Вредителей на яблоне видно сразу: нераскрывшиеся побуревшие цветки, обгрызенные или свернувшиеся пластинки листьев, паутинные гнезда гусениц, «червивые» яблоки, засохшие побеги. Но не все знают, что за каждым вредителем тянется шлейф незаметных защитников урожая, наших соратников по борьбе — паразитических наездников. Неутомимо обследуют они каждый лист, каждую трещину коры, находят личинку или куколку, и тогда она обречена.

 Какие же наездники составляют этот нескончаемый хоровод вокруг яблони?

 С августа и до мая под корой побегов яблони можно встретить гусеницуяблонной стеклянницы (1), которая здесь же зимует. Кажется, она надежно защищена от врагов. Но это не так — наездник макроцентрус (2) достанет ее с помощью длинного яйцеклада и под корой.

 Ранней весной на цветах яблони бесчинствуют жуки яблонные цветоеды(3), чьи личинки повреждают бутоны (4). Враги цветоедов — наездники рода скамбус и акропимпла пестрая (5).

 В начале лета снизу на листьях яблони появляются колонии бескрылых особейяблонной тли (6). Если внимательно приглядеться, то среди живых зеленых тлей можно заметить раздутые черные или коричневые экземпляры (7). Это зараженные тли, так называемые мумии, внутри которых развивается личинка наездников праон и эфедрус (8,9). Это специализированные истребители тлей, имеющие только одного «хозяина».

 Иногда на ветке появляется паутинное гнездо гусениц яблонной моли (10). Прожорливые гусеницы обглодали все листья до черешков. Приглядитесь внимательнее — вокруг грозного гнезда летают небольшие наездники фитодиетусы (11), заражающие этих гусениц. А тридионотусы (12) хотя заражают гусениц, но дают им благополучно окуклиться и появляются на свет уже из куколок.

 Один из самых известных вредителей — яблонная плодожорка, ее гусеницы прогрызают семенную камеру яблока (13). Казалось бы, до нее никак не добраться, но микродус красноногий (14) подстерегает гусеницу при переходе из одного яблока в другое, а ценокриптус (15) отыскивает ее куколок и заражает их.

 В течение всего лета листья яблони объедают открыто живущие гусеницы пяденицы - обдирало (16) и кольчатого шелкопряда (17). На них самих и куколках этих бабочек паразитирует множество различных наездников. Так, на гусенице обдирало развиваются различные виды наездников из рода нетелия (18), а куколок кольчатого шелкопряда поражает наездник апехтис (19).

 Мы перечислили лишь малую часть всего неисчислимого племени наездников, помогающих вырастить урожай яблок. Много их на других растениях — были бы в саду зонтичные (укроп, фенхель), на которых они питаются нектаром, да не распыляли бы мы щедро к месту и не к месту химикаты, которые прежде всего уничтожают наездников, наших незаметных, верных друзей.

Е. АНТОНОВА 

 

 Дупло в стволе

Иногда у деревьев на месте пропавших ветвей, срезов или от разлома ветви образуются дупла. Это случатся в результате неумелой обрезки ветвей, а чаще всего в результете сильных эимних подмерзаний, когда древесина постепенно отмирнает и стеновится трухлявой.
Если за образовавшимися дуплами не следить, то они с каждым годом будут увеличиваться и могут привести к поломке деревьев при сильных ветрах, а иногда и просто под тяжестью урожая плодов.
Рецептов лечения дерева здесь несколько, они все несложные. Прежде всего надо стенки дупла очистить от трухи до здорового места, можно острым ножом, долотом или стамеской, затем продезинфицировать слабым раствором соды или марганцовокислого калия или обработать 3%- ным раствором железного купороса и только потом заполнить дупло цементным раствором — 1 часть цемента и 5—6 частей песка, смоченные до сметанообразного состояния.
Дупло также заделывают известью с гравием или глиной с песком, смешанным с резаной соломой, расплавленным асфальтом с опилками. Края дупла замазывают садовым варом.

