В десять рaз больше урожaй мaлины и смородины!

В десять рaз больше урожaй мaлины и смородины!

Сaдовод-любитель Михaил Pуденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 рaз увеличить урожaйность мaлины и вдвое – смородины. По его словaм, метод выведен из совокупности собственных нaвыков и некоторых известных aгротехнических приемов. Увеличение урожaйности достигaется у кустов мaлины нa второй год, у смородины – нa третий год.

✿ Для достижения 10-крaтной урожaйности мaлины 30 июня кaждого годa я произвожу отщипывaние верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из кaждой почки, рaсположенной у основaния листa, вырaстaет будущaя плодоносящaя кисть нового летa.

У черенков смородины весной–летом тaкже отщипывaется верхняя ростковaя почкa, в момент, когдa онa достиглa 20-сaнтиметровой высоты. Выросшие из этой почки нa следующую весну веточки тaкже следует отпочковaть, когдa они достигнут длины в 10 см. В конце сезонa из почек в основaнии этих веточек вырaстут новые побеги, которые нa следующий, третий год после первой оперaции, будут суперплодоносящими.

В последующие годы куст обрезaть больше не следует, a рaзмер ягод смородины увеличивaется после этих процедур в 1,5 рaзa.

✿ Кaк увеличить урожaй смородины.
Eсли нa вaшем учaстке смородинa (белaя, крaснaя, чернaя) обильно цветет, a потом зaвязи осыпaются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежaть, нaдо взять 1 ст.ложку нaтурaльного медa рaстворить в 1 л воды и этим рaствором опрыскивaть кусты во время их цветения. Это привлекaет пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скaжется нa повышение урожaйности.

Этот способ можно использовaть и для других рaстений!

 

 

В десять раз больше урожай малины и смородины!

.
Читать далее...

САЖЕНЦЫ НА «РАЗ-ДВА-ТРИ»

.

1.
Читать далее...

Как размножать смородину и малину в сентябре. Мастер класс

Хотите много смородины?

Хотите много смородины?

Насушите картофельных очисток!

 Очистки от картофеля – богатый источник крахмала, который так нужен смородине. От него ее ягоды вырастают до размера вишни.

Поэтому возьмите за правило не выбрасывать картофельную кожуру, а собирать, сушить и хранить до нужных времен.

Кстати, очистки отлично сохнут на батарее или просто разложенные в один слой на подоконнике. Хранить их лучше в тканевых мешочках.

Читать далее...

Как получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника, вишни.

Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.
Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.
У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.
В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.

Читать далее...

Не пропустите смородинового клеща

Не пропустите смородинного клеща

 

Пятна на листьях смородины. Что делать?

Пятна на листьях. Что делать?

«Подскажите, почему после сбора урожая на некоторых кустах черной смородины начали буреть и засыхать листья?»

— Листья смородины поражены пятнистостями — антракнозом и септориозом, — моментально ставит диагноз Наталья Колтун, кандидат биологических наук, заведующая лабораторией защиты плодовых культур. — Эти болезни редко встречаются порознь. И очень часто поражают и крыжовник.

Антракноз оставляет свои метки только на листьях: неправильно–угловатой формы пятна, зеленовато–желтые или светло–бурые в центре и бурые к краю. Иногда на больном листе бывает до 120 — 150 и более антракнозных пятен, слитых воедино.

Признаки же септориоза можно обнаружить на всех частях смородины.

Читать далее...

КАК СДЕЛАТЬ СМОРОДИНКУ КРУПНОЙ ДА ВКУСНОЙ.


Хороша смородина в саду! Что черная, что красная, что белая, что золотистая... У каждой свои витамины, свой вкус.
Садоводы уже вывели такие сорта, которые дают ягоды размером до двух сантиметров в диаметре. Уже не новость-шесть-семь килограммов урожая с куста, а то и больше.
КАЖДЫЙ ГОД-НОВЫЙ КУСТ.
На многих садовых участках сегодня есть такие сорта. Но вот беда: через пять-шесть лет ягоды начинают мельчать, а урожайность падать. Омолаживание куста путем обрезки не помогает. А надо бы обновить всю корневую систему.
Мой опыт показывает, что куст смородины сохраняет свои сортовые качества и дает отменный урожай на третьем-четвертом году жизни. До этого возраста и держу свои кусты. Первый и второй год урожай нарастает, после четвертого-падает.
Поэтому в рядочках смородины у меня ежегодно есть кусты всех четырех лет роста.
От четырехгодовалого куста весной веточку-первогодку прикапываю к землице, а к осени отделяю и пересаживаю на новое свободное место. К осени, а не осенью! Куст четырехлеток после сбора ягод я выкорчевываю. Освободившееся место я известкую, добавляю органики (перепревшие за лето трава и листва, а также пищевые отходы и древесной золы, то есть готовлю ямку к следующему году.
В науке это называют пошаговой технологией. Я же называю ежегодным обновлением кустов из собственного посадочного материала.
Один из пяти растущих кустов ежегодно молодой, один каждый год прекращает свое существование. Получается, что у меня три куста каждый год дают отменный урожай, один куст гибнет, один рождается вновь.
Собранного урожая хватает и на компоты, и на варенья-джемы, и свежей ягоды покушать.
ОТ БОЛЯЧЕК ЯГОДУ СПАСУТ ЧЕСНОК И ГЕРАНЬ.
Богатый урожай получается, если весной землю под кустами рыхлить и мульчировать (то есть укрыть органикой: сеном, соломой, гречневой шелухой, сорняками), полить «Байкалом ЭМ-1». Кроме того, я изредка поливаю смородину теплой водичкой и снова мульчирую.
При такой агротехнике мои кусты и ягоды не знают болячек, сами отгоняют от себя вредителей.
Что делать, если зараза все-таки завелась? Не спешите браться за химию! От нее не только кусты, но и ягоды синеют!
Посаженная под кусты полынь горькая или горшок цветочный с геранью (все равно летом он дома не нужен) напрочь отгонят и клеща, и тлю, и пилильщика. Помогает и чеснок. Лучше его под кустами надламывать- тогда запаха больше. А еще хорош препарат ЭМ-5, созданный на основе известного «Байкала». Входящие в него микроорганизмы пожирают всякую тлю- и зеленую, и галовую (она покрывает растение бурыми пятнами), а также дают растению здоровье и силу. И главное — этот препарат безопасен для смородины как во время цветения, так и после. Только надо несколько раз куст опрыскать в сухую погоду.
Очень эффективен и такой метод: старую резину (шланги, калоши) поджечь в ведре, затушить огонь и поставить по ветру в мере от куста. Через 10-15 минут весь паутинный клещ за забор убежит.
Источник:http://blogs.mail.ru/mail/sadovnik48/4A7120AC81B835A3.html

Листья смородины

Что делать, если на смородине скручиваются листья?

