Меня зовут Екатерина Садула и сегодня я вам представлю небольшой мастер-класс по валянию пуловера с V-образным вырезом и рукавом летучая мышь.

Данный мастер-класс рассчитан на мастериц, у которых уже есть опыт валяния, но которые пока еще побаиваются приступать к валянию одежды, считая, что их опыта не достаточно или что рукава — это сложная штука и от них надо держаться подальше :)

Наш мастер-класс даст вам возможность преодолеть неуверенность и свалять для себя любимой красивую сексапильную вещь! А помогут нам в воплощении этой идеи наш ультратонкий австралийский кардочес и ажурные рукава. Во-первых, по моему мнению, для первого изделия с рукавами лучше всего выбирать тип рукава "летучая мышь" и, во-вторых, чтобы исключить злосчастную складку подмышкой при цельноваляном рукаве, которая возникает даже у опытных мастеров и порой способна испортить впечатление от всего изделия, облегчим ткань рукава, сваляв его не сплошным полотном, а с геометричным рисунком сеточкой.

Конечно,  онлайн мастер-класс даже с самыми подробными фото не могут заменить живой урок у мастера, но создать представление, как происходит тот или иной процесс, насколько это возможно, мы постараемся.

Вот наши исходные материалы:

- ультратонкий 17,5-18 мкр австралийский кардочес (я использовала кардочес собственного производства) 170 гр;

- 100% натуральная вискоза, темно-синяя для придания блеска и «армирования» войлока, нежно-голубая и фуксия для декорации 10 гр;

- топс 22 мкр фиолетовый для окантовки краев. И несколько прядей топса других цветов, какие вам нравятся  20 гр;

- натуральное оливковое мыло;

- полипропиленовая подложка под ламинат или плотный полиэтилен для выкройки;

- желательно шлиф-машинка;

- полотенца;

- рулон бамбуковый для катания в рулоне или то, что вы привыкли для этой цели использовать.

 

Приступим

Выкройку мы взяли готовую из Бурда Моден и увеличили ее, скорректировав в зависимости от наших пожеланий. Например, мой рост 175 и обычно в магазинах мне попадается одежда с рукавами короче, чем мне нужно. Поэтому я намеренно прибавила побольше длины к рукаву и заодно и само изделие удлинила по спинке. То есть в целом выкройку я увеличивала с расчетом на 30% усадки, а длину изделия на 50% усадки. Также не забываем, увеличив исходную выкройку, сузить горловину с каждой стороны на 4 см и низ изделия по краям заузить приблизительно на 2-3 см. При валянии горловина «садится» плохо, а низ изделия, если не заузить края «пойдет волной» по нижней кромке. Мне нужна была вещь свободного покроя, поэтому я не стеснялась прибавлять лишние сантиметры по ширине. Надо отметить, что  в конечном итоге, каждый мастер корректирует выкройки «под себя», «под свою руку».

Вот размеры нашей, готовой к валянию, выкройки и схема раскладки шерсти:

 

 

Фото для сравнения, на кальке исходная выкройка из журнала.

 

Итак, выкройка готова, приступаем к раскладке!

Кардочес производится в полотне, величиной с детское одеяльце. От полотна мы по длине отрываем кусочек с нужным нам граммажем, нам нужно 170 гр (отрываю на глаз).

По толщине каждое полотно кардочеса состоит из множества слоев. Аккуратно снимаем тонкий слой. Слой должен быть равномерным и тонким, но выкройка через него сильно просвечиваться не должна!

Наиболее часто встречающаяся ошибка: разложили спинку, поваляли, перевернули, раскладываем перед, забывая какой толщины были слои кардочеса на спинке. В итоге, раскладывая на память, получаем разную толщину изделия спереди и сзади.

Чтобы этого избежать, я сделала для себя вывод, отделять слои предварительно, чтобы иметь возможность их сравнить на просвет. На глаз отрываем большие «лоскуты», сравниваем их между собой и откладываем в сторонку части, которые нам потребуются позже.

