(и еще 12744 записям на сайте сопоставлена такая метка)
Другие метки пользователя ↓
болезни виктория витамины выдумка вырастить выращивание гирудотерапия дача дневник животные здоровье история как вырастить капуста картофель косметика масло новое овощи огород огородничество перец питер пиявки польза природное земледелие работа в саду работы в саду рассада растения рисование рыбалка сад сад и огород садовод садоводство семена сидераты сорта творчество томат томаты удобрения урожай хобби художник цветоводство цветы частный сад яблони
Ёмкости для посадки |
Дневник |
Метки: садоводство расссада. урожай |
Грибы у дома |
Дневник |
Метки: урожай грибы. белый подберезовик садоводство |
Пряные травы |
Дневник |
Метки: базилик. зелень. травы. пряности вырастить садоводство |
Картофель под соломой |
Дневник |
Метки: сад садоводство урожай новое картофель большой урожай |
Если решились на покупку...Как сохранить |
Дневник |
Метки: сохранить са.женец садоводство цветоводство |
О гиацинтах |
Дневник |
Метки: цветы гиацинт выращивание тонкости ухода красивое цветение садоводство урожай сад растения |
Люблю дыньку.... |
Дневник |
Метки: выращивание. урожай садоводство |
Для любителей экзотики |
Дневник |
Метки: урожай арбуз садоводство ягода как это вырастить |
Бегонии клубнями |
Дневник |
Метки: бегонии вырастить сохранить без потерь садоводство саженцы цветы |
Повышаем плодородие почвы |
Дневник |
Метки: земледелие садоводство урожай бобовые сидераты новое |
Как убрать урожай |
Дневник |
Метки: урожай убрать садоводство новичкам без потерь |
О малине |
Дневник |
Метки: сад садоводство тонкости выращивания урожай |
Это не мои мысли, но знать полезно |
Дневник |
Метки: полезно ошибки садоводство урожай |
Частый недуг. Пришлось разбираться. |
Дневник |
Метки: сад болезни садоводство груша лечени опрыскивания |
О вредителях смородины и крыжовника |
Дневник |
Метки: вредители садоводство крыжовник смородина как бороться урожай |
Начали продавать лилии |
Дневник |
Метки: лилии луковица садоводство сад опыт |
Заготовки на заметку |
Дневник |
Метки: заготовки садоводство вкуснятина |
О рассаде. Как не изнежить |
Дневник |
Метки: садоводство томат рассада урожай выращивание |
Кресс-салат и другие |
Дневник |
Метки: сад витамины зелень садоводство урожай выращивание огодные премудрости |
Весеннее настроение |
Дневник |
Метки: сорта опыт садоводство томат огородничество выращивание урожайные |
Удивительное рядом-полезная капуста |
Дневник |
Чтобы жить дольше и здоровее, следует знать, что активные вещества, содержащиеся в капусте и острых сортах перца, стимулируют раковые клетки к самоедству. Недавно Американская ассоциация исследований рака по вышеназванной причине стала относить к числу противораковых средств эти самые растительные продукты. По данным фармакологов из университета Питсбурга, цветная и белокочанная капуста показали себя эффективными контролёрами при раке простаты, поджелудочной железы и яичников.
Капуста очень полезна для каждого из нас. Каждый кочан содержит огромное количество витаминов и микроэлементов. В ней больше витамина С чем в апельсинах, а кальция — чем в молоке. Свежевыжатый капустный сок спасает от язвы и гастрита. Кстати жители России съедают в семь раз больше капусты, чем американцы. Конечно, больше всего мы едим белокочанной капусты. Кроме витаминов А В U и C, калия, кальция, серы, пантотеновой кислоты и фосфора в ней содержится фолиевая кислота, которая особенно необходима будущим мамам, — она обеспечивает развитие плода. Клетчатка капусты улучшает моторную деятельность кишечника и оказывает положительное влияние на развитие полезной кишечной микрофлоры, способствует выведению из организма шлаков и холестерина.
