Гордость ученых, надежда садоводов
Жимолость — зимостойкая культура. В Иркутской области, например, зарегистрированы случаи, когда растение выдерживало морозы до минус 57°С. К тому же, жимолость — самая устойчивая к возвратным заморозкам ягодная культура в период цветения. Цветки смородины, земляники, яблони, вишни, сливы погибают уже при нулевой температуре или всего при минус 1°С. А цветки жимолости выдерживают затяжные заморозки до минус 6°С, а кратковременные — до минус 7°С.
По статистике сады на Урале, в Сибири, в среднем, через 4—6 лет остаются без урожая разных ягод из-за весенних заморозков, и только жимолость продолжает исправно плодоносить.
Поскольку весенние заморозки не причиняют ущерба ее цветкам и плодам, то можно считать это растение «палочкой-выручалочкой» садоводов. Несомненно, к достоинствам этого растения относится и уникальная долговечность. Куст черной смородины сохраняет продуктивность от 4 до 7 лет, куст красной смородины — до 15 лет. Малина наиболее урожайна в возрасте до четырех лет, земляника садовая — до трехлетнего возраста.
Жимолость сохраняет высокую продуктивность до 25—30 лет, а нередко до 40 лет и более. Известны случаи хорошо плодоносящих в благоприятных условиях 150-летних кустов жимолости. Вот это показатель долговечности! Значит, куст, который вы посадите грядущей весной, сможет угостить ягодами не только ваших детей, но и внуков, и даже правнуков!
Всем хороша
В наших садах жимолость не имеет конкурентов по скороспелости. Вот в том году мы вовсю лакомились ягодой уже с 17 июня. В то время до созревания самых ранних сортов других ягод (например, садовой земляники) оставалось примерно две недели.
Первые два года растение удобрять не надо, так как при посадке его вы наверняка внесли достаточно удобрений. В дальнейшем один раз в год расходуем 30—40 г комплексного удобрения на кв. м. Жимолость — растение влажного приморского климата, поэтому очень влаголюбиво, особенно во время цветения и плодоношения. Кусты необходимо поливать по мере необходимости, но обязательно сделать хотя бы по одному поливу в июне, июле и августе. Активная часть корневой системы находится на глубине 10 см, поэтому рыхлить почву необходимо очень осторожно, на глубину не более 5—6 см. А лучше всего просто тщательно замульчировать приствольный круг.
Увеличиваем урожай
У жимолости нет нулевых побегов, и садовод должен поставить перед собой задачу «перехитрить» растение. Как это можно осуществить? Жимолость имеет побеги от первой ветви, т. е. сразу побеги первого порядка. Они растут и развиваются, на них образуется много новых побегов 2-го, 3-го порядков. Если вы видите, что основная ветвь загущается множеством мелких побегов, то ее следует обрезать, но не на основание, а на самый сильный побег на ветви (иначе куст будет голенастым).
Жимолость — «тугорослая» культура, короткого вегетационного периода. И для того чтобы увеличить плодоносность, можно вызвать образование «Ивановых», т. е. побегов вторичного роста. Делают это следующим образом: после того как растение отплодоносит (примерно 10—20 июня), провести жидкую подкормку комплексным удобрением. Таким образом, в начале июля образуется вторичный рост побегов (до сентября вырастает около 20 см). Эти побеги до зимы окрепнут и хорошо перенесут морозы.
Но нельзя допустить третьей волны роста, поэтому после 10 августа ни поливов, ни подкормок производить нельзя. Побеги третьей волны не перенесут морозов. Осенью необходимо произвести санитарную обрезку кустов жимолости (обрезать больные, сломанные, сухие ветви).
Жимолость — экологически чистая культура, она практически не поражается болезнями и вредителями, однако молодые посадки могут погрызть мыши. Ягоды жимолости — ценный источник витаминов и минералов. В них содержатся витамины С, А, группы В, глюкоза и фруктоза, органические кислоты. По количеству витамина С жимолость не уступает лимону и киви. По столь важным минеральным элементам, как магний и натрий, жимолость не знает соперников среди ягод, по количеству калия уступает только бруснике, а по Р-активным веществам даже шиповнику за ней не угнаться. Из микроэлементов в ягодах содержатся марганец, медь, кремний, цинк, алюминий, барий, йод. Она меньше других культур накапливает соли тяжелых металлов.