 

Ловчие пояса

Из многочисленных рекомендаций садоводам-любителям известно, что в осенний период необходимо провести очистку штамбов деревьев от отмершей коры. Это мероприятие считается необходимым в первую очередь в борьбе с яблонной плодожоркой. Но так ли это?
Действительно, если очистить старую отстающую кору, то при этом большое количество гусениц плодожорки будет уничтожено. Однако если это мероприятие проводить из года в год, то плодожорка не найдет удобных убежищ на ветвях и штамбе и все гусеницы уйдут в почву, где они перезимуют гораздо благополучнее, чем на штамбе.
Таким образом, очистка коры не очень эффективная мера в борьбе с яблонной плодожоркой. Кроме того, все паразиты, зимующие в коконе плодожорки, а также другие энтомофаги, будут уничтожены вместе с корой. Очистка ее не всегда благоприятно сказывается и на дереве, лишая его естественной «одежды», предохраняющей от морозов. Тем не менее такую процедуру проводят не только с профилактической, но и с эстетической целью. Ведь насколько красивее выглядит сад, все деревья которого очищены от старой коры и побелены! Но соскребать нужно очень осторожно, иначе можно нанести дереву множество ран, а через них легко проникнет инфекция. С точки зрения защиты от вредителей, в первую очередь яблонной плодожорки и клещей, более эффективна накладка ловчих поясов. На большие старые деревья их нужно наложить не только на штамб, но и на скелетные ветки.
Пояса делают в основном из гофрированной бумаги. Но, во-первых, такую бумагу не всегда можно приобрести, во-вторых, пояса из гофрированной бумаги одноразовые, так как выбирать вредителей из них не всегда удобно. Самые лучшие пояса те, что сделаны из старых одеял или другой ворсистой материи, сложенной в два слоя. Такие пояса можно сделать с учетом многократного пользования.
Вырежьте полоску шириной 10—20 см и в два раза длиннее обхвата ствола дерева. Закрепить пояса на стволе можно с помощью крючков. Если нет крючков, то обвяжите пояс в двух местах веревкой.
Пояса можно сделать и из газетной и какой-нибудь более плотной бумаги. В этом случае сделайте жгуты из 4—5 газет, все вместе наложите как можно плотнее вокруг ствола, накройте полоской плотной бумаги шириной 15—20 см, обвяжите, как и другие пояса.
Каждый садовод-любитель может выбрать такую конструкцию пояса, которую сочтет удобнее. Если он занимается рыбной ловлей, то, несомненно, нужны такие пояса, из которых удобнее выбирать гусениц, так как рыболовы считают эту наживку очень хорошей.

 

