В чем секрет профессиональной прививки?

Содержание полного Видеокурса
(33 видеоурока)

Видеоурок Nr.1
Вступление к видеокурсу

Видеоурок Nr.2
Инструмент - заточка. Обвязочный материал для прививок.

Видеоурок Nr.3
Зимняя прививка. Копулировка

Видеоурок Nr.4
Улучшенная копулировка и работа саморазрушающейся ленточкой

Видеоурок Nr.5
Прививаем саженец семейной (многосортовой) сливы

Видеоурок Nr.6
О черенках и подвоях для зимней и весенней прививки

Видеоурок Nr.7
Хранение подвоев и прививок

Видеоурок Nr.8
Что делать с лишними саженцами?

Видеоурок Nr.9
Прививаем сливы (прививочный секатор, ошибки)

Видеоурок Nr.10
Прививка в расщеп и клином. Защита прививок от высыхания Мешочками

Видеоурок Nr.11
Прививка в приклад и в приклад с язычком.

Видеоурок Nr.12
Прививка со вставкой

Видеоурок Nr.13
Перепрививка за кору

Видеоурок Nr.14
Прививка яблони в расщеп

Видеоурок Nr.15
Результат перепрививки

Видеоурок Nr.16
Заготовка черенков к зимней и весенней прививке

Видеоурок Nr.17
Можно ли "спилить голову" груше?

Видеоурок Nr.18
Результаты перепрививки груши в расщеп

Видеоурок Nr.19
Как заточить прививочный нож и секатор?

Видеоурок Nr.20
Результаты прививки улучшенной копулировкой

Видеоурок Nr.21
Как прививать хвойные растения?

Видеоурок Nr.22
Как перепривить старую грушу?

Видеоурок Nr.23
Создаем семейные саженцы из однолетки

Видеоурок Nr.24
Как сформировать крону перепривитой груши?

Видеоурок Nr.25
Весенняя окулировка черешни просыпающейся почкой

Видеоурок Nr.26
Чем лучше герметизировать прививки: мешочками или ленточками?

Видеоурок Nr.27
Прививка вишни

Видеоурок Nr.28
Что делать с перетяжками на прививках?

Видеоурок Nr.29
Прививки прижились - что дальше?

Видеоурок Nr.30
Как и в какой срок делать прививку черенком летом?

Видеоурок Nr.31
Какие способы прививки - для каких культур?

Видеоурок Nr.32
Как делать аблактировку?

РЕГИСТРИРУЕМСЯ >>>

Груши, яблоки, слива, малина – это всё очень хорошо. Но ведь можно выращивать что-то и экзотическое! Пусть не в открытом грунте, а на балконе или в зимнем саду. Да даже в горшке на подоконнике апельсины илимандарины, ананасы или киви – это же так здорово!

Киви – ползучая лиана.

Она может плестись по балкону, вокруг специальных стоек. Это и красиво, и практично – плодами выращенного дома растения вполне можно лакомиться и угощать гостей.

Где взять семена киви?

Найти семена киви можно и в интернет-магазинах, и собрать самому из купленных фруктов. Делается это довольно просто:

1. Спелый плод фрукта разрезают пополам. Брать можно как мохнатый киви, так и гладкокожий.
2. Из серединки достают примерно 20 штук мелких семечек.
3. Сложив семена в марлю, завязав её мешочком, промывают под струёй воды. Проделывать эту процедуру нужно несколько раз, чтобы на посадочном материале не осталось мякоти. В противном случае семена загниют в почве.
4. Промытый семенной материал на несколько часов выставляют на просушку. Можно разложить его на чистую газету и оставить в сухом безветренном месте (не около открытого окна, не на свежем воздухе, не в холодильнике).

Вот и готовы семена экзотического растения, которым можно будет впоследствии удивить друзей, знакомых и соседей.

Но почему рекомендуется брать 20 штук семян, а не два или три? Да потому, что культура эта двудомная.

Существуют женские и мужские растения киви. Значит, чтобы впоследствии получить плоды, нужно иметь в наличии и те, и другие. Определить, мужское это растение или женское, можно лишь после того, как оно зацветёт. Поэтому следует посадить несколько ростков, чтобы потом не страдать от их нехватки.

Проращивание семян киви

На этот процесс уйдёт целая неделя. Учитывая тот факт, что киви произрастает в природе в зоне, где лето долгое и тёплое, начать заниматься экспериментом следует ранней весной, в середине марта.

Ватный диск смачивают горячей водой и кладут в блюдце. На его поверхности раскладывают семена. Воды в блюдце быть не должно.

Блюдце с семенами помещают в полиэтиленовый пакет и завязывают. Получается теплица в миниатюре. Выставляют конструкцию на солнце.

Ночью блюдце вынимают из пакета, а утром снова смачивают ватный диск тёплой водой и прячут семенной материал под плёнку.

После появления беленьких росточков производят посадку.

Подготовка почвы, посадка семян

Состав грунта для киви прост: перегной, песок, дёрн и торф в равных пропорциях смешивают и раскладывают в горшки. Можно воспользоваться готовыми почвосмесями для овощных культур, добавив в них песок. Также хорошо в горшки на дно укладывать керамзит, мелкий щебень.

Всходы киви

Не рекомендуется использовать строительный песок – он уплотняет грунт, делает его непригодным для роста растений.

На готовую почву выкладывают семечко. Сверху его засыпают тонким слоем сухой земли. Поливают грунт очень осторожно, с помощью опрыскивателя, чтобы не смыть с семян верхний почвенный слой. Процедуру эту выполняют ежедневно.

Важно следить, чтобы почва не пересыхала! Для киви влажность – едва ли самый главный фактор, позволяющий расти и плодоносить.