Почковый клещ

Как бороться с почковым клещом?

Пятна на листьях смородины. Что делать?

Пятна на листьях. Что делать?

«Подскажите, почему после сбора урожая на некоторых кустах черной смородины начали буреть и засыхать листья?»

— Листья смородины поражены пятнистостями — антракнозом и септориозом, — моментально ставит диагноз Наталья Колтун, кандидат биологических наук, заведующая лабораторией защиты плодовых культур. — Эти болезни редко встречаются порознь. И очень часто поражают и крыжовник.

Антракноз оставляет свои метки только на листьях: неправильно–угловатой формы пятна, зеленовато–желтые или светло–бурые в центре и бурые к краю. Иногда на больном листе бывает до 120 — 150 и более антракнозных пятен, слитых воедино.

Признаки же септориоза можно обнаружить на всех частях смородины.

Читать далее...

Обрезка смородины и крыжовника

Читать далее...

Моя смородина крупнее винограда

 

Моя смородина крупнее винограда

Читать далее...

На помощь пришел "Байкал"

Школа садоводства. Экологическая агротехника. На помощь пришёл “Байкал”

СЕКРЕТЫ САДОВОДОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секреты садоводов.http://superiorsearch.ru/ 

При посадке вишен и слив внесение навоза в посадочную яму необязательно. Гораздо больше пользы будет от внесения древесной золы, костной муки, старой извести, пережженной глины или битой штукатурки. В слишком плодородной, «жирной» земле вишни и сливы начинают болеть, у них происходит растрескивание коры и истечение камеди. Плодоношение от этого снижается.

читать далее

[/more]


 

Чтобы смородина была крупнее


Расскажу о том, что считаю главным в уходе за смородиной, - об обрезке.
Первые два года кусты не обрезаю, даю ветвям расти вольно. Исключение - полегшие на землю, мешающие мульчированию перегноем и ботвой помидоров и картофеля. К слову, с тех пор как стал защищать ею приствольный круг смородины, пропала огневка.
С третьего года начинаю обрезку. Весной выламываю лишние ветви, образовавшиеся из основания, оставляю не больше шести штук. Если этого не сделать, середина куста сильно загущается, нижние листья прежде¬временно опадают, а концы ветвей усыхают.
Сразу после съема ягод вырезаю лишние ветви, оставляя четыре однолетних, четыре двухлетних, две трехлетних. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек

Как бороться со смородиновой стеклянницей

Ну, вот, началось, на нашу любимую смородину отважно посягает странная маленькая черненькая бабочка, крылышки которой переливаются оттенками сиреневого цвета. Знакомьтесь – это смородиновая стеклянница собственной персоной. Вы легко узнаете ее по тонким «осиным» крылышкам и желтоватым поперечным полосам на брюшке, конец которого увенчан кисточкой из черных волосиков.

Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника .

Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника

Эта технология использует способность смородины давать МАКСИМАЛЬНЫЙ урожай крупных ягод лишь на молодых трех- и четырехлетних побегах. И то, если смородина имеет достаточно питания и щедро освещается солнцем. Затем урожай мельчает и побеги надо удалять. То же самое относится к крыжовнику. Обе эти культуры имеют еще одну особенность - их можно размножать вегетативно горизонтальными отводками. Осенью достаточно выкопать бороздку глубиной сантиметров в десять, пришпилить туда самый мощный побег и засыпать плодородной почвой. На следующий год из спящих почек появятся молодые укорененные стволики. Но этот прием можно применять не только для получения саженцев этих растений, но и МАКСИМАЛЬНОГО урожая!

Предлагаемая пошаговая технология выглядит следующим образом.

ОСЕНЬ. Крыжовник и смородину лучше сажать осенью. Такая особенность.

Заранее готовим место для посадки. Для этого выбираем хорошо освещенное место. Выкапываем яму глубиной не менее сорока сантиметров, на дно вносим структурирующие материалы (ветки, листья, макулатуру, компост, древесную золу), добавляем органические и минеральные удобрения. Выбираем саженец хотя бы с одним длинным побегом и сажаем его в яму под углом в 30 градусов, и так, чтобы верхушка была направлена в самое солнечное место. Обрезаем вершинку, оставив над землей 1-3 почки. Обрезка стимулирует пробуждение и рост спящих почек. Расстояние между саженцами делаем не менее шестидесяти сантиметров.

ПЕРВЫЙ ГОД. Осенью из всех выросших за лето нулевых побегов (назовем это первой волной) оставляем три-четыре самых сильных. Острым ножом обрезаем у них верхушки, что стимулирует появление на них в следующем сезоне ветвей первого порядка. А самый мощный крайний южный побег укладываем в бороздку - он станет основой второй волны. Обрезанную вершинку с двумя почками оставляем над почвой.

ВТОРОЙ ГОД. За лето на нулевых побегах первой волны отрастут ветки первого порядка, у которых осенью также удаляем верхушечные точки роста. Слабые побеги второй волны прореживаем, оставив только четыре, и самый мощный, как и в прошлом году, пригибаем и пришпиливаем в бороздку. Из него в следующем году образуется третья волна. Ягод немного.

