Вот уже прошло несколько лет, как я выращиваю пиявки. В интернете об этом не так уж много литературы. Чтобы делать это дома нужны приспособления и я их освоила. Вот теперь пиявок хватает на всю семью. Однако домочадцев приходится уговаривать попользоваться услугами сосущих. Оказывается, что при регулярной постановке пиявок последствия (заживание ранок, зуд на ранках) становятся менее болезненными. Поэтому видя, как все ранки сходят на нет на мне родня регулярно заявляет:"Что тебе их не ставить...если на тебе как на собаке все заживает..." Знаю, что звучит грубоватенько, но из их уст как-то нормально слушать. Однако недавно родственница пожаловалась на обильные "критич.дни" Я сказала, что это , скорее всего от застоя в малом тазе происходит и порекомендовала пиявок в район копчика... Знаете, помогло! Она была приятно удивлена и пришла на сеанс еще раз. Конечно это на панацея. однако в этом случае сработало.
Продолжение следует...

Брусника легко размножается семенами, но их надо стратифицировать. С этой целью зрелые ягоды хранят в течение 4 месяцев в холодильнике при температуре 4°С. Сеют в субстрат из торфа и песка в соотношении 3:2. Семена начинают прорастать обычно на 12-й день и продолжают «проклевываться» в течение трех недель. Очень важны для них в это время значительная кислотность среды (рН 3,5—4,5) и температура около 20°С. К концу первого года жизни высота отдельных сеянцев может достигать 5 см. Уже в первый год растения начинают ветвиться. В пору плодоношения они вступают в 4—5-летнем возрасте.

Надеюсь, что вы знаете, что в Летнем саду в Питере после ремонта восстановили бордюр из брусники, посаженный во времена Петра 1. У сына подходящая для посадки этого растения земля и я решила тоже вырастить такой бордюр-вечнозеленый, плодоносящий и аккуратный. Наконец-то нашла на ЮТУБЕ видео о бруснике. Пусть информации лишь на 4 минуты, но мне достаточно. На форуме 2009 года нарыла инфу о том, что можно посадить семена из замороженных ягод и те прекрасно всходят. Правда урожай будет через 4-5 лет, но зато кусты устойчивые к данной почве и будут хорошо давать побеги размножения. Поэтому сегодня , сделала нужную гряду и посадила. Укрыла материалом-авось все получится. Мужчина на форуме писал. что всходит прямо щеточкой... Буду ждать. Если кто так делал черкните, что вышло.

Как всегда зимой захотелось чего-нибудь такого... На глаза попалось видео о природном земледелии. Там хозяева создавали дизайн своими руками. Меня очень впечатлило многое, но особенно зеленые дорожки из травы. Конечно это не ново, однако хозяева убивали двух зайцев: дорожки давали определенную опрятность и влагу, а также срезанной зеленью мульчировали ряды между посадками. Я решила повторить, где можно этот опыт и применить. Одной из идей стало создание палисада по-новому. Пришлось пересадить многолетники в даль, а на переднем плане расположить газон. Его состав я изучила. Хотелось чтобы он был менее агрессивен и в то же время вполне жизнестоек и светолюбив- палисад на солнечной стороне. Остановилась на составе трава вдоль дорожек. Зимними вечерами из строительной шпаклевки слепила вазу. Внутри её каркас из сталистой проволоки, обвешенной как при гипсе марлей с раствором и облепленной в дальнейшем спаклевкой. Сверху покрыла теплой олифой. Возни вышло прилично. Вес тоже получился кил.75 где-то. Однако народ останавливается -нравится. Дети умиляются улитке, сделанной за компанию к вазе.

Крупным планом
Спаржевую фасоль посадить обязательно!
Разговорилась с дамой около пакетиков с семенами и выяснила, что очень хорошо содружество картофеля и спаржевой фасоли. При уборке урожая было замечено, что они совершенно друг другу не мешают. А почему бы не попробовать? Ведь тогда и особое место не придётся выделять. Для этих целий, конечно же, потребуются сорта кустовые. Известно, что фасоль нужно почаще собирать, тогда урожай будет хорош. Поэтому необходимо её посадить по краю картофельной делянки, поближе к проходу, чтобы землю вокруг картофеля лишний раз утрамбовывать не пришлось.
Фиолетовая, золотая — вот она какая!
Спаржевая, или овощная, фасоль – сорта, бобы которых не имеют пергаментного слоя и грубых волокон, поэтому съедобны целиком, в недозрелом виде. Для чего и выращиваются. Самыми урожайными признают высокорослые сорта.
Можно остановить свой выбор на компактных кустовых сортах – их удобно выращивать на обычной грядке, не нужно устанавливать подпорки, они более холодостойкие и скороспелые. Ранние кустовые сорта, заранее (за 20–25 дней) посаженные на рассаду, в конце лета можно успеть вырастить в освобожденной от урожая теплице.Для равномерного получения урожая высаживают разные сорта и используют разные сроки посевов.
Спаржевая фасоль, также как и соя, является настоящей кладовой белков, она содержит жизненно необходимые человеку аминокислоты. Является также признанным лечебным средством при экземах, сыпи на коже. Блюда из фасоли способствуют выведению из организма излишков жидкости, поэтому ее рекомендуют употреблять при отеках. В бобах содержится кислота, которая стимулирует образование кровяных телец, поэтому этот овощ полезен при малокровии. Отвар бобов пьют при воспалении почек, сахарном диабете, ревматизме и как хорошее мочегонное средство.Фасоль спаржевую, или сахарную, используют в питании вместе с зелеными стручками.
Что любит?
Фасоль очень теплолюбивое растение, поэтому посев производят, когда почва прогреется до 15-18°С. Обычно, этот промежуток года знаменует собой уход заморозков и холодов, опасных для появившихся всходов. Перед посадкой фасоль необходимо замочить в чуть теплой воде на 4 часа.
Садят семена на глубину 5—6 см. Если после всходов фасоли возникла возможность наступления заморозков, то стоит просто присыпать взошедшие ростки землей, чтобы сохранить драгоценное тепло. На огороде фасоль выращивают или отдельными грядками или как уплотняющую культуру.Если это вьющиеся сорта, то их можно высевать с кукурузой и подсолнечником. При этом вы сэкономите площадь огорода, а фасоль будет снабжать другие культуры азотом и защищать от вредителей – проволочников, американских и луговых бабочек. Если же это будет отдельная грядка, то между рядками оставьте 40см, а между растениями – 10см. Спаржевая фасоль не любит переувлажнения, это может привести даже к осыпанию завязей.
Стручки спаржевой фасоли консервируют, маринуют, солят и пр. Из консервов зимой можно приготовить чудесные супы, гарниры, закуски, запеканки и другие блюда.
Сортов спаржевой фасоли огромное множество, есть кустовые и вьющиеся. Среди вьющихся особенно интересны китайские и японские сорта. Их стручки вырастают от 30 до 90 см в длину. Однако и вырастить их сложней, они любять темные южные ночи.
Окраска стручков фасоли достаточно разнообразна, чаще – зеленая, лимонно-желтая, салатовая, фиолетовая. Фиолетовые стручки при варке становятся ярко-зелеными, имеют привлекательный вид в супах и других блюдах. Зерно спаржевой фасоли также имеет разную окраску: белую, кремовую, коричневую, черную, белую с рисунком и др.
Урожай поспел — успевай собирай
Урожай собирают каждые 5—6 дней. Уборку спаржевой фасоли для употребления в пищу в вареном виде и для консервирования (используются стручки с семенами) производят, когда семена достигнут молочной или молочно-восковой спелости. (В фазе молочной спелости семена бобов легко раздавливаются пальцами, из них брызжет «молочко». В фазе молочно-восковой спелости семена также легко разминаются, но «молочка» уже нет. Бобы при этом имеют зеленый цвет.)
Уборку спаржевой фасоли на семена производят, когда стручки, а также стебель и листья становятся сухими, со светло-желтым оттенком. Сухие стручки со зрелыми семенами периодически срывают. Бобы вышелушивают и просушивают на солнце в хорошо проветриваемом месте. Достаточно оставить на семена несколько стручков. Семена спаржевой фасоли, предназначенные для посадки на будущий год, хранят в сухом помещении при температуре до +5°С. Семена, полученные в сухую погоду, сохраняют всхожесть в течение 5—6 лет.

Знакомимся с сидератами поближе
Редька масличная
Редька масличная является растением длинного дня, скороспелое, холодостойкое, отличается интенсивным ростом. Семена начинают прорастать при температуре 2—3°С, дружное появление всходов отмечается при 7—8°С. Всходы переносят заморозки до минус четырёх, а взрослые растения — более низкие температуры, не прекращая вегетации. Растение легко приспосабливается к различным почвенно-климатическим условиям, хорошо растет практически на любых почвах. Выносит небольшую кислотность. Редьки масличной не страшны ни засуха, ни длительное ненастье, ни осенние снегопады. Обязательный прием - прикатывание почвы до и после посева. По урожайности зеленой массы редька масличная более чем в два раза превосходит люпин, горчицу белую и рожь. Вот почему это отличный сидерат. Сеют ее сплошным рядковым способом с ранней весны (как только оттает почва) до осени (включая сентябрь). Однако при посеве в августе и сентябре она дает больше листьев и они крупнее, чем при раннелетнем выращивании. Семена всходят на 4-7-й день, а спустя три недели появляются бутоны – это лучшее время, чтобы скосить редьку. Массу оставляют на неделю подвялиться, затем заделывают в почву. В общей сложности от посева до перекопки проходит около 30—40 дней.
При возделывании редьки масличной более чем наполовину снижается засоренность участка сорняками, в том числе пыреем ползучим. Сокращается численность почвообитающих вредителей и патогенных микроорганизмов, например возбудителей корневых гнилей и нематод, в 1,5-2 раза. В 10 раз уменьшается загрязнение грунтовых вод нитратами, а трудно усвояемые питательные вещества почвенных минералов становятся доступными для овощных культур. Кроме того, улучшается структура почвы и нормализуется ее реакция (рН). Зеленая масса растений содержит в себе столько же питательных веществ, сколько и коровий навоз: азота — 0,5 %; фосфора — 0,25 %; калия — 0,6 %. Кроме того, зеленая масса при заделке в почву раскисляет ее, действуя подобно внесению извести, так как имеет щелочное содержимое клеточного сока. Подземная часть растений обладает способностью усваивать азот из воздуха, подобно клеверу и люпину. Корневые выделения растворяют минеральные включения почвы и переводят микроэлементы, фосфор и калий в доступную для последующих культур форму. Разлагающаяся биомасса крестоцветных выделяет в почву вещества, угнетающие и подавляющие рост и развитие сорных растений. На богатом органическим веществом субстрате бурно развивается сапрофитная микрофлора, которая вытесняет из почвы возбудителей болезней с/х культур. После уборки зеленой массы вместе с пожнивными остатками в почве остаются стимуляторы роста и развития растений из класса брассиностероидов, повышающие урожай и улучшающие качество товарной продукции последующих культур. Молодые, не огрубевшие побеги, имея сладко-жгучий вкус редиса, являются лакомством для ребятишек. Стручки редьки консервируют, подобно овощам.
Белая горчица
Дает много зеленой массы, особенно в дождливые годы. Обладает фитосанитарными свойствами. Хорошо растет на некислых неплодородных суглинках и супесях. Корень достигает 2—3 м в глубину. Во время цветения ее надо скосить, затем измельчить. После белой горчицы будет отлично расти лук.
Люпин однолетний
Удобно выращивать как сидерат на маленьких участках — растение очень декоративное и дает много зелени. Его корень достигает глубины 2 м и оттуда поднимает питательные вещества в верхний слой почвы. Как у всех бобовых, на его корнях формируются крупные наросты, в которых живут бактерии, берущие из воздуха азот, наземная часть также накапливает много азота. После люпина можно выращивать практически все культуры, и особенно требовательные к азоту. Люпины содержат алкалоиды, они своего рода санитары почвы. Больше всего зелени у люпина нарастает в период формирования цветков и цветения. А максимальное количество азота скапливается, когда завязываются стручки. В этот момент люпин надо скосить, измельчить и закопать в почву на глубину 15—20 см (чем больше зеленой массы, тем глубже). Если этого не сделать вовремя, стебли отвердеют и будут медленнее перегнивать.
Фацелия
Ценная в медоносном отношении травянистая культура, которая чаще других высевается вблизи пасек. Своими небесно - голубыми цветками она привлекает в основном чистюль - пчел, неохотно идет на контакт с мухами и прочими неразборчивыми в связях насекомыми. Наконец, фацелия нормализует почвенную реакцию, активно угнетает мокрицу, другие однолетние сорняки. Есть сведения об успешной культуре фацелии как сидерата и на мульчу в междурядья картофеля. По мере развития основной культуры фацелию срезают и оставляют на месте в качестве мульчи. Очень важно, что фацелия – одно из немногих растений, являющихся хорошим универсальным предшественником для любых овощных культур.Фацелия очень быстро растет, образуя большую зеленую массу. Неприхотлива, выращивается в самых разнообразных условиях, на бедных песчаных и каменистых почвах. Фацелия — хороший медонос. Зацветает через 6 недель после посева, поэтому, если сеять ее с весны до начала июня, она будет цвести все лето и осень. Ее нежные листья и стебель быстро разлагаются и служат хорошим азотным удобрением. Фацелия неприхотлива, обладает холодоустойчивостью, может осенью переносить заморозки до -7-9 °С, поэтому можно высевать сразу после оттаивания почвы.

Смешанные посадки или уплотненные грядки
В Европе очень часто применяют смешанные посадки. Например, сажают ряд моркови и ряд шпината или редиса. Ряды делают достаточно часто. Как редис поспеет его удаляют и морковь становится хозяйкой грядки. Можно в центре грядки посадить горох, а по кругу— салат. За запахом сельдерея незаметят вредители и капусту... Однако такие посадки необходимо производить с учётом взаимного влияния растений друг на друга..
Замечено давно
Томаты защищают все виды капусты, редьки и редиса от гусеницы белянки, капустной мухи и капустной блошки. Хорошо растут с луком, фасолью, огурцами, салатом, сладким перцем, шпинатом, бобами, фенхелем, капустой (кроме краснокочанной), редисом. Не любят они соседства с горохом, морковью, картофелем, свёклой, кукурузой.
Капуста защищает сельдерей отпятнистости (септориоза). Хорошо растёт рядом с фасолью, морковью, свёклой, шпинатом, огурцами, горохом, салатом, ревенем, бобами. Не любит соседства с луком и картофелем.
Свекла защищает морковь от гнили бактериального происхождения. При этом соседство с морковью её не очень удовлетворяет. Хорошо растёт рядом с капустой кольраби, салатом, горохом, фасолью, бобами, луком, редькой, редисом. Не любит томаты, кукурузу, вьющуюся фасоль, шпинат, лук-порей, картоель. Интересно, что соседство с луком для свёклы полезно, но сам лук при этом угнетается.
Фасоль (как и бобы) защищает капусту от капустной тли. Любит расти рядом с огурцами, картофелем, капустой, репой, редисом, салатом, кольраби, томатами, ревенем, свёклой. Угнетается горохом, морковью луком, фенхелем.
Лук и чеснок защищают клубнику от серой гнили плодов, морковь –от морковной мухи и тли, салат – от тли. Любят соседство с огурцами, салатом, кольраби, томатами, кабачками, пастернаком, фасолью. Плохо растут рядом с картофелем, горохом,капустой, свёклой, редькой, редисом, шпинатом, спаржей. Не любят расти рядом с морковью, а вот морковь вырастает рядом с ними здоровой и крупной.
Морковь спасает лук от луковой мухи, редьку - от земляной блошки. Хорошо растёт рядом с капустой, салатом, кольраби, листовой свёклой, редисом, луком, томатами, горохом. Нежелательных соседей для моркови нет.
Сельдерей защищает капусту от гусеницы белянки и капустной блошки. Хорошо растёт рядом с огурцами, фасолью, горохом, бобами, вьющейся фасолью, луком-пореем, шпинатом. Нежелательные соседи – картофель и кукуруза.
Салат (кочанный) защищает кольраби и редис от блошки, морковь– от морковной мухи. Хорошо соседствует с томатами, огурцами, фасолью, горохом. Не любит фенхель, редьку, сельдерей.
Шпинат растёт здоровым и витаминным рядом с картофелем, огурцами, томатами, фасолью обыкновенной и вьющейся, редисом, луком-пореем, морковью и сельдереем.
Картофель хорошо сочетается лишь с кольраби, фасолью и шпинатом. Плохие соседи для него – огурец, горох, томат, лук, свёкла, сельдерей, сладкий перец, баклажаны, физалис.
Кабачки и тыквы плохо соседствуют с картофелем, томатами, редькой. Хорошо растут рядом с салатом, горохом, луком, вьющейся фасолью, шпинатом.
Горох хорошо уживается с огурцами, капустой, салатами, фенхелем,свёклой, ревенем, морковью, редькой, редисом, кукурузой, шпинатом. Плохо растёт рядом с картофелем томатами, луком, фасолью.
Огурцы хорошо растут в соседствес капустой, кольраби, горохом, бобами, кукурузой, луком, сельдереем, чесноком, шпинатом. Особенно рекомендуется высаживать рядом горчицу, кориандр, календулу, которые зачастую цветут вместе с огурцами и привлекают насекомых-опылителей.
Огурцы плохо уживаются с картофелем, томатами, баклажанами.Огурцы болеют рядом с салатом и фасолью.
Перец сладкий лучше растёт рядом с огурцами, томатами, кольраби. Плохо уживается со всеми видами фасоли.
У редьки и редиса общие симпатии и антипатии. Оба плохо уживаются с луком, огурцами, китайской капустой. Хорошие соседи для них – томаты, кольраби, фасоль, горох, морковь, салат, мангольд, шпинат.
Репа хорошо уживается со всеми культурами. При уплотнённо-междурядном выращивании культур желательно ежегодно вносить в почву зелёные удобрения (рожь, горчица, фацелия, люпин).
На уплотнённых грядках можно выращивать не только овощи, но и клубнику.
Клубника не переносит соседства с огурцами и капустой. Хорошо растёт рядом со шпинатом, луком,морковью, редисом, фасолью, валерьяной. Лук и чеснок спасают её от серой гнили, улучшают вкус клубники. Из ароматических трав рекомендуется выращивать рядом с клубникой петрушку, шнитт-лук, кориандр, тмин, огуречную траву.

Если нет соломы подойдет другой способ – выращивание картофеля "по соломе". Способ очень простой, дающий стабильный и гарантированный результат. Суть заключается в том, что сначала выращивается солома, в которую затем и сажается картофель. А теперь по-порядку.
В первый год делим делянку, на которой будем выращивать картофель, пополам. Одну половину засеем сидератами — смесью овса и гороха (или овса с викой), а вот на другой половине сажаем картофель. Сидераты сеем весной, после того как сойдет снег и почва подсохнет. Если в прошлом году здесь сажали картофель, то землю не перекапываем, ведь после выкопки урожая она осталась чистая и достаточно рыхлая. Плоскорезом нарезаем неглубокие бороздки, в которые сеем семена овса и вики. Выращенный урожай не убираем, а оставляем на корню до весны.Овес за зиму и весну поляжет и укроет всю делянку.
На второй год на делянке, где овес с викой были оставлены в поле, теперь будем сажать картофель, прямо по соломе. Просто копаем небольшие лунки сквозь полегшую солому и сажаем в них картофель, присыпая кпубень слоем земли не более 5 см.
А на другой половине делянки, где в прошлом году рос картофель, сеем овес с горохом или викой, чтобы вырастить здесь солому для посадки картофеля на следующий год. Что это дает?
Во-первых, усилий затрачиваем значительно меньше по сравнению с классической технологией — примерно на 70%. Ведь засаживаем только половину делянки, причем землю под картофель не копаем и не рыхлим -—просто высаживаем картофель под солому и все. Самое главное, что солому привозить, раскладывать не надо, она уже лежит на грядках, так как просто там выросла..
Во — вторых, урожайность по сравнению с классической технологией увеличивается минимум в два раза. Земля целый год подготавливалась: улучшалась ее структура, наращивалось плодородие. Полегшая солома, разлагаясь, дала богатую пищу для червей, которые активно начали свою работу, и к моменту посадки картофеля нетронутая земля под соломой становится мягкой, воздушной и живой. В ней просто кипит жизнь, в отличие от мертвой земли, которую только что перекопали лопатой, да еще на весь сезон заправили дозой минеральных удобрений. С половины делянки мы соберем картофеля примерно столько же, сколько раньше имели с полной площади при ежегодном выращивании его монокультурой. Причем, плодородие почвы будет нарастать год от года, и уже через пару лет на поверхности почвы, изможденной многолетними посадками картофеля, появится рыхлый, легкий слой гумуса, а нижний будет весь прошит бесчисленными ходами дождевых червей.
Надо заметить, что я сама только ещё готовлюсь испробовать этот способ. Нынче посадила картофель после сидератов. Теперь ищу где приобрести овес и для замены вики-горох. Могу смело объявить, что уже и нашла. Дело за малым... Кто со мной?
Вот нашла фото соответствующее в инете. Пусть автор не сердится.. Т

Ягодный бордюр
Многие садоводы задумываются о том, как сажать безусую ремонтантную землянику. Еще не все возможности этого растения исчерпаны. Уже сажали ее и просто на гряды, и на пирамидки, и в кашпо, а теперь пришло время использовать ее для создания бордюра.
Его плюсы: компактный, совсем не растет в высоту, не нуждается в стрижке, удобно ухаживать и собирать урожай.
Его минусы: не подходит для тенистых мест, без ежегодного прореживания возможно падение урожайности культуры, нуждается в уходе, как обычная земляника. Рассаду земляники можно довольно легко вырастить дома из семян. Для закладки бордюра подходят саженцы с двумя-тремя настоящими листочками или старше. На месте будущего бордюра копают траншею глубиной 25—30 см, укладывают слой дренажа из черепков, гравия, битого кирпича или песка и заполняют плодородной садовой землей с добавлением перегноя по ведру на два погонных метра. Для заправки почвы лучше всего использовать специальное удобрение длительного срока действия, предназначенное для ягодных культур. Высадку из кассет рассады с закрытой корневой системой можно проводить весь период вегетации, а с открытой лучше всего весной, в течение мая. Сажают в один ряд, т. к. земляника быстро разрастается и образует хотя и компактные, но довольно широкие кустики. Для получения желаемой плотности в первый же год рассаду сажают через десять сантиметров, с тем чтобы следующей весной каждый второй кустик отсадить, например, для продолжения бордюра. Сорта лучше брать ремонтантные и мелкоплодные, именно они лучше всего смотрятся в бордюрных посадках, украшенные цветами и ягодами до начала заморозков.