Защитить грунт от пересыхания помогут купола над горшками, сделанные из срезанных пластиковых бутылок.

Выращивают киви летом и в открытом грунте. Но с наступлением холодов растению нужно тепло и дополнительное освещение. Поэтому в осенне-зимний период вокруг посадок организуют стены, крышу, устанавливают в «зимнем саду» отопительные приборы и люминесцентные лампы.

Основные требования для хорошего роста киви

Одинаковый ежедневный полив растений с помощью разбрызгивателя – важное условие для этой культуры. Определив однажды, сколько нажатий пульверизатора обеспечивает равномерное увлажнение почвы, следует постоянно придерживаться именно этой цифры.

Выставлять горшки с растениями следует в южной части дома, так как им необходимо много света. Рекомендуется использовать люминесцентные лампы, так как киви – культура длительного светового дня. Подаватьдополнительное освещение необходимо горизонтально, а не сверху.

Раз в год необходимо подкармливать лиану биогумусом или компостом. Вносить питательную смесь следует в траншеи, которые образуют вокруг ростка. Во время полива вещества, необходимые киви для роста и плодоношения, будут поступать к корням растений.

Горшечный способ выращивания киви.

Раз в неделю летом культуру подкармливают комплексом из минеральных удобрений.

Киви — лиана, плетущаяся по балкону.

Верхушку лианы периодически прищипывают, стимулируя тем самым рост боковых отростков.

Чтобы из цветов сформировался плод, им необходимо опыление. В закрытом помещении нет насекомых, выполняющих эту работу. Следовательно, хозяин зимнего сада должен об этом позаботиться сам.

Выращиваем киви в домашних условиях. Видео

источник

Близится весна! Если ландшафтный дизайн дачи требует обновления, у нас есть для тебя несколько свежих идей. Ах, как я хочу иметь двор, в котором можно создать уютные местечки, просто рассадив правильно подобранные растения… Пока я лишь мечтаю о таком чуде, ты можешь заняться обустройством своего дворика, если он уже имеется. Полюбуйся, какие практичные идеи: растения требуют минимального ухода, но выглядят так, будто хозяева холят и лелеят каждый лист.

Ландшафтный дизайн двора

Проектирование будущего дачного участка с помощью листа А1 и простого карандаша ушло далеко в прошлое. На сегодняшний день жизнь инженеров и проектировщиков упростилась с появлением специальных программ, которые имеют собственную базу готовых объектов, с помощью которых можно быстро создать 2D и 3D модель дачного участка по вкусу. Таких программ сейчас очень много, большинство из них платные и предназначенные для специалистов. А я познакомлю Вас с простыми в использовании бесплатными программами для ландшафтного дизайна вашего садового участка





Одна из наиболее простых программ для ландшафтного дизайна, которую может осилить дачник, владеющий компьютером на уровне «новичок». Программа очень полезная и к тому же бесплатная. С помощью Google SketchUp вы можете создавать модель дачного участка в объемном виде, при этом все объекты не нужно будет рисовать вручную, база данных заполнена различными видами растений и построек. Если вы не найдете подходящего объекта, тогда с помощью инструментов на панеле можно легко нарисовать какой-либо объект.

Серия сообщений "-программы":

Часть 1 - Автоматическая смена обоев на вашем рабочем столе
Часть 2 - Хорошая программа для создания видеороликов
...
Часть 34 - Как установить плавающую панель на Рабочий стол
Часть 35 - Киностудия Windows Live
Часть 36 - Наиболее популярные бесплатные программы для ландшафтного дизайна

Кто куда, а я на дачу!!! А не рано ли? В самый раз ребята! Что делать на даче в марте месяце, когда ещё весь снег не растаял? Работа есть - обработка сада! И не чего, что небо сегодня хмурое и снежок срывается. Пора уделить внимание саду. more]Не проведёшь нужных мероприятий - не получишь хорошего урожая! Весенний день - год кормит! Чтобы пребывание на даче было приятным, прихватите с собой маринованное мясо на шашлычки. Разведите костёр, поставьте решёточку, пока вы занимаетесь садом, ароматы шашлычка вам помогут справится с работой быстрее! Кто сказал, что нельзя совмещать приятное и полезное? Воскресная работа должна приносить удовлетворение! Теперь к делу, рассажу какие работы нужно провести в саду фруктовых деревьев! Что делать в саду весной. Начнём!

В первую очередь нужно провести осмотр деревьев. Сухие ветки срезаются на пенёк, зачищаются и закрашиваются краской.

Затем нужно выяснить насколько деревья повреждены морозами. Посмотрите на любой веточке почки, если почка внутри тёмная, то почка не живая. Срежьте одну веточку для дальнейшего анализа. Располосуйте её, если сердцевина внутри светлая, значит веточка жива, если она тёмно-бурого цвета, значит она обморожена. Подмороженные деревья подвергают обрезке вплоть до живых веток. С этой операцией не стоит задерживаться. Сделать её нужно до сокодвижения. Срезы всё замазать краской.

Если ваш участок расположен близко к лесополосе, то возможны повреждения стволов зайцами. Проведите осмотр, и затем если деревья очень сильно пострадали от лесных гостей, то вам придётся сделать перепрививку дерева мостиком. Для этих целей используют черенки которые хорошо вызрели. Раны замажьте садовым варом.

В саду нередко деревья заболевают на такое серьёзное заболевание как рак. Кора дерева темнеет и растрескивается, появляются чёрные бугорочки. Дерево можно попытаться спасти. Все наросты удалить острым ножом, до живой ткани. Здесь наша работа будет похожа на работу хирурга. Все поражения тщательно удалить и обработать раствором фунгицида. Затем замазать садовым варом или сделать замазку самим. Берём за основу коровий навоз, одну часть глины, 35 г гашёной извести, неплохо бы добавить к составу немного канифоли.

