У меня есть небезосновательное предположение, что своими хилыми тряпочками, натянутыми на дуги, мы не очень-то согреваем наши розы!

Тогда зачем вся эта трудоемкая возня?!

Давайте разбираться в причинах и перенесемся в весну!
Март. Светит яркое солнышко, согревая, торчащие из-под снега неукрытые побеги роз. Они отлично выглядят! Зелёные, с почками, готовыми вот-вот лопнуть.
Но в апреле, когда остатки снега растаяли, всё вокруг проснулось и начало распускаться, наши перезимовавшие побеги почему-то почернели, покрылись пятнами плесени, и мы ломаем голову над причинами неудачи. А причины вполне объяснимые:

Причина N1. Неравномерный прогрев стволов и корней.

Под снегом розы, действительно, прекрасно перезимовали. Солнце дало сигнал, что пора просыпаться и побеги заработали. Беда в том, что заработали они отдельно от корней, которые, находясь под снегом, еще не думали просыпаться. «Вершки» истощились, растратили на пробуждение все, накопленные осенью и сохранённые зимой, запасы, а, спящие во льдах, корни так и не смогли придти на помощь.

Солнечные лучи будят побеги, но снег отражает тепло и не даёт почве оттаять, а корням начать работать

Каждому садоводу очень важно, чтобы плодово-ягодные деревья и кустарники в саду оставались здоровыми и давали хороший урожай. Для этого нужно своевременно проводить мероприятия по профилактике заражения болезнями и поражения вредителями.
 

Март-апрель

Все культуры.  

Доброго всем времени суток!

Цыплят по осени считают, вот и пришла пора проверить, как выросли луковицы гладиолусов из деток в торфяных таблетках.

Как сажала детку и ухаживала за ней я писала раннее https://www.asienda.ru/post/58126/, https://www.asienda.ru/post/58241/, https://www.asienda.ru/post/58856/.
 

Листья гладиолусов уже пожелтели – верный признак того, что пора их выкапывать. Собственно, выкопать их следовало пораньше, после заморозков, но луковичные я не выкапываю раньше, чем включят отопление в квартире, иначе луковицы не просушить.

Доброго всем времени суток!

В этом году я продолжаю обновлять свою коллекцию гладиолусов и выписала несколько новых сортов. Часть сортов были выписаны луковицами, а часть – деткой.
Деткой было выписано 5 сортов, но еще 3 сорта детки Татьяна Чурекова прислала мне в подарок.

Виноград – довольно капризная культура, и не у всех получается с ней справиться с первого раза. Зато в случае успеха результат будет радовать вас не один год!
Итак, начать нужно с выбора сорта. Обязательно учитывайте региональные особенности. Выращивание винограда в средней полосе дает хорошие результаты только при использовании зимостойких сортов с ранними сроками созревания.
Обратите внимание на внешний вид саженца при покупке. Здоровые виноградные саженцы должны иметь хотя бы три хорошо развитых корешка и побег высотой около полуметра. Чтобы не сомневаться в качестве посадочного материала, покупайте саженцы в питомнике, и желательно в контейнере — так растение лучше приживется.
Виноград сажают осенью или весной. С середины апреля до середины мая высаживают однолетние одревесневшие саженцы, а с конца мая до конца июня — зеленые вегетирующие. 
Этапы работ:
— выберите хорошо освещаемое ровное место, где нет сквозняков и излишней влаги;
— выкопайте посадочную ямку глубиной от 0,2 до 0,5 м (для глинистой почвы меньше, для песчаной — глубже);
— почву из ямы смешайте с органическими и комплексными минеральными удобрениями;
— на дно ямки насыпьте слой гравия, а сверху положите ветки или дощечки;
— установите трубу диаметром от 10 см, чтобы через нее поливать виноград и удобрять грунт;
— сформируйте поверх слоя гравия и веток небольшой холмик из подготовленной земли;
— перед посадкой корни виноградного саженца опустите в раствор из глины и перепревшего коровяка (глины в два раза больше, чем коровяка);
— побеги обрежьте на пару почек и обмакните в растопленный парафин;
— поместите саженец в ямку, расправив его корни;
— засыпьте яму оставшейся почвой и аккуратно утрамбуйте;
— полейте виноград теплой водой.
Если вы собираетесь посадить несколько кустов винограда, оставляйте между ними не менее полутора метров. При этом располагать растения рекомендуется с юга к северу.
По мере роста вам понадобится специальная конструкция – два металлических или деревянных столба с несколькими рядами проволоки между ними. Лианы винограда нужно аккуратно подвязывать к проволоке, задавая им правильное направление.