Часть 2
Растения—почва—микромир
Итак мы рассказали о пути природного земледелия при котором с помощью почвенных грибков и бактерий выращивается почва. Для этого почву лишь рыхлят не глубже 7 см, а не копают. Какие еще шаги необходимо предпринять?
Сама по себе почва имеет пористую структуру, какого бы состава она не была. Сгнившие корни однолетних, черви и другие землеползающие оставляют в почве систему канальцев, по которым движется влага. Перекапывая землю, мы нарушаем эту систему, затрудняя подъем влаги к корням и приток воздуха внутрь почвы. Как же происходит накопление влаги? Днем почва прохладная, а воздух – более теплый, содержит в себе влагу. И вода конденсируется на стенках почвенных канальцев, чем больше разница температур, тем влаги больше. Ночью – наоборот, почва теплее, а воздух – прохладный, — снова конденсат. Может показаться это несущественным, но на самом деле воды в канальцах накапливается столько, что сравнимо с осадками Поэтому по весне при любом земледелии необходимо голую почву разровнять, как можно раньше, так задержать воду в почве, ведь за день при ветренной погоде из сотки земли уходит до 600 литров воды.
Чтобы сохранить влагу подольше, почву необходимо мульчировать. Вспомните, что в природе нет голой чёрной земли — она всегда прикрыта листвой или травой. Всё, что прикрывает землю сверху, называется мульчой. Мульча послужит прикрытием от зноя не только корням растений, но и микроорганизмам. К тому же это и есть их питание. Через время вместо мульчи будет лежать рыхлая влагоемкая почва, поэтому надлежит не просто мульчировать, но и добавлять мульчу несколько раз в течении сезона. Для этого можно использовать траву, листья, солому, компост, опилки и т.п. Хотя некоторые составляющие для мульчи не идеальны. Кроме основного эффекта (пища для почвенных микроорганизмов) мульча выполняет роль шубы: земля не перегревается днём и не переохлаждается ночью. Таким образом чётко работает природная система автополива, меньше испаряется воды — значит не требуются частые поливы; в 5 раз меньше растут сорняки (мульча закрывает их от света) — меньше прополки; земля под мульчой не подвергается эрозии, после дождей и поливов не заплывает и остаётся пористой и рыхлой — не требуется дополнительное рыхление.
Трава и тут на «Ура»
При этом направлении земледелия мульчируются не только дорожки, но и открытая почва на грядках между посадками. Лучшая мульча для гряд — скошенная зеленая трава без цветов. Где её берут? Прибегают к такому плану: на дорожках сажают газонную траву, отгораживая грядки бордюром. Ширину проходов делают такой, чтобы можно было техникой подкашивать травостой, который затем и используют в качестве мульчи. По такой дорожке очень приятно ходить босиком. Чтобы основа не снашивалась на длину шага вкапывают вровень с дорожкой либо небольшие плоские камни, либо протуарную плитку. Кстати, есть одна существенная тайна. Мульчируют уже прогретую почву, когда покажутся всходы растений. Иначе под такой шубой почва останется долго холодной.
Ещё раз о мульчировании
Можно использовать любые виды органики: траву, листья, опилки, пожневные остатки, шелуху, лузгу, солому, мякину и даже бумагу... С одной лишь оговоркой, для переработки этих видов органики в почве должны находиться соответствующие микроорганизмы, способные все это «переварить», и превратить в гумус и почву. Иначе это все будет лежать инертным материалом, в худшем случае, достанется гнилостным микроорганизмам. Тогда вместо пользы, мы получим вред. Чтобы этого не случилось, после внесения свежей органической мульчи, независимо какой, её следует полить почвенной «закваской». Это могут быть растворы ЭМ-препаратов, типа «Байкал-ЭМ», другие биопрепараты, содержащие культуры почвенных микроорганизмов —сапрофитов. Например, препарат «Триходермин», содержащий споры гриба сапрофита Триходерма лигнорум, который не только переваривает органику, но и убивает всех почвенных фитопатогенов грибного происхождения. Возможно и совмещение одновременного применения указанных микробных и грибных биопрепаратов. Делать это лучше под вечер, когда спадёт зной.
Альтернативой применения «закваски», является применение свежего навоза травоядных животных: коров, овец, коз, лошадей и т.д. При этом, сначала вносится свежий навоз тонким мулчирующим слоем, затем толстый слой органической мульчи. В данном случае навоз будет играть роль «закваски». Можно приготовить и раствор свежего навоза, и этим раствором полить мульчу («сдобрить»), особенно это полезно сделать по мульче из опилок, перед основным поливом раствором ЭМ-препаратов. Способов применения (внесения навоза) много. Суть этого приема, как и предыдущих, одна— внесение почвенной «закваски». И ещё один «секрет» «технологии природного земледелия (делания земли)» состоит в том, чтобы все почвенные процессы, точнее, процессы почвообразования (делания) протекали в оптимальном режиме (влага, воздух и тепло).
Влага воздух и тепло
Прежде чем приступить к такому земледелию необходимо всё же первоначально поработать с землёй, потому что если хочется быстро достигнуть существенных успехов, то нужно иметь грунт теплоемкий и теплопроводный, способный удерживать влагу, и одновременно воздухопроницаемый (в нем бактерии размножаются ускоренно). Особенно это важно и актуально для холодных северных почв Сибири и Урала. Любому понятно, что растениям нужна тёплая «воздушная», влагоемкая почва.
Влага нужна для протекания биохимических реакций как растворитель и источник водорода, воздух необходим для дыхания почвенным микроорганизмам (кислород) и образования угольной кислоты (углекислый газ), тепло— для активизации ферментативной активности как в почвенных процессах, так и в корнях растений. Поэтому, если ваша почва резко неблагоприятна для проживания растений, то необходимо создать самим грунт искусственно, а не довольствоваться тем, какой участок нам достался. Например, если участок имеет песчаный грунт, для увелечения влагоемкости и удержания влаги, следует внести глинистую, или суглинистую почву. Если это глинистый участок, внести достаточное количество крупного песка, мелкого гравия или щебня. Это повысит воздухопроницаемость и одновременно теплоемкость и теплопроводность. Грунт должен стать сыпучим, и не уплотняться при поливе. Очень хорошо если почва не однородна. Это, конечно же в идеале. Однако сделать «конфетку» для растений можно из любой почвы. Здесь главное чтобы на этой почве было как можно больше разных корешков однолетних культур, которые будут каналами для воды и воздуха для посеяных после культурных растений. Представьте, оказывается что корешок ржи уходит в почву как минимум на 60 сантиметров и производит целую «бороду» корешков-нитей! Поэтому для этой цели и используют помошников — седеративные культуры, но об этом мы поговорим в следующий раз.

Новичок в квартире
Уже в феврале в продаже появляются корневища, деленки и саженцы декоративных растений, упакованные в пластиковые блистеры или пакетики с яркой сопроводительной этикеткой. Их разнообразие завораживает, так и хочется купить хотя бы что-нибудь. Но высаживать большинство из них можно не раньше, чем минует угроза ночных заморозков (после 10 июня) или в мае, но под укрытие. Как сохранить купленные редкости до этого момента?
Решились на покупку
Постарайтесь выбрать самые здоровые на вид растения. В первую очередь осмотрите корневую систему. Корни, корневая шейка и зачатки ростков не должны иметь признаков гнилей и других грибных заболеваний. Если речь идет о какой-то редкости, которую хочется купить несмотря на сомнительный вид, дома можно будет зачистить поврежденные места и продезинфицировать фунгицидами ("Скор", "Топаз", "Хорус") или раствором бриллиантовой зелени. Если на деленках видны свежие ранки, их надо будет присыпать толченым древесным углем, или молотой корицей, или смазать зеленкой.
Подсушенные деленки «оживут», если перед посадкой опустить их целиком на 30 минут в воду, в которую добавлен стимулятор роста, гумат. Можно использовать сок алоэ, обладающий аналогичным действием (10 капель на стакан).
Особый подход к каждой покупке
Некоторые виды многолетников можно в течении нескольких недель хранить в овощном отделении холодильника. Правда, пригодны для этого только деленки со спящими почками. Лучше всего переносят такое хранение растения с сильными гладкими корнями (хосты, лилейники), а также с мощными корневищами (ирисы бородатые, баданы, купены).Так же можно сохранить ирисы сибирские, астильбы, роджерсии, кровохлебки, ландыши, волжанки. В этом случае корни деленок надо завернуть в слегка увлажненный мох сфагнум, а затем уложить растение в пакет с заранее проделанными дырками. Растения, особенно, их корневую систему, нужно периодически осматривать, чтобы вовремя обнаружить болезнь. Если же какое-то из них тронется в рост, придется посадить его в землю. Но, как правило, к концу марта просыпаются практически все уложенные на хранение деленки.
Если видны бледные ростки, такие деленки лучше сразу посадить, ростки по мере роста позеленеют.
Аконит, флокс, сибирский ирис, морозник, дельфиниум, гейхеру, тиареллу, эхинацею, герань пепельную придется после посадки все равно убрать в холодильник уже в горшочках. Этим растениям для начала вегетации нужен период покоя при температуре 3—5°С, так называемый «холодный старт».
Растения с неэластичной, рыхлой корневой системой в холодильнике хранятся плохо. К этой группе относят астры, борцы, ветреницы, водосборы, бруннеры, горянки, горечавки, нивяники, примулы, купальницы, коровяки. Не выдерживают холода и растения открытых жарких и сухих мест произрастания, например, такие, как тысячелистники, мальвы, полыни, хризантемы, синеголовники, мордовники, пижмы. Их сразу высаживают в контейнеры, добавив в почву до 20% песка, при этом корни надо обязательно укоротить и обмакнуть в древесную золу или толченый древесный уголь. Также необходимо удалить поврежденные и больные корешки. После подрезки начинается активный рост боковых корней, на них образуются всасывающие корешки, от которых зависит полноценное питание и развитие растений. Не помешает обработать корни стимуляторами корнеобразования – «Корневином» или «гетероауксином».
Почву для посадки деленок желательно пропарить или хотя бы пролить слабым раствором марганцовки, затем подсушить и добавить древесной золы или древесного угля или вермикулита. Это поможет ей стать рыхлой, легкой, воздухопроницаемой и влагоемкой. При посадке одной рукой придерживайте шейку растения на уровне верхнего края выбранной посадочной емкости, а второй рукой небольшими порциями подсыпайте грунт, время от времени постукивая по стенке, чтобы земля равномерно распределилась между корнями. Приминать после посадки землю не стоит, чтобы не поломались хрупкие корни.
В первые три-четыре дня после этого деленки поливать не надо. Им хватит влаги, содержащейся в субстрате: пока впитывающие корни не развернулись, избыток влаги может только навредить. Если вам кажется, что грунт слишком сухой можно опрыскать отрастающие побеги. В дальнейшем землю надо увлажнять водой комнатной температуры, добиваясь, чтобы субстрат был влажным, а не мокрым. Питательные подкормки деленкам не нужны, поскольку послужат для ненужной стимуляции роста побегов, тогда как наша задача передержать растения до высадки в сад.
Как правило, основной причиной гибели посадочного материала становится неподходящая температура воздуха и почвы. Комнатная температура стимулирует быстрый рост надземной части, в то время как корни еще не успели укорениться и поэтому не могут в достаточной степени снабжать листья питательными веществами и влагой. Высаженные растения необходимо сначала содержать при 15–16°С, что даст возможность развиться корням, и только потом приучать к более высоким температурам. К яркому свету их также готовят постепенно, в течение 5–7 дней.
Точные сроки высадки таких деленок в сад зависят от устойчивости растений к возвратным заморозкам. Виды, которые не боятся похоладаний: ирисы, флоксы, примулы, хризантемы, лилейники, гейхеры, медуницы, анемоны, баданы и пиретрумы — можно высаживать одновременно с посевом укропа, петрушки и редиса в открытые грядки. Но если вы сомневаетесь в морозостойкости деленок, то лучше высадить попозже, когда угроза заморозков минует окончательно.

Весенний цветок
Гиацинт своими очаровательными цветками и великолепным, чарующим ароматом, много лет привлекает внимание цветоводов всего мира. Это многолетнее луковичное растение. За более четырехсотлетнюю историю выращивания гиацинта, было создано около 3 тысяч сортов. По внешним признакам все сорта гиацинта разделяют на махровые и простые. По цветам различают шесть групп: белые, розовые, красные, синие, сиреневые и фиолетовые, желтые и оранжевые. Существует также классификация по срокам цветения: ранние, средние и поздние.
Как вырастить
Гиацинты предпочитают защищенные от ветра, солнечные участки с легкой, рыхлой и воздухопроницаемой землей. Почва должна быть нейтральной реакции. Переувлажнения луковицы гиацинта не выносят, к гибели растений приводит малейшее затапливание участка. Не рекомендуется высаживать гиацинты на участок, где произрастали другие луковичные, так как в почве сохраняются возбудители болезней. Ежегодно место посадки луковиц гиацинта необходимо менять.
За два месяца до высадки луковиц гиацинтов проводят подготовку участка. Это нужно для того, что бы во время усадки грунта не повредились хрупкие корни гиацинтов, которые проникают в землю на глубину 40—50 см. Поэтому и обработка земли должна быть более глубокая. Глинистую почву смешивают с песком и торфом, а также вносят органические и минеральные удобрения, перегной или перепревший навоз, древесную золу. Кислые почвы известкуют, вносят мел или известь.
Посадку луковиц гиацинтов необходимо сделать в сентябре или в начале октября. Если посадить луковицы слишком рано, они могут взойти и тогда при первых заморозках погибнуть. Если же затянуть с посадкой, то луковицы не успеют укорениться и весной такие луковицы зацветут намного позже других.
Посадочный материал должен быть здоров, без видимых повреждений. Луковицы высаживают на глубину 18—20 см для крупных луковиц и 10—12 см – для мелких. В среднем расстояние между растениями составляет 8—12 см и 20—25 см между рядами в зависимости от величины луковицы. Хороша посадка в «песчаную рубашку», когда на дно лунки насыпают слой песка 2—3 см в среднем, вертикально вдавливают в него луковицу, засыпают еще слой песка, а затем уже и почвой. Так луковица на 2/3 величины находится в песке, который предотвращает образование гнилей и предохраняет луковицу от инфекций.
На зиму посадки гиацинтов укрывают торфом или листьями, а с наступлением весны укрытие снимают.
Уход за гиацинтами
После появления первых ростков весной проводят подкормку азотным удобрением (аммиачная селитра в пропорции 30 г на кв. м.). Через две недели после первой подкормки проводят вторую, состаящую в основном из фосфорно-калийных удобрений – 40 г суперфосфата на кв. м и 30 г сернокислого калия на кв.м.
Увядший цветонос следует удалить, что бы луковица получила больше питательных веществ.
Выкопка луковиц проводится каждый год. Конечно, гиацинт может расти на одном месте несколько лет, но от этого его цветение ухудшается.
Выкопку производят в конце июня, когда верхняя часть стебля засохнет, а все питательные вещества перейдут в луковицу. Выкапывать луковицы следует в сухую солнечную погоду, стараясь не повредить их. Поврежденные луковицы обработать слабым раствором перманганата калия, что бы в места повреждения предотвратить попадание болезнетворных бактерий.
В течении неделилуковицы следует просушить, очистить от земли, корней, стеблей и поместить в хранилище. Пару недель температура в хранилище не должна быть ниже 25 °С, затем её снижают до 17 °С. При нарушенном тепловом режиме весеннее цветение будет не настолько роскошным, а многие цветоносы недоразвитыми.
Влажность воздуха в хранилище должна составлять 50—60 %. При высокой влажности на луковицах развиваются грибковые заболевания.

Выращивание томатов.
Томаты выращивают даже те садоводы, которые полностью отказались от огорода в пользу декоративных культур. Селекционерами выведено больше 25 тыс. сортов и гибридов томатов разных размеров, цветов и скороспелости для разных регионов, поэтому на просьбу продать какой-нибудь самый хороший сорт — ответить ой, как трудно!. Всё же лучше если вы выберете сорт сами. Не забывайте, что он должен быть устойчив к наиболее часто встречающимся заболеваниям, а не только быть крупным.
Выберем. Вырастим и полакомимся.
Скажем сразу, что вырастить хороший урожай помидоров, удается не всем и не всегда. Есть несколько секретов обильного урожая вкусных и сладких томатов.
Пожалуй, во всём процессе выращивания томатов, выращивание рассады — самый ответственный. Ведь от качества выращенной рассады во многом будет зависеть качество растения, его плодоношение. Многие огородники, особенно начинающие, делают большую ошибку, покупая рассаду томатов на рынках. Этого делать ни в коем случае не нужно. Её необходимо выращивать только самому. Ведь только в этом случае вы можете на 100% быть уверенными, что получите рассаду именно того сорта, какого и хотели. Положенные в землю семена поставьте в тёплое место, но регулярно проверяйте. Как только покажутся петельки всходов — тут же к свету. Не надо ждать всех всходов. Они на подходе. Теперь — главное свет и более прохладная температура. Не заливайте саженцы! Всё хорошо в меру. Пикировку томата проводят в фазе первого настоящего листа (третьего после двух семядолей). Делайте это осторожно. Не нужно сразу засыпать стебель на 10 сантиметров землей. Это может погубить растения. Пусть стаканчики будут заполнены землей сначала на треть. Затем, после того, как растение окрепнет, почву постепенно подсыпьте. Не оставляйте рассады намного больше, чем планировали. Лучше вырастить крепкие 40 кустов, чем замученные, вытянувшиеся 60—80. При идеальном выращивании необходим не только свет и умеренная температура, особенно ночью, но и правильная расстановка рассады. В идеале листья соседних кустов не должны касаться друг друга, чтобы растения не получило внутренней команды о борьбе за свет. Заняться расстановкой рассады следует через 18-20 дней после пикировки. Дело в том, что если рассада стоит плотно и свет попадает только сверху, то наблюдается преобладание верхушечного роста, рассада вытягивается и становится слабой. При освещении растения не только сверху, но и сбоку, в тканях разлагаются гормоны, вызывающие удлинение стебля и рассада будет невысокой и крепкой. Если вы сажаете в прозрачные стаканчики рассаду, то обязательно установите их в ящики. Корень не должен перегреваться на солнце. Если стаканчики малы, то при дальнейшем росте можно ещё раз пересадить растения, предоставив корням объём земли по-больше. Если бы садоводы поступали именно так, то получались бы мощные коренастые растения, способные на большой урожай, но желание вырастить по-больше растений сводит на нет большие планы.
Покупая сорта высокоурожайных томатов, надо помнить, что в основном это достаточно позднеспелые сорта, и индетерминантные, т.е. без ограничения роста. При тепле и свете они будут расти, бесконечно давать побеги, завязи, бутоны и цветы, но без высокой агротехники урожая не дадут. Они требуют более ранней посадки на рассаду. Поэтому покупать надо и детерминантные раннеспелые сорта томатов. Они, после образования нескольких кистей, работают исключительно на налив плодов.
В тот сезон набрела на удачные и вкусные томаты из серии «Русский вкус» Пётр первый. Очень понравился томат: плоды достаточно крупные. Их больше листьев, куст полностью увешен томатами. Вкус плодов замечательный. Как всегда среди высокорослых выделила гибрид Фараон. Он мало облиствелый. Очень вкусный и долгохранящийся сорт. Плоды мясистые до 180г. Сажать можно почаще. Нынче привлек невысокий томат серии «Сибирский сад» О-ля-ля. Производитель обещает урожай при любой погоде до 8 кг с куста. Плоды мясистые, ярко розовые до 200г. Ещё пару сортов привлекло внимание. Это Китайский розовый с крупными плодами до 500 г, но раннеспелый (93—100 дней). Также понравилась характеристика засолочного томата Московский деликатесный. Плоды до 150 г., перцевидные. плотные но не жёсткие, вкус замечательный, долго хранятся.
Ассортимент в магазинах хороший, поэтому, надеюсь, что каждый найдет интересное для себя.