Если вы заметили на стволе дерева углубления - дупло, то обязательно обработайте его. Сначала снимаете не живую ткань ножом, затем тщательно промываете раствором железного купороса на десять литров воды 350 г. После промывки дупло надо замазать составом из цемента, воды и песка.

Споры курчавости и многих других заболеваний на деревьях персика уничтожают обработкой раствора хоруса + актара. И делать первую обработку против курчавости персика надо делать именно сейчас, а не тогда когда болезнь будет в разгаре. Более подробно как и чем нужно обработать сад и от каких болезней, и вредителей вы узнаете из других сообщений. Для каждого вида деревьев есть свои особенности обработки. Не лишним вам будет узнать какие и сколько удобрений нужно внести весной под каждое дерево. Ведь без подкормок сад не осилит дать хороший урожай. В одной статье просто не возможно освятить все темы по уходу за садом. А пока продолжаем нашу тему!

Не все вредители деревьев впадают в спячку с наступлением холодов (калифорнийская щитовка обычно прячется в мелких расщелинах ствола), поэтому сейчас самое время провести обработку любым инсектицидным раствором. Пред обработкой пройдитесь жёсткой щёткой по толстым веткам дерева щедро смачивая её водой. Затем сделайте химическую обработку. После всех процедур, переходим к последней стадии подготовки деревьев к весне - это побелка деревьев.

Запомните - побелку деревьев проводить надо не в мае месяце, а в конце февраля - начало марта! Побелку деревьев делают в первую очередь не для красоты (хотя конечно очень красиво и нарядно смотрится сад). Побелка нужна для предохранения деревьев от солнечных ожогов и уничтожения грибковых заболеваний. Побелённое дерево просыпается после зимы позже, чем не побеленное. Весеннее тепло обманчивое, пригрело солнышко, и у дерева начинается сокодвижение, пробуждаются почки. А тут заморозки, и прощай урожай! Побелка отражает солнечный свет, и не даёт дереву проснутся раньше времени. Так, что приступим к побелке.

Как правильно приготовить раствор?

На десять литров воды берём 2 кг гашёной извести, 180 г медного купороса, 280 г мучного клейстера. Клейстер можно заменить и обычным клеем. Всё тщательно размешать и приступать к побелке. Белить ствол нужно захватывая и все скелетные ветви (на сколько это возможно).

Не забывайте и про наших пернатых друзей, сделайте скворечники. Птицы уничтожают за сезон тысячи вредных насекомых, поэтому стоит привлекать птиц в наши сады. Без птиц, кладки яиц вредителей превратятся в многочисленную армию истребителей сада. Старайтесь создать хорошие условия птицам, и они вас отблагодарят во стократ! Все вышеописанные работы в саду нужно провести в марте, но иногда физически не получается их провести в срок. Не стоит опускать руки, проведите эти работы, тогда когда появится первая возможность! Теперь вы в курсе как обработать сад!

Кто куда! А я на дачу! Вы со мной? Желаю Вам больших успехов по уходу за садом!
Пусть ваши труды дают только отличные результаты!

Серия сообщений "Фруктовые деревья":

Часть 1 - Облепиха
Часть 2 - Обрезка фруктовых деревьев
Часть 3 - Чем обработать сад - солью!
Часть 4 - Весенняя обработка сада
Часть 5 - Обрезка персика весной
Часть 6 - Как обрезать абрикос весной? Обрезка абрикоса
...
Часть 25 - Секреты обильного плодоношения войлочной вишни
Часть 26 - Чтобы рос Абрикос!))) От чего зависит хороший урожай
Часть 27 - Нужно ли обрезать колонновидные яблони?

Уход за садом – это всегда нелегкий труд. Плодовые деревья и ягодные кустарники требуют к себе непрестанного внимания. Но если организовать работу грамотно, можно будет получать богатый урожай, не прилагая лишних усилий.

1. Выбирайте урожайные сорта. Они всегда выгоднее. Например, вместо двух, а то и трех деревьев или кустарников можно посадить всего одно растение. А значит, ухаживать придется меньше.

Читать далее »

Высаживать на постоянное место садовую голубику можно и осенью, и весной, но весенняя посадка все же предпочтительнее, потому что уменьшается риск подмерзания молодых саженцев зимой.

Голубика очень солнцелюбивое растение и не любит холодных ветров, поэтому сажать ее лучше всего на солнечном и защищенном от ветра месте.

Если посадить ее в тени деревьев, то ягоды будут кислыми, да и их количество не порадует.

Голубика очень требовательна к почве и предпочитает расти на участке с кислой почвой (рН 3,5-4,5), не занятом ранее другими культурными растениями, так как микориза, обитающая на корнях, очень плохо переносит разработанную землю.

 Чтобы деревья и кустарники хорошо перезимовали, осенью их надо хорошенько накормить. А поскольку требования у всех растений разные, для каждого придется составлять отдельное меню.
Чтобы деревья и кустарники хорошо перезимовали, осенью их надо хорошенько накормить. А поскольку требования у всех растений разные, для каждого придется составлять отдельное меню.

http://vk.com/home.ideas?z=photo-32439535_377258897%2Falbum-32439535_00%2Frev  

http://vk.com/home.ideas?z=photo-32439535_377258897%2Falbum-32439535_00%2Frev 

Не забудьте, что яблонный цветоед начинает выползать из–под травяной и листовой подстилки, как только пригреет весеннее солнышко, задолго до распускания почек.

В это время и надо начинать с ним бороться.

Стряхивайте его 3-4 раза до цветения на пленку, старый линолеум и т. п.

Чтобы уничтожить собранных жуков, опустите их в ведро с водой и добавьте туда немного керосина, или же сожгите всю подстилку с жуками.