*брюссельская
Главный ориентир при выборе капусты — внешний вид. Листья должны быть свежими и зелеными, кочан должен быть плотным, весом не менее одного килограмма. При надавливании не поддаваться деформации. Кочерыжка и прилегающие к ней листья собирают все нитраты, поэтому их лучше не употреблять в пищу.
Почему невкусная
Сорта белокочанной капусты делятся на ранние, среднеспелые и поздние. Среднеспелые и поздние содержат больше биологически активных веществ, они более крепкие и плотные (часто слегка приплюснутой формы), дольше хранятся и традиционно используются для квашения. Ранние сорта не хранятся, нельзя приготовить из них и квашеную капусту (она будет мягкой и невкусной), поэтому из нежных листьев ранней капусты готовят салаты, первые и вторые блюда. Поздние сорта и гибриды хороши, — хранятся шесть месяцев. Однако многие жалуются – купили в магазине капусту, а она такая грубая невозможно шинковать, – правильно, – потому что её только что сняли. А такие сорта до шинкования должны быть выдержаны четыре месяца, а этого в приведенном случае и не делали. Результат – при засолке она скорее всего будет как силос, невкусная, горьковатая.
У гурманов свои правила
Лучшими для засолки считаются сорта Слава, Сабуровка, Московская поздняя, Копенгаген, Подарок, Надежда, Белорусская-455, Амагер, Колобок. Раньше на Руси квасили капусту не скромными трехлитровыми баночками, а дубовыми многоведерными бочками. Чтобы зимой и весной, во время многочисленных постов, поддержать. продуктом этим витаминным свой изнуренный организм И сегодня кислая капуста – желанная гостья на наших столах.
Некоторые правила передаются из уст в уста. Например говорят, что в дни новолуния или полнолуния капусту не стоит квасить – получится невкусной! Чтобы капуста не потемнела и не испортилась, перед тем как убрать емкости в холод, в каждую поверх капусты надо положить два вишневых прутика крест-накрест. Еще один способ сохранить квашеную капусту – положить в нее осиновую веточку.
Есть мнение
Многообразие сортов и гибридов белокочанной капусты поражает воображение, каждый может выбрать себе любимый сорт по желаемым признакам. Для квашения многие садоводы чаще всего использует старый надежный сорт Белорусская. Отменный результат и у проверенного сорта Слава.
Универсальным сортом для хранения остается Подарок.
На смену старым сортам приходят гибриды иностранной селекции — Краутман, Крюмон, Ринда, характеризующиеся небольшими плотными товарными кочанами. Среди раннеспелых сортов следует назвать Реактор, Резистор, Дитмаршер. Эти гибриды отличаются тем, что очень скороспелые, имеют кочан весом 1.5— 2кг и, самое главное, не трескаются в период созревания. Среди цветной капусты выделяют Балдо и Малимба, у них соцветия крупные, белые и плотные.
Не забывайте, уважаемые садоводы и огородники, что капуста - влаголюбивое растение. В период формирования кочана растение использует до 10 литров воды, но в то же время она не терпит переувлажнения. Наиболее экономичен полив в лунки под растение по 1÷2 литра. При недостатке влаги задерживается рост листьев, они вырастают мелкими, с сильным восковым налетом. В результате формируется маленький кочан низкого качества. Очень важно рыхлить почву после каждого полива. Особенно это важно на тяжелых глинистых почвах. А вот если ранняя капуста давно просится на стол, полив ее нужно прекратить, так как большинство сортов имеют свойство растрескиваться. Такую капусту нужно срочно употребить в дело.
Как сохранить
Как определить готовность капустного кочана к уборке? Многие делают так – подходят, трогают кочан, обжимают его со всех сторон,— капуста "обижается", часто трескается. Кочан готов к уборке, когда головка заблестела, и нижние листья побелели! Только эти два фактора говорят дачнику о готовности собирать свой урожай капусты. Капуста обладает важным свойством — долго хранится в свежем виде. Лежкость белокочанной капусты зависит прежде всего от сорта. Поскольку разные сорта капусты отличаются неодинаковой лежкостью, не стоит смешивать их при хранении и выращивании.