Манжеты, низ пуловера и горловину выкладывала фиолетовым топсом 22 мкр с легким декорированием вискозными нитями. Топс кладем тонким слоем, одна к одной пряди, 2 слоя сразу (см. схему раскладки). На горловине линия топса около 5 см, манжеты — 8-10 см, низ изделия —10-12 см. От низа изделия до груди и от манжета рукава (от манжета на 25 см) шерсть в 1 слой кардочеса сплошняком. Заходим за края выкройки приблизительно на 1,5 см (припуски). Если в процессе раскладки кардочеса у вас появляются просвечивающиеся проплешины, докладываете сверху на них еще один тонкий слой, чтобы по всему изделию толщина слоев была одинаковой.

 

Поверх кардочеса «сплошной» раскладки выкладываем синюю вскозу. Я использовала собственную итальянскую вискозу. Это не вискозный топс, из которого можно вытянуть нити. Это сплошные по длине нити, поэтому я отрезаю 15 см по длине, расщепляю их на пряди и каждую прядь распушаю в облачко. Из таких вот облачков и выкладываем слой синей вискозы сверху нашего сплошного слоя кардочеса.

 

 

Далее берем наш кардочес, отслаиваем как и раньше тонкий, но укрывистый кусок шерсти и ножницами режем ленточки от нашего кардочеса и выкладываем их на остальную часть изделия приблизительно под углом 30-45 градусов по отношению к линии на спинке, где заканчивается кардочес «сплошной» раскладки. На выложенный ранее кардочес заходим на 1-1,5 см. Ленточки выкладываем сначала в одном направлении, потом в другом, чтобы получилось крест-накрест, также с учетом припусков 1,5 см по краям. Вы можете сами выбрать ширину ленточки, у меня она была 2,5-3 см.

 

Раскладка спинки закончена, сбрызгиваем мыльной водой, накрываем пленкой (я люблю работать с пищевой пленкой), прижимаем пленку аккуратно руками, приглаживаем руками и только после этого берем ВШМ и равномерно проходимся машинкой по всему изделию. Это займет минут 10.

На моем столе не помещалось все изделие сразу, но это не беда. Сначала выкладываем спинку с одним рукавом, после, когда уже поработаем шлифмашинкой, преместим изделие и выложим второй рукав.

Переворачиваем спинку вместе с кройкой, загибаем припуски на выкройку и приступаем к раскладке переда. Перед раскладкой осматриваем припуски, там, где шерсти на спинке не хватило на припуск, делаем раскладку с припуском. Там, где мы уже достаточно загнули припуск на кройку, при раскладке переда припуск не делаем. Если будет двойное наслоение шерсти по бокам и на плечах, возникнут грубые швы. Раскладываем шерсть переда таким же образом, как и спинку с исключением на V-образный вырез горловины и нарочно приподнятой линией низа изделия (см. схему).

 

 

 

Снова мочим мыльным раствором, накрываем пленкой, прижимаем и поглаживаем руками и потом обрабатываем ВШМ. Когда пленка уже легко отделяется от изделия и волокна вискозы «прибились» к шерсти, через пленку и без нее намыливаем и между руками трем края, чтобы получше их привалять и подготовить изделие к снятию с формы.

Далее – выравнивание краев изделия.

 

Края горловины, манжет на рукавах и низ изделия аккуратно намыливаем и заглаживаем следующим образом: кисть руки держим параллельно низа изделия и круговыми очень легкими движениями движемся с наружной стороны к линии низа.

Получается, мы дотрагиваемся пальцами кромки низа как бы по касательной. При подобных легких круговых касательных движениях, волоски шерсти и волнистость «подбирается» в одну линию. Вот как выглядит наш низ «до» и «после».

 

 

Сегодня я продолжу рассказ о валянии ажурного палантина. Начало здесь >>

Краткое содержание предыдущей серии :) Создаём префельт: подбираем материалы, раскладываем шерсть, раскладываем сразу декоративные волокна, мылим, жужжим и вешаем сушиться.

Второй день и вторая часть нашего марлезонского балета: раскладка.

В прошлый раз у нас была раскладка префельта, а теперь — раскладка самого изделия. Рассчитываем, что эта работа займёт полный день. В зависимости от сложности или простоты замысла, конечно,можно управиться и быстрее, если, например, нарезать полосок и параллельно положить. Кстати, так тоже может получиться отличный результат, если мы это планировали заранее и на самом префельте разложили некую композицию. А иные сложные раскладки занимали у меня, бывало, и по два-три дня — одна только раскладка рисунка! Задача заключается в том, чтобы заполнить всю площадь ткани, не оставляя пустых мест размером более 3 см.