Ученые пытаются создать сорта повышенной урожайности и неосыпающиеся. Для этого приходится использовать горькие клоны дикой ягоды. Поэтому и сорта, которые имеют повышенную урожайность — до 6 кг с куста, содержат во вкусе пикантную горчинку, которая исчезает в продуктах переработки. Это сорта алтайской селекции. Они отличаются также высокими темпами роста и повышенным содержанием витаминов. Плодоношение наступает на 3—4-й год. К сортам этой селекции относятся: Берель, Герда, Лазурная, Бокчарская, Огненный опал, Галочка, Салют. Они не осыпаются, но зато отрыв ягод затруднен. Из сортов уральской селекции особенно ценными являются Длинноплодная, Волшебница, Фианит, Лазурный, Челябинка, Стойкая (поздно поспевает и не осыпается). Ягоды уральской селекции хороши для потребления в свежем виде: ягода, как правило, отличается величиной (более 1 г), высокими вкусовыми качествами (4,8—5,0 баллов). К недостаткам можно отнести сильную осыпаемость. Поэтому, как только начнут поспевать первые ягоды, под кусты необходимо расстелить пленку, чтобы не потерять урожай.

Весенний цветок
Гиацинт своими очаровательными цветками и великолепным, чарующим ароматом, много лет привлекает внимание цветоводов всего мира. Это многолетнее луковичное растение. За более четырехсотлетнюю историю выращивания гиацинта, было создано около 3 тысяч сортов. По внешним признакам все сорта гиацинта разделяют на махровые и простые. По цветам различают шесть групп: белые, розовые, красные, синие, сиреневые и фиолетовые, желтые и оранжевые. Существует также классификация по срокам цветения: ранние, средние и поздние.
Как вырастить
Гиацинты предпочитают защищенные от ветра, солнечные участки с легкой, рыхлой и воздухопроницаемой землей. Почва должна быть нейтральной реакции. Переувлажнения луковицы гиацинта не выносят, к гибели растений приводит малейшее затапливание участка. Не рекомендуется высаживать гиацинты на участок, где произрастали другие луковичные, так как в почве сохраняются возбудители болезней. Ежегодно место посадки луковиц гиацинта необходимо менять.
За два месяца до высадки луковиц гиацинтов проводят подготовку участка. Это нужно для того, что бы во время усадки грунта не повредились хрупкие корни гиацинтов, которые проникают в землю на глубину 40—50 см. Поэтому и обработка земли должна быть более глубокая. Глинистую почву смешивают с песком и торфом, а также вносят органические и минеральные удобрения, перегной или перепревший навоз, древесную золу. Кислые почвы известкуют, вносят мел или известь.
Посадку луковиц гиацинтов необходимо сделать в сентябре или в начале октября. Если посадить луковицы слишком рано, они могут взойти и тогда при первых заморозках погибнуть. Если же затянуть с посадкой, то луковицы не успеют укорениться и весной такие луковицы зацветут намного позже других.
Посадочный материал должен быть здоров, без видимых повреждений. Луковицы высаживают на глубину 18—20 см для крупных луковиц и 10—12 см – для мелких. В среднем расстояние между растениями составляет 8—12 см и 20—25 см между рядами в зависимости от величины луковицы. Хороша посадка в «песчаную рубашку», когда на дно лунки насыпают слой песка 2—3 см в среднем, вертикально вдавливают в него луковицу, засыпают еще слой песка, а затем уже и почвой. Так луковица на 2/3 величины находится в песке, который предотвращает образование гнилей и предохраняет луковицу от инфекций.
На зиму посадки гиацинтов укрывают торфом или листьями, а с наступлением весны укрытие снимают.
Уход за гиацинтами
После появления первых ростков весной проводят подкормку азотным удобрением (аммиачная селитра в пропорции 30 г на кв. м.). Через две недели после первой подкормки проводят вторую, состаящую в основном из фосфорно-калийных удобрений – 40 г суперфосфата на кв. м и 30 г сернокислого калия на кв.м.
Увядший цветонос следует удалить, что бы луковица получила больше питательных веществ.
Выкопка луковиц проводится каждый год. Конечно, гиацинт может расти на одном месте несколько лет, но от этого его цветение ухудшается.
Выкопку производят в конце июня, когда верхняя часть стебля засохнет, а все питательные вещества перейдут в луковицу. Выкапывать луковицы следует в сухую солнечную погоду, стараясь не повредить их. Поврежденные луковицы обработать слабым раствором перманганата калия, что бы в места повреждения предотвратить попадание болезнетворных бактерий.