Камедетечение

Наверное, каждый из нас, особенно в детстве, отдирал от ствола вишни или сливы наплыв клейкой тягучей жидкости янтарно-желтого или бурого цвета, чтобы пожевать как жвачку, не зная о том, что это проявление болезни на дереве. Со временем эта клейко-образная масса застывала в прозрачные или темные образования и жевать ее было удобно.
На самом деле наплыв — это неинфещионное заболевание и называется оно камедетечением, или гоммозом косточковых пород, распространено во всех зонах произрастания косточковых Камедетечение ослабляет деревья и снижает их продуктивность, а при хронической форме может вызвать отмирание всего дерева или некоторых его ветвей.
Камедетечение — это ответная реакция дерева на различного рода повреждения и ослабления. Проявляется обычно на деревьях, пострадавших от неблагоприятной зимовки или пораженных грибными болезнями (клястероспориозом, монилиозом), особенно часто на участках с кислой и сильно увлажненной почвой, а также после применения высоких доз удобрений в условиях повышенной влажности. Происхождение камеди связано с разжижением клеточных оболочек древесикы которые вытекают на поверхность ствола или ветки в виде клеикообразной массы.
Это заболевание могут вызвать также нарушение агротехники выращивания, механические повреждения, доходящие до камбия, солнечные ожоги, неправильная обрезка. В результате этих причин кора трескается, из трещин вытекает камедь, листья желтеют, плоды мельчают, снижается урожайность, и растение гибнет.
Борьба с камедетечением должна носить прежде всего профилактически характер. В первую очередь это соблюдение высокой агротехники выращивания косточковых пород, предусмотренной для данного региона. Весной — правильная вырезка сухих ветвей и корневой поросли, своевременные поливы, исключение избыточного или одностороннего применения азотных удобрении, залечивание ран поспе обрезки или образовавшихся по другим причинам, замазка их садовым варом.
Для защиты деревьев от солнечных ожогов, морозобоин необходима побелка стволов известковым молоком. Против вредителей и болезней, вызывающих повреждение плодов и ветвей, следует проводить защитные мероприятия. Особое внимание обращают на лечение ран, выделяющих камедь: после зачистки их дезинфицируют 1% ним раствоом медного купороса, затем 2—3 раза с интервалом в 5—10 минут (по мере высыхания) натирают свежими листьями щавеля и замазывают садовым варом либо нигроловой замазкой (70% нигрола и 30% хорошо просеянной печной золы). Перед распусканием почек деревья можно опрыснуть 4%-ной бордоской жидкостью — 400 г медного купороса и столько же извести на 10 литров воды.

Серия сообщений "Пладово-ягодное садоводство":
Часть 1 - Рассада в скорлупе
Часть 2 - АНАНАС --вырастить дома
Часть 3 - ФОТООПРЕДЕЛИТЕЛИ ВРЕДИТЕЛЕЙ САДА
Часть 4 - КАК ПОМОЧЬ БОЛЬНОЙ ЯБЛОНЕ.
Часть 5 - ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

Читайте в выпуске:

1. Поляна исполнения желаний
2. Как изменить рельеф плоского участка
3. Живой коврик на даче
4. Письмо в номер.
5. Такие разные можжевельники
6. Из дневника дачницы. Пять секретов высадки томатов в теплицу
7. Вопрос-ответ. Как победить крапиву?

Всем, кто хотел читать нас чаще - теперь есть ресурс, где можно это делать. Мы открыли нашу группу в социальной сети Вконтакте и стараемся пополнять ее новой интересной информацией практически каждый будний день. Присоединиться к группе можно тут.

 

Читайте весь выпуск

ПОЛИВ И ОПРЫСКИВАНИЕ ВСЕХ РАСТЕНИЙ

• в открытом грунте опрыскивание лучше всего проводить рано утром, вечером или перед дождём, ЭМ - раствором или ЭМ - экстрактом 1:1000, 3-5 раз в месяц. Цветы лучше опрыскивать еженедельно. Если опрыскивание проводить во время дождя, можно увеличить концентрацию ЭМ-препарата до 1:100.

Расход на опрыскивание овощей, цветов, газонов - 2-3 л / м ²   (200 - 300 л/га), картофеля - 4 л / м ²    (400 л/га) ЭМ - раствора - 1:1000 ( картофель опрыскивать 3 раза за сезон: в фазу всходов, бутонизации и после цветения). 

• в закрытом грунте обработку растений ЭМ - препаратом 1:1000 нужно производить 1 раз в 2-3 недели. при этом важно не переувлажнять почву свыше 70%, а воздух  - свыше 90%, так как переувлажнение может привести к распространению заболеваний.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ
 

• Для предупреждения появления вредителей и болезней опрыскивать все растения раствором ЭМ-5 1:1000 (10 мл раствора ЭМ-5, 10 мл патоки или горсть сахарного песку на 10 л воды) 1-2 раза в неделю. Опрыскивание лучше проводить утром или после дождя.

• При появлении болезней или вредителей опрыскивание следует проводить ежедневно, до их полного исчезновения. Концентрация раствора ЭМ - 5, от листогрызущих, тли, трипсов, грибковых болезней и т.п.- 1:500, от колорадского жука - 1:300 - 1:250 ( после цветения).