ТРЕТИЙ ГОД. Получаем хороший урожай на ветках первой волны, удаляем точки роста на ветках второй волны и нулевых побегах третьей. Пригибаем и пришпиливаем крайний южный побег для следующего поколения.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай на ветках первой волны и первый урожай на ветках второй. Осенью вырезаем весь куст первой волны под корень, удаляем верхушечные точки роста у последующих волн и пригибаем очередной побег.

ПЯТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай со второй волны и первый урожай с третьей. Осенью вырезаем под корень куст второй волны, удаляем точки роста на четвертой и пятой волнах, и пришпиливаем следующий побег. Корни же первой волны выкапываем, освобождая место под другие культуры.

Как получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника, вишни

ЧУДО-СМОРОДИНА – ЭТО ПРОСТО

Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.

Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.

У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.

В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.

Как увеличить урожай смородины

Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.

Этот способ можно использовать и для других растений.

* * *

Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

Можно ли ускоренно размножать смородину?

Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

Как получить два урожая малины в год?

Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сентябре с верхушек однолетних побегов.

Как получить тройной урожай малины

Если нет урожая - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!

В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.

Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем). Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков. Но чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений - углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений. Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНОВЬ СОЗДАННОГО СПОСОБА

1. Известный способ имеет недостаток, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками - последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затеняют - не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.

2. Освобожденные от активных молодых конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все в обычной ситуации "спящие" веточки.

3. Новый способ возделывания малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. Резко повышается производительность труда сбора: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами побегов замещения. Просветленная и хорошо проветриваемая малина становится устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.

По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладина длиной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволока будет служить опорой для неустойчивых стеблей растений. Их подвяжите проволокой, но не более 20см друг от друга и елочкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. Чтобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-мя рогатками.

Почему плохо цветут и плодоносят вишни?

Вишни способны цвести и плодоносить ежегодно. Неурожайность при хорошем цветении объясняется двумя причинами: плохими, условиями для опыления (холод, дождь, отсутствие пчёл), а также самообеспеченностью сорта и отсутствием опылителей. Бесплодность характерна для многих форм местной корнесобственной вишни. Встречаются и самоплодные местные вишни, но они меньше образуют корневых отпрысков. Бесплодность же стимулирует развитие вегетативных органов и ослабляет образование семян. Поэтому при закладке сада корневыми отпрысками их надо брать только от урожайных деревьев и обязательно высаживать рядом саженцы других сортов. 

Крыжовник из черенка

Наиболее быстрый и весьма эффективный способ размножения крыжовника — зеленое черенкование.

Побеги с кустов срезают в разные сроки. С молодых кустов их нарезают позже, чем со старых. Наилучшее время заготовки побегов - вторая половина дня. Острым ножом их режут на черенки длиной 8-10 см, удаляя при этом нижний лист и отступая от почки на 0,5-1 см. Затем черенки связывают в пучки и опускают нижними концами (на 1-1,5 см) в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование, например гетероауксина. Продолжительность обработки - 12-16 часов при температуре 18-22°С. Растворы эти нестойки, поэтому готовят их понемногу и хранят в холодильнике в плотно закрытой темной посуде. Для окоренения зеленых черенков используют пленочные укрытия, которые размещают на полузатененных участках с хорошим дренажем. В качестве субстрата используют смесь торфа с песком или перлитом (1:1).

Субстрат перед посадкой черенков поливают и трамбуют. Высаживают зеленые черенки на расстоянии 4-5 см друг от друга, заглубляя на 2-3 см (почву вокруг черенка уплотняют). Основной уход - регулярный полив, уборка опавших листьев и прополка. Через 2-3 недели, когда начнется корнеобразование, черенки поливают по мере необходимости, подкармливают раствором мочевины (2-3 г/л) и опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола против гнилей, а потом начинают закаливание, приоткрывая на день пленку. Спустя еще 7-10 дней парники оставляют открытыми и на ночь. К осени (середина сентября) пленку снимают совсем. Окорененные молодые растения оставляют в парнике на зиму, присыпая на 10-15 см торфом. Можно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале при 0-2°С. Хорошие результаты дает пересадка на доращивание в сентябре. Через год получают хорошие саженцы крыжовника.

Саженцы за три месяца

Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен год, а то и два. Я же выращиваю отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три месяца. Как? Очень просто. В конце января или начале февраля нарезаю черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставлю их в стеклянные банки с водой, которую меняю еженедельно. Воду чуть «подслащиваю» парой крупинок полного садового удобрения. Емкости ставлю на светлое окно. В мае, когда вероятность заморозков минимальна, у черенков отличная корневая система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.

К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты.

Первый урожай ягод собираю на следующую осень.

Как видите, все очень просто и доступно, а главное, абсолютно надежно.

Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев
(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)

Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.

1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.

2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.

3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев

1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).

2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.

4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.

6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.

Как бороться с почковым клещом на смородине


Сколько кустов смородины вырубается каждый год из-за злостного вредителя, который называется смородинный почковый клещ. Клещ имеет микроскопические размеры и развивается только внутри почек. Весной на голых прутиках среди нераспустившихся почек черной и красной смородины хорошо видны круглые, сильно вздутые бледно-желтые почки. Они не распускаются и засыхаютПереселение клещей из старых почек в незараженные происходит в течение двух месяцев, начиная со времени обнажения бутонов и до конца цветения черной смородины. Во время набухания почек у черной смородины внутри почек самки начинают откладывать яйца.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Вредители и болезни смородины


Почковый смородинный клещ
Один из наиболее опасных и вредоносных вредителей черной смородины. Самый верный признак появления почкового клеща на кустах смородины - сильно вздутые почки. Весной такие почки не распускаются, а только разрыхляются так, что внутри ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек

Тля на смородине

Тля на смородине. Как с ней бороться? Советы садоводов. Поливать мыльным раствором. у меня с розами была такая история.помогло Мне несколько лет тому назад посоветовали хороший метод: берете стопку (100г) керосина или солярки, разбалтываете в ведре воды. Опрыскиваете этим любое растение (ягодные кусты, деревья, капусту, другие овощи и декоративные растения). Через 1,5-2 часа опрыскиваете это же растение чистой водой, чтобы смыть состав. Помогает очень хорошо и для здоровья не вредно, не то что ядохимикаты! Смачиваешь мешковину керосином или соляркой (диз. топливом) отжимаешь чтобы с неё не бежало и растилаешь под куст лутше в жаркую погоду, к вечеру вся тля будет мёртвая на мешковине. А я опыляю золой все верхушечки и пораженные веточки. Тля высыхает на глазах. Никаких химикатов, просто осматриваю кусты каждый день, где надо использую золу. На розах тля исчезла совсем, а смородину приходится несколько раз обрабатывать. Тоже пенсионерка, не люблю химию, а зола еще и удобрение. Лечите свою смородину, урожая Вам! " Интавир" помогает даже при однократном опрыскивании. Я УЖЕ МНОГО ЛЕТ БОРЮСЬ С ТЛЕЙ ТАК БЕРУ ХВОЙНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВАНН (ПОРОШОК) РАЗВОЖУ 2 СТОЛ. ЛОЖКИ НА ВЕДРО МОЖНО ДОБАВИТЬ ХОЗ. МЫЛО И ОРЫСКИВАЮ РЕЗУЛЬТАТ ОТЛИЧНЫЙ Фитоверм+битоксибацилин+лепидоцид эта смесь не дает никаким вредителям поедать ваши культуры, т.к работает на разный возраст личинок одного и того же вредителя, все смешиваете по инструкции только все в одно ведро. и в путь

Смородина - осенний уход. Удачные советы.

 

И снова полезные советы для дачников и тех, у кого есть свой огород. Удачные советы по уходу за смородиной осенью. 

Серия сообщений "САД и ОГОРОД":
Часть 1 - Обрезка малины на зиму - уДачные советы
Часть 2 - Смородина - осенний уход. Удачные советы.
Часть 3 - Уход за капустой осенью. Удачные советы для огородников.
Часть 4 - Сажаем розу - уДачные советы
Часть 5 - Удачные советы - как сажать лилии
Часть 6 - Готовим сад к зиме!

огородные хитрости

клубника

Как вырастить клубнику я тоже долго выясняла. Меня доставали вредители.Теперь я проливаю гряжки клубники горячим содовым раствором. ( на ведро кипятка беру две столовые ложки с горкой пищевой соды). Как только сойдет снег, сгребаю весь мусор. и проливаю
У нас 4 небольших грядки, на сегодня они уже дали 5 ведер отборной клубники. Планируем еще собрать в два-три раза больше. Первая появилась уже 2,5 недели назад. Рецепт универсальный - мульчируйте почву! Т.е. черной, открытой земли вообще быть не должно на грядке (и вообще на участке). Каждый кустик клубники еще весной обкладывается органикой - прошлогодней травой, листьями, эта же органика покрывает всю грядку (такое укрытие называется мульча). Это дает сразу несколько положительных эффектов. 1. Почва не сохнет и не размокает в грязь - поливать нужно в 3 раза реже 2. Органика гниет - растения получают питание 3. Количество сорняков сокращается процентов на 70 4. Ягоды ложаться не на землю, а на сухую траву - собираете чистую ягоду 5. Никакой химии, разных удобрений не требуется - полностью экологически чистая ягода.


удобрение органическое для всех культур

я тоже использую настой крапивы, туда добавляю навоз (источник азота), золу (источник калия), обязательно сыплю горсть суперфосфата, и чтобы уменьшить запах и обогатить настой - Байкал с пол-стакана.
Это все делается в металлической емкости на 40 литров.
Другими удобрениями не пользуюсь.

а оборванные листья томатов раскладываю между капустой.
Их же за лето много обрывается Smile

медведка
В нескольких углах огорода оставляем компостную кучу, лучше даже навозную, медведки с удовольствием там селятся. Потом во время их размножения или просто время от времени перетрясаем кучу на предмет медведок. Попросту говоря выбираем. Они тогда на культуры не нападают. А свекр мой делал специальные стаканы из пластиковой литровой бутылки. Срезаем верх и низ, на одну треть бутылки делаем в ней отверстия. Сажаем рассаду предварительно вставив в землю бутылку ( отверстиями вниз!!!!), а затем внутрь бутылки садим растение. Смысл способа в том, чтобы защитить растение на высоту обитания медведки. 2/3 бутылки без отверстий защитят растение, а 1/3 с отверстиями дает прорости корням, и даже если она подъест их, основные корни остаются в бутылке, растение не погибнет. Способ проверен и не слишком трудоемок, бутылки используются много лет, изготовить их нужно только раз. Удачи




личинки майского жука
Как я радовалась своей клубнике сорта Гигантелла. Эта прекрасная ягода появилась у меня в начале 90-х годов (в то время она еще не была такой распространенной). Первый урожай был скромный, хоть ягоды – просто невероятных размеров и очень сладкие. Но вскоре начались проблемы. Сначала этот участок облюбовали ужи, а ближе к августу некоторые кустики стали засыхать. Я подумала, что это из-за нехватки дождей. У нас там никакого полива не было, одна надежда – на дождь. Попыталась заполнить пустые места молодыми усами. Но на следующий год все повторилось. Тогда по совету одного мудрого садовода я стала в одну луночку сажать сразу два корешка. Мне понравилось: кусты стали большими, от жгучего солнца прикрывали друг дружку большими листьями. И даже если один из кустиков погибал, второй все-таки выживал. Но все равно клубника частично пропадала.

Тогда мне пришло в голову присмотреться к корням, и я пришла в ужас! Вся почва кишела далеко не симпатичными личинками майского жука. И тогда то, чем я восхищалась вечерами (ах, посмотри, сколько майских жуков!) стало для меня первой серьезной проблемой.

Много испытала разных способов. И наконец-то нашла, как мне кажется, самый надежный. К тому же, очень простой. В 10 литров воды (ведро не металлическое) накапала 15 капель йода, размешала деревянной палочкой и полила под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива). При этом старалась не попадать йодным раствором на листья. Это особенно удачно получается после стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в течение двух лет не заглядывают на эту территорию.

Мой совет садоводам, которые собираются сменить клубничное место.

Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обработайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, а через три-четыре дня смело можно сажать.