На хранение капусту убирают в сухую погоду, когда растения обсохнут. Если кочаны пришлось убирать с грядок в сырую погоду, то перед закладкой на хранение их надо будет подсушить. Кочаны капусты должны быть свежими, целыми, непроросшими, здоровыми и чистыми. Их срезают на два-три сантиметра ниже кроющих неотбеленных листьев. Несколько нижних листьев оставляют для защиты кочанов от механических повреждений и поражения грибными болезнями.
В домашних условиях капусту хранят разными способами в зависимости от ее количества и технических возможностей. Например, в подвале в многослойной бумаге, которую периодически меняют на сухую. Можно оставить чуть длинную кочерыгу и воткнуть её во влажный песок. Еще можно хранить вилки в подвешенном состоянии или на стеллажах.
Лучше и дольше всего капуста хранится при температуре от 0 до 1°C и относительной влажности воздуха 90 — 95%, однако для белокочанной капусты допускается температура до минус 0,8°C. Уменьшение температуры ниже этой отметки может привести к подмораживанию тканей листьев. При температуре выше 4°C капуста начинает активно расти.
|
|
|
вот така разная капуста. Виды, которые используем в пищу.
Метки: витамины польза капуста садоводство урожай огородничество |
Вишневые напасти |
Дневник |
"Вишневая болезнь" шагает по Уралу
Про полезность ягод вишни говорить не приходится, ведь издавна применялась она при достаточно широком спектре заболеваний, да и просто в качестве общеукрепляющего средства.
Однако вернемся к интересующей нас теме, а именно к неизлечимому вишневому заболеванию - коккомикозу. Вначале болезнь привела к тому, что садоводы вынуждены были снимать недозрелую вишню, чтобы успеть собрать ее раньше, чем она почернеет. Приятного в этом было мало, т.к. вишни должны обязательно дозревать на дереве, ведь только в этом случае они имеют свой необычный вкус. Дальше - больше. Болезнь поразила не только листья и плоды, но и ветки, результатом же стало постепенная, но неизбежная гибель деревьев. Учитывая то, что по всем официальным данным на сегодня не существует полностью устойчивых к данному заболеванию сортов вишни, а болезнь приводит буквально к молниеносной гибели вишневых насаждений, получается, что особого смысла сажать вишню в саду нет. По классическим руководствам для борьбы с заболеванием необходимы многократные (5—6 раз за сезон) опрыскивания вишни бордоской смесью. Есть рекомендации для борьбы с коккомикозом проводить двукратные опрыскивания вишни препаратом "Топаз" и еженедельные - смесью бактериального препарата "Ризоплан" с молоком. Можно честно сказать, что все эти варианты я опробованы, но стойкого результата не дали. Зато в интернете мы отыскали очень интересную публикацию о попытках нйти свой путь в борьбе с этой напастью.
Новый подход опытника
—Я отменила все классические опрыскивания, за исключением первого ранневесеннего 3%-ой бордоской смесью, т. к. оно не доставляет особых хлопот. Весной. Затем провела кардинальную обрезку вишневых кустов, без всякой жалости вырезая даже слабо поврежденные болезнью ветви. И, начала борьбу с другой стороны. При этом рассуждала следующим образом: если стимуляторы направлены на "улучшение настроения" растений (выработку или внедрение специальных гормонов), а всем прекрасно известно, что с хорошим настроением можно победить любую болезнь, то и вишне стимуляторы должны помочь. Опрыскивание проводила еженедельно с момента активного цветения или начала распускания листьев, чередуя стимуляторы "Эпин" и "Силк". Параллельно с этим я постаралась создать вишне максимально благоприятные в плане питания и роста условия. И результаты не заставили себя ждать. В тот же сезон вишни впервые за последние годы дали необыкновенные приросты сильных и красивых веток. Но впереди, как обычно, были дождливый август и сырая осень. И болезнь, конечно же, пришла, но урон от нее оказался не столь большим. Правда, с полной уверенностью я смогла констатировать данный факт лишь через два года, когда вишни, наконец, опять обильно зацвели. И при мои два куста выглядели по-прежнему пышно и красиво, без многочисленных оголенных в результате болезни веток. И вот тогда я уже точно поняла, что нашла тот единственный путь, придерживаясь которого можно получать достаточно неплохие урожаи этой культуры. Правда, не стоит утверждать, что болезнь над моими вишнями теперь не властна. Конечно же, нет. И стоит пропустить пару опрыскиваний, лист начнет желтеть и опадать, а ягоды чернеть.