ВАЖНО! Для повышения эффективности раствора ЭМ-5 добавить в него чеснока, красного перца, полыни, тысячелистника и т.д.

ОБРАБОТКА МЕЖДУРЯДИЙ

• По мере появления сорняков в междурядьях их необходимо подрезать плоскорезом ( о нём я уже писала) или тяпкой и сразу после прополки полить ЭМ - раствором 1:50 - 1:100.  Сверху сорняки лучше замульчировать землёй. Если расстояние между растениями небольшое, и Вы боитесь концентрированным ЭМ- раствором случайно обжечь растения, можете полить срезанные сорняки ЭМ - раствором 1:1000.
• На участках с вегетирующими растениями в качестве дополнительной подкормки можно вносить "свежий" ЭМ- компост в канавки, с последующей его заделкой в землю.

ВАЖНО! ЭМ - компост и концентрированный ЭМ - раствор вносить подальше от корневой системы растений, чтобы не обжечь корни.

Данная информация и последующая (Применение раствора осенью, зимой и весной) взята из сборника материалов по практическому применению "Байкал  ЭМ - 1".

Составитель: С.А.Сухамера - учёный агроном, выпускница Алма - Атинского Государственного сельскохозяйственного института.

Рецензенты: П.А.Шаблин, доктор медицинских наук, автор российской ЭМ - технологии.

Е.В.Халтурин, Генеральный директор НПО "Арго ЭМ -1".      г. Алматы 2006г.

<p style="" text-align:"=""><span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><span font-size:16px;""=""><strong>До новых встреч, дорогие дачники! Хорошего Вам урожая и отличной погоды!</strong></span></span></span><br></p><br> <p></p><br><p></p> <p></p>

Измельчите 0,5 кг сухих или 1 кг свежих корней хрена, поместите их в эмалированную емкость, залейте 10-ю литрами воды и оставьте настаиваться на 2-е суток под закрытой крышкой. Прокипятите и настаивайте 2-е суток.

Разотрите смесь и, отжав, процедите настой. Можно использовать сразу. А можно хранить в темном прохладном месте, разлив по бутылкам, плотно закупорив и залив парафином.

Настой из корней хрена используется для борьбы с вредителями огорода и сада. Эффективен против тли, медяницы, гусениц.

125 мл концентрированного настоя хрена разбавьте 10-ю литрами воды и добавьте 40 г хозяйственного  мыла.

Опрыскивайте растения в начале распускания почек. Затем повторяйте каждые 2 недели. В общей сложности три- четыре раза.

Летом когда почки распустятся, используйте раствор послабее (100 мл настоя + 10 л воды и 40 г мыла).

Пусть ваш урожай будет высоким и радует семью вкусными ягодами, плодами, фруктами и овощами!

МАЙСКИЙ ЖУК

Бороться с личинками майских жуков нелегко. Дело в том, что они прячутся в земле на глубине 50-60 см. и обнаружить их можно только при глубокой перекопке участка. В этом случае их надо выбрать и уничтожить вручную. В почве личинка находится 3-4 года, после чего превращается во взрослого жука, который питается уже листьями деревьев. Личинки же в основном наносят вред посадкам овощных культур и ягодников. Особенно им по вкусу корни земляники.

Лет двадцать назад огородники били тревогу, если на один квадратный метр обнаруживали хотя бы одну личинку майского жука. Сейчас на таком же клочке земли можно выкопать их с десяток и больше. Жуки грызут листья плодовых деревьев, цветки, завязь. Особенно на сливах, вишнях, яблонях. Но еще вредоноснее — личинки майского жука, или хрущи. Они живут в земле и питаются гумусом, корнями растений. Самки откладывают яйца (до 70 штук!) в кучи перепревшего компоста или навоза, в дернину луга, на земляничные грядки.

