Моей голубики уже лет 5. Были прочитаны материалы и вот пришлось вырыть траншею. Не очень глубокую и шириной 60 см. Потом поехали на торфянистый участок и набрали торфянистой почвы, мха сфагнума и заполнили траншею. Пять кустиков (сорта выбирала морозостойкие, разные, но с учётом нашего климата не позднеспелые) были присланы без почвы, обложены влажным мхом. Всё лето не забывала поливать. Все прижились. В следующем году пришлось подкислять почву, так как сорняки росли обычные: лесная земляника, лук многолетний, трава. Всё проросло, что в почве было и во мху. Знала, что сорняков не должно быть, но бороться оказалось практически невозможно. Ну срезала. Помогло мало. Даже чёрной тканью прикрывала почву. Зимой подмёрзли верхушки кустиков. Даже больше не зимой, а весной при возвратных заморозках. Это продолжается до сих пор. Поэтому урожая никак собрать не могу. Для облагораживания почвы продолжила и подкислять и бороться с сорниками. Дорожки рядом засыпала опилками, под кустики добавила сосновую хвою, что в лесу собрала. Не теряю надежды на урожай. В том году прикрыла-пригнула выступающие ветки ботвой кабачков. Нынче бросила на ветки сломанные ветви яблони. Посмотрим, что выйдет.
И вот пришла осень. Надо заметить, что по весне встретила видео, где дама говорила, что для получения урожая необходимо добавить сернокислый калий и суперфосфат. А подкислять можно лимонной кислотой. При посадке 3 ст. ложки на ведро, а после чуть аккуратней подкислять- хорошо проливая почву до и после. Удобрения добавила, добавила с дорожки опил и подкисляла лимонной кислотой. Кое-где были ягоды. Вкусно! Кусты чувствуют себя хорошо.
По весне посадила на отдельную грядку 4 куста брусники. Грядку выстлала резиной-не хочу сорняков с огорода на этой грядке. Кустики чувствуют себя хорошо. Надеюсь, что размножу и посажу всем детям. Для дочери наметила такое: в центре крупные камни, рядом хвойник, а по кругу вокруг -брусничные кусты. Думаю выйдет нарядно.

Когда начали плодоносить первые яблони, то сразу поняла, что это лишь начало желаний. Важно кушать яблоки не тогда, когда они везде по цене ниже плинтуса, а иметь их зимой, когда они в цене. Оказалось, что в нашем климате получить урожай с зимних сортов не возможно-будет, как с яблонями Симиринка: не вызревание побегов, под снег в листве, постоянные болезни, не вызревшие яблоки и в скором времени замерзание самого дерева.
Найти подходящие сорта для выращивания оказалось не просто. В основанном продают для более южных мест, это раз, а во-вторых не все яблони хороши. Ушло много времени на подбор материалов о сортах, что есть в продаже. Сейчас намного проще-интернет рулит! Хотя и с ним убеждаешься, что не всё золото, что блестит. Вот например грушу выбрала за характеристику: "К Новогоднему столу достанете полупрозрачные желтые крупные груши с красным боком, сок по рукам бежит, вкуснятина! В результате ждала 11 лет и получила да вкусные груши, но понять как собрать, чтобы до праздника сохранились не могу до сих пор. Первые разы думала со сроками не угадываю сбора оттого и не лежат столько. Нынче опять та же бяка. А так не спорю плоды вкусные сочные и заготовки ароматные и вкусные, но мою проблему она не решила. По моему сорт Краснобокая. В инете признаются, что хранится по разному-это сейчас, а когда брала обещали однозначно- до НГ.
Так что имеем на сегодня. Клюнула на супер новый сорт яблонь осенних сортов Татьяна и Марина. Ничего яблоки, но лежат из моих осенних меньше всех, поэтому съедаем первыми. У меня размер не шибко ровный. Много мелковатых, хотя на вкус все ровны, но внукам хочется размера ещё.. Ещё интересное наблюдение. Первые года (особенно Татьяна) не проявляла нужной расцветки. была зеленой, после съема желтела, а нынче удивила- яблоки желтоватые с хорошим красным боком. Вот пишу и ем. Вкус простой. У меня есть яблочки и вкуснее, но сладости. сочности всего в меру. Вот нравится Башкирский красавец. правда дама, которая его рекомендовала, добавляла, что без полива в нужный момент мельчает сильно и сбрасывает плоды, но я не страдаю с ним. Есть очень ровные и красивые яблоки, что лежат до НГ. Но вот каждый год трясусь, что вымерзнет. Сорт Спартан- по-моему канадский. Если солнца много, то малиново-бордовый бок, но такое у нас не часто. Однако сверху хороший слой восковки, чего у Татьяны и Марины не хватает. Пытаюсь беречь, но каждый год урожай увеличивается. Яблоки крупные. 200-300 гр. Поэтому облом веточек регулярный. Нынче ветров было больше, чем обычно, так вообще штук 6 сломало. Это небольшие ветки на верхушке с метр, но на них по 6-8 яблок было и крупных. Под большие ветви-конечно подпорки ставлю. У детей ещё в том году посадила Антоновку обыкновенную. Не знаю как приживётся. И ещё когда садила-только хвалебные речи: плодоносит супер, хранится до НГ. А таперь по хранению отзывы разномастные. В том году пожалуй первый год яблоки ели до февраля. ЭТО БЫЛО И ВКУСНО И ПРИЯТНО. Никуда идти не нужно-зашел в пристрой ( в меру прохладный) и взял яблочко. Нынче согитнулась на яблоню Баяна. Посмотрим, что это даст. У сына ещё сидят две яблони Радоница и Степная красавица. Минус в том, что яблоки, хоть и будут красные, но мелкие грамм по 100-120. Буду проверять, как хранятся. Пока наблюдала небольшие солнечные ожоги на коре. Пришлось белить. Радует, что все осенние сорта плодоносят ежегодно. Не люблю кислые яблоки. Лет 10 назад купила сладкую яблоню Антоновка десертная. Ждала, растила. В результате спилила. Абсолютно пресное сладкое крупнючее яблоко желтой окраски. У меня не лежало.
https://vk.com/im?sel=504715276&z=video504715276_456239051%2Fffb03aee87799c2c63

Вот уже пару лет как на новом участке я одна разрабатываю почву с помощью сидератов и особой лопаты. Надо заметить, что участок очень сырой. Сам он под уклон. Поляна большая- участков под застройку много, но многие простаивают. Где-то по верху когда то бил родник. Поэтому сырости прилично. Через см 50-60 есть слой песка с мельчайшими камушками по которому вода и сочится, а верх почвы что-то лесное с большим количеством торфянистой почвы- иногда перевернешь дернину, а там металлические ржавые разводы с синим блеском.
В свое время очень понравился видео материал Бублика о том, что почва должна быть выровнена. Известное правило, что когда во круг земля перекопана и разработана, то поступление воды резко падает. Поэтому для удержания в будущем влаги почву ровняю.
Где возможно наращиваю слой земли. Например с южной стороны железного гаража насыпала около 70 см почвы- таким образом получила более теплое место с более глубоким уровнем залегания грунтовых вод. Почву взяла с другого места-во круг водоема убирала задранный край южного берега. В течение года у нас выпадает 500-600 мм осадков. Ученые считают, что, например, морковке для роста необходимо 1500-2000 мм осадков. Отсюда следует, что земледелие у нас поливное.
Участок поделен на два. На одном- высажены крупные культуры. Начинают кусты, а заканчивают деревья. На другом- грядки. Чтобы между деревьями (некоторые уже плодоносят и имеет приличный размер) не буйствовала трава- сажаю сидераты. Первый раз использовала редьку масличную. Ждала буйство зелени, но по истечении срока посевы были высотой 20 см со светлыми листьями. невзрачные- косить то нечего. Однако я не сдалась. К середине лета- прикупила (по объявлению) овес ведрами (2) и два ведра гороха. Замочила на ночь, перемешала, опять посадила. Копала лопатой, которая для меня сегодня просто палочка выручалочка: у нее металлическая часть под углом к черенку. Она как раз без труда проходит под землей в 7-10 см под поверхностью. Нагрузка на спину здорово снижается. Сегодня такую "технику" приобрела и сноха и брат. Цена на нее не малая. Вот буквально неделю назад сноха взяла (черенок легкий из эвкалипта) -1000 руб. Вроде как в Австралии сделана. У меня уже вторая- теперь с наболдажником из пластика и крашенным черенком, более массивная. Цена того года 800 руб. Овес с горохом в первый год был невысокий. На второй -чудесный. Внук с гороха не вылазил до осени. Червей стало много почва вся в ходах. Несмотря на очень влажную весну- льет и льет моя влажная почва копалась хорошо- рассыпалась, а не была сплошным глинистым комком. Места, которые осваивались вновь, показали себя намного хуже. И хоть я планировала посадить там картофель- поняла, что мучится буду много, урожай будет "фиг и маленько". Купила ведро ржи и засадила. Кое на какие места насыпала фацелию - её сажать одно удовольствие. Делается так: верхний слой тяпкой потукал, рассыпал семена, походил по семенам и жди всходов. Не подвела и масличная редька, посаженная полосой на метровую глиняную гряду, что отведена под виноград. Чем меня устраивают сидераты? - Я вижу результат. Вообще изучив принцип природного земледелия я не убиваюсь теперь по сорнякам.
Не знаю заметили ли вы, но очень часто у садоводов на каком то этапе начинается "мания черной земли". Типа все должно быть аккуратно и чище чем дома: червяки отдельно, сорняки отдельно, дорожки и грядки чернее черного. Однако это просто немного сумасшествие и все. В саду должны быть и соломка и веточки и сорняки. У сына это: мать и мачеха плюс лютик. Лютик прямо чудо- размножается прекрасно, но и корень чудесный-мощная мочка. При посадке сидератов под деревьями и на целике я их не убираю, просто подрезаю на глубине 7-10 см и переворачиваю пластик. Сверху сидераты - в зависимости от качества целика и земли. Если все очень крепкое, то надо сажать либо рожь либо овес, редьку масличную. А если почва уже не первый год под сидератами, то можно и что по мельче и нежнее типа фацелии и горчицы.
Нынче весной пошла высаживать саженец винограда. На подготовленную к высадке грядку в одном месте метр на метр я в том году сваливала сорняки, траву, сухие побеги - чтобы сорняки в этом месте не прорастали. Подхожу и не верю своим глазам- а сухих сорняков, что клала почти и нет. Так, на самом центре пяти сантиметровый слой небольшим ошметком лежит. Травка уже зеленеет во круг. Что за диво: куда что делось? Чуть пододвинула ошметок в бок — копнула, а там червей!!! Опаньки!!!
Еще случай. Во круг ствола яблоньки по весне перевернула надрезанные пластики земли по кругу вместе с пышно зеленеющими кустиками лютика, крапивы и одуванчика. Потом еще по кругу на один слой почву приподняла такими же "перевертышами". Вышел ободок перевернутой полудернины по кругу — вроде как яблонька бордюром обделана. Через пару недель сдвинула верхние несколько кочек, а там уже черви стаями. Хотя вроде бы еще ничего не погорело как следует. Когда вижу такое скопище червей — душа радуется. Пару лет назад найти одного то за счастье было. Кстати и по деревьям видно, что дела на лад. Яблони все пытались усохнуть по маленьку. Мы и землю вокруг всю разработали — картошку сажали, пололи. Их поливали регулярно. А они все хирели. На одной вообще что то типа черного рака на коре началось ( я понимаю, что конечно это был не он, но зрелище такое было). И длилось это лет семь-восемь. Я уже с ними почти попрощалась, а они начали расцветать после моего природного земледелия. Теперь и не полваем и занимаемся деревьями по смешному — вот дернинку по весне переверну, летом сорняками обложу, вокруг сидераты посажу.

Возможно кто то скажет, что это ого-го. И не очень понятно, зачем я именно так почву осаживаю. Дело в том, что у снохи два малыша друг за другом и особо ковыряться в земле некогда. Можно сказать совершенно некогда. Дом еще только строится, но любому понятно, что здорово заехать в дом, гдже уже плодоносит сад и почва готова и под грядки и под викторию. Она вообще просила сделать ей сад легкого ухода. Поэтому вместо покупки дорогого навоза и перегноя — сажаю сидераты. Результат есть и это замечательно. Еще уже посажены 16 кустов жимолости — за ней уход минимальный на её участке, а ягода хороша. Есть и все остальное....

Гордость ученых, надежда садоводов
Жимолость — зимостойкая культура. В Иркутской области, например, зарегистрированы случаи, когда растение выдерживало морозы до минус 57°С. К тому же, жимолость — самая устойчивая к возвратным заморозкам ягодная культура в период цветения. Цветки смородины, земляники, яблони, вишни, сливы погибают уже при нулевой температуре или всего при минус 1°С. А цветки жимолости выдерживают затяжные заморозки до минус 6°С, а кратковременные — до минус 7°С.
По статистике сады на Урале, в Сибири, в среднем, через 4—6 лет остаются без урожая разных ягод из-за весенних заморозков, и только жимолость продолжает исправно плодоносить.
Поскольку весенние заморозки не причиняют ущерба ее цветкам и плодам, то можно считать это растение «палочкой-выручалочкой» садоводов. Несомненно, к достоинствам этого растения относится и уникальная долговечность. Куст черной смородины сохраняет продуктивность от 4 до 7 лет, куст красной смородины — до 15 лет. Малина наиболее урожайна в возрасте до четырех лет, земляника садовая — до трехлетнего возраста.
Жимолость сохраняет высокую продуктивность до 25—30 лет, а нередко до 40 лет и более. Известны случаи хорошо плодоносящих в благоприятных условиях 150-летних кустов жимолости. Вот это показатель долговечности! Значит, куст, который вы посадите грядущей весной, сможет угостить ягодами не только ваших детей, но и внуков, и даже правнуков!
Всем хороша
В наших садах жимолость не имеет конкурентов по скороспелости. Вот в том году мы вовсю лакомились ягодой уже с 17 июня. В то время до созревания самых ранних сортов других ягод (например, садовой земляники) оставалось примерно две недели.
Первые два года растение удобрять не надо, так как при посадке его вы наверняка внесли достаточно удобрений. В дальнейшем один раз в год расходуем 30—40 г комплексного удобрения на кв. м. Жимолость — растение влажного приморского климата, поэтому очень влаголюбиво, особенно во время цветения и плодоношения. Кусты необходимо поливать по мере необходимости, но обязательно сделать хотя бы по одному поливу в июне, июле и августе. Активная часть корневой системы находится на глубине 10 см, поэтому рыхлить почву необходимо очень осторожно, на глубину не более 5—6 см. А лучше всего просто тщательно замульчировать приствольный круг.
Увеличиваем урожай
У жимолости нет нулевых побегов, и садовод должен поставить перед собой задачу «перехитрить» растение. Как это можно осуществить? Жимолость имеет побеги от первой ветви, т. е. сразу побеги первого порядка. Они растут и развиваются, на них образуется много новых побегов 2-го, 3-го порядков. Если вы видите, что основная ветвь загущается множеством мелких побегов, то ее следует обрезать, но не на основание, а на самый сильный побег на ветви (иначе куст будет голенастым).
Жимолость — «тугорослая» культура, короткого вегетационного периода. И для того чтобы увеличить плодоносность, можно вызвать образование «Ивановых», т. е. побегов вторичного роста. Делают это следующим образом: после того как растение отплодоносит (примерно 10—20 июня), провести жидкую подкормку комплексным удобрением. Таким образом, в начале июля образуется вторичный рост побегов (до сентября вырастает около 20 см). Эти побеги до зимы окрепнут и хорошо перенесут морозы.
Но нельзя допустить третьей волны роста, поэтому после 10 августа ни поливов, ни подкормок производить нельзя. Побеги третьей волны не перенесут морозов. Осенью необходимо произвести санитарную обрезку кустов жимолости (обрезать больные, сломанные, сухие ветви).
Жимолость — экологически чистая культура, она практически не поражается болезнями и вредителями, однако молодые посадки могут погрызть мыши. Ягоды жимолости — ценный источник витаминов и минералов. В них содержатся витамины С, А, группы В, глюкоза и фруктоза, органические кислоты. По количеству витамина С жимолость не уступает лимону и киви. По столь важным минеральным элементам, как магний и натрий, жимолость не знает соперников среди ягод, по количеству калия уступает только бруснике, а по Р-активным веществам даже шиповнику за ней не угнаться. Из микроэлементов в ягодах содержатся марганец, медь, кремний, цинк, алюминий, барий, йод. Она меньше других культур накапливает соли тяжелых металлов.
Ученые пытаются создать сорта повышенной урожайности и неосыпающиеся. Для этого приходится использовать горькие клоны дикой ягоды. Поэтому и сорта, которые имеют повышенную урожайность — до 6 кг с куста, содержат во вкусе пикантную горчинку, которая исчезает в продуктах переработки. Это сорта алтайской селекции. Они отличаются также высокими темпами роста и повышенным содержанием витаминов. Плодоношение наступает на 3—4-й год. К сортам этой селекции относятся: Берель, Герда, Лазурная, Бокчарская, Огненный опал, Галочка, Салют. Они не осыпаются, но зато отрыв ягод затруднен. Из сортов уральской селекции особенно ценными являются Длинноплодная, Волшебница, Фианит, Лазурный, Челябинка, Стойкая (поздно поспевает и не осыпается). Ягоды уральской селекции хороши для потребления в свежем виде: ягода, как правило, отличается величиной (более 1 г), высокими вкусовыми качествами (4,8—5,0 баллов). К недостаткам можно отнести сильную осыпаемость. Поэтому, как только начнут поспевать первые ягоды, под кусты необходимо расстелить пленку, чтобы не потерять урожай.

Зеленый горошек
Горох овощной — однолетнее травянистое растение, овощная культура, принадлежит к семейству бобовых. Он обладает способностью накапливать азот в почве, поэтому играет важную роль в севооборотах. Его корневая система прекрасно растворяет труднорастворимые соединения калия и фосфора, обогащая почву питательными веществами. По этой причине горох отличный предшественник для других культур.
Горох овощной — холодостойкая культура. Судите сами: его семена начинают прорастать при температуре +1—2°С (гладкозерные сорта) или при +4—6°С (мозговые сорта). Всходы могут выжить при кратковременных заморозках, однако погибнут уже при -7°С. Вместе с тем горох требует высокой влажности, особенно это касается молодых растений. Обильные осадки способствуют активному росту, повышают урожайность, однако высокие грунтовые воды вредят растению.
В то же время горох хорошо переносит кратковременную засуху. Растение прекрасно развивается в условиях продолжительного светового дня. Его выращивают после любых овощей, за исключением представителей семейства бобовых.
Сорта овощного гороха: лущильные и сахарные
Лущильные сорта отличаются тем, что на створках боба внутренней стороны имеется довольно плотный пергаментный слой. Он делает створки боба непригодными для употребления в пищу. Поэтому лущильные сорта возделывают с целью консервирования, а также употребления в свежем виде. У сахарных сортов бобы нежные, сочные, мясистые. Горошек отличается сладким вкусом — это неудивительно, ведь он содержит до 9% сахара! В пищу употребляют лопатку с зачаточным горошком.
Участок под горох отводят плодородный, солнечный, защищенный от ветра. По пищевым качествам зеленый горох превосходит многие овощи. В нем содержатся сахара и сырой белок высокого качества, витамин С, витамин Е, соли калия, кальция, магния, фосфора, железа. Посев проводят в конце апреля — начале мая на глубину 4—6 см. Схема посадки — 30х15 см.
Чтобы не допустить полегания стеблей, после всходов желательно поставить на грядке прутья-опоры длиной 1—1,2 м. Собирают урожай по мере созревания. Важным моментом в жизни растений гороха является период за 5—10 дней до цветения и во время цветения, когда его нужно обязательно полить, если почва сухая, из расчета 15—20 литров на квадратный метр. При слабом росте растений перед цветением или во время цветения подкармливают коровяком, разбавленным водой в соотношении 1:10, с добавлением одной столовой ложки комплексных минеральных удобрений на ведро раствора.
Интересны такие сорта.
Детский сахарный
Раннеспелый высокоурожайный сахарный сорт. Растение высотой около 95 см. Бобы светло-зеленые, слабоизогнутые, длиной 11 см, шириной 1,3, без пергаментного слоя. Устойчив к фузариозу. Используется для потребления в свежем виде, кулинарии, для консервирования и замораживания. Вкусовые качества свежего и консервированного горошка отличные.
Горох безлистный Ползунок-сахарок
Скороспелый (от всходов до начала технической спелости проходит 53—55 дней) сорт безлистного гороха, отличающийся одним из самых длительных периодов плодоношения среди ранних сортов. Растение высотой 70—75 см. Бобы светло-зеленого цвета, слабоизогнутые, узкие и длинные. Выращивается без опоры и не полегает. В каждом бобе 8—9 сладких и вкусных горошин размером до 1 см. Прекрасно подходит для использования в сыром виде, рекомендован для обработки в домашней кулинарии, консервирования и замораживания. Высокое содержание витаминов и полезных веществ.

Крупным планом
Особенный урожай
Очень часто наши сады граничат с лесом и это замечательно. Значит мы с легкостью можем вырастить на опушке около забора или под березой на участке ещё один особенный урожай. Наверняка вы знаете, что такие виды как белый гриб, подберезовик — микоризные. Другими словами, они образуют микоризу (или грибокорень) с определенными породами деревьев и годами живут с ними в прочном симбиозе. Грибы получают от дерева органику: углеводы в виде древесного сока с сахарами, аминокислоты,некоторые витамины, ростовые и другие нужные им вещества. Дерево же извлекает с помощью микоризы азотистые продукты,минеральные вещества, фосфор и калий,и воду.
Теоретически жизнь грибницы считается очень долгой, если этому что-либо не помешает. Она разрастается от центра по кругу с годовым приростом в 10—30 сантиметров. Середина постепенно отмирает, истощив питательные вещества в почве. В нашей полосе грибницы обычно живут несколько десятков лет с поперечником до 10 метров.
Без любимых древесных пород микоризные грибы вообще не плодоносят, но при этом они очень привередливы: любят хорошо прогреваемую, богатую лесным перегноем почву. В свою очередь, деревья зачастую хиреют и недужат без своих грибных братьев. Так сеянцы лиственницы и сосны, не имеющие микоризы, на бедной питательными веществами почве просто-напросто гибнут. И наоборот,в тесном содружестве с грибами они успешно развиваются в этих же самых местах. Дерево-хозяин стимулирует рост мицелия (грибницы), только если ему не хватает минеральных веществ, получаемых из почвы. Поэтому белые грибы скорее появятся на бедной песчаной почве, чем на плодородной.
Как заставить лесные грибы расти в саду?
Путь один — искусственно подсевать грибницу к их зеленым партнерам. Выращивание микоризных грибов возможно лишь вне помещений и под деревьями-микоризообразователями. Для этого, как минимум, необходимо присутствие в вашем саду соответствующих пород деревьев — березы, осины,сосны, ели, лиственницы и так далее.
Белый гриб — самый главный трубчатый гриб русского леса. Растет в лиственных, хвойных и смешанных лесах, в парках и садах, у тропинок и заброшенных дорог, на опушках, по откосам канав, иногда в зарослях кустарника, после засухи во мху вдоль болот и на осушенных болотах, но не в самых сырых местах (под березами, соснами, елями и дубами); одиночно и группами. Сосновый белый гриб — боровик, растет на песчаных почвах, в зеленом и белом мху, в траве в сосновых борах и в смешанных с сосной лесах. Белый гриб и боровик считаются одними из самых качественных, вкусных и питательных грибов.
А наиболее неприхотлив, но весьма уважаем трубчатый гриб — подберезовик обыкновенный. Растет в березовых и смешанных лесах, под одиночными березами в бору, в кустарнике и редколесье, включая тундру, вдоль дорог и канав, в садах и на травянистых городских газонах.
Белые грибы и подберезовики конкурируют друг с другом, поэтому их споры лучше высевать под березами на разных участках сада. Подберезовики имеют неоспоримое преимущество перед благородными грибами и подосиновиками — при надлежащем уходе его урожаи будут более частыми и высокими.
При регулярном поливе подберезовики будут появляться под березами и сами по себе. Знаете ли вы, что плодонося, подберезовик выносит из почвы много калия. Если сад расположен не в богатых калием низинах, то в начале каждого сезона надо пополнять запасы калия и других минеральных веществ. Для этого почву вокруг дерева поливают двумя ведрами раствора (из расчета 10 г хлористого калия и 15 г суперфосфата на 1 ведро).
При приготовлении «посевного материала» из старых шляпок споры подберезовиков в основном остаются в смеси с мякотью и плохо выпадают в осадок, поэтому нужно использовать взвесь их спор вместе с мякотью.
Будем сажать!
Чтобы приготовить водный споровый раствор, зрелые и переспевшие грибные шляпки (допускается использование и червивых) измельчают, разминая руками до однородного состояния. Имеет смысл отделить от шляпок трубчатый слой, где формируются споры, и пропустить его через мясорубку.
Полученную грибную массу заливают теплой дождевой водой (1-2 кг на 10 л воды), тщательно взбалтывают и выдерживают сутки. После этого воду нужно процедить через редкую ткань. Чтобы урожайность белого гриба повысилась, к спорам следует добавить подкормку. Чтобы завязать плодотворный контакт с корневой системой, гифам (нитям) грибницы нужно полноценное питание, в том числе глюкоза. В воду в ведре надо добавить 1 г кристаллов марганцовки и 15 чайных ложек сахарного песка, (не рафинада) с горкой или спирт (3-4 столовые ложки на 10 л воды). Спирт нужно добавлять в воду до внесения шляпок..
А вот еще один вариант подкормки и подготовки спорового раствора. В грибную смесь нужно добавить 15 г сухих пекарских дрожжей, чтобы стимулировать прорастание спор. Дрожжи являются питательным продуктом и помогают перемешиваться измельченной грибной мякоти и высвобождаться спорам. Раствор перемешать и оставить настаиваться при комнатной температуре на 2 недели. Вскоре на поверхности жидкости образуется пена с частицами мякоти и мелким мусором. В середине будет прозрачная жидкость,а внизу соберется несколько сантиметров спор. Пену следует снять, воду осторожно слить, а осадок со спорами отстаивать еще неделю. Потом следует в последний раз слить жидкость над осадком, а оставшуюся споровую взвесь перелить в пластиковые литровые бутылки и хранить в холодильнике. Готовый споровый раствор иногда воняет, но остается жизнеспособным в течение года. И все же использовать его лучше в течение месяца, так как при длительном хранении активность спор снижается. Перед посевом споровую взвесь требуется развести водой в соотношении 1:100 и равномерно полить полученным раствором (из расчета 300-400 г на 20-30 кв. см) места в саду под деревьями, что выбраны для разведения грибов. Имеет смысл не просто выливать раствор на землю, а сначала обнажить корни дерева, сняв слой почвы вокруг ствола дерева на расстоянии 50-60 см, только осторожно,чтобы не повредить корни. Политые споровым раствором корни закрывают землей и обильно поливают водой (4-5 ведер на дерево). Если погода сухая, то посевы нужно дополнительно увлажнять. Первые грибы появятся на следующий год. А максимального урожая можно ожидать через два года после посева.