В течении неделилуковицы следует просушить, очистить от земли, корней, стеблей и поместить в хранилище. Пару недель температура в хранилище не должна быть ниже 25 °С, затем её снижают до 17 °С. При нарушенном тепловом режиме весеннее цветение будет не настолько роскошным, а многие цветоносы недоразвитыми.
Влажность воздуха в хранилище должна составлять 50—60 %. При высокой влажности на луковицах развиваются грибковые заболевания.

Модное растение
Давно замечено, что употребление корня сельдерея благоприятно сказывается на умственной деятельности человека, позволяет держать свой организм в прекрасной физической форме.
Чтобы получать корнеплоды, не уступающие по вкусу и размеру покупным надо не опоздать с посевом. Хороши сорта Егор и Белоснежный, надёжен Пражский гигант. Без выращивания рассады, тут не обойтись, так как корнеплоды приходится ждать долго, порой более 6 месяцев с момента появления всходов.
Зимой думаем о лете
Надо признаться, что не думала. что когда-нибудь займусь посадкой этого растения. Уж больно мне его запах не по душе. Однако поняла. что пора и о здоровье подумать. Приболел сустав. Прочитала, что именно сельдерей с морковным соком растворяет и выводит неорганический кальций, который налипает на суставах. Простым языком выводит лишние соли. Купила корешок. Оказался грамм 800. Сока из кусочка корня получала нормальненько. К морковному как добавка шел прекрасно. Ещё добавляла сок трети лимона. Поэтому и взялась за это длительное дело. Естественно без подсказки инета не обошлось. Спасибо добрым людям!!! Итак я его посадила и вам советую:
Семена на рассаду сеют рано — в начале февраля. Часто используют неглубокие пластиковые упаковочные коробки с прозрачными крышками, в которых продаются фасованные продукты. Перед самым посевом почву умеренно увлажняют: излишняя сырость может всё испортить. При посеве лучше не прикрывать землёй мелкие семена, достаточно лишь немного вдавить их в почву тыльной стороной ложки. Затем прикрывают посевы прозрачной крышкой или полиэтиленовой плёнкой для того, чтобы не пересыхала земля.
До появления всходов посадочную ёмкость держат на светлом месте при комнатной температуре. Постоянно следят за состоянием почвы, чтобы не допустить возникновения плесени. Прорастания семян приходится ждать достаточно долго — 12–20 дней. Первое время тоненькие корешки расползаются по поверхности почвы. Их можно аккуратно присыпать землёй. После того как большая часть всходов зазеленеет, убирают плёнку или прозрачную крышку. Сразу же переставляют емкость на подоконник поближе к стеклу. Свет и прохлада позволяют избежать вытягивания сеянцев. Время от времени поворачивают коробку с посевами на 180°. Поливают из чайной ложки тёплой водой под корень.
Пора пикировать
При появлении 2–3 настоящих листочков приступают к пикировке в отдельные горшочки. Сельдерей легко переносит эту процедуру, более того, он нуждается в ней. Наступает время определиться с тем количеством рассады, которое понадобится для посадки. Возможно, десять растений вам будет вполне достаточно. Важно не засыпать почвой верхушечную почку при пикировке. Обычно рекомендуется прищипывать на одну треть тонкий корешок, но, по моим наблюдениям, на конечном результате эта процедура никак не сказывается. После первого полива рыхлая почва оседает, поэтому её приходится подсыпать. Поливают растения регулярно, но умеренно. Саженцы плохо переносят и переувлажнение, и недостаток влаги. Периодически их подкармливают комплексными удобрениями для комнатных растений в слабой концентрации.