Тогда и ожогов корней не будет в случае передозировки йода. Только хочу предостеречь: все, как у людей, – не превышаете дозу! И хороших урожае


майские личинки
Правда, не так давно появился биологический препарат «Немабакт» для борьбы с почвенными вредителями. На мой взгляд, он интересен тем, что в его основе - технология массового производства нематод (круглых микроскопических червей), выращиваемых на искусственных питательных средах.

НА ПОМОЩЬ ПРИДЕТ «СЛАДКАЯ ПАРОЧКА» ХИЩНИКОВ
Хищная нематода проникает в почвенного вредителя через его естественные отверстия и тут же выпускает из специального «кармана» находящуюся у нее внутри свою «сожительницу» - бактерию, которая и начинает крушить внутренности вредителя, исполняя роль своеобразной мясорубки. Полученный «фарш» нематода съедает за 24-72 часа, увеличиваясь в размерах в 3-4 раза, затем покидает уничтоженного вредителя в поисках новой жертвы - ведь ей предстоит отложить до 20 тысяч яиц.

Эта парочка, состоящая из нематоды и бактерии, способна уничтожить до 80% вредителей, обитающих в почве. Но, увы, нематода далеко не всеядна, она, как настоящий гурман, имеет собственные предпочтения: ее излюбленная пища - проволочник, гусеницы совок (мохнатых ночных крупных мотыльков) и личинки майского жука. Очень важно, что этот хищник не трогает дождевых червей и других полезных обитателей почвы. Поскольку он не опасен для человека и животных, то изготовленный на его основе препарат разрешен к применению в сельском хозяйстве и на садовых участках.

про методы борьбы
1.Обычный пакетик "Актары" (на рисунке личинка хруща, дротянника и т.д.) с надписью "для грунта".
АКТАРА, ВДГ — инсектицид кишечно-контактного действия (действующее вещество — тиаметоксам, класс неоникотиноиды, группа тианикотинилы), обладает трансламинарной активностью. При внесении в почву у препарата проявляется системное действие. Благодаря способности перераспределения по листу и передвижению по ксилеме АКТАРА, ВДГ хорошо подавляет цикадок, тлей, белокрылок, некоторых видов щитовок и ложнощитовок, жуков и других насекомых.
Симптомы воздействия препарата на насекомых проявляются уже через 15–30 минут после контакта препарата с тлями, и через 1 час у белокрылки. Насекомые престают питаться и вытягивают стилеты из тканей листа, усики вытягиваются вперед. Полная гибель проявляется через 1 день, но на протяжении этого периода насекомые уже не питаются.
Тиаметоксам имеет новый механизм действия — ингибирует никотин-ацетилхолиновый рецептор пост-синапса нервной системы насекомых и поэтому не имеет перекрестной резистентности с пиретроидами, карбаматами и фосфороорганическими инсектицидами, применяемыми в настоящее время.
2. Пестицид Антихрущ 150 мл (системно-контактный инсектоакарицид)
Пестицид Антихрущ – двухкомпонентный системно-контактный инсектоакарицид контактно-кишечного действия. Благодаря высокой эффективности и низкой токсичности использовании этого препарата позволяет защитить овощные, плодово-ягодные культур, а также деревья от личинок хруща, клещей и других почвенных вредителей. Инсектоакарицид Антихрущ снижает поражения растений болезнями, поскольку он эффективно подавляет вредителей, которые не только повреждают культуру, но и создают благоприятные условия для развития вторичной грибковой инфекции. Таким образом, благодаря своему комбинированному действию, обеспечивается надежная защита целого ряда культур от комплекса вредителей.



Оздоровление кипятком

Крыжовник у меня в саду все время болел. Вот и решила попробовать оздо­ровить их кипятком. Воду кипятила в бане, в 30 метрах от участка. Заливала кипятком 10-литровую лейку и полива­ла три-четыре куста за раз в зависимо­сти от размера. Поливали быстро. Ра­боту провела 5 апреля, в саду еще кое-где снежок был. И что же? В первый же год все изменилось. Почки распусти­лись дружно. Растения не болели. Да­же ягоды, кажется, стали крупнее. Этот способ мне кажется очень эффективным.

3. Мазурова, дер. Бухолово, Московской обл. («Приусадебное хозяйство», 1990, № 1)

Борьба с плодожоркой с помощью горячей воды

Я предлагаю уничтожать плодо­жорку ... чистой водой, подогретой до +50—60 °С. Правда, часть тепла вода теряет в воздухе при опрыскивании де­ревьев и температура ее становится приблизительно +45 °С, что никак не повлияет на само растение. Должен сказать, что мое предположение, что нежная кожа гусениц может не выдер­жать подогретой до +50—60 °С воды, полностью подтвердилось. Этим спо­собом я помог матери спасти деревья и плоды от гусеницы-плодожорки в по­селке Царичанка Днепропетровской обл. Он испытан мною лично, а также соседями по участку, знакомыми и друзьями. Гусеницы-плодожорки по­гибают мгновенно, как только на них попадает подогретая вода. Думаю, что к этому способу борьбы с ней гусени­ца-плодожорка не сможет адаптиро­ваться ни-ко-гда!

П. Шароваров, г. Днепропетровск («Приусадебное хозяйство», 1990, № 2)

Опубликовано 05 Октября 2009 года
полить землянику раствором нашатырного спирта - половину столовой ложки на 10 литров воды
*

осенью перекопать и полить "Белизной" или другой хлоросодержащей жидкостью, можно при перекопке добавить немного хлорки
*

в рядах земляники сделать канавки глубиной 30-40 см и пролить их 0.75% раствором карбофоса
*

хорошо замульчировать почву. CrAzY кЕдЫ XD



Защита смородины от вредителей дымом горящей резины

Рано весной, до распускания почек, мы окуриваем кусты черной и красной смородины дымом жженой резины. В каждом хозяйстве найдутся ненуж­ные резиновые вещи. Вот мы поджига­ем их, подцепляем на вилы и держим под растением. Только следим, чтобы его не опалить. Сажа долго держится на ветках, вредители погибают. Хоти­те — проверьте.


