Вот уже пару лет как на новом участке я одна разрабатываю почву с помощью сидератов и особой лопаты. Надо заметить, что участок очень сырой. Сам он под уклон. Поляна большая- участков под застройку много, но многие простаивают. Где-то по верху когда то бил родник. Поэтому сырости прилично. Через см 50-60 есть слой песка с мельчайшими камушками по которому вода и сочится, а верх почвы что-то лесное с большим количеством торфянистой почвы- иногда перевернешь дернину, а там металлические ржавые разводы с синим блеском.
В свое время очень понравился видео материал Бублика о том, что почва должна быть выровнена. Известное правило, что когда во круг земля перекопана и разработана, то поступление воды резко падает. Поэтому для удержания в будущем влаги почву ровняю.
Где возможно наращиваю слой земли. Например с южной стороны железного гаража насыпала около 70 см почвы- таким образом получила более теплое место с более глубоким уровнем залегания грунтовых вод. Почву взяла с другого места-во круг водоема убирала задранный край южного берега. В течение года у нас выпадает 500-600 мм осадков. Ученые считают, что, например, морковке для роста необходимо 1500-2000 мм осадков. Отсюда следует, что земледелие у нас поливное.
Участок поделен на два. На одном- высажены крупные культуры. Начинают кусты, а заканчивают деревья. На другом- грядки. Чтобы между деревьями (некоторые уже плодоносят и имеет приличный размер) не буйствовала трава- сажаю сидераты. Первый раз использовала редьку масличную. Ждала буйство зелени, но по истечении срока посевы были высотой 20 см со светлыми листьями. невзрачные- косить то нечего. Однако я не сдалась. К середине лета- прикупила (по объявлению) овес ведрами (2) и два ведра гороха. Замочила на ночь, перемешала, опять посадила. Копала лопатой, которая для меня сегодня просто палочка выручалочка: у нее металлическая часть под углом к черенку. Она как раз без труда проходит под землей в 7-10 см под поверхностью. Нагрузка на спину здорово снижается. Сегодня такую "технику" приобрела и сноха и брат. Цена на нее не малая. Вот буквально неделю назад сноха взяла (черенок легкий из эвкалипта) -1000 руб. Вроде как в Австралии сделана. У меня уже вторая- теперь с наболдажником из пластика и крашенным черенком, более массивная. Цена того года 800 руб. Овес с горохом в первый год был невысокий. На второй -чудесный. Внук с гороха не вылазил до осени. Червей стало много почва вся в ходах. Несмотря на очень влажную весну- льет и льет моя влажная почва копалась хорошо- рассыпалась, а не была сплошным глинистым комком. Места, которые осваивались вновь, показали себя намного хуже. И хоть я планировала посадить там картофель- поняла, что мучится буду много, урожай будет "фиг и маленько". Купила ведро ржи и засадила. Кое на какие места насыпала фацелию - её сажать одно удовольствие. Делается так: верхний слой тяпкой потукал, рассыпал семена, походил по семенам и жди всходов. Не подвела и масличная редька, посаженная полосой на метровую глиняную гряду, что отведена под виноград. Чем меня устраивают сидераты? - Я вижу результат. Вообще изучив принцип природного земледелия я не убиваюсь теперь по сорнякам.
Не знаю заметили ли вы, но очень часто у садоводов на каком то этапе начинается "мания черной земли". Типа все должно быть аккуратно и чище чем дома: червяки отдельно, сорняки отдельно, дорожки и грядки чернее черного. Однако это просто немного сумасшествие и все. В саду должны быть и соломка и веточки и сорняки. У сына это: мать и мачеха плюс лютик. Лютик прямо чудо- размножается прекрасно, но и корень чудесный-мощная мочка. При посадке сидератов под деревьями и на целике я их не убираю, просто подрезаю на глубине 7-10 см и переворачиваю пластик. Сверху сидераты - в зависимости от качества целика и земли. Если все очень крепкое, то надо сажать либо рожь либо овес, редьку масличную. А если почва уже не первый год под сидератами, то можно и что по мельче и нежнее типа фацелии и горчицы.
Нынче весной пошла высаживать саженец винограда. На подготовленную к высадке грядку в одном месте метр на метр я в том году сваливала сорняки, траву, сухие побеги - чтобы сорняки в этом месте не прорастали. Подхожу и не верю своим глазам- а сухих сорняков, что клала почти и нет. Так, на самом центре пяти сантиметровый слой небольшим ошметком лежит. Травка уже зеленеет во круг. Что за диво: куда что делось? Чуть пододвинула ошметок в бок — копнула, а там червей!!! Опаньки!!!