Прежде всего растягиваем на столе ткань — наш разрежённый шёлк. Для этого я немного пшикаю на него мылом, довольно густым, как сливки, и расправляю внимательно все краешки и середину. Хорошо помогает выровнять начерченная на столе под плёнкой линия разметки. Мыло не только увлажняет ткань, но и приклеивает её к столу: во время раскладки рисунка ткань не будет ёрзать, даже когда высохнет.

 

Вот, кстати, уже видно, как волокна начали смещаться от самых щадящих прикосновений:

 

Шаг 1. Рисунок.

Берём наш красивый самодельный префельт. Он похож на неровный лист рыхлой толстой бумаги. Резать его мы будем ножницами, и тут нам понадобится второй стол. Было время, я резала элементы из префельта на коленке, примостившись боком на диване, и скажу честно: страдает от этого не только спина, но и красота изделия.

У префельта тонкие края, их нужно сразу отрезать, они в дело не пойдут. Критерий: если сквозь префельт видно нижний конец ножниц, то это нужно удалить. То же касается и тонких мест, если они получились в середине.

 

 

Теперь вырезаем рисунок. В зависимости от замысла, мы можем нарезать префельт на произвольные кусочки неправильной формы — извилистые полосы, продолговатые листики, неровные квадратики для мозаики и так далее, а можем задаться целью вырезать сложные и правильные формы: круги, спирали, ровные полоски, в общем, куда залетит и нас с собой занесёт наша безудержная фантазия. Тогда нам понадобится хотя бы приблизительная разметка, и для этого годится тоненький обмылок с гладким закругленным краем, без зазубрин.

 

При нарезке и размещении рисунка учитываем следующие нюансы:

• размер элементов не менее 15 мм, если это точка, или в самом тонком месте, если это длинная деталь;
• расстояние между элементами не менее 15 мм и не более 25 мм (на коротких участках элементы могут подходить друг к другу ближе и даже смыкаться, но не по всей длине);
• контур расплывётся примерно мм на 2-3;
• углы от 90 градусов и больше (тупые углы) в результате валяния будут скруглены (например, мозаичные кусочки на палантине «Аида» были в раскладке угловатыми, а стали, как видим, словно морская галька, обкатанными);
• острые углы сохранятся, если префельт сделан правильно (если шерсть и декор окажутся тонковаты или в этом месте нет достаточного пересечения волокон шерсти под разными углами, остриё может «раствориться», также это может случиться от избытка воды при жужжании);
•  элементы кладём примерно в 5 мм от края ткани (если класть в самый край, они потом норовят выползти за край, придётся подрезать);
•  не стоит заполнять самые кончики углов палантина, они обычно слегка оттягиваются, и особенно не надо класть туда отдельный маленький элемент — будет болтаться, как полуоторванный.

Начинаем с главных элементов композиции. В этот раз у нас история про волны морские, поэтому основные композиционные акценты — спирали. Набрасываем их приблизительно:

 

Резать префельт мы будем ножницами. Стараемся, чтобы острия не цепляли и не рвали его поверхности. Режем экономно, рассчитывая так, чтобы по возможности не оставалось обрезков. В идеале — один рез даёт контур сразу двух деталей.

 

Вырезанные элементы размещаем на ткани. Тут возможны самые разные варианты, это чисто творческий момент, где каждый сможет выразить свою индивидуальность. Композиция может складываться из крупных форм, как здесь, а может рассыпаться на множество маленьких кусочков. Иногда я начинаю с одного угла и раскладываю «куда кривая вывезет». Иногда с центра. А иногда, вот как сейчас — сначала композиционные центры, с учётом того, как они будут смотреться на фигуре (например, не всегда хорошо располагать акцент ровно в центре спины), а потом заполняем промежутки и остальное поле. Важно, чтобы получающаяся картина нравилась на любом этапе. Вот смотрю — и глаз радуется. Если перестал радоваться, значит, устала, надо прерваться, а то есть опасность начать портить. Либо ошиблась где-то, сфальшивила, тогда это место перекладываю, пока радовать не начнёт :)

 

При резании ножницами иногда получаются неровности, «ступеньки» на линии. С большой вероятностью, они сгладятся при валянии, но могут случайно и остаться, как назло. Поэтому все контуры выравниваю и аккуратно сразу убираю обрезки, чтобы не затесались в раскладку, а то приваляются неуместным невнятным мусором.