Крупным планом
Спаржевую фасоль посадить обязательно!
Разговорилась с дамой около пакетиков с семенами и выяснила, что очень хорошо содружество картофеля и спаржевой фасоли. При уборке урожая было замечено, что они совершенно друг другу не мешают. А почему бы не попробовать? Ведь тогда и особое место не придётся выделять. Для этих целий, конечно же, потребуются сорта кустовые. Известно, что фасоль нужно почаще собирать, тогда урожай будет хорош. Поэтому необходимо её посадить по краю картофельной делянки, поближе к проходу, чтобы землю вокруг картофеля лишний раз утрамбовывать не пришлось.
Фиолетовая, золотая — вот она какая!
Спаржевая, или овощная, фасоль – сорта, бобы которых не имеют пергаментного слоя и грубых волокон, поэтому съедобны целиком, в недозрелом виде. Для чего и выращиваются. Самыми урожайными признают высокорослые сорта.
Можно остановить свой выбор на компактных кустовых сортах – их удобно выращивать на обычной грядке, не нужно устанавливать подпорки, они более холодостойкие и скороспелые. Ранние кустовые сорта, заранее (за 20–25 дней) посаженные на рассаду, в конце лета можно успеть вырастить в освобожденной от урожая теплице.Для равномерного получения урожая высаживают разные сорта и используют разные сроки посевов.
Спаржевая фасоль, также как и соя, является настоящей кладовой белков, она содержит жизненно необходимые человеку аминокислоты. Является также признанным лечебным средством при экземах, сыпи на коже. Блюда из фасоли способствуют выведению из организма излишков жидкости, поэтому ее рекомендуют употреблять при отеках. В бобах содержится кислота, которая стимулирует образование кровяных телец, поэтому этот овощ полезен при малокровии. Отвар бобов пьют при воспалении почек, сахарном диабете, ревматизме и как хорошее мочегонное средство.Фасоль спаржевую, или сахарную, используют в питании вместе с зелеными стручками.
Что любит?
Фасоль очень теплолюбивое растение, поэтому посев производят, когда почва прогреется до 15-18°С. Обычно, этот промежуток года знаменует собой уход заморозков и холодов, опасных для появившихся всходов. Перед посадкой фасоль необходимо замочить в чуть теплой воде на 4 часа.
Садят семена на глубину 5—6 см. Если после всходов фасоли возникла возможность наступления заморозков, то стоит просто присыпать взошедшие ростки землей, чтобы сохранить драгоценное тепло. На огороде фасоль выращивают или отдельными грядками или как уплотняющую культуру.Если это вьющиеся сорта, то их можно высевать с кукурузой и подсолнечником. При этом вы сэкономите площадь огорода, а фасоль будет снабжать другие культуры азотом и защищать от вредителей – проволочников, американских и луговых бабочек. Если же это будет отдельная грядка, то между рядками оставьте 40см, а между растениями – 10см. Спаржевая фасоль не любит переувлажнения, это может привести даже к осыпанию завязей.
Стручки спаржевой фасоли консервируют, маринуют, солят и пр. Из консервов зимой можно приготовить чудесные супы, гарниры, закуски, запеканки и другие блюда.
Сортов спаржевой фасоли огромное множество, есть кустовые и вьющиеся. Среди вьющихся особенно интересны китайские и японские сорта. Их стручки вырастают от 30 до 90 см в длину. Однако и вырастить их сложней, они любять темные южные ночи.
Окраска стручков фасоли достаточно разнообразна, чаще – зеленая, лимонно-желтая, салатовая, фиолетовая. Фиолетовые стручки при варке становятся ярко-зелеными, имеют привлекательный вид в супах и других блюдах. Зерно спаржевой фасоли также имеет разную окраску: белую, кремовую, коричневую, черную, белую с рисунком и др.
Урожай поспел — успевай собирай
Урожай собирают каждые 5—6 дней. Уборку спаржевой фасоли для употребления в пищу в вареном виде и для консервирования (используются стручки с семенами) производят, когда семена достигнут молочной или молочно-восковой спелости. (В фазе молочной спелости семена бобов легко раздавливаются пальцами, из них брызжет «молочко». В фазе молочно-восковой спелости семена также легко разминаются, но «молочка» уже нет. Бобы при этом имеют зеленый цвет.)
Уборку спаржевой фасоли на семена производят, когда стручки, а также стебель и листья становятся сухими, со светло-желтым оттенком. Сухие стручки со зрелыми семенами периодически срывают. Бобы вышелушивают и просушивают на солнце в хорошо проветриваемом месте. Достаточно оставить на семена несколько стручков. Семена спаржевой фасоли, предназначенные для посадки на будущий год, хранят в сухом помещении при температуре до +5°С. Семена, полученные в сухую погоду, сохраняют всхожесть в течение 5—6 лет.

Если нет соломы подойдет другой способ – выращивание картофеля "по соломе". Способ очень простой, дающий стабильный и гарантированный результат. Суть заключается в том, что сначала выращивается солома, в которую затем и сажается картофель. А теперь по-порядку.
В первый год делим делянку, на которой будем выращивать картофель, пополам. Одну половину засеем сидератами — смесью овса и гороха (или овса с викой), а вот на другой половине сажаем картофель. Сидераты сеем весной, после того как сойдет снег и почва подсохнет. Если в прошлом году здесь сажали картофель, то землю не перекапываем, ведь после выкопки урожая она осталась чистая и достаточно рыхлая. Плоскорезом нарезаем неглубокие бороздки, в которые сеем семена овса и вики. Выращенный урожай не убираем, а оставляем на корню до весны.Овес за зиму и весну поляжет и укроет всю делянку.
На второй год на делянке, где овес с викой были оставлены в поле, теперь будем сажать картофель, прямо по соломе. Просто копаем небольшие лунки сквозь полегшую солому и сажаем в них картофель, присыпая кпубень слоем земли не более 5 см.
А на другой половине делянки, где в прошлом году рос картофель, сеем овес с горохом или викой, чтобы вырастить здесь солому для посадки картофеля на следующий год. Что это дает?
Во-первых, усилий затрачиваем значительно меньше по сравнению с классической технологией — примерно на 70%. Ведь засаживаем только половину делянки, причем землю под картофель не копаем и не рыхлим -—просто высаживаем картофель под солому и все. Самое главное, что солому привозить, раскладывать не надо, она уже лежит на грядках, так как просто там выросла..
Во — вторых, урожайность по сравнению с классической технологией увеличивается минимум в два раза. Земля целый год подготавливалась: улучшалась ее структура, наращивалось плодородие. Полегшая солома, разлагаясь, дала богатую пищу для червей, которые активно начали свою работу, и к моменту посадки картофеля нетронутая земля под соломой становится мягкой, воздушной и живой. В ней просто кипит жизнь, в отличие от мертвой земли, которую только что перекопали лопатой, да еще на весь сезон заправили дозой минеральных удобрений. С половины делянки мы соберем картофеля примерно столько же, сколько раньше имели с полной площади при ежегодном выращивании его монокультурой. Причем, плодородие почвы будет нарастать год от года, и уже через пару лет на поверхности почвы, изможденной многолетними посадками картофеля, появится рыхлый, легкий слой гумуса, а нижний будет весь прошит бесчисленными ходами дождевых червей.
Надо заметить, что я сама только ещё готовлюсь испробовать этот способ. Нынче посадила картофель после сидератов. Теперь ищу где приобрести овес и для замены вики-горох. Могу смело объявить, что уже и нашла. Дело за малым... Кто со мной?
Вот нашла фото соответствующее в инете. Пусть автор не сердится.. Т

Часть 2
Растения—почва—микромир
Итак мы рассказали о пути природного земледелия при котором с помощью почвенных грибков и бактерий выращивается почва. Для этого почву лишь рыхлят не глубже 7 см, а не копают. Какие еще шаги необходимо предпринять?
Сама по себе почва имеет пористую структуру, какого бы состава она не была. Сгнившие корни однолетних, черви и другие землеползающие оставляют в почве систему канальцев, по которым движется влага. Перекапывая землю, мы нарушаем эту систему, затрудняя подъем влаги к корням и приток воздуха внутрь почвы. Как же происходит накопление влаги? Днем почва прохладная, а воздух – более теплый, содержит в себе влагу. И вода конденсируется на стенках почвенных канальцев, чем больше разница температур, тем влаги больше. Ночью – наоборот, почва теплее, а воздух – прохладный, — снова конденсат. Может показаться это несущественным, но на самом деле воды в канальцах накапливается столько, что сравнимо с осадками Поэтому по весне при любом земледелии необходимо голую почву разровнять, как можно раньше, так задержать воду в почве, ведь за день при ветренной погоде из сотки земли уходит до 600 литров воды.
Чтобы сохранить влагу подольше, почву необходимо мульчировать. Вспомните, что в природе нет голой чёрной земли — она всегда прикрыта листвой или травой. Всё, что прикрывает землю сверху, называется мульчой. Мульча послужит прикрытием от зноя не только корням растений, но и микроорганизмам. К тому же это и есть их питание. Через время вместо мульчи будет лежать рыхлая влагоемкая почва, поэтому надлежит не просто мульчировать, но и добавлять мульчу несколько раз в течении сезона. Для этого можно использовать траву, листья, солому, компост, опилки и т.п. Хотя некоторые составляющие для мульчи не идеальны. Кроме основного эффекта (пища для почвенных микроорганизмов) мульча выполняет роль шубы: земля не перегревается днём и не переохлаждается ночью. Таким образом чётко работает природная система автополива, меньше испаряется воды — значит не требуются частые поливы; в 5 раз меньше растут сорняки (мульча закрывает их от света) — меньше прополки; земля под мульчой не подвергается эрозии, после дождей и поливов не заплывает и остаётся пористой и рыхлой — не требуется дополнительное рыхление.
Трава и тут на «Ура»
При этом направлении земледелия мульчируются не только дорожки, но и открытая почва на грядках между посадками. Лучшая мульча для гряд — скошенная зеленая трава без цветов. Где её берут? Прибегают к такому плану: на дорожках сажают газонную траву, отгораживая грядки бордюром. Ширину проходов делают такой, чтобы можно было техникой подкашивать травостой, который затем и используют в качестве мульчи. По такой дорожке очень приятно ходить босиком. Чтобы основа не снашивалась на длину шага вкапывают вровень с дорожкой либо небольшие плоские камни, либо протуарную плитку. Кстати, есть одна существенная тайна. Мульчируют уже прогретую почву, когда покажутся всходы растений. Иначе под такой шубой почва останется долго холодной.
Ещё раз о мульчировании
Можно использовать любые виды органики: траву, листья, опилки, пожневные остатки, шелуху, лузгу, солому, мякину и даже бумагу... С одной лишь оговоркой, для переработки этих видов органики в почве должны находиться соответствующие микроорганизмы, способные все это «переварить», и превратить в гумус и почву. Иначе это все будет лежать инертным материалом, в худшем случае, достанется гнилостным микроорганизмам. Тогда вместо пользы, мы получим вред. Чтобы этого не случилось, после внесения свежей органической мульчи, независимо какой, её следует полить почвенной «закваской». Это могут быть растворы ЭМ-препаратов, типа «Байкал-ЭМ», другие биопрепараты, содержащие культуры почвенных микроорганизмов —сапрофитов. Например, препарат «Триходермин», содержащий споры гриба сапрофита Триходерма лигнорум, который не только переваривает органику, но и убивает всех почвенных фитопатогенов грибного происхождения. Возможно и совмещение одновременного применения указанных микробных и грибных биопрепаратов. Делать это лучше под вечер, когда спадёт зной.
Альтернативой применения «закваски», является применение свежего навоза травоядных животных: коров, овец, коз, лошадей и т.д. При этом, сначала вносится свежий навоз тонким мулчирующим слоем, затем толстый слой органической мульчи. В данном случае навоз будет играть роль «закваски». Можно приготовить и раствор свежего навоза, и этим раствором полить мульчу («сдобрить»), особенно это полезно сделать по мульче из опилок, перед основным поливом раствором ЭМ-препаратов. Способов применения (внесения навоза) много. Суть этого приема, как и предыдущих, одна— внесение почвенной «закваски». И ещё один «секрет» «технологии природного земледелия (делания земли)» состоит в том, чтобы все почвенные процессы, точнее, процессы почвообразования (делания) протекали в оптимальном режиме (влага, воздух и тепло).
Влага воздух и тепло
Прежде чем приступить к такому земледелию необходимо всё же первоначально поработать с землёй, потому что если хочется быстро достигнуть существенных успехов, то нужно иметь грунт теплоемкий и теплопроводный, способный удерживать влагу, и одновременно воздухопроницаемый (в нем бактерии размножаются ускоренно). Особенно это важно и актуально для холодных северных почв Сибири и Урала. Любому понятно, что растениям нужна тёплая «воздушная», влагоемкая почва.
Влага нужна для протекания биохимических реакций как растворитель и источник водорода, воздух необходим для дыхания почвенным микроорганизмам (кислород) и образования угольной кислоты (углекислый газ), тепло— для активизации ферментативной активности как в почвенных процессах, так и в корнях растений. Поэтому, если ваша почва резко неблагоприятна для проживания растений, то необходимо создать самим грунт искусственно, а не довольствоваться тем, какой участок нам достался. Например, если участок имеет песчаный грунт, для увелечения влагоемкости и удержания влаги, следует внести глинистую, или суглинистую почву. Если это глинистый участок, внести достаточное количество крупного песка, мелкого гравия или щебня. Это повысит воздухопроницаемость и одновременно теплоемкость и теплопроводность. Грунт должен стать сыпучим, и не уплотняться при поливе. Очень хорошо если почва не однородна. Это, конечно же в идеале. Однако сделать «конфетку» для растений можно из любой почвы. Здесь главное чтобы на этой почве было как можно больше разных корешков однолетних культур, которые будут каналами для воды и воздуха для посеяных после культурных растений. Представьте, оказывается что корешок ржи уходит в почву как минимум на 60 сантиметров и производит целую «бороду» корешков-нитей! Поэтому для этой цели и используют помошников — седеративные культуры, но об этом мы поговорим в следующий раз.

Весенний цветок
Гиацинт своими очаровательными цветками и великолепным, чарующим ароматом, много лет привлекает внимание цветоводов всего мира. Это многолетнее луковичное растение. За более четырехсотлетнюю историю выращивания гиацинта, было создано около 3 тысяч сортов. По внешним признакам все сорта гиацинта разделяют на махровые и простые. По цветам различают шесть групп: белые, розовые, красные, синие, сиреневые и фиолетовые, желтые и оранжевые. Существует также классификация по срокам цветения: ранние, средние и поздние.
Как вырастить
Гиацинты предпочитают защищенные от ветра, солнечные участки с легкой, рыхлой и воздухопроницаемой землей. Почва должна быть нейтральной реакции. Переувлажнения луковицы гиацинта не выносят, к гибели растений приводит малейшее затапливание участка. Не рекомендуется высаживать гиацинты на участок, где произрастали другие луковичные, так как в почве сохраняются возбудители болезней. Ежегодно место посадки луковиц гиацинта необходимо менять.
За два месяца до высадки луковиц гиацинтов проводят подготовку участка. Это нужно для того, что бы во время усадки грунта не повредились хрупкие корни гиацинтов, которые проникают в землю на глубину 40—50 см. Поэтому и обработка земли должна быть более глубокая. Глинистую почву смешивают с песком и торфом, а также вносят органические и минеральные удобрения, перегной или перепревший навоз, древесную золу. Кислые почвы известкуют, вносят мел или известь.
Посадку луковиц гиацинтов необходимо сделать в сентябре или в начале октября. Если посадить луковицы слишком рано, они могут взойти и тогда при первых заморозках погибнуть. Если же затянуть с посадкой, то луковицы не успеют укорениться и весной такие луковицы зацветут намного позже других.
Посадочный материал должен быть здоров, без видимых повреждений. Луковицы высаживают на глубину 18—20 см для крупных луковиц и 10—12 см – для мелких. В среднем расстояние между растениями составляет 8—12 см и 20—25 см между рядами в зависимости от величины луковицы. Хороша посадка в «песчаную рубашку», когда на дно лунки насыпают слой песка 2—3 см в среднем, вертикально вдавливают в него луковицу, засыпают еще слой песка, а затем уже и почвой. Так луковица на 2/3 величины находится в песке, который предотвращает образование гнилей и предохраняет луковицу от инфекций.
На зиму посадки гиацинтов укрывают торфом или листьями, а с наступлением весны укрытие снимают.
Уход за гиацинтами
После появления первых ростков весной проводят подкормку азотным удобрением (аммиачная селитра в пропорции 30 г на кв. м.). Через две недели после первой подкормки проводят вторую, состаящую в основном из фосфорно-калийных удобрений – 40 г суперфосфата на кв. м и 30 г сернокислого калия на кв.м.
Увядший цветонос следует удалить, что бы луковица получила больше питательных веществ.
Выкопка луковиц проводится каждый год. Конечно, гиацинт может расти на одном месте несколько лет, но от этого его цветение ухудшается.
Выкопку производят в конце июня, когда верхняя часть стебля засохнет, а все питательные вещества перейдут в луковицу. Выкапывать луковицы следует в сухую солнечную погоду, стараясь не повредить их. Поврежденные луковицы обработать слабым раствором перманганата калия, что бы в места повреждения предотвратить попадание болезнетворных бактерий.
В течении неделилуковицы следует просушить, очистить от земли, корней, стеблей и поместить в хранилище. Пару недель температура в хранилище не должна быть ниже 25 °С, затем её снижают до 17 °С. При нарушенном тепловом режиме весеннее цветение будет не настолько роскошным, а многие цветоносы недоразвитыми.
Влажность воздуха в хранилище должна составлять 50—60 %. При высокой влажности на луковицах развиваются грибковые заболевания.

Выращивание томатов.
Томаты выращивают даже те садоводы, которые полностью отказались от огорода в пользу декоративных культур. Селекционерами выведено больше 25 тыс. сортов и гибридов томатов разных размеров, цветов и скороспелости для разных регионов, поэтому на просьбу продать какой-нибудь самый хороший сорт — ответить ой, как трудно!. Всё же лучше если вы выберете сорт сами. Не забывайте, что он должен быть устойчив к наиболее часто встречающимся заболеваниям, а не только быть крупным.
Выберем. Вырастим и полакомимся.
Скажем сразу, что вырастить хороший урожай помидоров, удается не всем и не всегда. Есть несколько секретов обильного урожая вкусных и сладких томатов.
Пожалуй, во всём процессе выращивания томатов, выращивание рассады — самый ответственный. Ведь от качества выращенной рассады во многом будет зависеть качество растения, его плодоношение. Многие огородники, особенно начинающие, делают большую ошибку, покупая рассаду томатов на рынках. Этого делать ни в коем случае не нужно. Её необходимо выращивать только самому. Ведь только в этом случае вы можете на 100% быть уверенными, что получите рассаду именно того сорта, какого и хотели. Положенные в землю семена поставьте в тёплое место, но регулярно проверяйте. Как только покажутся петельки всходов — тут же к свету. Не надо ждать всех всходов. Они на подходе. Теперь — главное свет и более прохладная температура. Не заливайте саженцы! Всё хорошо в меру. Пикировку томата проводят в фазе первого настоящего листа (третьего после двух семядолей). Делайте это осторожно. Не нужно сразу засыпать стебель на 10 сантиметров землей. Это может погубить растения. Пусть стаканчики будут заполнены землей сначала на треть. Затем, после того, как растение окрепнет, почву постепенно подсыпьте. Не оставляйте рассады намного больше, чем планировали. Лучше вырастить крепкие 40 кустов, чем замученные, вытянувшиеся 60—80. При идеальном выращивании необходим не только свет и умеренная температура, особенно ночью, но и правильная расстановка рассады. В идеале листья соседних кустов не должны касаться друг друга, чтобы растения не получило внутренней команды о борьбе за свет. Заняться расстановкой рассады следует через 18-20 дней после пикировки. Дело в том, что если рассада стоит плотно и свет попадает только сверху, то наблюдается преобладание верхушечного роста, рассада вытягивается и становится слабой. При освещении растения не только сверху, но и сбоку, в тканях разлагаются гормоны, вызывающие удлинение стебля и рассада будет невысокой и крепкой. Если вы сажаете в прозрачные стаканчики рассаду, то обязательно установите их в ящики. Корень не должен перегреваться на солнце. Если стаканчики малы, то при дальнейшем росте можно ещё раз пересадить растения, предоставив корням объём земли по-больше. Если бы садоводы поступали именно так, то получались бы мощные коренастые растения, способные на большой урожай, но желание вырастить по-больше растений сводит на нет большие планы.
Покупая сорта высокоурожайных томатов, надо помнить, что в основном это достаточно позднеспелые сорта, и индетерминантные, т.е. без ограничения роста. При тепле и свете они будут расти, бесконечно давать побеги, завязи, бутоны и цветы, но без высокой агротехники урожая не дадут. Они требуют более ранней посадки на рассаду. Поэтому покупать надо и детерминантные раннеспелые сорта томатов. Они, после образования нескольких кистей, работают исключительно на налив плодов.
В тот сезон набрела на удачные и вкусные томаты из серии «Русский вкус» Пётр первый. Очень понравился томат: плоды достаточно крупные. Их больше листьев, куст полностью увешен томатами. Вкус плодов замечательный. Как всегда среди высокорослых выделила гибрид Фараон. Он мало облиствелый. Очень вкусный и долгохранящийся сорт. Плоды мясистые до 180г. Сажать можно почаще. Нынче привлек невысокий томат серии «Сибирский сад» О-ля-ля. Производитель обещает урожай при любой погоде до 8 кг с куста. Плоды мясистые, ярко розовые до 200г. Ещё пару сортов привлекло внимание. Это Китайский розовый с крупными плодами до 500 г, но раннеспелый (93—100 дней). Также понравилась характеристика засолочного томата Московский деликатесный. Плоды до 150 г., перцевидные. плотные но не жёсткие, вкус замечательный, долго хранятся.
Ассортимент в магазинах хороший, поэтому, надеюсь, что каждый найдет интересное для себя.

Арбузные байки
Афганцы говорят: «Наш арбуз так сладок, что стоит вдалеке пробежать верблюду – и он тут же трескается!» Может и вы не забыли этот восторг: тугой арбузище лопается от спелости. Когда-то славились на Волге два сорта: Растун и Трескун. Растун надувал огромные плоды, хорошо лежал и перевозился. Его продавали, а ели Трескун. Небольшой, тонкокорый, он трескался от любого неосторожного движения. Съесть его можно было только на месте и сразу. Но зато был вкуснее, нежнее, слаще. Современные гибриды и транспортабельны, и весьма вкусны – селекция многому научилась, но потребовались десятилетия. В Астраханской губернии арбузная эра началась в начале 1850-х. Двое предприимчивых крестьян из села Быковы Хутора, Горлов и Толочков, расширили посевы и стали сбывать арбузы вверх по Волге с большой выгодой. Через десять лет бахчи простирались уже на сотню километров – от Царицына, то бишь Волгограда, до самого Камышина. На длинных баржах возили их до самого Нижнего и Перми. Главный арбузный центр образовался в Быкове. Тут загружали десяток барж в сутки – десятки тысяч плодов! О плодах сих стоит сказать отдельно. Арбузы тогда мерили по размеру — вершками. Крупными считались «аршинники» (72 см), «безвершковые» (67,5 см) и «половинники» (63 см). Самый мелкий для продажи был «беспалый» - 49 см. Остальное считалось мелочью — шло на корм скотине и на «арбузный мёд» – нардек. То есть в те времена четверть урожая была в полцентнера. Ещё половина урожая – средние. Остальное – «мелочь», килограммов по 10—15. Всего примерно 2500 плодов с гектара. Значит урожай составлял более больше 100 тонн. Нелегко было найти хорошую землю под бахчу, «подходящей» признавалась только целина. В начале 1900-х на Украине была паника: нет новых земель для бахчи! Доходило до курьёзов: целинную землю возили и продавали возами.
Мы привыкли есть круглые арбузы, а в последнее время – овальные. А бывают они разными даже грушевидными. Индийские — сплюснуты наподобие тыквы. А вокруг Багдада выращивают арбузы в полтора-два метра. Жители деревни по очереди охраняют их от единственного страшного вредителя – местных свиней. А под Ашхабадом, наверное, и сейчас «прививают» арбуз на верблюжью колючку. Срезают куст, расщепляют пенёк и вставляют семечко. Вода обеспечена!
Можно ли вырастить арбуз на Урале?
К сожалению, сортов, которые могут расти в наших условиях без укрытия, пока не придумано. Поэтому и поселить у себя на грядке это растение отваживается далеко не каждый садовод. Но выращивать его на Урале можно почти без особых трудностей, если создать ему минимум необходимых условий, и, не менее важно, соблюдая технологию его выращивания. Ведь у нас на каждом участке растут и великолепно плодоносят и другие «дети тропиков» – помидор и огурец, перец и баклажаны.
Для северной бахчи место решает всё. Правильное — может сдвинуть вас из Челябинска на широту Ростова, а неправильное — задвинуть в Пермь. Сухие, солнечные, защищённые от ветра, склонённые на юг места, имеющие с севера стенку или кулису из кукурузы, подсолнуха или топинамбура — сдвигают вас на юг. С восемнадцатого века, вплоть до послевоенных 50-х, бахчи выращивались по всему Южному Уралу и Сибири. В Челябинской области этим занимались многие хозяйства, и больше половины арбузов и дынь были свои.
Каков же он?
Арбуз – однолетнее травянистое растение. Он имеет мощную корневую систему, а его стержневой корень проникает в почву на глубину более метра. При температуре 30-32 градуса его семена прорастают уже через 3-4 дня, а всходы могут появиться уже через 8-10 дней. Более высокая температура воздуха в теплице (около 40°С) ухудшает условия опыления цветков, но очень полезна при созревании плодов. При понижении температуры до 18 градусов семена арбуза могут загнить и не прорасти. Он не переносит затенение и загущение, плохо удается при длительной пасмурной погоде, накапливая мало сахара в своих плодах. Особенно чувствителен к затенению в ранний период роста и во время цветения. Прогревание семян очень благоприятно сказывается на урожае. Делается это за неделю до предполагаемого срока посадки. Для этого пакетики с семенами помещаются возле батареи. Важно, чтобы температура хранения семян не превышала 50 градусов!
Независимо от выбранного сорта или гибрида (что предпочтительнее) урожай арбузов мы можем получить только при выращивании в теплице. Из особенностей ухода отметим, что арбуз засухо-устойчив и не любит сырости и высокой влажности воздуха, не переносит конденсат. Поэтому его лучше выращивать в теплице из поликарбоната, лучше с томатами, а не с огурцами. Полив достаточно производить теплой водой раз в 7-10 дней. Главное условие для севера — ранние сорта. Любят арбузы песок. В лунку хорошо вмешать по ведру. На легких песчаных почвах созревание происходит иногда на две недели раньше, чем на черноземе. Оптимальный уровень рН — 5.5—7.0. Лучшие предшественники — многолетние травы, озимая пшеница, кукуруза на силос, однолетние бобовые. Не рекомендуется выращивать арбузы после пасленовых и тыквенных культур.
Возраст рассады — не больше месяца. Переросшая рассада приживается очень плохо. Вышел третий листик — пора сажать! Глубина посадки на 2—3 см глубже, чем в стаканчике. Выращивают арбузы в теплице только вертикально, плети подвязывают к опорам, избегая малейшего затенения. Урожай в наших условиях формируется только на главном стебле, поэтому все боковые побеги обязательно прищипывают. После образования завязей главный побег прищипывают, это ускоряет созревание плодов. При таком формировании можно рассчитывать на получение урожая.
Регулярно опрыскивайте арбузы стимуляторами плодообразования («Завязь», «Бутон») – это повысит шансы на завязывание плодов. Северные пчёлы арбузные цветки почти не посещают. Надо опылять! Перед обедом рвём мужские цветки, желательно второго дня — и тыкаем по женским. Делать это нужно два дня подряд. Завязи потом регулируем — оставляем по две на куст. Пасынки прищипываем. Плети арбузов слишком тонкие и не могут выдержать вес даже небольшого плода, поэтому маленькие завязи-арбузики (размер теннисного мяча) помещают в сетку и подвязывают её к шпалере теплицы. И еще: не забывайте раз в две недели подкармливать растения арбузов комплексными удобрениями с микроэлементами. Лучше всего для этого подойдет удобрение «агрикола» (выбирайте пакеты, где есть значок «100% растворимость» — этот вид удобрения действует лучше).
В тепличке 3 на 6 м можно высадить по периметру до 50 шпалерных кустов и получить по два плода на куст.
Недостаток солнца невозможно восполнить ничем, поэтому отменный урожай этих плодов на Урале получить нельзя. Однако желание и хороший уход позволяют вырастить в тепличных условиях небольшое количество дынь и арбузов и они такие же вкусные, как и, привезенные с юга. А от сознания того, что они выращены на собственном участке, эти замечательные плоды становятся еще вкуснее.
Как выбрать
Обычный признак зрелости арбуза – высыхание приплодного усика и листика напротив него — «лопаточки». У некоторых сортов должен высохнуть и следующий усик. А в конце лета бывает так: усики ещё не высохли, а плоды уже зрелые. Есть сорта, у которых главный признак зрелости – яркое пятно на «пузе». Мы любим идеально правильные формы. Видим чуть корявый, немного квадратный, кривоватый или вдавленный – сразу нос воротим. Да будет нам известно: как раз такие арбузы – самые сладкие! В жару затруднён доступ калия и воды и плод самоотверженно жертвует внешней формой ради того, чтобы накопить больше сахара для семян. То бишь — для нас. Грех не пользоваться таким альтруизмом, братцы!
Надо заметить, что желание вырастить арбуз навязали: на 8 марта мужчины вместе с подарком на работе раздаривали пакетики семян. Вот и досталось мне... Считаю, что дыню вырастить проще. я пробовала. Был сорт Золушка. Однако об этом позже...