Крупным планом
Дынная радость
Дыня чуть было не стала главной сахароносной культурой мира: дынный сахар – самый дешёвый. Но подвела нестабильность урожаев: дыни тогда болели и трескались в сырое лето. Вот поэтому на душу населения сейчас – воз сахарного тростника, мешок свёклы, и только одна маленькая дынька.
Дыню традиционно выращивают в южных регионах, ведь она крайне теплолюбива. Поэтому большинство уральских, сибирских, да и среднерусских огородников даже не мыслят о том, чтобы «приручить» эту культуру. И напрасно. Однако выращивать дыню на Урале можно лишь при правильном выборе посевного материала и соблюдении агротехники. Дыня очень рентабельна и хлопот с ней гораздо меньше, чем с привычными томатами или огурцами), несомненно, оправдаются. Поймете вы это в момент, когда дыни начнут созревать и теплица наполнится их чарующим пьянящим ароматом.
Посев на рассаду
Подойдут семена, особых гибридов достаточно холодостойких дынь, плодоносящих в условиях средней полосы, таких как F1 Канталупа, F1 Золушка ( я выращивала), F1 Галилей, Fi Злато скифов, F1 Ранняя сладкая, F1 Ананасная, F1 Сладкий ананас, F1 Полидор (пожалуй самая крупная дыня для наших мест — до 5 кг, но семян не встретила в магазинах). Все они отличаются холодостойкостью, рано вступают в плодоношение на 75 — 85-й день и дают сладкие плоды. На рассаду следует сеять примерно в конце 2-й или самом начале 3-й декады апреля.
Чтобы повысить холодостойкость и выносливость растений к неблагоприятным условиям желательно провести предпосевное замачивание семян в стимуляторе роста "Эпин".
Крайне нежелательно травмировать корневую систему дынь — каждое семечко нужно сеять в отдельную емкость. Почва под рассаду должна состоять из равных частей компоста и обычной огородной земли. Оптимальная температура для прорастания семян 30°С (при ней семена прорастают в течение 48 ч). Потом дневную температуру можно снизить до 24...26°C, a ночную - примерно до 19...20°С. Имейте в виду, что при температуре воздуха менее 15°С дыни почти не развиваются, а при 10°С у них прекращаются процессы фотосинтеза, и молодые растения могут просто погибнуть.
Поливают рассаду только теплой водой - по мере необходимости и очень умеренно. При появлении 3-4 настоящих листьев начинают еженедельные подкормки комплексными удобрениями Дыня - растение короткого дня, и 12-часовой день следует считать оптимальным для этой культуры. Чтобы снизить отрицательную реакцию растений на недостаточное освещение в условиях квартиры необходимо еженедельно опрыскивать растения стимулятором роста "Эпин".
Теплица - только с теплыми грядами
В теплицы дыню высаживают примерно в конце мая, в зависимости от погодных условий региона. К этому моменту возраст рассады должен составлять 30—35 дней, а тепличный грунт должен быть полностью подготовлен и хорошо разогрет. Дыня предпочитает очень плодородный грунт с глубоким (до 30 см) корнеобитаемым слоем и хорошим дренажем, Рассаду поливают, а затем аккуратно извлекают из горшочков и высаживают, не заглубляя корневую шейку (т.к. растения подвержены корневым гнилям) в подготовленные лунки. После высадки еще немного поливают. Обычно на метре размещают 5 штук растений.
На момент высадки и дневные, и ночные температуры, как правило, еще слишком низкие, возможны возвратные заморозки. Поэтому нужно сразу же замульчировать почву между растениями пленкой, которую придавить не землей, а камнями (чтобы достичь эффекта «каменной мульчи»), а также разложить вокруг каждого растения несколько пластиковых темных бутылок (например, из-под пива) с водой, расположив их своеобразным треугольником. В течение дня камни и вода в бутылках будут нагреваться и отдавать накопленное тепло в ночное время, что создает более комфортные условия для развития растений.
Убирать эти укрытия обычно можно только после 20 июня, в зависимости от погодных условий региона.
Дыня достаточно засухоустойчива,поэтому поливают ее весьма умеренно и только теплой водой (33—35С). В период активного налива плодов объем поливов несколько увеличивают — именно в этот период растения потребляют максимальное количество воды. Нельзя допускать чтобы влага попадала на надземные части растений и в зону корневой шейки, т.к. это может привести к их гибели от корневых гнилей, а также распространению грибных болезней. Крайне опасно появление на внутренней части крыши теплицы конденсата, неизбежно попадающего на растения. Растения дыни очень светолюбивы, поэтому распределять побеги нужно так, чтобы избежать даже малейшего затенения.
Подкормки — богатые калием
В процессе формирования вегетативной массы обычно достаточно подкармливать растения 1 раз в 2 недели комплексным удобрением типа "Кемира" с дополнительным внесением золы или сульфата калия — дыням от природы требуется повышенный уровень калийного питания.
Максимальное потребление дыней питательных веществ приходится на время налива плодов — в этот период лучше подкармливать дыни 1 раз в неделю.
Опылять придется вручную. Крайне важно регулярно опрыскивать посадки стимуляторами плодообразования (Завязь, Бутон и т.п.), что позволяет добиться формирования нестерильной пыльцы даже в неблагоприятных условиях, а также опылять все женские цветки вручную (делают это рано утром) - надеяться на опыление их пчелами или муравьями не стоит. Процедура опыления проста: достаточно вложить мужской цветок в женский и сделать несколько вращательных движений.
Формировка и подвязка
Формируют дыни в 2 стебля: на высоте примерно 30 см основной побег у растений прищипывают, удаляют все боковые побеги за исключением самых сильных в верхней части стебля. В дальнейшем эти побеги подвязывают вертикально к опорам, расположенным в верхней части теплицы. Все появляющиеся после этого боковые побеги прищипывают в зависимости от типа побега: неплодоносящие боковые побеги прищипывают над 1-м листом, а плодоносящие - над 3-м листом после завязи.
Приступаем к уборке урожая
Сбор плодов нужно проводить своевременно, учитывая, что созревшие дыни легко отделяются от плодоножки и падают на землю. Не совсем созревшие плоды (но с явно сформировавшейся характерной для сорта сеточкой) укладывают на дозревание, которое может длиться до 2 недель. По окончании этого срока дыни готовы к дегустации.
Для меня вырастить дыни легче, чем арбуз. Удача приходила всегда, несмотря на приблизительное соблюдение вышеперечисленных правил. Попробуйте и вы! (Увы! Фото не моё) Съела и не сфоткала. Правы те, кто пишет, что запах на всю теплицу...

Тыква
Нет овоща, более разнообразного по внешнему виду, чем тыква. Сейчас мир выращивает в основном три вида тыквы: крупноплодную, мускатную и твердокорую. Их можно отличить по плодоножкам. У крупноплодных тыкв плодоножка округлая - цилиндрическая. У мускатных – пятигранная, заметно расширенная к основанию, как Эйфелева башня. А у твердокорых – рубчатая, с выраженными бороздками между рубцов.
Какие бывают
Знайте, что от жирной влажной почвы тыква надувает большие, но пустые плоды, и слабо накапливает сахар.Поэтому особо сладкие тыквы зреют в засушливые годы. Самые вкусные тыквы выходят на крышах погребов. Тут суше и солнечнее. Воду можно давать только после того, как завязь станет крупнее яблока – иначе весь полив идёт не в плод, а «в лопух».
В культуре три крупноплодных разновидности: сероплодная, мамонтовая и зимняя. Сероплодную мы знаем по знаменитой Волжской серой: округло-плоская, до 30 кг, с толстой, не очень сладкой мякотью. Другой пример – Столовая зимняя А-5, сладкая и плотная. Мамонтовые – огромные, яркие, мякоть тонкая, семенная камера огромная, сахара мало. Они в моде у огородников. Завидев на своём огороде нечто огромное, мы испытываем просто духовный подъём! Тыква – это наше, родное. Самый огромный плод на планете. Истинное воплощение широты нашей души! Нет для нас круче восторга, чем надорвать пупок, пытаясь поднять тыквину в два обхвата, чтобы вытащить её на всеобщее обозрение.Примеры – Титан, Биг Мун, Голиаф.
Зимние – небольшие, плоские, часто бугристые, тёмно-серые или тёмно-зелёные. Мякоть очень сладкая, плотная и яркая от каротина, как у морковки. Тут – самые вкусные столовые сорта типа Мраморной или Херсонской. Сюда же относят и чалмовидные или шлемовидные тыквы.
Покупая семена мускатной тыквы, некоторые думают, что это та самая привычная, многократно «проверенная», только с приятным ароматом. Действительно, легкий мускатный аромат у нее есть. И внешний вид совершенно обычен: плоды напоминают кабачок, гладкие или ребристые, иногда слегка намечена «талия» в виде сужения, перетяжки посередине. Но она относится к совершенно другому виду, родина которого – Южная Америка. Она самая вкусная и самая сладкая из всего обширного семейства тыквенных, семенное гнездо у нее небольшое, внутри – много мякоти. Единственный недостаток – это тропическое растение, а потому теплолюбивое и позднеспелое. В средней полосе огородники, посадившие мускатную тыкву впервые, не всегда дожидаются не только плодов, но и завязей. Тем не менее хорошего результата можно добиться и у нас. В наших краях наиболее популярны следующие сорта мускатной тыквы: Витаминная — позднеспелый сорт, от всходов до сбора плодов 125–130 дней. Плоды короткие, цилиндрические, 4,5—6,8 кг. Мякоть ярко-оранжевая, хрустящая, сладкая или не очень, вкусная и богатая каротином. Тыква мускатная Жемчужина — среднепоздний (100-110 дней от всходов до созревания) сорт. Растение короткоплетистое. Плоды удлиненно-цилиндрической формы, массой 7,0-7,5 кг. Окраска фона плодов желтовато-оранжевая, мякоти – оранжевая с красным оттенком. Семенное гнездо очень маленькое, расположено в вершинной части плода. Это придает сорту еще одно достоинство – высокий выход полезной мякоти. Мякоть толстая, нежная, вкусная.
Твердокорая тыква родом из Мексики. В культуре три разновидности: кустовая, длинноплетистая и декоративная.
Кустовая разновидность – это всем известные кабачки, патиссоны и цуккини. Издавна прижились в Европе. До революции наши кабачки называли «греческими кабачками». Цуккини – итальянские кабачки.Едят их исключительно незрелыми, как и огурцы. Созрев, плоды теряют сочную мякоть и покрываются деревянистой коркой - потому и твердокорые. Куст очень удобен для огородничества. Сейчас кустовые формы есть и у других тыкв - их вывели совсем недавно.
Длинноплетистые формы твердокорок встречаются намного реже, но есть и весьма известные сорта. Пример – Мозолевская, Украинская многоплодная, Миндальная 35. Они вяжут много небольших плодов.
Из многолетних видов тыквы нельзя не упомянуть два: фиголистную и вонючую.
Фиголистная тыква – истинное чудо жизненного процветания. Её отличие — чёрные плоские семена, как у арбуза. В своё время писали, что она и сладкая, как арбуз, но это неправда. Это действительно большая лиана листья которой напоминают собой лист фигового дерева, с побегами более десятка метров в длину. Плоды своим узором напоминают пестрые арбузы. Мякоть белая, сочная, как дыня, но не такая сладкая, как иногда утверждают, семечки черные, похожи на арбузные. Листья напоминают собой лист фигового дерева, инжира.Растение неприхотливо к почвам, но любит полив и интенсивное освещение. Выращивать лучше рассадным способом как лагенарию, покольку вегетативный период довольно долгий. При выращивании стоит позаботиться об опоре (можно высаживать под забором), поскольку тыква черносеменная, так же как и другие тыквы, усиками цепляется за опору и при таком выращивании лучше плодоносит, меньше повреждается болезнями.
Тонкие плети тянутся на добрый десяток метров, захватывая целые беседки и заборы. Плодоносить начинает в конце лета. Гладкие овальные «арбузики» в зелёно-белую крапинку удивительно красивы. И на столько же — вкусные. Есть их надо незрелыми, как кабачки, пока кожица не огрубела. Лучше поджарить, обваляв в муке. Вроде бы - кабачок, но вкус намного богаче.
Как посадить
Плоды – это хорошо. Но истинное достоинство тыквы — неприхотливость. Засухи не боится, на болезни и вредителей чхать хотела. Ухода особого не просит. Сорняков не то что не боится – давит, как котят. Знаете, почему многие её не любят? Потому что настоящих столовых тыкв никогда не ели.
Тыкву высаживают редко – через 50–60 см, поэтому органо-минеральные удобрения лучше вносить прямо в лунку. Если почвы бедные, в каждую лунку при посадке вносят органические удобрения, суперфосфат (50 г) и золу (два стакана), а затем хорошо перемешивают с верхним слоем почвы.
Особенно хороший урожай тыквы в северных районах можно получить, если выращивать ее на теплых грядках, компостных кучах или в бочках.
Тыква любит свет. Поэтому место, где она растет, должно быть освещено солнцем весь день. В тени плоды будут мелкие и малосахаристые. Так как плетистые сорта тыквы требуют много места, сажать ее лучше около заборов, с южной стороны домов, направляя побеги вверх. А если участок совсем небольшой, то, наверное, стоит предпочесть кустовые сорта.надо искусственно ускорить процесс образования и созревания плодов.
Для этого у растения обрезают побеги, ограничивая их двумя-тремя. Главный стебель прищипывают после образования на нем 2–5 завязей диаметром 15–17 см. Если вы хотите получить крупные тыквы, оставьте 2–3 завязи у кустовых сортов и 1–2 у плетистых и прищипните стебель через 5–7 листьев после последнего плода. Но имейте в виду: вкуснее тыквы средних размеров, кроме того, их легче переносить.
Внимательно следите за опылением. Если цветки только женские и мужских совсем нет, можно опылять тыкву другими тыквенными культурами (кабачком, патиссоном, даже огурцом). Но семена с таких растений уже не собирают.
Когда плоды увеличатся в размерах, все листья, закрывающие их, обламывают, открывая их солнцу. Часто боковые побеги с плодами присыпают землей, чтобы образовывались дополнительные корни.
При выращивании тыквы на вертикальных опорах плоды надо укладывать в сетки или мешки, которые подвязывают к опоре. А под плоды, лежащие на земле, подкладывают доски.
Особенность уборки тыкв: на них обязательно оставляют плодоножки. Для этого плоды срезают секатором. Не покупайтесь на кажущуюся твёрдость тыкв! Убирайте их аккуратно. Ушибленные, треснутые, даже поцарапанные плоды могут быстро загнить в хранении. Недозрелые плоды и завязи нужно пустить в дело сразу – они практически не хранятся.
Плоды тыквы убирают после первых заморозков. Тыква созрела, когда у нее затвердела кора. Кроме того, попробуйте продавить тыкву ногтем: кора не продавливается – значит, можно собирать урожай.
При выборе сорта тыквы стоит проявить основательность. Прежде всего, необходимо решить, для каких целей вам нужна тыква. Если для украшения – выбирайте один из декоративных сортов, они проще в выращивании и не требуют особых затрат. Если же вы собираетесь есть тыкву, то тут, прежде всего, стоит определиться, как вы будете ее готовить. Для тушения, варки и жарки подойдут летние сорта, для запекания – зимние. Помните, что лучше всего, и полезнее будет выбрать тот сорт тыквы, чьи плоды можно есть сырыми. ведь именно такой способ употребления даст вашему организму все витамины и полезные вещества, содержащиеся в тыкве. Например тыква Каравай (серия Русский вкус). Раннеспелый (90-100 дней от всходов до созревания), очень урожайный сорт. Плоды используются в детском и диетическом питании, в свежем виде, для приготовления салатов, питательных каш, поливитаминных соков и киселей, вкусных десертов. Отлично хранятся, вкус и аромат сохраняют всю зиму. Растение среднеплетистое. Плоды округло-чалмовидные, массой 1,7-4,0 кг. Кора средней толщины. Мякоть ярко-оранжевая, рассыпчатая, сладкая, с дынным ароматом

Капельное орошение
Вдруг проснулась и поняла- весна пришла! Хочу провести капельное орошение в теплице. Судя по просмотренному фильму на «уuoTube», где много чего ещё кстати есть, урожай в помидорной теплице у меня однозначно подскочит. Теплица на крыше и там постоянно не хватает влаги растениям хоть я уполивайся. При этом почва не уплотняется и всё практически автоматически: повернул краник и дело пошло...
Однако естественно почву необходимо замульчировать и капельную ленту прикрыть от ультрафиолета. То есть в планах с двух сторон от рядка положить кусочки старой пленки, сверху насыплю крупных опилок, что имею. Однако хочется не тратить по 8-10 рублей за метр и приобрести подешевле, так как деньги в почву закапывать жалко. Одна из хороших капельных лет израильская. Внутри её проходит мембрана из силикона, которая нормирует давление по всей ленте. В наших по 1,95 за метр (выпускает Таганрог, а дилеры по разным городам) этого нет, но уверяют, что до 150 м на ровной поверхности перепады выливания воды не будет. Кто-нибудь занимался капельным поливом? Как поступить? Черкните о личном опыте...

Залезла на YOU TUBE посмотреть видео - рисует акварелью английский сад-парк дама. Чудесно! Хотела найти ещё что-нибудь в этом же духе, но отыскала замечательные фильмы про формировку перца, томатов. Даю ссылку, может кому пригодиться. Полазьте! Я и не задумывалась, что там на тему садоводства столько всего! Даже на фильм -доклад Курдюмова(уважаемого садовода) набрела. Оказывается он спасает деревья от муравьев мелком от тараканов МАША. Делает линию во круг ствола и подновляет её регулярно...
томаты,помидоры в открытом грунте,www.mani-mani-net.com ( http://www.youtube.com/watch?v=iFGfVC7CJ-w)
выращивание перца,перец,www.mani-mani-net.com

Модное растение
Давно замечено, что употребление корня сельдерея благоприятно сказывается на умственной деятельности человека, позволяет держать свой организм в прекрасной физической форме.
Чтобы получать корнеплоды, не уступающие по вкусу и размеру покупным надо не опоздать с посевом. Хороши сорта Егор и Белоснежный, надёжен Пражский гигант. Без выращивания рассады, тут не обойтись, так как корнеплоды приходится ждать долго, порой более 6 месяцев с момента появления всходов.
Зимой думаем о лете
Надо признаться, что не думала. что когда-нибудь займусь посадкой этого растения. Уж больно мне его запах не по душе. Однако поняла. что пора и о здоровье подумать. Приболел сустав. Прочитала, что именно сельдерей с морковным соком растворяет и выводит неорганический кальций, который налипает на суставах. Простым языком выводит лишние соли. Купила корешок. Оказался грамм 800. Сока из кусочка корня получала нормальненько. К морковному как добавка шел прекрасно. Ещё добавляла сок трети лимона. Поэтому и взялась за это длительное дело. Естественно без подсказки инета не обошлось. Спасибо добрым людям!!! Итак я его посадила и вам советую:
Семена на рассаду сеют рано — в начале февраля. Часто используют неглубокие пластиковые упаковочные коробки с прозрачными крышками, в которых продаются фасованные продукты. Перед самым посевом почву умеренно увлажняют: излишняя сырость может всё испортить. При посеве лучше не прикрывать землёй мелкие семена, достаточно лишь немного вдавить их в почву тыльной стороной ложки. Затем прикрывают посевы прозрачной крышкой или полиэтиленовой плёнкой для того, чтобы не пересыхала земля.
До появления всходов посадочную ёмкость держат на светлом месте при комнатной температуре. Постоянно следят за состоянием почвы, чтобы не допустить возникновения плесени. Прорастания семян приходится ждать достаточно долго — 12–20 дней. Первое время тоненькие корешки расползаются по поверхности почвы. Их можно аккуратно присыпать землёй. После того как большая часть всходов зазеленеет, убирают плёнку или прозрачную крышку. Сразу же переставляют емкость на подоконник поближе к стеклу. Свет и прохлада позволяют избежать вытягивания сеянцев. Время от времени поворачивают коробку с посевами на 180°. Поливают из чайной ложки тёплой водой под корень.
Пора пикировать
При появлении 2–3 настоящих листочков приступают к пикировке в отдельные горшочки. Сельдерей легко переносит эту процедуру, более того, он нуждается в ней. Наступает время определиться с тем количеством рассады, которое понадобится для посадки. Возможно, десять растений вам будет вполне достаточно. Важно не засыпать почвой верхушечную почку при пикировке. Обычно рекомендуется прищипывать на одну треть тонкий корешок, но, по моим наблюдениям, на конечном результате эта процедура никак не сказывается. После первого полива рыхлая почва оседает, поэтому её приходится подсыпать. Поливают растения регулярно, но умеренно. Саженцы плохо переносят и переувлажнение, и недостаток влаги. Периодически их подкармливают комплексными удобрениями для комнатных растений в слабой концентрации.
В открытый грунт рассаду сельдерея высаживают во второй половине мая. Эта культура достаточно холодостойка, рассада выдерживает заморозки до –5°С. Однако долгая холодная погода в мае (ниже +10 °С) может привести к образованию цветоноса в первый год жизни (сельдерей – двулетник). Тогда ни хороших черешков, ни тем более корнеплодов получить не удастся. Оптимальная температура для роста и развития сельдерея 18–22 °С. Лучше высаживать эту достаточно холодостойкую культуру с середины мая по первую декаду июня. Отличными соседями могут быть томаты, которые в начале лета находятся под плёночным укрытием. Хорошо растёт он рядом с патиссонами, кустовыми кабачками и некоторыми другими растениями. Главное, чтобы хватало светлого места, была хорошо окультуренная плодородная почва, имелась возможность полива в сухую погоду. Приживаются растения хорошо. Главное не заглубить точку роста («сердечко»), оставить её не ниже уровня земли. Вскоре появляются новые листья, что свидетельствует о том, что растения принялись. Летом сельдерей прекрасно развивается под защитой своих соседей: его не жгут и не иссушают солнечные лучи, не находит морковная и сельдерейная муха. Он хорошеет от подкормок, особенно любит настой коровяка, разведённый в пропорции 1:10. В период вегетации не следует забывать и о калийных удобрениях. Они необходимы для наращивания корнеплодов. С августа можно существенно увеличить сбор сильно разросшейся листвы. К сентябрю грядка освобождается от сопутствующих культур. На посадочной площади остаётся лишь корневой сельдерей. Осень — время интенсивного роста сельдерея. В этот период сильно увеличиваются в объёме корнеплоды, поэтому хоть их и можно выборочно выкапывать, начиная с августа, однако не стоит этим увлекаться. Взрослому растению не страшны заморозки до минус 6°C. Можно окучить корень для подстраховки.
Время уборки
Выкопанный садовыми вилами сельдерей раскладывают на траве и обмывают. Затем отделяют корнеплоды от черешков, выламывая их у самого основания. С переработкой лучше не затягивать, так как зелень быстро увядает на воздухе, особенно в ветреную погоду. Мелкие корнеплоды (до 100 г) можно сразу же посадить в контейнеры для зимней выгонки, а более крупные могут храниться длительное время в прохладном месте.