 

Кстати, тут рисунок лежит на самом краю, надо сдвинуть (что после и было сделано).

Фигурный край в этой технике неизбежен, раскладываем элементы с учётом будущего контура. Здесь получатся фестоны:

 

По длинной стороне у нас кромки ткани, по короткой — резаный край. Его никак подгибать или закреплять не нужно, просто кладём элементы рисунка не в самый край, а отступаем на 5-10 мм.

 

Постепенно заполняется вся поверхность.

 

Заполнение последних уголков и пятачков — самое долгое и нудное дело. В начале, когда вдохновенно кладём основу композиции, крупными мазками, сразу заполняя большие площади, тогда кажется, что всё это быстро, скоро финиш. Но когда дело доходит до заполнения промежутков, тут-то и начинаются настоящие усилия. Мозаика в этом отношении наиболее удобна, рекомендую! 

Ну вот, всё разложили, ура! Ещё раз прошли проверили, не осталось ли пустых мест, не слишком ли сближены где-нибудь детальки (а то сплывутся вместе и никаких красивых дырочек). Всё в порядке — тогда мылим!

Шаг 2. Мылим.

Вот тут нам нужно крем-мыло, как густой кисель (сопли :)). Осторожно, чтобы не сдвинуть рисунок, капаем мылом на все элементы, не пытаясь промочить их целиком. Важно, чтобы ни один из них не остался полностью сухим. Пусть они намокнут в двух-трёх местах (если маленький, то и в одном). Тут лучше меньше мыла, чем больше. Сейчас мы просто хотим приклеить детальки к ткани. Мыло можно подавать из бутылки, зажимая горлышко пальцем и так регулируя толщину струйки, либо из пшикалки, тогда она не пшикает, а плюётся. Накрываем плёнкой, осторожно прижимаем её, не нарушая рисунок.

 

Проходим машинкой на малой скорости на раз-два с нажимом. Задача: чтобы мыло вдавилось в кусочки префельта и они приклеились к ткани. Это ответственный момент, потому что от вибрации некоторые элементы могут вдруг убегать под плёнкой со своих мест. Поэтому смотрим внимательно, не торопимся, придерживаем свободной рукой ещё не прижужжанные детальки около машинки. Если не удалось беглеца вовремя прижать и он удрал, то не жужжим его, перешагиваем дальше, а потом, как всё пройдём, то приподнимем плёнку, вернём его на место и тогда прижужжим.

Прошли, снимаем осторожно плёнку. Так же, как с префельта — горизонтально, потому что детальки полусухие и с них могут оставаться на плёнке волокна. Теперь я беру опять мыло кисельное и прохожу весь рисунок, добавляя мыло и приглаживая кончиками пальцев. Пальцами я проверяю, пропитана ли деталь мылом насквозь. Если вдруг где-то мыла избыток, осторожно сгоняю его в другое место. Суховатые места видны и глазами — они пухлые. Но только пальцами можно заметить, где мыло скользнуло по поверхности и не пропитало префельт. Такая деталька не приваляется, её обязательно надо промылить. Эта процедура занимает около часа.

 

Вот, на фото сухой краешек виден посредине.

Вообще-то, всю эту канитель с мылом можно и пропустить — полить из леечки жидким мылом, накрыть и прижужжать. Но. Это если вы точно рассчитаете количество жидкости. Потому что её избыток приведёт к расплыванию элементов рисунка, особенно тонких или мелких (а промокнуть нельзя!), а недостаток — к их не схватыванию с тканью. Так что я предпочитаю надёжность на кончиках пальцев :)

Всё тщательно промылили, снова накрываем, прижимаем и — самая неприятная часть работы - жужжим.

Шаг 3. Жужжим.

Жужжим на большой мощности, с нажимом, на счёт 8, переставляем на пол-корпуса, каждый ряд смещаем тоже на половину шага. Два прохода. Потом один раз с изнанки. Для жужжания изнанки я половину плёнок снимаю, изделие складываю пополам (плёнка внутри осталась), накрываю снятой плёнкой и жужжу сразу два слоя, не трогая сгиб. Потом снимаю сверху плёнку, переворачиваю всё, накрываю и жужжу вторую половину. Периметр прохожу дополнительно. Потом сгиб, расправив его.