Зелёный сок для здоровья
Так уж вышло, что птички не захотели клевать пшеничные зерна. «Наверное они для них крупноваты», — решила я и стала искать применение своему добру. Полведра отборной пшеницы мешались в доме. Всхожесть у зёрен оказалась замечательная, и я решила заняться полезным делом — выращивать проростки. Однако через неделю от непривычного тщательного жевания проростков челюсть запросила отдыха. Тогда пришлось искать что-нибудь другое. Сначала вырастила зеленую травку для кошки. Но та, не стала её есть, а в блаженстве улеглась на зелёный «лужок».
Тут мне на глаза попался интересный материал из книги Энн Вилмор «Пшеничные ростки на вашем столе».
Исследования ученых выявили важные свойства зеленых соков, полученных из трав методом холодного отжима. Они помогают организму восполнять запасы жизненной энергии. Насыщенные хлорофиллом соки, сочетаясь с любой едой, усиливают периферическое кровообращение и вовлекают подкожный жир в процесс его пережигания без каких-либо диет. Теперь, не меняя привычного питания, любой человек, просто добавляя в свой ежедневный рацион зеленые живые соки, может быстро вернуть себя в здоровое состояние. Такая антивозрастная система питания является оптимальным вариантом постоянного обновления организма и позволяет легко достичь безоперационного сохранения молодости. Суточная норма для каждого человека одной порции зеленых проростков пшеницы ростом 10 — 12 см составляет всего лишь 15 г. В этом соке содержится до 70 процентов хлорофилла. Питательные свойства сока из таких проростков не уступают мясу, орехам, фруктам и овощам.
Само понятие «живой сок» было введено в оборот доктором Норманном Уокером. Именно этого вещества хронически не хватает клеткам нашего тела, особенно осенью и зимой. Хлорофилл не зря называют «кровью растений», т.к. по своему составу он очень близок к гемоглобину крови человека. Именно эта способность — увеличивать количество переносимого кислорода — помогает очищать организм от шлаков и токсинов. Лечебно-оздоровительное влияние сладкого сока побегов пшеницы – самая популярная диета в США и Европе. Сок из проростков пшеницы защищает от кариеса. Полоскание полости рта таким соком способствует укреплению десен при пародонтозе. Постоянное употребление такого сока предотвращает раннее поседение волос. Сок из проростков пшеницы улучшает процесс пищеварения. Оказывает положительное влияние при заболеваниях крови. Содержит очень активные ферменты. Доктор Бишер, американский ученый, назвал сок из проростков пшеницы «концентратом энергии Солнца», показывая положительное влияние хлорофилла на работу сердечно-сосудистой системы, легких, пищеварительного тракта и репродуктивных систем человека.Этот сок нормализует кровяное давление и очищает капилляры. Полученный сок из проростков пшеницы можно использовать для приема внутрь, а твердую массу в косметических целях, используя как мочалку для омоложения кожи (скраб). Из проростов можно выжимать сок, делать салаты и т.д. Вот что отыскалось в интернете. Согласитесь, что очень интересная информация. Теперь я готовлюсь к омоложению и если опыт будет удачен, то вы узнаете первыми, а пока я расскажу вам
Как вырастить пшеничную траву.
Замочить зёрна полноценной всхожей пшеницы в течение 12 часов.Приготовить ёмкость для посадки (высота ёмкости должна быть примерно 7 — 8см, высота земли в ней — 6 см). Аккуратно распределить зёрна на земле и присыпать тонким слоем земли сверху. Поставить ёмкость на подоконник, балкон, где температура впределах 15 — 18° С. Поливать понемногу каждый день водой комнатной температуры и сбрызгивать зелень водой, чтобы не потеряла сочность. Как только она поднимется до 15 — 20 см высотой (чаще всего на 7 — 8 день после всходов), её можно срезать на уровне 1,5 см от земли. Если каждый день засевать очередную ёмкость, то в дальнейшем каждый день можно будет "собирать" новый урожай пшеничной травы. Пшеничную траву можно хранить в пластиковой ёмкости или в мешочках для продуктов в холодильнике в течение трёх дней.
Правила приготовления сока из пшеничной травы.
Для приготовления сока из пшеничной травы нельзя использовать электромиксеры или соковыжималки, потому что из-за большого числа оборотов режущих ножей хлорофилл окисляется и теряет полезные свойства. Лучше всего использовать ручные измельчители или выжимать сок вручную через марлю.
При измельчении добавьте немного воды, затем процедите измельчённую массу через чистое полотно в кружку, а остаток после отжатия снова полить водой и выжать. Так продолжать до тех пор, пока остаток травы не побелеет. Не забывайте, что сок после приготовления должен быть выпит не позднее 30 минут после его приготовления. По сравнению с морковным соком хлорофилл, входящий в состав сока из проростков пшеницы, имеет более выраженную функцию детоксикации тканей и клеток. Эффективность зеленого сока проростков пшеницы в 25 раз выше, чем у моркови, сельдерея, салата или других овощей.

Самая любимая ягода
Пожалуй каждый садовод хочет чтобы на его участке росла виктория — так мы любя называем крупноплодную садовую землянику. Однако возится с этой культурой согласны не все. А уж если ухаживают за кустами, то и урожая хотят получать по максимуму. Как же этого достигнуть? В каждый период садоводство открываются всё новые хитрости используемые при выращивании этой культуры.
Эта ягода обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, потогонным, мочегонным, кровоостанавливающим и вяжущим действием. Регулирует обмен веществ, оказывает противосклеротическое действие, улучшает состав крови. Свежие ягоды употребляются при гипертонических болезнях, атеросклерозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при запорах, у кого нарушение солевого обмена. Поэтому - это не только деликатесный, но и полезный продукт для вас и вашей семьи. Правила выращивания садовой земляники не так уж и сложны.
Элементарные правила агротехники
Главное требование к выбору места для плантации — участок должен быть светлым, ровным, незагущенным. Даже если плантация у вас будет совсем маленькая, к этому моменту необходимо отнестись с полной ответственностью. Земляника любит солнце и тепло. Обеспечьте сладкую ягоду и тем, и другим. Учитывайте, что грунтовые воды должны быть не ближе 0,8 м. Садоводы со стажем предлагают сажать землянику довольно свободно. По схеме 50 х 80 см. Закладку участка проводят ранней осенью усами. В почву перед закладкой грядки добавляют перегной, суперфосфат и калий. После посадки землянику обязательно нужно полить и замульчировать. На полив земляника, кстати, отзывается очень хорошо. После схода снега, зимние листья снабжают растение питанием и защищают от возвратных заморозков. Поэтому первое время не трогайте старые листья, а удаляют их только при отрастании новых, свежих. Весной вносят азотное удобрение — мочевину, а сверху посыпают куст древесной золой. Через десять дней поливают кустики настоем навоза и окучивают. Регулярно и обильно поливают растения до начала созревания ягод. После сбора урожая нужно удалить цветоносы и усы. Потому что кустикам нужны силы для подготовки к зимовке. Затем вносятся удобрения. Сейчас многие увлекаются идеей «фикс» — посадить викторию, укрыв землю чёрным материалом. Давайте разберём как это правильно сделать.
Познакомимся поближе
Нетканые укрывные материалы в отличие от полиэтилена пропускают влагу и воздух, обеспечивая на поверхности почвы комфортный температурный и влажный режим. Несмотря на то, что в торговой сети можно встретить самые разные названия такого материала – спанбонд, агрил, агротекс, агроспан, лутрасил, – базовая технология производства любого нетканого материала сходна. Нетканый укрывной материал сочетает в себе большинство полезных свойств других укрывных материалов. При этом он сравнительно дешев и прочен, может прослужить не один сезон. Для укрытия почвы вокруг растений наиболее подходит агроволокно (укрывной материал, спанбонд) черный (мульча) 60 г/м2. Это стойкое к ультрафиолету полотно черного цвета, имеющее однородную структуру. Легкий и прочный, экологически чистый. Благодаря наличию технического углерода материал поглощает большее количество тепла, это позволяет обеспечить быстрое прогревание почвы. Сорняки и их семена гибнут. Структура материала мульчи позволяет производить полив и вносить жидкие удобрения. При таком выращивании сохраняются в чистоте плоды и ягоды. Под материалом не образуется гнили и плесени. Но сначала почву надо подготовить – взрыхлить, прополоть, удалить корни сорняков и внести удобрения. Затем поверхность грядки укрывается либо черной полиэтиленовой пленкой, либо черным нетканым материалом. Используя черную полиэтиленовую пленку надо помнить, что она не пропускает влагу. Ее нельзя класть близко к стеблю культурного растения, а нужно оставлять соизмеримый с корневой системой зазор. Черная пленка тоже может послужить не один сезон, если беречь ее от порезов и на зиму убирать в помещение с небольшой плюсовой температурой.
Черный цвет поглощает большую часть солнечного света, нагревая укрытое пространство. Сорняки от отсутствия света под материалом и высокой температуры гибнут. Прорези для растений в материале можно делать в виде круга либо крест-накрест. Отверстия должны быть строго по диаметру «обитателя» – иначе рядом с культурным растением «пристроятся» сорняки.
Материал по краям участка можно придавить кирпичами, палками, кусками горбыля. Землей лучше не присыпать. По материалу лучше лишний раз не ходить в обуви, имеющей острые кромки. Вот именно такой способ мульчирования чаще всего применяют при выращивании земляники. Также удобно мульчирующим материалом укрывать приствольные круги вокруг деревьев, кустарников, особенно ягодных, ветки которых расположены близко к земле, – смородины, малины, крыжовника. Черный укрывной материал будет к месту и в розарии. Яркая зелень куста розы эффектно смотрится на темном фоне, к тому же сократится время на прополку травы вокруг посадок. Мульчирование проводится только по рыхлой и влажной почве. Материал не снимают вплоть до ликвидации культуры.
Как посадить викторию
Главное при посадке на укрывной материал — хорошенько выровнять грунт, чтобы потом земля не бугрилась. Второй шаг, который вы должны сделать до того, как застелите материал, обработайте землю от вредителей. В продаже сейчас большой выбор инсектицидов от насекомых, обитающих в почве. Землю разровняли, обработали, теперь настилаем прямо на грунт черный укрывной материал, натягиваем. Желательно взять тот, который потолще. Тонкий быстро придет в негодность. По краям материал необходимо плотно прижать к земле. Для этого подойдут металлические скобы, которые надежно пришпиливают укрывной к грунту. Все! Мы приготовили «посадочную площадку».Потом делают крестообразные надрезы острым ножом прямо по укрывному материалу. Для ровности ряда можно использовать рейку или линейку. Края разреза подгибают вовнутрь, а в образовавшийся квадратик сажают землянику. Вот и вся процедура. Укрывной материал хорошо пропускает воду, только уложить его нужно правильной стороной. А если вы хотите получать новый посадочный материал, просто подставляйте под усы земляники с новыми розетками стаканчики с землей, они сами быстро укоренятся».
Главные плюсы в такой посадке — нет никаких сорняков, укрывной материал сохраняет влагу в почве, растения нужно реже поливать, и ягоды, когда созревают, не падают в грязь, а лежат на чистом укрывном материале. Их можно есть прямо с современной грядки!
Обновляем посадки
Саженцы новых интересных сортов можно теперь вырастить и самим. Как это сделать? В самом начале процедуры надо подготовить правильный субстрат земляной смеси. Он должен быть чистым и умеренно питательным. Хороша земля из-под крапивы с добавлением грунта с огуречной грядки. Земля должна быть пропарена. К ней добавьте пропаренный вермикулит из расчета: одна часть вермикулита на две части земли. Емкостью для посева может служить пластиковая коробка из-под мороженого, например. Только не забудьте сделать в дне дырочки, чтобы уходила лишняя влага. Она губительна для молодых всходов земляники, могут загнить. В подготовленную тару укладываем почвосмесь с вермикулитом, хорошо проливают.
Хоть семена у земляники и клубники очень мелкие и многие садоводы предпочитают не связываться с таким сложным посевом, но если поступить предложенным способом, то сделать это будет не трудно. Положите на грунт, подготовленный под посев мелких семян, снег и можно сеять семена. Теперь их хорошо видно. Снег к тому же служит природным стимулятором роста растений. Если, конечно, он собран в чистом месте. Посев по снегу рекомендован для посева любых мелких семян. Когда снег начинает таять, он как будто затягивает семена на нужную глубину. Чтобы получить ровные рядочки сеянцев в будущем, возьмите пинцет и постарайтесь выложить семена в ряд. Если не хотите корпеть, то насыпайте семена на лист бумаги и аккуратно, буквально не дыша, высевайте землянику. Ни в коем случае мелкие семена не присыпайте сверху почвой. Тогда они точно никогда не взойдут. А вот крышкой или полиэтиленовой пленкой после посева прикрыть емкость непременно нужно. Затем вам придется периодически приоткрывать ее, чтобы снять конденсат, который запросто может «прибить» тоненькие сеянцы земляники. А они на первых порах очень нежные. Могут погибнуть и от излишней влаги, и от сквозняка, и от того самого конденсата, который будет скапливаться на крышке. На несколько дней емкость с посеянными семенами нужно поставить в теплое место, где нет прямого солнечного света. Теперь наберитесь терпения и не поливайте, не открывайте до появления первых всходов свою чудо-коробочку.

Один стол на всех
Накормить червячков и растения можно одним блюдом — разложите слой мульчи, т. е. покройте землю мелким навозом, компостом, торфом, соломой, листвой. Мульчировать почву нужно весной, вслед за первым рыхлением, когда она еще рыхлая и влажная. Этот покров раскладывают кругами около растений или лентами по рядам. Лишь на очень влажных почвах ягодники не следует мульчировать.
Чудеса под ногами
Мульча — один из основных приемов агротехники природного земледелия. В наших широтах каждую осень земля покрывается опавшей листвой и засохшей травой. Весь этот массив за зиму слеживается, а весной многочисленные представители почвенной фауны начинают перерабатывать все это в пищу для растений, помогая их росту и создавая саму почву. Главное чтобы фракция мульчи была не крупная, а то будет также долго и очень не производительно, как в природе, где толщина почвенного покрова увеличивается по 10 мм за столетие. Для улучшения почвы на конкретном садовом участке такая скорость не очень подходит. Нам надо бы побыстрее. Как это сделать?
Умельцы рядом.
Зашёл к нам в редакцию садовод — умелец со стажем Печёрских Геннадий Андреевич и ещё раз выложил на столе фото своей крупнющей, как со страниц сказки, капустой. Вот именно из такой ляльку достать — реальное дело! Понимаешь тогда мудрость высказывания, о том что кое-кого в капусте нашли! В разговоре выходит вся правда наружу: Геннадий Андреевич, сам того не ведая, уже давно и успешно использует штамп природного земледелия: почву не копает, зачастую просто сверлит и в дырку высаживает растения. Так сажалась и великанша капуста и томаты. Сорняки скашивает периодически и тут же в меже складывает... А это уже мульча. Если ещё прибавить к этому пролив почвы хозяином разбавленным коровяком по осени, то всё складывается в одно целое. Но сегодня разговор всё же пойдёт о мульче.
Главная идея данной статьи в том, что почва должна быть покрыта мульчой. Это помогает поднять плодородие очень быстрыми темпами. Когда мульча и органика перерабатываются прямо на грядке, то все вещества, возникающие в процессе разложения, также и углекислый газ, который необходим для фотосинтеза и которого маловато в воздухе остаются сразу на нужном месте. Там же, а не в компостной куче размножаются дождевые черви, довершающие разложение растительных остатков. Они, проползая к своему слоеному пирогу, пропуская через себя почву, делают много полезного. И, главное, не надо ничего таскать сначала в кучу, затем на грядки. В качестве мульчи используют всевозможную траву, даже скошенную за пределами участка ( крапива, полынь, донник, осока ), все сорняки и ботву со своего участка, стебли малины, смородины, виноградную лозу и ветки плодовых деревьев. Остается лишь всё это измельчить и высыпать на грядки и под плодовые. Именно тогда мульчу быстро переработает почвенная братва и накормит растения. Самое главное, был бы материал для мульчи. Конечно для перемалывания кучи садового мусора уже существует специальная техника, которая помогает все это измельчать — чипперы. Некоторые умельцы сами создают подобные приспособления.
Укладывают мульчу слоем 5—7см, чтобы она не закрывала растения на грядке, кроме того, мульчи никогда не бывает много, подсыпать ее приходится постоянно, на каждую грядку несколько раз за сезон. Земля после мульчи такая рыхлая, что проблемы с сорняками почти не возникает. Одуванчики и осот легко вытаскиваются из такой земли, как после долгого дождя. Опилки лучше использовать под малину и другие ягодники, поскольку они разлагаются дольше чем зелень. Итак, получается, что порой добавку полезного для почвы надо не перекапывать, а просто измельченную траву, кору, торф, перегной использовать в качестве мульчи, раскладывая это по весенней взрыхленной почве. Ну, что, проверим?

А если без удобрений?
Земля как тарелка: что положишь, то и возьмешь. Эта заморочка стала настолько привычной, что уже воспринимается буквально как аксиома, нечто само собой разумеющееся. Однако истина чревата противоречиями, парадоксами.
Легко представить и объяснить
Вот факт, который подсказывает возможность несколько иного подхода к решению проблемы. Год назад в сентябре на одной из многочисленных делянок под картофель случилось следующее. Почва, по выражению хозяина была «голимый песок». Как он ни старался в предшествующие годы обрабатывать участок, но едва вернул то, что посадил, а часть урожая вообще не стал убирать, бросил вместе с землей. В следующее лето на его участке вымахала «дурнина» высотой более двух метров, не менее 500—600 ц/га зеленой массы. И вот если бы догадливый хозяин приехал и вовремя, т.е. до обсеменения сорняков, запахать их, это было бы равнозначно внесению хорошей дозы навоза – порядка 50—60 т/га. Но бурьян так и ушел в зиму. Знакома ли вам такая картина? Не правда ли — подобное повторяется среди садоводов с завидной регулярностью...
Однако речь о другом: выходит, питательных веществ даже в легкой песчаной почве достаточно, чтобы сформировать приличный урожай. Другое дело, они находятся в недоступных для картофеля, овощных и других культур формах, но вполне «по зубам» сорнякам. И не только сорнякам. Например, люпин через посредничество микрофлоры способен добывать пищу даже на скудных песках, превращая их в доступные и для других культур соединения.
Гречиха, люпин, донник, горчица, горох и другие хорошо усваивают фосфор из труднодоступных форм, что особенно важно в зоне фосфорного дефицита в почве. Так, посеянные после люпина озимая рожь, картофель дают нередко вдвое выше урожай, чей по другим предшественникам.
Подсолнечник, окопник, гречиха и другие растения накапливает в большом количестве калий.
Рапс, горчица и другие крестоцветные, фацелия, рожь связывают азот, предупреждая его потери от вымывания. При выращивании этих культур в качестве предпосевных, подсевных, сидератов более эффективно используются на накопление органики углерод, солнечная энергия, которые в наших условиях могут работать на урожай, как минимум, вдвое дольше обычного.
А знаете ли вы, что донник, горох, люцерна и другие бобовые оздоравливают почву, в массовом количестве (до 100—200 кг/га) осваивают дармовой азот воздуха, благодаря сожительству с клубеньковыми бактериями на корнях.
Среди тысяч видов почвенных микроорганизмов немало и таких, что питаются в прямом смысле камнем, песком, превращая даже их в органику (силикатные и др. бактерии). Материнскую породу разлагает и угольная кислота, которая образуется в почве из углекислого газа и воды. Словом, если почву не травить химикатами, не терзать плугами и лопатами – она сама восстанавливает и наращивает свое главное свойство – плодородие. Процессы эти ускоряются, если в достатке обеспечить пищей ее живую массу, которой на каждой сотке более 0,5 тонны (бактерии, грибы, водоросли, актиномицеты, нематоды, черви, насекомые и др.). Возможно именно их и нужно кормить, а не растения и не почву, которая не нуждается в удобрении? Первичное звено пищевой цепи для абсолютного большинства из них – растительные остатки, органика. Отмирая, микроорганизмы сами служат хорошо доступной пищей для растений. Оставь без пищи это живое существо – и круг жизни разорван. Чтобы такого не произошло, крестьяне исстари пускали истощенные поля в залежь, пока под дикими растениями накопится гумус, восстановится плодородие.
Что же можно попробовать сегодня?
Это плоскорезная, безотвальная обработки почвы, посев быстрорастущих культур на зеленое удобрение, после уборки основного урожая. Особенно интенсивно процесс накопления органики идет, когда поля (или грядки) не остаются голыми, от снега до снега, а засажены зелеными растениями или покрыты мульчой (стерня, листовой опад и т.п.).
Во-вторых, запасы питательных веществ в почве очень велики, многократно больше, чем принято считать в традиционном земледелии. Только в верхнем полуметровом слое обычного чернозема содержится калия на 1200-2000 лет при ежегодном выносе с урожаем, например, пшеницы в 30 ц/га, фосфора – на 200-600 лет и т.д. (журнал-газета «Разумное земледелие» № 2 за 2001 г.).
Корневая система многих трав проникает в глубину до 6—9 метров, усваивая и мобилизуя в биологический оборот более глубинные залежи питательных веществ. С насыщением севооборота травами-сидератами с мощной корневой системой резервы для образования гумуса и минеральной пищи в почве становятся практически неисчерпаемыми, подобно запасам азота в воздухе. Кроме того, значительное количество элементов питания растений поступает с осадками (йод, азот, калий и др.), азота, к примеру, до 20—60 кг на гектар. Получается та же тарелка, только наполняется она естественным путем разумного использования сил природы, практически бесплатно. Если появится дополнительная возможность вносить навоз или другую органику – все пойдет на пользу. Именно путем использования огромных возможностей естественного самовосстановления плодородия почвы можно достичь выдающихся результатов в урожайности.

Ещё раз о фитофторе
Лето было даже не сильно дождливым, но чередовалось с хорошим теплом. всё это позволило фитофторе проявить себя по полному. В том году засуха, нынче болезнь картофеля. Второй год имею "смешной урожай". Может, как говорят , действительно не хватает меди? Почвы торфянисто глинистые... Вода стоит почти в траве...
Из всех заболеваний картофеля при его выращивании главную опасность представляет фитофтора, которая появляется уже в июне. Сначала на нижних листках появляются небольшие черные или коричневые пятнышки, затем они увеличиваются в размерах, листва желтеет, ботва полегает и отмирает. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью, поэтому профилактическое внесение меди при посадке (40 мл на 10 литров воды) и опрыскивание ботвы раствором медного препарата в начальной стадии роста картофеля прекрасно помогают растениям справиться с этой напастью. Перед посадкой посадочный материал следует обработать «Фитоспорином» или раствором медного купороса (бордоской жидкостью или «Хомом») по нормам, указанным в инструкциях. Перед последним окучиванием обработку повторить. Если фитофтора все-таки появилась, то опрыскивание следует провести еще раз.
Надо помнить, что опрыскивание «Фитоспорином» можно проводить в любое время, просто перед употреблением картофель надо промыть водой и лишь после этого чистить или варить в мундире. А вот после обработки препаратами, содержащими медь (бордоска, медный купорос, «Хом»), должно пройти 3 недели, прежде чем его можно будет употреблять в пищу.
А впрочем жизнь хороша... и без картошки!!!

Приберем в погребок частичку лета
Морковь
Вот уже незаметно подступила и осень. Не все садоводы оставляют на грядках морковь подольше, ведь есть вероятность, что её захочет «прибрать» кто-то посторонний.

Во всём нужен опыт и сноровка поэтому с морковкой поступаем так: обрезаем ботву, оставляя черешки длиной не более двух сантиметров, иначе морковь через листья будет терять влагу и станет вялой и безвкусной. От почвы надо её очищать осторожно. В противном случае она получит механические повреждения и будет плохо хранятся. Нельзя мыть – это ускорит развитие болезней.
Можно держать морковь 2—3 месяца даже в условиях городской квартиры. Ящики с корнеплодами, закрыв пленкой, устанавливают на утеплённой лоджии. При наступлении холодов укрывают дополнительно, не допуская подмораживания. При снижении температуры ящики вносят в квартиру, располагая рядом с балконной дверью. Можно также её сохранять и в подвале, в ящике со слегка влажными опилками. Опилки должны оставаться рассыпчатыми, не слипаться. Можно хранить морковь, пересыпав песком или уложив прослойками с шелухой репчатого лука. А можно сохранять ее, как картофель, в яме, утеплив слоем соломы или торфа 20—30 см и сверху присыпать землёй. В марте убедитесь, что она по-прежнему свежа и сочна. Замечено, что лучше сохраняются корнеплоды округлой, а не удлинённой формы.
Капуста
Лучше хранятся кочаны средних размеров, крупные рано растрескиваются, а при зачистке мелких – больше отходов. На каждом кочане следует оставлять 3-4 плотно прилегающих зеленых листка. Они предохраняют кочан от механических повреждений и заболеваний. Предварительное опудривание кочанов измельченным мелом предохраняет капусту от гнили.
При всех способах хранения свежей капусты рекомендуется оставлять по возможности наиболее длинные кочерыжки и 2—3 околокочанных листа.
Можно хранить вилки в погребе, подвале, в утепленном ящике на балконе.
Существует еще один интересный способ. Кочаны плотно заворачивают в газетную бумагу и раскладывают на небольшом расстоянии один от другого в сухом прохладном месте. Если со временем бумага на некоторых кочанах станет влажной или потемнеет, ее надо снять, кочаны очистить от верхнего слоя листьев и завернуть в свежую бумагу.
Можно укладывать капусту на полки кочерыжками вверх или, связав по два кочана, вешать на перекладины.
Цветную капусту и брокколи также можно подвесить за кочерыжки на крюки.
После первых недель хранения иногда обнаруживается, что почернели верхние листья. Это серьёзное предупреждение. Надо зачистить кочан до здоровой части, иначе погибнет весь. Если же верхние листья просто подсохли, ничего страшного. Такой кочан сохранится без проблем.
Помните что цветная, брюссельская и белокочанная капусты, а также кольраби могут наливаться весь октябрь, до первого снега. Однако сильное промерзание (мороз ночью ниже минус 7—10 °С) может повредить их.
Свекла
Свеклу, морковь, репу, редис, редьку, дайкон — не стоит снимать, пока в хранилище не станет достаточно холодно. Поэтому уборку свеклы лучше производить в холодную погоду. Но в то же время нельзя убирать слишком поздно, обязательно до наступления заморозков. Если погода сухая, то после выкопки свеклу можно оставить на несколько часов на солнце для обсушки. Затем срезать ботву. Обрывать ботву нельзя, ее следует обрезать оставив 1—1,5 см стеблей. После этого можно сложить корнеплоды в ящики с влажным песком. Хранить следует при повышенной влажности воздуха при температуре около +2°C.
Редька
Если редис спасает человека от авитаминоза ранней весной, то редька относится к поздним культурам, потребность в которых появляется в зимнее время. Она богата витаминами и минеральными веществами, содержит эфирные масла, сахара и белок. Ее ценят за бактерицидные свойства, способность очищать печень и почки. Позднюю редьку для зимнего хранения убирают до наступлении заморозков. После выкопки растений обрезают листья, не повреждая верхушечных почек. Хранят редьку в подвалах при температуре от 0 до 2 °С. Ботву срезая ее на уровне корнеплода, и опускают в погреб вместе с морковью. Даже небольшое подмерзание корнеплодов значительно ухудшает их лежкость.
В дождливое лето ощутимый вред урожаю может нанести мокрая гниль. Ее появление сопровождается полеганием ботвы и одновременным загниванием мякоти корнеплода, которая превращается в однородную слизистую массу. Сама кожица остается совершенно неизмененной. Предотвратить развитие болезни невозможно, поэтому поврежденные растения как можно быстрее удаляют с грядки и уничтожают.
О «втором» хлебе
Для уборки картофеля выберите солнечную погоду, чтобы в течение трёх дней озеленить семенные клубни. Такие клубни для посадки очень ценны и они меньше поражаются болезнями во время хранения. Сроки уборки зависят от погоды: в затяжную дождливую погоду клубни могут загнить в земле, поэтому картофель должен быть убран своевременно.
Ещё о важном
Тыквы, патиссоны, кабачки, предназначенные для длительного хранения, держите на грядке до предела, т. е. до тех пор, пока первый заморозок не побьет листву (плодам он вреда не причинит) Плоды с твердой, задубевшей кожей можно переносить в помещение и в начале сентября.
Зеленые помидоры со с формировавшимися и неповрежденными плода ми укладывают в ящики в один-два слоя. Ящики ставят в прохладное помещение. Регулярно просматривают их, выбирают созревшие. Храниться так помидоры могут около месяца.
Так же хранят и перец. Здоровые, без повреждений, стручки укладывают в 1—2 слоя в ящики. Перцы можно завернуть в бумагу. Загнившие плоды удаляют. Срок хранения обычно — 1,5—2 месяца.