Арбузные байки
Афганцы говорят: «Наш арбуз так сладок, что стоит вдалеке пробежать верблюду – и он тут же трескается!» Может и вы не забыли этот восторг: тугой арбузище лопается от спелости. Когда-то славились на Волге два сорта: Растун и Трескун. Растун надувал огромные плоды, хорошо лежал и перевозился. Его продавали, а ели Трескун. Небольшой, тонкокорый, он трескался от любого неосторожного движения. Съесть его можно было только на месте и сразу. Но зато был вкуснее, нежнее, слаще. Современные гибриды и транспортабельны, и весьма вкусны – селекция многому научилась, но потребовались десятилетия. В Астраханской губернии арбузная эра началась в начале 1850-х. Двое предприимчивых крестьян из села Быковы Хутора, Горлов и Толочков, расширили посевы и стали сбывать арбузы вверх по Волге с большой выгодой. Через десять лет бахчи простирались уже на сотню километров – от Царицына, то бишь Волгограда, до самого Камышина. На длинных баржах возили их до самого Нижнего и Перми. Главный арбузный центр образовался в Быкове. Тут загружали десяток барж в сутки – десятки тысяч плодов! О плодах сих стоит сказать отдельно. Арбузы тогда мерили по размеру — вершками. Крупными считались «аршинники» (72 см), «безвершковые» (67,5 см) и «половинники» (63 см). Самый мелкий для продажи был «беспалый» - 49 см. Остальное считалось мелочью — шло на корм скотине и на «арбузный мёд» – нардек. То есть в те времена четверть урожая была в полцентнера. Ещё половина урожая – средние. Остальное – «мелочь», килограммов по 10—15. Всего примерно 2500 плодов с гектара. Значит урожай составлял более больше 100 тонн. Нелегко было найти хорошую землю под бахчу, «подходящей» признавалась только целина. В начале 1900-х на Украине была паника: нет новых земель для бахчи! Доходило до курьёзов: целинную землю возили и продавали возами.
Мы привыкли есть круглые арбузы, а в последнее время – овальные. А бывают они разными даже грушевидными. Индийские — сплюснуты наподобие тыквы. А вокруг Багдада выращивают арбузы в полтора-два метра. Жители деревни по очереди охраняют их от единственного страшного вредителя – местных свиней. А под Ашхабадом, наверное, и сейчас «прививают» арбуз на верблюжью колючку. Срезают куст, расщепляют пенёк и вставляют семечко. Вода обеспечена!
Можно ли вырастить арбуз на Урале?
К сожалению, сортов, которые могут расти в наших условиях без укрытия, пока не придумано. Поэтому и поселить у себя на грядке это растение отваживается далеко не каждый садовод. Но выращивать его на Урале можно почти без особых трудностей, если создать ему минимум необходимых условий, и, не менее важно, соблюдая технологию его выращивания. Ведь у нас на каждом участке растут и великолепно плодоносят и другие «дети тропиков» – помидор и огурец, перец и баклажаны.
Для северной бахчи место решает всё. Правильное — может сдвинуть вас из Челябинска на широту Ростова, а неправильное — задвинуть в Пермь. Сухие, солнечные, защищённые от ветра, склонённые на юг места, имеющие с севера стенку или кулису из кукурузы, подсолнуха или топинамбура — сдвигают вас на юг. С восемнадцатого века, вплоть до послевоенных 50-х, бахчи выращивались по всему Южному Уралу и Сибири. В Челябинской области этим занимались многие хозяйства, и больше половины арбузов и дынь были свои.
Каков же он?
Арбуз – однолетнее травянистое растение. Он имеет мощную корневую систему, а его стержневой корень проникает в почву на глубину более метра. При температуре 30-32 градуса его семена прорастают уже через 3-4 дня, а всходы могут появиться уже через 8-10 дней. Более высокая температура воздуха в теплице (около 40°С) ухудшает условия опыления цветков, но очень полезна при созревании плодов. При понижении температуры до 18 градусов семена арбуза могут загнить и не прорасти. Он не переносит затенение и загущение, плохо удается при длительной пасмурной погоде, накапливая мало сахара в своих плодах. Особенно чувствителен к затенению в ранний период роста и во время цветения. Прогревание семян очень благоприятно сказывается на урожае. Делается это за неделю до предполагаемого срока посадки. Для этого пакетики с семенами помещаются возле батареи. Важно, чтобы температура хранения семян не превышала 50 градусов!
Независимо от выбранного сорта или гибрида (что предпочтительнее) урожай арбузов мы можем получить только при выращивании в теплице. Из особенностей ухода отметим, что арбуз засухо-устойчив и не любит сырости и высокой влажности воздуха, не переносит конденсат. Поэтому его лучше выращивать в теплице из поликарбоната, лучше с томатами, а не с огурцами. Полив достаточно производить теплой водой раз в 7-10 дней. Главное условие для севера — ранние сорта. Любят арбузы песок. В лунку хорошо вмешать по ведру. На легких песчаных почвах созревание происходит иногда на две недели раньше, чем на черноземе. Оптимальный уровень рН — 5.5—7.0. Лучшие предшественники — многолетние травы, озимая пшеница, кукуруза на силос, однолетние бобовые. Не рекомендуется выращивать арбузы после пасленовых и тыквенных культур.
Возраст рассады — не больше месяца. Переросшая рассада приживается очень плохо. Вышел третий листик — пора сажать! Глубина посадки на 2—3 см глубже, чем в стаканчике. Выращивают арбузы в теплице только вертикально, плети подвязывают к опорам, избегая малейшего затенения. Урожай в наших условиях формируется только на главном стебле, поэтому все боковые побеги обязательно прищипывают. После образования завязей главный побег прищипывают, это ускоряет созревание плодов. При таком формировании можно рассчитывать на получение урожая.
Регулярно опрыскивайте арбузы стимуляторами плодообразования («Завязь», «Бутон») – это повысит шансы на завязывание плодов. Северные пчёлы арбузные цветки почти не посещают. Надо опылять! Перед обедом рвём мужские цветки, желательно второго дня — и тыкаем по женским. Делать это нужно два дня подряд. Завязи потом регулируем — оставляем по две на куст. Пасынки прищипываем. Плети арбузов слишком тонкие и не могут выдержать вес даже небольшого плода, поэтому маленькие завязи-арбузики (размер теннисного мяча) помещают в сетку и подвязывают её к шпалере теплицы. И еще: не забывайте раз в две недели подкармливать растения арбузов комплексными удобрениями с микроэлементами. Лучше всего для этого подойдет удобрение «агрикола» (выбирайте пакеты, где есть значок «100% растворимость» — этот вид удобрения действует лучше).
В тепличке 3 на 6 м можно высадить по периметру до 50 шпалерных кустов и получить по два плода на куст.
Недостаток солнца невозможно восполнить ничем, поэтому отменный урожай этих плодов на Урале получить нельзя. Однако желание и хороший уход позволяют вырастить в тепличных условиях небольшое количество дынь и арбузов и они такие же вкусные, как и, привезенные с юга. А от сознания того, что они выращены на собственном участке, эти замечательные плоды становятся еще вкуснее.
Как выбрать
Обычный признак зрелости арбуза – высыхание приплодного усика и листика напротив него — «лопаточки». У некоторых сортов должен высохнуть и следующий усик. А в конце лета бывает так: усики ещё не высохли, а плоды уже зрелые. Есть сорта, у которых главный признак зрелости – яркое пятно на «пузе». Мы любим идеально правильные формы. Видим чуть корявый, немного квадратный, кривоватый или вдавленный – сразу нос воротим. Да будет нам известно: как раз такие арбузы – самые сладкие! В жару затруднён доступ калия и воды и плод самоотверженно жертвует внешней формой ради того, чтобы накопить больше сахара для семян. То бишь — для нас. Грех не пользоваться таким альтруизмом, братцы!
Надо заметить, что желание вырастить арбуз навязали: на 8 марта мужчины вместе с подарком на работе раздаривали пакетики семян. Вот и досталось мне... Считаю, что дыню вырастить проще. я пробовала. Был сорт Золушка. Однако об этом позже...

Зелёный сок для здоровья
Так уж вышло, что птички не захотели клевать пшеничные зерна. «Наверное они для них крупноваты», — решила я и стала искать применение своему добру. Полведра отборной пшеницы мешались в доме. Всхожесть у зёрен оказалась замечательная, и я решила заняться полезным делом — выращивать проростки. Однако через неделю от непривычного тщательного жевания проростков челюсть запросила отдыха. Тогда пришлось искать что-нибудь другое. Сначала вырастила зеленую травку для кошки. Но та, не стала её есть, а в блаженстве улеглась на зелёный «лужок».
Тут мне на глаза попался интересный материал из книги Энн Вилмор «Пшеничные ростки на вашем столе».
Исследования ученых выявили важные свойства зеленых соков, полученных из трав методом холодного отжима. Они помогают организму восполнять запасы жизненной энергии. Насыщенные хлорофиллом соки, сочетаясь с любой едой, усиливают периферическое кровообращение и вовлекают подкожный жир в процесс его пережигания без каких-либо диет. Теперь, не меняя привычного питания, любой человек, просто добавляя в свой ежедневный рацион зеленые живые соки, может быстро вернуть себя в здоровое состояние. Такая антивозрастная система питания является оптимальным вариантом постоянного обновления организма и позволяет легко достичь безоперационного сохранения молодости. Суточная норма для каждого человека одной порции зеленых проростков пшеницы ростом 10 — 12 см составляет всего лишь 15 г. В этом соке содержится до 70 процентов хлорофилла. Питательные свойства сока из таких проростков не уступают мясу, орехам, фруктам и овощам.
Само понятие «живой сок» было введено в оборот доктором Норманном Уокером. Именно этого вещества хронически не хватает клеткам нашего тела, особенно осенью и зимой. Хлорофилл не зря называют «кровью растений», т.к. по своему составу он очень близок к гемоглобину крови человека. Именно эта способность — увеличивать количество переносимого кислорода — помогает очищать организм от шлаков и токсинов. Лечебно-оздоровительное влияние сладкого сока побегов пшеницы – самая популярная диета в США и Европе. Сок из проростков пшеницы защищает от кариеса. Полоскание полости рта таким соком способствует укреплению десен при пародонтозе. Постоянное употребление такого сока предотвращает раннее поседение волос. Сок из проростков пшеницы улучшает процесс пищеварения. Оказывает положительное влияние при заболеваниях крови. Содержит очень активные ферменты. Доктор Бишер, американский ученый, назвал сок из проростков пшеницы «концентратом энергии Солнца», показывая положительное влияние хлорофилла на работу сердечно-сосудистой системы, легких, пищеварительного тракта и репродуктивных систем человека.Этот сок нормализует кровяное давление и очищает капилляры. Полученный сок из проростков пшеницы можно использовать для приема внутрь, а твердую массу в косметических целях, используя как мочалку для омоложения кожи (скраб). Из проростов можно выжимать сок, делать салаты и т.д. Вот что отыскалось в интернете. Согласитесь, что очень интересная информация. Теперь я готовлюсь к омоложению и если опыт будет удачен, то вы узнаете первыми, а пока я расскажу вам
Как вырастить пшеничную траву.
Замочить зёрна полноценной всхожей пшеницы в течение 12 часов.Приготовить ёмкость для посадки (высота ёмкости должна быть примерно 7 — 8см, высота земли в ней — 6 см). Аккуратно распределить зёрна на земле и присыпать тонким слоем земли сверху. Поставить ёмкость на подоконник, балкон, где температура впределах 15 — 18° С. Поливать понемногу каждый день водой комнатной температуры и сбрызгивать зелень водой, чтобы не потеряла сочность. Как только она поднимется до 15 — 20 см высотой (чаще всего на 7 — 8 день после всходов), её можно срезать на уровне 1,5 см от земли. Если каждый день засевать очередную ёмкость, то в дальнейшем каждый день можно будет "собирать" новый урожай пшеничной травы. Пшеничную траву можно хранить в пластиковой ёмкости или в мешочках для продуктов в холодильнике в течение трёх дней.
Правила приготовления сока из пшеничной травы.
Для приготовления сока из пшеничной травы нельзя использовать электромиксеры или соковыжималки, потому что из-за большого числа оборотов режущих ножей хлорофилл окисляется и теряет полезные свойства. Лучше всего использовать ручные измельчители или выжимать сок вручную через марлю.
При измельчении добавьте немного воды, затем процедите измельчённую массу через чистое полотно в кружку, а остаток после отжатия снова полить водой и выжать. Так продолжать до тех пор, пока остаток травы не побелеет. Не забывайте, что сок после приготовления должен быть выпит не позднее 30 минут после его приготовления. По сравнению с морковным соком хлорофилл, входящий в состав сока из проростков пшеницы, имеет более выраженную функцию детоксикации тканей и клеток. Эффективность зеленого сока проростков пшеницы в 25 раз выше, чем у моркови, сельдерея, салата или других овощей.

Ах! Ты, моя прелесть...
Петунии делятся на несколько групп:
- Многоцветковые петунии — имеют огромное количество цветков до 5 см в диаметре. Неприхотливые, хорошо растут на солнечных местах на любой садовой почве.
- Махровые многоцветковые петунии — имеют множество махровых, похожих на гвоздики цветков до 5 см в диаметре.
- Крупноцветковые петунии — менее обильноцветущие, более теплолюбивые и требовательные к хорошим условиям произрастания. Диаметр их цветков от 7 до 10 см.
- Махровые крупноцветковые петунии — очень эффектные, напоминающие розы.
- Бахромчатые петунии — имеют крупные цветки, украшенные по краю бахромой.
- Превосходные петунии имеют очень крупные цветки (до 12 см в диаметре) с волнистым краем и множество тёмноокрашенных жилок в зеве.
- Сурфиния — это особый гибрид петунии, отличающийся мощным ростом длинных свисающих стеблей и необычайно обильным, роскошным цветением. Окраска крупных (диаметром до 6 см) цветков различная, в основном это насыщенные тона с темным или светлым зевом.
Петуния очень светолюбива и теплолюбива, лучше развивается на плодородных, лёких, слабокислых почвах. При наступлении затяжных холодов и дождей петуния приостанавливает цветение, а при наступлении хорошей погоды вновь возобновляет его. Петуния засухоустойчива, однако при регулярном поливе отблагодарит более пышными красивыми кустиками и обильным цветением.
Остаётся вырастить
У петунии очень мелкие семена, поэтому нужно уделить развивающимся мелким всходам петунии много внимания и обеспечить регулярный уход. Их сеют на рассаду с февраля до конца марта; посев поверхностный, без заделки почвой. Желательно посеять редко (чтобы всходы не угнетали друг друга) и перед посевом принять меры, предупреждающие появление "чёрной ножки" и плесени почвы. Редкая посадка семян позволяет проводить пикировку сеянцев петунии, когда у них разовьётся 3—4 настоящих листа.Можно сеять семена петунии на снег (его кладут на поверхность субстрата в горшке слоем 1—1,5 см), на котором семена хорошо видны; тающий снег затягивает семена в почву. Посевы накрывают стеклом или плёнкой. Для прорастания семян петунии нужно тепло (23—25°С); всходы появляются через неделю-полторы. Верхний слой земли в горшке с посевами не должен быть сырым, но и не должен пересыхать, поэтому всходы часто проверяют (как минимум дважды в день). Поливать сеянцы петунии лучше снизу, из поддона. Во избежание появления "чёрной ножки" всходы петунии после подсыхания почвы периодически опрыскивают светлым раствором марганцовки, регулярно переворачивают и протирают стекло, проветривают "тепличку". Рассаду петунии выращивают при температуре 20 градусов.
Перед пикировкой сеянцев почву увлажняют. У сеянцев петунии короткое подсемядольное колено и розетка листьев, поэтому при пикировке рассаду поддевают палочкой, берут за листочек и аккуратно извлекают из грунта, сохраняя землю на корешках. При этом нельзя углублять в землю точку роста петунии, поэтому во время засыпки почвой семядоли сеянца слегка приподнимают над землёй.
Когда сеянцы петунии подрастут, их начинают подкармливать (вытянувшимся из-за недостатка света сеянцам не нужно давать азотных удобрений). В грунт рассаду петунии высаживают после окончания весенних заморозков, на расстоянии 20—40 см. Петуния имеет разветвлённые корни, неглубоко проникающие в почву; при пересадке её корневая система легко восстанавливается. В регионах с мягким климатом и тёплой ранней весной можно сеять семена петунии прямо в грунт.
Зацветают петунии через 55—95 дней после всходов, в зависимости от сорта. Летом можно провести черенкование побегов понравившихся петуний.

О шиповнике не забудь!
Богатый биологический состав шиповника определяет широкую сферу применения этого лекарственного растения для лечения различных заболеваний. Известно, что шиповник оказывает благоприятное воздействие на работу органов пищеварения, стимулирует более активную деятельность почек, обладает мочегонным действием. Употребление шиповника позволяет препятствовать развитию воспалительных процессов, а также способствует уничтожению вредных бактерий.
Но ягоды шиповника богаты не только витамином С, они включают в свой биологический состав витамины А, К, Р, Е, а также витамины группы В. Не менее разнообразен и комплекс микроэлементов, который содержится в плодах шиповника: калий и кальций, железо и магний, марганец и натрий, фосфор и хром, а также медь, кобальт молибден и марганец. Есть и сахара, пектины, дубильные вещества, органические кислоты, эфирное масло и многие другие вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности человеческого организма.
Само собой разумеется, что высокое содержание аскорбиновой кислоты позволяет применять шиповник при авитаминозах, атеросклерозах, простудных заболеваниях и использовать его для укрепления иммунной системы. А благодаря наличию в своем составе витаминов Р и К шиповник обладает такими редкими полезными свойствами, как ускорение регенерационных процессов и срастания костей. Употребление шиповника также позволяет эффективно укреплять сосудистую систему, лечить расстройства мочеполовой системы, улучшать состояние больных при малярии, анемии, кровотечениях, способствовать понижению давления.
Чтобы воспользоваться целебными возможностями этого удивительного растения, вы можете не только заваривать традиционный отвар из его плодов, но и готовить чай, настойки, экстракты и т.д.
Как правильно заваривать шиповник
Чтобы получить максимум от полезных свойств шиповника, нужно уметь его правильно заваривать. Важно – пропорция шиповника и воды должна составлять 1 к 10, то есть на литр воды 100 гр. шиповника, это примерно 4 столовые ложки. Настой из плодов шиповника готовится легко, но достаточно долго – измельченные плоды положите в термос, залейте кипятком и оставьте на семь часов.

Бизнес — идея к новогоднему столу
Сажаем заблаговременно
Для выращивания зимнего лука годятся луковицы любого размера. Естественно, чем крупнее луковицы, тем выше абсолютный урожай зелени с единицы площади, так как в крупных луковицах сосредоточен больший запас органических веществ, благодаря которым и образуется зеленое перо. Но относительный урожай (то есть к весу посадочного материала) будет падать. Поэтому наиболее предпочтительными являются мелкие луковицы диаметром 2-4 см, тем более, что стоят они дешевле.
Теперь о том, как сажать. Естественно - в тепле, с температурой воздуха не ниже 10—15 градусов. Способов выращивания великое множество - от стакана с водой и до грядок. Все зависит от оснащенности и масштабов производства. Для бесперебойного обеспечения зеленым луком своей семьи рекомендую выращивать лук в цветочных горшках, поскольку они вполне эстетичны и позволяют получать понемногу, но каждый день, если, конечно, посадки делались достаточно регулярно — через 4—7 дней.
Для посадки годится любая почвосмесь, но тяжелая (глинистая) нежелательна. Поэтому в тяжелую смесь нужно добавить обыкновенного песка. Некоторые используют для выращивания зеленого лука древесные опилки или даже просто воду. Ясное дело, что это далеко от нормальных природных условий и хороших результатов не даст.
Увлекаться применением удобрений не стоит, так как почти все необходимое для роста пера есть и в луковице, и часть нужного содержится в почвосмеси. Необоснованное использование удобрений в лучшем случае приведет к лишним денежным затратам на них, а в худшем - к нитратам. Повторно уже использованную под выращивание лука почвосмесь лучше не применять, так как это может привести к накоплению болезней лука и массовой гибели урожая.
Для лучшего укоренения и быстрого отрастания луковицы перед посадкой замачивают в горячей (40-50°С) воде. Лук сажают в емкость мостовым способом (вплотную друг к другу), либо полумостовым (1—2 см между луковицами). При этом шейку луковицы (откуда растет перо) почвосмесью не засыпают. Полив вначале обильный, чтобы почвосмесь была влажной, затем - по мере надобности.
Лук — растение светолюбивое. Поэтому, если вы хотите получить высококачественное темно-зеленое, а не желтое перо, позаботьтесь об освещенности. В первую неделю после посадки лук может обойтись вообще без света, но при массовом отрастании пера светильник в 20-40 ватт из ламп дневного света в дополнение к уличному освещению будет весьма кстати для вашего огорода на подоконнике. Причем включать искусственное освещение с целью экономии денежных средств на электроэнергию следует с наступлением сумерек, тем самым продляя светлое время суток до 12—14 часов.
Вот и урожай созрел
И, наконец, как только перо отрастает более 20 сантиметров, настает время сбора урожая. Срезать перо нужно, начиная с боковых перьев по мере отрастания центральных. К тому моменту, когда центральные перья достигнут значительных размеров, боковые все равно засохнут. Так что уж лучше их вовремя съесть. Чтобы зелень была сочной, постоянно следите за количеством воды в емкости и подливайте ее, чтобы корни всегда были влажные. Когда перья лука достигнут высоты 15 сантиметров, осторожно срываем их и используем для приготовления блюд. Например, можно сделать салат из зеленого лука с яйцом. После того, как все перья сорваны, заменяем луковицу на новую, и ждем урожая.