 

Прижужжали. Уррааа! Теперь осталась финишная прямая!

Шаг 4. Валяем.

Берём твёрдую скалку (пластиковую трубу). Расправляем изделие на столе, сняв плёнки.

 

Вот кстати, уже становится виден «ореол» в тех местах, где цвет шерсти не совпадает с цветом декора:

 

Ну вы поняли — это шёрстка чуть расплылась, а декор держит свой контур.

Сейчас самое время обрезать лишнюю ткань (не ближе 5 мм от префельта!) — уголки, а кое-где, может быть, и вдоль края.

 

Аккуратно наматываем изделие на трубу, заворачиваем в большое махровое полотенце и осторожно катаем. Разы я, честно говоря, никогда не считаю. Ну не подолгу катаю, часто разворачиваю, закручиваю с другой стороны. После первых пары раз усиливаю нажим. На первых разах внимательно проверяем, все ли детали на месте. Один раз загадочным образом не прижужжалась одна деталька, пришлось её прижужживать персонально. Но обычно такого не бывает.

Дальше катаем смелее, ладонями сквозь полотенце хорошо нажимаем, проходим от середины к концам и из конца в конец. Потом складываем в три раза и наматываем поперёк, катаем. Можно ещё намотанный палантин постукивать об стол, поворачивая скалку. Через некоторое время, когда есть уверенность, что всё держится крепко, собираем изделие в комок и осторожно жамкаем. Поскольку мыло у нас было кисельное, то теперь его концентрация начинает мешать (это чувствуется по липкости). Под струёй тёплой воды смачиваем изделие и отжимаем комом, удаляя лишнюю мыльность. Продолжаем чередовать уже более сильное катание и жамканье. Снова убавляем мыльность, снова катаем и жамкаем. Жамканьем сильно не увлекаемся, часто расправляем изделие, тщательно проверяем и расправляем края. А то есть свойство у фестонов загибаться и приваливаться намертво. От жамканья происходит усадка. И дырочки! Если дырочки всё ещё недостаточно качественные, можно покидать комом с силой, раз 40, например. Или больше :) Изделие лёгкое, большой силы в ударе всё равно не будет.

Когда мы чувствуем в руках, что полотно стало упругим, как бы резинистым, это значит, что войлок начал стабилизироваться. Ещё немного (минут 15, если энергично) катаем и жамкаем (больше катаем!) — и можно полоскать.

Шаг 5. Полощем, сушим, утюжим.

Полощу в тёплой воде, никаких контрастных процедур. Несколько раз меняю воду, потом замачиваю на несколько минут в кондиционере, потом опять раза три отполаскиваю в чистой воде, комом отжимаю и вешаю обтекать. Вешаю на перекладинку, сложив палантин вдвое, чтобы меньше вытягивался.

При полоскании сравнительно много в сливе коротеньких шерстяных волокон, как бы шерстяная пыль. Это оттого, что у нас километр резаных краёв. И эти ворсинки ещё некоторое время будут сходить с сухого изделия, но потом прекратятся. Так что с чёрным трикотажем и чем-то подобным новенький палантин лучше не надевать!

Утюжить можно влажным, а можно оставить до полного высыхания и потом увлажнить перед глажкой или утюжить с паром. Палантины гладить удобнее всего на столе или большой гладильной доске — так удобно придавать нужную форму, оттягивать, потому что после сушки палантин обязательно немного съёживается, а то и перекашивается. Под утюгом он отлично расправляется. Правда, все палантины в этой технике немного фалдят по периметру. Мне это не кажется недостатком, но если хотите этого избежать, то в какой-то мере можно справиться обычным методом усадки краёв.

И — вуаля!

 

•  
•  
•  

И ещё один момент: если вы будете класть такой рисунок на более плотную ткань, эксельсиор, например, или же на равномерную шерстяную раскладку, то с изнанки обязательно проступит контур резаного края. Это обрезанные кончики шерстяных волокон проникают насквозь и ищут, где ухватиться. Если в рисунке чередуется резаный префельт и раскладка из топса, то на изнанку пройдут только линии резов. 

Надеюсь, этот мастер-класс пригодится кому-нибудь и будет полезен. Если остались вопросы, постараюсь ответить! Желаю всем творческих успехов и отличного настроения!

Искренне ваша, Мария :)