Основные правила
— Ранневесеннее опрыскивание растений 3%-ой бордоской жидкостью; еженедельные опрыскивания растений стимуляторами роста Эпином и Силком, начиная с момента активного цветения или распускания листьев и кончая этапом сбора ягод.
— 4—5 раз в течение вегетации опрыскивание иммуномодулятором. Иммуноцитофит для повышения иммунитета растений.
— тщательная забота о коре; своевременное лечение малейших ран.
—усиленные подкормки, своевременная борьба с вредителями, среди которых у нас наибольшее распространение получила вишневая тля; при этом нужно помнить, что столь безобидная на первый взгляд тля может очень сильно ослабить растение.
— принятие мер по уменьшению снегового покрова, чтобы предотвратить возможность зимнего подопревания коры и корней.
— Помните, что опыление вишни ни в коем случае нельзя пускать на самотек. Попробуйте применить их для вишни препараты Завязь , а еще лучше Бутон — увидите результат будет хороший.
Обрезать ли вишню?
Следует отметить, что обрезка вишни требует намного больше времени, чем, к примеру, обрезка яблони. Зато при правильной обрезке вишни значительно повышается ее урожайность. Основная задача обрезки — твердо сказать "нет" всем больным, оголенным, загущающим и слабым вишневым веткам. В наших уральских условиях вишню обрезают в большинстве случаев поздней весной или даже в начале лета, потому что до распускания почек очень часто нельзя однозначно разграничить живые и погибающие ветки. В приусадебном саду для вишни выделяют место с южной стороны строений, вблизи заборов, где создается более теплый микроклимат и накапливается много снега. Если рядом растут яблони, то вишню располагают также с южной стороны, чтобы не было затенения.
Как посадить?
Перед посадкой почву на участке предварительно улучшают. С этой целью под осеннюю перекопку на среднеплодородных почвах вносят на 1 кв. метр: органических удобрений —10-15 кг, фосфорных и калийных. На кислых почвах отдельно проводят известкование (300—600 г извести в зависимости от кислотности и состава почвы).
Сажать вишню лучше весной. Техника посадки такая же, как у яблони. Ямы копают глубиной 40-50 см, диаметром 70-80 см. Расстояние между деревьями в ряду - 2 м, между рядами - 3 м. В посадочные ямы вносят 10-15 кг органических удобрений, 150-300 г - фосфорных и 40-80 г калийных (в зависимости от вида удобрений). Вместо калийных хорошо использовать золу (500 г).
Саженцы, приобретенные осенью для весенней посадки, на зиму прикапывают в траншею глубиной 30-35 см. Укладывают их под углом 30-45 градусов, кронами на юг. Корни и штамб до боковых разветвлений засыпают землей, плотно утрамбовывают и поливают. На крону кладут еловый лапник - во избежание повреждения саженцев мышами и с целью предохранения их от подмерзания.
Следует иметь в виду, что большинство сортов вишни самобесплодны, поэтому для лучшего их опыления на участке необходимо высаживать несколько сортов.