Красота-ляпота!
Вот и лёг снег на землю... Засыпал белыми пушинками сад, грядки. Пролез в щёлочки теплицы. И вроде бы прекрасное время наступило для садовода — отдыхай себе, полёживай. Однако не привыкли мы сидеть без дела и потому в голове зреют планы на новый сезон. Вроде бы думал, что с красотой пора завязывать. Немало сил требует выращивание всевозможной цветочной рассады. Однако как вспомнишь пышно цветущие шапками бегонии или роскошные петунии, так всё равно планируешь посадить это чудо вновь. Только уговариваешь себя «не перебарщивать» с количеством. Сразу вспоминаешь удачные цвета и неудачные посадки. Оказывается взгляд «словил» всё, что встретилось в сезоне: и красоту клумбы единого тона и сногшибательную ярко-красную петунию у соседского подъезда и слишком темные цветы, неудачной расцветки, высаженные в кашпо и яркую, не требующую повышенного внимания клубму из однолетников, наспех высаженную на компостной грядке, удивлявшую летом всех соседей... Да чего ещё не припомнится метельными хмурыми вечерами! А потому уже заглядываешь в магазин с семенами и осматриваешь с интересом полки.
О бегониях
Бегонии бывают разные. Большинство бегоний требуют высокой влажности воздуха (не ниже 60%). Для субтропических видов температура зимой должна быть не ниже 12–14° С, для тропических — 18° С. Листовые формы тенелюбивы, летом требуют обязательного притенения, декоративно-цветущие нуждаются в более светлом месте, однако и их надо защищать от прямых солнечных лучей. В Южной Америке можно встретить гигантские бегонии до пяти метров высотой, а в Африке – карликов ростом всего-то пять сантиметров. Некоторые имеют крошечные желтые цветочки, а иные образуют огромные соцветия из довольно крупных цветков. У мексиканских бегоний толстые суккулентные листья, а у бегоний Индии и Малайзии они совсем тонкие и украшены великолепными узорами. Вот только не встречается в природе вида, который назывался бы бегонией клубневой. Дело в том, что клубневая бегония – творение рук человеческих, а не дар природы. Удивительное свойство бегоний с легкостью образовывать межвидовые гибриды цветоводы заметили давно. Именно так, путем многократных межвидовых скрещиваний были получены прекрасные клубневые бегонии. Их история началась в середине XIX века Можно сказать, что родиной клубневых бегоний является Бельгия. Так уж сложилось, что с давних пор эта бегония для бельгийцев – предмет и национальной гордости, и экспорта.Очень интересное зрелище ждет тех, кто посетит столицу Бельгии в середине августа. Центральная площадь Брюсселя в эти дни покрывается гигантским красочным ковром из цветов бегонии. Тема, воплощаемая в живом гобелене, каждый раз новая: чаще всего это какой-либо сюжет из фламандского фольклора, но «рисовали» с помощью цветов и восточные орнаменты, и сцены современной жизни Роскошные бегонии из клубней вырастить достаточно легко. Клубни имеют верхнюю и нижнюю части. На верхней части, которая более плоская или вогнутая, имеются почки, которые выглядят, как бугорки и неровности. Нижняя часть более гладкая, немного выпуклая, на ней после отсадки будут образовываться корни. Клубни хорошо прорастают при температуре 22—24°С и регулярном поливе. Старые клубни можно разрезать на 2—4 части, таким образом, чтобы на каждом кусочке было по 3—4 почки. Места срезов желательно присыпать порошком древесного угля. При покупке клубней надо обратить внимание на их размер и вид. Диаметр должен быть не меньше 3 см, у ампельных мелкоцветковых бегоний немного мельче. Хорошо очищенные клубни в верхней части должны быть гладкие, плотные.Подращивание начинают обычно с середины марта. Для посадки выбирают округлые молодые клубни 5–6 см в диаметре без «выростов», оставшихся от старых стеблей. Для обеззараживания клубни погружают на час в раствор марганцовокислого калия (0,05 %) комнатной температуры. Клубни сажают в горшки с торфом с добавлением извести так, чтобы верхушки выступали над поверхностью субстрата; торф слегка уплотняют и увлажняют раствором полного минерального удобрения. (1–1,5 г на литр воды). Горшки с клубнями содержат на светлом подоконнике (от прямых солнечных лучей растения следует притенять) при 18–22 ºС. Каждые три недели желательно подкармливать раствором удобрения «Кемира-люкс». Примерно за три недели до высадки в грунт (после окончания заморозков) растения начинают закаливать. В соответствии с канонами цветочной кулинарии, цветы клубневых бегоний принято добавлять в салаты, компоты, другие холодные напитки, настойки, уксус и растительное масло, которым они придают слегка кислый вкус и очень красивый цвет.Пожелтение листьев наблюдается при недостатке света; Бурые, похожие на бумагу края листьев свидетельствуют о сухости воздуха или о прямых солнечных лучах, попадающих' растение. При слишком высокой температуре и пониженной влажности листья растений сохнут и скручиваются. При низкой освещенности (если побег чрезмерно вытянется), сухом воздухе (если листья сморщились), избытке влаги (е· листья стали поникать ) могут опадать листья. При слишком сухом воздухе, недостатке влаги или резких колебаниях температуры происходит засыхание цветочных почек. При недостаточной влажности воздуха могут опадать бутоны. Повреждается: тлей, щитовкой и ложнощитовкой, трипсами, белокрылкой, нематодами.Гораздо лучше бегонии цветут в ящиках на тенистом балконе или на полу балкона. В горшках и ящиках растения требуют регулярной подкормки полными комплексными удобрениями. В таких условиях лучше себя чувствуют и обильнее цветут бегонии, выращенные из клубней.Часто бегонии получаются высокорослые, неустойчивые. Чтобы избежать этого, в период образования 5 листочка растения опрыскивают регулятором роста (ретардантом) - хлорхолинхлоридом (0,5% раствор, 20-30 мл на одно растение), тормозящим рост. Под его воздействием растения имеют компактный низкий куст с многочисленными цветками. В балконные ящики молодые растения высаживают после того, как закончатся весенние заморозки, на расстоянии 20 см друг от друга.Пока растения не разрастутся, необходимо поддерживать почву рыхлой и удалять сорняки.Высокие бегонии с крупными цветками следует подвязывать к небольшим колышкам, чтобы они не сломались на ветру или во время сильных дождей.В контейнерах быстрорастущие ампельные бегонии прищипывают, чтобы образовывались боковые побеги. Кроме того, чтобы побеги не подгнивали при сильном загущении, их рекомендуется или распределять по контейнеру, или удалять лишние и слабые.Основное в уходе за бегонией клубневой - это правильный полив. Чтобы сохранить цветение в жаркую сухую погоду, поливать надо рано утром, но не холодной водой. При дневном поливе на листьях появляются ожоги, и впоследствии они опадают. Если поливать холодной водой перегретую почву, то корни погибают. Чтобы повысить устойчивость растений при наступлении жары, их нужно опрыснуть ростовыми веществами (гумат, эпин, циркон). Бегонии в контейнерах желательно не только поливать, но еще и опрыскивать теплой водой утром и вечером. Для того чтобы бегонии развили листву, их нужно после высадки две-три раза с интервалом семь дней подкормить калийной селитрой, а затем полным комплексным удобрением с невысоким содержанием азота. Избыток азота вызывает вытягивание растений и в сырую погоду способствует их загниванию.Клубневые бегонии требовательны к почвам, хорошо развиваются на рыхлых и питательных, с нейтральной реакцией землях. Гетерозисные гибриды менее капризны и могут расти на более плотной земле.
Для взрослых растений лучшая смесь из 3 частей лиственной земли, по 1 части торфа и песка. В такую смесь желательно добавлять 1 часть перегнившего коровьего навоза.Отношение клубневых бегоний к свету различно. Растения, имеющие небольшие цветки, хорошо развиваются на солнечных местах, а крупноцветковые лучше растут в полутени. У ампельных форм то же самое: чем мельче цветок, тем лучше растение себя чувствует на солнце. И высокие с крупными цветками, и ампельные бегонии нужно сажать в места, защищенные от ветров, чтобы не ломались хрупкие сочные побеги.Уход за декоративно-листными бегониями мало чем отличается от ухода за клубневыми, за исключением периода покоя. У декоративно-листных нет клубня и нет выраженного периода покоя. Зимой у них просто уменьшается интенсивность роста и, соответственно, немного сокращают полив и подкормки.

Обновляем посадки
Саженцы новых интересных сортов «виктории» можно вырастить самим. Мне, например очень нравится садовая крупноплодная земляника F1 «Московский деликатес». Ягода вкусна, плотна, душиста, хоть и не очень велика, но урожай радует. Особенно приятно срывать ягоды в начале сентября. Они приобретают особенно яркий вкус уходящего лета. И усов этот гибрид даёт совсем немного, зато каждый сразу с гроздочкой цветов...Так как это вырастить?
В самом начале процедуры надо подготовить правильный субстрат земляной смеси. Он должен быть чистым и умеренно питательным. Хороша земля из-под крапивы с добавлением грунта с огуречной грядки. Земля должна быть пропарена. К ней добавьте вермикулит из расчета: одна часть вермикулита на две части земли. Емкостью для посева может служить пластиковая коробка из-под мороженого. (я же приобрела минипарничок. Он справляется с выращиванием рассады виктории, петунии на пять). Только не забудьте сделать в дне дырочки, чтобы уходила лишняя влага. Она губительна для молодых всходов земляники, могут загнить. В подготовленную тару укладываем почвосмесь с вермикулитом, хорошо проливают.
Хоть семена у земляники и клубники очень мелкие и многие садоводы предпочитают не связываться с таким сложным посевом, но если поступить предложенным способом, то сделать это будет не трудно. Положите на грунт, подготовленный под посев мелких семян, снег и можно сеять семена. Теперь их хорошо видно. Снег к тому же служит природным стимулятором роста растений. Если, конечно, он собран в чистом месте. Посев по снегу рекомендован для посева любых мелких семян. Когда снег начинает таять, он как будто затягивает семена на нужную глубину. Чтобы получить ровные рядочки сеянцев в будущем, возьмите пинцет и постарайтесь выложить семена в ряд. Если не хотите корпеть, то насыпайте семена на лист бумаги и аккуратно, буквально не дыша, высевайте землянику. Ни в коем случае мелкие семена не присыпайте сверху почвой. Тогда они точно никогда не взойдут. А вот крышкой или полиэтиленовой пленкой после посева прикрыть емкость непременно нужно. Затем вам придется периодически приоткрывать ее, чтобы снять конденсат, который запросто может «прибить» тоненькие сеянцы земляники. А они на первых порах очень нежные. Могут погибнуть и от излишней влаги, и от сквозняка, и от того самого конденсата, который будет скапливаться на крышке. На несколько дней емкость с посеянными семенами нужно поставить в теплое место, где нет прямого солнечного света. Затем наберитесь терпения и не поливайте, не открывайте до появления первых всходов свою чудо-коробочку.

Возможно материал запоздал...но придёт новая осень и тогда можно всё сделать правильно...

Подготовьте розы к зиме. Чтобы они хорошо перезимовали, надо убрать все невызревшие соцветия у полиантовых и миниатюрных роз, а чайно-гибридные подрезать на полметра от земли, вырезая все мягкие побеги. Затем розовые кусты окучивают на 20-25 сантиметров землей и еще на 10 сантиметров торфом. Хорошее укрытие для роз – лапник, он будет удерживать снег и не даст ему уплотняться. Помимо лапника в наших краях обычно требуется еще и пленка. Но ею не стоит укрывать розы до начала устойчивых минусовых температур, чтоб они не начали преть.
Снимите с опор малозимостойкие лианы: жимолость-каприфиоль, лимонники, побеги плетистой розы.
Клематисы надо предварительно обрезать. Уложите плети на землю, подстелив, чтобы они не замерзли, мох-сфагнум, листья или лапник. Не стоит использовать древесные опилки, сено или солому, поскольку они отсыревают, что не способствует хорошей зимовке. Корни присыпьте перегноем, торфом.
Выкопанные в конце сентября корневища анемоны корончатой и корнеклубни лютика азиатского промывают, обрабатывают в растворе фунгицида и высушивают до состояния "сухариков". Затем их можно сложить в коробку и хранить до весны при комнатной температуре.
Пригните к земле кустарники, требующие укрытия на зиму, — парковые розы, дейции, керрию, вейгелу, спирею, будлею и т.п. Для этого удобно использовать "рогатины" из сучковатых ветвей деревьев.
Срежьте надземную часть многлетних травянистых растений, оставляя побеги длиной примерно 8 — 10 см. У флоксов, аконитов, посконникив, рудбекий, эхинацей оставляют до 10 —15 см стеблей.
Корейские хризантемы цветут до поздней осени, но перед наступлением морозов их надо обрезать на высоте 5 — 10 см. и замульчировать слоем торфа.
Замульчируйте мхом, стружками или листовым опадом со здоровых деревьев проблемные многолетники – сортовые эхинацеи, капризные горцы. С началом устойчивых заморозков их надо будет накрыть еще и лутрасилом. Также желательно укрыть лилии, платикодон, флоксы молодые древовидные гортензии, а также крупнолистные гортензии.
Подсыпьте почву под многолетние растения и цветники.
«Перелопатьте» компост. Для усиления процессов гниения его можно пролить раствором — 2 куб см. дрожжей и 400 г. сахарного песка на 10 л. воды. Расход – 3 ведра на 1 куб. м компоста. В этом случае компост не замерзнет до сильных заморозков.
Чтобы ветви кустарников и деревьев не обломались под тяжестью снега, подставьте под них подпорки или каркасы. Ветви можно обвязать шпагатом, бечевкой или укрывным материалом.
Для защиты от грызунов обвяжите стволы и основания ветвей молодых деревьев еловым лапником (верхней частью вниз).
Поставьте на зиму в холодное помещение фуксии и пеларгонии, которые хочется сохранить до следующего сезона.
В конце октября опрыскайте деревья раствором железного купороса (300 г на 10 л воды), чтобы защитить их от возбудителей многих болезней.
Когда выпадет снег, укройте рыхлым сухим материалом – лапником, хвоей (но не опилками) – грядки с земляникой.
Не забудьте и об этом
Слейте воду из наружных водопроводных труб, чтобы она не разорвала их. Вылейте воду из ведер, бочек, баков и прочих емкостей, переверните их. Отсоедините поливные шланги, сложите и уберите на хранение. Это надо сделать до серьезных заморозков.
Все краны на зиму оставьте открытыми.
Позаботьтесь о садовых инструментах. Очистите их от земли, вымойте, смажьте лезвия лопат, мотыг, совков, заточите секаторы и садовые пилы. Смените у инструментов сломанные черенки и сложите весь инвентарь в сухое место на хранение.
Просушите и уберите освободившиеся ящики, укрывной материал и пленку.
Уберите на хранение тепличные рамочные огражения. Для дезинфекции их нужно промазать 3-5% раствором медного купороса (30—50 грамм на 1 л воды), просушить и сложить под навесом или в сарае до следующей зимы.

В субботу прибежала из комнаты дочь -позвала посмотреть видео. О нём ей сообщила подруга, что учится в Оренбурге. Охотники застрелили чупакабру. Это животное почти мистическое, но когда то тут, то там в новостях сообщают, что в ночь, перемахнув через двухметровый забор какое-то существо надкусив шею у 15 овец, выпило их кровь, то тут же мелькает и слухи о чупакабре. Видео неприятное, надо заметить. И качество не очень, но впечатляет! Выложено на АиФ где-то. Жутковато становится, когда подумаешь, что встретишь такое в лесу. Что делать в этом случае? То ли в стойку для защиты вставать и клацать вставными зубами, то ли падать в обморок... Кажется чем то инопланетным, не правда ли? Оказалось, что в инете достаточно и его фото. Вот позаимствовала для оформления.

Полюбовались? Пора и сохранить...

Великолепные гладиолусы вызывают неизменное восхищение, поэтому количество «поклонников» этого цветка не уменьшается. В магазинах имеется и недорогой посадочный материал. Правда изюминок всё же не встретишь. Однако сегодня хочется поговорить о «граблях», которые поджидают неопытных садоводов. Наверняка тем летом многие получили массу посадочного материала и расслабились. С гладиолусами это не пройдет. Любое отступление от правил влечет за собой большие потери посадочного материала. Поэтому надо сделать всё правильно. А главное здесь всё: и выкопка клубнелуковиц и просушка и упаковка для дальнейшего хранения. Сразу хочется напомнить, что посадочный материал стоит обновлять. Лучше всего его выращивать из собранных деток, поэтому не бросайте их.
Как это сделать?
После выкопки, и во время сушки, и перед закладкой клубнелуковиц гладиолусов на зимовку их внимательно осматривают и отбраковывают больной посадочный материал, детку с треснувшей оболочкой. Это нужно делать и во время периодической проверки посадочного материала в период хранения, и перед посадкой. Особо ценные, слабо поражённые проволочником и паршой клубнелуковицы можно попытаться подлечить и сохранить, но хранить их нужно отдельно от здоровых. При всех способах хранения посадочного материала гладиолусов необходимо его тщательно просушивать после выкопки - это является залогом его дальнейшего успешного хранения. Просушивание позволяет удалить из клубнелуковиц гладиолусов излишки влаги (особенно, если выкопка проводилась из очень влажной почвы). Режим просушивания клубнелуковиц после выкопки у разных гладиолусоводов различный. Можно, например, первую неделю сушить клубнелуковицы при температуре около 30 градусов, а затем досушивать ещё в течение месяца при комнатной температуре. Считается, что быстрое просушивание клубнелуковиц с использованием тепла способствует хорошему хранению гладиолусов вплоть до весенней посадки.
Невызревшие клубнелуковицы гладиолусов плохо хранятся зимой (сильно усыхают, поражаются болезнями), поэтому их рекомендуется парафинировать. Клубнелуковицу в чешуе берут пинцетом за "пенёк" (остаток стебля) и на пару секунд опускают в расплавленный парафин, а потом сразу же охлаждают под струёй холодной воды и просушивают. Идеальное место хранения клубнелуковиц гладиолусов - сухой холодный вентилируемый подвал, в котором не хранится урожай. Так как овощи и фрукты выделяют в период хранения много влаги, это может вызвать заплесневение клубнелуковиц. Но где же такой взять? Оптимальная температура воздуха 4—7°С; для деток гладиолусов создают условия прохладнее на два — три градуса и влажнее (85-90%) во избежание пересыхания покровных чешуй. Высушенные клубнелуковицы гладиолусов раскладывают тонким слоем в ящики по сортам. При дефиците места многочисленные ящики ставят на стеллажи хранилища штабелями.
Из опыта садоводов
Незначительное количество посадочного материала по каждому сорту очень удобно поместить в капроновый мешочек. Сразу несколько мешочков получается из колгот: по длине чулка через нужный интервал (в зависимости от требуемой длины мешочка) туго завязывается несколько узлов, а затем ножницами каждый мешочек отрезается от чулка непосредственно под узлом. Капроновые мешочки служат много лет и очень удобны. Имейте для каждого сорта гладиолусов два капроновых мешочка разного размера (маленький — для деток, а большой — для клубнелуковиц, ведь те и другие сажаются в разное время). В капроновых мешочках гладиолусы удобно хранить зимой, обрабатывать посадочный материал перед посадкой. После посадки гладиолусов освободившиеся мешочки можно постирать, просушить и убирать до осени. Во время выкопки можно сложить посадочный материал гладиолусов по сортам в большие мешочки, в них же — первично его подсушить Затем удалить мусор и убирать детки в отдельные мешочки и окончательно досушить. Мешочки с посадочным материалом можно соединить «гирляндами» и подвесить их в подвале. При значительном количестве клубнелуковиц гладиолусов каждого сорта можно сшить для них большие мешочки из марли, которые развешивают в хранилище по отдельности на горизонтально закреплённой трубе или прочном шесте.

Не все цветоводы имеют подвал или погреб, поэтому приходится хранить посадочный материал гладиолусов и в квартире. Чаще всего они помещают клубнелуковицы, сложенные в мешочки или бумажные пакетики, в нижние отсеки холодильника, предназначенные для хранения овощей-фруктов. Также можно сложить клубнелуковицы гладиолусов в низкие картонные коробки с проделанными в них дырочками (для вентиляции), а коробки поставить на нижние полки холодильника. Вот что пишет о хранении гладиолусов известный селекционер А.Н. Громов: «Клубнелуковицы каждого сорта вместе с этикеткой заворачивают в газету, а несколько таких свёрточков упаковывают в крафтовую бумагу с проделанными в ней отверстиями небольшого размера для их дыхания. К этому свёртку выбирают подходящий по размеру целлофановый пакет, в котором также нужно проделать 4-5 крупных дырок. Свёрток помещают в холодильник. Качество хранения клубнелуковиц проверяют каждые 5 недель, вынимая свёрток из холодильника, разворачивая его и по газете определяя условия хранения. Если газета сухая, то упаковку восстанавливают и вновь убирают гладиолусы на хранение. Ближе к весне может увеличиться дыхание клубнелуковиц, что вызовет увлажнение газеты. Тогда свёрток раскрывают и посадочный материал раскладывают в квартире (не на кухне!) на 7—10 мин, чтобы улетучилась лишняя влага. Затем всё упаковывают в сухую газету и возвращают свёрток в холодильник. Если у клубнелуковиц начинают отрастать корешки, а до посадки ещё далеко, то свёрток помещают в более холодные условия с температурой +1С».
Для хранения гладиолусов в квартире выбирают самое прохладное место; применяют различные материалы для пересыпки клубнелуковиц.
Если клубнелуковиц немного, то их кладут в выстеленный бумагой невысокий деревянный ящик и засыпают прокалённым и остуженным речным песком, а сверху - печной золой. Практикуется и хранение клубнелуковиц гладиолусов в ящике с засыпкой их толчёным древесным углём или золой. Некоторые цветоводы хранят клубнелуковицы гладиолусов на подоконнике квартиры, отгородив его ширмой от проникающего из комнаты тепла и проветривая посадочный материал через форточку.
А можно попробовать и так...
Цветовод Ф. Никулин из Москвы прочёл, что аборигены Южной Америки для хранения клубней картофеля используют листья растения "муньо" (оно выделяет эфирные масла, тормозящие прорастание клубней), а вскоре узнал, что тот же набор эфирных масел содержит мята. Он проверил действие мяты на клубнелуковицах гладиолусов: застелил деревянный ящик из-под фруктов и низкую картонную коробку плотной бумагой, сложил в них клубнелуковицы, обильно пересыпав каждый ряд луковиц и засыпав их сверху сухой мятой, покрыл тару бумагой и картоном, перевязал верёвкой и поставил в самое прохладное место в квартире (стенной шкаф) до весны. Результаты хранения клубнелуковиц в мяте цветовода порадовали, к тому же — никаких хлопот всю зиму.
Селекционер гладиолусов В.А. Лобазнов хранит свои гладиолусы в холодильнике и на холодном полу около балкона, делая ревизию посадочного материала раз в месяц. В каждый мешочек или пакетик с клубнелуковицами гладиолусов он ежемесячно кладёт 1-2 разрезанные дольки чеснока, предупреждающего развитие болезней и появление трипсов. Усохший чеснок во время очередного осмотра заменяется на свежий.
Чтобы не болели
С плохо просушенными или хранящимися при повышенной влажности клубнелуковицами гладиолусов зимой могут возникнуть проблемы: такой посадочный материал подвержен грибным болезням, а также могут раньше времени появиться ростки.
Все клубнелуковицы, у которых за время хранения проявились признаки грибных болезней, важно как можно быстрее отделить от здорового посадочного материала.
При температуре хранения клубнелуковиц плюс восемь и выше возрастает вероятность появления под чешуйками гладиолусных трипсов, которые начинает активно размножаться и питаться, высасывая сок из сочных тканей. Поражённые трипсами клубнелуковицы обрабатывают от этих злостных вредителей, чтобы сохранить посадочный материал до весны. А.Н Громов советует погрузить клубнелуковицы на полчаса в раствор Инта-вира (1 таблетка на 10 л воды), а затем просушить при хорошей вентиляции в течение 2—3 дней и вновь убрать на хранение. А научный сотрудник И.Б. Доброчинская советует при обнаружении трипсов на посадочном материале гладиолусов пересыпать его мелом или известью-пушонкой (20—30 г на 1 кг клубнелуковиц).