В открытый грунт рассаду сельдерея высаживают во второй половине мая. Эта культура достаточно холодостойка, рассада выдерживает заморозки до –5°С. Однако долгая холодная погода в мае (ниже +10 °С) может привести к образованию цветоноса в первый год жизни (сельдерей – двулетник). Тогда ни хороших черешков, ни тем более корнеплодов получить не удастся. Оптимальная температура для роста и развития сельдерея 18–22 °С. Лучше высаживать эту достаточно холодостойкую культуру с середины мая по первую декаду июня. Отличными соседями могут быть томаты, которые в начале лета находятся под плёночным укрытием. Хорошо растёт он рядом с патиссонами, кустовыми кабачками и некоторыми другими растениями. Главное, чтобы хватало светлого места, была хорошо окультуренная плодородная почва, имелась возможность полива в сухую погоду. Приживаются растения хорошо. Главное не заглубить точку роста («сердечко»), оставить её не ниже уровня земли. Вскоре появляются новые листья, что свидетельствует о том, что растения принялись. Летом сельдерей прекрасно развивается под защитой своих соседей: его не жгут и не иссушают солнечные лучи, не находит морковная и сельдерейная муха. Он хорошеет от подкормок, особенно любит настой коровяка, разведённый в пропорции 1:10. В период вегетации не следует забывать и о калийных удобрениях. Они необходимы для наращивания корнеплодов. С августа можно существенно увеличить сбор сильно разросшейся листвы. К сентябрю грядка освобождается от сопутствующих культур. На посадочной площади остаётся лишь корневой сельдерей. Осень — время интенсивного роста сельдерея. В этот период сильно увеличиваются в объёме корнеплоды, поэтому хоть их и можно выборочно выкапывать, начиная с августа, однако не стоит этим увлекаться. Взрослому растению не страшны заморозки до минус 6°C. Можно окучить корень для подстраховки.
Время уборки
Выкопанный садовыми вилами сельдерей раскладывают на траве и обмывают. Затем отделяют корнеплоды от черешков, выламывая их у самого основания. С переработкой лучше не затягивать, так как зелень быстро увядает на воздухе, особенно в ветреную погоду. Мелкие корнеплоды (до 100 г) можно сразу же посадить в контейнеры для зимней выгонки, а более крупные могут храниться длительное время в прохладном месте.

Для однолетнего растения первые две недели жизни — решающие, они определяют всё его последующее развитие, включая цветение и плодоношение. Какие условия будут в этот период — к тем растение и привыкнет, и его уже нельзя будет потом полностью «перевоспитать» на другие условия. Чтобы вырастить из рассады сильные растения, садовод должен иметь в голове «антистрессовую программу»: согласно ей растения хорошо развиваются в саду только в том случае, когда условия их выращивания схожи с теми, в которых они провели своё детство. В противном случае растения будут испытывать на участке постоянный стресс, будут легко подвержены заболеваниям и вообще будут хуже развиваться.
Например, если у вас на участке глинистая почва, а вы выращивали рассаду на торфяной смеси, то настройка прошла на торф и растение всё лето будет в стрессе на «непонятной» ему почве. То же самое произойдёт, если вы выращивали рассаду на высокопитательном грунте, а затем на участке оно попало в гораздо более скудную землю или если, рассада, выращена «за стеклом», настроится на неполноценный солнечный свет и потом на участке окажется в стрессе под прямыми солнечными лучами.
Условия при выращивании рассады должны быть предельно схожи с будущими садовыми условиями. При этом рассаду нужно выращивать в немного худших, а не лучших условиях, чем будут потом. Это даёт самые хорошие результаты. Другими словами, условия для рассады должны быть приближёнными к открытому грунту, и при этом спартанскими.
Почва
Самая лучшая почва — со своего участка (разумеется, с чистых ухоженных грядок, а не из-под дернины), но ничем не удобренная. Зато когда вы пересадите выращенную на ней рассаду на умеренно удобренные грядки, она отзовётся прекрасным ростом. При использовании покупного грунта всё равно постарайтесь добавить к нему долю своей садовой земли
Полив и емкости для рассады
На начальном этапе рассаду вообще принято мало поливать, чтобы не провоцировать её сильный рост и вытягивание при плохом освещении, а сажать в ящики. Затем при рассаживании рассады в малых емкости возникает проблема пересушивания на солнце. Если же вы заранее взяли земли с избытком, то можете вообще обойтись без подкормок — что и будет самым лучшим вариантом. Большой объём земли обеспечивает сеянцам «буферность», он будет смягчать все возможные удары по рассаде. Однако я всё же использую небольшие емкости, но устанавливаю их в высокие поддоны, куда можно налить воды. Поддоны — те же рассадные ящики выстеленные плёнкой.
Свет
Если водой мы намеренно ограничиваем растения, то с солнечным светом — обратное. Мало кто из садоводов понимает, насколько скуден свет в квартирных условиях для растений. Обычно рассаду ставят у окошка и полагают, что всё в порядке. Но, даже если это солнечная сторона, то несколько часов солнца — это лишь малая доля от необходимого количества: растению нужно 12—14 часов прямого солнечного света. До апреля обычно стоит пасмурная погода. Этот скудный свет ещё ослабляется оконным стеклом, к тому же нередко запылённым. Вот и получается, что растению едва-едва хватает света для фотосинтеза. Поэтому первое «световое» правило при выращивании рассады: чем позже посев, тем больше будет света, тем сильнее будут растения.