Но такое стряхивание эффективно только при температуре не выше 10 градусов. Если температура выше –цветоед уже начинает летать, и тогда его уже трудно догнать. Придется проводить химические обработки.

Удачи всем в новом сезоне!

http://www.sadby.org/vypusk-79

Серия сообщений " Защищаем сад и огород от вредителей (продолжение)":
Часть 1 - Как избавиться от медведки Медветокс и другие способы.
Часть 2 - Защита картофеля от колорадского жука, огурцов от белокрылки.
...
Часть 10 - Боремся с вредителями растений
Часть 11 - 25 способов извести тлю
Часть 12 - Стряхните яблонего цветоеда
Часть 13 - Зачем лягушке домик и как его построить

Ковш для крыжовника

Приглядитесь повнимательнее к черпаку-гребенке. Вырезать его из белой жести ножницами и выгнуть очень просто. Зато потом, при сборе урожая, колючий крыжовник не изранит ваших рук. Лучше иметь два таких черпака: одним обрывают ягоды поближе к краю куста, а другим, поменьше, но с более длинной ручкой - в глубине ветвей.

Поделки для сада и огорода из пластмассовой бутылки

Да, да - из пластмассовой бутылки из-под шампуня, жидкого мыла и других моющих средств можно соорудить неплохой плодосъемник. Он легкий, не повреждает плодов, а главное - делается из того, что под рукой, за считанные минуты и без особого труда. Обрезаете дно, вырезаете четыре лепестка, насаживаете горлышко на палку, для надежности прибив его к палке гвоздем - и можно собирать урожай.

Полезные идейки для дачника

В номере: Секреты обрезки.
 http://issuu.com/anna993/docs/mps_01_2014_sp?e=0

  Уверена, Вы любите работать на своем участке! А отдыхать?   «На это просто нет времени, если приезжаешь только на выходные», - сколько раз мне приходилось слышать  подобный ответ. Согласна, дел невпроворот, но все же…В отдыхе нуждается каждый. И подумайте, какой прок от вашего участка, если там только трудиться не покладая рук? Просто необходимо  менять позу «зю» на выпрямленную спину и поднятую голову. Чтобы еще и видеть красоту деревьев, кустарников, цветов, синеву неба и наслаждаться всем этим богатством.

Балконно-дачное

почти строительно-ландшафтное

А что уже январь - пора строить летние планы, мечтать об отдыхе и приятном времяпрепровождении. Потому и я - с идеями

У одной моей знакомой очень похожая стена на даче. От соседей слева. Сначала сильно удивилась, а потом поняла, что ничего удивительного в этом нет. А действительно, что делать, если дома стоят так тесно, что иногда просто устаёшь от соседей, особенно шумных, излишне весёлых... Собственно, идею я для неё и искала - стену поставили (совместно, между прочим), правда немного ниже. Надо было придумывать, как её задействовать.

По-моему, не плохая идея, что скажете?

И вот ещё - полезное. Особенно нравится, что у тетрапака сохранили верхнюю часть: и вставили туда пакетик от семян: сразу видно, где и что должно взойти

В весенний и летний периоды владельцы дач и загородных домов много времени проводят на свежем воздухе. Поэтому немалое значение имеет зона отдыха, которая должна быть оформлена надлежащим образом, чтобы отдых был действительно комфортным.

Выбрав подходящее место для зоны отдыха можно приступать к ее обустройству. Если у вас нет своих идей по поводу оформления зоны отдыха, то вы можете воспользоваться уже готовыми идеями.

Специально для вас мы подобрали наиболее привлекательные варианты оформления зоны отдыха.

Смотреть все фото "Как оформить зону отдыха в саду"

Серия сообщений "Видео, советы - дачнику":

Часть 1 - Грядки по Миттлайдеру-часть 1.
Часть 2 - Грядки по Миттлайдеру-часть 2
...
Часть 28 - Как вырастить урожайную морковь на высоких грядках
Часть 29 - Советы от Октябрины Ганичкиной
Часть 30 - Октябрь. Посадка, корневая подкормка деревьев
Часть 31 - Посадка растений в короб-парник

Подготовка к посадке плодовых деревьев

Рубрика Уход

Лучший срок посадки плодовых деревьев весна (до набухания на саженцах почек), но можно сажать и осенью (не позднее середины октября). Ягодники целесообразно сажать только осенью, так как весной они рано трогаются в рост и можно опоздать с их посадкой.

До посадки плодовых деревьев надо сначала спланировать участок, то есть наметить, какие культуры, где и на каком расстоянии должны быть посажены. В намеченных местах вбить колья и проверить принятую систему расположения саженцев.

При посадке плодовых деревьев дачники советуют применять посадочную доску (рейку) длиной 200, шириной 12—15, толщиной 2—3 см с треугольными вырезами: одним в центре ее и двумя по концам.

Ямы копают заблаговременно: для осенней посадки — весной или осенью, но не позднее чем за 2—3 недели до посадки, а для весенней—с осени. На больших площадях используют машины-ямокопатели.

Перед посадкой плодовых деревьев необходимо тщательно осмотреть корневую систему саженцев, вырезать садовым ножом загнившие, сухие, подмерзшие и поврежденные части корней.

Ветви кроны (перед посадкой или сразу после нее) подрезают на внешнюю (наружную) почку на одну треть их длины, а у смородины и крыжовника оставляют не более 12—15 см над поверхностью почвы.

Размещение саженцев. Плодово-ягодные породы на усадьбах и в коллективных садах обычно размещают вместе, хотя можно закладывать и однопородные сады раздельными куртинами. Как правило, плодовые деревья и ягодники на участках коллективных садов размещают по плану, утвержденному поселковым или городским Советами.