Самая любимая ягода
Пожалуй каждый садовод хочет чтобы на его участке росла виктория — так мы любя называем крупноплодную садовую землянику. Однако возится с этой культурой согласны не все. А уж если ухаживают за кустами, то и урожая хотят получать по максимуму. Как же этого достигнуть? В каждый период садоводство открываются всё новые хитрости используемые при выращивании этой культуры.
Эта ягода обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, потогонным, мочегонным, кровоостанавливающим и вяжущим действием. Регулирует обмен веществ, оказывает противосклеротическое действие, улучшает состав крови. Свежие ягоды употребляются при гипертонических болезнях, атеросклерозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при запорах, у кого нарушение солевого обмена. Поэтому - это не только деликатесный, но и полезный продукт для вас и вашей семьи. Правила выращивания садовой земляники не так уж и сложны.
Элементарные правила агротехники
Главное требование к выбору места для плантации — участок должен быть светлым, ровным, незагущенным. Даже если плантация у вас будет совсем маленькая, к этому моменту необходимо отнестись с полной ответственностью. Земляника любит солнце и тепло. Обеспечьте сладкую ягоду и тем, и другим. Учитывайте, что грунтовые воды должны быть не ближе 0,8 м. Садоводы со стажем предлагают сажать землянику довольно свободно. По схеме 50 х 80 см. Закладку участка проводят ранней осенью усами. В почву перед закладкой грядки добавляют перегной, суперфосфат и калий. После посадки землянику обязательно нужно полить и замульчировать. На полив земляника, кстати, отзывается очень хорошо. После схода снега, зимние листья снабжают растение питанием и защищают от возвратных заморозков. Поэтому первое время не трогайте старые листья, а удаляют их только при отрастании новых, свежих. Весной вносят азотное удобрение — мочевину, а сверху посыпают куст древесной золой. Через десять дней поливают кустики настоем навоза и окучивают. Регулярно и обильно поливают растения до начала созревания ягод. После сбора урожая нужно удалить цветоносы и усы. Потому что кустикам нужны силы для подготовки к зимовке. Затем вносятся удобрения. Сейчас многие увлекаются идеей «фикс» — посадить викторию, укрыв землю чёрным материалом. Давайте разберём как это правильно сделать.
Познакомимся поближе
Нетканые укрывные материалы в отличие от полиэтилена пропускают влагу и воздух, обеспечивая на поверхности почвы комфортный температурный и влажный режим. Несмотря на то, что в торговой сети можно встретить самые разные названия такого материала – спанбонд, агрил, агротекс, агроспан, лутрасил, – базовая технология производства любого нетканого материала сходна. Нетканый укрывной материал сочетает в себе большинство полезных свойств других укрывных материалов. При этом он сравнительно дешев и прочен, может прослужить не один сезон. Для укрытия почвы вокруг растений наиболее подходит агроволокно (укрывной материал, спанбонд) черный (мульча) 60 г/м2. Это стойкое к ультрафиолету полотно черного цвета, имеющее однородную структуру. Легкий и прочный, экологически чистый. Благодаря наличию технического углерода материал поглощает большее количество тепла, это позволяет обеспечить быстрое прогревание почвы. Сорняки и их семена гибнут. Структура материала мульчи позволяет производить полив и вносить жидкие удобрения. При таком выращивании сохраняются в чистоте плоды и ягоды. Под материалом не образуется гнили и плесени. Но сначала почву надо подготовить – взрыхлить, прополоть, удалить корни сорняков и внести удобрения. Затем поверхность грядки укрывается либо черной полиэтиленовой пленкой, либо черным нетканым материалом. Используя черную полиэтиленовую пленку надо помнить, что она не пропускает влагу. Ее нельзя класть близко к стеблю культурного растения, а нужно оставлять соизмеримый с корневой системой зазор. Черная пленка тоже может послужить не один сезон, если беречь ее от порезов и на зиму убирать в помещение с небольшой плюсовой температурой.
Черный цвет поглощает большую часть солнечного света, нагревая укрытое пространство. Сорняки от отсутствия света под материалом и высокой температуры гибнут. Прорези для растений в материале можно делать в виде круга либо крест-накрест. Отверстия должны быть строго по диаметру «обитателя» – иначе рядом с культурным растением «пристроятся» сорняки.
Материал по краям участка можно придавить кирпичами, палками, кусками горбыля. Землей лучше не присыпать. По материалу лучше лишний раз не ходить в обуви, имеющей острые кромки. Вот именно такой способ мульчирования чаще всего применяют при выращивании земляники. Также удобно мульчирующим материалом укрывать приствольные круги вокруг деревьев, кустарников, особенно ягодных, ветки которых расположены близко к земле, – смородины, малины, крыжовника. Черный укрывной материал будет к месту и в розарии. Яркая зелень куста розы эффектно смотрится на темном фоне, к тому же сократится время на прополку травы вокруг посадок. Мульчирование проводится только по рыхлой и влажной почве. Материал не снимают вплоть до ликвидации культуры.
Как посадить викторию
Главное при посадке на укрывной материал — хорошенько выровнять грунт, чтобы потом земля не бугрилась. Второй шаг, который вы должны сделать до того, как застелите материал, обработайте землю от вредителей. В продаже сейчас большой выбор инсектицидов от насекомых, обитающих в почве. Землю разровняли, обработали, теперь настилаем прямо на грунт черный укрывной материал, натягиваем. Желательно взять тот, который потолще. Тонкий быстро придет в негодность. По краям материал необходимо плотно прижать к земле. Для этого подойдут металлические скобы, которые надежно пришпиливают укрывной к грунту. Все! Мы приготовили «посадочную площадку».Потом делают крестообразные надрезы острым ножом прямо по укрывному материалу. Для ровности ряда можно использовать рейку или линейку. Края разреза подгибают вовнутрь, а в образовавшийся квадратик сажают землянику. Вот и вся процедура. Укрывной материал хорошо пропускает воду, только уложить его нужно правильной стороной. А если вы хотите получать новый посадочный материал, просто подставляйте под усы земляники с новыми розетками стаканчики с землей, они сами быстро укоренятся».
Главные плюсы в такой посадке — нет никаких сорняков, укрывной материал сохраняет влагу в почве, растения нужно реже поливать, и ягоды, когда созревают, не падают в грязь, а лежат на чистом укрывном материале. Их можно есть прямо с современной грядки!
Обновляем посадки
Саженцы новых интересных сортов можно теперь вырастить и самим. Как это сделать? В самом начале процедуры надо подготовить правильный субстрат земляной смеси. Он должен быть чистым и умеренно питательным. Хороша земля из-под крапивы с добавлением грунта с огуречной грядки. Земля должна быть пропарена. К ней добавьте пропаренный вермикулит из расчета: одна часть вермикулита на две части земли. Емкостью для посева может служить пластиковая коробка из-под мороженого, например. Только не забудьте сделать в дне дырочки, чтобы уходила лишняя влага. Она губительна для молодых всходов земляники, могут загнить. В подготовленную тару укладываем почвосмесь с вермикулитом, хорошо проливают.
Хоть семена у земляники и клубники очень мелкие и многие садоводы предпочитают не связываться с таким сложным посевом, но если поступить предложенным способом, то сделать это будет не трудно. Положите на грунт, подготовленный под посев мелких семян, снег и можно сеять семена. Теперь их хорошо видно. Снег к тому же служит природным стимулятором роста растений. Если, конечно, он собран в чистом месте. Посев по снегу рекомендован для посева любых мелких семян. Когда снег начинает таять, он как будто затягивает семена на нужную глубину. Чтобы получить ровные рядочки сеянцев в будущем, возьмите пинцет и постарайтесь выложить семена в ряд. Если не хотите корпеть, то насыпайте семена на лист бумаги и аккуратно, буквально не дыша, высевайте землянику. Ни в коем случае мелкие семена не присыпайте сверху почвой. Тогда они точно никогда не взойдут. А вот крышкой или полиэтиленовой пленкой после посева прикрыть емкость непременно нужно. Затем вам придется периодически приоткрывать ее, чтобы снять конденсат, который запросто может «прибить» тоненькие сеянцы земляники. А они на первых порах очень нежные. Могут погибнуть и от излишней влаги, и от сквозняка, и от того самого конденсата, который будет скапливаться на крышке. На несколько дней емкость с посеянными семенами нужно поставить в теплое место, где нет прямого солнечного света. Теперь наберитесь терпения и не поливайте, не открывайте до появления первых всходов свою чудо-коробочку.

Один стол на всех
Накормить червячков и растения можно одним блюдом — разложите слой мульчи, т. е. покройте землю мелким навозом, компостом, торфом, соломой, листвой. Мульчировать почву нужно весной, вслед за первым рыхлением, когда она еще рыхлая и влажная. Этот покров раскладывают кругами около растений или лентами по рядам. Лишь на очень влажных почвах ягодники не следует мульчировать.
Чудеса под ногами
Мульча — один из основных приемов агротехники природного земледелия. В наших широтах каждую осень земля покрывается опавшей листвой и засохшей травой. Весь этот массив за зиму слеживается, а весной многочисленные представители почвенной фауны начинают перерабатывать все это в пищу для растений, помогая их росту и создавая саму почву. Главное чтобы фракция мульчи была не крупная, а то будет также долго и очень не производительно, как в природе, где толщина почвенного покрова увеличивается по 10 мм за столетие. Для улучшения почвы на конкретном садовом участке такая скорость не очень подходит. Нам надо бы побыстрее. Как это сделать?
Умельцы рядом.
Зашёл к нам в редакцию садовод — умелец со стажем Печёрских Геннадий Андреевич и ещё раз выложил на столе фото своей крупнющей, как со страниц сказки, капустой. Вот именно из такой ляльку достать — реальное дело! Понимаешь тогда мудрость высказывания, о том что кое-кого в капусте нашли! В разговоре выходит вся правда наружу: Геннадий Андреевич, сам того не ведая, уже давно и успешно использует штамп природного земледелия: почву не копает, зачастую просто сверлит и в дырку высаживает растения. Так сажалась и великанша капуста и томаты. Сорняки скашивает периодически и тут же в меже складывает... А это уже мульча. Если ещё прибавить к этому пролив почвы хозяином разбавленным коровяком по осени, то всё складывается в одно целое. Но сегодня разговор всё же пойдёт о мульче.
Главная идея данной статьи в том, что почва должна быть покрыта мульчой. Это помогает поднять плодородие очень быстрыми темпами. Когда мульча и органика перерабатываются прямо на грядке, то все вещества, возникающие в процессе разложения, также и углекислый газ, который необходим для фотосинтеза и которого маловато в воздухе остаются сразу на нужном месте. Там же, а не в компостной куче размножаются дождевые черви, довершающие разложение растительных остатков. Они, проползая к своему слоеному пирогу, пропуская через себя почву, делают много полезного. И, главное, не надо ничего таскать сначала в кучу, затем на грядки. В качестве мульчи используют всевозможную траву, даже скошенную за пределами участка ( крапива, полынь, донник, осока ), все сорняки и ботву со своего участка, стебли малины, смородины, виноградную лозу и ветки плодовых деревьев. Остается лишь всё это измельчить и высыпать на грядки и под плодовые. Именно тогда мульчу быстро переработает почвенная братва и накормит растения. Самое главное, был бы материал для мульчи. Конечно для перемалывания кучи садового мусора уже существует специальная техника, которая помогает все это измельчать — чипперы. Некоторые умельцы сами создают подобные приспособления.
Укладывают мульчу слоем 5—7см, чтобы она не закрывала растения на грядке, кроме того, мульчи никогда не бывает много, подсыпать ее приходится постоянно, на каждую грядку несколько раз за сезон. Земля после мульчи такая рыхлая, что проблемы с сорняками почти не возникает. Одуванчики и осот легко вытаскиваются из такой земли, как после долгого дождя. Опилки лучше использовать под малину и другие ягодники, поскольку они разлагаются дольше чем зелень. Итак, получается, что порой добавку полезного для почвы надо не перекапывать, а просто измельченную траву, кору, торф, перегной использовать в качестве мульчи, раскладывая это по весенней взрыхленной почве. Ну, что, проверим?

Очень хотела съездить в Гатчину. Городок очень понравился. Можно и жить и наслаждаться. Много новостроек. Дворец на реставрации. Открыли 10 залов. Они достаточно бедные по экспозиции после увиденного, но интересно все равно.

Этот дворец- необычен из песчаника и был охотничьими угодьями, поэтому невысок. Есть подземный ход к чудо-озеру. Серебряное озеро глубиной 15 м, дно выстлано зеленой глиной. Вода-чистейшая, а дальше через мосток выход к Белому озеру. По длинному каналу на лодке можно плыть и останавливаться около разных павильонов. Но всё еще только приводится в порядок...

Самый ужасный городок- Ломоносов. В моем понятии какая-то полуброшенная «Забегаловка». Вдруг проснулись и к 300-летию начали восстанавливать парк и дворцы. Дворцы и отдельные залы – всё решено в бело розовой гамме.

Не попала куда хотела – в Китайский Дворец. Было чудесное место с прекрасным прудом и выходящей к нему для купания лестницей. Там поражают деревья- так и чувствуется, что они и царей видали. Самый огромный Дворец также на реставрации. Наверное будет чудесен. Перед ним попала на интересную выставку фигур. Около Китайского дворца хотелось сесть и не уходить.

Сам Павловск не увидела, так как парк – напротив вокзала. Сам парк 600 гектаров охотничьих угодий прибран лишь чуть-чуть. Однако, где подстрижена травка, отсыпаны тропинки – тянет старинной негой.


Однако кроме центрального дворца до остального руки не дошли. Моточки с полуразрушенными фигурками... Ещё трудиться и трудиться. Однако Дворец чудесен. Сейчас кажется, а не был ли это сон? Неужели там была? Посмотрела жилые, по-настоящему жилые комнаты царей, парадные залы для приёмов. Ну, что, а ведь нормальные люди они были. Видела и спальню для показухи. Питались скромно. Вели правильный образ жизни. Занимались самообразованием. Физкультурой, собирались тесным семейным кружком... Посмотрели и выставку костюмов того времени. Чувство элегантности, особенно в женской одежде так и витает над выцветшими платьями, отделанными кружевами, оборками, атласными лентами, вышивкой и бархатными бантами... Чудесен и восстановленный садик роз- царицыно удовольствие.

Мне очень хотелось во время поездки в Питер получить не только представление о городе, но и познакомиться с пригородами.
Поэтому я побывала в ПИТЕРГОФЕ, ПУШКИНЕ, ЛОМОНОСОВЕ, ПАВЛОВСКЕ, ГАТЧИНЕ.
Конечно же, ездила туда я посмотреть достопримечательности.

Итак.
Петергоф с Пушкиным, конечно же самые посещаемые туристами места. Поэтому они обласканы, ухожены. Не только дворцы, но и старинные дома на улицах приведены в порядок. Стоят недешево. Смотрятся прекрасно. Однако в Пушкине реставрация в полном объёме накрыла не все шедевры. Более двух лет там хозяйничали немцы. Однако оказалось, что не меньший урон произвели служаки-россияне, когда разные конторы были заселены во дворцы. Именно такое варварство до сих пор наблюдается в Пушкине. Во дворце ( Александровский) уже было проведено отопление, когда жили последние цари. У императора была купальня. Служаки ореховые панели содрали, побелили стены, выдрали купальню. Начальника посадили в кабинет царя, где всё было из мореного дуба. Плюс так чудесно устроено, что выход с женской половины находился как бы в верхнем ярусе кабинета. Внизу бильярдный стол, с освещением, если что – смотрели геокарты, шел приём министров. Супруга, не мешая мужчинам осторожно садилась и слушала доклады, т. е. принимала участие в руководстве страны по-тихому. Чудесная отделка, мебель. Сейчас даже не пускают пройтись по кабинету- повесили оградительную ленту, а в конце 50-х сидел начальник нога на ногу посреди великолепия... Наверху в детской половине Романовы просидели под арестом последние месяцы...

К поездке в Питер я готовилась заранее. Считала, что необходимо хорошо представлять как располагается город вдоль реки, как отходят улицы, где находятся основные памятники архитектуры. Также «облазила» сайты в поисках разноплановых «культурных ценностей». Составила себе план. Что же надлежало посетить?
Я должна быть в городе 10 дней: с 23 августа по 01 сентября. Последний день могла без очереди и бесплатно посетить Эрмитаж, так как это был первый четверг месяца. Хотя на месте поняла, что надо брать во внимание ещё и погоду: сто рублей за входной билет не задушат, зато в дождь гулять по музею приятнее, чем по мокрому городу или парку.
В первый день мы осматривали Невский. Посетили два собора:
Спас на крови (место где удачно совершилось покушение на императора) и
Исакийский собор. Они немного похожи отделкой из мрамора. В обоих соборах был предоставлен гид. Получилось интересно. Цена билетов для жителей России -250 руб. Для студентов пенсионеров дешевле в половину. Находятся они друг от друга на приличном расстоянии, но мы так «гуляли». Этих красот нам хватило. Ещё мы приобрели билеты на балет. Ничего сенсационного. Просто «Лебединое озеро» в Михайловском театре оперы и балета (на площади Искусств). Правда цена билета, вместо обещанной в инете вилки 700-1200 оказалась другой — 1000-2000 руб. В связи с экономией средств пришлось приобрести билеты не в центре по 1000 руб.

Вечером вернулись без ног. С этого дня босоножки и туфли на невысоком каблуке были отставлены в сторону. Дружили лишь с кроссовками. По пути прихватили продукты. Хотя много ли нам, двум девчонкам надо? Салат из помидор, паста с сыром. К чаю вкусненького. Для похода на следующий день две бутылочки Активии по 400 мл.
С жильём, что нашли через инет получилось нормально. Большая комната с телевизором и холодильником, эл.чайник, сахар, чай, кофе и даже бутылка подсолнечного масла, газовая плита, посуда – это всё было предложено хозяйкой. Мы в дальнейшем её почти и не видели. Оказалось, что проживает она в дочерью скрипачкой. Милая женщина. В квартире всё чистенько, душ- кабинка. 1000 руб за комнату с пары. Адрес: ул. Восстания 41. От центра ни далеко ни близко. Нам было нормально, хотя конечно же от жилья совсем в центре не отказались бы. У нас всё упиралось в деньги. Перед поездкой было предложение за 1800 в самом центре, но для нас 8 штук дополнительные решили всё
День второй. Мы посвятили Эрмитажу (режим работы: вт-суб с 10-30 до 18), понед выходной, так как шёл моросящий промозглый дождь. Получилось нормально. В Эрмитаже взяли дополнительную платную выставку «Алмазная коллекция», которая длилась час. Были с экскурсоводом и этого времени оказалось достаточно, чтобы прослезиться от блеска бриллиантов и золота. Кое-какие залы прошли с экскурсией, затем ходили сами. Многие старинные потемневшие полотна не вызывали ничего. Да, здорово, но скульптура оказалась ближе. Её так и хотелось погладить, полюбоваться точеным профилем, складками одежды, движениями... Но так можно простоять многие лета... Пришлось идти дальше. Любовались отделкой палат, очень понравились некоторые залы, галерея портретов царственных особ да много чего. Дочь очень смеялась, рассматривая черный квадрат Малевича. Радовалась, что его увидела. Была удивлена, что залы не такие уж и большие.
ВЕЧЕР провели среди иностранцев в ложе Михайловского театра оперы и балета. Постановка была хорошей и прекрасной музыка, но вдруг подскользнулась одна из крайних лебедей. Такое я видела впервые...
После Эрмитажа захотелось чего-то другого, но не дворцов...
ТРЕТИЙ ДЕНЬ. С утра поехали в большущий комплекс магазинов МЕГА ( «Парнас» Это и ИКЕЯ и АШАН и OBI). От метро Гражданский проспект – бесплатный автобус до комплекса МЕГА. Закупили гостинцы, продукты. Вечером отдыхали. Продолжение следует...