Через месяц-полтора появляются ли чинки. Но пройдет еще 3—4 года, прежде чем из них вырастет взрослый жук. В первый год хрущи маленькие и безвредные, довольствуются гумусом. Со второго года аппетит возрастает и вкусы меняются. В меню уже корешки растений, луковицы и корнеплоды. Летом в поисках пищи личинки передвигаются на расстояние до 100 м (!) и селятся, как правило, в 10—20- сантиметровом слое почвы на влажных, богатых органикой участках. Очень опасны личинки-трехлетки. Они невероятно прожорливы! Им уже по зубам корни деревьев, кустарников. длина хрущей не - маленькая 5—б см. Тело белое, изогнутое (напоминает букву С), голова рыжая, блестящая, и три пары ног.

Борьба со снытью на огороде – дело не простое. Сныть – один из самых жизнестойких сорняков и даже при регулярной прополке быстро отрастает. Дело в том, что этот сорняк размножается не только семенами (на каждом растении их несколько сотен), но и вегетативно: из почек на корневище, которых может быть до несколько тысяч штук, образуется новая поросль.

 Для эффективной борьбы со снытью на огороде нужен комплекс мер. Перекапывать засоренные ею участки не рекомендуется. Если грядку уже неоднократно вскапывали, то осенью или весной почву лучше взрыхлить вилами, тщательно выбирая даже небольшие кусочки корневищ.

Серия сообщений "Приусадебное хозяйство":

Часть 1 - Разведение молодняка домашней птицы
Часть 2 - Как вырастить эстрагон (тархун) на даче
...
Часть 19 - Бамия: и цветок, и овощ
Часть 20 - Органическое земледелие. Технология выращивания малины
Часть 21 - Как избавиться от хрена на огороде.

 Скажу откровенно: я не люблю химию и использую её только в исключительных случаях. Моя стихия - нехимические средства. Многие из них в свое время позаимствовала у знакомых, а потом усовершенствовала на собственной практике. А усовершенствовать есть где, 18 соток земли. Тут и сад , и огород. Всегда веду записи,без этого нельзя. Вот кое какие советы из моей тетради: 
 

ТЛЯ -маленький сосущий зверек. Вверенную поверхность покрывает полностью. За лето дает несколько поколений. Нападает на молоденькие листочки, облепляет кончики веток и высасывает из них углеводы, а в итоге, там, где лист скручен полчищами тли, ПЛОДОВЫЕ ПОЧКИ НЕ ОБРАЗУЮТСЯ, значит получаются голые бесплодные части веток.
 СЛАБОЕ МЕСТО - очень нежный панцирь. Легко гибнет от безобидных веществ типа 0,5% раствора хозяйственного мыла или настойки горького перца. Трудность - сидит внутри скрученных листьев, а значит опрыскиванием не взять. Выход - ПРЫСКАТЬ ВОВРЕМЯ!  

Тысячелистник обыкновенный

Так бывает что, запасы химикатов истощились, а на молодых листочках побегов яблони или груши вновь появилась тля.

Выйти из положения помогают старые записи в садовой записной книге. Вот некоторые из них:

Ø Луковая шелуха – насыпать полведра и залить горячей водой, температура воды: +70˚С_+80˚С, дать настояться в течение суток. Полученный настой процедить, разбавить водой из расчёта 1:2 (одна часть настоя, две части воды), после чего, раствор готов для опрыскивания. Данный раствор применяется при борьбе с паутинным клещом на огурцах, с тлёй, трипсами.

Читать далее...>

Серия сообщений "Сорняки.":

Борьба и полезное использование.

Известно ли вам, что на деревьях, кроме безвредных мхов и лишайников, растет еще и плесень? И вот она-то никакой пользы растениями не приносит, потому что разрушает кору и создает благодатную среду для цитоспороза и растительного рака. Более того, плесень опасна и для здоровья человека. Истребить грибки несложно любым контактным противогрибковым средством. Но для большей эффективности сначала нужно подготовить деревья. Как это сделать.
• Сначала определить степень повреждения коры. Широким острым ножом отделить кору в местах растрескивания.