Второе правило: днём рассаду необходимо выносить на балкон или за окно: это увеличивает количество прямого солнца; даже в пасмурный день на улице намного светлее, чем в комнате. Это будет попутной закалкой рассады, приучением её к температуре от 0 до 10 °С.
Температура
Самое худшее — это когда рассаду выращивают всё время при одинаково высокой температуре примерно в 22—25 °С. Рассаду необходимо закаливать, то есть приучать к широким перепадам температур. Причём закаливать нужно не взрослые кусты, а всходы в возрасте до 2 недель. Есть такое правило: если день был солнечный, то в эту ночь рассаду на холод не выставлять, чтобы дать возможность крахмалу, образовавшемуся в изобилии в листьях, перетечь в корни и вызвать их сильное отрастание за ночь. А вот после пасмурного дня можно растения выносить на холод без ущерба для развития.
Влажность
Как известно, в квартирных условиях очень сухой воздух. Для дневных часов это не такой уж сильный недостаток, а вот ночью в саду их будет окружать сырость, следовательно, вредно рассаде ночью настраиваться на домашнюю сушь. Поэтому существует отличный приём: на ночь накрывать рассаду куском плёнки, прилепленной скотчем к стеклу: растения оказываются между оконным стеклом и плёнкой, в прохладном влажном воздухе. Особенно этот приём благотворен для рассады цветной и белокочанной капусты, которая очень любит сырую ночную прохладу. (Только не забудьте утром поднять «вуаль», иначе на солнце растения могут свариться в этом маленьком парнике!).
И ещё. Для того, чтобы рассада (особенно томатная) не тянулась последние недели, не забывайте, что сегодня существуют подручные средства. Такие, как Атлет. Этим веществом, разведенным водой опрыскиваю (не более трёх раз) рассаду. Действие его такого: растения замедляются в росте, а затем растут с удвоенной силой. Поэтому тщательно просчитайте, когда вы собираетесь высаживать растения в теплицу и исходя из этих сроков подсчитайте дату первого опрыскивания. А вообще для замедления роста рассады томата на окошке не забывайте отщипывать семядольные листочки и срезайте листья — укорачивая на треть. Пока растения подлечивает раны и не растёт вверх — стебель крепчает. За листья не волнуйтесь! Всё же лучше высаживать коренастые растения, чем двухметровые! А зелень нарастёт, проверено, не сомневайтесь!

Первая зелень
Кресс-салат можно вырастить на любой почве, в домашних условиях в любом горшке и даже на тарелке с мокрой ватой. Через две-три недели после посева(даже меньше) его уже можно есть, и использовать для косметических целей. Хоть родиной его и считается Иран, выращивали его и древние греки, и римляне, и египтяне.
Кресс-салат – однолетнее травянистое слабо пряное растение из семейства крестоцветных со стеблем до 50—60см. Народные названия: перечник, садовый кресс, хреница, подхренник, перечная трава.
В пищу, для лечебных и косметических целей употребляется только свежее растение. Зелень кресс-салата содержит большое количество витаминов В1, В2, К, С, каротин, рутин, горчичное эфирное масло, сахара, белки, тиамин, рибофлавин, микроэлементы - кальций, калий, натрий, магний, фосфор, серу, йод, железо.
Лекарственными свойствами кресс-салат пользовался ещё великий Гиппократ, который утверждал, что кресс-салат даёт жизненные силы и очищает кровь. Специалисты утверждают, что если каждый день есть кресс-салат, снотворное не понадобится.
Употребление в пищу кресс-салата защищает организм от разрушительного воздействия стрессов.
Для укрепления зубов и от пародонтоза нужно ежедневно есть молодые листочки кресс-салата или проросшие семена кресс-салата.
Надо заметить, что в теплице это мелкое растение выглядит совсем иначе. И вкус зелени становится более ярким и урожай приличным. Думаю, что напоминалка о первой зелени будет кстати. А ещё не забудьте запастить семенами шпината, руколы, раннего листового салата. Эти культуры сажают пораньше и подсаживают по чаще! Они очень помогают поднять настроение весной!