Почву в саду при выращивании вишни содержат чистой от сорняков, рыхлой и достаточно увлажненной. В течение вегетационного периода проводят 3-4 рыхления. Осенью почву перекапывают на глубину 15-20 см, а около штамба - на 10 см.
Удобрения вносят под перекопку в приствольные круги. Норма их зависит от возраста и состояния растений, содержания в почве элементов питания. В первые три-четыре года после посадки ограничиваются лишь весенней подкормкой азотными удобрениями (20 г мочевины на 1 кв. метр) и последующей заделкой в почву. В период вступления в плодоношение на 1 кв. метр ежегодно вносят: навоз или компост - до 10 кг, мочевины - 25 г, суперфосфат простой - до 60 г или двойной - до 30 г, хлористый калий - до 20 г или древесную золу 200-300 г. В период массового плодоношения норму органических удобрений увеличивают до 15-20 кг, норма минеральных удобрений такая же. Как правило, азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные - осенью, органические можно вносить весной и осенью. Внесение извести проводят периодически - через 4-5 лет или дробно - через 2-3 года в дозах, соответствующих уровню кислотности почвы.
По мере необходимости проводят жидкие подкормки растворами навозной жижи или птичьего помета. В первую половину лета эффективна внекорневая подкормка мочевиной (40 г на 10 л воды).Одним из важнейших агротехнических приемов является правильная систематическая обрезка. Различают обрезку молодых и плодоносящих деревьев и кустовидных, и древовидных вишен. Сразу же после посадки у молодых растений крона хорошо закладывается естественно, поэтому обрезку проводят минимально, отбирая по типу яблони 5-7 наиболее сильных, направленных в разные стороны скелетных ветвей и соподчиняя их центральному проводнику, вершина которого должна быть выше концов верхних веток на 15-20 см. Остальные боковые слабые ветви вырезают, чтобы они не загущали крону. В первую очередь удаляют нижние разветвления, формируя штамб высотой 35-40 см.
Вишню плодоносящую, как правило, обрезают значительно меньше, чаще применяют вырезку ветвей и укорачивание на одном из боковых ответвлений. Следует избегать нанесения большого количества ран на центральном проводнике и скелетных ветвях. Для этого часть разветвлений удаляют не на кольцо, а обрезают на боковую ветвь. При плохом уходе за почвой сильная обрезка вызывает камедетечение.
Существуют некоторые различия в обрезке кустовидной и древовидной вишни. У кустовидной вишни крона хорошо формируется естественным путем. При вступлении дерева в плодоношение целью обрезки является осветление кроны. При хорошем приросте (30-40 см) ограничиваются прореживанием. Вырезают на кольцо загущающие, идущие внутрь кроны, трущиеся, переплетающиеся ветви. При уменьшении длины однолетних приростов до 15-20 см, оголении и свисании ветвей проводят омолаживающую обрезку - укорачивают скелетные ветви над первым боковым разветвлением на приросте прошлого года (слабое омолаживание). При затухании роста и прекращении ветвления применяют сильную омолаживающую обрезку ветвей до того места, где прекратилось образование боковых разветвлений. Сильно загущенные деревья обрезают не сразу, а в течение двух-трех лет. Высоту кустовидной вишни ограничивают до 2-2,5 метров У древовидной вишни остов дерева формируют, закладывая нижний ярус из 3-4 ветвей. Последующие скелетные ветви оставляют через 20-30 см. В период плодоношения при хорошем приросте проводят прореживание переплетающихся ветвей так же, как и у кустовидной вишни. Кроме того, укорачивают как многолетние, так и однолетние ветви для усиления ветвления и образования сильных букетных веточек. При снижении силы роста, начинающемся оголении дерева проводят укорачивание скелетных ветвей на 2-3-летнюю древесину или даже на букетную веточку, которая затем прорастает в побег. При затухании роста и старении дерева его сильно укорачивают - на 4-7-летнюю древесину. Обязательно вырезают все сухие и больные ветви. Срезы подчищают ножом и замазывают садовым варом.