Малина в августе
Малина — культура корнеотпрысковая, и ее побеги часто появляются в соседствующих насаждениях. Поэтому ей отводят место на краю участка, но хорошо освещенное.
Ряды размещают через 1,5—2 м друг от друга, а в рядах растения — через 0,3—0,5 м. На месте намеченного ряда копают борозду шириной 60 и глубиной 30—40 см, заполняют плодородной землей. В почвенную смесь на погонный метр борозды вносят по 10—15 кг компоста или навоза с торфом.
В питомнике саженцы малины обычно продают в сентябре, но они прекрасно приживаются при посадке и в конце августа. Взять их можно в своем саду. Посадочным материалом являются не кустики, а отдельно стоящие побеги, выросшие из корневых отпрысков в ряду или в междурядье.
На плодоносящих стеблях малины к концу августа ещё висят дозревая дельные ягоды. Эти стебли после отдачи урожая должны засохнуть, но сейчас они еще покрыты зелеными листьями, которые, потребляют из почвы немало питательных веществ.
Некоторые садоводы ждут их пожелтения и только тогда вырезают. Но правильнее вырезать их сразу же после сбора основных ягод. Они уже бесполезны, сильно загущают ряды, препятствуют проветриванию и создают благоприятные условия для распространения пурпуровой пятнистости.
Это грибное заболевание проявляется у малины в виде темно-пурпуровых пятен на стеблях, почках и приводит растения к ослаблению или гибели. Наряду с отплодоносившимися стеблями вырезают слабые и поломанные молодые побеги у самой поверхности почвы, чтобы не оставались пеньки, в которых могут зимовать вредители. Вырезанные стебли сжигают, а золу собирают и используют для удобрения любой культуры.
Почему я об этом заговорила? Очень просто. У нас нынче сырое лето и моя строчка малины вся заросла порослью. Очень жаль, но достойного урожая нынче не получить. И даже не из-за поросли а просто малине отдано не лучшее место в саду. Однако всё же не удержалась и выписала саженец крупноплодной малины. Нынче в фирме НК "Русский огород" предлагалось два сорта на выбор. Возможно правильнее было взять Сенатор- он более морозоустойчив но я выбрала мечту- малина Патриция. В наших условиях ремонтан тную малину я попробовала. Она не произвела на меня большого впечатления. Теперь попробую крупную... Главное чтобы саженец приехал живым...

Типичные агротехнические ошибки садоводов.
Не только начинающие, но и опытные огородники часто делают ошибки, которые приводят к непоправимым последствиям. Попытаемся остановиться на некоторых из них.
Огородники иногда, поддавшись соблазну использовать раннее тепло, торопятся высадить теплолюбивые культуры раньше срока и расплачиваются за эту ошибку после первых возвратных холодов. Чем раньше наступает тепло, тем сильнее повторные холода в мае или начале июня. Если вы рискуете высадить огурцы, томаты раньше оптимального срока, надо предусмотреть соответствующую защиту. При наличии пленочных сооружений и укрытий рассаду тыквенных и пасленовых культур можно высаживать на 1-2 недели раньше срока.
Часто вносят минеральные удобрения без учета погоды. А между тем в холодную погоду подкормки бесполезны, так как питательные вещества плохо поступают в корни. Корни большинства овощных культур лучше работают, когда температура почвы выше 10 °С.
При подкормке растений разведенными в воде минеральными удобрениями из лейки на листья часто попадает раствор. Это сопровождается ожогами. Золотое правило огородника гласит, что подкармливать раствором удобрений надо аккуратно под корень, а если нечаянно он попал на листья, рекомендуется сразу его смыть чистой водой из лейки.
Подкормки жидкими удобрениями по сухой почве приводят к ожогам корней. Сначала надо смочить почву водой, а затем подкармливать.
Растительные остатки, зараженную возбудителями болезней ботву иногда перекапывают, смешивая с почвой, вследствие чего происходит накопление инфекции. Больные растения надо удалять в течение всей вегетации, а осенью сжигать или закапывать подальше от огорода (не ближе 50 м от участка).
Бессменное выращивание на участке одной культуры, например, картофеля, приводит к утомлению почвы и накоплению возбудителей болезни. В этом случае трудно бывает получить высокий урожай здоровых клубней. Надо избегать соседства растений одного и того же семейства. Например, репа, редис, капуста поражаются килой, и их нежелательно выращивать на одной грядке.
Не представляя последствий, часто рассаду выращивают на старой зараженной земле, заведомо обрекая растения на болезни. Для рассады надо использовать только свежеприготовленные почвенные смеси. А при покупке рассады следует тщательно проверять, нет ли на ней вредителей. Часто с рассадой заносят на свой участок белокрылку, тлю, паутинного клеща, которых потом приходится выводить годами. Ведь при опрыскивании растений инсектицидами гибнет только 70-80 % вредителей. Оставшиеся особи способны в тысячи раз увеличивать свою численность.
При выращивании белокочанной капусты нельзя злоупотреблять азотными удобрениями, особенно аммонийными формами, так как они снижают лежкость кочанов и увеличивают восприимчивость их к бактериальным болезням. Кроме того, ухудшается фитосанитарное состояние почвы, снижается общая устойчивость растений.
Перебой в обеспечении влагой цветной капусты и сладкого перца — одна из главных неудач при возделывании этих культур. Даже кратковременное подсушивание почвы, как при выращивании рассады, так и взрослых растений, нельзя компенсировать в дальнейшем обильными поливами,
Тот, кто плохо заделывает навоз или компост в почву, способствует усилению вредоносности ростковой мухи и огуречного комарика.
Томаты плохо завязывают плоды, часто сбрасывают бутоны, особенно на первых двух кистях, при плохом опылении. Чтобы плоды хорошо завязывались, кисти с распустившимися цветками надо каждый день, лучше с утра, слегка встряхивать. При небольшом количестве растений можно опылять, прикасаясь к цветкам ваткой или мягкой кисточкой. При поливе холодной водой все теплолюбивые культуры неизбежно заболевают корневыми гнилями.
Начинающие огородники часто жалуются на то, что у них не растет редис. Надо знать, что старые, нетипичные по окраске и форме семена этой культуры, а также мелкие не дают корнеплодов, то есть растения быстро стрелкуются. Поэтому семена перед посевом надо перебрать. Кроме этого, если не прореживать редис в фазе 1— 2 настоящего листа, он выбрасывает цветоносы, минуя фазу образования корнеплодов, особенно при выращивании на сухой и плотной почве. Почва должна быть рыхлой и влажной.
На сухих грядках корнеплоды репы становятся грубыми и горькими. При нерегулярном,но обильном поливе корнеплоды редиса, моркови, свеклы растрескиваются. Поэтому не допускайте пересыхания почвы, поддерживайте грядки с овощами во влажном состоянии.
При сильном загущении или засорении сорняками формируются мелкие и уродливые корнеплоды. Некоторые огородники пытаются рассаживать продернутые растения моркови и свеклы. Пикировать молодые растения свеклы столовой можно, а моркови —нельзя: получаются ветвистые уродливые корнеплоды.
Посевы мелкосемянных культур,таких,как петрушка, репа, мелисса, портулак, часто получаются загущенными, и прореживать их трудно. Для предупреждения этого перед посевом семена надо смешать с песком в соотношении 1:3.
При посадке чеснока, посеве семян шпината в очень рыхлую почву во время прорастания происходит выпирание, при этом часть растений гибнет или становится уродливой. Поэтому при посадке озимого чеснока рекомендуется заранее вскопать грядку, чтобы ко времени посадки она успела бы осесть, а перед посевом шпината почву слегка утрамбовывают.
Если вас сильно донимает проволочник, повреждая клубни картофеля и корнеплоды, посейте между ними фасоль, бобы, которые отпугивают этого вредителя. И еще помните, что многолетние сорняки (пырей, осот и др.) — место зимовки и дополнительного питания вредителя. Попробуйте осенью внести в почву доломитовую муку.
В сухую и жаркую погоду укроп очень плохо всходит, а на молодых листьях к тому же появляются ожоги. Подобные явления встречаются при внесении под него свежего навоза. В этом случае посевы необходимо регулярно поливать из лейки с ситечком, иногда по 2 раза в день — утром и вечером.
При недостатке влажности и сильном загущении листья кресс-салата, кервеля и листовой горчицы быстро грубеют и растения стрелкуются.
У некоторых огородников не удается столовая свекла, хотя все агротехнические мероприятия вроде бы соблюдены. А дело в повышенной кислотности почвы, которую эта культура не переносит. Свекла - культура-индикатор на высокую кислотность почвы. В этом случае ее необходимо произвестковать.
В течение миллионов лет шло приспособление огромного количества видов друг к другу и к окружающей среде. Большая часть их приносит пользу человеку. Микрофлора и микрофауна почвы делают ее плодородной, без них мы бы не могли получать урожай. Можно приумножить природные защитные силы. Один из приемов - посев эфиромасличных и других культур, которые во время цветения привлекают энтомофагов и защищают ваш огород и сад, не нарушая равновесия в природе.

О вредителях и урожае.
На днях позвонила читательница и задала вопрос: «Каждое лето начинают усыхать ветви смородины, крыжовника... Ягодки, висящие на ветвях тоже теряют тугор и сморщиваются. Что за напасть?» Я задумалась. Как-то не обращаю внимание на вредителей, но правильно ли это? Поискав в литературе об этом я, конечно же, отыскала информацию. Оказалось всё просто. Это вредит бабочка смородинной стеклянницы. Именно она повреждает смородину и крыжовник. В размахе крыльев бабочка невеличка — около 2,5 см, тело покрыто сиреневато-черными чешуйками, на брюшке имеются светлые поперечные полосы. Они вылетают через две недели после цветения черной смородины. Сначала бабочки питаются нектаром цветков малины. Самки стеклянницы откладывают до 60 яиц в трещинах коры ветвей. Появившиеся белые гусеницы выгрызают сердцевину веток, проделывая в них ходы до 40 см длиной. Там они и зимуют, постепенно опускаясь к основанию ветви. К осени следующего года гусеницы достигают размера два см, но опять не выходят на поверхность, а остаются в ветках на вторую зимовку. В конце мая следующего года они прогрызают выход на поверхность ветки, окукливаются и в июне вылетают бабочки. В конце цветения смородины и крыжовника (или в начале созревания ягод) отмечается увядание и засыхание поврежденных ветвей. Против неё эффективны опрыскивания кустов после цветения химикатами для борьбы с крыжовниковой огневкой, пилильщиком и другими вредителями. Пишут, что необходимо соблюдать правила агротехники и ухода за ягодными кустарниками в саду. Недопустимы механические повреждения коры веток. Важно проводить регулярную обрезку кустов, с немедленным удалением и уничтожением поврежденных вредителями веток. Нельзя оставлять пеньки после срезки, раны нужно замазывать садовым варом или дезинфицировать. Регулярный осмотр кустов с симптомами стеклянницы помогает снизить популяцию этого вредителя в саду. Для этих целей подойдёт препарат Искра Двойной Эффект (1 таб. на 10 л воды) или раствор Актары, или настой горчицы, ботвы и пасынков помидоров, пижмы, чистотела. Такая обработка одновременно уничтожает гусениц и других вредителей. В начале весны эти бабочки пережидают на малине.
Когда я всё это внимательно прочитала, то решила обязательно обработать свои насаждения, ведь чего уж там! Был как то год, я задалась целью получить приличный урожай не червивой малины и добилась этого! А всего лишь произвела опрыскивание кустов в фазе выдвижения цветоносов.
Недавно столкнулась еще с одной проблемой. Собрала осенью и разложила под жимолостью листовой опад, ведь жимолость любит чтобы почва была влажной. Одно время все журналы нахваливали этот кустарник — он не имеет вредителей... Однако прошло совсем немного времени и наши гусеницы поняли, что листочки жимолости хороши на вкус. Это оказалось ещё пол беды — нынче заглянула в центр кустов и обнаружила ещё и щитовку, да в таких количествах! Похоже она пришла с опадом. Чуть позже муравьи начали обхаживать её и на винограде.
Летом увидела потрясающее зрелище, в запущенном хозяевами саду. Зашла в центр посадок черной смородины и что же? На листьях целые скопища вредителей! Представьте разновозрастную молодь, а за ней взрослые букашки приглядывают — чем не детский сад! А уж собирать урожай с таких растений одно наказание — ягоды воняют клопами, которые прыгают потом из вашей тары по всему дому. Поэтому такое допускать всё же не стоит. Наверняка, вы выращиваете урожай для себя и близких, а не для этих... Поэтому, думаю придётся браться за наведение порядка. Главное условие — сделать это вовремя, чтобы химикаты успели разложиться, смыться.
Ну и еще несколько советов: разложите под смородиной ткань, смоченную в керосине (но не поливайте им почву!). Специфический запах отпугнет черных муравьев — опасных вредителей этой ягоды (в момент цветения они объедают завязь черной смородины). А в качестве приманки обработайте стволы препаратом Абсолют, гелями Чистый дом или Великий воин: такое «лакомство» уничтожит не только большинство черных вредителей, но самое главное — их матку.
Проверьте, нет ли почкового клеща (о его наличии скажут большие шарообразные вздутые почки). Их надо обобрать и сжечь. Во время цветения обратите внимание, нет ли на кустах «ненормальных» цветков с узкими, сросшимися лепестками грязно-розового цвета — это очень опасное и заразное для других кустов заболевание — махровость. Такой куст необходимо немедленно выкорчевать и сжечь (даже если цветки всего на одной ветке!).
Красная смородина часто подвергается нападению красногалловой тли, которая селится на нижней стороне листьев (в результате возникают красные вздутия листьев). Тут поможет опрыскивание Фитовермом. Самка пильщика крыжовникового откладывает яйца, напоминающие связки бисера. Вылупившиеся личинки могут уничтожить все листья на кустарнике. Если осматривать ветки регулярно, то можно просто собрать гусениц.
Если листья смородины покрываются пятнами, а потом опадают, скорее всего, они поражены антракнозом или септориозом. Лечат эти болезни 1%-й бордосской жидкостью (бордосская смесь: 100 г медного купороса и 120 г извести). Поврежденные кусты опрыскивают не позднее, чем за три недели до сбора урожая. С мучнистой росой борются, опрыскивая растения раствором из 50 г кальцинированной соды, 50 г хозяйственного мыла, 50 г аммиачной селитры в 10 литрах воды. Процедуру повторяют 2–3 раза с интервалом в 10 дней. Все поврежденные ветви, листья, стволы вырезают и уничтожают. Смородиновый почковый клещ обычно обитает внутри почек, оттого последнюю раздувает до величины крупной горошины. Конечно, почки потом не распускаются. Наиболее эффективная борьба с этим вредителем: сбор, уничтожение повреждённых почек и вырезка сильно повреждённых ветвей весной, во время распускания листьев.
Паутинный клещ заселяет листья смородины, особенно чёрной. Перезимовавшие самки откладывают яйца на нижнюю сторону распускающихся листьев. Личинки, а потом и взрослые клещи повреждают листья, которые приобретают бронзовый цвет. Присутствие вредителя хорошо заметно по опутанным паутиной бурым точкам, передвигающимся по нижней части листовой пластинке. В конце августа — сентябре красно-оранжевые самки обычно устраиваются на зимовку под сухими отмершими листьями и комочками почвы. Поэтому до цветения и сразу после сбора урожая растения опрыскивают 0,15-процентным “Актелликом”, или 0,2-процентным “Акарином”, или 0,1-процентным “Фуфаноном”, или 0,04-процентным “Фитовермом”, или же препаратами “Инта-Вир”, “Искра” (1 таблетка на 10 л воды). Во время созревания ягод применяют только растительные отвары или настои табака, чеснока, луковой шелухи, картофельной ботвы, чистотела, пижмы и другие.

Для однолетнего растения первые две недели жизни — решающие, они определяют всё его последующее развитие, включая цветение и плодоношение. Какие условия будут в этот период — к тем растение и привыкнет, и его уже нельзя будет потом полностью «перевоспитать» на другие условия. Чтобы вырастить из рассады сильные растения, садовод должен иметь в голове «антистрессовую программу»: согласно ей растения хорошо развиваются в саду только в том случае, когда условия их выращивания схожи с теми, в которых они провели своё детство. В противном случае растения будут испытывать на участке постоянный стресс, будут легко подвержены заболеваниям и вообще будут хуже развиваться.
Например, если у вас на участке глинистая почва, а вы выращивали рассаду на торфяной смеси, то настройка прошла на торф и растение всё лето будет в стрессе на «непонятной» ему почве. То же самое произойдёт, если вы выращивали рассаду на высокопитательном грунте, а затем на участке оно попало в гораздо более скудную землю или если, рассада, выращена «за стеклом», настроится на неполноценный солнечный свет и потом на участке окажется в стрессе под прямыми солнечными лучами.
Условия при выращивании рассады должны быть предельно схожи с будущими садовыми условиями. При этом рассаду нужно выращивать в немного худших, а не лучших условиях, чем будут потом. Это даёт самые хорошие результаты. Другими словами, условия для рассады должны быть приближёнными к открытому грунту, и при этом спартанскими.
Почва
Самая лучшая почва — со своего участка (разумеется, с чистых ухоженных грядок, а не из-под дернины), но ничем не удобренная. Зато когда вы пересадите выращенную на ней рассаду на умеренно удобренные грядки, она отзовётся прекрасным ростом. При использовании покупного грунта всё равно постарайтесь добавить к нему долю своей садовой земли
Полив и емкости для рассады
На начальном этапе рассаду вообще принято мало поливать, чтобы не провоцировать её сильный рост и вытягивание при плохом освещении, а сажать в ящики. Затем при рассаживании рассады в малых емкости возникает проблема пересушивания на солнце. Если же вы заранее взяли земли с избытком, то можете вообще обойтись без подкормок — что и будет самым лучшим вариантом. Большой объём земли обеспечивает сеянцам «буферность», он будет смягчать все возможные удары по рассаде. Однако я всё же использую небольшие емкости, но устанавливаю их в высокие поддоны, куда можно налить воды. Поддоны — те же рассадные ящики выстеленные плёнкой.
Свет
Если водой мы намеренно ограничиваем растения, то с солнечным светом — обратное. Мало кто из садоводов понимает, насколько скуден свет в квартирных условиях для растений. Обычно рассаду ставят у окошка и полагают, что всё в порядке. Но, даже если это солнечная сторона, то несколько часов солнца — это лишь малая доля от необходимого количества: растению нужно 12—14 часов прямого солнечного света. До апреля обычно стоит пасмурная погода. Этот скудный свет ещё ослабляется оконным стеклом, к тому же нередко запылённым. Вот и получается, что растению едва-едва хватает света для фотосинтеза. Поэтому первое «световое» правило при выращивании рассады: чем позже посев, тем больше будет света, тем сильнее будут растения.

Второе правило: днём рассаду необходимо выносить на балкон или за окно: это увеличивает количество прямого солнца; даже в пасмурный день на улице намного светлее, чем в комнате. Это будет попутной закалкой рассады, приучением её к температуре от 0 до 10 °С.
Температура
Самое худшее — это когда рассаду выращивают всё время при одинаково высокой температуре примерно в 22—25 °С. Рассаду необходимо закаливать, то есть приучать к широким перепадам температур. Причём закаливать нужно не взрослые кусты, а всходы в возрасте до 2 недель. Есть такое правило: если день был солнечный, то в эту ночь рассаду на холод не выставлять, чтобы дать возможность крахмалу, образовавшемуся в изобилии в листьях, перетечь в корни и вызвать их сильное отрастание за ночь. А вот после пасмурного дня можно растения выносить на холод без ущерба для развития.
Влажность
Как известно, в квартирных условиях очень сухой воздух. Для дневных часов это не такой уж сильный недостаток, а вот ночью в саду их будет окружать сырость, следовательно, вредно рассаде ночью настраиваться на домашнюю сушь. Поэтому существует отличный приём: на ночь накрывать рассаду куском плёнки, прилепленной скотчем к стеклу: растения оказываются между оконным стеклом и плёнкой, в прохладном влажном воздухе. Особенно этот приём благотворен для рассады цветной и белокочанной капусты, которая очень любит сырую ночную прохладу. (Только не забудьте утром поднять «вуаль», иначе на солнце растения могут свариться в этом маленьком парнике!).
И ещё. Для того, чтобы рассада (особенно томатная) не тянулась последние недели, не забывайте, что сегодня существуют подручные средства. Такие, как Атлет. Этим веществом, разведенным водой опрыскиваю (не более трёх раз) рассаду. Действие его такого: растения замедляются в росте, а затем растут с удвоенной силой. Поэтому тщательно просчитайте, когда вы собираетесь высаживать растения в теплицу и исходя из этих сроков подсчитайте дату первого опрыскивания. А вообще для замедления роста рассады томата на окошке не забывайте отщипывать семядольные листочки и срезайте листья — укорачивая на треть. Пока растения подлечивает раны и не растёт вверх — стебель крепчает. За листья не волнуйтесь! Всё же лучше высаживать коренастые растения, чем двухметровые! А зелень нарастёт, проверено, не сомневайтесь!

Первая зелень
Кресс-салат можно вырастить на любой почве, в домашних условиях в любом горшке и даже на тарелке с мокрой ватой. Через две-три недели после посева(даже меньше) его уже можно есть, и использовать для косметических целей. Хоть родиной его и считается Иран, выращивали его и древние греки, и римляне, и египтяне.
Кресс-салат – однолетнее травянистое слабо пряное растение из семейства крестоцветных со стеблем до 50—60см. Народные названия: перечник, садовый кресс, хреница, подхренник, перечная трава.
В пищу, для лечебных и косметических целей употребляется только свежее растение. Зелень кресс-салата содержит большое количество витаминов В1, В2, К, С, каротин, рутин, горчичное эфирное масло, сахара, белки, тиамин, рибофлавин, микроэлементы - кальций, калий, натрий, магний, фосфор, серу, йод, железо.
Лекарственными свойствами кресс-салат пользовался ещё великий Гиппократ, который утверждал, что кресс-салат даёт жизненные силы и очищает кровь. Специалисты утверждают, что если каждый день есть кресс-салат, снотворное не понадобится.
Употребление в пищу кресс-салата защищает организм от разрушительного воздействия стрессов.
Для укрепления зубов и от пародонтоза нужно ежедневно есть молодые листочки кресс-салата или проросшие семена кресс-салата.
Надо заметить, что в теплице это мелкое растение выглядит совсем иначе. И вкус зелени становится более ярким и урожай приличным. Думаю, что напоминалка о первой зелени будет кстати. А ещё не забудьте запастить семенами шпината, руколы, раннего листового салата. Эти культуры сажают пораньше и подсаживают по чаще! Они очень помогают поднять настроение весной!

 Собрать и сохранить

Этот год особенный. За летний сезон мы соскучились по дождям и грозам. Зато солнца было в избытке. Поэтому даже южные привередливые цветы дали семена. Собрать и сохранить их наша задача.

Чтобы семена хорошо взошли они должны быть полностью вызревшие и хорошо просушенные, помещены-в герметичную воздухонепроницаемую упаковку, храниться при температурах 3—5 градусов. Пониженные температуры, для хорошо высушенных семян ,не страшны. Если вы не уверены в качестве семенного материала ( не полностью вызревшие семена, долго хранились, их мало и редкие сорта) то процент всхожести можно повысить обработкой биостимуляторами типа Эпин, Циркон, Витарос.  Необходимо помнить ,что как сроки сохранения ,так и процент всхожести семян в очень большой мере и степени зависят от вида, сорта и класса семян. Рекордсменами являются семена сорняков (некоторые сохраняют всхожесть до 25 лет),а вот семена чая жизнеспособны всего полгода,а некоторые культуры высаживаются только свежесобранными семенами. Сохранение семян может превратиться в интересное хобби.

Сохранить любимый сорт томата

Сохранить семена ваших лучших растений не представляет никаких сложностей, но делать надо умеючи. Лучше всего использовать семена потомственных разновидностей помидоров, так как семена гибридов не смогут произвести в следующем сезоне таких же плодов, как в предыдущем. К потомственным помидорам относятся те, которые появляются в результате перекрестного опыления, а не скрещивания. Свойства таких помидоров переходят из поколения в поколение. Возраст культивированного растения, который необходим ему для получения «потомственного» статуса, остается еще спорным, но, как правило, к ним относят культивированные растения, существовавшие еще до Второй Мировой Войны. Причина заключается в том, что после войны гибридные разновидности получили популярное применение в коммерческом выращивании помидоров и производстве семян.

Начните с того, что выберите помидоры с наиболее желательными характеристиками у данного сорта. Отрежьте верхнюю часть спелого помидора толщиной примерно 2 см, и аккуратно вытащите из него семена. Оставшиеся части помидора используйте для приготовления соуса или в салат. Семена помидоров покрыты желатиновой пленкой, которую вам необходимо снять. Эта пленка предотвращает прорастание семечка внутри помидора. Лучший способ снять пленку, это следовать подсказке природы. Когда помидор отрывается от стебля и падает, в процессе процесса разложения, плод начинает бродить, а это брожение, в свою очередь, удаляет с семян пленку. Для имитации такого процесса положите семечки в контейнер с водой и оставьте их там на 3—4 дня. Контейнер оставьте в кухне или в другом теплом месте, но не в зоне прямого попадания солнечных лучей. Через три дня на поверхности воды в результате брожения образуется пена, а большинство семян осядут на дно контейнера. Вылейте воду и все оставшиеся на поверхности семена, осевшие осторожно промойте. Выложите их подсохнуть на непористую поверхность, опять же вне зоны попадания прямых солнечных лучей. Когда семена полностью высохнут, поместите их в герметичный контейнер. На ярлычке укажите сорт и дату изготовления. Храните контейнер в прохладном, сухом месте. Семена томата очень стойкие и могут простоять несколько лет, но при условии, что перед началом хранения вы их полностью высушили.