Бактериальный способ борьбы с мучнистой росой

А вот способ защиты бактериаль­ный. Берется 1 часть хорошо перепре­вшего навоза или перепревшего сена, лесной подстилки с небольшим коли­чеством почвы на 3 части воды. Настой готовят, помешивая эту смесь, и вы­держивают не менее трех суток. Потом его разбавляют втрое водой, хорошо перемешивают, процеживают и от­стаивают. Опрыскивают раствором ве­чером. При необходимости обработку растений повторяют. Как видите, воз­ни с этим способом немало, а результа­ты тоже довольно скромные.

Я и сам многие годы следовал этим рекомендациям, правда, обрабатывал растения не всегда регулярно. Способы эти сослужили свою службу, но бо­лезнь, как правило, только сдержива­лась и на следующий год снова появля­лась. Сейчас применяю другой спо­соб — опрыскиваю растения зольным раствором. Убедился, что способ эф­фективен, надежен и, я утверждаю, полностью уничтожает болезнь. Благо зола древесная всегда есть под руками.

Я беру 1 кг чистой просеянной золы и замешиваю в 10 л воды, подогретой на солнце. Раствор настаиваю трое-семь суток, изредка помешивая. Потом осторожно сливаю в чистое ведро, не процеживая. В этот очень светлый рас­твор перед опрыскиванием им расте­ний добавляю немного мыла,, чтобы лучше прилипал к листьям. Для уско­рения приготовления раствора можно поставить емкость на огонь и кипятить, помешивая, не менее 30 мин, а потом, не процеживая, остудить и, как только твердые частицы осядут на дно, рас­твор слить в чистую посуду.

После приготовления раствора сра­зу же приступаю к опрыскиванию кры­жовника и черной смородины. Нако­нечник опрыскивателя — с распылите­лем. Раствор не должен идти струей. Опрыскиваю растение сверху, а по­том — со всех сторон, чтобы смочить листья и сверху, и снизу, и все побеги, не пропуская ни одного. Если нет оп­рыскивателя, можно взять просто таз, налить в него раствор и кусты окунуть в таз так, чтобы смочить хорошенько все листья и ветки. Обрабатываю рас­тения ранним вечером. Если обрабо­танное растение попало под дождь, то операцию повторяю. Опрыскиваю рас­тения трижды, каждый день или через день. Оставшуюся в растворе густую массу разбавляю до 10 л водой и поли­ваю ею кусты.

Вы можете подумать, что же здесь особенного? То, что я обрабатываю растения не тогда, когда они уже забо­лели и покрылись белым мучнистым налетом, а до появления болезни, one­режаю ее наступление. Профилактика. Мы знаем, что эта болезнь появляется в конце мая — начале июня. Вот в это время я и опрыскиваю кусты.

Приведу пример. У меня был куст крыжовника сорта Авенариус, сильно пораженный мучнистой росой. На него было страшно смотреть. Я выбрал вре­мя, а то все руки не доходили, пригото­вил зольный раствор и опрыснул им растение так, как описывал выше, на второй год обработку повторил. Обра­ботал и другие кусты смородины и крыжовника. Авенариус совершенно выздоровел, имеет хороший прирост, хорошо плодоносит и уже три года не болеет.

Таким опрыскиванием я как бы уби­ваю трех зайцев: уничтожаю мучни­стую росу, даю корневую и внекорне­вую подкормки. Так же я обрабатываю растения, склонные к заболеванию мучнистой росой: кабачки, тыквы, флоксы и другие. У меня в саду теперь этой инфекции нет хода. Очень реко­мендую такой способ защиты расте­ний.

А. Фроленко, Московская обл., Люберцы («Приусадебное хозяйство», 1991, № 4)

Опубликовано 28 Сентября 2009 года



Малина - Особых секретов нет. Часть 2

Я уже говорил, что вся агротехника малины важна, и ее полностью надо со­блюдать, но решающий прием в повы­шении урожая — это двойная обрезка. Вот в чем она заключается.

Молодой побег малины в первый год «довожу» до высоты 100—120, максимум 150 см и срезаю секатором или просто прищипываю его верхушку на 10—15 см. Что касается высокорос­лых сортов, то их обрезаю, когда куст будет высотой 80 см, не больше. Для меня имеет значение лишь высота по­бегов, а на какой именно месяц или де­каду сезона придется обрезка, не столь важно, однако не позднее июня.

Через несколько дней после обрез­ки в пазухах верхних листьев появля­ются ростки, и вместо одной вершины к августу — сентябрю основной побег уже имеет четыре-пять, а то и больше боковых побегов длиной от 30—40 до 79—80 см, у некоторых сортов даже до 100—ПО см. Это уже не просто ветка, а пышный красивый «букет». Вот чем закончилась первая обрезка. Таким по­бег и уходит в зимовку, то есть именно в таком виде я его пригибаю к земле.

Вторую, решающую, обрезку про­извожу уже на следующий год, после того как перезимовавшие растения полностью распустились. Кроме вер­шины основного побега, обрезанного еще в прошлом году, на 10—15 см уко­рачиваю все побеги, образовавшиеся на нем после первой обрезки. Почему я называю эту вторую обрезку решаю­щей? Да потому, что в результате обра­зуется 15—30, как я их называю, побе­гов второго этапа. После их отрастания растение напоминает пирамидальный тополь. От вершины до земли оно сплошь покрыто завязью, бутонами, цветками и гроздьями спелых и созре­вающих крупных ягод — изумитель­ное зрелище.

Плодоносит малина в июле, авгу­сте, сентябре, вплоть до холодов. Она как бы приобретает свойства ремон­тантного растения.

Раньше, формируя куст, оставлял в нем 10—12 ветвей. Но по новой своей агротехнике число их сократил до че­тырех, а урожайность выросла во мно­го раз. Да и четыре побега, вероятно, много, они сильно затеняют друг дру­га. Думаю, я теряю на этом 15—20% урожая. Не созрев, погибает завязь на нижних ветках и в середине куста. Ско­рее всего, наилучший вариант — один-два побега в кусте, не больше, тогда растение получит максимум света и воздуха. Я начинаю это пробовать.

