ОСЕНЬЮ ДАЕМ ЯБЛОНЕ И СЛИВЕ ВОТ ЭТО! УРОЖАИ СОБИРАЕМ ВСЕЙ ДЕРЕВНЕЙ!

ОСЕНЬЮ ДАЕМ ЯБЛОНЕ И СЛИВЕ ВОТ ЭТО! УРОЖАИ СОБИРАЕМ ВСЕЙ ДЕРЕВНЕЙ!

Приветствую вас дорогие подписчики и гости моего канала!

Ни для кого не является секретом, что плодовые деревья надо обязательно подготовить к предстоящей зиме, чтобы они как можно успешнее её пережили и встретили будущую весну более крепкими и здоровыми! Поэтому, если вы еще не успели подготовить свои плодовые деревья этой осенью, то ничего страшного, данная статья и видео в этом вам помогут.

Далее : https://zen.yandex.ru/media/osade/oseniu-daem-iabl...evnei-5fa6bf47b1fbcf2e230d2dc1

Новые сорта яблонь с фото - самые популярные и вкусные

Те сорта яблонь, что были популярны у наших бабушек и дедушек, постепенно отходят в прошлое. Сейчас уже редко встретишь в садах Грушовку Московскую, Коробовку, Апорт, Боровинку, Китайку Золотую раннюю, и даже Антоновка постепенно сдает свои позиции. Несмотря на приятные вкусовые качества и прочие достоинства, эти сорта во многом уступают тем, что были выведены за последние несколько лет.

1. Сорта, с которыми пора распрощаться

В Госреестре ежегодно появляются новые сорта яблонь с улучшенными характеристиками урожайности, зимостойкости и устойчивости к наиболее распространенным заболеваниям. Одни ныне популярные сорта яблонь отличаются абсолютной невосприимчивостью к парше, другие ценятся за прекрасную лежкость и длительность хранения, третьи же привлекают красивым внешним видом и замечательным десертным вкусом.

Читаем далее >>>

9 великолепных советов для садоводов, о которых ты наверняка раньше не слышал!

УХОД ЗА ЯБЛОНЯМИ И УБОРКА ЯБЛОК:

На протяжении сезона нужно проводить профилактические обработки яблонь против болезней и вредителей: обязательно опрыскивать фунгицидами деревья перед распусканием почек и в начале выдвижения бутонов, а осенью побелить стволы и закрасить железным суриком раны на деревьях.

 

Читать далее...

Как улучшить рост плодов на яблоне:

Интересный факт: на вертикальных ветках яблоки не появляются, они растут лишь на ветках горизонтальных.

Читать далее...

КАК ВЫРАСТИТЬ ЦАРЬ - ЯБЛОКО



Вырастить массивные, крупные, можно сказать, царь-яблоки лестно каждому садоводу.

Обычно их получают с молодых яблонь на второй — четвертый год плодоношения. Затем плоды обычно мельчают и постепенно превращаются в горох — мелкие, невзрачные, годные только на переработку. Царь-яблоки можно получить или со всего растения, или с определенной ветки. Последнее предпочтительнее, так как практически на урожае дерева отрицательно не сказывается.

Ученые-плодоводы провели множество исследований, чтобы установить количество листьев, необходимое для получения одного плода-гиганта. Для рядового плода их должно быть примерно 40—60. В данном случае их, безусловно, должно быть больше. Играют роль и некоторые другие факторы роста и развития. По нашему мнению, садоводу-любителю будет интересно узнать конкретные приемы получения очень крупных (подарочных) плодов яблок. Рассмотрим их подробнее.Читать далее...

ПРИЧИНЫ ЯБЛОЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Читать далее...

Вредители и болезни яблони

СПОСОБЫ ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ ДЕРЕВЬЯ, ЕЩЕ БЫСТРЕЕ!!!

 

Так бывает: посадишь деревце, ждешь плодов год, два, три… восемь (!), а урожая все нет. Впору бери топор и руби бесполезное создание природы.
Но, подождите, не спешите.
Да, это проблема, однако она легко решается!

Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый – навредить дереву. Да-да, именно навредить.

Дело в том, что главная задача любого растения – оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать – растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание «думать», что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно.

Читать далее

КОЛОНОВИДНЫЕ ЯБЛОНИ: ОБРЕЗАТЬ ИЛИ НЕТ?

Этот вопрос возникает у многих обладателей этого чуда селекции. И в самом деле: вроде бы дерево, а деревьям, как известно, обрезка необходима. Но с другой стороны оно не ветвится. Дилемма! Но на самом деле, на счет колоновидных яблонь есть вполне четкие инструкции, разработанные учеными.

Читать далее…

Исправляем ошибки! Обрезка яблони

Как обрезать молодую яблоню

 Я думала, что всё делаю правильно! Но, как оказалось, я допускала грубые ошибки при обрезке молодых деревцев яблони. Придётся исправлять ошибки! Смотрим видео!



Обрезка молодого саженца яблони. Консультант П.С. Шарков Сайт "Садовый мир"
Алёнамир

Как привить яблоню своими руками

далее

Как создать урожайный сад на песке без лопаты. Урожаи исчисляются ведрами.

яблони, посаженные монастырским способом

Возьмите себе на заметку!
 Уважаемые садоводы! Сегодня я предлагаю вам золотой опыт Геннадия Распопова.
Сообщение, а вернее полный доклад по выращиванию сада на песках - просто уникальное! Фото. сорта, советы. по-правде получился у автора большой мануал по выращиванию яблонь, груш на бедных почвах. У автора вырос сад без химии, а значит это здоровый сад. Советы, предложенные автором стоит применить. И тогда вам будет счастье даже на даче построенной на не угодьях.

Лет 5 назад, когда младшему внуку было четыре года, а средний ходил в первый класс, дети помогали мне ухаживать за растениями в саду. «Убей! – закричал меньшенький, обращаясь к старшему. — Это вредная вонючка!» Но первоклассник не спешил.



Он внимательно разглядывал клопа черепашку, ползущего по стволу саженца яблони, затем приподнял листик, а из-под него вышла целая семейка мелких черепашек и поспешила за мамой.



Старший отвел руку младшего и спокойно стал его учить: «Ничего в природе трогать нельзя, все живые существа приносят пользу. Уничтожишь одну букашку — погибнет целая цепочка, от нее зависящая. Пусть они живут и сами разбираются между собой».
Читать далее...

Как получить большой урожай яблок

Как получить большой урожай яблок

Далее..

Обработка яблонь весной

Обработка яблонь весной

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИВИТЬ НА ОДНУ ЯБЛОНЮ НЕСКОЛЬКО СОРТОВ. советы агронома

 

Читать далее...

Как от яблони, вишни получить новый саженец. Самый лучший способ размножения.



ЗЕЛЁНОЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ
Как получить от старого, но хорошего сорта дерева, новый саженец или как сохранить сорт засыхающего дерева.

Ваша любимая яблонька после суровой зимы подмёрзла, и начинает погибать! Какая досада! Ведь на этой яблони были самые крупные, сочные яблоки. Купить новый саженец? Но, вы не помните название сорта (ах, как часто это бывает!). Читать далее...

11 секретов хорошего урожая яблока .

Яблоки — самые замечательные фрукты на свете! Вкусные, полезные, с прохладной сочной мякотью и запахом лета. Все мы с детства знаем, что «если съедать в день по одному яблоку — врач забудет дорогу к твоему дому», что именно яблоко упало на голову Ньютона в самый подходящий для мира момент, и что даже среди всех райских благ именно яблоко было вожделенным деликатесом. Ну как не выращивать у себя на дачном участке такое чудо?

>>>>>><<<<<<

ЯБЛОНЯ БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

 

Парша, мучнистая роса. Возбудителями этих болезней являются грибы, споры которых разносятся ветром и прорастают при наличии влаги (дожди, туманы, обильные росы, при поливах дождеванием по листьям).

Паршой заражаются плоды от листьев. Зимуют грибы на опавших листьях, на каждом из которых весной может прорастать несколько сотен тысяч спор. При повреждении паршой на листьях возникают сначала светло-зеленые, маслянистые пятна, позже они покрываются буровато-оливковым бархатистым налетом, в основном, у яблони на верхней стороне листьев, у груши на нижней. Плоды при заражении паршой также покрываются пятнами. Ткани яблок пробковеют, покрываются трещинами, приобретают неправильную форму. Потеря урожая неизбежна.

У мучнистой росы грибница грязновато-белая, с мелкими, как мука, порошащимися спорами. Больные листья, цветки, завязи осыпаются, побеги искривляются. Зимуют грибы в почках пораженных побегов и весной попадают на молодые листья.

Совершенно устойчивых сортов к парше и мучнистой росе нет, однако при характеристике сортов устойчивость к парше всегда считается одним из основных показателей.

Меры борьбы.

1. Осенью сбор и сжигание пораженных паршой опавших листьев или закапывание, компостирование.