Можно ли собирать семена после мороза? У некоторых культур можно, особенно если семена ко времени заморозка были хорошо вызревшие и подсохшие. Незрелые, зеленые семена с большим количеством воды, как правило, от мороза погибают. Особенно это относится к настурции, георгинам и другим культурам, имеющим крупные, водянистые в недозрелом состоянии семена. Однако собирать семена после заморозков всё же нежелательно, так как у них впоследствии может оказаться пониженная всхожесть. Семена большинства растений лучше собирать в сухую погоду. Особенно это важно для растений семейства астровых, у которых семена в соцветиях — корзинках при высокой влажности могут загнить. Но у культур, имеющих плоды в виде растрескивающихся стручков и коробочек (анютины глазки, люпин, душистый горошек, алиссум), к сбору семян следует приступать в сырую погоду или утром, пока растения еще влажные. У большинства культур семена лучше собирать, когда они полностью созрели: стали твердыми, приобрели свойственную зрелым семенам окраску, а коробочки, стручки, корзинки пожелтели или побурели и подсохли. Но у некоторых видов растений полного созревания ждать нельзя, так как при этом семена разлетаются во все стороны. Такие семена собирают чуть раньше, немного недозрелыми, и дозаривают. Дозаривание – это медленная сушка семян при относительно невысокой температуре (не более 25–30°С). Маленькие хитрости Семена цветов лучше собирать в сухую погоду, так как собранные во время дождя будут обладать пониженной всхожестью. Известно, что для получения семян многолетников и летников необходимо еще во время цветения отметить растения с наиболее яркими, крупными цветками. В соцветиях люпинов, львиного зева, дельфиниумов и левкоев наиболее крупные и красивые цветки располагаются в нижней и средней части соцветия, откуда и начинается цветение. Поэтому для ускорения получения лучших семян у таких растений оставляют примерно две трети соцветия, срезая верхнюю треть. У левкоев, бархатцев, лобелий, алиссумов и георгинов основная масса семян не высыпается при созревании. Поэтому их сбор можно проводить путем срезки всего кустика или соцветия. У анютиных глазок, флоксов семенные коробочки созревают постепенно, и так же постепенно, дождавшись пожелтения, их следует срезать. Для воспроизведения наиболее красивых цветков ноготков собирают семена с отборных махровых соцветий. Из них выделяют самые тонкие и сильно загнутые — в два-три раза тоньше и легче, чем крупные широкие семена ноготков с простыми соцветиями. Не стоит сразу вылущивать семенные коробочки, стручки и корзинки, дав время на окончательное дозревание семян. Для просушки собранные семенные коробочки растений помещают в марлевые мешочки или картонные ящички с отверстиями. И надо помнить, что семена однолетних астр и многолетних дельфиниумов следует хранить в холодильнике, так как при обычных условиях они быстро теряют всхожесть.

 

 От простого — к урожайному

Заканчивается лето и пора подводить итоги. Тяжело пришлось нынче саду и садоводу. Жара сгубила многое. Однако наши основные культуры, хоть и с потерями, но выстояли. Среди таких стойких и любимица малина. Была она мелкая, но какая сладкая!

Однако не все ценят в своих растениях надежность. Некоторые садоводы пытаются вырастить лишь диковинки. А жаль. Именно в такой сад довелось мне заглянуть весной. Большое внимание уделялось древовидным пионам, колоновидным яблоням, ремонтантной малине. О выращивании обычной малины на участке хозяйка и слышать не хотела. "Надоело мне собирать ягоды ведрами!" — взмахнув рукой, как будто прогоняя назойливую муху, ответила она. Мне такой взгляд на вещи непонятен. А малину я очень люблю. Особенно, когда кушаешь эту ягодку прямо с куста. Ухода она требует небольшого. Ну, а если вы чуть приложите старания, то эта скромница отблагодарит вас. Вот о том как нужно растить и ухаживать, чтобы не жаловаться на маленький урожай и поговорим.

Как посадить и сформировать

Тем, кто не может приручить эту культуру, а есть и такие, напоминаю, что надо знать главное. Корни у малины должны быть в рыхлой, влагоемкой почве с существенной добавкой перегноя, для удержания влаги и питания, однако не в воде, — присыпанные мульчой, а ветви — на солнце.

Существует несколько основных видов формировки малины. Различаются они по способам получения побегов возобновления, то есть побегов первого года. Мы расскажем, как это делают настоящие гурманы — "малиноманы"

Ленточно-кустовой.

Традиционный ленточный способ возделывания малины путем небольших усовершенствований превращается в ленточно-кустовой, который легко модифицируется в способ с двойной обрезкой.

Для ленточно-кустового способа необходимы компактные сорта малины: Вера, Барнаульская, Гусар, Скромница и др. Кусты в ряду садятся на расстоянии 70 — 75 см друг от друга. Для посадки копается либо траншея шириной и глубиной 40 см, необходимой длины, либо копаются ямы 40х40х40. Причем в обоих случаях старая земля из траншеи (ямы) удаляется и заполняется она смесью огородной земли (желательно из-под огурцов) и перегноя (компоста) 1:1 с добавлением 2—3 литров золы на куст. Удаление старой земли особенно необходимо при посадке малины по малине или по какой-либо иной культуре, так при гниении оставшихся в земле корней предшественника на протяжении 3—5 лет выделяются фенольные соединения, которые будут угнетать новые посадки. После заполнения смесью ямы (траншеи) залить водой до краев, дать ей уйти в почву и приступать к посадке. Сажать лучше осенью, в сентябре — начале октября. При посадке корневая шейка саженца заглубляется в почву на 2—3 см, при этом вокруг него в земле обязательно делается блюдце глубиной 10 — 15 см, которое после прорастания побегов засыпается землей. Весной, в начале распускания почек, все перезимовавшие ветки прищипывают или обрезают на верхнюю, хорошо развитую почку. Весеннее обрезание стимулирует дополнительное ветвление и действительно повышает урожай.

Молодые побеги возобновления, не дорастающие до 110 — 120 сантиметров и не набравшие толщины, лучше удалить. Но не очень рьяно. Нужно набирать рекомендованную густоту. Прошлогодние побеги (стебли) подвязываются к тетивам крестообразной шпалеры. Для этого в ряду через 2 м в землю забиваются металлические опоры диаметром 3 — 5 см на глубину до 1 метра. Для того чтобы опоры не проворачивались в земле, на забиваемой в землю части необходимо либо приварить флажки шириной 8—10 см, либо через отверстия пропустить штыри (трубы). Однако вы можете применить и другой подручный материал. Главное в том, что побеги должны подвязываться! При этом улучшается их освещенность, молодые плодовые веточки от ветра не ломаются, количество ветвей удобней нормировать. После подвязки угол расхождения между стеблями, подвязанными к левой и правой тетивам, должен быть 70—90°.

Возделывание с двойной обрезкой.

Технология подготовки к посадке, сама посадка, конструкция опор идентичны первому способу, но расстояние между кустами 1,5 метра. Разница заключается в способе формировки. Давно и точно проверено, что распределение урожая малины по длине плодоносящих побегов крайне неравномерно. Больше всего ягод образуется в средней части побегов. Поэтому нет особого смысла выращивать высоченную стену. И, если хочется ягод, то нужно закладывать больше плодоносящих побегов именно в средней части. Поэтому при достижении побегом высоты 60—100 см (в зависимости от сорта) у него отрывается верхушка (15 см). После на побеге начинают отрастать боковые веточки. Образуется стебель-куст, который идет в зиму. Весной, когда почки тронутся в рост, обрезать верхушки боковых побегов длиной 5—10 см на здоровую проросшую почку. Стебли подвязываются равномерно на левую и правую стороны. Количество стеблей в кусте зависит от сорта, агрофона и возраста малины — в среднем от 4 до 6 стеблей на сторону.

С началом вегетации на ветвях первого порядка отрастают ветви второго порядка. На них вырастают латералы. На них — плодовые веточки. При подходящем сорте (Новость Кузьмина, Скромница) угасающее плодоношение длится до глубокой осени. Очень важно, чтобы куст был здоровым.

Двухэтажная малина.

Для этого способа подбираются два сорта с характерными признаками: высокорослый, например, Гусар со средней способностью ветвления и компактным кустом и среднерослый сорт, например, Скромница с очень хорошей способностью ветвиться и также очень компактным кустом. Наравне или вместо Скромницы нужно опробовать сорт Блестящая.

Технология подготовки к посадке, посадка и уход идентичны первому способу. Для выращивания по двухэтажному методу необходима грядка шириной 1,4 — 1,5 метра. Малина высаживается в два ряда в шахматном порядке на расстоянии между рядами и кустами 0,7—0,75 м. Колья для шпалеры забиваются в два ряда: для высокорослого сорта высота кольев над землей — 1,4—1,5 метра, для малорослого — 0,95—1 метр. В первый ряд с солнечной стороны сажаем низкую малину, а за ней — ряд более высокой малины.

Скромница формируется способом двойной обрезки: первая на высоте 40—50 см, чтобы на следующий год могла дорасти до 70—80 см, в крайнем случае до метра. Верхушку Гусара следует обрывать на высоте 150—160 см.

Уход такой же, как и при двух первых способах.

Малина ремонтантная, однолетняя.

В последние 10—15 лет в селекции малины произошел грандиозный прорыв —  выведены, отобраны и внедрены очень урожайные и крупноплодные сорта ремонтантной малины с однолетним циклом возделывания и хорошей отдачей урожая.

Ограниченное количество садоводов-опытников из Магнитогорска и Челябинска опробовали в условиях Южного Урала некоторые ремонтантные сорта. Выдающуюся адаптационную способность среди них показал сорт Надежная: в 2003 и 2004 годах он успел отдать урожай в условиях Магнитогорска и Челябинска до 100 процентов, в остальные годы — от 60 до 80 процентов.

Практика апробации этого сорта показала, что возделывать его предпочтительнее на грядке 70—80 см шириной и 20—25 см высотой в хорошо прогреваемом солнцем месте.

Технология посадки идентична первому способу. Единственное отличие в уходе -— при первых морозах, но при еще не замерзшей земле, сделать полную вырезку стеблей с заглублением среза на 2 — 3 см. Ранней весной после подкормки и перекопки укрыть пленкой черного цвета для интенсификации роста. С 10 августа до заморозков будет обильный урожай крупных и вкусных ягод. Стебли этой малины очень мощные — можно не подвязывать на шпалеру, но два ряда кольев с целью развести стебли от центра для лучшего проветривания и инсоляции урожаю не повредят.

Не забываем кормить

Если хочется получать хороший урожай малины, то необходимо не только обрезать и вырезать побеги, но и подкармливать. Наибольшие требования малина предъявляет к азоту и калию, меньше к фосфору. Первую подкормку проводят рано весной, в начале апреля; вторую — во время формирования завязи и третью — сразу после сбора ягод для формирования урожая будущего года. На квадратный метр вносят в каждую подкормку по 20—25 г аммиачной селитры или 15 г мочевины, 10 г двойного суперфосфата или 25 г простого и 10 г сернокислого калия. Калийных удобрений, содержащих хлор, следует избегать, лучше заменить их золой или вносить хлористый калий с осени, так как удобрения, содержащие хлор, вызывают у малины хлороз. Зола должна быть растительного происхождения. Большой эффект дает подкормка навозной жижей, (удобрительный полив или куриный помет, разбавленный в 10 раз). На индивидуальных участках раствор вносят по 0,5 ведра на погонный метр борозды вдоль ряда. С возрастом малине нужно создать условия для образования новых корней, от которых зависит продуктивность, поэтому полезно кусты мульчировать Осенью, сразу же после уборки урожая, производят вырезку отплодоносивших и прореживание .молодых побегов. Затем, обязательно до заморозков, однолетние побеги пригибают и пришпиливают к земле для лучшей перезимовки во избежание повреждений морозом и зимним иссушением.

От вредителей защитит весеннее мульчирование почвы, позднеосенняя перекопка уничтожение сорняков, опрыскивание посадок интавиром.

 Чтобы жить дольше и здоровее, следует знать, что активные вещества, содержащиеся в капусте и острых сортах перца, стимулируют раковые клетки к самоедству. Недавно Американская ассоциация исследований рака по вышеназванной причине стала относить к числу противораковых средств эти самые растительные продукты. По данным фармакологов из университета Питсбурга, цветная и белокочанная капуста показали себя эффективными контролёрами при раке простаты, поджелудочной железы и яичников.

Капуста очень полезна для каждого из нас. Каждый кочан содержит огромное количество витаминов и микроэлементов. В ней больше витамина С чем в апельсинах, а кальция — чем в молоке. Свежевыжатый капустный сок спасает от язвы и гастрита. Кстати жители России съедают в семь раз больше капусты, чем американцы. Конечно, больше всего мы едим белокочанной капусты. Кроме витаминов А В U и C, калия, кальция, серы, пантотеновой кислоты и фосфора в ней содержится фолиевая кислота, которая особенно необходима будущим мамам, — она обеспечивает развитие плода. Клетчатка капусты улучшает моторную деятельность кишечника и оказывает положительное влияние на развитие полезной кишечной микрофлоры, способствует выведению из организма шлаков и холестерина.

*брюссельская

Главный ориентир при выборе капусты — внешний вид. Листья должны быть свежими и зелеными, кочан должен быть плотным, весом не менее одного килограмма. При надавливании не поддаваться деформации. Кочерыжка и прилегающие к ней листья собирают все нитраты, поэтому их лучше не употреблять в пищу.

Почему невкусная

Сорта белокочанной капусты делятся на ранние, среднеспелые и поздние. Среднеспелые и поздние содержат больше биологически активных веществ, они более крепкие и плотные (часто слегка приплюснутой формы), дольше хранятся и традиционно используются для квашения. Ранние сорта не хранятся, нельзя приготовить из них и квашеную капусту (она будет мягкой и невкусной), поэтому из нежных листьев ранней капусты готовят салаты, первые и вторые блюда. Поздние сорта и гибриды хороши, — хранятся шесть месяцев. Однако многие жалуются – купили в магазине капусту, а она такая грубая невозможно шинковать, – правильно, – потому что её только что сняли. А такие сорта до шинкования должны быть выдержаны четыре месяца, а этого в приведенном случае и не делали. Результат – при засолке она скорее всего будет как силос, невкусная, горьковатая.

 

 У гурманов свои правила

Лучшими для засолки считаются сорта Слава, Сабуровка, Московская поздняя, Копенгаген, Подарок, Надежда, Белорусская-455, Амагер, Колобок. Раньше на Руси квасили капусту не скромными трехлитровыми баночками, а дубовыми многоведерными бочками. Чтобы зимой и весной, во время многочисленных постов, поддержать. продуктом этим витаминным свой изнуренный организм И сегодня кислая капуста – желанная гостья на наших столах.

Некоторые правила передаются из уст в уста. Например говорят, что в дни новолуния или полнолуния капусту не стоит квасить – получится невкусной! Чтобы капуста не потемнела и не испортилась, перед тем как убрать емкости в холод, в каждую поверх капусты надо положить два вишневых прутика крест-накрест. Еще один способ сохранить квашеную капусту – положить в нее осиновую веточку.

            Есть мнение

            Многообразие сортов и гибридов белокочанной капусты поражает воображение, каждый может выбрать себе любимый сорт по желаемым признакам. Для квашения многие садоводы чаще всего использует старый надежный сорт Белорусская. Отменный результат и у проверенного сорта Слава.

            Универсальным сортом для хранения остается Подарок.

            На смену старым сортам приходят гибриды иностранной селекции — Краутман, Крюмон, Ринда, характеризующиеся небольшими плотными товарными кочанами. Среди раннеспелых сортов следует назвать Реактор, Резистор, Дитмаршер. Эти гибриды отличаются тем, что очень скороспелые, имеют кочан весом 1.5— 2кг и, самое главное, не трескаются в период созревания. Среди цветной капусты выделяют Балдо и Малимба, у них соцветия крупные, белые и плотные.

Не забывайте, уважаемые садоводы и огородники, что капуста - влаголюбивое растение. В период формирования кочана растение использует до 10 литров воды, но в то же время она не терпит переувлажнения. Наиболее экономичен полив в лунки под растение по 1÷2 литра. При недостатке влаги задерживается рост листьев, они вырастают мелкими, с сильным восковым налетом. В результате формируется маленький кочан низкого качества. Очень важно рыхлить почву после каждого полива. Особенно это важно на тяжелых глинистых почвах. А вот если ранняя капуста давно просится на стол, полив ее нужно прекратить, так как большинство сортов имеют свойство растрескиваться. Такую капусту нужно срочно употребить в дело. Как сохранить Как определить готовность капустного кочана к уборке? Многие делают так – подходят, трогают кочан, обжимают его со всех сторон,— капуста "обижается", часто трескается. Кочан готов к уборке, когда головка заблестела, и нижние листья побелели! Только эти два фактора говорят дачнику о готовности собирать свой урожай капусты. Капуста обладает важным свойством — долго хранится в свежем виде. Лежкость белокочанной капусты зависит прежде всего от сорта. Поскольку разные сорта капусты отличаются неодинаковой лежкостью, не стоит смешивать их при хранении и выращивании. На хранение капусту убирают в сухую погоду, когда растения обсохнут. Если кочаны пришлось убирать с грядок в сырую погоду, то перед закладкой на хранение их надо будет подсушить. Кочаны капусты должны быть свежими, целыми, непроросшими, здоровыми и чистыми. Их срезают на два-три сантиметра ниже кроющих неотбеленных листьев. Несколько нижних листьев оставляют для защиты кочанов от механических повреждений и поражения грибными болезнями. В домашних условиях капусту хранят разными способами в зависимости от ее количества и технических возможностей. Например, в подвале в многослойной бумаге, которую периодически меняют на сухую. Можно оставить чуть длинную кочерыгу и воткнуть её во влажный песок. Еще можно хранить вилки в подвешенном состоянии или на стеллажах. Лучше и дольше всего капуста хранится при температуре от 0 до 1°C и относительной влажности воздуха 90 — 95%, однако для белокочанной капусты допускается температура до минус 0,8°C. Уменьшение температуры ниже этой отметки может привести к подмораживанию тканей листьев. При температуре выше 4°C капуста начинает активно расти.

 

 вот така разная капуста. Виды, которые используем в пищу.

 

 

 

Если не сажать, то прикопать!

Если вы решили пополнить свой сад новыми сортами яблони, груши, вишни или сливы, осень — лучшее время для покупки саженцев этих деревьев. Именно осенью ассортимент наиболее широк, а качество лучше. Но саженцы слабозимостойких пород предпочтительно осенью не сажать, а прикопать в землю. А ранней весной, следуя пословице "сажай в грязь – будешь князь", посадить их в предварительно, с осени, подготовленные ямы. Прикопать лучше и саженцы, полученные от производителя в поздние сроки.

Для прикопки нужно выбрать сухое высокое место, защищенное от ветров. Почва на этом участке должна быть высокоплодородной и слабосуглинистой. В песчаную почву нужно внести торф или перегной (1–2 ведра на кв. м), а в глинистую – крупнозернистый песок (1–2 ведра на кв. м). Все тщательно перекопать и разрыхлить. На подготовленном участке выкопать канавку шириной и глубиной 30–35 см в направлении запад–восток и уложить в нее саженцы с наклоном в южную сторону. Это убережет кору саженцев от солнечных ожогов. Затем тщательно засыпать корни и основание штамба на 5–10 см землей. Почву равномерно пролить, чтобы все корни были умеренно влажными. Вокруг прикопанных саженцев разложить отравленные приманки, ветки колючих растений (шиповника, елки) для защиты от мышей. К концу зимы на этом участке может скопиться много снега. Чтобы саженцы не подпревали, лишний снег нужно отбросить, оставив слой в 30–40 см. После схода снега саженцы аккуратно откопайте и внимательно осмотрите. Можно сделать ножом небольшие срезы коры и древесины у основания корней. Если кора светло-коричневая, а древесина зеленовато-белая, – подмерзания нет, а если они темно-коричневые, значит, саженцы все же сильно подмерзли или подопрели. Сажать же на постоянное место можно только здоровые, неповрежденные саженцы. Все это касается исключительно саженцев малозимостойких сортов. Саженцы высокозимостойких сортов груш и яблонь можно сажать и осенью, защитив их от будущих морозов. Для этого стволы деревьев (до высоты один метр) в конце ноября нужно обернуть лапником, поверх – белой бумагой, а в декабре окучить снегом.

Трех-четырехлетние плодоносящие саженцы в крупномерных, 10—30-литровых, горшках, выращенные в открытом грунте, отличаются высокой зимостойкостью, скороплодностью, урожайностью и устойчивостью к болезням. Их можно сажать в любое время года, даже зимой, но лучше все же в сентябре-ноябре.

Время посадки, которое предпочитают деревья и кустарники.

Крыжовник светолюбив, сажать его нужно на открытых солнечных местах, защищенных от сильных ветров лучше осенью.

Сажать жимолость лучше осенью. Растения, посаженные весной, приживаются хуже.

Саженцы смородины с открытой корневой системой можно сажать и весной, и осенью, но лучше это делать все же осенью, с наступлением листопада. Красная смородина любит солнечные места, защищенные от холодных ветров, плодородную и рыхлую почву. Саженцы лучше всего высаживать ранней осенью, в сентябре.

Яблони предпочтительнее сажать все-таки осенью. В этом случае корневая система саженцев за осенне-весенний период успевает восстановиться после посадки.

Сортов зимостойких слив не так уж много. Поэтому лучше сажать это растение весной.

Груши хорошо сажать осенью. У груши мощная глубокая корневая система. Она способна добывать воду сама, поэтому поливают только молодые деревья в сильную засуху.

 

"Вишневая болезнь" шагает по Уралу

Про полезность ягод вишни говорить не приходится, ведь издавна применялась она при достаточно широком спектре заболеваний, да и просто в качестве общеукрепляющего средства.

Однако вернемся к интересующей нас теме, а именно к неизлечимому вишневому заболеванию - коккомикозу. Вначале болезнь привела к тому, что садоводы вынуждены были снимать недозрелую вишню, чтобы успеть собрать ее раньше, чем она почернеет. Приятного в этом было мало, т.к. вишни должны обязательно дозревать на дереве, ведь только в этом случае они имеют свой необычный вкус. Дальше - больше. Болезнь поразила не только листья и плоды, но и ветки, результатом же стало постепенная, но неизбежная гибель деревьев. Учитывая то, что по всем официальным данным на сегодня не существует полностью устойчивых к данному заболеванию сортов вишни, а болезнь приводит буквально к молниеносной гибели вишневых насаждений, получается, что особого смысла сажать вишню в саду нет. По классическим руководствам для борьбы с заболеванием необходимы многократные (5—6 раз за сезон) опрыскивания вишни бордоской смесью. Есть рекомендации для борьбы с коккомикозом проводить двукратные опрыскивания вишни препаратом "Топаз" и еженедельные - смесью бактериального препарата "Ризоплан" с молоком. Можно честно сказать, что все эти варианты я опробованы, но стойкого результата не дали. Зато в интернете мы отыскали очень интересную публикацию о попытках нйти свой путь в борьбе с этой напастью.

Новый подход опытника

—Я отменила все классические опрыскивания, за исключением первого ранневесеннего 3%-ой бордоской смесью, т. к. оно не доставляет особых хлопот. Весной. Затем провела кардинальную обрезку вишневых кустов, без всякой жалости вырезая даже слабо поврежденные болезнью ветви. И, начала борьбу с другой стороны. При этом рассуждала следующим образом: если стимуляторы направлены на "улучшение настроения" растений (выработку или внедрение специальных гормонов), а всем прекрасно известно, что с хорошим настроением можно победить любую болезнь, то и вишне стимуляторы должны помочь. Опрыскивание проводила еженедельно с момента активного цветения или начала распускания листьев, чередуя стимуляторы "Эпин" и "Силк". Параллельно с этим я постаралась создать вишне максимально благоприятные в плане питания и роста условия. И результаты не заставили себя ждать. В тот же сезон вишни впервые за последние годы дали необыкновенные приросты сильных и красивых веток. Но впереди, как обычно, были дождливый август и сырая осень. И болезнь, конечно же, пришла, но урон от нее оказался не столь большим. Правда, с полной уверенностью я смогла констатировать данный факт лишь через два года, когда вишни, наконец, опять обильно зацвели. И при мои два куста выглядели по-прежнему пышно и красиво, без многочисленных оголенных в результате болезни веток. И вот тогда я уже точно поняла, что нашла тот единственный путь, придерживаясь которого можно получать достаточно неплохие урожаи этой культуры. Правда, не стоит утверждать, что болезнь над моими вишнями теперь не властна. Конечно же, нет. И стоит пропустить пару опрыскиваний, лист начнет желтеть и опадать, а ягоды чернеть.

Основные правила

— Ранневесеннее опрыскивание растений 3%-ой бордоской жидкостью; еженедельные опрыскивания растений стимуляторами роста Эпином и Силком, начиная с момента активного цветения или распускания листьев и кончая этапом сбора ягод.

— 4—5 раз в течение вегетации опрыскивание иммуномодулятором. Иммуноцитофит для повышения иммунитета растений.

— тщательная забота о коре; своевременное лечение малейших ран.

—усиленные подкормки, своевременная борьба с вредителями, среди которых у нас наибольшее распространение получила вишневая тля; при этом нужно помнить, что столь безобидная на первый взгляд тля может очень сильно ослабить растение.

— принятие мер по уменьшению снегового покрова, чтобы предотвратить возможность зимнего подопревания коры и корней.

— Помните, что опыление вишни ни в коем случае нельзя пускать на самотек. Попробуйте применить их для вишни препараты Завязь , а еще лучше Бутон — увидите результат будет хороший.

Обрезать ли вишню?

Следует отметить, что обрезка вишни требует намного больше времени, чем, к примеру, обрезка яблони. Зато при правильной обрезке вишни значительно повышается ее урожайность. Основная задача обрезки — твердо сказать "нет" всем больным, оголенным, загущающим и слабым вишневым веткам. В наших уральских условиях вишню обрезают в большинстве случаев поздней весной или даже в начале лета, потому что до распускания почек очень часто нельзя однозначно разграничить живые и погибающие ветки. В приусадебном саду для вишни выделяют место с южной стороны строений, вблизи заборов, где создается более теплый микроклимат и накапливается много снега. Если рядом растут яблони, то вишню располагают также с южной стороны, чтобы не было затенения.

Как посадить?

Перед посадкой почву на участке предварительно улучшают. С этой целью под осеннюю перекопку на среднеплодородных почвах вносят на 1 кв. метр: органических удобрений —10-15 кг, фосфорных и калийных. На кислых почвах отдельно проводят известкование (300—600 г извести в зависимости от кислотности и состава почвы).

Сажать вишню лучше весной. Техника посадки такая же, как у яблони. Ямы копают глубиной 40-50 см, диаметром 70-80 см. Расстояние между деревьями в ряду - 2 м, между рядами - 3 м. В посадочные ямы вносят 10-15 кг органических удобрений, 150-300 г - фосфорных и 40-80 г калийных (в зависимости от вида удобрений). Вместо калийных хорошо использовать золу (500 г).

Саженцы, приобретенные осенью для весенней посадки, на зиму прикапывают в траншею глубиной 30-35 см. Укладывают их под углом 30-45 градусов, кронами на юг. Корни и штамб до боковых разветвлений засыпают землей, плотно утрамбовывают и поливают. На крону кладут еловый лапник - во избежание повреждения саженцев мышами и с целью предохранения их от подмерзания.