А если без удобрений?
Земля как тарелка: что положишь, то и возьмешь. Эта заморочка стала настолько привычной, что уже воспринимается буквально как аксиома, нечто само собой разумеющееся. Однако истина чревата противоречиями, парадоксами.
Легко представить и объяснить
Вот факт, который подсказывает возможность несколько иного подхода к решению проблемы. Год назад в сентябре на одной из многочисленных делянок под картофель случилось следующее. Почва, по выражению хозяина была «голимый песок». Как он ни старался в предшествующие годы обрабатывать участок, но едва вернул то, что посадил, а часть урожая вообще не стал убирать, бросил вместе с землей. В следующее лето на его участке вымахала «дурнина» высотой более двух метров, не менее 500—600 ц/га зеленой массы. И вот если бы догадливый хозяин приехал и вовремя, т.е. до обсеменения сорняков, запахать их, это было бы равнозначно внесению хорошей дозы навоза – порядка 50—60 т/га. Но бурьян так и ушел в зиму. Знакома ли вам такая картина? Не правда ли — подобное повторяется среди садоводов с завидной регулярностью...
Однако речь о другом: выходит, питательных веществ даже в легкой песчаной почве достаточно, чтобы сформировать приличный урожай. Другое дело, они находятся в недоступных для картофеля, овощных и других культур формах, но вполне «по зубам» сорнякам. И не только сорнякам. Например, люпин через посредничество микрофлоры способен добывать пищу даже на скудных песках, превращая их в доступные и для других культур соединения.
Гречиха, люпин, донник, горчица, горох и другие хорошо усваивают фосфор из труднодоступных форм, что особенно важно в зоне фосфорного дефицита в почве. Так, посеянные после люпина озимая рожь, картофель дают нередко вдвое выше урожай, чей по другим предшественникам.
Подсолнечник, окопник, гречиха и другие растения накапливает в большом количестве калий.
Рапс, горчица и другие крестоцветные, фацелия, рожь связывают азот, предупреждая его потери от вымывания. При выращивании этих культур в качестве предпосевных, подсевных, сидератов более эффективно используются на накопление органики углерод, солнечная энергия, которые в наших условиях могут работать на урожай, как минимум, вдвое дольше обычного.
А знаете ли вы, что донник, горох, люцерна и другие бобовые оздоравливают почву, в массовом количестве (до 100—200 кг/га) осваивают дармовой азот воздуха, благодаря сожительству с клубеньковыми бактериями на корнях.
Среди тысяч видов почвенных микроорганизмов немало и таких, что питаются в прямом смысле камнем, песком, превращая даже их в органику (силикатные и др. бактерии). Материнскую породу разлагает и угольная кислота, которая образуется в почве из углекислого газа и воды. Словом, если почву не травить химикатами, не терзать плугами и лопатами – она сама восстанавливает и наращивает свое главное свойство – плодородие. Процессы эти ускоряются, если в достатке обеспечить пищей ее живую массу, которой на каждой сотке более 0,5 тонны (бактерии, грибы, водоросли, актиномицеты, нематоды, черви, насекомые и др.). Возможно именно их и нужно кормить, а не растения и не почву, которая не нуждается в удобрении? Первичное звено пищевой цепи для абсолютного большинства из них – растительные остатки, органика. Отмирая, микроорганизмы сами служат хорошо доступной пищей для растений. Оставь без пищи это живое существо – и круг жизни разорван. Чтобы такого не произошло, крестьяне исстари пускали истощенные поля в залежь, пока под дикими растениями накопится гумус, восстановится плодородие.
Что же можно попробовать сегодня?
Это плоскорезная, безотвальная обработки почвы, посев быстрорастущих культур на зеленое удобрение, после уборки основного урожая. Особенно интенсивно процесс накопления органики идет, когда поля (или грядки) не остаются голыми, от снега до снега, а засажены зелеными растениями или покрыты мульчой (стерня, листовой опад и т.п.).
Во-вторых, запасы питательных веществ в почве очень велики, многократно больше, чем принято считать в традиционном земледелии. Только в верхнем полуметровом слое обычного чернозема содержится калия на 1200-2000 лет при ежегодном выносе с урожаем, например, пшеницы в 30 ц/га, фосфора – на 200-600 лет и т.д. (журнал-газета «Разумное земледелие» № 2 за 2001 г.).
Корневая система многих трав проникает в глубину до 6—9 метров, усваивая и мобилизуя в биологический оборот более глубинные залежи питательных веществ. С насыщением севооборота травами-сидератами с мощной корневой системой резервы для образования гумуса и минеральной пищи в почве становятся практически неисчерпаемыми, подобно запасам азота в воздухе. Кроме того, значительное количество элементов питания растений поступает с осадками (йод, азот, калий и др.), азота, к примеру, до 20—60 кг на гектар. Получается та же тарелка, только наполняется она естественным путем разумного использования сил природы, практически бесплатно. Если появится дополнительная возможность вносить навоз или другую органику – все пойдет на пользу. Именно путем использования огромных возможностей естественного самовосстановления плодородия почвы можно достичь выдающихся результатов в урожайности.

Ещё раз о фитофторе
Лето было даже не сильно дождливым, но чередовалось с хорошим теплом. всё это позволило фитофторе проявить себя по полному. В том году засуха, нынче болезнь картофеля. Второй год имею "смешной урожай". Может, как говорят , действительно не хватает меди? Почвы торфянисто глинистые... Вода стоит почти в траве...
Из всех заболеваний картофеля при его выращивании главную опасность представляет фитофтора, которая появляется уже в июне. Сначала на нижних листках появляются небольшие черные или коричневые пятнышки, затем они увеличиваются в размерах, листва желтеет, ботва полегает и отмирает. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью, поэтому профилактическое внесение меди при посадке (40 мл на 10 литров воды) и опрыскивание ботвы раствором медного препарата в начальной стадии роста картофеля прекрасно помогают растениям справиться с этой напастью. Перед посадкой посадочный материал следует обработать «Фитоспорином» или раствором медного купороса (бордоской жидкостью или «Хомом») по нормам, указанным в инструкциях. Перед последним окучиванием обработку повторить. Если фитофтора все-таки появилась, то опрыскивание следует провести еще раз.
Надо помнить, что опрыскивание «Фитоспорином» можно проводить в любое время, просто перед употреблением картофель надо промыть водой и лишь после этого чистить или варить в мундире. А вот после обработки препаратами, содержащими медь (бордоска, медный купорос, «Хом»), должно пройти 3 недели, прежде чем его можно будет употреблять в пищу.
А впрочем жизнь хороша... и без картошки!!!

Приберем в погребок частичку лета
Морковь
Вот уже незаметно подступила и осень. Не все садоводы оставляют на грядках морковь подольше, ведь есть вероятность, что её захочет «прибрать» кто-то посторонний.

Во всём нужен опыт и сноровка поэтому с морковкой поступаем так: обрезаем ботву, оставляя черешки длиной не более двух сантиметров, иначе морковь через листья будет терять влагу и станет вялой и безвкусной. От почвы надо её очищать осторожно. В противном случае она получит механические повреждения и будет плохо хранятся. Нельзя мыть – это ускорит развитие болезней.
Можно держать морковь 2—3 месяца даже в условиях городской квартиры. Ящики с корнеплодами, закрыв пленкой, устанавливают на утеплённой лоджии. При наступлении холодов укрывают дополнительно, не допуская подмораживания. При снижении температуры ящики вносят в квартиру, располагая рядом с балконной дверью. Можно также её сохранять и в подвале, в ящике со слегка влажными опилками. Опилки должны оставаться рассыпчатыми, не слипаться. Можно хранить морковь, пересыпав песком или уложив прослойками с шелухой репчатого лука. А можно сохранять ее, как картофель, в яме, утеплив слоем соломы или торфа 20—30 см и сверху присыпать землёй. В марте убедитесь, что она по-прежнему свежа и сочна. Замечено, что лучше сохраняются корнеплоды округлой, а не удлинённой формы.
Капуста
Лучше хранятся кочаны средних размеров, крупные рано растрескиваются, а при зачистке мелких – больше отходов. На каждом кочане следует оставлять 3-4 плотно прилегающих зеленых листка. Они предохраняют кочан от механических повреждений и заболеваний. Предварительное опудривание кочанов измельченным мелом предохраняет капусту от гнили.
При всех способах хранения свежей капусты рекомендуется оставлять по возможности наиболее длинные кочерыжки и 2—3 околокочанных листа.
Можно хранить вилки в погребе, подвале, в утепленном ящике на балконе.
Существует еще один интересный способ. Кочаны плотно заворачивают в газетную бумагу и раскладывают на небольшом расстоянии один от другого в сухом прохладном месте. Если со временем бумага на некоторых кочанах станет влажной или потемнеет, ее надо снять, кочаны очистить от верхнего слоя листьев и завернуть в свежую бумагу.
Можно укладывать капусту на полки кочерыжками вверх или, связав по два кочана, вешать на перекладины.
Цветную капусту и брокколи также можно подвесить за кочерыжки на крюки.
После первых недель хранения иногда обнаруживается, что почернели верхние листья. Это серьёзное предупреждение. Надо зачистить кочан до здоровой части, иначе погибнет весь. Если же верхние листья просто подсохли, ничего страшного. Такой кочан сохранится без проблем.
Помните что цветная, брюссельская и белокочанная капусты, а также кольраби могут наливаться весь октябрь, до первого снега. Однако сильное промерзание (мороз ночью ниже минус 7—10 °С) может повредить их.
Свекла
Свеклу, морковь, репу, редис, редьку, дайкон — не стоит снимать, пока в хранилище не станет достаточно холодно. Поэтому уборку свеклы лучше производить в холодную погоду. Но в то же время нельзя убирать слишком поздно, обязательно до наступления заморозков. Если погода сухая, то после выкопки свеклу можно оставить на несколько часов на солнце для обсушки. Затем срезать ботву. Обрывать ботву нельзя, ее следует обрезать оставив 1—1,5 см стеблей. После этого можно сложить корнеплоды в ящики с влажным песком. Хранить следует при повышенной влажности воздуха при температуре около +2°C.
Редька
Если редис спасает человека от авитаминоза ранней весной, то редька относится к поздним культурам, потребность в которых появляется в зимнее время. Она богата витаминами и минеральными веществами, содержит эфирные масла, сахара и белок. Ее ценят за бактерицидные свойства, способность очищать печень и почки. Позднюю редьку для зимнего хранения убирают до наступлении заморозков. После выкопки растений обрезают листья, не повреждая верхушечных почек. Хранят редьку в подвалах при температуре от 0 до 2 °С. Ботву срезая ее на уровне корнеплода, и опускают в погреб вместе с морковью. Даже небольшое подмерзание корнеплодов значительно ухудшает их лежкость.
В дождливое лето ощутимый вред урожаю может нанести мокрая гниль. Ее появление сопровождается полеганием ботвы и одновременным загниванием мякоти корнеплода, которая превращается в однородную слизистую массу. Сама кожица остается совершенно неизмененной. Предотвратить развитие болезни невозможно, поэтому поврежденные растения как можно быстрее удаляют с грядки и уничтожают.
О «втором» хлебе
Для уборки картофеля выберите солнечную погоду, чтобы в течение трёх дней озеленить семенные клубни. Такие клубни для посадки очень ценны и они меньше поражаются болезнями во время хранения. Сроки уборки зависят от погоды: в затяжную дождливую погоду клубни могут загнить в земле, поэтому картофель должен быть убран своевременно.
Ещё о важном
Тыквы, патиссоны, кабачки, предназначенные для длительного хранения, держите на грядке до предела, т. е. до тех пор, пока первый заморозок не побьет листву (плодам он вреда не причинит) Плоды с твердой, задубевшей кожей можно переносить в помещение и в начале сентября.
Зеленые помидоры со с формировавшимися и неповрежденными плода ми укладывают в ящики в один-два слоя. Ящики ставят в прохладное помещение. Регулярно просматривают их, выбирают созревшие. Храниться так помидоры могут около месяца.
Так же хранят и перец. Здоровые, без повреждений, стручки укладывают в 1—2 слоя в ящики. Перцы можно завернуть в бумагу. Загнившие плоды удаляют. Срок хранения обычно — 1,5—2 месяца.

Дорогие друзья! последнее время бросила сад. Вдруг появилась новая цель. Дочь спросила: "А не хочешь ли, мама, написать на конкурс сказку для детей?" Что-то это меня зацепило и все свои заметки из жизни решила выложить для детей. Так родилась сказочная повесть. Хочу поставилть вам для чтения начало:
Каждая ворона, пролетая над этим садом, знает, что за рыжий комок застрял на верхушке груши. Это, конечно же, самый большой трус среди хвостатых — кот Бронька. Он вновь пытается освоить лазание по деревьям. Нет, он не живёт в этом симпатичном двухэтажном домике на краю небольшого городка, раскинувшегося на склонах Уральских гор, и не он хозяин этого сада. Его усадьба по соседству. Его хозяин — мальчик Дима, но разве может он дать спокойно поспать девчушке в гамаке? Ему повезло, что Алёнка не держит на него зла даже тогда, когда просыпается от ударов плодов груши, что сыплются с высоты из-под его лап, при попытке слезть вниз. И ведь рыжий полосатый котишка проделывает этот «фокус» вновь и вновь.
Папа с мамой очень любят свою дочку. Она для них самая умная и красивая. Однако Алёнка считает себя неказистой и обыкновенной, а ведь у неё особенные, сине-серые. широко распахнутые глаза, волнистые волосики, заплетенные в две толстые косички цвета спелой пшеницы. А ещё эта девочка очень любит слушать сказки и обо всём расспрашивать родителей, поэтому те иногда называют её «милая почемучка».
Алёнка всегда очень торопится и частенько попадает в разные ситуации. Как-то огромное яблоко, из-за которого веточка почти до земли наклонилась, Алёнка не приметила — и им в лоб получила.
Спит Алёнка и не знает, что сегодня закончится у неё жизнь маленькой послушной девочки, которую в садике частенько ребята обижают, и начнётся другая — полная приключений.
Потому что вечером мама присядет на краешек кровати дочери и решится открыть тайну их семьи, которую она хранит много лет....
Вчера отправила её на конкурс. Первый раз отправляла в РОСМЭН. Но, похоже, что там нужны супер новые герои и идеи. А я всего лишь отношу себя к бабушке старой закалки. Однако теперь произведение написано и и хочу где-нибудь засветиться и победить. Однако в конце года все основные конкурсы позади. Однако силы положены и считаю, что вложена частичка души, поэтому буду себя куда-нибудь "засовывать". Хотелось бы ваше мнение о начале. Сегодня пришла весточка, что на конкурс А. Н. Толстого сказку приняли. Буду ждать.
И ещё. Не теряйте меня! Уезжаю в Питер с дочкой на 2 недели. Разрабатывала программу посещений. Надо за 9 дней галопом по Европам... Плюс оставляю сад, поэтому последние дни ударно делаю заготовки и т. д.

Малина в августе
Малина — культура корнеотпрысковая, и ее побеги часто появляются в соседствующих насаждениях. Поэтому ей отводят место на краю участка, но хорошо освещенное.
Ряды размещают через 1,5—2 м друг от друга, а в рядах растения — через 0,3—0,5 м. На месте намеченного ряда копают борозду шириной 60 и глубиной 30—40 см, заполняют плодородной землей. В почвенную смесь на погонный метр борозды вносят по 10—15 кг компоста или навоза с торфом.
В питомнике саженцы малины обычно продают в сентябре, но они прекрасно приживаются при посадке и в конце августа. Взять их можно в своем саду. Посадочным материалом являются не кустики, а отдельно стоящие побеги, выросшие из корневых отпрысков в ряду или в междурядье.
На плодоносящих стеблях малины к концу августа ещё висят дозревая дельные ягоды. Эти стебли после отдачи урожая должны засохнуть, но сейчас они еще покрыты зелеными листьями, которые, потребляют из почвы немало питательных веществ.
Некоторые садоводы ждут их пожелтения и только тогда вырезают. Но правильнее вырезать их сразу же после сбора основных ягод. Они уже бесполезны, сильно загущают ряды, препятствуют проветриванию и создают благоприятные условия для распространения пурпуровой пятнистости.
Это грибное заболевание проявляется у малины в виде темно-пурпуровых пятен на стеблях, почках и приводит растения к ослаблению или гибели. Наряду с отплодоносившимися стеблями вырезают слабые и поломанные молодые побеги у самой поверхности почвы, чтобы не оставались пеньки, в которых могут зимовать вредители. Вырезанные стебли сжигают, а золу собирают и используют для удобрения любой культуры.
Почему я об этом заговорила? Очень просто. У нас нынче сырое лето и моя строчка малины вся заросла порослью. Очень жаль, но достойного урожая нынче не получить. И даже не из-за поросли а просто малине отдано не лучшее место в саду. Однако всё же не удержалась и выписала саженец крупноплодной малины. Нынче в фирме НК "Русский огород" предлагалось два сорта на выбор. Возможно правильнее было взять Сенатор- он более морозоустойчив но я выбрала мечту- малина Патриция. В наших условиях ремонтан тную малину я попробовала. Она не произвела на меня большого впечатления. Теперь попробую крупную... Главное чтобы саженец приехал живым...

Хотите попробовать себя в рисовании?. Замечательная дама приглашает на бесплатные уроки быстрого рисования. Для этого нужно пройти по ссылке:http://emoroz.ru

Каждый раз открываем садовый сезон 9 мая. В том году вытащили в сад сделанные мной фигурки. Однако перезимовали.


Конечно же на зиму оборачивала пленкой. Стоят они у меня на подставке и с землей не контактируют, чтобы влаги не набрались. В целом перезимовали хорошо. И необычные очень. Это приятно.

Чёрная и жгучая, но полезная...
Редька — не такой уж простой овощ, как думают некоторые. Для получения качественных и вкусных корнеплодов нужно соблюдать следующие правила:
Нельзя вносить органические удобрения в не перепревшем виде (навоз, птичий помет), так как они снижают лежкость и качество корнеплодов. К тому же редька вырастает уродливой и имеет крайне посредственный вкус. Более того, корнеплоды окажутся сплошь продырявленными капустными мухами.
Сажать следует в строго установленные сроки, иначе редька уйдет в цвет, а корнеплоды станут грубыми и несъедобными.
Обязательно контролировать степень увлажнения почвы. Недостаток полива резко ухудшает качество корнеплодов, а неприятный редечный „аромат“ усиливается. При недостатке почвенной влаги корнеплоды становятся жесткими и чрезмерно горькими. При значительных колебаниях влаги они могут растрескиваться. Не жалейте под редьку золы, которая существенно улучшает вкус. Не запаздывайте с уборкой: перестоявшие корнеплоды летней редьки или попавшие под заморозки зимней — становятся малопригодными для употребления. Убранная же вовремя зимняя редька будет прекрасно храниться до самой весны. Черная редька целебнее белой. Обилие довольно грубой клетчатки в корнеплодах редьки усиливает перистальтику кишечника, поэтому употребление этого овоща в какой-то мере предупреждает запоры. Волокна клетчатки редьки способствуют выведению из организма избыточного холестерина, что имеет существенное значение в профилактике и лечении атеросклероза, сосудов головного мозга и сердца.
Посадил дед редьку...
Редьку для зимнего хранения высевают с 20 июня по 10 июля. На грядке делают бороздки и на глубину 1,5 — 2 см сеют гнездами по 3 штуки, с расстоянием 15 см. После появления всходов прореживают.
Но как бы ни была полезна редька, полезна она все-таки не всем. Редька противопоказана при язвенной болезни, воспалительных процессах в желудке, тонком и толстом кишечнике. Не рекомендуется потреблять редьку при подагре, заболеваниях печени и почек, так как пуриновые соединения и эфирные масла редьки могут вызвать обострение болезни. Ну, а тем, кому редьку можно есть, скажу, что в основном она идет на приготовление острых, аппетитных и полезных закусок. Они улучшают пищеварение и благотворно влияют на обмен веществ. Зимой и ранней весной, когда все мы испытываем недостаток витаминов, редька успешно дополняет витаминное меню В пищу используют корнеплоды редьки в свежем виде. Они содержат 10 —13% сухих веществ, в том числе от 1,5 до 6% Сахаров, 1,6 — 2,5% сырого белка, 0,8 — 1,7% клетчатки; в них от 8 до 70 мг% аскорбиновой кислоты (витамина С), от 8 до 50 мг% эфирного масла, очень много солей калия, кальция, серы, магния.
Крупные корнеплоды не радуют овощеводов, потому что в них много грубых волокон. Значительно приятнее есть редьку мелких и средних размеров с нежной мякотью. Правда, она отличается острым вкусом, поэтому нравится далеко не всем. Обычно редьку режут тонкими ломтиками или шинкуют на терке с крупными отверстиями и едят с маслом либо сметаной. Делают салаты из разных овощей и фруктов с добавлением редьки.

Плюсы и минусы жаркого лета
Жаркое лето предыдущего года внесло свои коррективы в посадки. До сих пор не вылез из почвы шикарный и один из самых живучих клематисов, цветущий крупными фиолетовыми цветами — жара была не для него. Без своевременного полива погибли два куста лапчатки.
А вот виноградная лоза решила побить все рекорды. Наконец-то наступил такой сезон, когда я задумалась о нормировании гроздей. Во-первых, в силу вошёл куст зеленого винограда сорта Алёшенькин, который может похвастаться гроздями по два кило и нежной зеленовато-жёлтой ягодой с изумительным вкусом. Его на пару утренних часов закрывает стена и такая потеря солнечного света оказалось достаточной, чтобы терялась большая часть урожая. Пришлось по-новому формировать куст и менять направление лозы. Наконец-то это дало результат. Уже по размеру соцветий видно, что урожай должен порадовать. Во-вторых, куст чёрного бессемянного выбросил столько кистей, что пришлось изучать опыт других садоводов в интернете. Рекомендуют учитывать толщину лозы. Чем рукав толще, тем нагрузка может быть больше. Например лоза, диаметром 10 мм может прокормить десять гроздей. А про данный сорт селекции Шатилова отзывы только положительные. Обычно на оставленных лозах из почки появляется побег, который заканчивается соцветием, а бывает, что они следуют один за другим. Садоводы уверяют, что можно оставлять даже три соцветия на побеге. Просто в этом случае кисти будут чуть рыхловаты. При оставлении одной грозди кисть получается настолько плотной, что часть ягод давиться при наливе и гниет. Оказывается, что и этот сорт способен давать крупные кисти, хотя основная масса гроздей колеблется в диапазоне 300-350 гр. Ещё нашла показательную информацию: если из середины куста лезет более двух молодых побегов, то значит в предыдущем году куст был недогружен урожаем. Однако перегруз тоже вреден, так как на другой год можно остаться без урожая. Вот тут и необходим личный опыт и чутьё садовода, который не заменят никакие инструкции.
Взвесив все за и против, поняв, что места на изыски совсем немного, создавать настоящую альпийскую горку не стала, обошлась всего лишь заливкой бетонных полукругов разного уровня. Зато с серым цветом заливки прекрасно сочетаются наши уральские камни. Да, чего уж там! Нежная зелень мелких «ковровых» гвоздик и ползучих многолетников типа ясколки, мыльнянки тоже хороша. Творение, созданное тем летом нынче, хорошо перезимовав, набрало цвет и вот-вот я увижу результат своего творчества. Для этих малюток очень важна почва и солнце, поэтому в саду, среди прочей зелени они совершенно теряются, зарастают сорными травами, вытягиваются. А излишек воды, который для других культур необходимость — им в тягость. Зато теперь ими хочется любоваться, их хочется разглядывать вновь и вновь... В этом сезоне ещё добавила растений и украсила уголок несколькими колоритными камнями, привезенными из башкирии.
Сажаем новинки.
Ещё зимой я вдруг набрела на сайт НПО «Сад-огород», где предлагали приобрести разные саженцы. Цены были очень небольшие и я соблазнилась — приобрела аж семь кустов высокорослой голубики разных сортов. В интернете говорят о тяжелой приживаемости этой культуры если саженцы пересылаются с открытой корневой системой. Это как раз мой случай. Но кто не рискует, тот не пьёт шампанское! Особенность культуры — любовь ко мху сфагнуму и торфянистым кислым почвам. Чтобы облегчить жизнь новичков пришлось приложить усилия: вырыть траншею, заполнить мхом и торфом, подкислить уксусом. Саженцы пришли в хорошем состоянии, поэтому есть надежда, что приживутся и через пару лет я попробую вкусные ягоды. А пока надо терпеливо ухаживать и ждать.
Не обошлось и без казусов. Маленькие саженцы груши и яблони замечательных сортов были потревожены кошками. Только почки тронулись в рост, как четвероногие «товарищи» решили потереть об них морды и бока. Шерстинки послужили верным доказательством их вины. В результате саженцы оказались без почек. Только и сталось чесать затылок и ругать себя за недогляд. Пришлось одеть на саженцы пластиковые бутыли и ждать новых ростков. Однако повезло! Почки проснулись ещё.