У привитых растений как кустовидной, так и древовидной вишни удаляют всю образующуюся дикую поросль.
При уходе за деревьями, с целью предупреждения подмерзания различных частей растений, проводят профилактические меры: подбор зимостойких сортов, внесение фосфорно-калийных удобрений в конце лета, проведение осенних влагозарядковых поливов в засушливые годы, полив и опрыскивание водой кроны дерева в период цветения и др.
Для борьбы с солнечными ожогами и морозами глубокой осенью проводят побелку штамбов, стволов и толстых скелетных сучьев. Иногда ее повторяют зимой или ранней весной. Для побелки в ведре воды (10 л) разводят 3 кг свежегашеной извести и 2 кг глины, добавляют немного столярного клея или хозяйственного мыла для лучшей прилипаемости. Лучше использовать специальную краску, продающуюся в хозяйственных магазинах.
Положительный результат дает обрезка штамбов и нижних скелетных ветвей изолирующим материалом, предохраняющим их от нагревания и резкого охлаждения. Эффективна обвязка еловыми лапками, которые, кроме того, защищают штамб от грызунов.
Поврежденные части штамба, ствола и скелетных ветвей защищают и обмазывают садовым варом. В ряде случаев (при сильных повреждениях) проводят обвязку замазанных частей. При кольцевых повреждениях коры штамбов, когда дерево обречено на гибель, делают прививку мостиком, размещая черенки по окружности штамба, с последующей обвязкой поврежденного места полиэтиленовой пленкой
Почему на вишне имеется много оголенных ветвей, и как этого избежать?
Оголяются, то есть прекращают ветвиться, ветки вишни в том случае, если на ее однолетних приростах закладываются только простые цветочные почки. Такое явление наблюдается, если дерево начинает давать слабые годичные приросты, так как обычно у большинства сортов вишни на побеге короче 20 см только одна верхушечная почка ростовая, а боковые почки - все цветочные. Усиленно способствует оголению ветвей и коккомикоз.
С началом сильного оголения веток урожайность вишни быстро снижается, и она начинает менее регулярно плодоносить. Оголение ослабляет рост дерева, так как удлиняется путь передвижения питательных веществ, и значительное их количество затрачивается на поддержание жизни непроизводительной оголенной древесины. В результате снижается и зимостойкость дерева, и сопротивляемость его болезням.
Единственный способ предохранить ветви от раннего и быстрого оголения - это поддерживать уходом и обрезкой достаточно сильный прирост побегов. На сильных же побегах, всегда, кроме цветочных почек, присутствуют и ростовые боковые почки, а значит, оголение побегов дереву в этом случае не грозит.
Какими должны быть приросты у вишни, чтобы она хорошо плодоносила?
Чтобы дерево вишни длительный период сохраняло хорошую урожайность и хорошо ветвилось, нужно уходом и обрезкой поддерживать приросты скелетных ветвей длиной около 30-40 см, чтобы на их побегах образовывались в большом количестве цветочные почки - залог урожая будущего года.
Для этого с возрастом, когда приросты на концах ветвей начинают ослабевать и прекращается ветвление, а ветки оголяются, следует производить легкое омолаживание на 2-3-летнюю древесину. Для этого срезают оголяющиеся окончания ветвей до места прекращения ветвления - до первого (считая от верхушки ветви) бокового ответвления.
Одновременно сильно прореживают крону. Обязательно следует вырезать все загущающие ветви во внутренней части кроны. Они не представляют никакой ценности, так как в затенении на них не закладываются цветочные почки. В периферийной части кроны, где освещение более благоприятно, часть веток вырезают, а оставшиеся заставляют обрезкой над боковыми разветвлениями расти в разные стороны (преимущественно наружу). Важно, чтобы после обрезки во внутренние части кроны свободно проникал свет.
Подкормки
Следует заметить, что вишни в отличие от яблонь имеют неглубокую корневую систему. Основная группа корней располагается на глубине 20-40 см.