Размер междурядий яблонь и груш зависит от формы культуры и сочетания сортов. Учитывая это, в усадебном саду и на участке в коллективном саду целесообразно оставлять междурядья не менее 4 м, а в ряду высаживать растения не ближе 2 м друг от друга. При однотипных посадках деревьев с учетом дальнейшего регулирования их крон (прищипкой и обрезкой) предельно близкое расстояние междурядий и рядов может быть допущено не менее 4 м, что обеспечивает площадь питания при обычных разреженноярусных кронах в 16 м2 и позволяет на одной сотке высадить до шести плодовых деревьев.

Начинающие любители часто сажают большое количество деревьев, загущая посадки в расчете на последующее выкорчевывание менее ценных. Это хотя и позволяет отобрать лучшие сорта плодовых культур, но значительно удорожает стоимость закладки сада.

Вишни и сливы следует высаживать рядами или куртинами с расстоянием между рядами 3—4 и в ряду 2—3 м. Нецелесообразно эти культуры разбрасывать по всему саду, чередуя их с другими насаждениями: ослабляется возможность взаимного опыления.

Размеры посадочных ям для плодовых культур — 100 см шириной и 50—60 глубиной.

Верхний слой почвы из ямы и междурядий при ручной копке на усадьбе и в коллективном саду смешивают с 2—4 ведрами дерновой земли (или с 1—2 ведрами перегноя), добавляют 0,5—1 кг печной золы или 300 г суперфосфата. Эту почвенную смесь укладывают в яму доверху.

Когда используются тракторные ямокопатели, смесь для засыпки ям приготовляют из пахотной земли с добавлением 1—2 ведер органических материалов и необходимого количества минеральных удобрений, в зависимости от химического состава почвы.

Саженцы плодовых культур высаживают на 5—7 см выше уровня почвы с учетом, что земля в глубоких ямах осядет.

Растения поливают водой (1—2 ведра на яму), а приствольный круг прикрывают (мульчируют) навозом или торфяной крошкой слоем 5—10 см (в неполивных условиях больше, а в поливных — меньше). Плодовые саженцы подвязывают к колу или окучивают высотой 25—30 см.

Основные правила посадки деревьев:

1. Саженец должен находиться с северной стороны кола. В этом случае последний будет защищать дерево от солнечных ожогов в полдень.

2. Засыпая яму, почву надо утаптывать (особенно по краям ям) во избежание ее оседания. Чтобы не оборвать корней, ногу при уплотнении почвы следует ставить на носок, а потом на пятку.

3. Засыпать корни саженца следует верхним питательным слоем почвы, обогащенным удобрениями. При этом землю под корни надо подбивать руками и встряхивать саженец, ни в коем случае не допуская образования вокруг корней пустот. Если при засыпке ямы не хватает хорошей земли, ее следует брать со стороны, из междурядий.

4. Засыпав яму, кол надо спилить ниже первой ветки кроны и привязать к нему саженец.

5. Не рекомендуется вбивать кол после посадки саженца, так как им можно повредить корни.

Внесение удобрений в яму при посадке плодовых деревьев. В верхний слой почвы, выброшенный при копке ямы, добавляют и хорошо перемешивают с ней два ведра перегнившего навоза или компоста, 1,5 кг суперфосфата, 150 г калийного удобрения (сернокислого или хлористого калия) или 1 кг древесной золы. Кроме того, на кислых почвах нужно дать 1 кг извести-пушонки. Не следует класть в яму свежий навоз или торф. Можно их внести лишь в поверхностный, не прикасающийся к корням слой земли. В первый год посадки саженцев не рекомендуются азотные удобрения.

Секреты посадки плодовых и ягодных растений

 

Ежегодно работы выполняются практически те же самые, но часто результаты бывают совершенно разные. Удовлетворение появится только тогда, когда приобретается правильный саженец, затем грамотнo высаживается, да и уход за ним проводится грамотный. А сентябрь с октябрем как раз самое время для покупки и посадки плодовых растений. Причин для поиска посадочного материала может быть несколько: новый участок, гибель посаженных ранее деревьев, модернизация.

 

Выбираем саженцы

 

Что же такое правильный, в профессиональном понимании, саженец? Есть, конечно, определенные стандарты на этот счет, они дают основные ориентиры. Внешний вид «вершков и корешков» должен соответствовать показателям вида, сорта, размеров, окраски и т. д. Однако опереться на них садоводу-любителю при столкновении с огромным разнообразием материала, присутствующего на рынке, сложно.

Хотя основной закон рынка гласит: «Если есть спрос, будет и предложение», предложение посадочного материала часто сказывается не в пользу покупателя.

Сорта

Есть, в том числе и в плодоводстве, такое понятие, как районирование. Оно подразумевает использование в конкретной зоне сортов, наиболее приспособленных к условиям произрастания и соответственно наиболее продуктивных. Несоблюдение этого положения часто приводит к недоразумениям и потерям. Например, сортимент даже соседних зон, Нечерноземья и Центрально-Черноземной зоны, сильно различается. Многие сорта из Черноземной зоны попросту нежизнеспособны в Нечерноземье: они подмерзают, плоды не вызревают, у них другой биологический ритм развития. Ну а уж сорта из Нечерноземья на юг продвигать совсем бессмысленно, потому что там они никакой ценности представлять не будут. Созревать они станут раньше при посредственных вкусовых качествах. Плоды местных адаптированных сортов всегда по этому показателю интереснее. Особенно это касается саженцев семечковых и косточковых пород, к кустарникам требования менее жесткие, важно только знать длину вегетационного периода, сроки созревания урожая. Из этих соображений и нужно исходить при подборе посадочного материала. И ни в коем случае не руководствоваться навязчивой рекламой какого-то супер-сорта, демонстрацией плодов необычайных размеров и т. п. Не лишним будет также узнать, какие породы и сорта успешно растут на соседних дачных участках. Хотя к этой информации стоит подойти критически – вполне может оказаться, что там присутствуют сорта типа «ретро» и не факт, что их удастся найти в продаже. К тому же за последнее время появилось много достойных сортов, о которых, к сожалению, садоводы очень мало знают. А в век высоких технологий, наличия Интернета, нет ничего проще, чем ознакомиться с районированным сортиментом и руководствоваться этими знаниями.