Очистить омертвевшую часть коры скребком или острым ножом. Очистки собирать и сжечь. Широкой малярной кистью обработать раны и все развилины между скелетными ветвями и штамбом раствором медного или железистого купороса (3-5%). После обработки раны и срезы замазать садовым варом. Также надо позаботиться о здоровом виде деревьев.
• Для этого растворить в ведре воды шесть частей древесной золы, по одной части соли и наструганного хозяйственного мыла, затем все вскипятить. Этим раствором смочить тряпку и протереть стволы и толстые сучья.
• После этого опрыскать стволы и скелетные ветви фунгицидом ( Скор, Топаз, Фитоспорин, Хом ) Остается только побелить стволы. Состав побелки очень простой: известь - 20%, глина-10%, вода-70% Желательно все это проделать пораньше весной до распускания почек, когда начнет таять снег. Или осенью, после уборки урожая.

Погода, жидкостный посев, вредители
Каждый садовод-любитель должен быть немного метеорологом… Конечно, трудно предсказать погоду за несколько дней со стопроцентной точностью, но изменения в состоянии погоды можно угадать по местным признакам. Например, по характеру облаков, поведению растений, животных, насекомых…читать далее

Насадка-лепесток для лейки для настоев


Довольно часто садоводы используют разные настои для полива грядок, например навозный настой или настой из сорняков и т.п. Но вот беда: мелкие частички из настоев быстро засоряют дырочки в распылителе лейки.читать далее
 

Бордоская жидкость является фунгицидом, то есть средством защиты растений от грибных заболеваний и применяется уже более 100 лет. На сегодняшний день это один из эффективных препаратов для ранневесеннего (голубого) опрыскивания садов против парши, монилиоза и других заболеваний, а также для защиты овощных культур от фитофтороза, пероноспороза и подобных болезней.

При соблюдении ряда условий качественную бордоскую жидкость можно сделать самостоятельно. Готовят её только в деревянной, глиняной, стеклянной или пластмассовой, но не металлической посуде.читать далее

 

Протравка земли на зиму

• мы пробовали известью, вреда известь не нанесла, ее просто надо рассыпать по огороду как пыль, а вообще я на своем участке сажаю календулу и бархатцы и поздней осень когда все убираю с огорода, разбрасываю эти цветы по участку и муж все перепахивает мотоблоком, очень хорошо оздоравливает землю...
• Очень хороший совет у Александра Филиппова. Но главное, вспахать или вскопать только осенью, ни в коем случае весной. Тогда ряд болезней и микробов погибнут просто от мороза
• А мы перед перекопкой рассыпаем пушонку известь(для раскисления почвы)проливаем все бордоской жидкостью(продаётся в магазинах)по инструкции, а ещё весной фитоспорином он от всех грибков помогает и фитофтору убивает,так же добавляем в почву яичную скорлупу и золу.
• Вообще не пойму, что значит землю протравливать. Работаю 4 года с Байкал ЭМ-1, если привожу навоз, то проливаю его или Байкалом, или Тамиром накрываю плёнкой под зиму, а на следующий год чистое сферментированное удобрение, вноси не грядки, и всё в порядке. Осенью привожу из города собранную листву и накрываю на зиму все грядки, слоем 20-25 см. Проливаю ЭМ препаратом и накрываю что могу плёнкой. У меня раньше была голая глина, а сейчас земля от червей шевелится. По весне часть листвы перекапываю, а другую часть на компост. Под осень компост на грядки.
• Можно протравить отваром пижмы. 300 грамм свежей, 30 сухой залить кипятком или вскипятить в 1-2 литрах воды, дать настоятся часов не менее 10, сцедить, довести объем воды до 10 литров, добавить 100 гр ЭМ5 дать постоять в теплом (Ч+30) темном месте от 5 до суток(более суток нежелательно) проливать из лейки по влажной земле, вечером, утром или в пасмурную погоду, расход 1-2 литра на 1 квадратный метр. ВНИМАНИЕ ОТВАРЫ ПИЖМЫ ЯДОВИТЫ СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
• Посейте свободные места вспаханной земли фацелией.Она и удобряет(действует как навоз) и убирает сорняки и т.д.Земля после нее рыхлая.Сейчас самое время ее посадить,а потом вместе с фацелией перекопать осенью,чтобы она была в земле.Попробуйте,не пожалеете.Желательно посадить под дождь или полить сразу.
• Это не реклама, просто знакомая мне посоветовала книгу Н.И Курдюмова "Инциклопедия умного дачника" и все, что я пробовала по его советам - пришлось очень кстати ко двору. А самое главное - очень облегчает труд в саду, а многого совсем делать не надо. Грядки я огородила плоским шифером и под зиму их просто прохожу плоскорезом и добавляю компост и золу, весной снова прохожу плоскорезом и - готово !!!! Очень рекомендую эту книгу всем садоводам и огородникам!!!!
   Компост делаю из газонной травы и сорняков, а также кухонных отходов (только не жирных), дважды за лето перемешиваю и просыпаю известью. У меня три компостные кучи:1. в первую - насыпаю траву этого года, вторая - выстаивается, третьей - пользуюсь. Кстати, для информации: бактерии, которым не обходим кислород живут в земле на глубине 5 см, а глубже живут бактерии, которые гибнут от кислорода. Стоит ли старательно копать, чтоб потом вносить в почву ЭМ?!
•  