2. Вырезка и сжигание пораженных мучнистой росой побегов и ветвей, почки которых отличаются неплотно сомкнутыми чешуйками.

3. Весной до распускания почек искореняющее опрыскивание деревьев и почвы 7%-ой мочевиной или 10%-ным хлористым калием.

4. Повторение обработок 0.5%-ой мочевиной с 0.5%-ной калийной солью через 10?15 дней еще 2?3 раза по распустившимся листьям, а после сбора урожая (но до опадения листьев) теми же удобрениями 5%-ой концентрации.

5. Обработка медьсодержащими химпрепаратами: бордоской жидкостью в первый срок 3?4%-ной, затем 1%-ной.

6. 0.2%-ным фундазолом или 0.2%-ным топсином-М от парши.

7. Смесью 0.3%-ной кальцинированной соды с мылом от мучнистой росы летом или 3%-ным железным купоросом до раскрытия почек весной.

 

Корневой рак и болезни вредителей. Заболевание опасно на корнях молодых деревьев и саженцев яблони, выращенных на зараженной (чаще торфянистой) почве. проявляется корневой рак или зобоватость в виде наростов на основных и боковых корнях и на корневой шейке, что очень опасно для растений. Наросты сначала мелкие, мягкие, со временем разрастаются, твердеют. осенью раковые заболевания как бы загнивают и разрушаются, освобождая в почву при этом большое количество бактерий. Бактерии корневого рака сохраняются в почве много лет при отсутствии растения-хозяина.

Меры борьбы.

1. Выбраковка и сжигание саженцев с крупными наростами на основном корне, около корневой шейки.

2. Обрезка мелких наростов и дезинфицирование 1%-ным медным купоросом 5мин (100г на 10л воды) с последующим прополаскиванием чистой водой.

3. Внесение навоза в почву.

4. Фосфорные и калийные удобрения для повышения устойчивости.

5. В качестве зеленых удобрений люпин и горчица.

6. От цитоспороза дезинфицирование ран с добавлением 1%-ного медного купороса (при побелке к известковому раствору), заделка дупел, обрезка и сжигание сильно пораженных ветвей с покрытием обрезанных мест садовым варом или масляной краской.

7. Предупреждение механических ранений.

Вредители яблони

Тля, боярышница, плодожорка. Общим для защиты от всех вредителей является то, что бороться с ними эффективнее на ранних стадиях цикла их развития, а не тогда, когда у них уже отродилось несколько поколений или они внедрились в плоды.

Тля зеленая . Наиболее распространенный вредитель. Зимуют яйца черного цвета на молодых побегах у основания почек. В период набухания почек отродившиеся личинки питаются на зеленой части почек, а затем высасывают сок из листочков, бутонов, цветков. Через 1?2 недели личинки превращаются во взрослых тлей, которые также питаются соком листьев, цветков. За период вегетации яблони самки зеленой тли живорождением (без откладки яиц) дают 15 поколений. Каждая самка отрождает до 40?50 личинок. Крылатые самки расселяются на соседние деревья. летом личинки и бескрылые самки размножаются девственным путем (без оплодотворения). К осени развивается поколение, где есть самки и самцы, и на зиму тли откладывают оплодотворенные яйца, преимущественно на волчковые побеги и поросоль. Молодые побеги искривляются, перестают расти, поврежденные листья скручиваются и засыхают.

Меры борьбы.

1. Опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью весной по спящим почкам, или 2%-ной в начале распускания почек, или 1%-ной по зеленым вегетирующим побегам.

2. Вырезка и сжигание верхушек побегов с яйцами рано весной.

3. По отрождающимся личинкам и тлям 0.3%-ым карбофосом или 0.2%-ым актелликом или 0.1?0.2% децисом.

4. Обмакивание верхушек побегов со свернувшимися листьями в растворы тех же препаратов.

5. Опрыскивание настоями и отварами одуванчика, полыни, табака, стручкового перца, ромашки. тысячелистника, чеснока, ботвы помидоров, картофеля, золы, несколько раз за лето с добавлением 40г мыла.

6. Биопрепаратом фитоверм.

 

Боярышница. Отличается тем, что ее гусеницы вредят рано весной на яблоне, черемухе, боярышнике, груше, сливе, рябине. Гусеницы серовато-коричневые и черными полосками вдоль спины, покрытые волосками, быстро расползающиеся по побегам, когда в саду еще не растаял снег. Зимуют гусеницы в белых кокончиках, в гнездах из сухих листьев, прикрепленных паутинкой к веткам. Гнезда до весны висят в кроне и хорошо видны после листопада. Наиболее вредоносны гусеницы боярышницы при распускании почек весной. Они объедают набухающие почки, а затем целиком листья. Окукливаются на стволах, через 10?15 дней вылетают крупные белые бабочки с черными жилками, в начале июля откладывают кучками продолговатые светло-желтые яички. Одна бабочка может отложить до 500 яиц. Массовое отрождение гусениц бывает в середине июля. Молодые гусеницы живут группами и питаются листьями, которые скручиваются и засыхают. Гусеницы опутывают их паутинкой в комок, образуя гнездо. В июле гусеницы менее вредоносны, чем весной.

Меры борьбы.

1. Сбор и уничтожение зимующих гнезд.

2. Привлечение птиц, поедающих большое количество гусениц.

3. В период отрождения гусениц опрыскивание 0.3%-ным карбофосом или 0.2%-ным актелликом.

4. Летних гусениц опрыскивают 0.5%-ным биопрепаратом энтобактерин.

5. Обработки настоями и отварами тысячелистника, полыни, стручкового перца, ботвы помидоров.

 

 

Плодожорка. Вред наносит гусеница, внедряясь в завязи и питаясь в плодах, вызывает червивость яблок. У плодожорки бабочка небольшого размера, немного больше комнатной моли, размах крыльев 14?21мм. Окраска неяркая, передние крылья темно-серые с бронзовым пятном, задние крылья светлые, поэтому отследить лет бабочек для обработки препаратами не просто, к тому же летают бабочки после захода солнца вечером. Лёт бабочек совпадает с фазой окончания цветения яблони. Зимуют взрослые гусеницы плодожорки в паутинистых плотных коконах, которые разбросаны в разных местах (в поверхностном слое почвы вблизи корневой шейки яблони, в трещинах коры, в щелях заборов, построек, в таре, в пеньках высоко срезанных старых ветвей смородины, под лежащими на земле предметами), поэтому в фазе коконов с плодожоркой тоже неудобно бороться. Выход бабочек из зимних коконов длится около полутора месяцев. Бабочки откладывают яйца на нижней стороне листьев по одному, похожие на капельки воска. Каждая бабочка может отложить от 100 до 200 яиц. Через одну - две недели и яичек отрождаются гусенички розоватого цвета с бледно-бурой или черной головкой. Эта фаза наиболее доступна для обработки препаратами, поэтому после откладки яичек следят за процессом освобождения гусениц. Эффективным будет опрыскивание в момент, названный условно фазой розовой ленточки, когда за 1?2 дня до выхода гусеничек из яйца появляется часть розоватого тела и черная головка. Из-за растянутого выхода вредителя обработку приходится повторять. Если меры борьбы не предприняты, то гусеницы внедряются в завязи, выедают мякоть и семена, переходят в другие яблоки, опутывая их паутинкой. Одна гусеница повреждает по 2?3 плодика ранеток или по 2 крупных яблока, которые преждевременно окрашиваются и опадают, а гусеница образует кокон для зимовки в конце июля - начале августа.

Меры борьбы.

1. Сбор и удаление из сада поврежденных завязей и падалицы.

2. Перекопка почвы вокруг стволов.

3. Очищение коры на старых стволах, ветвях, пеньках.

4. В фазу окончания цветения яблони в кроне развешивать баночки (или смоченную ткань) с растворами креолина, дегтя и другими долго пахнущими отпугивающими запахами, как нафталин, настои и отвары горькой полыни, хвойного экстракта, ботвы помидоров, пижмы.

5. На высоте 2м в кроне выставить приманки - баночки с забродившими хлебным квасом, компотом, вареньем, к которым бабочки летят на запах и, попадая в жидкость, гибнут.

6. Биопрепаратом энтобактерин (0.5%-ым) опрыскивать при температуре воздуха 20?30°C во время выхода гусениц из яиц в фазу розовой ленточки.

7. Бакпрепаратом лепидоцид 20?30г на 10л воды, одну - две обработки через 6?7 дней в фазу выхода гусениц.

8. Биопрепаратом битоксибациллин (от 40 до 80г на 10л).

9. В ту же фазу химпрепаратами 0.2% актелликом, или 0.3%-м карбофосом, или 0.1

КАК ВЫРАСТИТЬ КАРЛИКОВУЮ ЯБЛОНЮ


Зачастую можно встретить в книгах по садоводству и журналах рекомендации о том, как выращивать карликовые деревья. Однако большинство авторов почему-то исходят из того, что у каждого из садоводов-любителей под рукой питомник, где выращивают низкорослые подвои, хотя в большинстве случаев, конечно, ничего подобного нет.