Следует иметь в виду, что большинство сортов вишни самобесплодны, поэтому для лучшего их опыления на участке необходимо высаживать несколько сортов.

Почву в саду при выращивании вишни содержат чистой от сорняков, рыхлой и достаточно увлажненной. В течение вегетационного периода проводят 3-4 рыхления. Осенью почву перекапывают на глубину 15-20 см, а около штамба - на 10 см.

Удобрения вносят под перекопку в приствольные круги. Норма их зависит от возраста и состояния растений, содержания в почве элементов питания. В первые три-четыре года после посадки ограничиваются лишь весенней подкормкой азотными удобрениями (20 г мочевины на 1 кв. метр) и последующей заделкой в почву. В период вступления в плодоношение на 1 кв. метр ежегодно вносят: навоз или компост - до 10 кг, мочевины - 25 г, суперфосфат простой - до 60 г или двойной - до 30 г, хлористый калий - до 20 г или древесную золу 200-300 г. В период массового плодоношения норму органических удобрений увеличивают до 15-20 кг, норма минеральных удобрений такая же. Как правило, азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные - осенью, органические можно вносить весной и осенью. Внесение извести проводят периодически - через 4-5 лет или дробно - через 2-3 года в дозах, соответствующих уровню кислотности почвы.

По мере необходимости проводят жидкие подкормки растворами навозной жижи или птичьего помета. В первую половину лета эффективна внекорневая подкормка мочевиной (40 г на 10 л воды).Одним из важнейших агротехнических приемов является правильная систематическая обрезка. Различают обрезку молодых и плодоносящих деревьев и кустовидных, и древовидных вишен. Сразу же после посадки у молодых растений крона хорошо закладывается естественно, поэтому обрезку проводят минимально, отбирая по типу яблони 5-7 наиболее сильных, направленных в разные стороны скелетных ветвей и соподчиняя их центральному проводнику, вершина которого должна быть выше концов верхних веток на 15-20 см. Остальные боковые слабые ветви вырезают, чтобы они не загущали крону. В первую очередь удаляют нижние разветвления, формируя штамб высотой 35-40 см.

Вишню плодоносящую, как правило, обрезают значительно меньше, чаще применяют вырезку ветвей и укорачивание на одном из боковых ответвлений. Следует избегать нанесения большого количества ран на центральном проводнике и скелетных ветвях. Для этого часть разветвлений удаляют не на кольцо, а обрезают на боковую ветвь. При плохом уходе за почвой сильная обрезка вызывает камедетечение.

Существуют некоторые различия в обрезке кустовидной и древовидной вишни. У кустовидной вишни крона хорошо формируется естественным путем. При вступлении дерева в плодоношение целью обрезки является осветление кроны. При хорошем приросте (30-40 см) ограничиваются прореживанием. Вырезают на кольцо загущающие, идущие внутрь кроны, трущиеся, переплетающиеся ветви. При уменьшении длины однолетних приростов до 15-20 см, оголении и свисании ветвей проводят омолаживающую обрезку - укорачивают скелетные ветви над первым боковым разветвлением на приросте прошлого года (слабое омолаживание). При затухании роста и прекращении ветвления применяют сильную омолаживающую обрезку ветвей до того места, где прекратилось образование боковых разветвлений. Сильно загущенные деревья обрезают не сразу, а в течение двух-трех лет. Высоту кустовидной вишни ограничивают до 2-2,5 метров У древовидной вишни остов дерева формируют, закладывая нижний ярус из 3-4 ветвей. Последующие скелетные ветви оставляют через 20-30 см. В период плодоношения при хорошем приросте проводят прореживание переплетающихся ветвей так же, как и у кустовидной вишни. Кроме того, укорачивают как многолетние, так и однолетние ветви для усиления ветвления и образования сильных букетных веточек. При снижении силы роста, начинающемся оголении дерева проводят укорачивание скелетных ветвей на 2-3-летнюю древесину или даже на букетную веточку, которая затем прорастает в побег. При затухании роста и старении дерева его сильно укорачивают - на 4-7-летнюю древесину. Обязательно вырезают все сухие и больные ветви. Срезы подчищают ножом и замазывают садовым варом.

У привитых растений как кустовидной, так и древовидной вишни удаляют всю образующуюся дикую поросль.

При уходе за деревьями, с целью предупреждения подмерзания различных частей растений, проводят профилактические меры: подбор зимостойких сортов, внесение фосфорно-калийных удобрений в конце лета, проведение осенних влагозарядковых поливов в засушливые годы, полив и опрыскивание водой кроны дерева в период цветения и др.

Для борьбы с солнечными ожогами и морозами глубокой осенью проводят побелку штамбов, стволов и толстых скелетных сучьев. Иногда ее повторяют зимой или ранней весной. Для побелки в ведре воды (10 л) разводят 3 кг свежегашеной извести и 2 кг глины, добавляют немного столярного клея или хозяйственного мыла для лучшей прилипаемости. Лучше использовать специальную краску, продающуюся в хозяйственных магазинах.

Положительный результат дает обрезка штамбов и нижних скелетных ветвей изолирующим материалом, предохраняющим их от нагревания и резкого охлаждения. Эффективна обвязка еловыми лапками, которые, кроме того, защищают штамб от грызунов.

Поврежденные части штамба, ствола и скелетных ветвей защищают и обмазывают садовым варом. В ряде случаев (при сильных повреждениях) проводят обвязку замазанных частей. При кольцевых повреждениях коры штамбов, когда дерево обречено на гибель, делают прививку мостиком, размещая черенки по окружности штамба, с последующей обвязкой поврежденного места полиэтиленовой пленкой

Почему на вишне имеется много оголенных ветвей, и как этого избежать?

Оголяются, то есть прекращают ветвиться, ветки вишни в том случае, если на ее однолетних приростах закладываются только простые цветочные почки. Такое явление наблюдается, если дерево начинает давать слабые годичные приросты, так как обычно у большинства сортов вишни на побеге короче 20 см только одна верхушечная почка ростовая, а боковые почки - все цветочные. Усиленно способствует оголению ветвей и коккомикоз.

С началом сильного оголения веток урожайность вишни быстро снижается, и она начинает менее регулярно плодоносить. Оголение ослабляет рост дерева, так как удлиняется путь передвижения питательных веществ, и значительное их количество затрачивается на поддержание жизни непроизводительной оголенной древесины. В результате снижается и зимостойкость дерева, и сопротивляемость его болезням.

Единственный способ предохранить ветви от раннего и быстрого оголения - это поддерживать уходом и обрезкой достаточно сильный прирост побегов. На сильных же побегах, всегда, кроме цветочных почек, присутствуют и ростовые боковые почки, а значит, оголение побегов дереву в этом случае не грозит.

Какими должны быть приросты у вишни, чтобы она хорошо плодоносила?

Чтобы дерево вишни длительный период сохраняло хорошую урожайность и хорошо ветвилось, нужно уходом и обрезкой поддерживать приросты скелетных ветвей длиной около 30-40 см, чтобы на их побегах образовывались в большом количестве цветочные почки - залог урожая будущего года.

Для этого с возрастом, когда приросты на концах ветвей начинают ослабевать и прекращается ветвление, а ветки оголяются, следует производить легкое омолаживание на 2-3-летнюю древесину. Для этого срезают оголяющиеся окончания ветвей до места прекращения ветвления - до первого (считая от верхушки ветви) бокового ответвления.

Одновременно сильно прореживают крону. Обязательно следует вырезать все загущающие ветви во внутренней части кроны. Они не представляют никакой ценности, так как в затенении на них не закладываются цветочные почки. В периферийной части кроны, где освещение более благоприятно, часть веток вырезают, а оставшиеся заставляют обрезкой над боковыми разветвлениями расти в разные стороны (преимущественно наружу). Важно, чтобы после обрезки во внутренние части кроны свободно проникал свет.

Подкормки

Следует заметить, что вишни в отличие от яблонь имеют неглубокую корневую систему. Основная группа корней располагается на глубине 20-40 см.

Внекорневые подкормки вишни

Мочевина (1 ст. ложка на ведро воды)

- через 5-6 дней после цветения;

- через 30-40 дней после цветения.

Сульфат калия (1 ст. ложка на ведро воды)

- при малейших признаках калийного голодания во второй половине лета опрыскивания повторяют 2-3 раза с интервалом в 7-10 дней.

Комплексные удобрения с микроэлементами и гуминатами типа "Новый Идеал" (1 крышечка на 1 литр воды)

- по возможности с момента полного распускания листьев с интервалом в 10-14 дней.

Обработка стимуляторами

Стимуляторы роста "Эпин" и "Силк" поочередно 1 раз в неделю в течение всей вегетации. Стимуляторы плодоношения "Завязь" или "Гибберсиб", или "Бутон"- три раза - в момент цветения, сразу после окончания цветения и в момент физиологического опадения завязи

 

Делимся опытом

Традиционный способ выращивания рассады в стаканчиках или в рассадных ящиках значительно ограничивает возможности огородников в выращивании теплолюбивых и длительно вегетирующих растений. Это связано главным образом с трудностями выращивания рассады в квартирных условиях. А нет рассады, нет и огорода. Однако «горю» можно помочь, если воспользоваться парниковой грядкой, устроив ее непосредственно в огороде. Такая грядка позволяет существен но увеличить количество рассады и повысить ее качество.

Как это сделать

Посредине обычной грядки на всю ее длину роем траншею шириной 45 см и глуби ной 20 см. По периметру траншеи устанавливаем доски, которые закрепляем при помощи кольев, вбивая их вдоль траншеи. Получается как бы ящик с земляным дном шириной 50 см и высотой 20 см. Если готовим грядку под рассаду с осени, то на этом останавливаемся, прикрываю ее толстой старой пленкой и оставляем до весны.

В апреле укладываем в траншею в два слоя различную органику (ветки, листья, сено и т. п.). При этом каждый слой утаптываем, присыпаем землей слоем 0,5—1 см и проливаем биологически активным раствором в объеме 10 литров воды на четыре метра длины траншеи. Раствор готовим следующим образом: в ведре воды растворяем одну соловую. ложку микробиологического препарата Бай кал ЭМ-1, столько же какой-либо сладости (старое варенье, прокисший мед), которая послужит питанием для почвенных микроорганизмов, и тщательно перемешиваем.

Далее в ящик насыпаем плодородную почву слоем 12—13 см, которую слегка уплотняем (трамбуем), и проливаем тем же раствором в объеме 10 л на 4 м по длине грядки. Снаружи ящик присыпаем землей, которую также утрамбовываем.

Итак, рассадная грядка готова, микроорганизмы в ней активно трудятся, грунтовая смесь разогревается, выделяется углекислый газ, образуются почвенные органические кислоты, повышается плодородие почвы. Уже через 7—10 дней на этой грядке можно начинать посев семян на рассаду. Естественно, грядку прикрывает нетканным материалом и плёнкой.

Периодически по мере подсыхания почвы поливаем рассаду из лейки чистой водой прямо через лутрасил. Полив делаем "экономный": почва должна быть влажной, но не сырой.

Растения на такой грядке растут хорошо, не перегреваются, не испытывают недостатка в элементах минерального питания, а за счет тепла, выделяемого органикой, и ледяной корки, образующейся на пленке при минусовых температурах, выдерживают заморозки до минус 6 °С, а иногда и ниже. Чтобы рассада при пересадке не болела можете установить на грядке и рассадные стаканчики. В данном случае их можно сделать даже из бумаги, ведь нам важно лишь чтобы корни жили на "своей территории", а передвигать и тормошить вы их не будете.

Как только рассада дорастет до верха ящика, установите над ним дуги высотой 15 см и пленку накиньте на них, опять плотно прикройте ею всю грядку. Дуги можно сделать из проволоки или из тонких прутьев ивы.

Для улучшения качества рассады через 10 дней после появления всходов грядку поливают ещё раз раствором Байкала ЭМ-1, приготовленному по указанному выше способу, но уже без добавления сладостей.

 

В чём проблема?
Огородники — любители не всегда точно уверены в своих действиях по отношению к подопечным — огурцам, томатам, перцу. Попробуем вместе разобраться с существующими заблуждениями.
Огурцам и помидорам нужна подсыпка грунта
Далеко не всегда. Подсыпка хорошего рыхлого грунта «под корень» способствует активному образованию в нижней части стебля придаточных корней. Если корне­вая система без этого не справляется с по­дачей воды и питания, например, на тяже­лой, плотной земле или в том случае, когда поврежден основной корень, этот прием оправдан. Ведь корень — слабое место огу­речного растения. После «волны» обильного урожая, отдав все плодам, корни остают­ся ослабленными. В такой момент подсыпка поможет им восстановиться. Противопока­зана подсыпка «жирующим» растениям, с массой толстых стеблей и листьев. Кроме того, использование земли с участка, где растения болели, может спровоцировать появление корневых и стеблевых гнилей. Так что все зависит от ситуации: нужна по­мощь — придется выполнить это достаточно трудоемкое мероприятие. Если же растения хорошо развиваются и плодоносят и без дополнительной земли — стоит ли «будить лихо, пока оно тихо»?
В теплице корни огурца выходят на поверхность гряды, а не углубляются.
Ухаживать за растениями с неглубоко за­легающей корневой системой хлопотно, ведь верхний слой почвы слишком быстро высыхает, огурцы вянут. Приходится их часто поливать. Чтобы избавить себя от непродуктивной работы, надо разобраться, что же мешает растениям освоить более глубокие слои: от 7—10 до 20—25 см, где обычно образуется наиболее работоспособная масса корней?
Прежде всего, на момент посадки почва должна быть рыхлой, питательной, влаж­ной на всю глубину, с благоприятной для огурца нейтральной кислотностью. Кроме того, она обязательно должна успеть про­греться — не менее чем до 18°С. В холодную, кислую, плотную, сухую или, наоборот, бедную кислородом из-за избыт­ка воды почву огуречный корень врастать откажется. Всходам грозит гибель. А кор­ни высаженной рассады упорно не захотят выходить из кома грунта, в котором росли. Постепенно они будут осваивать верхний слой грунта.
Бывает, что поверхностную корневую систе­му формируют неправильным режимом по­ливов. Так, после посадки в жаркую погоду их поливают каждый день малыми дозами, чтобы они не завяли. Тем самым создаются лучшие условия именно в поверхностном слое, а на глубине почва со временем высы­хает. Вот и получается, что у «нерадивого» соседа, который посадил огурцы и забыл про них на несколько дней, растения по­лучаются крепкими, жизнеспособными, а наши изнеженные питомцы требуют к себе постоянного внимания. Копните грядку с огурцами на штык лопа­ты: на почвенном срезе увидите все про­блемы — возможное уплотнение и застой воды или ее отсутствие, и что с корнями происходит. По результатам этого «иссле­дования», можете проколоть гряду вилами в нескольких местах, на случай, если она уплотнилась и бедна воздухом, подсыпать к растениям хорошего грунта. И запишите свои выводы, чтобы ничего не забыть до будущего сезона.
Перец не относится к растениям с высокими темпами роста. Да, к плодородию почвы перец требователен. Но в самом ли деле причина в де­фиците питания? Конечно, нет смысла держать растение голодным. Но все же, этот выходец из Центральной Америки чаще «замирает», когда ему не хватает тепла. И конечно, остановка в росте — это лишний повод для внимательного осмотра: здоровы ли корни? Может, «пошали­ли» вредители?
Перец в теплице очень медленно растет, видимо его надо подкормить.
Нередко неопытные огородники понапрасну пытаются стимулировать рост перца обильным питанием. Пока стоит холодная погода, под­кормка растению недоступна и только скапли­вается в почве, достигая токсической концен­трации, потому что не расходуется. А еще, особенно в молодом возрасте, перец с трудом осваивается на плотных почвах, через которые корни с трудом пробиваются. Но если днем 22—28°С, а ночью 17°С и выше, почва рыхлая, влажность умеренная, примерно как для томата, тогда надо подкормить. 10—15 г аммиачной селитры, 20 — суперфосфата, 25 —сернокислого калия. Еще лучше — дать эквива­лентное количество комплексного удобрения, которое содержит еще и магний, и микроэле­менты. Хороши комплексные удобрения и для некорневых подкормок (листовые). Как извест­но, азот, калий, магний и микроэлементы через лист усваиваются быстрее, чем обычным путем, через корень. Но так можно дать только малые количества, чтобы снять острый дефицит. Надо быть осторожным с концентрациями, чтобы не наделать ожогов. Опрыскивание раствором минеральных солей — не крепче 0,3%, только утром, вечером или в пасмурную погоду. И для перца, и для других растений в теплице нельзя часто применять хлористый калий (ка­лийную соль) и смешанные удобрения, в со­став которых он входит. Дело в том, что калий используется, а хлор остается и накапливается. Под крышей его не вымоют ни дожди, ни та­лые воды, а растения потом страдают от засо­ления. Внесение умеренных доз компоста под перекопку и специальных многокомпонент­ных удобрений, предназначенных для теплиц, поспособствует получению хорошего во всех отношениях урожая.
Выходу растения из стресса поможет примене­ние доступных теперь стимуляторов на основе органических кислот.
Будьте внимательны: питание не заменит теп­ла. Не подкармливайте растения в холодную погоду, особенно перец!
 

У нас в редакции есть "особый" отдел. Главенствуют там дамы. Они курьеры — доставляют газеты нашим читателям. Это очень милые и интеллигентные, общительные люди. Многие из них замечательные садоводы. Есть и особо талантливые. В нашем городе это воспринимается, как само-собой разумеющееся правило. К хорошему привыкаешь быстро, а потому уже не удивляешься, когда в статье, среди самых активных участников садовой выставки читаешь знакомые фамилии. Однако наши садовницы всё же находят чем удивить. Нынче целое блюдо земляничного шпината принесла Васючкова Зоя Алексеевна. Зрелище было притягательным. Я сама не сажала никогда это растение— моё хобби — плодовые деревья. Они занимают почти весь участок. Поэтому "вакантные места" есть лишь для моркови, свеклы, чеснока, зелени. Однако это растение привлекало меня всегда Очень уж оно оригинально. Раньше было и семян не достать. А сегодня всё для садовода!
А пользы сколько!
Земляничный шпинат — однолетнее травянистое растение необычайной красоты. Представляет собой куст с многочисленными ветвями, каждая из которых усыпана красными съедобными ягодами, размером с садовую малину. У земляничного шпината съедобны также и листья, как и у любого другого, причем они отличного вкуса. Ягоды не имеют яркого вкуса, однако сладковатые, нежные, их можно употреблять прямо с листьями в салатах, делать шпинатный сок, компоты, варенья, украшать ими любые блюда. Листья шпината солят, приготавливают из них супы, салаты, пудинги, котлеты. Медики считают, что шпинат собрал в себе самый пышный букет лекарственных средств. В нем содержится до 34% белковых веществ, много моно— и дисахаридов (фруктоза, галактоза, сахароза), найден большой набор витаминов и провитаминов (С1, В1, В2, Е, А, Р и др.). Обнаружен ряд микро— и макроэлементов. По наличию железа шпинат стоит на первом месте среди овощных культур. Белка в сухом веществе в 1,5 раза больше, чем в сухом веществе молока и в два раза больше, чем в капусте. По содержанию липидов (жироподобных веществ), шпинат богаче, чем пшеничная мука.
Вырастить просто
Земляничный шпинат — растение холодостойкое. Семена можно сеять под зиму, или же рано весной в открытый грунт. Растения не требуют особого ухода и богатых гумусом почв. Они отлично растут на песке. Единственное, что придется сделать, — это подвязать шпинат к кольям, так как созревшие плоды пригибают часть ветвей к земле. Ягоды нарастают в междоузлиях каждого листа. Когда поменьше, то напоминают семена свеклы, а по мере роста становятся красными и крупными, как малина. Растения выгоняют достаточно мощный листовой аппарат, который периодически нужно срывать для употребления, не трогая точку роста. Как только созревают первые ягоды, необходимо их сорвать, извлечь семена и высадить. Поскольку земляничный шпинат — достаточно ранняя культура, то в результате вы успеете получить второй урожай листьев. Молодые растения хорошо переносят пересадку, а взрослые хуже. Хозяйка нашего шпината посадила его просто семенами. Всходы были не очень дружными, а вот теперь это раскидистые кустики 30 см высотой, усыпанные алыми ягодками. Когда ешь "ягоды", то чувствуешь меленькие семена, которые добавляют шпинату особую изюминку. Вырастите, попробуйте!

"Желтеют листья у огурцов. По-мо-ги-те!!!" — Вот с таким возгласом ворвался к нам бывалый садовод. А как помочь? Вот тут и призадумаешься. Опасен любой совет. Ведь за руку ты его не держал и не знаешь из-за чего сыр — бор. А в этой жизни бывало всякое. Например, по весне пришла читательница и просила объяснить, что у нее за дырочки на листьях виктории. Объясняла и так и эдак. Потом принесла листочки. Оказалось, что всё просто. Именно в этом году она решила свою викторию обработать бордоской жидкостью. Опрыскиватель быстро засорился и на конце грядки капли на листья падали крупные, а солнце еще было высоко над горизонтом — ведь месяц май! Поэтому на листьях получился ожог. Отсюда и дырочки. Но если бы не тщательное расследование, то вряд ли бы я догадалась!
Еще интересный разговор по весне. "Ой! У вас почему-то тюльпаны такие высокие! А у меня — низкие! Уж я их и выкапывала и на новое место пересаживала, и удобрением кормила, а всё равно такие, как у вас не вырастают!" Потом выясняем, что покупали в одном магазине, только расцветки разные... Задаю встречный вопрос: " А какой высоты должен быть ваш сорт? Ведь продают и невысокие тюльпаны и гиганты и совсем низенькие — бордюрные...?" Оказывается хозяйка низеньких тюльпанов на это не обратила внимание при покупке. — смотрела на расцветку. Что ж, бывает!
Потом были пожелтевшие листья на томатах. И это в начале вегетационного периода! Ещё до плодов — как до звезды! А причин могло быть также множество. Скажу честно, что я не агроном, а потому все их знать не могу. Однако в тот раз и думать не пришлось — нижние листья, контактирующие с землей, находящиеся в густой тени, просто обязаны были пожелтеть! Болезнью и не пахло. Просто хозяйка очень переживала за питомцев и была через чур придирчива к их внешнему виду.
Говорим об огурцах

А вот что с огурцами? Причин так же могло быть множество. Бывает, что огурцы, посаженные на навозной грядке, вдруг упираются в горячий перегной корнями и желтеют от высокой температуры. Но это обычно случается в начале лета. Возможно, что обильное солнце внесло свою лепту, а возможно, что неостывшие от дневной жары кусты полили холодной водой... Корни простыли и заболели. Догадливые садоводы в это лето прикрывают (затеняют) стекла теплиц с южной стороны нетканым материалом. Ведь трудно в такой жаре не только людям.! Большая концентрация минеральных удобрений при подкормке также может неблагоприятно отразиться на кустах огурцов. Потому, что эти растения любят слабую концентрацию удобрений. Однако подкармливать их нужно постоянно. В моей теплице подкормки "раз в две недели" оказалось недостаточно. Спасла положение лишь внекорневая подкормка (по листьям). Даже полив в самую жару теплой водой может дать плохой результат. Растения как бы свариваются. При большой "урожайной нагрузке" и частых поливах из почвы быстро уходят питательные вещества. Поэтому нехватка разных элементов питания также вызывает изменения цвета листьев. Плохо сказывается на плетях огурцов и загущенная посадка растений. Постоянная влажность и высокая температура вызывают вспышку различных заболеваний. Вреден огурцам и просто активный сквозняк на жаре. Они быстро заболевают и чувствуют себя угнетенно. А если плети не прищипывать, то вид у растения будет прекрасный — раскидистый куст с множеством цветочков, а потом результат — "фиг и маленько" огурцов. Потому, что дать силы такой массе плодов корень не в силах. Все ушло на наращивание зеленой массы. Следствие — завязи желтеют, засыхают и не наливаются... Как видите причин и следствий множество, и порой лишь личный агроном или сам хозяин, взвесив все за и против, анализируя свои действия, может поставить диагноз своим любимцам.
Не забудьте накормить
А мне остается напомнить, что огурцы любят как комплексные подкормки, так и подкормки калийными удобрениями (например сульфат калия). Почти мгновенный результат от вкусного ужина для огурчиков можно получить, используя внекорневые подкормки. Максимальная концентрация удобрений в этом случае 0,3% .Дозы макроудобрений для внекорневых подкормок (г на 10 л воды): аммиачная селитра — 10—20, сульфат калия—7—8, мочевина— 10—20, суперфосфат— 10—12. Дозы микроудобрений (г на 10 л воды): борная кислота—5—7,5, сульфат марганца—5—10, сульфат меди, цинка, кобальта — 2, йодистый калий — 2, двууглекислая сода—50, никотиновая кислота—1. Растворы макро- и микроудобрений не смешивают!
Отступление от темы
Хоть я и люблю огород и сад, но всё равно летом устраиваю себе небольшой отдых. Нынче довелось мне проехать по стране до Волгограда. Представьте мое удивление, когда я в лесу, в тех местах, разглядела спаржу. Сначала приняла это за случайность, а потом, видя целые заросли этого растения между деревьями, поняла, что это не так. Растет без ухода и ласки, да ещё как!
Близ Самары радовал глаз синеголовник. Это растение, конечно же обычный обитатель степей, но когда смотришь почем он в цветном фирменном каталоге, то он просто вырастет в твоих глазах! А вот ведь совсем недавно я мечтала его приобрести, а здесь его столько!
Среди разной зелени он совсем не кажется простачком. Все листочки и цветочки такие ярко голубые, что глядеть на него одно удовольствие. Хочется сразу нарвать букет и фотографироваться и так и эдак, но с этой колючей травкой на короткой ноге быть не получается.
Ближе к Уфе ещё одна диковинка — встают заросли эффектной полыни, которую называют в народе "божье дерево". Там это обычный сорняк, а у нас им даже оформлен вход в элитный магазинчик! Вот такие чудеса нас окружают! До новых встреч!

У меня каждый год много яблок сгнивает еще на дереве. Как защитить яблони?
Бурая плодовая гниль обычно становится заметной незадолго до созревания плодов. В местах поражения кожицы плодов различными вредителями, паршой возникают небольшие бурые пятна. Мякоть в этих местах размягчается. За 1,5—2 недели загнивает весь плод. На его поверхности возникает множество бородавчатых серовато-бурых, выстраивающихся концентрическими кругами бугорков. Они содержат споры гриба.
Большинство гнилых яблок опадает, но часть их может оставаться на дереве. В этом случае их ткани уплотняются, мумифицируются, а плод чернеет. В этих «мумиях» гриб перезимовывает. Весной — в начале лета там созревают споры, которые разносятся ветром и насекомыми.
Многие яблоки заражаются еще в саду, но при уборке выглядят здоровыми, так как инкубационный период болезни еще не закончился. В хранилище болезнь продолжает развиваться, все зараженные плоды сгнивают. В южных районах в теплые и влажные годы болезнь приводит к гнили приростов и отмиранию многолетней древесины. На пораженных ветках возникают такие же бугорки, как и на плодах. Изредка во влажную и теплую погоду при цветении болезнь убивает и плоды.
Нужны систематические обработки деревьев от насекомых, которые «лакомятся» яблоками, и парши. А в конце лета — начале осени, когда все опрыскивания запрещены, следует собирать и уничтожать гнилые плоды в падалице и на деревьях вместе с усыхающими веточками — первоисточниками инфекции; отлавливать ос в узкогорлые бутылки с небольшим количеством пива, прокисшего компота, сока.