К праздникам 23 февраля и 8-е Марта садоводы думают о своём. Например мечутся между магазинами, торгующими семенами и воодушевившись скорым приходом весны с усердием приобретают красочные пакетики.
Личный опыт
Помню свой первый опыт. Соседи дали четыре кустика тепличных томатов сорта «Хурма». Огород только разрабатывался и кроме как в открытый грунт, глинистую землю это добро воткнуть было некуда. Так и простояли эти былинки, подвязанные к колышкам. Лето было промозглым. Мы не сорвали ни одного плода.... Чуть позже был освоен сорт «Талалихин 186» «Белый налив», который выручал многих. В открытом грунте, на хорошей грядке с куста можно собрать пол ведра зеленых томатов. В эти времена тазиками готовился «салат из зеленых помидор». Я собой очень гордилась.
Мы на выдумки хитры
Сегодня мои любимцы — томаты растут в теплице, на крыше гаража. Сделано это с одной целью — полнее использовать отведенную землю. С улице кажется, что это отличная задумка — тепло и солнечно плодам. Однако при выращивании в таких условиях есть масса трудностей. В мае и летом температура зашкаливает и жжёт растения, в ветреную погоду и к ночи строение остывает так же быстро, как и нагревалось... Ко всему этому остается добавить, что растения сидят в ящиках с землей. Менять почву нет никакой возможности — слишком большой объём работы, поэтому в старой, иссушенной годами почве не просто гасить накопленные болезни, поддерживать набор полезных элементов питания. А уж подбор сортов требует осмысленного, кропотливого труда.
Что сажать
Поэтому главными становятся не сорта, а гибриды. Они менее болезненно реагируют на перепады температуры. Среди гибридных растений выделяю лишь устойчивые к основным болезням. Эту информацию обязательно ищу на пакетах. Были случаи, когда расхваленный томат не имел достаточной устойчивости к болезням. Например, «Миллениум» заболел, не успев дать первую кисть. Да ещё как заболел! Опрыскивания лишь чуть отсрочили гибель растений. А ведь сами кусты были мощные, шикарные! Поэтому обязательно использую проверенные гибриды, такие как Ля-ля-фа.
Часто для многих очень важен размер плодов, вкусовые качества. У меня чуть другой подход. Всем известно, что чем крупнее плоды на кусте, тем больше времени им надо для созревания и налива. Обычно это не ранние томаты, а достаточно часто они относятся к индетерминантной группе. Поэтому такие растения, хоть и любимы семьей, но в моей теплице они представлены скромно. Я сажаю их в самом высоком месте теплицы. Обычно это гибрид «Фараон», который относится к бифштексным, очень мясистым и вкусным томатам. Если бы он был чуть скороспелее, то цены ему бы не было!
На основную площадь высаживаются томаты высотой до 1,5 метра, стебель которых легко «удлинить» с помощью формировки, если лето «затянется». Многие из выбранных мной растений имеют на плодах достаточно прочную кожицу. Это и минус и плюс. В моей теплице урожай высокий, поэтому мне необходимо, чтобы плоды хранились. Собираю я их красными, люблю кушать в свежем виде, но сразу такие объёмы моей семье не осилить, поэтому необходимо, чтобы они могли храниться без потерь долго.

Как-то накупила томатов серии «Сибирский сад» «Орловские рысаки», «Орлинное сердце», «Медвежья лапа». Томаты уродились вкусными, крупными. Мы их не ели, а скорее пили. Засунешь мордашку в плод и кушаешь в свое удовольствие... Однако один плод все равно за раз не осилишь! Кожица наинежнейшая, больше недели томаты не лежали. Чуть вмятинка, надрыв кожицы — портились. Лишь заготовка сока помогла спасти положение. Мне же хотелось иметь не сок, а вкусные плоды до ноябрьских праздников. Поэтому эти сорта я больше не сажаю. Пришлись ко двору томаты F1 «Любовь», «Леопольд». У первого свой плюс — очень долго хранятся, могут длительное время спелыми висеть на кусте, грозди крупные, прочные, а «Леопольд» имеет некрупные выровненные плоды, но очень ранние, вкусные и в большом количестве. Уход за ним небольшой — посадить можно попозже, оборвать все пасынки до третьей кисти и больше не заниматься формировкой. Всё получится само! Гибрид особенно рекомендуется для начинающих огородников, так как не требует сложного ухода и пасынкования.