Читать далее...

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ САДОВОДОВ!

1. Соседство картофеля и яблони не приведет ни к чему хорошему. Это поспособствует накоплению токсинов в почве, от чего в первую очередь пострадают яблони.

2. Также не желательно соседство груши и яблони с розой, пихтой, сиренью, белой акацией и барбарисом, поскольку эти растения могут подавлять рост плодовых деревьев.

3. Вреден растениям частый и поверхностный полив. Влажная поверхность земли предотвращает поступление кислорода к корневой системе. Вода не достигает необходимой глубины и корни не насыщаются влагой.

4. Если ваши малину и смородину атакковала тля, высадите возле растений самую обыкновенную герань. Тля не переносит ее соседства на дух.

5. Если рядом с сосной вы посадите крыжовник, растение никогда не будет атакковано мучнистой росой.

6. Малина прекрасно растет по соседству с яблоней.

7. Для более высоких урожаев, вишню рекомендуется сажать рядом с черешней.

 

Опять червивые яблоки!))) Что делать?


Выполнение всего семи правил, помогут вам получить вкусные яблоки - без червяков!))) Советы от супер-садовника - почему нужно обрабатывать деревья. Какие средства можно использовать. Узнайте о самом главном вредителе из сообщения.


Читать далее...

За исключением обрезки, яблоня не требует большого ухода.

Наибольшее внимание следует уделить прореживанию завязей и плодов.

Если этого не делать, то плоды будут недоразвитыми, а так же будут иметь с низкие вкусовые качества.

Кроме того, перегрузка яблони плодами может привести к периодичности плодоношения, это значит, что яблоня будет отдыхать на следующий год после большого урожая.

Как только образовались завязи или плодики выглядят достаточно сформировавшимися, удалите центральный плодик из каждого пучка плодов.

Также желательно удалить все плодики с изъянами. Если яблоня слишком загружена плодами, проредите каждый пучок.

Расстояние между пучками должно быть не менее 10 см. Если, несмотря на прореживание, нагрузка на яблоню остается слишком большой, есть риск излома под тяжестью наливающихся яблок.

Следите за ситуацией и, если необходимо, проредите вновь, либо установите под ветви яблони подпорки.

В первый год после высадки молодых саженцев яблони, они нуждаются в интенсивном поливе, с нормой расхода 3 - 4 ведра на одно деревце.

После каждого такого полива, почву вокруг саженца яблони мульчируют рыхлой почвой, перегноем или торфом.

Для защиты молодых деревьев от ожогов коры у корневой шейки, не поленитесь и сразу же после посадки перетяните ствол яблони у основания сухой травой или соломой.

Для этой процедуры также подойдет картон или куски шифера.

Толь и еловый лапник предохраняют деревья и от повреждения их грызунами. Повреждённые части коры и обломанные ветви необходимо удалить, а раны очистить острым ножом и замазать их садовой замазкой, сверху обернуть лентой или пленкой.

Лишнюю прикорневую поросль у яблонь ежегодно весной нужно вырезать у самого основания.

Осенью в начале октября молодые деревья яблонь обвязывают и окучивают слоем почвы высотой 15 - 20 см.

Для нормального роста и раннего плодоношения яблонь, в почву, занятую корнями, необходимо обеспечить устойчивый доступ воздуха.

Для обеспечения доступа кислорода к корням и борьбы с сорняками необходимо перекапать землю до глубины залегания корней. Лучше всего этим заниматься осенью.

Перед перекопкой почвы около яблонь на приствольный круг разбросайте необходимое количество удобрений, затем почву выравнивают граблями.

В почве обязательно должно быть достаточное количество питательных веществ и влаги. Поэтому при недостатке в почве питательных элементов внесите необходимое количество минеральных и органических удобрений.

Изменение окраски листвы яблонь от темно– зеленой до бледно-зеленой или желтоватой, является явным признаком недостатка питательных элементов в почве.

Весной, после неглубокого рыхления почвы, разбросайте вокруг яблонь перегной, торф или перепревшие опилки.

Такое мульчирование почвы препятствует зарастанию сорняками и быстрому испарению влаги. Летом удаляют сорняки, появившиеся после мульчирования неглубоким рыхлением почвы. Вместо мульчирования почвы сегодня широко применяют различные специальные пленки.

Покрытая пленкой почва, около дерева, сокращает затраты труда на её рыхление и уничтожение сорняков.

При отсутствии мульчирования поверхность почвы поддерживают в рыхлом состоянии.В засушливое лето яблони поливают несколько раз, причем на пятилетнее дерево расходуется около 15 - 20 ведер воды за один полив.

Почву увлажняют до глубины залегания основной массы корней. Полив яблонь прекращают во второй половине августа. Избыток влаги во второй половине лета нежелателен, так как он снижает зимостойкость деревьев и может привести к гибели яблонь.

Формирование кроны и обрезка яблонь

Обрезка молодых деревьев яблонь необходима, прежде всего, для формирования остова кроны, а значит, определит будущий вид плодового дерева.

В кроне яблони формируют 4 проводника со скелетными разветвлениями на них.

На скелетных ветвях оставляют побеги, которые растут наружу от центра кроны, расположенные друг от друга на 15-20 сантиметров и отходящие примерно под углом до 60 - 70˚ от проводника.

Побеги, растущие внутрь кроны, укорачивают путем прищипки при длине их в 8-10 сантиметров, превращая в обрастающие веточки.

Как правило, при уходе за молодыми деревцами яблонь удаляют трущиеся и затеняющие друг друга побеги и ветви.

Сначала вырезают слабые ветви, ветви, растущие внутрь кроны, а также ненужные приростки в развилке. Необходимо тщательно следить за ростом побегов на проводниках и скелетных ветвях яблони. В случае гибели их заменяют новыми, растущими из рядом расположенных верхних почек.

При формировании кроны кустовидной формы на побеге продолжения ежегодно закладывают через одну-две почки – четыре - пять скелетных разветвлений, направленных в разные стороны и отходящих под углом 60˚ - 70˚ от проводника.

Для создания стабильного скелета кроны яблони садоводам обычно требуется до пяти - шести лет.

Во время создания скелета кроны ведут обрезку побегов для её прореживания.

У сортов яблонь со слабым ветвлением длинный прирост (более 50 сантиметров) укорачивают почти на одну треть.

Если вы высадили однолетние саженцы, то, как правило, у них крона еще не разветвлена. Обрежете ее на высоте 80 - 100 см. над уровнем земли - тогда боковые побеги образуются в текущем году и позже можно будет приступить к формированию кроны яблони.

Правда бывают ответвления и у однолетнего саженца. В этом случае все побеги на высоте 50 - 70 см. над землей удаляют. Также удалите все выше растущие побеги, образующие со стволиком острый угол. Укоротите и верхнюю часть стволика - проводник. Важно только, чтобы он оставался лидирующим по высоте относительно боковых побегов, почему его нередко еще называют лидером.Постарайтесь, чтобы он был выше остальных на 15-20 см. 

При создании стланцево - кустовидной кроны однолетний или двухлетний саженец яблони сажают наклонно под углом 45 градусов к поверхности почвы.

После того как саженец приживется, в июле-августе его наклоняют к поверхности почвы и пришпиливают деревянными или металлическими крючками к земле. Это процесс займет у вас 3 – 4 сезона.

Между ветвями пригнутой яблони и почвой оставляют просвет до 10 см.

В период своего формирования яблони уже начинают давать первые урожаи. После того как стланцевая основа дерева сформирована, принудительное пригибание можно прекратить.

На стланцевой основе обычно выращивают от 4 - х до 6 - ти вертикально растущих проводников с их самостоятельными кронами.

В дальнейшем уход за такой кроной яблони заключается в регулярном прореживании побегов и ветвей, чтобы не допустить чрезмерного затенения и загущения.

Ширина стланцевой основы дерева зависит от площади питания деревьев и может достигать четырёх метров.

Помните, что неправильная обрезка может нанести вред плодовым деревьям. Удаление слишком большого количества ветвей ослабляет надземную часть и корневую систему деревьев, растения из - за этого теряют много запасных веществ, позже начинают расти, не накапливают достаточно питательных веществ и в зиму.

Яблони возрастом старше 15 - 20 лет омолаживают с целью восстановления и продления плодоношения. Омолаживание проводят раз в 3 - 6 лет. После обрезки под дерево вносят удобрение и обильно поливают.

Опыление яблонь

Садоводам следует помнить, что при закладке яблоневого сада следует использовать районированные сорта, хорошо зарекомендовавшие себя в условиях той или иной зоны. 

В большинстве сорта яблони являются самобесплодными. Поэтому на большой урожай следует рассчитывать только в том случае, если опыление пестиковых цветов одного сорта происходит пыльцой другого.