Зловредная блошка
Одна из читательниц, поделилась проблемой — пришлось удалить с участка уже шесть растений капусты. Пропала точка роста. И такие растения продолжают появляться. «Что за напасть!»— посетовала она. Лично я с таким явлением не встречалась, но в Интернете нашла подходящий ответ.
Если погода жаркая и нет дождей, то на грядках со всеми крестоцветными на капусте, редисе, редьке пирует зловредная крестоцветная блошка. Зимует она в земле и выходит примерно в мае, а в ожидании капустной рассады перебивается сорняками — пастушьей сумкой да сурепкой. И после высадки вкусной рассады перемещается на грядки. Повреждение листьев редис или редька еще могут пережить, а вот у капустной рассады блошка съедает точку роста, и кочана тогда не жди.
Причем это повреждение трудно заметить, потому что рассада продолжает, кажется, расти, листья становятся толстыми и красивыми, но в центре вместо кочанчика можно видеть просто плоскую поверхность или кочанчик, но расположенный как бы не по центру. К сожалению, это конец, кочана не будет. Поэтому при появлении блошки надо внимательно осматривать растения и поврежденные заменять новыми, вылечить их невозможно. Так же выглядит сердцевина рассады после хорошего заморозка, результат такой же: нет точки роста — нет кочана.
Меры борьбы с блошкой — высадка рассады в самые ранние сроки, укрытие её сразу укрывным материалом — пусть окрепнет. Из народных средств подойдет опыливание золой и табачной пылью. Есть и химические средства, но для редиса они вряд ли пригодятся — срок ожидания, то есть время, пока препарат разложится на безопасные вещества, у этих препаратов составляет до 15—20 дней. Продержаться надо всего недели две, иногда помогает пасмурная погода с дождями.
Но и это еще не все. Рассаду высаживают, когда земля прогреется до 12—14 градусов, и как раз в это время отогреваются и вылетают капустные мухи. Они откладывают яйца на поверхность почвы вокруг стебля или на сам стебель, личинки мух каждый видел в корнеплодах редиса. На капусте повреждение можно заметить по привяданию листьев. Кроме того, листья приобретают синевато-свинцовый оттенок и растение отстает в росте. Лучший способ борьбы — постоянное рыхление и окучивание капусты. Можете выбрать и обработку химическими препаратами, например, Актара. Это инсектицид кишечно-контактного действия предназначен для защиты: картофеля от колорадского жука и проволочника; капусты от капустной мухи; смородины от тли; яблони от яблонного цветоеда и яблонной медяницы; груши от грушевой медяницы; гороха от тли, зерновки и плодожорки; овощных и цветочных культур закрытого грунта от тли, белокрылки, трипса, щитовок и ложнощитовок.
Достоинства препарата: быстро проявляющаяся эффективность за счет контактного и кишечного действия на вредителей, быстрое проникновение в листьяпозволяющее избежать влияния атмосферных условий (осадки, солнечный свет, высокая температура), — быстрое перераспределение при внесении в почву в молодые и поэтому наиболее повреждаемые вредителями части растения. Продолжительность защитного эффекта составляет до четырех недель при опрыскивании и до восьми недель при внесении в почву, что в большинстве случаев достаточно для полного подавления вредителя.
Однако для защиты капусты от капустной мухи рекомендуется применять препарат методом пролива рассады в кассетах за пару дней до высадки. Этот метод позволяет не только защищать от капустной мухи в течение 2-4 недель, но и обеспечивает защиту рассады капусты от крестоцветных блошек после высадки в поле, а также улучшает приживаемость рассады. За два дня до пролива рекомендуется снизить расход воды для полива для лучшего впитывания раствора инсектицида в субстрат и в растения. Норма расхода препарата — один грамм на 100 корней рассады.
Действующее вещество препарата благоприятно влияет на растения, повышая уровень и активность специфических функциональных белков, положительно влияющих на защитные свойства. Это позволяет растениям лучше развиваться и противостоять неблагоприятным факторам окружающей среды. Повышается энергия прорастания обработанных семян (клубней), увеличивается масса корней, лучше и быстрее развивается листовой аппарат, растения более высокие и зелёные; улучшается качество урожая).
Если кочан большой, а листья привяли, — его жалко выдергивать, надо попробовать спасти. Для этого придется раскопать капустный стебель, чтобы обнаружить повреждение. Надо зачистить поврежденный личинками участок до чистой ткани, натереть большим количеством золы, а затем залепить глиной. Затем больной кочан надо обильно полить, подкормить навозной жижей или свежим коровяком (1 часть на 10 частей воды), а затем окучить до первого листа. Образуются дополнительные корни, а высокое окучивание не дает мухам откладывать яйца на стебель или рядом с ним.
Кстати, капустная муха не выносит запаха томатов и сельдерея, настой или отвар этих растений отпугнет вредителя.

В здоровом теле сохраняем здоровый дух
"Мы с женой каждую осень мешок моркови на базе берем и сок делаем. Очень для зрения хорошо,— вот такой интересный разговор услышала я и узнала, что не одна умная. А потому мне очень захотелось найти статьи и понять, а правильно ли мы поступаем ,попивая каждый день свежевыжатый морковный сок.?
Пьёте сок — молодцы!
Главное в моркови — это ее диетические свойства. Морковные блюда признаны кулинарами всех стран мира, особенно в диетическом и детском питании. Она не только вкусна, она чрезвычайно легко усваивается организмом. Поэтому ее рекомендуют и взрослым, и детям, больным и здоровым. Непосредственно после уборки урожая активные вещества равномерно распределены во всех частях корнеплода.
По содержанию фитонцидов, веществ, губительно действующих на микрофлору, морковь почти не уступает луку и чесноку. Она служит средством оздоровления кишечника и поддержания его нормальной микрофлоры, так как обладает антимикробными свойствами. Фитонцидное действие моркови зависит от возраста растений, наибольший эффект отмечен у неспелых корнеплодов. В процессе хранения антимикробная деятельность моркови постепенно снижается. Компонентами, в сумме обуславливающими антимикробное действие моркови, являются: бензойная и оксибензойная, кофейная, хлорогеновая и другие кислоты. Для моркови отличительным признаком является очень большое, особенно у сортов с красной окраской корнеплода, количество провитамина А (каротина) и других каротиноидов (до 36 мг на 100 г),которые и обуславливают ее специфическую окраску. Вместе с морковью человек получает большое количество солей калия. А именно с калием медики связывают тот слабительный, желчегонный и мочегонный эффект, который возникает после употребления этого корнеплода. Вот почему врачи считают морковь весьма полезной при болезнях сердца, гипертонии, заболевании желчевыводящей системы и почек. И, особенно осенью, когда витаминов в этом овоще еще много, и морковь выращена вами, надо баловать себя свежевыжатым соком. Сейчас, когда организм переживает нехватку солнца, тепла и иммунитета — для этого самое время.
Овощной врач
Сок этот помогает приводить весь организм в нормальное состояние. Он — самый богатый источник витамина А, который организм быстро усваивает. В нём содержится большое количество витаминов В, С, Д, Е, К. Морковный сок улучшает аппетит, пищеварение и структуру зубов. Он повышает сопротивляемость к инфекциям, предохраняет нервную систему и не знает себе равных для повышения энергии и силы. Сухая кожа, дерматит (воспаление кожи) и др. кожные заболевания также являются причиной недостаточности в организме этих элементов питания, содержащихся в сырой моркови.
То же самое относится к глазным болезням, таким как офтальмия, коньюктивит и т. д. Как средство борьбы против язв и раковых образований, сырой морковный сок является чудом нашего века. Однако, необходимо, чтобы он был приготовлен правильно (хорошо извлечен из клетчатки), а всякая пища, содержащая концентрированный сахар, крахмал и какую бы то ни было зерновую муку, была полностью исключена. В зависимости от состояния человека, сырой морковный сок можно пить от 0,5 до 3—4 литров в день. Ткани, ослабленные от голодания клеток и именуемые язвами и раковыми образованиями, могут быть возвращены в более здоровое состояние применением морковного сока. Показан морковный сок в последние месяцы беременности, так как его применение уменьшает риск заболевания сепсисом при деторождении. Доказано, что ежедневное употребление до полулитра морковного сока приносит гораздо большую пользу, чем применение препаратов кальция. Морковный сок способствует усилению защитных реакций организма при заболеваниях глаз, миндалевидной железы, лицевых пазух черепа и дыхательных органов, не знает себе равных в качестве источника энергии и силы, предохраняет всю нервную систему. Кроме того, он полезен при некоторых болезнях кишечника, связанных с отсутствием ряда элементов, которых достаточно в сыром морковном соке. При постоянном приеме морковного сока происходит заметное очищение печени, а также растворение веществ, закупоривающих ее протоки. При воздействии морковного сока на организм происходит настолько большое выделение шлаков, что кишечник и мочевые каналы не в состоянии полностью вывести их из организма. В результате они естественным образом поступают в лимфу и выводятся через поры кожи. Вследствие того, что эти шлаки содержат оранжевый или желтый пигмент, кожа может слегка бледнеть, что указывает на процесс очищения печени. В морковном соке содержатся питательные элементы, необходимые для нормального функционирования эндокринных желез, особенно надпочечников и гонад (половых желез). В результате постоянного применения морковного сока иногда удается избавиться от бесплодия, вызванного в некоторых случаях продолжительным употреблением вареной или пастеризованной пищи. Для очистки почек и желчного пузыря применяют смесь соков моркови, свеклы и кокосового ореха. Правильно приготовленная, она содержит большое количество калия, натрия, кальция, магния, железа, фосфора, серы, кремния, хлора, причем в оптимальном соотношении.
Лучшее дополнение
Раз уж мы заговорили о пользе овощей, то о соке свёклы тоже хотелось бы рассказать.
Он содействует образованию красных кровяных шариков, несмотря на то что содержание железа в красной свекле не так уж и велико, и улучшает состав крови. Положительным свойством свеклы является то, что в ней одержится более 50% натрия и 5% кальция, а такое соотношение способствует лучшей растворимости кальция, накапливающегося в сосудах при потреблении вареной пищи. Особенно показан этот сок женщинам.
Но не пейте чистый свекольный сок. На него очень реагирует желудок. Возможна тошнота, спазмы. Его следует пить в смеси с морковным, причем последний должен значительно преобладать над свекольным. Постепенно количество морковного сока уменьшают, а свекольного увеличивают до тех пор, пока организм не станет лучше переносить его очистительное действие. Норму потребления свекольного сока доводят до 1— 1,5 стакана 2 раза в день.
Свекольный сок особенно полезен при расширении вен, тромбофлебитах и сгущении крови, гипертонии и различных нарушениях сердечной деятельности. Как известно, калий служит питанием для всех физиологических функций организма, а в красной свекле его содержится до 20%. Великолепным средством для очищения печени, почек и желчного пузыря является хлор, которого в красной свекле 8%. Свекольный сок в смеси с морковным обеспечивает высокое содержание фосфора и серы, калия и других щелочных элементов. Витамин А, которого также много в этой смеси, обеспечивает естественное строение кровяных клеток.
Ещё один эликсир молодости
Чтобы соки были на вкус более интересными попробуйте добавить немного лимонного сока, который не только очень богат минеральными солями, особенно витамином С и лимонной кислотой, но и имеет сильное антимикробное, антисептическое действие. Тем более, что сок лимона принимают при атеросклерозе, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мочекаменной болезни, нарушенном обмене веществ, геморрое, лихорадочных состояниях.
По химическому составу лимонный сок очень богат органическим калием, который так необходим для нормальной жизнедеятельности сердечно-сосудистой системы и почек. Сок лимона — источник цитрина. Это вещество, сочетаясь с витамином С, благотворно влияет на окислительно-восстановительные процессы в организме, обмен веществ, а также укрепляет и делает эластичными стенки кровеносных сосудов.

Кабачок лечит?
Ну, а если у вас лежит "запасной " кабачок, то знайте, что его сок используется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Благодаря его мягкому действию на слизистые оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Сок содержит значительное количество калия и меди, что делает его ценным пищевым продуктом при малокровии, нервных и сердечных заболеваниях, гипертонии. Сок из кабачков — продукт очень низкокалорийный, поэтому он рекомендуется людям,страдающим от избыточного веса.
Очень хотелось убедить вас поддержать и укрепить свое здоровье. Надеюсь, что мне это удалось и каждое утро вы будете начинать с чашечки полезного напитка. Здоровья вам!

Удачные семена
Говоря об овощах хочется поговорить ещё об одной культуре, которая чрезвычайно популярна. Это любимый всеми неприхотливый укроп. Раньше было всего два хорошо известных сорта Грибовский и Лесногородской. Первый любили за неприхотливость и вызревание, а второй— за количество зелени. Они по прежнему хороши.
Но вот прошли годы и мы уже теряемся у прилавков при виде разнообразия. Не исключение и я. Много разных семян уже перепробовано, но каждый раз пробуешь что-то новенькое. Иногда прорекламированные семена себя не очень то и оправдывают. Возможно, что мы сами тому виной — то место выбираем неправильное, то почва не та, а то и слаба агротехника. Нынче весной я остановила свой выбор среди прочих сортов на недорогой упаковочке укропа с незнакомым названием "Иней". Была приятно поражена когда растение вошло в силу. Зелень мощная , лист длинный, сизо-зеленый, сильнорассеченный с восковым налетом. Растение раскидистое, сильнооблиственное, в фазе цветения высотой до 150-170 см, с крупным зонтиком. Розетка листьев приподнятая. Оказалось, что его характеристики следующие: Среднепоздний сорт. Масса одного растения при уборке на зелень 30—40 г, на специи – 60 г. Ароматичность сильная. Товарная урожайность на зелень 1,7 кг/кв.м, на специи -2,7 кг/кв.м. Рекомендуется для использования в свежем виде, замораживания, консервирования. При замораживании сохраняет все лучшие качества и ароматичность. Для регулярного получения молодой зелени производят посевы с апреля по август через каждые 10—14 дней.
Читая о новинках заинтересовалась еще одним сортом обязательно куплю, если встречу. Укроп Ришелье — среднеспелый сорт. (40 — 42 дня от всходов до сбора зелени, а через 1-2 недели зацветает). Предназначен для получения зелени и специй. Посев в грунт производится в конце апреля – начале мая. Розетка крупная. Лист кружевной, синевато-зеленый. В фазе цветения растения имеют большое количество листьев на стебле и сильный аромат. Семена созревают в середине августа. Устойчив к болезням и вредителям. Сорт характеризуется декоративностью, ароматичностью. Урожайность на зелень 3,7 — 4,1 кг/м2, на специи 2,9 — 5,9 кг/м2. Удивил и салат. Прекрасно оформил гдядку да и до осени не стрелковался, радовал глаз, был хорош на вкус. Салат "Забава" Среднеспелый (60 — 70 дней от всходов до уборки урожая) высокоурожайный листовой сорт салата дуболистного типа с замедленным стеблеванием, отличных вкусовых качеств. Розетка раскидистая, крупная, массой до 400 г, диаметр 39 — 35 см. Листья рассеченные, слабоволнистые по краю, эффектной антоциановой окраски, длиной около 25 см, нежной консистенции и высоких вкусовых качеств. Посев – в начале апреля непосредственно в грунт, схема посадки 30х30 — 35 см). При таком способе выращивания через 60 — 70 дней после всходов образуется крупная (до 40 см в диаметре) полураскидистая розетка листьев массой до 200 г.
То, что хризантемы бывают съедобными, знают далеко не все. Из съедобных хризантем наиболее известна хризантема увенчанная, называемая в Японии шунгику. Это светолюбивое, холодоустойчивое, однолетнее травянистое растение из семейства астровых А между тем овощные хризантемы отличаются быстрым ростом, простотою выращивания культуры и разнообразным их применением, являются ценнейшей зеленной культурой из числа очень популярных в современной медицине «желто-зеленых» растений. Ценятся они за высокое содержание витаминов С, В1 В2, PP, каротина, калий, кальция, натрия, фосфора, железа и микроэлементов. Особую ценность представляют антиоксиданты – настоящие «стражи» здоровья, повышающие устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней среды, сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.. Чтобы получить более нежные стебли, посадки овощных хризантем делают обычно загущенными. Хризантему употребляют как салатную или пряную культуру. Молодые листья добавляют в небольшом количестве в салаты, а более старые – кладут в суп для придания ему особого вкуса, стебли отваривают на пару или обжаривают. А вареными или сырыми бутонами и только что распустившимися цветами украшают блюда. Цветы овощной хризантемы перед употреблением в пищу часто вымачивают в уксусе с сахаром. Да и листья после этого становятся более приятными, хотя и менее полезными. Листья можно также посушить, и тогда всю зиму их можно понемногу добавлять в супы и гарниры, придавая блюдам пикантный вкус. Теперь овощную хризантему можно купить. Фирма Гавриш назвала её "Мираж" Это однолетнее салатное растение с ценными диетическими свойствами неприхотливое, холодо- и засухоустойчиво. Сорт раннеспелый, период от всходов до начала хозяйственной годности 30 — 35 дней. Розетка листьев полуприподнятая, высотой 20 см, диаметром 18 — 20 см. Листья перисторассеченные, зеленые, со специфическим запахом и пикантным вкусом. Используют в свежем виде для приготовления салатов, маринованных закусок, отваривают для горячих блюд, свежими и отваренными цветами и бутонами украшают фуршетный стол. В народной медицине применяют как разжижающее кровь растение. Хризантемы убирают на зелень, когда растения достигнут высоты 20 — 25 см. Их выдергивают с корнем или собирают листья и верхушки молодых побегов, пока они сохраняют сочность. В пазухах листьев все время отрастают новые боковые веточки, которые съедобны до самых заморозков. Перед наступлением осенних холодов кустик можно выкопать и перенести в комнату.

Деликатесный овощ
Есть несколько культур от которых невозможно отказаться. Одна из них — столовая свекла. Кстати в этом толк понимают не только люди. Помню как-то прочитала в журнале, что женщине в огороде неоценимую помощь в борьбе с сорняками на грядках оказывали цыплята. Вот и решила выпустить свой десяточек в огород. Дело было в начале августа. Копаюсь с прополкой и как-то упустила пернатых из вида. Вспомнила о них, переполошилась — не видать. Стала звать. Бегут наевшись до пуза. И какие-то странные — с розовыми грудками. Пошла глянуть, что натворили. Помощники из них не вышли, а вот хлопот доставили. Оказалось что вместо склевывания разных вредителей и поедания сорняков мои питомцы разглядели грядку со свеклой, хоть и была она в дальнем углу огорода, и начали клевать самые крупные корнеплоды, что уже торчали над землей. Потрудились на славу — много свёкол попортили! Видя выдолбленные крупные углубления я была удивлена. Не очень верилось, что в моих малышей столько добра вошло! Вот такие умненькие оказались! Выбрали самое-самое полезное и вкусное, что встретилось! Ну, а мы с вами ведь не глупее будем! Поэтому свеклу кушать надо и часто, особенно зимой!
Вырастить её несложно, даже на неудобьях. Если уж совсем плохонькие почвы, а перегноя немного, то добавляйте его прямо в рядки для посадки. А ещё подсыпьте в строчку комплексного удобрения. Увидите, это поможет вам получить приличный урожай.
Сорта сегодня предлагаются разные. Садоводы, кто не хочет копаться с пересадкой и прореживанием всходов выбирают одноростковые (Бордо односемянная, Цилиндра одноростковая) . Другие любят, чтобы ботва росла с маленького пяточка в верхушке корнеплода. Такая свекла и сама опрятна и хранится лучше. Некоторые обращают внимание на цвет мякоти и выбирают сорта которые быстро варятся. А кто-то ищет неприменно скороспелые растения, чтобы после редиса, в середине лета посадить и ещё успеть урожая дождаться. Конечно хотелось бы вас познакомить со всеми новинками, но только ы фирме Аэлите их около двадцати. Давайте остановимся на раннеспелых сортах.
Свекла столовая.
Детройт Неро — внутренняя окраска темно-красная без колец. Шаровидные корнеплоды очень сочные и вкусные, быстро варятся. Сорт пригоден для свежего потребления, переработки и хранения.
Гибрид «Пабло» — один из лидеров по качеству. Может использоваться для получения ранней продукции при посеве в мае. Отлично хранится. имеет очень хорошие вкусовые качества, высокоурожаен, очень неприхотлив, дает выровненные корнеплоды гладкой темно-красной, даже немного фиолетовой окраски, практически одинакового среднего размера и овальной формы. Имеет очень небольшое количество ботвы, поэтому убирать эту свеклу одно удовольствие.
Египетская Плоская – самая сладкая из всех имеющихся у нас в продаже сортов. Корнеплоды приплюснутые, темно-красные. Сорт раннеспелый, урожайный, но плохо хранится. Выращиваю его на небольшой площади только ради вкусовых качеств (хранить можно лишь до декабря). Сорт устойчив к цветушности.
Богема — современный сорт нового поколения с отличными показателями на любых типах почв. Среднеспелый (70-80 дней). Корнеплод округлый и округло-плоский. Поверхность корнеплода гладкая. Мякоть темно-бордовая, без кольцеватости, сочная, нежная. Масса корнеплода 300—500 г. Вкусовые качества отличные. Устойчив к заболеваниям. Выращивается повсеместно. Отличается высокой лежкостью при зимнем хранении.
F1 Красный лёд — современный скороспелый гибрид нового поколения с отличными показателями на любых типах почв. Имеет выравненные, гладкие корнеплоды с идеальными вкусовыми качествами. Мякоть нежная, сочная, темно-бордового цвета, без колец. При тепловой обработке не теряет цвет. Ценится за высокую урожайность, повышенное содержание бетанина и сахаров, а также обладает повышенной способностью выводить из организма радионуклиды. Устойчив к цветушности и растрескиванию корнеплодов. Великолепен в хранении.
Скарлет Суприм F1 — высокоурожайный, выровненный гибрид для свежего потребления, переработки и длительного хранения. Немного крупнее гибрида «Пабло». Имеет темно-бордовую окраску корнеплода без разделения на кольцевые зоны и великолепный вкус даже в сыром виде. Пригоден для раннего выращивания. За счет скороспелости идеально подходит для северных и центральных регионов.
Регала —один из лучших сортов свеклы столовой селекционеров голландской фирмы “Бейо Заден”. Сорт очень ранний. Отличительная особенность — повышенное содержание сахара. Кожура тонкая, темно-бордового цвета. В разрезе окраска корнеплода равномерно бордовая без разделения на кольцевые зоны. При тепловой обработке цвет не меняется. Благодаря насыщенной окраске сорт является одним из лучших для приготовления борщей и винегретов.
Бейби Бит F1 — сладкая и нежная свёколка, с тонкой кожицей и красивой сочной, малиновой мякотью без колец. Специально создана для выращивания ранней, нежной пучковой продукции. Корнеплоды готовы к употреблению в пучках уже через 60 дней!

Садовод со стажем. Живу в своем доме. Веду рубрику "Сад, огород" в газете. Надеюсь на вопросы по теме "Садоводство и огородничество" новичков. Чем смогу — помогу.
Люблю рыбалку.
В свободное время рисую маслом (получается не часто). В последнее время пытаюсь освоить технику Боба Росса, так как считаю, что с помощью её можно быстро делать зарисовку природы в данный момент.
Слышала, что существуют сообщества друзей, которые ездят к друг другу в гости. Т.е покупают билет, селятся на неделю, а ты в это время показываешь все красоты и достопримечательности местности и края.
Живу в г. Златоусте. Город небольшой 200 000 жителей, но очень живописна природа. Все называют второй Швейцарией - горы (хребет) Уреньга кругом. Из города виден другой хребет- Таганай. Целое скопище. Хотьбы 2 часа по лесу-национальному парку "Таганай", состоящему из реликторых деревьев. У подножия скалодрома мощный родник с чистейшей водой. Зайдя на горы видна река из камня. Красота!
Через 40 минут езды Ильменский заповедник и чистейшее озеро "Тургояк".
В городе есть музей, неплохой.
В городе издавно занимаются изготовлением гравюр на стали с золочением и травлением. Теперь делают климки, ножи, посуду с гравюрой. Дорого, но мило.
В другую сторону, недалеко город Сатка. Если проехать в ту сторону, то можно прогуляться до другого хребта- Зюраткуль. Там даже цвет гор совсем другой - желто- розовый. А наши скалы из базальтовых черных плит, покрытых разноцветными лишайниками, поэтому то сиреневые, то зелено-желтые. А на Зюраткуле зато огромные можевельники и есть рыбное форелевое хозяйство, а у нас у подножия гор можно в избушке отдохнуть, попариться.
Вырос современный поселок с особничками, но не простой. Там около домой небольшие палисаднички, красиво оформленные, выстроена башня-колокольня из 183 ступеней, где висит серебреный колокол, от звука которого микробы дохнут. Рядом оформленный мемориал и памятник, посвященный нашему хранителю-Иоану Златоусту. В основе пьедестала плита с его могилы. Кругом леса. Есть что посмотреть

Не знаю почему, но желание иметь в своём саду разные новинки никак не проходит с годами. Каждую весну тает сердце рядом с саженцами в магазине. Можно сказать "слюнки текут", когда видишь крупную луковицу редкого цветка или шикарный кустик в эффектной упаковке. Не останавливает и здравый смысл: ведь уже проверено временем — не все культуры живут в огороде долго. И не из-за неумения садовода или неуживчивости саженца, а чаще всего из-за маленькой площади сада. Ведь покупаешь глазами, а принёс в огород и не знаешь: «Куда пристроить новичка уже всё и так "густо" насажено»!. Однако, несмотря на неудачи, каждый год балуем себя, радуясь, как дитя неразумное, новой покупке.
Обыкновенное чудо
Однажды в журнале увидела фото клюквенной полянки около искуственного водоёма, созданной заботливыми руками садовода. И так это смотрелось превосходно, что в душе родилась мечта — вырастить и у себя такое чудо. Когда в продаже появились саженцы крупноплодной клюквы, то сразу, несмотря на цену, я приобрела это вечнозеленое растение. Весной и в начале лета, когда растут молодые побеги, посадки клюквы — светло-зеленые, во время цветения, они приобретают вид нежно-розового ковра. Но уж действительно незабываемое зрелище — это крупноплодная клюква в сентябре, когда ее плоды и листья становятся оранжево-бордового цвета. По зимостойкости она приближается к болотной и под снежным покровом способна выдерживать морозы до минус 20 — 30°С. Но все-таки поздней осенью растения лучше укрыть листьями, укрывным материалом. Для урожая опасны ранневесенние и позднеосенние заморозки.
Оказалось, что и размножить клюкву несложно. Надо просто верхушку побега обрезать и воткнуть в грунт серединой веточки. Только вот грунт должен быть не простой, а подготовленный. Клюква относится к семейству брусничных, а для всех входящих в него ягодных кустарничков требуются кислые почвы (для клюквы оптимальный рН – 3,5 — 4,5). Снижение уровня рН не опасно, а вот повышение вызывает прекращение роста и гибель растений. Связано это с отсутствием у брусничных корневых волосков, которые всасывают из почвы питательные вещества, их функцию выполняет микориза (симбиоз корня и гриба), а она работает только в кислой среде. Поэтому лучший грунт для клюквы — верховой кислый сфагновый торф, который к тому же обладает и еще тремя важными свойствами — хорошей аэрацией, большой влагоемкостью и отсутствием семян сорняков. Клюкву можно разводить на любой почве, даже на глинистой, надо только правильно соорудить грядки. После глубокой перекопки и удаления корневищ снимают верхний слой (20—25 см), образующееся углубление заполняют торфом или смесью на его основе, тщательно уплотняют и поливают. С прибавлением к торфу других компонентов (песка, листового, а лучше хвойного опада) его кислотность снижается, а поэтому приготовленную грядку желательно полить подкисленной водой (10 л. воды на кв. м). Для этого используются лимонная или щавелевая кислота — 1 чайная ложка на 3 л. воды, уксусная или яблочная девятипроцентная — 100 г на 10 л. воды. Если нет верхового торфа, то берут любой другой, но тогда в него добавляют серу (40—60 г. на кв. м). В дальнейшем любой торф и субстрат подкисляют один раз в два — три года. Клюква, как это ни покажется странным, не является особо влаголюбивым растением, ей не подходят низины, где застаивается вода. Залегание грунтовых вод не должно быть выше 30—40 см. Посадку ведут во влажный субстрат саженцами с комом земли в лунки глубиной 10 см. Расстояние между кустами — 20—30 см. Растения поливают и мульчируют песком. В течение недели следят, чтобы верхний слой не пересыхал, в дальнейшем поливают один—два раза в неделю, в сухую погоду — каждый день. Весной, раз в 2—3 года, поверхность посадок целесообразно замульчировать песком слоем в 2—3 см. За счет отраженного от песка света увеличивается столь важная для клюквы освещенность нижних листьев, к тому же быстрее прогревается почва, улучшается ее водно-воздушный режим, задерживается рост сорняков. К плодородию грунта клюква нетребовательна, но на невысокие дозы минеральных удобрений, отзывается хорошо. Очень эффективны для нее азотосодержащие удобрения, но их используют лишь до августа. При выборе калийных удобрений избегают хлорсодержащих, отдавая предпочтение сульфату калия. А вот навоз и компост для клюквы – погибель. Вот таковы основные правила при выращивании.
В моем огороде главным оказалось — борьба с сорняками. Так как среди постоянной небольшой влажности там прорастают все попавшие семена. А бороться с ними среди кустиков клюквы сложно.
Потом созревает урожай — первый в твоём саду, и, однажды, глубокой осенью, ты присаживаешься на лавочку и вдруг замечаешь его — кустик клюквы, на котором висят ягоды. За хлопотное лето ты о нем и забыл. И вдруг... надо же...
Они огромны для такой крохи, потому веточки клонятся к самой листве, и кажется, что ягоды просто рассыпаны. Они манят, и ты садишься на корточки около них и не можешь оторвать взгляд... И смотришь — смотришь на крупные румяные ягоды с одной стороны, то с другой...
Не передать тот особый трепет от необычной находки. Зовешь домочадцев и с гордостью показываешь им своё открытие, по правде говоря, все видят это впервые, и радостно оттого, что маленькое чудо ты вырастил сам!
Посадили репку...
Нынче осенью поднимается соседка и несет что-то в пакете. Август — арбузная пора. Вот и спрашиваю:
— Что, арбуз купила?
Не отгадаешь, — репу вырастила, как арбуз!
Я не поверила. Попросила показать, ведь размер-то впечатлял. Когда заглянула в сумку, то поняла, что спутать эти два фрукта-овоща было легко.
Мы сами удивились, когда взвесили,— смеясь сказала хозяйка. — шесть килограммов 800 граммов. Вот такой урожай. Сорт конечно необычный — "Белая ночь" называется. Нам в магазине порекомендовали. Раньше я его никогда не сажала.
Для справки: Белая ночь – сорт репы Чешской Республики, районирован в 1997 году по РФ для садово-огородных, приусадебных участков и фермерских хозяйств. Среднеспелый, техническая спелость наступает на 70-й—72-й день.