Пробовала неприхотливый сорт Андромеда. Он бывает и с розовыми и с желтыми и красными плодами. Действительно неприхотливое растение, урожайное. Однако требует большой подвязки, так как боковые побеги слабые. А с перегибом, изломом побегов теряется урожай
Пробую и новинки. Томат «Примадонна» — сильно его хвалили садоводы. Он включен в госреестр в 2007 г. Относится к новейшей серии скороспелых, крупноплодных гибридов для открытого и защищенного грунта. От всходов до начала созревания плодов 90—95 дней. Куст детерминантный высотой 120—130см, мощный. Плод округлый с "носиком", интенсивно-красного цвета, без зеленого пятна у плодоножки, плотный, массой 120—130гр. Урожайность 18 кг/м2. Ценится за скороспелость, отличные товарные и вкусовые качества плодов, высокую урожайность, устойчивость к заболеваниям, транспортабельность и лежкость.
К нему присоединится томат «Пётр I» — уж больно название звучное! (Для всех типов теплиц и открытого грунта. Сорт среднеспелый, высотой 50—55 см, не пасынковать. Плоды удлиненно-овальные, гладкие, плотные, массой до 95 г., интенсивно-красные, малосемянные, не растрескиваются. Урожайность с куста до 2—2,5 кг.). Производитель обещает изысканный вкус и аромат.
Случайный попутчик
Иногда судьба «подкидывает» семена. Вот уже несколько раз с покупкой журнала мне перепадали пакетики семян. В том году пришлось сажать сорт Космонавт Волков, а нынче «Солярис» — томат для открытого грунта и пленочных тоннелей. Сорт среднеранний, с дружным плодоношением. Растение детерминантное, мощное. Высотой 70 см. Плоды плоскоокруглой формы, массой 110—130 г. Окраска плода ярко-красная, вкусовые качества отличные. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики, альтернариозу и антракнозу. Урожайность около 6 кг\м2. Для засолки наверное было бы неплохо прикупить интересный гибрид «Сириус» — раннеспелый детермитнантный для открытого грунта. Созревает через 100 дней после высадки рассады в открытый грунт. Растение высотой 60—80 см, с высокой продуктивностью и длительным плодоношением. Плоды однородные, мясистые, очень плотные, оригинальной сливовиднной формы, малокамерные, массой 130г. Идеальный гибрид для цельного консервирования, засолки и потребления в свежем виде, очень не прихотлив, прекрасно переносит высокие и низкие температуры. Устойчив к фитофторозу. Или «Засолочный деликатес» —также идеален для консервации и засолки. Вес плода около100 г, красные, цилиндрические, очень красивые, гладкие, без пятен, не трескаются, не перезревают. Высота куста до 100 см. И главное пишут, что за плодами не видно листьев.
Иногда прирастешь к прилавку и купишь что-нибудь вроде бы и не подходящее для твоей теплицы, а вот захотелось... Так поселился как-то у меня томат Санька. Плодов было множество. Я сажала его около высокорослых кустов, чтобы рос первым ярусом. Правда растение оказалось не штамбовое и вскоре кусты накренились и все плоды висели на боку грядок. Обычные плоды, небольшие, с тонкой кожурой, привычного цвета, но радовали дружной и быстрой отдачей урожая.
Уже второй год сотрудница угощает необычными по форме томатами. Оказалось, что название сорта также необычно — «Грибное лукошко» (Куст высотой до 150 см. Плоды очень крупные, массой 400 — 700 г, плоские, с ярко-выраженной ребристостью, создающей впечатление, будто томат состоит из отдельных долек. Сорт высокой урожайности.) И действительно в наше жаркое лето, по словам хозяйки, урожайность была отменной!
Выбирайте и выращивайте
Как гласит присказка:"Знал бы прикуп — жил бы в Сочи".... Поэтому по весне, когда начинаешь сеять помидоры на рассаду, всегда в раздумье: А какое это лето будет? Надо предусматривать все варианты и засушливого, и холодного, и дождливого... А потому не высаживайте кусты часто.
В любом случае вырастить томаты в наших садах можно даже просто на грядке. В этом случае лучше сажать кусты лентой, чтобы в холодный сезон с легкостью накинуть отрез пленки или укрывного материала. Выбор сортов большой, но удобней выращивать сорта невысокие.