Следует учесть, что лучшее опыление насекомыми происходит в том случае, если расстояние между деревьями не превышает 50 м., поэтому стоит иметь в виду, что чем меньше расстояние между деревьями, тем больше гарантий качественного опыления и получения более высокого урожая.

Так же существуют сорта, которые не могут самоопыляться, на это следует обратить внимание при закладке сада.

Подбор сортов опылителей

Опыляемый сорт	Сорта - опылители
Анис серый	Антоновка обыкновенная, Пепин шафранный, Жигулевское, Спартак, Куйбышевское
Антоновка обыкновенная	Анис серый, Жигулевское, Спартак, Анис алый, Скрыжапель, Кутузовец, Северный синап, Пепин шафранный
Жигулевское	Спартак, Куйбышевское, Антоновка обыкновенная, Анис серый, Кутузовец, Северный синап, Скрыжапель
Куйбышевское	Спартак, Жигулевское, Анис серый, Скрыжапель, Северный синап, Кутузовец
Кутузовец	Северный синап, Спартак, Куйбышевское, Антоновка обыкновенная,
Пепин шафранный	Антоновка обыкновенная, Анис серый, Куйбышевское
Северный синап	Спартак, Кутузовец, Куйбышевское
Скрыжапель	Куйбышевское, Антоновка обыкновенная, Анис серый, Жигулевское
Спартак	Анис серый, Антоновка обыкновенная, Скрыжапель, Северный синап, Кутузовец
Башкирский красавец	Антоновка обыкновенная, Анис серый, Анис алый, Боровинка
Боровинка	Анис серый, Анис алый, Спартак
Грушовка московская	Анис алый, Мальт багаевский, Боровинка, Дочь Папировки
Дочь Папировки	Грушовка московская, Грушовка московская,

 

Обычно садоводы подбирают сорта таким способом, чтобы они вступали в пору плодоношения одновременно.

Так, например, у сортов летнего плодоношения плоды снимают в конце июня первой половине августа, у осенних сортов с конца августа начала сентября, у позднеспелых и раннезимних сортов сбор плодов происходит с середины сентября.

Крона яблони формируется из пяти шести ветвей первого порядка.

Штамб достигает высоты 50 – 60 см., обычно на этой высоте формируется нижний ярус из трех или четырех ветвей.

Следующие два три яруса состоят из одиночных ветвей.

Расстояние между нижним ярусом и следующей одиночно расположенной ветвью составляет 50 – 60 см., если второй ярус состоит из двух смежных ветвей, расстояние увеличивается до 100 см.

Расстояние между одиночно расположенными верхними скелетными ветвями 30 – 40 см., а при групповом расположении 40 – 60 см.

Ветви второго порядка закладываются на расстоянии 60 см. от основания скелетной ветви первого порядка.

Обычно, у слаборослых деревьев это расстояние короче на 10 см., а у сильнорослых больше на 20 см.

Защита яблонь от вредителей и болезней

Вредители и болезни яблони

При обнаружении в саду повреждений какого-либо органа растения важно, прежде всего, установить вредителя или заболевание, вызвавшее повреждение.

Вредители

Поражают все части плодового дерева.

Тли, яблонная медяница, клещи высасывают сок из листьев, почек, бутонов яблони.

Яблонная моль грызет листья.

Пилильщик и плодожорка поражают плоды яблони.

Рассмотрим некоторых часто встречающихся и особо вредных вредителей яблони.

Зеленая яблонная тля.

Распространена повсеместно. Яйца зимуют на молодых приростах и порослевых волчках яблони. Очень быстро размножаясь, тля образует многочисленные колонии на листьях и молодых побегах.

Она высасывает из них сок, в результате листья яблони деформируются, становятся морщинистыми, скручиваются. Осенью откладывает овальные, черные, блестящие яйца на ветвях. Места повреждений в июле – августе покрыты сажистым налетом и хорошо заметны.

Меры борьбы

выпускать в сад божьих коровок, опрыскивать 3%-ным раствором нитрафена, 0,3%-ным раствором карбофоса. Определенную пользу приносит опрыскивание табачным отваром с мылом. 

Красный яблонный клещ.

В течение лета появляются 4—6 поколений клеща.

Зимуют яйца в складках коры, около почек и в развилинах ветвей яблони.

Яйца обладают высокой зимостойкостью, могут выдерживать температуру до -35˚С.

Перед цветением или во время цветения яблони начинают отрождаться личинки.

Они сосредотачиваются на кончиках распускающихся листьев яблони (отчего листья приобретают красноватый оттенок) и высасывают из них сок.

Меры борьбы

чередовать 0,3%-ные растворы карбофоса и дикофола. Очищать стволы деревьев яблони от старой коры и сжигать ее.

Яблонная медяница (листоблошка).

Широко распространена в средней зоне плодоводства.

Яйца оранжево-желтого цвета, взрослые насекомые желтовато-зеленые. Яйца зимуют у основания почек, на поперечных складках плодовых веточек яблони.

Весной на распускающихся почках отрождаются личинки, Они проникают внутрь почек, становясь малодоступными для препаратов, применяемых при опрыскивании.

Меры борьбы

до распускания почек опрыскивать 2%-ным раствором нитрафена, при распускании почек — 0,3%-ным раствором карбофоса. Помогает окуривание деревьев табачным дымом в течение 1,5—2 ч.

Яблонная моль.

Распространена повсеместно.

Гусеницы зимуют на коре ветвей и побегов яблони под влагонепроницаемым щитком из затвердевшей слизи, выделяемой бабочкой.

Весной после распускания почек гусеницы выходят из мест зимовки и поселяются на листьях, вгрызаясь в листочки (образуются мины) яблони. Во время цветения выходят из мин и питаются листьями.

Края и вершины листьев яблони в местах повреждения отмирают, буреют.

Гусеницы старшего возраста объедают листья и образуют на них паутинистые гнезда, в которых окукливаются. Период питания гусениц 35-40 дней.

Меры борьбы

в начале распускания листьев груши и после цветения опрыскивать 0,7%-ным раствором хлорофоса или 0,2%-ным раствором золона.

Листовертки.

Распространены повсеместно, креме Средней Азии.

Бабочка небольшая, имеет темно-бурую окраску крыльев. Гусеница желтовато - зеленая с бурыми крапинками, на которых длинные волоски.

Яйца зимуют в виде бляшек из слизи на коре ветвей и стволов яблони.

Весной отродившиеся гусеницы повреждают распустившиеся почки и бутоны, стягивают кончики листьев яблони паутиной. В середине лета гусеницы окукливаются в свернутом в трубочку листе. Развивается в двух поколениях.

Меры борьбы

ранней весной опрыскивать яблоню 3%-ным раствором нитрафена; после распускания почек — 0,7%-ным раствором хлорофоса или 0,2%-ным раствором золона; очищать и сжигать старую кору яблони.

Яблонный цветоед.

Распространен повсеместно в Европейской части.

Жук буровато-серый, с косыми светлыми полосками на подкрыльях, имеет тонкий дугообразный хоботок. Зимуют жуки в дуплах и щелях коры, под опавшими листьями яблони.

Ранней весной до распускания почек , при температуре 6˚С покидают места зимовки, заползают на деревья и усиленно питаются почками яблони, выгрызая узкие глубокие отверстия. Из почек выделяются мелкие, медленно стекающиеся капельки сока.

Самки прокалывают бутоны и откладывают в них яйца. Отродившиеся личинки выедают внутренние части бутонов, склеивая их экскрементами.

Поврежденные бутоны не раскрываются, нераспустившиеся листки яблони засыхают, образую коричневые колпачки.

Меры борьбы

ранней весной 3—4 раза отряхивать жуков на щиты и уничтожать их; опрыскивать 0,3%-ным раствором хлорофоса или карбофоса; устраивать на стволах ловчие пояса.

Яблонная плодожорка.

Распространена повсеместно, кроме Крайнего Севера.

Гусеницы зимуют в плотных коконах в щелях коры яблони и в почве. Окукливаются во время бутонизации и цветения яблони, при достижении среднесуточной температуры 10˚С.

Бабочки вылетают в конце цветения и в течение 30 дней откладывают яйца вначале на верхнюю сторону листа, затем на плоды яблони.

Гусеницы появляются через 15 – 20 дней после цветения питаются в плодах, выедая часть семян, закрывая ход огрызками склееными паутиной.

Пораженные плоды яблони созревают раньше времени и опадают вместе с гусеницами.

Меры борьбы

обязательно собирать и уничтожать падалицу, очищать кору яблони, устраивать ловчие пояса, проводить дезинфекцию коры;

через 15 дней после цветения зимних сортов яблони опрыскивать 0,2%-ным раствором хлорофоса или 0,3%-ным раствором карбофоса.

Зимняя пяденица.

Распространена повсеместно.

Самцы серовато-желтые с хорошо развитыми крыльями, самки имеют недоразвитые крылья, но хорошо развитые ноги. Яйца красно-бурой, гусеницы желтовато-зеленой окраски.