Иногда вместо удобрений и ядохимикатов можно использовать самые обычные продукты такие как соль, сахар, чеснок, кефир, горчица.

На томатах первые признаки фитофтороза. Чтобы спасти плоды, надо ускорить их созревание. В этих целях обычно советуют подкормить томаты калием и фосфором. Но есть способ лучше и проще. Возьмите на 1 л воды 100 г поваренной соли и этим раствором опрыскайте заболевшие растения. После такого опрыскивания листья пожелтеют и опадут, рост растений приостановится и вся их сила пойдет на созревание плодов. Кроме того, тонкая солевая пленка, которая появится на плодах, защитит их от дальнейшего развития инфекции. Но можно и не ждать, пока гром грянет, а в профилактических целях можно опрыснуть растения свежим настоем чеснока (50 грамм на ведро воды) или раствором перебродившего кефира (1 литр на ведро воды).

Плохо развивается свекла. У корнеплодов размер чуть больше редиса и совсем не сладкие. В этом случае вам также поможет соль. Растворите в ведре воды 35 - 50 г и подкормите растения. Правда, такую подкормку делают в начале лета при когда появятся восемь настоящих листьев на растениях. Солевой раствор заливают не под самый корень, а в бороздки на расстоянии 10 см от корнеплодов.

Который год подряд гниёт лук! Виной всему луковая муха. Заметили пожелтевшие пёрышки лука - срочно засыпьте грядку крупной поваренной солью ( на 10 кв.м. 1 кг.соли) и хорошенько пролейте землю водой, чтобы соль растворилась.

Серия сообщений "Советы":

Часть 1 - Сочетание цветов
Часть 2 - советы
...
Часть 13 - Правила Эры Водолея
Часть 14 - Из книги Н. А. Фроловой: Тайны лечебной магии и народной медицины.
Часть 15 - огород
Часть 16 - ШЕПОТКИ
Часть 17 - шепоток-заговор
Часть 18 - шепоточек
Часть 19 - Без заголовка
Часть 20 - шепоточки

По характеру воздействия гербициды подразделяют на гербициды сплошного действия, т.е. убивающие все без исключения виды растений, и гербициды избирательного действия, которые подавляют лишь один или всего несколько видов сорняков. Гербициды избирательного действия применяются на конкретных культурах, при этом, не повреждая саму эту культуру, а только угнетая рост нежелательной сорной растительности, произрастающей на том же поле, что и культурные растения, конкурирующей с ними в борьбе за свет, питательные вещества и влагу.