Саженцы с ЗКС – тоже вариант!

Основная масса посадочного материала в настоящее время – это однолетки и двухлетки. Саженцы 3‑х и более лет – это уже совсем другая ценовая категория, да и требования к их посадке совсем другие. Оптимальный возраст древесных плодовых культур для посадки как раз 1–2 года, более старшие с открытой корневой системой приживаются плохо. Из кустарников лучше выбирать двухлетки, имеющие уже вид кустика из 2–3 ветвей. Корневая система у них достаточно разветвленная, а поэтому и куст сильнее, и плодоношение наступает раньше. Однако двухлетних саженцев малины и ежевики не бывает в принципе – только однолетки. Корневую систему этих культур ни в коем случае нельзя пересушивать.

Кондиции

Как же различать однолетки и двухлетки у плодовых культур? А ведь к этому выбору еще подмешивается привозной материал, выращенный гораздо южнее, из-за чего он более рослый и крепкий. Основной материал, предлагаемый осенью, это саженцы с открытой корневой системой. Выращенные в Подмосковье однолетки яблони, а часто и груши – это прутики длиной 1 м или чуть больше, без разветвлений. Толщина штамбика у основания близка к 1 см. Примерно такой же вид у саженцев черешни, сливы, алычи. Их длина при достатке влаги может достигать 1,2–1,5 м. Вишня, как правило, имеет высоту не более 1 м, при достаточно большом количестве разветвлений. Совсем иначе выглядят южные однолетки. Яблони и груши – растения до 1,5 м длиной с несколькими крупными разветвлениями, а косточковые даже до 1,5–2,0 м, да и диаметр их может быть до 2 см у основания. Ну а среди двухлеток разнообразие только ширится. То есть уже по этой позиции существует возможность подмены, что на самом деле достаточно часто и происходит. Подмосковная двухлетка и южная однолетка выглядят достаточно сходно, распознать их может только специалист. Но это еще не самое неприятное. Основная беда все же – сорта. Хорошо еще, если они все-таки совпадают, хотя зимовка саженцев, выращенных на юге, может быть проблемной. Но не редкость, что под видом одних сортов в частные сады попадают совсем другие, а именно южные. Остается только уповать на честность продавцов, хотя далеко еще и не все из них могут знать истинную сортовую принадлежность.

Ну а при положительном стечении обстоятельств нужно руководствоваться еще и рядом формальных признаков, которые обеспечат жизнеспособность приобретенных саженцев. Наиболее критично состояние корневой системы – она должна состоять из 3–4 толстых корней длиной не менее 20–25 см, на которых имеется достаточно большое число тонких разветвлений. На толстых корнях не должно быть грубых разрывов, разломов, а срезы на кончиках в норме имеют белый или розовый цвет. Бурые или коричневые цвета свидетельствуют о гибели корней, их подсыхании или подмокании.

 

Возраст

 

Чем большего размера корневая система и чем она свежее, тем выше приживаемость саженцев. При выборе по надземной части следует исключить варианты с повреждениями коры в зоне штамба, плохо заросшие места прививок, многоствольные экземпляры.

 

Сергей Корнацкий, кандидат с.-х. наук

 

Секреты посадки плодовых и ягодных

 

Теперь поговорим о тонкостях посадки наиболее значимых и распространенных плодовых и ягодных растений.

Открытая или закрытая?

Вокруг преимуществ посадочного материала с открытой или закрытой корневой системой идут великие споры. Попробуем разобраться.

Саженцы с открытой корневой системой были выращены под открытом небом (в поле), а в торговой точке они находятся во временной прикопке или корневища их просто завернуты в полиэтиленовую упаковку.

Преимущества таких саженцев состоят в том, что они хорошо адаптированы к условиям открытого грунта и доступны по цене. Недостатки – сложности в хранении и короткий период посадки. Лучше всего покупать саженцы с открытой корневой системой осенью, когда саженцы «свежие». Если же вы купите такой посадочный материал весной, то он может оказаться «залежалым товаром» и не прижиться. Саженцы с открытой корневой системой лучше высаживать сразу же после покупки – часто в специализированных магазинах корни обильно поливают, буквально приучая их к влаге, и растения после выноса из магазина могут быстро пересохнуть.

 

Если же возможности посадить сразу нет, то саженцы можно поместить в подвал, где температура должна быть не ниже 0,5 и не выше 1 градуса, поскольку слишком высокая положительная температура может спровоцировать досрочное пробуждение почек. Если же подвала у вас нет, саженцы можно прикопать прямо на открытом участке (лучше в затененном месте), соорудив канавки глубиной 30–40 см, куда их и нужно поместить наклонно под углом в 40 градусов кронами на юг. Корни и часть штамба (приблизительно третью часть) укрывают землей, уплотняют и обязательно поливают, а защитить от мышей помогут канавки с отравой, вырытые вокруг прикопа.

Что касается саженцев с закрытой корневой системой, то явный минус здесь лишь один – цена. Продаются они либо в пластиковых контейнерах, либо с упакованным земляным комом. Высаживать их, как и приобретать, можно весь сезон, главное – при посадке стараться не повредить земляной ком и сразу после посадки хорошенько пролить и замульчировать почву.