Яйца зимуют около почек и на коре тонких верхушечных побегов деревьев яблони, по одному или небольшими кучками. При распускании почек появившиеся гусеницы поедают почки, бутоны, цветки, листья яблони.

Прячутся между листьями, скрепленными паутиной. В начале лета гусеницы по паутине опускаются на землю и окукливаются в почве на глубине 5 – 10 см. После листопада из куколок выходят бескрылые бабочки, которые вползают на крону дерева яблони, откладывают яйца, каждая из них откладывает до 350 яиц.

Меры борьбы

ранней весной опрыскивать яблони 3%-ным раствором нитрафена; после распускания почек — 0,3%-ным раствором хлорофоса или карбофоса; устраивать ловчие пояса.

Болезни

Плодовые деревья (в том числе и яблони) могут поражать различные (грибные, бактериальные и вирусные) заболевания, а также болезни, связанные с недостатком питательных веществ, неблагоприятным температурным и водным режимами.

Болезни приводят к разрушению ствола, ветвей, корней, к загниванию плодов.

Парша яблони.

Наиболее распространенное, опасное грибное заболевание яблони.

Поражают листья, цветки, плоды. Возбудитель зимует в коре деревьев и на опавшей листве яблони.

Весной споры гриба попадают на листья, на которых появляются сначала просвечивающиеся, затем сереющие пятна с зеленоватым налетом конидиального плодоношения гриба.

На пораженных плодах яблони появляются бурые, черные или серо-черные пятна. При сильном поражении листья яблони засыхают и начинают опадать.

Плоды яблони ссыхаются, на них образуются трещины, а при раннем поражении становятся однобокими. При поражении молодые завязи опадают. Морозостойкость пораженных деревьев яблони сильно снижается.

Меры борьбы

сгребать и уничтожать опавшие листья яблони и опрыскивать почву 0,3%-ным раствором нитрафена; при появлении бутонов и сразу после цветения опрыскивать яблоню 1%-ной бордоской жидкостью или 0,5%-ным раствором хлорокиси меди.

Плодовая гниль.

Широко распространенное грибное заболевание.

Возбудитель болезни зимует в опавших плодах яблони, пораженных минилиозом.

Весной на перезимовавших гнилых плодах появляются сероватые подушечки круглой формы, содержащие споры.

Как правило, поражаются плоды яблони, поврежденные вредителями, паршой или механически.

Массовое заболевание плодов яблони обычно наблюдается с середины июля, особенно при высокой температуре и влажности.

После заражения поверхность плода яблони покрывает постепенно растущее буроватое пятно, при этом мякоть плода теряет свои вкусовые качества.

Меры борьбы

убирать и уничтожать пораженные плоды яблони; во время обособления бутонов и сразу после цветения опрыскивать яблони 1%-ной бордоской жидкостью (повторить с интервалом в 15 дней два-три раза).

Корневой рак.

Бактериальное заболевание, распространенное повсеместно.

Бактерии, живущие в почве, через ранки попадают в корни яблони и вызывают их разрастание. В результате на корнях и корневой шейке обрадуются наросты разного размера.

При сильном поражении рост растения приостанавливается, саженцы яблони часто погибают.

На степень развития болезни влияет кислотность почвы: нейтральная или слабощелочная среда способствует развитию заболевания, а кислая ослабляет его.

Меры борьбы

обработать корни саженцев яблони 1%-ным раствором медного купороса в течение 5 мин., после чего промыть водой; отбраковывать и уничтожать пораженные.

Черный рак («антонов огонь»).

Распространён в центральных, южных и юго-восточных районах садоводства.

Часто вызывает гибель деревьев яблони и недобор урожая. Поражает все надземные части: листья, цветки, плоды, ветви и стволы яблони.

Первоначально пораженные листья покрываются мелкими красно-коричневыми пятнами, которые, разрастаясь, достигают в диаметре 5 — 6 мм., затем засыхают и опадают.

Пораженные цветки буреют и засыхают. На плодах яблони образуются бурые, вдавленные пятна с концентрическими кругами.

Полностью побуревшие плоды яблони сморщиваются, мумифицируются и покрываются мелкими бугорками. В кору скелетных ветвей и штамба гриб проникает через раны.

Пораженное место имеет обугленный вид с большим количеством мелких черных бугорков – пикнид.

При поражении скелетных ветвей яблоня может погибнуть за 2—3 года. В течении лета болезнь распространяется спорами.

Меры борьбы

повышают зимостойкость яблонь, ранней весной обрезают и сжигают пораженные ветви; тщательно обрабатывать и заделывать раны на коре яблони; в начале распускания почек опрыскивать яблони 1%-ной бордоской жидкостью.

Грызуны

 

В основном садоводы жалуются на повреждение деревьев грызунами. Во избежание этого необходимо:

1. Периодически удалять из сада траву, веточки, листья и прочий мусор.

2. Зимой отаптывать снег вокруг приствольных кругов деревьев, для создания трудности передвижения мышей к яблоням. Отаптывать нужно после каждого снегопада и в оттепели.

3. Надежное средство защиты коры молодых яблонь – обвязать поздней осенью штамбы и скелетные ветви деревьев толем, рубероидом, еловым лапником (хвоей вниз), полиэтиленовой пленкой или сеткой из тонкой проволоки. Толь и рубероид накладывают плотно, нижнюю часть немного углубляют в почву и засыпают, сверху укрепляют шпагатом. Снимают обвязку после схода снегового покрова.

4. Обмазывают яблони отпугивающими веществами. Берут 4 кг. глины, 4 кг. свежего коровьего навоза, 100 г. креолина, 80 г. карбофоса (концентрат эмульсии). Компоненты тщательно перемешивают.

5. Кровь животных отпугивает зайцев. Для приготовления смеси в равных частях смешивают кровь животных, известь и коровяк.

6. Зайцы не любят запах сала, достаточно провести куском сала по основным веткам. Можно обмазывать яблони смесью рыбьего жира с нафталином (1 часть нафталина и 8 частей рыбьего жира).

7. Хороший эффект в борьбе с зайцами оказывает водно-дисперсная краска ВС-511, РА-27А, Э-ВА-244 с добавлением в раствор репеллента сульфанола в 0,05 %-й концентрации и разведение водно-дисперсной краски водой 1:3.

8. Для отпугивания зайцев эффективен препарат - карнофер, применяемый для обмазки или опрыскивания яблонь после разведения водой в соотношении 1:2.

9. Рассыпка вокруг яблонь торфяной крошки, опилок или золы, пропитанных 10 % -м раствором креолина (1 кг на 10 л воды).

10. Обмазывание штамбов и скелетных ветвей яблони золой из соломы и 1,5 кг нигрола.

11. Эффективным отпугивающим действием обладает смесь (300 г. нафталина, 100 г. медного купороса, 2 кг. растительного масла или солярки, 400 г. скипидара и 350 г. хозяйственного мыла или порошка на 10-л воды).

12. Три части растительного сала, 1 часть разогретой на легком огне смолы хорошо размешать и теплым, как парное молоко, составом обмазать яблоню.

13. Практикуют также такой способ отпугивания зайцев: как развешивание черных картонных кружочков на ветках яблони (два-три на дерево).

Календарь работ по защите яблони от вредителей и болезней

Профилактику по борьбе с вредителями и болезнями необходимо проводить во всем саду еще до их обнаружения.

Борьба с вредителями и болезнями на отдельных участках сада не эффективна.

Ядохимикаты необходимо сезонно чередовать, так как вредители к ним привыкают и образуют устойчивые популяции.

В зависимости от возраста деревьев норма расхода раствора составляет при опрыскивании молодых (до 6 лет) яблонь — 1,5—2 л на дерево, плодоносящих — до 10 л.

Почву и опавшие листья яблони опрыскивают из расчета 0,25 л раствора на 1 кв.м.

Расход раствора на 1 га сада зависит от схемы размещения деревьев.

Ранней весной, до распускания почек, вырезают и уничтожают поврежденные ветви яблони, зачищают раны и обмазывают их садовым варом, пластилином или обрабатывают нитрафеном.

Погибшие яблони выкорчевывают.

Обновление побелки стволов и скелетных ветвей яблони следует проводить известью с добавлением 3%-ного медного купороса, или водоэмульсионной краской ВС-511, или смесью глины с коровяком в соотношении 1:1.

Обязательно надо развесить новые и отремонтировать старые скворечники и синичники.

При температуре 5°С следует опрыснуть крону и листья под деревьями 3%-ным раствором нитрафена, или смесью минеральных удобрений (400—700 г мочевины или 100 г аммиачной селитры со 100 г хлористого калия), или 5%-ным раствором железного или 3%-ным раствором медного купороса.
 