Внекорневые подкормки вишни
Мочевина (1 ст. ложка на ведро воды)
- через 5-6 дней после цветения;
- через 30-40 дней после цветения.
Сульфат калия (1 ст. ложка на ведро воды)
- при малейших признаках калийного голодания во второй половине лета опрыскивания повторяют 2-3 раза с интервалом в 7-10 дней.
Комплексные удобрения с микроэлементами и гуминатами типа "Новый Идеал" (1 крышечка на 1 литр воды)
- по возможности с момента полного распускания листьев с интервалом в 10-14 дней.
Обработка стимуляторами
Стимуляторы роста "Эпин" и "Силк" поочередно 1 раз в неделю в течение всей вегетации. Стимуляторы плодоношения "Завязь" или "Гибберсиб", или "Бутон"- три раза - в момент цветения, сразу после окончания цветения и в момент физиологического опадения завязи
Метки: болезни вишня садоводство урожай коммикоз |
Типичные ошибки садовода-огородника |
Дневник |
В чём проблема?
Огородники — любители не всегда точно уверены в своих действиях по отношению к подопечным — огурцам, томатам, перцу. Попробуем вместе разобраться с существующими заблуждениями.
Огурцам и помидорам нужна подсыпка грунта
Далеко не всегда. Подсыпка хорошего рыхлого грунта «под корень» способствует активному образованию в нижней части стебля придаточных корней. Если корневая система без этого не справляется с подачей воды и питания, например, на тяжелой, плотной земле или в том случае, когда поврежден основной корень, этот прием оправдан. Ведь корень — слабое место огуречного растения. После «волны» обильного урожая, отдав все плодам, корни остаются ослабленными. В такой момент подсыпка поможет им восстановиться. Противопоказана подсыпка «жирующим» растениям, с массой толстых стеблей и листьев. Кроме того, использование земли с участка, где растения болели, может спровоцировать появление корневых и стеблевых гнилей. Так что все зависит от ситуации: нужна помощь — придется выполнить это достаточно трудоемкое мероприятие. Если же растения хорошо развиваются и плодоносят и без дополнительной земли — стоит ли «будить лихо, пока оно тихо»?
В теплице корни огурца выходят на поверхность гряды, а не углубляются.
Ухаживать за растениями с неглубоко залегающей корневой системой хлопотно, ведь верхний слой почвы слишком быстро высыхает, огурцы вянут. Приходится их часто поливать. Чтобы избавить себя от непродуктивной работы, надо разобраться, что же мешает растениям освоить более глубокие слои: от 7—10 до 20—25 см, где обычно образуется наиболее работоспособная масса корней?
Прежде всего, на момент посадки почва должна быть рыхлой, питательной, влажной на всю глубину, с благоприятной для огурца нейтральной кислотностью. Кроме того, она обязательно должна успеть прогреться — не менее чем до 18°С. В холодную, кислую, плотную, сухую или, наоборот, бедную кислородом из-за избытка воды почву огуречный корень врастать откажется. Всходам грозит гибель. А корни высаженной рассады упорно не захотят выходить из кома грунта, в котором росли. Постепенно они будут осваивать верхний слой грунта.
Бывает, что поверхностную корневую систему формируют неправильным режимом поливов. Так, после посадки в жаркую погоду их поливают каждый день малыми дозами, чтобы они не завяли. Тем самым создаются лучшие условия именно в поверхностном слое, а на глубине почва со временем высыхает. Вот и получается, что у «нерадивого» соседа, который посадил огурцы и забыл про них на несколько дней, растения получаются крепкими, жизнеспособными, а наши изнеженные питомцы требуют к себе постоянного внимания. Копните грядку с огурцами на штык лопаты: на почвенном срезе увидите все проблемы — возможное уплотнение и застой воды или ее отсутствие, и что с корнями происходит. По результатам этого «исследования», можете проколоть гряду вилами в нескольких местах, на случай, если она уплотнилась и бедна воздухом, подсыпать к растениям хорошего грунта. И запишите свои выводы, чтобы ничего не забыть до будущего сезона.