Еще случай. Во круг ствола яблоньки по весне перевернула надрезанные пластики земли по кругу вместе с пышно зеленеющими кустиками лютика, крапивы и одуванчика. Потом еще по кругу на один слой почву приподняла такими же "перевертышами". Вышел ободок перевернутой полудернины по кругу — вроде как яблонька бордюром обделана. Через пару недель сдвинула верхние несколько кочек, а там уже черви стаями. Хотя вроде бы еще ничего не погорело как следует. Когда вижу такое скопище червей — душа радуется. Пару лет назад найти одного то за счастье было. Кстати и по деревьям видно, что дела на лад. Яблони все пытались усохнуть по маленьку. Мы и землю вокруг всю разработали — картошку сажали, пололи. Их поливали регулярно. А они все хирели. На одной вообще что то типа черного рака на коре началось ( я понимаю, что конечно это был не он, но зрелище такое было). И длилось это лет семь-восемь. Я уже с ними почти попрощалась, а они начали расцветать после моего природного земледелия. Теперь и не полваем и занимаемся деревьями по смешному — вот дернинку по весне переверну, летом сорняками обложу, вокруг сидераты посажу.

Возможно кто то скажет, что это ого-го. И не очень понятно, зачем я именно так почву осаживаю. Дело в том, что у снохи два малыша друг за другом и особо ковыряться в земле некогда. Можно сказать совершенно некогда. Дом еще только строится, но любому понятно, что здорово заехать в дом, гдже уже плодоносит сад и почва готова и под грядки и под викторию. Она вообще просила сделать ей сад легкого ухода. Поэтому вместо покупки дорогого навоза и перегноя — сажаю сидераты. Результат есть и это замечательно. Еще уже посажены 16 кустов жимолости — за ней уход минимальный на её участке, а ягода хороша. Есть и все остальное....

Самое важное — понять, как устроена почва и что нужно растениям. Думаете это просто и все всё знают? Ошибаетесь. Приведу пример. Живут два соседа. У одного строчка малины с южной стороны домика посажена как бы на заваленке (грядка вплотную к домику пристроена, а с другой сторону доской высокой огорожена) Малина чудесно плодоносит, а уж сладкая! Другой решил соседа переплюнуть и тоже малину посадить в высокой грядке. Взял саженцы и также огородил грядку, да повыше, но засыпал её крупным шлаком. Сверху чуток почвы. Смотрит на свою посадку и радуется. Только недолго это было. От засухи и нехватки почвы малина подзасохла и сгинула. А рассуждал хозяин так: «Уж я ли не знаю, как малину сажать... Я мастеровой все примечаю, когда ягодку беру. Ведь растет она на скалах — вот ей и шлак. Кто её там поливает? Никто. Значит и мы не будем.усердствовать». А не разглядел он главное — малина, что растет между скал имеет не почву, а пух (перегной из листьев и мелких веточек, что падают в расщелину). Дождик вроде бы её и не поливает, однако по скалам в расщелину собирается достаточно влаги. В расщелине тенек, потому и испарение меньше. Вот и выходит, что ноги у малины во влажной питательной почве, а плоды на солнышке. Представьте себе. пример-то из жизни вытащила. Знакома с хозяевами, потому их мысли и знаю. Ничего не преукрасила. Сплошная правда... Вроде бы и рассуждал человек правильно, а нужного результата не добился. Получается, что та истина, которая годами известна нам, о том как с землей упраляться запросто может быть и не истиной, а не досмотром. Взгляд на земледелие у неё поверхностный, а чтобы самую суть-то разглядеть, смотреть на землетворение шире надо — отыскать те недоговоренности, что ускользают среди строк. Вот мы и попробуем, тем более, что кроме прибавки урожая, да увеличения времени отдыха нам это ничем не грозит. Значит перво-наперво участок ровняем и к почве приглядываемся. Ну, и как, нравиться садовая почва вам?