Сажаем плодовые

Выбираем. Неспециалисту выбирать саженцы непросто, потому что он не всегда представляет, как они должны выглядеть в норме. Чтобы упростить задачу, захватите с собой нашу табличку.

Технология посадки. Никогда не стоит сажать плодовые и ягодные растения в первое попавшееся место и впопыхах. Правильная посадка – залог дальнейшего здоровья и долголетия многих растений.

Выбирать место следует с учетом того, что лучше всего они плодоносят на наиболее освещенных, достаточно влажных и ровных участках. Не стоит забывать и о том, что плодовые деревья наилучшего своего развития и наибольшего урожая достигают на глубоко разрыхленной и плодородной почве. Следовательно, предпосадочная подготовка почвы относится к важнейшим мероприятиям. На наших участках предпосадочная подготовка почвы заключается в заблаговременной копке посадочных ям (для весенней посадки осенью, а для осенней – за 3–4 недели до посадки), необходимых для саженцев размеров, и достаточной заправке их органическими и минеральными удобрениями. Здесь не стоит спешить и «халтурить» – ведь делаем, как говорится, для себя! Поэтому и ямы нужны несколько больших размеров, чем в промышленных садах, поскольку, чем больше размер «резервуара», тем лучше будет развиваться дерево. Для яблони, груши и сливы обычно подойдет такой размер: ширина 1,2 м и глубина 60 см. Если почва на вашем участке тяжелая и глинистая, размер ям увеличивают по ширине до 1,5 м и по глубине до 1 м. Для плодовых деревьев в дно нашего углубления забивают довольно длинный (примерно 1,5 м) и прочный кол для подвязки саженца. За несколько дней до посадки ямки заправляют органическими и минеральными удобрениями, а на кислых почвах еще и известью. Положенное количество органических и минеральных удобрений, а также известь (если нужно) смешивают между собой, а затем, хорошенько перемешав с почвой (лучше верхним плодородным слоем, оставшимся после копки ямки), заполняют полученной питательной смесью посадочные ямы, насыпая ее в виде холмика.

 

 

 

Сроки посадки в разный районах страны варьируют. Так, в северных районах, а также в Сибири плодовые растения лучше сажать весной, а что касается средней полосы, то грушу и сливу лучше всего сажать весной, а яблоню – осенью. В южных районах ввиду очень быстрого наступления жары и риска попадания неокрепшей корневой системы под засушливый период предпочтение отдается осенней посадке.

Предпочтительны двулетние саженцы с хорошо сформированной кроной и достаточно мощной корневой системой, лишь в южных районах для посадки сливы используют однолетки. Перед посадкой, как и при покупке саженцев, еще раз осматривают корневую систему, корни, которые успели сломаться, аккуратно обрезают острым ножом.

Непосредственно перед посадкой корни можно обмакнуть в питательную болтушку, приготовленную из равных частей глины и коровяка и доведенную до сметанообразного состояния в земляной ямке.

Процесс пошел

Окончательно подготовленные к посадке саженцы помещают в центр холмика, насыпанного в посадочной яме. Корни расправляют во все стороны, сразу после этого засыпают ямку землей, периодически встряхивая саженец, чтобы почва равномерно распределилась между корнями. Корневая шейка должна быть выше уровня почвы. Когда углубления полностью заполнятся, почву нужно хорошенько уплотнить, сделать небольшую лунку вокруг штамба и обильно полить водой. После полива поверхность обязательно следует мульчировать перепревшим навозом, торфом или просто сухой землей, слоем 2–3 см.

Посадка ягодных культур

Сроки. Благоприятный период для посадки большинства ягодных кустарников – осень. Начинать работы следует не раньше конца сентября и не позже второй декады октября.

 

Подготовка почвы. Необходимо провести планировку – нужно добиться того, чтобы на участке не было впадин и ям. Затем выровненную почву нужно перекопать, можно копать не глубоко – на штык лопаты и лучше перед этим разбросать по участку органические и минеральные удобрения. Естественно, что после перекопки на участке не должно остаться корневищ или даже частей многолетних сорняков.

Под смородину черную лучше выделять на участке наиболее увлажненные и хорошо освещенные места, участков с близким расположением грунтовых вод к поверхности лучше избегать. Наиболее подходят для этой культуры плодородные и достаточно влажные почвы. Лучше не сажать смородину на сильнокислых почвах, она там просто чахнет.

 

Ямы смородине нужны глубиной 30–35 см и шириной 45–50 см. Саженец помещают в посадочную ямку наклонно, заглубляя корневую шейку на 6–8 см ниже уровня почвы, расправляют корни, присыпают на треть плодородной почвой, смешанной с удобрениями, слегка утрамбовывают и засыпают уже полностью. После посадки обязателен полив.

 

 

 

Что касается крыжовника, то он предпочитает умеренно влажные места и хорошую воздухопроницаемость почвы. На излишне увлажненных почвах крыжовник плохо растет, дает слабые урожаи и сильно поражается мучнистой росой.

Крыжовник сажают в подготовленные посадочные ямы с заглублением корневой шейки на 5–6 см ниже уровня почвы и без наклона, постепенно засыпают землей и слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила все пустоты вокруг корней. Можно в еще не до конца заполненную ямку вылить половину ведра воды, затем ямку засыпать полностью и еще раз полить тем же объемом. Для сохранения влаги почву желательно мульчировать, для этого подойдут торф, сухая земля или перегной. Если стоит засушливая погода, можно через пару дней повторить полив.

Жимолость предпочитает влагоемкие, супесчаные и суглинистые почвы, боится как переувлажненных, так и слишком сухих мест. Кислые почвы перед посадкой жимолости рекомендуется известковать. Плохо сказывается на растениях и затенение.