Когда весной появляются молодые отпрыски, в кусте оставляю их столь­ко, сколько необходимо для замены по­бегов, которые в текущем сезоне будут плодоносить, и дополнительно к ним два-три крепких побега на случай гибе­ли веток зимой.

Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положе­нии им нужна поддержка. По бокам ря­да на высоте 1—1,5 м устроил перила из деревянных брусьев. С весны накло­няю к ним побеги (половину — на одну сторону, вторую — к противополож­ной) и подвязываю. Таким образом вся плодоносящая малина как бы разделя­ется на две стороны, а в центре идет по­росль. В середине августа возникает опасность, что эти буйно растущие мо­лодые побеги, оставленные для замены своих предшественников, затеняют плодоносящие, поэтому их связываю до окончания плодоношения.

А.Соболев, садовод-любитель, г.Курган («Приусадебное хозяйство», 1985, № 3)

Опубликовано 06 Августа 2009 годаМалина - Особых секретов нет. Часть 1

Выполняя просьбу многих наших читателей, мы вновь обращаемся к си­бирскому садоводу с вопросом: так в чем же заключаются ваши секреты, Александр Георгиевич?

Секретов особых нет, кроме, пожа­луй, одного: ни на йоту не отступаю от той агротехники, к которой пришел в результате более чем 25-летнего опыта выращивания малины. Если за время, начиная от всходов побегов и кончая их плодоношением, не выполнить од­ного-двух мероприятий, то жди сниже­ния урожая, потому что здесь важно все: как ты куст сформировал, как удоб­ряешь, как, наконец, его посадил.

Я сажаю малину не ближе чем на 1 м один куст от другого и между ряда­ми соблюдаю расстояние в 2 м. Поме­щаю растения на «гряду», огорожен­ную шиферной стенкой высотой 20— 30 см. Вдоль нее с внутренней стороны делаю валики из земли или перегноя, и малина оказывается как бы в углубле­нии. Это очень удобно для полива: во­да не растекается, а полностью исполь­зуется по назначению.

С самой весны эту гряду покрываю сплошь (и основания кустов, и почву между ними) свежим коровьим наво­зом слоем в 15—20 см. Ни сорняки, ни излишние отпрыски сквозь него не прорастают, во время дождя мульча служит хорошей подкормкой, и, глав­ное, в почве сохраняется влага. Ведь малина — очень влаголюбива и требу­ет обильного полива. Даже незначи­тельное пересыхание почвы немедлен­но отражается на плодоношении расте­ний, поэтому держу ее под кустами все время влажной и весной никогда не убираю прошлогодних листьев мали­ны, а насыпаю на них навоз. Несколько раз за лето подсыпаю коровяк.

Почву в малиннике не перекапываю и не рыхлю, чтобы не повредить корни растений. Да этого и не требуется, по­тому что мульчирование и обильный полив делают почву воздухопроницае­мой и легкой.

Часто, проходя мимо какого-нибудь сада, видишь одиноко торчащие абсо­лютно «голые» верхушки побегов. Лишь в нижней части они обросли. И сразу становится ясно: малину на зиму не пригнули или пригнули неправиль­но. В результате она зимой подмерзла, а весной снизу обросла молодыми ро­стками да так и осталась на произвол судьбы. Считайте, что урожай насту­пающего сезона погублен.

Я же пригибаю отдельно не только каждый куст, но чаще каждый побег. Тогда можно быть спокойным, что он не сломается под тяжестью снега. При­гнутые до самой земли побеги придав­ливаю чем-либо тяжелым (доской или поленом) или, что еще лучше, пришпи­ливаю деревянными или металличе­скими крючками. Но никогда не при­давливаю верхушки побегов камнями и не присыпаю землей. Зимой слежу, чтобы слой снега над малиной был не менее 50 см. Часто рекомендуют свя­зывать на высоте 40—50 см рядом стоящие кусты, нагибая их навстречу один другому. Я этого не делаю и дру­гим не советую, в малоснежную зиму они оказываются над снегом.

А.Соболев, садовод-любитель, г.Курган («Приусадебное хозяйство», 1985, № 3)

Опубликовано 05 Августа 2009 года

Килограмм ягод с куста малины

Проходишь порой мимо некоторых садов и видишь: множество огромных, до 2 м, побегов и... почти без ягод. Вла­дельцы их обижаются на сорт, сажают другой или вообще меняют участок для малины, однако та же картина — малинник растет, а урожая по-прежне­му нет.

И со мной так было, да не один год, а 19 лет. А все потому, что ухаживал за малиной безграмотно. Четыре года на­зад все изменилось. Определенный аг-рокомплекс позволил в 1978 г. вырас­тить 110, в 1979 г. — 135, в 1980 г. — 150, в 1981 г. — 180 кг ягод на 50 м2.

И это в суровых условиях Западной Сибири с продолжительной зимой и холодным коротким летом.

Раньше на зиму я пригибал побеги двух рядом стоящих растений и связы­вал их на высоте 40—50 см от земли.

Снег покрывал кусты не полностью, на поверхности его почки вымерзали. Как это я прежде не догадался, что приги­бать малину у нас следует до самой земли? Теперь каждый куст в отдель­ности придавливаю чем-либо тяже­лым: доской, поленом, а то и пришпи­ливаю их специальными металлически­ми или деревянными крючками. Всю гряду прикрываю вырезанными стеб­лями. И слежу, чтобы толщина снежно­го покрова была не менее 50 см. При та­ких условиях вся малина сохраняется.

Весной, чтобы растения не повреж­дались поздними заморозками, подни­мать их не спешу.

Основным приемом считаю двухра­зовую обрезку. Как только молодые побеги вырастут до 100—150 см, вер­хушку их укорачиваю на 10—15 см.

Несколько дней спустя в пазухах верхних листьев появляются ростки, которые позднее превращаются в дог полнительные боковые ветки, тогда вместо одного обрезанного побега к концу августа образуется четыре-пять, а то и более веток по 30—40 см каждая. В таком виде куст и уходит в зимовку.