Скажу честно, что грядочку без сорняков обожаю. Такая хорошенькая, аккуратненькая... Долгое время я делала как все. Была для многих садоводов примером. Земля 30 лет назад досталась так себе- очень глинистая, практически без плодородного слоя. Чтобы было не грязно ходить я каждую весну часами разносила двух ведерную емкость с крупнющими опилками и толстым слоем (около 15 см) делала дорожки между деревьями. Родственник, наблюдавший это каждый год однажды просто ужаснулся: "Нельзя же столько опила в сад таскать! Ты же все загубишь!" так он характеризовал мои действия по весне. Однако осенью пройдя по саду был удивлен- не нашел того огромного количества опила. Все утрамбовалось и ушло в липкую глину. Конечно было отвратно смотреть, как в сухую весну ветер подхватывает и перекатывает опилки помельче по всему огороду. Плюс, естественно я и подкармливала растения удобрениями и иногда находила время -проливала опилки азотным составом. Последнее время опилок почти не стало-стройка давно отошла и я перешла на минеральные подкормки. Грядки огорожены досками, земля неплохая, плюс минералка-надо ждать огромного урожая. Однако уже несколько лет замечаю падение урожайности. Вот и призадумалась, а что делаю не так? Тут попались прекрасные статьи об органике. Брат отыскал сайт о природном земледелии и я решилась на эксеримент. В своем саду вместо голых дорожек посадила траву-вышло шикарно. Её срез использую для мульчирования грядок. А вот у сына на глинистом полуцелике развернула деятельность по круче. Не перекапывая почву в апреле посадила сидерат-редьку масличную. Она выросла дохловатая-где-то 10 см. Однако другие сорняки(лютик) зазеленел прямо не на шутку. Я перед посадкой картофеля аккуратно, не перекапывая просто срезала землю тоненькими пластиками 5-7 см и переворачивала. Всю зелень и корни так и оставляла. Потом посадили картофель и пришла неурожайная пора-ужасная жара без дождя и весной и летом... Когда выкапывали картофель, то там. где не было (не успела) применить сей метод-картофель просто горох. А там, где все было сделано-картофель нормальный вполне. Не шикарный, но пойдет. Однако со всем участком я справилась одна. Раньше копали его и сын и муж и я... А при этом раскладе-я одна. Мужики были все равно заняты стройкой дома для сына. У нас так уж повелось-они сами строют и могут делать все. Все лето я трудилась- срезала траву на поляне, для укладки во круг садовых деревьев (у сына-там полива еще нет). Потом купила и высадила на вновь освоенных землях овес вперемешку с горохом. Так поступила дважды. Осенью насобирала несколько мешков березовых листьев и разнесла по участку. Предварительно опять тонким пластом срезала почву и перевернула сорняки, не удаляя. Оставался препарат Байкал-ЭМ 1. Им сбрызгнула разложенные листья. Теперь буду ждать весны- по идее бактерии почвенные должны трудиться (пожевать им есть чего). Вот так я стала заниматься природным земледелием...

Часть 2
Растения—почва—микромир
Итак мы рассказали о пути природного земледелия при котором с помощью почвенных грибков и бактерий выращивается почва. Для этого почву лишь рыхлят не глубже 7 см, а не копают. Какие еще шаги необходимо предпринять?
Сама по себе почва имеет пористую структуру, какого бы состава она не была. Сгнившие корни однолетних, черви и другие землеползающие оставляют в почве систему канальцев, по которым движется влага. Перекапывая землю, мы нарушаем эту систему, затрудняя подъем влаги к корням и приток воздуха внутрь почвы. Как же происходит накопление влаги? Днем почва прохладная, а воздух – более теплый, содержит в себе влагу. И вода конденсируется на стенках почвенных канальцев, чем больше разница температур, тем влаги больше. Ночью – наоборот, почва теплее, а воздух – прохладный, — снова конденсат. Может показаться это несущественным, но на самом деле воды в канальцах накапливается столько, что сравнимо с осадками Поэтому по весне при любом земледелии необходимо голую почву разровнять, как можно раньше, так задержать воду в почве, ведь за день при ветренной погоде из сотки земли уходит до 600 литров воды.
Чтобы сохранить влагу подольше, почву необходимо мульчировать. Вспомните, что в природе нет голой чёрной земли — она всегда прикрыта листвой или травой. Всё, что прикрывает землю сверху, называется мульчой. Мульча послужит прикрытием от зноя не только корням растений, но и микроорганизмам. К тому же это и есть их питание. Через время вместо мульчи будет лежать рыхлая влагоемкая почва, поэтому надлежит не просто мульчировать, но и добавлять мульчу несколько раз в течении сезона. Для этого можно использовать траву, листья, солому, компост, опилки и т.п. Хотя некоторые составляющие для мульчи не идеальны. Кроме основного эффекта (пища для почвенных микроорганизмов) мульча выполняет роль шубы: земля не перегревается днём и не переохлаждается ночью. Таким образом чётко работает природная система автополива, меньше испаряется воды — значит не требуются частые поливы; в 5 раз меньше растут сорняки (мульча закрывает их от света) — меньше прополки; земля под мульчой не подвергается эрозии, после дождей и поливов не заплывает и остаётся пористой и рыхлой — не требуется дополнительное рыхление.