Ах! какая замечательная редиска получилась нынче в теплице! Сорт «18 дней» очень порадовал. Вкус был нежным и в меру острым. Уже стали привычными посадки разных зеленых овощей типа шпинат, рукола, салат. Особенно ценны эти витаминные листочки рано весной. А чуть позже салат с красной листвой «Забава» был посажен и на грядку. Теперь волнистые красноватые листочки — ещё одно украшение грядки.
Аптека на грядке
В моем огороде есть особые лесные уголки. Домочадцы очень любят ароматный чай, приправленный листочками душицы. Чтобы это растение было под рукой его маленький корешок когда -то высадила около яблони. Теперь это растение уже занимает приличный пятачок. В этом году к нему добавились заросли зверобоя, выращенного из семян. Ну, а мята уже прописалась в другом уголке сада. Поэтому сделать самый полезный и душистый летний чай из сбора июньских листочков смородины, вишни, земляники, душицы, мяты, малины мне не составляет труда. Вот так просто можно поймать лета в заварной чайник и попробовать его на вкус!

Как всегда лето пришло неожиданно. Вернее не вериться до сих пор, что оно пришло — такая затяжная и запоздалая была весна. И выиграл тот, кто рискнул, и не смотря на ожидаемые всеми последние утренние заморозки, которые бывают с 6 до 11 июня, высадил на грядку теплолюбивую овощную рассаду и цветы. Теперь после обильных дождей все растения поднялись, прижились и окрепли.
Цветы радуют глаз
«Ах! — вздыхает знакомая, — Вот ещё на днях сидела в саду на лавочке, смотрела на пустующие грядки, и думала: «Когда же все поднимется? Ждать этого и ждать... А смотри-ка, как выросли многолетние цветы и зацветают уже!» И правда — в сад пришло фиолетовое лето. Мой любимый двулетник «Ночная фиалка» встал стеной под яблонями и уже распускаются первые фиолетовые метелочки цветов. Ему в унисон задает тон малый барвинок: вечнозеленое чудо, что опоясал грушу широким кругом. Сейчас он весь усыпан сиреневыми звездочками. Перед домом набирает силу нежно-голубой дельфиниум. А самое удивительное чудо растет перед кустом роз — карликовый куст ирисов. Ирисы хороши всякие. Прекрасно смотрятся обычные фиолетовые рядом с кочкой альпийского мака расцвеченной некрупными оранжевыми цветочками, но этот просто особенный! Он настоящего нежного голубого тона! Цветет чуть позже фиолетового. Бутоны ещё только чуть приоткрыли свои головки, но уже видно, что цвет замечательный и необычный! Не зря я потратилась на корешок год назад!

Чего бы ещё полезного посадить?
«Я уже два года пытаюсь безрезультатно вырастить дайкон.
Все время идет в стрелку. Разные сорта пробовал и сеял в разное время - от июня до августа. И пленкой черной накрывал. Результат все то же. Всходит на ура, но потом все так же дружно цветет..»— вот так вздыхая жаловался садовод садоводу. Давайте попробуем разобраться почему такое происходит.
Что такое японская редька?
Корнеплоды дайкона — сочные и очень нежные, длина их может достигать 30 см и даже более. Они отличаются необычайно сладким вкусом. По сравнению с редькой и редисом они более сочнее, нежнее и практически лишены специфического редечного горьковато-острого вкуса. Масса корнеплодов, в зависимости от сорта, может колебаться от 100 г до 4 и более кг. Обычно они погружены в почву наполовину или даже на одну треть. Поэтому дайкон — необыкновенно урожайная культура.
Не зря его любят на Востоке
Японские ученые утверждают, что дайкон помогает выводить жир, застаивающийся в организме, восстанавливает нормальное пищеварение.
Из всех овощных растений только редька, хрен и дайкон способны растворять камни в печени и почках. Но в хрене и редьке много остроты и горечи, в результате далеко не каждый может их без опаски употреблять. Дайкон же почти не содержит редечных масел и каждому придется по вкусу. Кроме того, — это настоящая копилка витаминов и полезных веществ, необходимых организму человека. Его корнеплоды богаты протеинами и углеводами, накапливают витамины В1, В2, РР, С (витамина С, например, втрое больше, чем в яблоках сорта Антоновка), соли кальция, фосфора, калия, натрия, железа, много пектиновых веществ, клетчатки и разнообразных ферментов. Корнеплоды этого растения способны выводить из организма человека тяжелые металлы и радионуклеиды.
Важные «тонкости выращивания»
Большинство сортов дайкона не годится для возделывания в первую половину лета, т.к. при длинном дне растения ускоренно переходят к цветению, не давая нормального корнеплода. У растений же, высаженных во второй половине лета, переход к цветению задерживается, а корнеплоды быстро наращивают массу. Поэтому сажайте его в самом конце июня.
Дайкон хорошо растет лишь на удобренных, богатых гумусом, легких, песчаных почвах — именно на таких почвах корнеплоды получаются более выровненными и гладкими. Перегной же дайкону никогда не повредит. При посеве дайкона не стоит жалеть золы. При внесении большого количества её вкусовые качества корнеплодов значительно улучшаются. Необходимо помнить, что дайкон крайне требователен к соблюдению оптимальной площади питания. Поэтому междурядья должны быть примерно 65-70 см, а расстояние между семенами должно составлять до 20 см. Ведь загущенные посевы не обеспечат вас обещанным на красочных пакетиках урожаем. Корнеплоды вместо килограммовых скорее будут напоминать редис. Поэтому не стоит экономить на его жизненном пространстве. Для дайкона это совершенно неприемлемо. А чтобы не тратить место зря, ведь взойти может не каждое семечко, лучше высевать в одну лунку по два — три семени (лишние потом выдернете на салат). Посевы сразу же замульчируйте опилками для сохранения влажности и создания оптимальных условий развития растений. Дайкон не требует столь частых поливов, как редис, однако при недостатке влаги корнеплоды формируются мелкими и грубыми. Поливают посадки по мере необходимости, избегая сильного переувлажнения, т.к. последнее может привести к развитию слизистого бактериоза.
Обычно практикуют двухстрочные посевы. Именно в этом случае обеспечивается максимальное освещение растений Вообще то расстояние между растениями в ряду зависит от сортовых особенностей, в основном от размеров корнеплодов. В бороздки высевают семена и присыпают рыхлой почвой слоем 1,5–2 см. Чтобы не образовывалась корка, появления всходов поливают после.
Всходы дайкона обычно появляются через 3–5 суток. Растения с округлой формой корнеплода можно пересаживать. После образования двух-трех настоящих листьев всходы прореживают. На ранней стадии неплохо полить их водой с добавлением гумата натрия, а через две недели подкормить мочевиной.
Прибрать урожай с умом
Убирать корнеплоды предпочтительнее в сухую погоду, но обязательно до заморозков. В основном все как обычно: корнеплоды очищают от земли и сразу же обрезают ботву (корнеплоды с необрезанной ботвой очень быстро дрябнут), оставляя черешки в 1-2 см и не трогая корешок. Корнеплоды дайкона легко ломаются и становятся непригодными для закладки на хранение. Поэтому большие корнеплоды следует подкапывать садовыми вилами или лопатой и, раскачивая, осторожно вынимать из почвы. нельзя запаздывать с уборкой. Вкусовые качества перестоявших корнеплодов резко ухудшаются. Очень плохо хранятся корнеплоды, попавшие под заморозки. Сначала повреждения незаметны, но со временем кожица на головках корнеплодов сморщивается, внутри появляются пустоты, мякоть приобретает горьковатый привкус.

О вредителях
У дайкона те же вредители, что и у всех прочих крестоцветных: крестоцветная блошка и капустная муха (личинки которой проделывают ходы в корнеплодах, открывая путь инфекции и делая корнеплод абсолютно несъедобным). Указанные вредители могут полностью уничтожить ваш урожай. Поэтому активная борьба с ними просто необходима. Опыляйте всходы смесью табачной пыли, золы и молотого красного перца. Однако самый эффективный способ борьбы, — выращивание данной культуры только под укрывным материалом, тем более что с начала июля (даже с конца июня) он освобождается на грядках под большинством культур.
Сорта дайкона
В настоящий момент существует более 670 сортов и гибридов дайкона. Наши селекционеры также постарались, и в последнее время появились несколько очень неплохих отечественных сортов и гибридов.
Клык слона — более других сортов в наших условиях склонен к цветушности.
Миновасе — сочные, нежные корнеплоды Великолепно хранится.
Миясиге — почти не образует цветоносов.
Шогоин имеет корнеплоды крупные, круглые, массой до 1,8—2,3 кг; мякоть отличных вкусовых качеств.
Саша — скороспелый, холодостойкий, высокоурожайный сорт, дружно формирующий урожай.
Дубинушка — урожайность 6,5—9,5 кг/кв. м. Очень перспективный сорт.

Простые правила хорошего урожая
При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.
1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.
2. Давайте каждому кусту достаточно влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.
3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.
4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу.
Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2—3 раза в неделю с 8 до 13 часов.
Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2—3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.

Зеленые и душистые
«Почему на моем участке не растут петрушка и укроп? И семена разные покупаю, а урожая нет. Может, у меня рука тяжелая на эти растения? Говорят, так бывает что-то хорошо растет, а что-то не удается?»-спрашивает А. Зимин.
Укроп
Самое главное заблуждение —"моя почва пряностям не подходит у меня рука тяжелая" и так далее. На самом деле все пряновкусовые растения очень пластичны, легко приспосабливаются к самым разным условиям и растут на любых почвах. Уж на самых бедных подзолах и песчаниках, в условиях жесткой нехватки воды, урожаи будут поскромнее, но все равно будут. Вторая ошибка огородников — торопливый весенний посев сухих или слегка замоченных семян. Все пряновкусовые растения «складывают» в семена эфирные масла, они определяют аромат пряностей, и они же являются ингибиторами — "замедлителями" всхожести.
Часто семена, высеянные слегка замоченными в быстро высыхающую весеннюю почву, лежат там с весны до осенних дождей. Проростки гибнут при осенних заморозках, а небольшая часть всходит следующей весной клочками – редкими островками, которые весной можно и не заметить. Поэтому перед посадкой семена всех пряностей надо замачивать. Вода должна быть без хлора. Водопроводной необходимо отстояться три-четыре дня в широкогорлой посуде.
Воду необходимо менять, пока не исчезнет специфический запах семян. Замачивание проводят до появления хотя бы крошечного росточка будущего корня из раздвигающихся створок семени. Следующая типичная "неправильность" — посадка пряностей на самых солнечных местах. Тогда как они прекрасно растут в тени и полутени, давая в этих «некомфортных условиях» зелень более нежную и душистую. Для посадки можно использовать прозрачную бутылку, в которую насыпают семена. Их заливают водой и несколько раз переворачивают бутылку для ран номерного распределения семян. Затем тонкой струйкой выливают содержимое в подготовленную бороздку. Сверху присыпают рыхлой землей, чтобы к семенам поступал кислород и не образовывалась почвенная корка.
Посадите зелень разную...
Петрушка — является самой распространенной и популярной в мире пряной травой. Она одинаково часто используется и в европейской, и в американской, и в африканской, и в восточной кухнях и, конечно, является незаменимым ингредиентом и эффектным элементом украшения множества исконно славянских блюд. Особенно хороша в сочетании со свежими и тушеными овощами, рыбой и мясом. Стоит отметить, что это одна из немногих ароматных трав, которая не теряет своих качеств при длительной тепловой обработке, а вкус ее при этом только усиливается. Петрушка —это также источник ценных витаминов. Она содержит витамины А, К, В1, В2, РР, Е, а витамина С в ней в 5 раз больше, чем в лимонах! Небольшой пучок петрушки способен удовлетворить суточную потребность организма в минеральных солях калия, магния, фосфора.
Любисток — очень похож на переросшую петрушку, а по запаху скорее напоминает сельдерей. Учтите такую особенность этого растения: чем чаще вы будете срезать его листья, тем больше витамина С и каротина будет образовываться в молоденьких зеленых листочках. Придает маринадам, блюдам из свинины, пюре из картофеля и фасоли необычный, пикантный вкус.
Базилик (его листья) используют в качестве самостоятельной закуски и как приправу (свежие, сушеные). Добавляют в блюда из баранины, говядины, субпродуктов, домашней птицы, а также в фарш, используют при солении и мариновании овощей и грибов. Часто базилик употребляют в сочетании с другими пряностями
Сельдерей, он, как и петрушка, имеет множество полезных веществ. Так, например, сельдерей очень богат витамином С и каротином, который полезен при нарушении зрения и в гинекологии. Сельдерей менее распространен в мире, чем петрушка, но в кухне славянских народов он является одной из самых любимых вкусовых приправ. Его добавляют и в салаты, и в супы, и в каши, и в самые разнообразные соусы, а в сочетании с рыбой или отварным картофелем он образует просто божественную вкусовую симфонию.
Эстрагон (тархун) — пока является диковинкой на наших огородах. Но его свежие стебли с узенькими, как ленточки, листиками со сладковато-горьковатым анисовым привкусом можно приобрести на рынке. Поэтому, увидев такое растение, обязательно его купите, так как оно делает дыхание легким, а сон — крепким. К тому же снижает горечь лекарств и нормализует кислотность желудочного сока. Листочки его возбудят аппетит и украсят любое блюдо. В основном эстрагон используют при приготовлении риса или в качестве приправы к первым блюдам и салатам. Если вкус тархуна придется вам по душе, то тогда его можно будет добавлять в соленья. Запомните такую особенность: тархун становится особенно душистым перед цветением и после сушки.

Ухаживаем за кустарниками. Обрезка.
Всегда быть в «форме»
Чтобы ягодные кустарники каждый год давали хороший урожай, обрезку нужно делать осмысленно - с учетом биологических особенностей каждого вида
Черная смородина
Плодоносит главным образом на приростах предшествующе­го сезона, поэтому больше всего крупных ягод бывает на силь­ных (30—40 см) приростах первого и второго порядков ветвления. Основная часть урожая черной смородины находится на ветках четырех — пяти летнего возраста. На более старых уменьшаются и приросты, и урожай, и качество ягод. Поэтому за первые четыре года после посадки нужно получить куст, состоящий из 15—20 ветвей разного возраста (от одно­го года до пяти лет): 3—4 ветви однолетних, 3—4 - двулетних и т.д. Именно такие кусты дают оптимальный по количеству и качеству урожай. Затем нужно поддерживать куст в таком состоянии на протяжении 10—12 лет. Начинают формирование черной смородины с момен­та покупки однолетнего саженца с двумя-четырьмя веточками. При посадке обрезают его так, чтобы на каждой веточке осталось по три или четыре хорошо развитые почки.
На следующий год из числа наиболее сильных появившихся из почвы однолетних, так называемых «нулевых», веток, оставляют 3—4, остальные удаляют. Если ежегодно пополнять куст новы­ми ветками, то через 4 года вы закончите его формирование. Все­го на кусте должно быть по две — четыре ветки каждого возраста. Начиная с периода полного плодоношения и позже нужно ежегодно удалять утратившие способность к росту и цветению старые ветки. Обрезку запущенных кустов лучше проводить не за один раз, а растянуть на два года, чтобы избежать резкого наруше­ния равновесия между надземной частью и корневой системой.
В первый год удалите все ветки старше пяти — шести лет (толстые, с уко­роченными приростами), во второй - приведите в нужное со­отношение ветви других возрастов (как на кустах, находящих­ся в полном плодоношении). При обрезке не оставляйте пеньки от вырезанных веток, делайте срезы на уровне почвы.
Красная и белая смородина
У красной и белой смородины рост нулевых побегов более сдержан, чем у черной. Плодоношение происходит главным образом на букет­ных веточках и укороченных годичных приростах. Продолжитель­ность жизни этих плодовых образований семь — восемь лет. Поэтому и ветки оголяются не так быстро, как у черной смородины, и значит, остав­лять их на кусте можно на более длительный срок — до десятилетнего возраста. Не так жестко здесь можно подходить и к возрастному со­ставу веток.
Задача садовода создать куст с ветвями разного возраста (от 1 года до 9 лет). На взрослом плодоносящем кусте должно быть около 20 ветвей — по две каждого возраста. Нулевых побегов у красной и белой смороди­ны образуется меньше, а значит, и удалять их приходится реже. На оставленных нулевых ветках срезают только верхнюю невызревшую часть. Ежегодно удаляют по две — три старые ветви 9-10-лет­него возраста. У красной смородины, в отличии от черной, чаще проводят обрезку веток на перевод (на сильное боковое ответвле­ние).
Формирующую и поддер­живающую обрезку сморо­дины и крыжовника делают поздней осенью или ранней весной. Санитарную обрезку — удаление сухих, поломанных, поврежден­ных вредителями и бо­лезнями веток — можно проводить осенью, весной и даже летом. При санитар­ной обрезке удаляют все поломанные, больные, усы­хающие и просто лишние нулевые ветки.
Крыжовник
Этот кустарник плодоносит на сильных приростах предшествующего года и на многолетних плодовых веточках. Последние, сохраняют способность к плодоношению в течение двух — четырёх лет. Склонен к образованию большого количества нулевых побегов (отрас­тающих от корней). Поэтому, необходимо более тщательно их прореживать, удалять все слабые, неудачно расположенные и загущающие куст.
Хороший куст имеет 15-20 ветвей разного возраста. Самые старые ветви не должны быт старше 5 лет. Затем, в период полного плодо­ношения, куст поддерживают в таком состоя­нии на протяжении всей жизни растения.
Поступаем следующим образом: при высадке саженца все разветвления коротко обре­заем, оставив на каждом однолетнем приросте по 6-8 почек.
На двухлетнем кусте крыжовника каждый однолетний прирост укорачиваем наполовину. В следующем году из числа появивших­ся побегов оставляем три — пять наиболее сильных и удачно рас­положенных нулевых веток, остальные удаляем. У оставленных побегов обрезаем не вызревшие верхушки до здоровой древесины. Продол­жаем таким же образом пополнять куст новыми ветками каждый год. Когда растение полностью сформируется, в нем должно быть по три — четыре ветки каждого возраста (от 1 до 5 лет). Особое внимание обращайте на прореживание.
Крыжовник очень плохо переносит затене­ние, поэтому вырезайте все поломанные, больные, старые и пораженные мучнистой росой ветки. Кусты крыжовника быстро прекращают рост, поэто­му полезно некоторое их омолаживание. С помощью обрез­ки переводим ветку на сильное ответвление. Весной (после распускания листвы) проводится допол­нительная обрезка концов веток, поврежден­ных морозом или пораженных мучнистой росой (это определяется по отсутствию на них листьев).
Помните, что любая обрезка ослабляет растения. Чтобы восстановить их силы, ухаживай­те за ягодными кустарниками правильно: вносите удобрения, делайте прополки, поливайте (при необходимости), рыхлите почву

Для получения высокого урожая землянике требуется много света. Есть мнение, что земляника может плодоносить в траве или тени. При выращивании в таких условиях урожай будет минимальный, а ягоды будут кислые на вкус и не крупные. В дождливое лето плоды могут поражаться серой плесенью. Поэтому желательно, по возможности, предоставлять для земляники самые лучшие места в саду – сухие, открытые и солнечные.
Правила урожайности
Земляника плохо переносит засуху и считается культурой влаголюбивой. Полив требуется во время выдвижения цветоносов, цветения, плодоношения и после сбора урожая. В это же время проводятся и подкормки. Не забывайте о том, что подкормки нужно делать после полива. Для того, чтобы почва не пересыхала, мульчируйте посадки. Мульчирование почвы вокруг кустов торфом, перегноем, соломой или другими мульчирующими материалами приводит к повышению урожайности земляники на 30—35%, более раннему сроку созревания ягод, снижению степени поражения ягод серой гнилью.
Весной нужно обработать плантацию земляники. Мягкими веерными граблями очищают участок от старых подсохших листьев. Зелёные листья убирать не следует, так как растение ещё питается за счёт них до образования нового листового аппарата. Если же хотите получить ранние ягоды, то можно на грядах установить дуги и закрыть их плёнкой или укрывным материалом. Рыхлить почву тоже не следует торопиться. Земляника очень реагирует на рыхление и после такой обработки быстро тронется в рост, выдвинет цветоносы и во время цветения попадёт под заморозки. Даже незначительное понижение температуры до минус одного — двух градусов может привести к гибели цветков и завязей. Бывает, что до 50% урожая мы теряем именно во время цветения. Единственный выход — это применение укрывного материала на время предполагаемых холодных утренников. После очищения плантации земляники от старых листьев внесите азотное и комплексное удобрение вместе с микроэлементами. Вторую подкормку ( фосфорное или комплексное удобрение, лучше в жидком виде) нужно будет сделать во время выдвижения цветоносов. Это влияет на крупноплодность и повышает вкусовые качества ягод. Во время цветения обработайте растения стимуляторами плодообразования(«Завязь», «Бутон»). Предпочтительнее это сделать в первый день раскрытия цветов. Этот прием способствует образованию нормальной завязи даже в холода. В результате заметно повышается урожай, и ягода становится крупнее.
За неделю до цветения провести обработку против долгоносика (Инта – Вир или другое средство против насекомых). Перед самым цветением для профилактики серой гнили провести опрыскивание раствором Триходермина или раствором йода (10 мл на 10л воды), обработку можно повторить в случае дождливого лета.
После окончания цветения проводится третья подкормка. Это может быть раствор коровяка или зелёного удобрения. Подкармливать нужно после полива.
Во время плодоношения сделайте ревизию кустов, это самое лучшее время для проведения таких мероприятий. Без сожаления удалите больные, с мелкими уродливыми ягодами кусты, а также неплодоносящие и малопродуктивные экземпляры. Заметьте кусты с повышенной урожайностью, крупноплодностью и хорошими вкусовыми качествами ягод. Первые усы от таких растений постарайтесь побыстрее укоренить и в дальнейшем использовать этот материал при посадке на новые грядки.