Деликатесный и витаминный сорт, с повышенным содержанием витамина С. Корнеплод белый, короткий, диаметром 10—12 см, массой 500—800 г, погружен в почву только на две третьих, хорошо выдергивается. Головка корнеплода слабо-светло-зеленая, вогнутая. Мякоть нежная, белого цвета, с великолепными вкусовыми качествами. Содержит почти все минеральные элементы, необходимые человеку. Для выращивания репы наиболее благоприятны плодородные супесчаные и суглинистые почвы. Отзывчива на минеральное питание и умеренное увлажнение почвы. Используется как в свежем виде, так и для хранения.


Мякоть белая сочная, не деревенеет. Урожайность до 80 т/га.)
Вот что рассказала мне хозяйка чудо-корнеплода Светлана Геннадьевна Сайфуллина:
Репу мы сажаем каждый год. Сильно с ней не заморачиваемся. Сыплем семена по краю грядки с чесноком. Нынче так же сделали. Вся репа выросла достаточно ровная, в меру крупная, а парочка корнеплодов, которым досталось чуть больше влаги — вот такая. С того края, где они наливались, у нас рядышком капуста посажена. Видя усиленный рост корнеплода, я хотела сорвать её пораньше, но мама настояла, чтобы я эту репу не трогала. У такого гиганта и ботва была не маленькая. Оставили для того, чтобы от "неуёмных несунов" ботвой капусту прятала. С этой задачей она справилась успешно.
Ну, а мне остается напомнить, что репа была основой питания многих народов с древних времен. В ней содержится большое количество витамина С и легкоусвояемые полисахариды а так же стерин, обладающий лечебным действием при атеросклерозе. По содержанию витамина С она превосходит капусту белокочанную, томат, малину, землянику, апельсин, и лимон. Корнеплод содержит легкоусвояемые моносахара и небольшое количество крахмала. Кроме того, при должных условиях ухода репа способна дать высокий урожай. Что и доказала нам Светлана Геннадьевна.
В дальнейшем оказалось, что внутри репы пустот и дряблости не было, и на вкус она была хороша. Есть её, однако, пришлось садоводу не только домашней компанией, но и на работу носить. И даже так хозяева до конца с корнеплодом не справились — стал дрябнуть. Однако для Светланы Геннадьевны всё же более любимым был и остаётся старинный сорт "Петровская".
Как-то она нам по виду и цвету, всё же больше нравится — призналась хозяйка.
Сиреневый рай
Самое любимое время в моем саду — июнь. Это может показаться странным, ведь урожая ещё нет, он начинается лишь в июле, а яблочный "плодопад" в августе, позже дергаем и морковку со свеклой.
Однако это так. Самый ухоженный и красивый сад — в июне. А одним из эффектных уголков становятся островки сиреневых душистых цветов. Они в моём саду в это время повсюду. Позже ночная фиалка, так любовно называют это растение садоводы, где-то вытянется (высота растения до 80 см) и поляжет, где-то чересчур разрастётся и распушит соцветия — начнет мешать. А в разгар цветения от сада глаз не отвести — так хорош.
Растение это на развод дала мне соседка. И вот уже двадцать лет я вспоминаю её добрым словом. Особенно душистыми и яркими становятся цветы ночной фиалки к вечеру, когда спадает жара. Растение это неприхотливо, зимостойко, растет как бы само по себе. Раскидистые многочисленные соцветия напоминают сирень, и невольно притягивают взгляды прохожих.
Цветок этот двухлетний. В первый год появляется розетка пушистых листьев, а на второй год — множество метельчатых побегов. Цветет долго — с мая до августа, потихоньку набирая силу. Я заметила, что лучше и обильнее цветет оно без пересадки. Неплохо чувствует себя на неудобъях, но всё же более густые крупные соцветия получаются в умеренно влажных местах на структурных почвах. Специально ночную фиалку не сажаю. Достаточно лишь оставить на семена растения в подходящем месте, пригнуть отцветшие стебли в нужном направлении, и, именно там и появятся всходы. Требуется лишь вовремя рассмотреть и не выдернуть однолетние ростки, пропалывая сорняки.
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю здоровья и всех благ! Оставайтесь нашими читателями, пишите нам, и мы вместе будем делать рубрику интересной!

Вот так проснешься утром и понимаешь, что даже во сне пел. А почему? Да потому, что всё хорошо! Выходной сегодня особенный — будет дегустация яблок. Своих, "долгоиграющих". Когда я покупала саженцы, то вздыхала, думала как все. Мол до урожая ещё столько лет... А время пробежало незаметно. И скоро передо мной, возможно, будут стоять новые задачи по сохранению урожая яблок осенних сортов.
Летних яблок у меня в саду достаточно. Одно время пыталась вырастить зимние сорта, но яблоки не вызревали, деревья уходили под снег не готовыми к холодам. В конечном итоге — погибли. Однако своевременно в руки попалась интересная статья о том, что на Урале надо выращивать осенние сорта яблок, что действительно зимним сортам не хватает солнечных дней. А в осенней группе сортов многие хранятся до марта. Это очень заманчиво и, пожалуй, то, что нужно. Так я воспрянула духом и стала искать. Всё купила в городе. Правда продавцы не всегда владели полной информацией о характеристиках предлагаемых сортов. Ну уж что купила, то купила. Вот и первые плоды.
Ждать до марта семья не стала. Решили, что в ноябре пробовать яблоки — самое то. Первыми ушли на "ура" яблоки сорта "Спартан". Сначала я думала, что название сорта прочитала неверно и надо читать "Спартак", но оказалось, что существует и то и другое. Об этом сорте я и не слыхала, а приобрела деревце скорее за звучность названия. Оказалось, что Спартан сорт канадского происхождения. Деревья умеренной силы роста. Плодоносить начинают рано, на третий год. Плоды среднего размера с красивым бордовым румянцем очень вкусные, не осыпаются, не поражаются паршой. Деревья урожайные, но не слишком зимостойкие. Это большой минус, но пока мы довольны — яблоки действительно очень вкусные и великолепно выглядят. Двухмесячное хранение на них никак не повлияло. Были сочными, хрустящими и кисло-сладкими.
Следующий сорт, который мы дегустировали, дал нам в этом году своё первое и единственное яблочко — Антоновка десертная. Оказалось, чтобы получить этот сорт Антоновку обыкновенную скрестили с яблоней Пепин Шафранный. Вот и вышли сладкие яблоки. Чтобы хватило всем, плод разрезали и приступили к дегустации. Вкус удивил. Яблоко был почти пресно-сладким и очень плотным. Семья решила, что нам это дерево подходит.
Сразу отцу семейства поставили задачу: продумать место и ёмкость для хранения яблок — ведь урожай будет расти!
Еще один сорт, который я приобрела это Свердловчанин. Надо признаться, что яблок от этой яблони мы еще не получили. Ждём. Судя по размеру дерева, в следующем году обязательно попробуем. К этой яблоньке, свердловской селекции я относилась настороженно — не знала, что от неё ждать. Очень помог интернет. На одной из страничек прочитала мнение садовода—опытника: "Такой сорт должен быть в каждом саду..." Эти слова приободрили. Вот его характеристики: сорт выведен от скрещивания Янтаря и смеси пыльцы сортов Оранжевое, Звездочка и Самоцвет. Дерево сильнорослое, с разреженной кроной. Зимостойкость высокая. Дерево поздно вступает в плодоношение(на 7—8 год). Урожайность хорошая. В обычные годы сорт практически не поражается паршой. Плоды средней величины (около 80 г). Окраска в начале светло-зеленоватая, затем становится белой или желтой. Мякоть мелкозернистая, плотная, отличного кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают во второй половине сентября и сохраняются в лежке до конца февраля-марта.
Надеюсь, что открывать позднеосеннее потребление яблок будет Башкирский красавец. Дерево уже сильно подросло и на следующий год, скорее всего, зацветет. Характеристика у него прекрасная: дерево слаборослое, средней густоты, очень морозостойкое. Плоды массой 70—100 г, зеленые с широкими полосами. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкого вкуса с ароматом. Лежат 1,5—2 месяца. В плодоношение вступает на пятый — шестой год после посадки. Урожайность высокая, почти ежегодная. Плоды и листья устойчивы к парше
Заезжий родственник, как-то сказал о саженце: "Хороший сорт, только плоды при нехватке влаги сильно сбрасывает..." Думаю, что нам это не грозит — польем и подкормим. Пусть только яблочек будет по-больше!
Вот теперь мы ждем следующего сезона, чтобы продолжить дегустацию.
Тонкости дела
Настоящим садоводам дома не сидится. То сад навестить сходят, то к другу зайдут на кружку горячего чая с пирогом, а то и к нам на огонёк. Вот и в этот раз заглянул в редакцию наш хороший знакомый Печерский Геннадий Андреевич. У такого садовода даже и не спросишь, что нынче удалось, потому, что знаешь — у него все растет как на дрожжах: если морковь, то — с полкило, капуста — тяжелее десяти килограммов, лук — с мужской кулак, картофель — с литровую банку. Однако в разговоре все равно тонкости дела открываются.
"Как всегда морковь удалась", — рассказал хозяин, —"так ведь и семена хороши— сажаю лишь сорт Император. Он лидер по содержанию каротина, да и размер мой. А вот среди новинок нынче у меня лучок. Я каждый год сажаю несколько сортов по полкило, а вот белый —впервые Правда, такой размер луковиц лучком как-то не солидно величать.
Всё лето он у меня зеленел, сил набирался. Соседка ближе к осени волноваться начала, что ботва не ложится, мол не вызреет лук. Я осмотрел его — луковицы над почвой торчат, не гниют, корнями ещё хорошо за почву держатся — зачем трогать?
А осенью ботва полегла. Луковицы — как на подбор. И на вкус нравятся. Осталось проверить на лежкость. Если устроит, то не полкило, как нынче, а больше посажу.
Опять оправдала себя посадка капусты между рядами картофеля. Рядки его у меня через метр идут. Вот в каждом междурядье, рядом с межой, высаживаю корешок рассады капусты. Делаю глубокую ямку, туда перегноя кладу и в углубление — кустик рассады. С ближайших картофельных холмиков воду к капусте также направляю — бороздки делаю. Попервости поливаю обязательно и именно под корень, не на листья. Чтобы вся влага корням доставалась. Потом и дожди помогают.
Еще хитрость придумал. Как капуста в силу войдет, и листья прикорневую ямку закроют, поливаю через приспособление: обрезаю полуторалитровую бутыль, на горлышко шланг приматываю. Получается воронка с длинным носиком, сантиметров 30. Этот шланг пускаю между листьями к корню капустному и так поливаю и подкармливаю куст — без потерь влаги. Так и слизней меньше вокруг капусты собирается, и размер кочана увеличивается на глазах. Осенью взвесить не смог — делений у монометра не хватило. Каждый вилок килограмм 11— 12 был. Проблема скажу я вам! Сын домой не берет — тяжело тащить. Даже разрезанный поперек кочан в авоську не входит. Однако в засолке хороша капуста! Сажаю вилков двадцать.
Огурцы порадовали. Я при их поливе тоже хитрость применил. Поперек рядков уложил трубу из полуторалитровых пластиковых емкостей. С нижней стороны отверстия паяльником прожег. Так емкости соединились. А сверху дырку вырезал поболее. В неё воду для полива наливаю, она через нижние отверстия выливается — близ растущие растения поливает. Почва не размывается, корни не оголяются, огурцы дольше не болеют. Да и вода нормируется. Для меня это важно.
Яблок нынче много было. Эту яблоньку еще жена сажала. Как-то получилось, что не рассчитали мы, и близко к соседскому участку посадили. А как вымахала она, раскинула веточки в разные стороны. Половина на моем участке плодоносит, а другая часть у соседа. Так и урожай собираем — на два хозяина. Яблоки у меня неплохие, жаль сорта не знаю. Вот в ящик определил — на длительное хранение. Посмотрю сколько пролежат.

«Хорошо, когда соседи ладят. Вот и в гости легко можно зайти, ведь знаешь, что не в тягость будешь. Да и кого еще дорожка приведет, коль на несколько километров, лишь лес да поле… Деревенька то почти брошенная, вот лишь Мария Ивановна с Семеном Антоновичем и приезжают. А под Новый-то год так хочется с кем-нибудь словечком перемолвиться!»— так размышляла Анна Ивановна, отряхивая с валенок снег и поднимаясь по крепким деревянным ступенькам в дом «напротив».
А там гостью уже ждали. На столе, застеленной яркой праздничной скатертью пыхтел парком настоящий самовар. А к нему прилагались не только старинные расписные чашечки на блюдечках с настоящей золотистою каёмочкой, но и как положено угощение. Навстречу спешила и хозяйка—красавица, вся пропахшая ванилью и сдобой.
— Ну, с первым деньком Нового года тебя, соседушка,— поприветствовала она Анну Ивановну,— проходи, садись. А, ты, где Иван Иваныча своего, потеряла?
— Да, попозже зайдет, как с делами управиться. А я не без гостинчиков. Вот яичек свеженьких принесла…
Так и началось задушевное чаепитие у наших кумушек. А сидели они у окошечка, за которым то и дело прилетали на край кормушки синички, бойко подхватывая клювом семечки.
— Этих-то я люблю, — кивнув в сторону окна, стала сказывать Марья Ивановна, — а вот снегирей не уважаю. Представляешь, они всю мою жимолость совсем без цветковых почек оставили. Когда я в журнале прочитала, что снегири таким делом занимаются, то сначала не поверила. Но когда заметила, что стайка снегирей на жимолость налетели, то решила за ними проследить. Пошла «по горячим» следам посмотреть — и точно — почки прямо повыщепаны… Расстроилась, разобиделась на эту птицу, а они улетать и не думают. Вот летают «синичкины» семечки клюют. Да еще и не пускают тех к угощению. А синички-то, ой какие полезные! Ведь у меня ж не просто огород, а сад. Яблони, вишни, груши растут. Тут без желтогрудых помощников не обойтись. Правда семечками дороговато кормить, но я уже ведерко пшеницы для них прикупила. Думаю, что на всю зиму хватит.
— А котик то у тебя смотри, что вытворяет?— подивилась Анна Ивановна.
— Так вот. Окошко у него, вместо телевизора. Видишь «евро», так и не замерзают стекла совсем. А птички тут как на ладони. Так наш Матвейчик-то, и «адреналинит». Уляжется на широкий подоконник и за пичугами наблюдает. Они его уже почти не боятся. А у него, что в голове, то и на хвосте написано. Вон видишь, как затаился, а хвостик-то все мыслишки выдает. А ушки-то как прижал. Смешной сразу становится! А мне за всей этой картинкой наблюдать — сплошное удовольствие!. Котик у нас еще без большого ума — молодой. Ему только семь месяцев исполнилось. Для него это первая зима. Не смотри, что такой крупный. А уж ласковый какой! Спасибо его первым хозяевам, наверное, в любимчиках ходил — гладили много, вот и вышел с таким уживчивым характером. Он к нам попал после того, как предшественника машина сбила. Дочка очень горевала, вот и решили как-то её внимание переключить. Стали по всем объявлениям звонить в газетах. Набрели на этого. Он нам уже большенький достался — почти три месяца было, но жалеть не пришлось. Хороший котик, понятливый да ласковый. В планах было Мотей кликать, но Матвейчик как-то ему больше кстати...
Тут и мужички пожаловали. «Не опоздали к праздничным-то речам» — «дак у вас же нюх, на настоичку-то мою!» — засмеялась Марья Ивановна. Давайте с мороза-то отогревайтесь!»
— Ну, что Иван Иванович разглядел моего воришку-то, разливая по мискам ароматный грибной супчик — спросила Мария Ивановна.
— А то, как же!— заверил соседку Иван Иваныч. Глазам своим не поверил: гляжу, батюшки! Дед Мороз по трубе ползет. Елка, главное из мешка торчит… Неужели сама смастерила?
—Сама, а то кто же! Еще год назад увидела в журнале такое фото. Прикинула, что дорогое удовольствие такая покупка, да еще и не продают у нас в магазинах такие-то сувениры, вот и решила смастерить. Не сложно, вот и вышло. Всё под рукой оказалось. А смотрится хорошо!
— А супок-то у тебя особенный какой-то, Марья Ивановна. Из каких грибов-то сварила?
— Да, это выдумки моего Семёна. Прочитал в газете «Суббота» про вешенку. По осени купил упаковочку. Мы из части суп сварили — попробовали, а из другой — «жарёшку» с картошечкой организовали. Попробовали — очень понравилось. Решили выращивать на участке. Грибницу продают, а вырастить эти грибы намного прощу, чем шампиньоны. В задумках правда «самые полезные» хочется вырастить — японский гриб шиитаке. Слыхали о таком? А пока на вешенку перешли. Вкус оригинальный, да и польза, как пишут немалая…
— А что это у тебя, Маша, за цветок на окошке? — спросила соседка, — на петунию очень похож?
— Ты правильно, Аннушка, подметила. Она и есть. Прочитала, что цветок этот многолетний на родине-то у себя. Правда, у нас не все сорта могут перезимовать, а только гибриды. Выращивать петунию из мельчайших семечек не сложно, конечно же — прекрасно всходит, но к гибридам это не относится. С ними вечная морока. Семян в пакетике мало. Вот у меня всего пять оказалось, а взошло всего одно, так что ж расставаться с растением, что ли на зиму? Решила сохранить. Я это уже второй год проделываю. Правда в тот год на холодном окне держала, каждый раз осматривала, надышаться не могла, а нынче совсем страх потеряла, не ухаживаю почти, но надеюсь на хороший результат. По большому счёту продержаться то надо было всего до 22 декабря, а там солнышко чаще выглядывать начинает. Петуния очень солнышко любит. Вот в том году она к февралю цвести начала. В погреб не убираю, считаю, что там, без света — зачахнет.
А мой Семён Антонович нашего петуха невзлюбил. А ведь выбирали по одежке — такой красавчик! Однако не учли, что пение у него необычное. Я и не думала, что у петухов такой голос может быть — пискливый. Как под утро проорет, так и сон куда-то девается. Не поверишь — тоненькое-тоненькое визгливое «ку-ка-ре-ку» выходит. Вот мой аж за голову и хватается — так эта пищалка его раздражает. Но пока терпим.
— А у нас, — молвила Анна Ивановна, — живности на участке поубавилось. Оказывается, ужи брезгливые. Весной у нас было половодье, и на участок в результате этого обрушилась зараза из соседской выгребной ямы. Пара ужей, обитавших у нас ранее, после этого ретировалась в лес и больше не вернулась в свое жилище под кустами смородины. Зато уж—одиночка заматерел, без преувеличения, почти полтора метра в длину, да и в объеме не худой. Солидный, важный, оберегаем и угождаем ему, как можем. Мышей на участке и в доме нет. Уверены – это его заслуга. Это — не просто тварь, он явно соображает, где хозяева, а где чужак. В начале июня, в солнечный полдень, присел муж на большое колесо возле колодца водички попить и на мягкой резине посидеть. Меня соседка позвала — цветущим барвинком полюбоваться. Сидит муж, курит, глаза от солнышка прижмурил. Стряхивая пепел, глаза открыл и застыл: на другом полукруге колеса, свернувшись кольцом и приподняв голову, на него в упор смотрела огромная змея. Муж быстро в дом. Прихожу — тишина, окликаю — молчок. Что случилось? Зашла в дом — муж молчит озадаченный. Наконец «выдавил»:
- Там змея...
- Какая еще змея?! Как выглядит? Уж — одно, гадюка — совсем другое существо. Может, уж?
- Нет! Это — большая наглая змея! - уверяет муж. — Что делать?
Пошли в разведку — шаг за шагом осматрели участок. Яблони у нас окантованы деревянными рамками, мы обкладываем их скошенной травой и посыпаем удобрениями — практично и полезно для урожая. Возле одной из яблонь в окружающей ее раме увидели приличную нору и свежие скорлупки птичьих яиц. Поняли, что это уж. Гадюка и такой величины не бывает. Налили миску молока, подождали. Под вечер зашелестела малина, и выполз уж, ах, какой красавец! Дополз до миски и стал лакать. Желтые виски, беловатые шейка и пузко. Наш ли или чужак, больно большой этот уж. Пригляделись к пятнам на висках — наш! Молока попил и улегся отдыхать не где-нибудь, а рядом с хозяином. Как бы дал нам понять: «Вы меня уважаете, а я — вас. Мы живем вместе пятый год, я ем мышей и не боюсь вас».
— А мы в августе внучку напугали. — продолжила разговор Мария Ивановна, — жара долго стояла. Вот она и перебралась ночевать в наш холодный пристройчик. Там и попрохладней и звуки ночные ярче: сверчки звенят, ветви листвой шелестят… А дверка прямо на косогор смотрит. Вот как ночь в пору вошла, так в дверь к внучке кто-то стукнул разок, потом другой. Она проснулась и напугалась. Потом стала думать, что бы это быть могло. А под утро решилась глянуть. А на косогоре, на самой верхушке яблоня красавица стоит. Яблоки у нее крупные, а поспевает одной из первых. Ночью ветерок поднялся, они и падать начали, а пока с горки катились скорость немалую набрали. Думаю, громко в дверь бились...
Как у вас в городе-то? По телевизору как с ума все посходили: только про кризис и жужжат, а у вас-то на работе как?
— Да не важно. Похоже, что под кризис все переделками занялись. Теперь любое сокращение этим и объясняют. От зарплаты по нарядам кусок отрезали и все. Как будто так и было… И не поспоришь. А мы нервы решили на семейном совете беречь. Ваня сказал — «прорвемся», — я согласилась. Ведь всякое видали. Как тут не вспомнить девяностые. Помню в очереди стою, а народ все про весну вздыхает. Вот, мол, скорее бы май пришел, а там, на подножный корм перейдём… У многих ведь в городе сады, огороды…А один мужик не выдержал, да и вмешался». «Вы, что, — говорит,— очумели? Какой на Урале в мае подножный корм? Снег у нас еще в мае. Сколько раз уже в магазин захожу, а в очередях все одно и твердят…». Тогда это меня здорово развеселило. Ведь людям просто солнышка хотелось. С ним как-то легче. Но разговор тот до сих пор помнится. А вообще-то мы всё о другом думаем. Понимаете, проблема назрела: деревья в саду плодоносят все в одно время и урожай надо срочно перелопачивать. Яблоки и груши лежат не больше месяца. Раньше, когда поменьше были, мы как-то еще справлялись. А сейчас …— вздохнула Анна Ивановна, — сначала груша «Северянка» начинает плоды давать» На базар я не хожу, просто раздавать — не очень люблю, все же ухаживаем сами, силы свои кладём. Родне понятно — запросто отдаем, но все равно приходится каждый вечер с чашкой груш садиться и уплетать их в большом количестве. Груша эта вкусная, но варенье из нее ерунда — не душистое. Компоты тоже ерунда. Годна она только для потребления в свежем виде. Потом яблоня поспевает. Приходится, яблоки есть до пуза. В это время столько консервов из перца, томатов, огурцов и кабачков наделаешься, что на заготовки из яблок уже никакого здоровья не остаётся. Вот и получается, что в начале сентября по базару лучше не ходить — арбузы, виноград, слива — всё по реальной цене. Отведать вроде бы хочется, а нет, надо яблоки есть не переставая. А тут груша «Богатая» готова бывает. Сорт сам за себя говорит. Знаете, груша всегда урожайнее яблони в 2—3 раза. Вот и прикиньте. Опять есть приходиться весь сентябрь, октябрь. А там только привыкнешь, что фрукты каждый день на столе — а нет их, кончились. Сортов, что до Нового Года и дольше лежат — не вырастил! Вот и приходится морковку на терочке каждый день тереть, да свеклу варить… Я не против, но яблок и груш-то хочется! К этому времени, зато, цены на рынке уже кусаются. Вот и задумаешься... Поэтому нынче и прикупили саженцы зимних сортов. Теперь выходить будем на «новый уровень». Жаль, что на шести сотках развернуться негде! Или яблони сажай или морковь со свеклой выращивай!
— А я нынче к 8 Марта хочу тюльпаны вырастить, — поддержала разговор соседка,— еще и мышиные гиацинты в горшочек посадила, а в пластмассовый ящичек — корневища ландышей накопала. В том году прислала букет ландышей с дочкой маме старенькой своей. Она ее спрашивает: «Где взяла?», а та не растерялась и говорит, что послала я её в лес за цветами, и ей пришлось снег-то руками разгрести, а под снегом ведь тепло, там цветы и оказались… Представляешь, поверила бабушка …
— Ну, засиделись мы у тебя соседушка, пойдемте лучше прогуляемся. Вон, какая погода- то чудная…новогодняя!
Вот и пошли соседи одеваться, чтобы выйти и вдохнуть новый год полной грудью… А от духа свежего и лесного им только здоровья прибавиться и сил. А вас, читатели дорогие, позвольте поздравить с открытием нового садового сезона… Готовьтесь, ведь скоро уже и перец на рассаду сажать. А потому «До скорых встреч!»