Трава и тут на «Ура»
При этом направлении земледелия мульчируются не только дорожки, но и открытая почва на грядках между посадками. Лучшая мульча для гряд — скошенная зеленая трава без цветов. Где её берут? Прибегают к такому плану: на дорожках сажают газонную траву, отгораживая грядки бордюром. Ширину проходов делают такой, чтобы можно было техникой подкашивать травостой, который затем и используют в качестве мульчи. По такой дорожке очень приятно ходить босиком. Чтобы основа не снашивалась на длину шага вкапывают вровень с дорожкой либо небольшие плоские камни, либо протуарную плитку. Кстати, есть одна существенная тайна. Мульчируют уже прогретую почву, когда покажутся всходы растений. Иначе под такой шубой почва останется долго холодной.
Ещё раз о мульчировании
Можно использовать любые виды органики: траву, листья, опилки, пожневные остатки, шелуху, лузгу, солому, мякину и даже бумагу... С одной лишь оговоркой, для переработки этих видов органики в почве должны находиться соответствующие микроорганизмы, способные все это «переварить», и превратить в гумус и почву. Иначе это все будет лежать инертным материалом, в худшем случае, достанется гнилостным микроорганизмам. Тогда вместо пользы, мы получим вред. Чтобы этого не случилось, после внесения свежей органической мульчи, независимо какой, её следует полить почвенной «закваской». Это могут быть растворы ЭМ-препаратов, типа «Байкал-ЭМ», другие биопрепараты, содержащие культуры почвенных микроорганизмов —сапрофитов. Например, препарат «Триходермин», содержащий споры гриба сапрофита Триходерма лигнорум, который не только переваривает органику, но и убивает всех почвенных фитопатогенов грибного происхождения. Возможно и совмещение одновременного применения указанных микробных и грибных биопрепаратов. Делать это лучше под вечер, когда спадёт зной.
Альтернативой применения «закваски», является применение свежего навоза травоядных животных: коров, овец, коз, лошадей и т.д. При этом, сначала вносится свежий навоз тонким мулчирующим слоем, затем толстый слой органической мульчи. В данном случае навоз будет играть роль «закваски». Можно приготовить и раствор свежего навоза, и этим раствором полить мульчу («сдобрить»), особенно это полезно сделать по мульче из опилок, перед основным поливом раствором ЭМ-препаратов. Способов применения (внесения навоза) много. Суть этого приема, как и предыдущих, одна— внесение почвенной «закваски». И ещё один «секрет» «технологии природного земледелия (делания земли)» состоит в том, чтобы все почвенные процессы, точнее, процессы почвообразования (делания) протекали в оптимальном режиме (влага, воздух и тепло).
Влага воздух и тепло
Прежде чем приступить к такому земледелию необходимо всё же первоначально поработать с землёй, потому что если хочется быстро достигнуть существенных успехов, то нужно иметь грунт теплоемкий и теплопроводный, способный удерживать влагу, и одновременно воздухопроницаемый (в нем бактерии размножаются ускоренно). Особенно это важно и актуально для холодных северных почв Сибири и Урала. Любому понятно, что растениям нужна тёплая «воздушная», влагоемкая почва.
Влага нужна для протекания биохимических реакций как растворитель и источник водорода, воздух необходим для дыхания почвенным микроорганизмам (кислород) и образования угольной кислоты (углекислый газ), тепло— для активизации ферментативной активности как в почвенных процессах, так и в корнях растений. Поэтому, если ваша почва резко неблагоприятна для проживания растений, то необходимо создать самим грунт искусственно, а не довольствоваться тем, какой участок нам достался. Например, если участок имеет песчаный грунт, для увелечения влагоемкости и удержания влаги, следует внести глинистую, или суглинистую почву. Если это глинистый участок, внести достаточное количество крупного песка, мелкого гравия или щебня. Это повысит воздухопроницаемость и одновременно теплоемкость и теплопроводность. Грунт должен стать сыпучим, и не уплотняться при поливе. Очень хорошо если почва не однородна. Это, конечно же в идеале. Однако сделать «конфетку» для растений можно из любой почвы. Здесь главное чтобы на этой почве было как можно больше разных корешков однолетних культур, которые будут каналами для воды и воздуха для посеяных после культурных растений. Представьте, оказывается что корешок ржи уходит в почву как минимум на 60 сантиметров и производит целую «бороду» корешков-нитей! Поэтому для этой цели и используют помошников — седеративные культуры, но об этом мы поговорим в следующий раз.