Информация для дела. 
Три тонны помидор с одной сотки можно получить в условиях открытого грунта.
Первые помидоры спеют уже в конце июня.
Начинаем в конце января готовить семена. Прогреваем при температуре 50-60 градусов, далее помещаем семена в 3% раствор поваренной соли, перемешиваем. Те семена, которые опустились на дно, используем для посева, достаем их, промываем проточной водой и помещаем в 1% раствор марганцовки на 20 минут. Снова промываем и высушиваем при комнатной температуре в течении 1 часа. Далее семена замачиваем в растворе микроудобрений – ¼ таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке древесной золы на 12 часов. После всех замачиваний проводим закалку – завернутые в марлю влажные семена попеременно по 12 часов выдерживаем при комнатной температуре и при температуре минус 1 – 2 градуса. Закалку проводим в течении 12 дней. Семена высеиваем в ящики в первой половине февраля. Почвенная смесь состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низменного торфа – по ведру каждого компонента. В смесь земли добавляем удобрения: нитроаммофоса – 100 гр., двойной суперфосфат – 200 гр., калимагнезии – 100 гр. и золы от сжигания ботвы помидор1,5 л. (можно заменить древесной золой). Полученную смесь засыпаем в ящики слоем 7 –8 сми в неглубокие лунки выкладываем семена, присыпаем землей, увлажняем и накрываем пленкой. Ящики ставим в теплое место с температурой 25 – 28 градусов. Когда появятся всходы, пленку убираем. Впервые 2 – 3 недели рассаду подсвечиваем ежедневно по 12 – 14 часов (200 Вт на 1 квадратный метр), при этом при появлении массовых всходов температуру на неделю снизить до 15 градусов, это нужно, для того чтобы сеянцы окрепли, и лучше развивалась корневая система. Затем температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать сеянцы нужно не более 2 раза в неделю, не в коем случае не заливать. После появления второго настоящего листа, сеянцы распиковываем в ящики глубиной15 смпо схеме 5ч5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снижаем освещение и даем только после 3 суток. Нужно избегать прямых солнечных лучей. После окончательной приживаемости, даем максимальное освещение, доведя его до 14 часов в сутки. Если в конце марта погода не позволяет перенести рассаду в парники или теплицу, надо произвести замедление роста, снизив температуру до градусов 12, сократить полив, уменьшить время освещения и постепенно снизить температуру до 8 градусов.
Замедлить рост рассады можно и пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растения на неделю и при этом они приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для вывода растений из состояния замедленного роста следует постепенно в течение 3 дней повышать температуру и освещение, а через неделю дать подкормку. Состав подкормки: 30 гр. аммиачной селитры, 20 гр. суперфосфата, 15 гр. сернокислого калия на10 лводы. Еще влить 100 мл водной вытяжки древесной золы (1 стакан на1 лводы). Вытяжку золы приготавливаем за сутки до подкормки. Норма расхода подкормки – 1 ведро на 1 квадратный метр ящиков. Чтобы вырастить коренастую, крепкую рассаду, надо регулировать соотношение количество удобрений в почве. Так, перед пикировкой следует добавлять столько суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество азота остается на прежнем уровне, граничащий с недостатком. Это является фактором получения коренастой рассады. Если по окраске листьев будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки – 20 гр. аммиачной селитры на10 лводы из расчета2 лраствора на 1 квадратный метр ящиков.
В конце марта, в фазе 4 листов, рссаду следует 2 раза пикировать, но уже в парники. Проводить ее надо в тихий день при температуре воздуха не ниже 8 градусов. Температура грунта в парнике должна быть 15 – 18 градусов. Парники с осени набивают сухими листьями для меньшего, если осенью не были подготовлены, нужно прогреть землю при помощи костра. Далее набить горячим навозом. После разгорания и оседания навоза, посыпать слоем земли3 мми заполнить слоем почвенной смеси высотой 15 –18 см. Далее высаживаем рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике приживется, опрыскиваем ее 0,1% раствором борной кислоты, а через день проводим подкормку следующим составом: в12 лводы наливаем10 лнастоя птичьего помета, 100 гр. вытяжки золы, 2,5 гр. марганцовки, 1,5 гр. борной кислоты. Перед подкормкой растения поливаем:5 лводы температурой 18 градусов на1 кв. м. Подкормку заливаем в междурядье из расчета 100 мл на растение. До высаживания в грунт регулируем температуру и влажность почвы. В холодное время парник укрываем.
В открытый грунт рассаду высаживаем в конце апреля начале мая, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, нужно переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 гр. на10 лводы), для предотвращения опадания бутонов.
Почву перед высаживанием заранее подготавливают: разрыхлить и покрыть черной пленкой, это спровоцирует рост сорняков, которые удаляем. Далее вносим дополнительно удобрения на 1 кв. метр: нитроаммофоса – 30 гр., сульфата аммония – 20 гр., калемагнезии – 20 гр., сернокислого калия – 20 гр. Участок под посадку перекапываем без оборота на глубину30 см.
Схема посадки: между рядами расположенными с юга на север –35 см, а в ряду между лунок –30 см. На каждой грядке 4 рядка, ширина прохода -50 см. На 1 сотке размещается 1000 растений. Лунки копаем глубиной30 см. В каждую лунку высыпаем0,5 лудобрительной смеси: 1 ведро просеянного перегноя смешенного с0,5 лзолы, 0,5 стакана суперфосфата, 0,5 стакана нитроаммофоски, 30 – 40 гр. калимагнезии. Смесь готовим заранее, тщательно перемешав. Так же в каждую лунку вливаем0,5 лкуриного помета и2 лводы. Когда вода впитается, смешиваем почву с удобрениями. В тестообразную массу высаживаем рассаду с большим комом земли. Заглубляем до семядольных лепестков. Через час поливаем1 лводы на растение. Когда высадим грядку из 4 рядков, устанавливаем дуги из толстой проволоки (8-10 мм) через80 смдруг от друга. Дуги скрепляем шнуром в 4 ряда (над каждом рядом саженцев). На случай непогоды приготавливаем пленку из двух рядов с прокладкой между ними крафт — бумаги в 3 слоя.
Посадку рассады на постоянное место проводим в пасмурную погоду или рано утром и поздно вечером. Как только растения приживутся, опрыскиваем, в начале цветения опрыскиваем их 0,1% раствором борной кислоты. Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то грядки с дугами покрываем пленкой. Все растения формируем в один стебель с 3 соцветиями. Удаляем пасанки до тех пор пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего производим чеканку – обрезаем верхушку растения. За 20 – 30 дней до созревания последних плодов проводим корневую подкормку через мульчирующие слои: на 1 ведро перегноя добавляем 0,5 л золы и 1 ст. двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков проводим подвязку растений лентами к дугам и шнурам. Это снижает нагрузку на растения. Растения, которые плодоносят в июне, июле всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можем опрыскивать растения настоем чеснока: 200 гр. толченого чеснока настаиваем на ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскиваем через 10 – 15 дней, начиная с последних чисел июля.
Томат - один из любимых всеми видов овощей, без которых не обходится наш стол круглый год. 