для вас Galimax
отсюда

Серия сообщений "ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ, ЛИАНЫ":

Серия сообщений "ВРЕДИТЕЛИ,БОЛЕЗНИ,СОРНЯКИ":

Дорогие гости, становитесь ПЧ или добавляйтесь "В друзья". В сообществе можно публиковаться. Не забывайте про кнопку "Нравится". Если нет желания писать комментарии, просто голосуйте. Спасибо за понимание!!!

Опадание плодов. Причины опадания и меры борьбы.

Как свидетельствует практика, существует несколько эффективных приемов борьбы с наиболее частыми причинами опадения завязей и плодов. ● Плохие условия опыления при образовании завязей, когда значительная часть яйцеклеток остается неоплодотворенной, следствием чего является прекращение развития околоплодника и формирование отделительного слоя плодоножки. Поскольку основные плодовые культуры (яблоня, слива, вишня и др.) являются перекрестноопыляемыми, то требуется не только наличие в саду нескольких сортов деревьев, но и присутствие там насекомых-опылителей (пчел, шмелей, бабочек и т. д.), питающихся нектаром, выделяемым цветками. Естественно, что таких насекомых надлежит всячески оберегать, особенно в случаях опрыскивания сада пестицидами. ● Подмерзание уже оплодотворенных завязей из-за поздневесенних заморозков. В этом случае эффективно либо опрыскивать кроны по бутонам и цветкам раствором препарата «Завязь» (согласно опыту известного садовода Г. Кизимы), либо провести бороздование коры штамба дерева, а также основания скелетных ветвей (по опыту садовода А. Лобырева), либо осуществить обработку кроны холодной водой перед восходом солнца (по опыту садовода Н. Грошева). При последнем приеме, который менее известен, чем два первых, ветки кроны оттаивают долго, так как выделяющаяся из клеток вода образуется в условиях медленного нагрева. При слабом подмерзании дерева, согласно литературе, можно реанимировать крону путем обрезки на отрастающие из плодовых почек волчки. ● Неправильное питание плодовых деревьев основными элементами и кислая почва в саду. Листовая поверхность бывает не в состоянии прокормить все образовавшиеся завязи и плоды, а нехватка извести для сливы и вишни часто чревата невозможностью сформировать косточку. Чтобы предотвратить опадение завязей и плодов в этих условиях, в первом случае следует незамедлительно внести в почву приствольного круга комплексное минеральное удобрение или смесь мочевины (селитры) с сульфатом калия и суперфосфатом в дозе не менее 20 г/м2 путем разбрасывания (в виде водного раствора), а во втором – обильно полить землю под деревьями раствором мела (с расходом около 1 ст. л. на ведро воды) либо золы. Для профилактики весьма полезно не позднее августа опрыскать деревья сливы или вишни раствором хлорокиси меди (50 г на ведро воды) либо бордоской жидкости (100 г на ведро воды), предотвращающими заболевание деревьев коккомикозом. ● Недостаток в почве влаги как следствие отсутствия дождей, ветреной погоды или высоких температур. Из-за ограниченного поступления воды в растения элементы минерального питания, необходимые для развития завязей или созревания плодов (особенно азот), становятся недоступными, влияя на деревья аналогичным предыдущему случаю образом. Если при этом оказывается, что земляной ком, взятый на периферии кроны, рассыпается после сжатия его в руке, то, следовательно, в почве явно ощущается дефицит влаги и саду необходим полив. Проводить его лучше всего вечером, по кольцевым канавкам, сделанным на периферии кроны, промачивая почву на глубину не менее 40-50 см. Хорошие результаты дает полив, сочетающийся с подкормкой удобрениями, но помните, что чем в большем количестве воды растворено удобрение, тем лучше это для сохранности завязей и плодов. ● Повреждение плодовых деревьев различными вредителями сада, особенно плодожоркой. При этом не следует соблазняться применением для обработки сада новомодных препаратов, рекламируемых повсеместно, а воспользоваться для этого прежде всего хорошо апробированными на участках настоями и отварами на основе таких растений, как одуванчик, крапива, полынь, хвощ, лопух, а также томатная ботва, чеснок, щавель и др. Таким образом весьма успешно удается не только предохранить сад от насекомых-вредителей, но и сохранить численность насекомых-помощников. ● Съемная зрелость плодов в саду. Довольно многие дачники часто допускают как слишком ранний, так и слишком поздний сбор плодов, не учитывая их съемной зрелости. Последняя определяется созреванием семян, а полное созревание сочного и вкусного околоплодника, ради которого и выращиваются плодовые деревья, происходит позже, в процессе лежки: через 1-2 недели после съема осенних сортов и через 1-2 месяца – для зимних. Недозревшие плоды, как правило, плохо хранятся, подвядают, теряют присущий им вкус. Чем ближе съемная зрелость плодов, тем больше их опадает. Объясняется это не только какими-либо повреждениями, а и тем, что, например, у яблони и груши между плодоножкой и плодовой веточкой образуется слой уже упоминавшихся выше отделительных клеток. Из сказанного следует, что ни опережать, ни затягивать уборку плодов не следует, ориентироваться нужно на коричневеющие семена и окраску плодов. В условиях Северо-Запада все плоды должны быть собраны в сентябре, причем лучше не сразу все, а поэтапно: сначала с нижних ветвей и на периферии кроны и лишь затем со среднего и верхнего ярусов деревьев. А. Веселов Материал из газеты "Садовод" источник http://radisada.ru/

Яблони

Можно ли вырастить молодую яблоню взамен старой выкорчеванной?

Яблоки

Все яблоки в пятнах, наростах, трещинах. Что делать?

Обрезка корней саженца. Автор Валентин Савёлов.

•      Обрезка корней сеянца яблони позволяет со временем правильно сформировать мощную корневую систему и вырастить здоровое плодоносящее дерево.
•      Если Вы задумались над тем, как вырастить яблоню из семечки и со временем получить полноценное плодоносящее дерево, тогда эта информация Вам пригодится!

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Как получить большой урожай яблок

Как получить большой урожай яблок

Далее..

Окулировка яблони. Автор Валентин Савёлов

•      Окулировка яблони применяется в августе (конце июля) на "дички" двухлетки. Суть окулировки в следующем:
•       к августу на однолетних приростах (откуда в последствии и берётся "глазок") в средней его части почки практически сформировались и пригодны для прививок. А на подвое продолжается сокодвижение и продолжается рост в толщину (ширину), кора ещё хорошо отделяется от древесины.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Как вырастить саженец яблони. Автор Валентин Савёлов.

•       Сегодня мы узнаем, как вырастить саженец яблони самостоятельно.
•      Чтобы самому вырастить культурный сорт яблони, в первую очередь надо вырастить подвой - это то, на что потом прививать культурный сорт (черенок) с яблони.  Наилучшее время для сбора посевного материала начинается с конца лета,  когда из зрелых яблок проводят сбор семян.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Правильный полив яблони. Автор Валентин Савёлов.

•      Правильный полив яблони - залог правильного роста яблони и высокого урожаю в будущем. Это достаточно важный вопрос, на котором стоит акцентировать внимание начинающим садоводам.
•      Итак мы с  вами уже знаем, что корневая шейка яблони должна находиться чуть выше основного уровня почвы на Вашем участке!

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Формирование кроны яблони. Автор Валентин Савёлов

•      Сегодня мы рассмотрим один из способов формирования кроны - формирование плоской кроны яблони.
•      Слегка успокоившись от "угроз" яблоне, чтобы начала плодоносить, продолжаем вмешиваться в творения матушки природы. Это не касается колоновидных и стелящихся видов яблонь! Допустим, Вам нужно вдоль дорожки от калитки до крылечка посадить яблоньки. А земля на участке в "дефиците". В такое случае, сажаем однолетки с интервалом 1,5-2 метра, отступив от краёв дорожки в стороны

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Чтоб был здоров яблоневый сад

Летние сорта яблонь

Боровинка -

Довольно распространенный сорт яблонь из-за высокой урожайности и душистых кисловато-сладких плодов.

Несмотря на твердость яблок, лежат они плохо, поэтому для хранения непригодны.

Сорт боровинка начинает плодоносить поздно – на 6 год, и трудно найти более устойчивого к зимним морозам и атакам вредителей дерева.

Парша боровинку практически не трогает, поэтому яблоки не имеют изъянов.

Читать далее...

Как заставить яблоню плодоносить. Автор Валентин Савёлов

      Как заставить яблоню плодоносить или Продолжаем вмешиваться в творения "матушки природы". Возможно, Вы сталкивались с такой проблемой, что посаженная на участке молодая яблонька (лет на 5-7,  "забытая хозяином") никак не хочет давать плодов? Некоторые сорта, особенно выращиваемые из семян, могут дать первый урожай только на 8-10....15 й год. Дело в чём?

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Весенняя обрезка яблонь. Автор Валентин Савёлов.

•      Весенняя обрезка яблонь проводится ранней весной до набухания почек (поверьте на слово!).
•      Печально порой смотреть на 10-12 летние яблони, произвольно формировавшие (естественным путём) свои кроны. В большинстве случаев, наблюдается высокорослость и голомысость ветвей. Трущиеся друг о друга ветки. Однобокость кроны. Разломы на основном стволе (из-за острого угла отхождения конкурентов).