 

Почву под посадку жимолости заранее готовить не нужно. Саженцы этой культуры очень хорошо переносят пересадку, в связи с этим высаживать ее можно как весной, так и осенью. Однако весенняя посадка должна быть ранней, поскольку почки жимолости очень быстро пробуждаются и в таком состоянии саженцы могут погибнуть.

 

Высаживают саженцы в заранее подготовленные посадочные ямки, которые копают размером 40 на 40 см. Основание стебля саженца можно заглубить на 5–7 см, а после посадки полить (ведро воды на куст) и мульчировать торфом, перегноем либо просто сухой землей слоем 1–2 см.

Малина лучше растет на легко- и среднесуглинистых почвах с достаточным увлажнением, неплохо удается и на песчаных грунтах, но в этом случае ей нужно обеспечить стабильное увлажнение. Что касается pH почвы, то предпочитает она нейтральные, слабокислые или умеренно кислые почвы.

Малина цветет в июне, поэтому при выборе места избегать низинных участков не стоит. Неплохой урожай дает даже в полутени, хотя наилучшее место – все же освещенное.

 

Посадку малины можно осуществлять и осенью, и весной. Хорошо подготавливают почву и делают траншеи глубиной 30 см и шириной 1 м (длина определяется протяженностью будущего малинника и количеством ваших саженцев). Когда основа для «фундамента» готова, переходят к «заливке» – хорошо заправляют перегноем и компостом.

Затем раскладывают саженцы, расправляют корни и осторожно засыпают заранее подготовленной питательной смесью. После посадки и уплотнения почвы корневая шейка малины должна оказаться на уровне поверхности почвы, затем растения поливают. После полива желательно обрезать саженцы, оставив над поверхностью почвы лишь побеги длиной не более 15 см, такая обрезка будет способствовать быстрому развитию корневой системы и впоследствии образованию мощного куста.

 

Николай Хромов, кандидат с.-х. наук, ВНИИС им. Мичурина

 

Стандарты на посадочный материал

Показатели	Сорт	Яблоня			Груша			Слива
		одно- летка	однолетка крониро- ванная	двухлетка	одно- летка	однолетка крониро- ванная	двухлетка	одно- летка	однолетка крониро- ванная
Высота саженца, см	I	120	40–60	40–60	120	40–60	40–60	140	40–60
	II	100	40–60	40–60	100	40–60	40–60	110	40–60
Диаметр ствола, см	I	1	1	1,8	1,2	1,2	1,7	1,3	1,4
	II	0,9	0,9	1,5	1	1	1,5	1,1	1,2
Длина основных ветвей, см	I	–	10	20	–	10	20	–	20
	II	–	5	10	–	10	20	–	10

Стандарты на посадочный материал

Показатели	Сорт	Смородина		Крыжовник		Жимолость		Малина
		однолетка	двухлетка	однолетка	двухлетка	однолетка	двухлетка	однолетка
Кол-во побегов, шт	I II	3 2	3 2	2 2	3 2	2 1	3 2	1 1
Длина корней, см	I II	15 10	20 15	12 9	18 12	15 12	20 18	15 10
Длина основных ветвей, см	I II	50 30	50 30	35 25	45 35	15 10	25 15	50 40

Схемы посадки и дозы удобрений

Культура	Схема посадки	Нормы и дозы удобрений
Яблоня	Для яблони на сильнорослом подвое – 4 х 6 м, на полукарликовом – 4 х 4 или 3 х 5, на карликовом – 2,5 х 3 м	Перегной или компост – 30–40 кг, суперфосфат – 1–1,5 кг, хлористый калий – 150 г, известь (только на кислых почвах) – 0,8 кг
Груша	Деревья с объемными кронами высаживают на расстоянии 3–4 м одно от другого, в ряду 4–5 м	Перегной или торф – 25–35 кг, суперфосфат – 1–1,2 кг, хлористый калий – 120 г, известь (только на кислых почвах) – 0,7 кг
Слива	2–3 м в ряду, 3,5–4 м между рядами. Следует помнить и тот факт, что слива очень плохо растет рядом с яблоней – расстояние между ними должно быть не менее 3–4 м	Навоз или компост – 10–15 кг, фосфорные удобрения – 150 г, калийные удобрения – 35–40 г и древесная зола – 500–600 г

Схема посадки ягодных кустарников

Культура	Схема посадки
Смородина	В ряду 1–1,5 м, между рядами 2 —2,5 м
Крыжовник	В ряду 0,7–1, между рядами 1,4–1,8 м
Жимолость	Кустики жимолости сажают по схеме 1–1,2 м между растениями и 2–2,5 между рядками
Малина	Схема посадки малины – 60–70 см между растениями и 1,5–2 м между рядками

Популярные сорта ягодных культур

Культура	Сорт
Смородина	Багира, Маленький принц, Зеленая дымка, Виксне, Йонкер ван Тетс, Белорусская сладкая
Крыжовник	Русский, Смена, Малахит, Казачок, Черносливовый, Куршу дзинтарс
Жимолость	Гжелка, Голубое веретено, Длинноплодная, Стойка, Алиса, Амфора
Малина	Бабье лето, Золотые купола, Абориген, Маросейка, Столичная, Таганка, Мираж

Нормы и дозы удобрений, вносимых в посадочные ямки у ягодных культур

 

Культура	Нормы и дозы удобрений
Смородина	Перегной – 8–12 кг, суперфосфат – 100–150 г, калийная соль до 40 г
Крыжовник	Компост – 9–13 кг, суперфосфат – 200 г, калийная соль 50 г
Жимолость	Перепревший навоз – 8–12 кг, суперфосфат – 100 г, калийная соль – 20 г
Малина	Компост или перегной – 7–10 кг, суперфосфат – 70–90 г, калийная соль – 30–40 г