Да, это пасынки
Но, для начала почитйте здесь: https://www.asienda.ru/post/6732/

https://www.asienda.ru/rassada/pomidornye-zametki-...duction-app-host-vla-web-yp-83
И здесь: https://www.asienda.ru/answers/ne-trebuet-pasynkovaniya-chto-oznachaet/
Не все томаты нужно пасынковать!!!
https://www.asienda.ru/answers/pasynkovanie-tomatov/
Источник: https://www.asienda.ru/answers/eto-zhe-pasynki/

Никогда ранее за 10 лет опыта не встречалась с подобным заболеванием. Всегда в конце июля была фитофтора. С ней то прекрасно справляется сенная палочка. А альтернариоз стал для меня тайной.

Есть у слив неприятная особенность: чуть что не понравилось – сразу начинают осыпаться плоды. Причем так интенсивно, что можно лишиться всего урожая. Чтобы этого не произошло, надо знать: как угодить сливе.

БЕЗ ВРЕДИТЕЛЕЙ.
Чаще всего осыпаются сливы из-за личинок пилильщика и сливовой плодожорки. В этом случае на плодах будут червоточины. Защитить урожай можно опрыскиванием Актарой или Конфидором. Правда сложность в том, что плодожорка дает три поколения за лето, поэтому и опрыскивать надо не менее трех раз.
А бывает, что на плодах нет никаких червоточин, но они все равно осыпаются. Причина в экзотическом вредителе сливы – толстоножке. Она откладывает яйца в косточку завязей. Спустя несколько недель плоды отваливаются без видимых повреждений. Если разрезать такой плод, то можно увидеть, что косточка разваливается на две части. От толстоножки проводят опрыскивание сразу после цветения и через две недели после первой обработки. Но главное – надо собирать опавшие плоды и закапывать в землю. Если собрать все, то химической обработки на следующий год не понадобится.
ПОЧВА ДЛЯ СЛИВЫ.
На сухих почвах сливы растут плохо. Плоды у них мельчают, быстро осыпаются. Поэтому приходится поливать не менее пяти раз за сезон. Причем при каждом поливе почву надо проливать до глубины 50-60 см. А за две недели до сбора урожая слив специалисты рекомендуют проводить хорошее увлажнение почвы. И настоятельно подчеркивают: чем лучше питание всего дерева – тем больше полноценной завязи на сливе сохраняется до полного созревания. К сожалению, на практике это далеко не всегда учитывается. Почему-то считается, что дерево способно само себя всем необходимым обеспечить. Но это возможно на хорошо заправленных, обихоженных в свое время почвах. На остальных – сливе порой не хватает самого необходимого, и это отрицательно сказывается на ее развитии и плодоношении.
УДОБРЕНИЕ СЛИВЫ.
Так, при недостатке у сливы азота не только уменьшается прирост, листья желтеют и уменьшаются в размере, но одновременно мало навязывается плодов и сильно осыпаются завязи.
Если недостает калия, осыпаются крупные завязи. Вывод опять предельно простой – слива нуждается в дополнительном питании, а потому следует постоянно кормить ее органическими и минеральными удобрениями, особенно на бедных почвах.
Опытные садоводы стараются внести под сливовые деревья в первой половине лета коровяк или подкормить их навозной жижей, раствором птичьего помета и другими быстродействующими удобрениями.
БОЛЕЗНИ СЛИВЫ.
Много ущерба наносит урожаю монилиоз. Если бока плода стягивают «синяки» – это он и есть. Против монилиоза широко применяют препараты Хорус и Скор. Заодно они помогут справиться с коккомикозом и дырчатой пятнистостью, от которых хоть и не осыпаются плоды, но сильно страдают побеги и листья.

Август — время, когда томаты начинают активно созревать даже в средней полосе и в более северных регионах. Южане проблем с томатами не знают. Ранняя весна и поздняя осень вкупе дают продолжительное лето. Жаркое, солнечное, оно как нельзя лучше подходит для выращивания томатов.