Челнок — ультраскороспелый сорт для открытого грунта. Растение штамбовое, прямостоячее, слабоветвистое, высотой 40—45 см. Не требует пасынкования и подвязки. Плоды красные, мясистые, удлиненно-овальные, с "носиком", гладкие, массой 50—60 г, с отличными вкусовыми качествами, не растрескиваются. Плодоношение растянутое. Сорт ценится за высокую урожайность, прочность и высокую транспортабельность плодов. Банан красный — рекомендуется для употребления в свежем виде, засолки и цельно-плодного консервирования. Урожай с растения 2,5—3 кг.

Пару лет назад воткнула лишние кусты, на пустом кусочке почвы, на неудобье, далеко от дома и пригляда. Изредко навещала питомцев, которые потерялись среди высокой травы. — прополола и прищипнула пасынки. Так без особых хлопот собрала хорошую авоську плодов. Правда не стала ждать полного созревания, побоялась вспышки фитофторы, переработала буроватые и зеленые плоды на зимний салат.
Сегодня такое множество сортов и гибридов, что невольно теряешься! Что же выбрать? Прежде чем отправиться за покупкой попробуйте сформулировать качества, которые вы хотите видеть у своих растений, что подойдет для ваших условий выращивания. Обращайте внимание на высоту растения, ведь формируют кусты по разному, скороспелость, устойчивость к болезням, урожайность. Важно хорошо знать основы формировки любого типа томатов. Более половины урожая обычно теряется из-за неумелого обращения с кустами — неправильным и несвоевременным пасынкованием. Сажайте, ухаживайте и у вас всё получится!

Выращивание рассады
Появление петелек и первых всходов — ответственный момент в выращивании рассады. Если ящики с посеянными семенами находятся в темноте, то с появлением первых всходов их нужно выставить на свет. .После раскрытия семядольных листочков желательно температуру снизить днем до 13 — 16°С, ночью до 11 —15°С. Это предохранит сеянцы от вытягивания, а через неделю, когда сеянцы окрепнут, можно повысить температуру днем до 20 —22° С, ночью до 17° С. Полив рассады умеренный, избыточная влажность воздуха и почвы приводит к заболеванию растений черной ножкой. Очень часто происходит вынос на концах сложенных семядолей кожуры семян. Это значительно задерживает рост сеянцев. Нужно опрыскивать такие, растения теплой водой из пульверизатора. Ящик с рассадой желательно поворачивать один раз в сутки к солнечной стороне. Через 15 дней после всходов рассаду подкармливают: в литре воды разводят пол чайной ложки нитрофоски или другое комплексное удобрение. Один. раз в 10 дней поливают слабым раствором марганцовки или раз в неделю, начиная с фазы первого настоящего листа и до высадки рассады на постоянное место, растении обрабатывают против вирусных заболеваний обезжиренным молоком: на 1 л теплой воды добавляют 100 г обезжиренного молока и две капли йода.Этим составом опрыскивают растения.
Пикировка рассады
Пикировка (пересадка) сеянцев необходима для того, чтобы растения получили достаточный объем почвы и воздуха для дальнейшего роста и развития, особенно необходимо пикировать рассаду тем, кто выращивает высокорослые сорта томатов, у кого песчаная почва и близко залегающие грунтовые воды на садовом участке. Если рассада вырастает тонкая, светлая — надо снизить температуру до плюс12°С и держать в таком режиме до тех пор, пока рассада не приобретет нормальный зеленый цвет. Излишняя сухость почвы отрицательно сказывается на дальнейшей продуктивности растения. Желательно периодически также увлажнять воздух в пространстве, где находятся растения. Через 10—12 дней после пикировки рассаду надо подкормить раствором двойного суперфосфата и калиевой селитры (в 10 л воды растворить по 1 ст. ложке каждого компонента).
После того как у томата появился первый настоящий лист, еще до пикировки (первой пересадки), почву следует осторожно полить слабым раствором меди. Проще всего использовать Хом (хлорокись меди), поскольку он разводится в холодной воде и в любой посуде, в том числе и металлической. Достаточно взять 1 чайную ложку без верха порошка и развести в 10 л воды. Раствор может стоять неограниченное время. Поливать им рассаду томатов вместо воды один раз в две недели. Этим вы значительно повысите устойчивость томатов к фитофторозу.
Баклажанам такая подкормка тоже полезна, поскольку они фитофторозом болеют тоже, хотя и в меньшей степени, чем томаты.
Перцы фитофторозом не болеют, но подкормка медью им не повредит, т. к. рассаду мы, как правило, выращиваем на торфяных грунтах, а в торфе медь отсутствует.