С наступлением весны следующего года, когда малина поднята и распусти­лись на ней почки, все образовавшиеся к осени прошлого года побеги, кроме основного, который был уже обрезан летом прошлого года, также обрезаю на 10—15 см. Вторая обрезка — глав­ная, именно после нее по всему стеблю образуются побеги и все они вступают в плодоношение. Так один побег в те­чение двух лет превращается в куст с 15—18 побегами.

В сентябре вид такого дважды обре­занного растения необычный: от вер­шины до основания оно сплошь, подоб­но облепихе, одновременно покрыто завязью, бутонами, крупными спелы­ми и доспевающими ягодами.

Продолжительность плодоношения увеличивается, длится три месяца (июль, август и сентябрь) и прекраща­ется только с наступлением холодов. Иными словами, малина стала как бы ремонтантной, а ведь когда я ухаживал за малиной иначе, она плодоносила всего две-три недели.

Весной, когда в малине появились уже новые побеги, отбираю только та­кое количество, которое необходимо для замены прошлогодних отплодоно-сивших и еще два-три побега на случай гибели во время зимовки. Оставляю только самые мощные, крепкие побе­ги, все остальное — вырезаю. На про­тяжении всего лета тщательно выпалы­ваю все вновь появляющиеся побеги и сорняки.

Почву под малиной всегда держу влажной. Малейшее ее подсыхание не­медленно отражается на плодоноше­нии растения.

У меня малина посажена рядами, расстояние в ряду не менее 1 м, а меж­ду рядами не менее 2 м. Внизу огоро­жена с обеих сторон досками высотой .20—30 см (можно использовать и гор­быль). Вдоль стенок с внутренней сто­роны делаю валики из земли или пере­гноя, таким образом малина оказывает­ся в углублении, как бы в лотке. Это создает удобство для полива: вода не растекается по сторонам, а использует­ся по назначению. Для удержания вла­ги гряду мульчирую свежим навозом слоем 15—20 см. Он служит и удобре­нием растений. Других удобрений не применяю.

По обеим сторонам гряды устроил «перила» из деревянных брусьев, к ко­торым и привязываю каждый куст. Та­ким образом, вся гряда малины разде­ляется равномерно на две стороны, а посередине растет молодая поросль, не мешая и не заглушая плодоносящую малину.

А. Соболев, садовод-любитель, г. Курган («Приусадебное хозяйство», 1982, № 1)



про кипяток


Мы с мужем тоже обливаем кипятком кусты всех смородин-белой, розовой, красной, черной, а так же, крыжовника и малины. Делаем это в 3-й декаде марта. Поскольку ноги проваливаются в снегу, используем щиты ДСП, чтоб подойти к кустам. Кипяток из ведра выливаем в железную 10-ти литровую лейку с насадкой. Пока дойдешь до смородины температура воды что-надо. Лейка - на 2-3 куста. А вот, как только, снег частично стает под кустом быстренько укладываем темный материал или картон, рубероид и т.д., чтобы вредители из земли не полезли. В темноте для них зима еще продолжается. А потом, они вылезут - а срок размножения уже пропущен..


де барао

Томаты выращиваю давно, перепробовала множество сортов, но вот уже седьмой год отдаю предпочтение сорту Де Барао. Это красные, черные, розовые, полосатые, золотистые гиганты на кустах полутораметровой высоты. Мои синьоры помидоры хороши и в свежем виде, и для консервирования.
Осенью копаю рядами четырехугольные лунки размером 25×25 и глубиной 35 см. Расстояние между лунками 35-40 см, а между рядами 65-70 см. Каждую лунку наполовину засыпаю органикой (навоз) с песком и сею белую горчицу, которая растет до заморозка, после чего лопатой ее рублю и закапываю. Ранней весной вновь высеваю белую горчицу, которая ко времени высадки рассады томатов хорошо поднимется, а это значит, что еще раз земля удобрится зеленой массой.
Перед посадкой рассады в каждую лунку насыпаю 1 ст. универсального удобрения добавляю полстакана золы, смешанной с навозом, и обильно поливаю теплой водой с марганцовкой. Затем рассаду опрыскиваю раствором от колорадского жука и стараюсь как можно глубже посадить в лунку, ставлю дуги и закрываю плотным нетканым материалом, а если холодно, еще и пленкой. Так они и растут до устойчивого тепла. В жаркие дни материал снимаю. Затем снимаю «покрывало», в середину каждой лунки забиваю двухметровые металлические столбы и привязываю к каждому сразу по четыре растения.
Дальше мой уход таков: первый и единственный раз опрыскиваю томаты препаратом от мучнистой росы и почернения плодов. Затем один раз в неделю обильно поливаю и подкармливаю настоем: сорняки, лопух, одуванчик, крапива, полынь и куриный помет. Травы – сколько войдет в двухсот литровую бочку, а вот помета -1 ведро.
По мере вырастания листья и пасынки обрезаю, а стебли подвязываю под кистью, чтобы выросшие плоды не разорвали стебель. Эта процедура продолжается до конца августа.
И стоит синьор Де Барао без единого листочка, зато помидорчики открыты солнышку со всех сторон. А еще один раз в неделю опрыскиваю растения и землю в лунках слабым раствором марганцовки от фитофторы, а для завязи плодов – по 1 чайной ложке борной кислоты и сернокислого калия на 10 л воды. Сажаю бархатцы между лунками, так томаты лучше растут и дают больше плодов. Осенью после сбора плодов землю опрыскиваю медным купоросом, опыляю золой, а остатки стеблей сжигаю.

Серия сообщений "деревенька моя":

Часть 1 - Мощёный дворик своими руками
Часть 2 - Все народные приметы для всех.
...
Часть 12 - идеи для дачи
Часть 13 - Интересные идеи для сада Много
Часть 14 - огородные хитрости
Часть 15 - Строим мангал на даче
Часть 16 - Мозаичные вазоны из колесных дисков
...
Часть 40 - трихопол от фитофторы
Часть 41 - Мой способ выращивания помидоров
Часть 42 - Розы садовые. Уход весной