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Как правильно обрезать яблоню(Рабушко)




для вас Galimax

Яблоня в рюшечках

 

 

            Яблоня в рюшечках

 [«Аргументы Недели», подготовила Мария ДУТОВА ]

У нас на одной яблоне ствол и две ветви покрылись какими-то волнистыми чешуйками-рюшечками бело-серого цвета с фиолетовым отливом. Кора в этом месте потрескалась и отслоилась. Очень жалко, дерево молодое, всё в бутонах. Что это такое и как исправить положение, посоветуйте, пожалуйста!

Ваши подписчики, супруги Пинтусовы, Нижегородская область

Читать далее...

Надёжная Ловушка против Вредителей

Надёжная ловушка против вредителей

http://www.lovesad.ru/


Своевременное и технически правильное наложение ловчих клеевых поясов на яблони, груши, вишни и сливы дает возможность уничтожить большое количество гусениц яблонной, грушевой и сливовой плодожорок, листоверток, разных жуков долгоносиков и других вредителей.
Ловчие пояса в комплексе с применением других безъядовых средств защиты позволяют значительно снизить заселенность крон вредителями и резко уменьшить потери урожая.



Для изготовления поясов нарезаю полосы шириной 20 см из мешковины или гофрированного картона и накладываю их в два оборота на штамбы и крупные скелетные ветви, закрепляя посередине резиновым жгутом из старых автокамер.читай далее
 

Как сохранить и увеличить урожай яблок

Рубрика: «Сад»
Газета «Хозяйство» № 25/490 от 17 июля 2008
Подразделы: Плодовые деревья, Яблоня

Как правильно ухаживать за яблонями, чтобы сохранить и увеличить урожай яблок.

 

Затяжная холодно-дождливая весна, традиционные уже заморозки сделали свое черное дело - яблок завязалось негусто. Хуже всего то, что этот жиденький урожай легко потерять. Но можно и наоборот - увеличить.

Поддерживающая терапия

В первую очередь надо «запустить корни» и кору яблонек. Все это сделать до примитивного просто. «Разогреваем кору» бороздованием. Прорезаем кору на ветвях и стволе вдоль до древесины одной целой линией до самой земли. На ветках - по одной борозде, на стволе - две, с двух сторон. Кора стягивает ствол «хомутом» и мешает нарастать новым проводящим тканям. Отпускаем «хомут», и ствол утолщается. Борозды следует замазать глиняной болтушкой (с добавкой коровяка, золы, медного купороса и, желательно, «Новосила»).читать далее
 

Парша на яблонях и грушах

 

Профилактика и Лечение поражённых деревьев

   Каждый садовод, высаживая молодой саженец в лунку, надеется вырастить из него большое, красивое и обильно плодоносящее дерево. Чтобы вырастить такое дерево, садоводу придётся немало потрудиться, ухаживая и защищая своего питомца от вредителей и болезней.

   Об одном из заболеваний мы и поговорим в этой статье. Об этой болезни достаточно много описывается в литературе и на страницах блогов, посвящённых садово-огородной теме.

   Парша – одно из самых распространённых грибковых заболеваний с которым ведут постоянную борьбу или применяют профилактические действия почти все садоводы. Это опасное заболевание и если вовремя не проводить профилактику или уничтожение развивающегося грибка, дерево ослабеет, снизится количество и качество плодов.

   Особенно обильно, парша развивается в тёплые, дождливые сезоны вегетации. Прошедший сезон в Ростовской области, как раз, таким и выдался. Даже те груши и яблони, которые в обычные – тёплые и сухие годы очень устойчивы к парше, также были поражены паршой, как и деревья, мене устойчивые к этому заболеванию.

Читать далее...>

Прививка яблони в корень

 

 

 

Если вы достали черенок интересного сорта, а привить его не на что, не огорчайтесь. Со мной было так же, но вот как я вышел из положения. Черенки хранил до мая под снегом. А потом воткнул их срезами во влажный песок и поставил в подвал.

Весной при перекопке приствольного круга обнаружил почти на поверхности корень яблони. А что если перепривить? Когда уже появились на яблоне бутоны, в метре от ствола ножовкой корень надрезал. Одной рукой поднял корень вверх, в вертикальное положение, другой подпер его кирпичом. На ребро кирпича положил резиновую прокладку, чтобы не повредить кору на корне, Толщина корня была примерно 15 мм. Я его промыл, вытер тряпочкой, зачистил острым ножом и привил к нему черенок за кору с седлом.

Прививку обвязал изоляционной лентой. Верхушку черенка и его торец обмазал садовым варом. Чтобы черенок не поломался, огородил колышками все растение. Вскоре почки пробудились и тронулись в рост, черенок хорошо рос, а на его торце появился каллус. К осени выросла яблонька больше метра с хорошо вызревшей древесиной. Весной следующего года отделил ее от маточной яблони и посадил в приготовленную с осени яму. За лето яблонька дала хороший прирост.

В другом случае прививку к корню сделал улучшенной копулировкой ранней осенью, когда листья еще даже не пожелтели. Толщина корня не превышала 7 мм. Черенок срезал тут же, с яблони сорта Пепин Черненко, подобрав толщину, равную толщине корня. Удалил все листья, оставил лишь черешки.

На этот раз корень

КАК ПОМОЧЬ БОЛЬНОЙ ЯБЛОНЕ.

 

Как помочь больной яблоне ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Маргарита Семенова

 

 

Плодовое дерево, сухие побеги В кроне яблони появились сухие ветки? Серьезный повод для тревоги. Будет растение жить или погибнет, можно ли ему помочь – чтобы ответить на эти вопросы, нужно установить причину. Версий, как в хорошем детективе, предостаточно.

Корни дерева "купаются" в грунтовых водах

Обычно это выглядит так: молодое дерево сначала растет хорошо, а когда корни достигают грунтовых вод, начинает угасать. Когда именно, зависит от уровня воды и корневой системы подвоя, но обычно в возрасте от 5 до 15 лет. Даже если, копая котлован для дома, вы не видели в нем воды, не стоит сбрасывать со счетов эту версию. Деревья могут страдать во время весеннего подтопления корневой системы, а кроме того, уровень грунтовых вод повышается после застройки. Посмотрите на соседние участки, расположенные на рельефе не выше вашего. Отсутствие взрослых, хорошо развитых яблонь, груш, абрикосов – косвенное свидетельство высокого уровня грунтовых вод. А если вы к тому же обнаружите другие плодовые деревья (ели, сосны, дубы, березы и другие "дикоросы" хорошо растут и на сырых угодьях), погибающие примерно в одном возрасте с вашим, считайте версию доказанной. Если вблизи вашего участка много вывороченных с корнями деревьев – это тоже говорит о высоком уровне грунтовых вод.

Что делать:

К сожалению, в этом случае спасти дерево нельзя. Если, покупая участок, вы мечтаете о плодовом саде, место нужно выбирать тщательно. Попытаться понизить уровень грунтовых вод можно с помощью дренажа, но тогда придется перерыть весь сад, и нет гарантии, что дренаж поможет. В меньшей степени боятся грунтовых вод деревья на карликовых и полукарликовых подвоях – у них неглубокая корневая система. Правда, чем ближе корни к поверхности почвы, тем выше риск их вымерзания. Радикальное решение – расстаться с мечтой о яблонях и засадить сад ивами и елями. Яблоки на них не вырастут, зато зимой будет красиво.

Вымерзание корней

Это весьма вероятно, если в начале предшествующей зимы морозы ударили раньше, чем выпал снег. Весной садоводы с облегчением вздыхают, обнаружив, что все деревья тронулись в рост. Но радоваться рано: растения с поврежденными морозом корнями подают признаки жизни и даже цветут (хотя позже обычного) за счет запаса питательных веществ в стволе и толстых ветвях. Усыхают они в начале лета, стремительно. Если в вашем саду и на соседних участках деревья на семенных подвоях не пострадали, а на карликовых и полукарликовых начали усыхать в конце весны, дело в морозе.

Что делать:

При сильном повреждении корней спасти деревья не удастся. Можно надеяться, что живых корней достаточно, чтобы растения смогли восстановиться. Пролейте приствольные круги раствором "Гетероауксина" или препарата НВ-101 или опрысните крону "Цирконом" (выберите одно из средств, препараты несовместимы). Увлажните, поверхностно порыхлите и замульчируйте почву в зоне корней.

Повреждение грибами

Грибы, способные вызвать усыхание дерева, не охватывают его сразу полностью, а распространяются постепенно. Одни внедряются через тонкие ветви и постепенно продвигаются внутрь кроны, вызывая обширное усыхание (монилиоз вишни). На коре повреждений – ран, некротических пятен – можно и не заметить, ветвь усыхает без видимых причин. Чтобы обнаружить следы гриба, срежьте усохшую ветвь. Срез будет темным из-за разрушенных и закупоренных грибницей сосудов.