Перец не относится к растениям с высокими темпами роста. Да, к плодородию почвы перец требователен. Но в самом ли деле причина в дефиците питания? Конечно, нет смысла держать растение голодным. Но все же, этот выходец из Центральной Америки чаще «замирает», когда ему не хватает тепла. И конечно, остановка в росте — это лишний повод для внимательного осмотра: здоровы ли корни? Может, «пошалили» вредители?
Перец в теплице очень медленно растет, видимо его надо подкормить.
Нередко неопытные огородники понапрасну пытаются стимулировать рост перца обильным питанием. Пока стоит холодная погода, подкормка растению недоступна и только скапливается в почве, достигая токсической концентрации, потому что не расходуется. А еще, особенно в молодом возрасте, перец с трудом осваивается на плотных почвах, через которые корни с трудом пробиваются. Но если днем 22—28°С, а ночью 17°С и выше, почва рыхлая, влажность умеренная, примерно как для томата, тогда надо подкормить. 10—15 г аммиачной селитры, 20 — суперфосфата, 25 —сернокислого калия. Еще лучше — дать эквивалентное количество комплексного удобрения, которое содержит еще и магний, и микроэлементы. Хороши комплексные удобрения и для некорневых подкормок (листовые). Как известно, азот, калий, магний и микроэлементы через лист усваиваются быстрее, чем обычным путем, через корень. Но так можно дать только малые количества, чтобы снять острый дефицит. Надо быть осторожным с концентрациями, чтобы не наделать ожогов. Опрыскивание раствором минеральных солей — не крепче 0,3%, только утром, вечером или в пасмурную погоду. И для перца, и для других растений в теплице нельзя часто применять хлористый калий (калийную соль) и смешанные удобрения, в состав которых он входит. Дело в том, что калий используется, а хлор остается и накапливается. Под крышей его не вымоют ни дожди, ни талые воды, а растения потом страдают от засоления. Внесение умеренных доз компоста под перекопку и специальных многокомпонентных удобрений, предназначенных для теплиц, поспособствует получению хорошего во всех отношениях урожая.
Выходу растения из стресса поможет применение доступных теперь стимуляторов на основе органических кислот.
Будьте внимательны: питание не заменит тепла. Не подкармливайте растения в холодную погоду, особенно перец!
Метки: перец огурцы садоводство урожай |
Вот такая ягодка! |
Дневник |
Метки: сад садоводство урожай шпинат |
Теряем урожай |
Дневник |
Метки: болезни садоводство урожай |
Капуста... без головы |
Дневник |
Метки: сад капуста урожай садоводство |
Без заголовка |
Дневник |
Метки: сад своими руками садоводство удачное решение |
О пользе золы |
Дневник |
Метки: зола удобрения садоводство |
Делаем сами |
Дневник |
Метки: идеи для сада кашпо цветы в кашпо грунт для посадки цветов дизайн сада садоводство |
Каждый год- на одни и те же грабли...чтобы не наступать! |
Дневник |
Метки: садоводство томат огородничество пасынки формировка томатов |
Разрисованные фигурки |
Дневник |
Метки: дизайн своими руками садоводство фигурки для сада |
Исполнение задуманного |
Дневник |
Метки: дизайн своими руками садоводство лепка фигур украшаем сад |
Начинаем выращивать лето |
Дневник |
Метки: сад мак садоводство сажаем многолетники кореопсис гелиопсис лихнис вискария миксбордер |
КРАТКО ОБО МНЕ |
Дневник |
Метки: цветы сообщество друзья сад огород огурец садоводство клумбы томат урожай огородничество работы в саду |
Яблочный выходной |
Дневник |
Метки: статья сад садоводство урожай яблоки лук опыт |
Новогодняя история: Разговоры… разговоры |
Дневник |
Метки: история сад выдумка садоводство урожай петуния живность |
Страницы: | [1] |