 

Другой тип грибов повреждает ствол и скелетные ветви. Сначала в месте заражения появляется рана, некротическая вдавленность или гниль. Если повреждение не лечат, начинает усыхать часть кроны, отрезанная пораженным участком от корней. Если гриб съел штамб ниже первой скелетной ветви, усыхает все дерево (черный рак яблони).

Что делать:

Спилить погибшие ветви до здоровой древесины, продезинфицировать срезы и соблюдать рекомендации по подготовке сада к зиме, чтобы снизить риск повторного заражения. Грибы, повреждающие ствол и вызывающие раны в месте заражения, можно лечить до того, как начнется усыхание кроны. Весной поврежденные участки зачищают до здоровой ткани, дезинфицируют медным купоросом ("Раннетом"). Чтобы дерево нарастало в толщину, компенсируя потери на омертвевшем участке, подкормите его азотом.

Вирус

Еще недавно ущерб от вируса в плодовом саду был явлением настолько редким, что не брался в расчет. Первые случаи неизвестной болезни, приводящей к медленному усыханию яблонь и груш, даже профессионалов ставили в тупик. При отсутствии других видимых причин главный виновник в усыхании (в первую очередь молодых деревьев) – вирус, "гуляющий" по старым маточным садам и попадающий к нам с посадочным материалом. Повреждающие древесину вирусы бороздчатости, ямчатости и другие постепенно снижают эффективность проводящей системы растения и поступление питательных веществ в крону. Чаще болезнь протекает латентно – без четких характерных симптомов. Дерево хуже растет, урожайность снижается, чего многие садоводы даже не замечают. Иногда листья в середине лета желтеют или краснеют – как осенью, наблюдается преждевременный листопад. Это может повторяться несколько лет подряд и приводить к постепенному усыханию растения. Но даже этот симптом не является диагностическим, у него могут быть разные причины, поэтому вирус определяют методом исключения, а окончательно подтверждает диагноз только лаборатория вирусологии.

Что делать:

 Вирусы плодовых распространяются прививкой от зараженных растений. Случаи передачи их насекомыми или с пыльцой неизвестны, поэтому можно не торопиться корчевать и сжигать подозрительное дерево. Но если другие версии исключены, не откладывайте замену растения. Оно зря занимает место, у него нет перспектив.

Майский хрущ

На песках и осушенных торфяниках он создает плодовому саду серьезные проблемы. Обитающие в почве личинки подгрызают корни деревьев, вредят молодым посадкам. За преждевременным пожелтением листвы и листопадом следует усыхание ветвей. Всеядные майские жуки дают о себе знать повсюду: в мае взрослые насекомые объедают листву кустарников и деревьев, при перекопке почвы в любое время можно обнаружить личинок.

 

Что делать: 

Обработать деревья стимуляторами корнеобразования, как в случае с вымерзанием. Хорошо поливать для восстановления корней. И улучшать почву – майские жуки "уходят" с плодородных, богатых азотом почв. Вносите перегной и компост, используйте азотные удобрения, задерните плодовый сад клевером – он накапливает азот.

Есть явления, которые сопутствуют усыханию дерева, хотя не являются его причиной. Обратите на них внимание – это может помочь в "расследовании".

• Дерево обрастает лишайником. Лишайник не вреден, но на здоровом дереве его не должно быть. Этот медленно растущий организм не может надежно закрепиться на коре растения, дающего нормальный прирост в толщину. "Шуба" из лишайника свидетельствует о том, что мы имеем дело с медленно действующим угнетающим фактором – сыростью, тенью или вирусом.
• В кроне видны пучки тонких веток, как у "ведьминых метел". Образуются они в месте многократного слома ветвей и говорят о наличии  сосудистого гриба, проникающего в крону через тонкие ветки. Сухие ветви обламываются, новые вырастают на их месте, тоже усыхают и обламываются, провоцируя пробуждение большого числа почек.
• Преждевременное окрашивание листьев (как осенью) и листопад говорят о повреждении корней или проводящей системы ствола. Это признак вируса, работы корневых  вредителей или результат прокладки дорожек, установки фундамента в зоне корней. Если в почве остались строительные "клады" – бетонные плиты и другой мусор, корни дерева не могут их преодолеть, результатом также может быть преждевременный листопад. 

Серия сообщений "Пладово-ягодное садоводство":
Часть 1 - Рассада в скорлупе
Часть 2 - АНАНАС --вырастить дома
Часть 3 - ФОТООПРЕДЕЛИТЕЛИ ВРЕДИТЕЛЕЙ САДА
Часть 4 - КАК ПОМОЧЬ БОЛЬНОЙ ЯБЛОНЕ.

Направляем рост СКЕЛЕТНЫХ ВЕТВЕЙ ЯБЛОНИ

КАК ПРАВИЛЬНО НАПРАВИТЬ РОСТ СКЕЛЕТНЫХ ВЕТВЕЙ ЯБЛОНИ

Побелка плодовых деревьев.Как самому сделать побелку.

Побелка плодовых деревьев
1.В литературе по садовому делу чаще всего рекомендуют белить деревья осенью и подбеливать в конце зимы. Тогда не будет солнечных ожогов коры и морозобоин. Вот зачем деревья белят известью. Также рекомендуется утаптывать снег вокруг деревьев после снегопадов, чтобы уберечься от мышей.
http://www.fazenda-box.ru/967-chem-i-kak-pobelit-derevya.html
http://www.blog-sadovoda.ru/11/06/pobelka-derevev-osenyu/Читать далее...

Плоские деревья

Интерсная форма выращивания деревьев-плоская...

Формирование и обрезка яблони и груши.


При формировании и обрезке яблони следует учитывать пробуждаемость почек и побегообразовательную способность, которые зависят от сортовых особенностей и возрастного периода деревьев. У сортов с плохой пробуждаемостью почек и слабым ветвлением (Коричное полосатое, Маяк, Медуница и др.) без обрезки ветви получаются голенастые (оголенные), крона непрочная, состоящая из развилок, а плодоношение быстро перемещается на периферию. У сортов такого типа для усиления ветвления и образования плодовых веточек необходимо применять перевод на боковые разветвления на двухлетней древесине.

Деревья сортов с хорошей пробуждаемостью почек, но слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина и др.) обычно сами хорошо формируют крону и не нуждаются в прореживании. У них лишь при необходимости надо удалять «конкуренты», соподчинять основные ветви центральному проводнику и слабо укорачивать сильные однолетние приросты.

Деревья с хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением (Антоновка обыкновенная, Славянка, Папировка, Уэлси и др.) в период формирования требуют умеренной обрезки. У них соподчиняют скелетные ветви центральному проводнику, проводят обрезку на боковую ветвь.

Сорта с хорошей пробуждаемостью почек и хорошим ветвлением (Штрейфлинг, Мелба, Звездочка, Северный синап и др.) склонны к загущению. У них не следует в молодом возрасте укорачивать сильные ветви, так как это усилит загущение, но надо в последующем прореживать крону.

У сильнорослых загущенных деревьев, находящихся в периоде полного плодоношения, прежде всего, откройте центр кроны, укоротив сверху центральный проводник переводом на сильную боковую ветвь, а также вырезав из середины кроны крупные загущающие ветви. После этого укоротите остальные ветви на первый-второй ярус разветвления переводом на ответвления, ориентированные на периферию кроны, и удалите самые нижние пониклые ветки. Естественно, следует вырезать и все больные, засохшие, трущиеся одна о другую ветки. Такая обрезка усиливает освещенность внутренней зоны дерева, снижает крону, делая ее более компактной и удобной для ухода и сбора урожая, улучшает качество плодов.

Следует иметь в виду, что реакцией на сильную обрезку может быть появление побегов-волчков. Если их своевременно не удалять, они через 2—3 года сильно загустят крону, Волчки вырезайте на кольцо, а лучше выламывайте их в июле, пока они не одревеснели.

Чтобы не наносить дереву сразу много крупных ран, особенно на одном и том же уровне на стволе и основных ветвях, сильно загущенные деревья лучше обрезать последовательно, в течение нескольких лет. Не забудьте зачистить и замазать срезы. Обрезанные ветки после окончания работы удалите из-под кроны и сожгите.

В середине или конце месяца приступите к обрезке молодых растений груши. Основное внимание при обрезке дерева, находящегося в периоде роста и плодоношения, обратите на предохранение кроны от загущения и создание условий для получения плодов высокого качества.

С 15—18 лет сила годичных приростов у груши заметно ослабевает, накапливается большое количество слабых обрастающих веточек, загущающих крону. В этот период основная цель обрезки — осветлить крону, уменьшить количество пунктов плодоношения, вызвать усиление роста. Для этого вырезают неудачно расположенные скелетные и полускелетные сучья, укорачивают оставленные ветви на двух-, трехлетнюю древесину, на боковые разветвления.