Многие современные препараты содержат вещества, благодаря которым они обладают двойным или тройным действием. Дихлорофен и сульфат желе­за действуют на мхи, препараты, содержащие азот­ные вещества, обладают свойством усиливать интен­сивность окраски трав. Некоторые гербициды мо­гут содержать микроэлементы магний и железо.

На этикетке должно быть указано, что препарат предназначен для использования в приусадебном хозяйстве. Использование на приусадебных участ­ках пестицидов, предназначенных для фермерских или промышленных хозяйств, запрещено.

Результат применения гербицида избирательного действия

Необработанный участок    /     Обработанный участок

Некоторые неопытные садоводы бывают разочарованы, не наблюдая быстрого отмирания листьев: эффект от применения гербицида может наступить спустя 2—6 недель. Однако преимуще­ство гербицида избирательного действия заключается в том, что он убивает растение полностью, а не только действует на листья.

СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ

Содержащееся в гербициде активное вещество проникает через листья и быстро распространя­ется по всем частям растения. Восприимчивые растения сначала начинают активно расти, листья у них скручиваются и поднимаются вверх, а затем растение отмирает.

Читать далее

Сказать "СПАСИБО"

Серия сообщений "ВРЕДИТЕЛИ,БОЛЕЗНИ,СОРНЯКИ":

Дорогие гости, становитесь ПЧ или добавляйтесь "В друзья". В сообществе можно публиковаться. Не забывайте про кнопку "Нравится". Если нет желания писать комментарии, просто голосуйте. Спасибо за понимание!!!

Каждый огородник хочет, чтобы его растения были здоровы, а вредители и болезни обходили их стороной.К сожалению, добиться этого очень непросто. Для того, чтобы защитить овощные культуры, можно использовать растительные препараты и другие народные средства, но этого порой недостаточно, чтобы справиться с проблемой. От применения химических средств – фунгицидов и инсектицидов – большинство закономерно отказывается: это ядохимикаты, которые вместе с возбудителями болезней и вредными насекомыми способны уничтожить и полезные микроорганизмы. Кроме того, яд может накапливаться в плодах и листьях, а это уже опасно для здоровья человека.

Разумная альтернатива – использование биологических механизмов защиты огорода. Одним из препаратов, успешно применяемых в борьбе с грибными и бактериальными болезнями растений, является биофунгицид Фитоспорин, изготовленный из живых спор и клеток Bacillus subtilis.

Это средство предназначено для профилактики и лечения фитофторы, парши, мучнистой росы, корневой гнили, ржавчины, черной ножки, плесневения семян, фузариоза и других заболеваний. Оно используется как в период предпосевной обработки семян (для замачивания), так и обработки рассады и взрослых растений. При этом овощные культуры можно употреблять в пищу даже в тот день, когда проводилась обработка.

Фитоспорин выпускается в нескольких различных формах (паста, порошок и жидкость) и может использоваться как для комнатных культур, так и для грунтовых растений. Фитоспорин-М усилен порошком ГУМИ, который увеличивает его фунгицидные свойства. Перед использованием препарат разводят обыкновенной водой в соответствии с инструкцией.

Отзывы о Фитоспорине можно почитать здесь>>
 

Серия сообщений "ВРЕДИТЕЛИ,БОЛЕЗНИ,СОРНЯКИ":

Дорогие гости, становитесь ПЧ или добавляйтесь "В друзья". В сообществе можно публиковаться. Не забывайте про кнопку "Нравится". Если нет желания писать комментарии, просто голосуйте. Спасибо за понимание!!!

Маленькие червячки, напоминающие по внешнему виду куски медной проволоки, стали в последние годы настоящим  бичом дачных участков.

Они губят растения, что называется, «на корню», еще до пробуждения их к жизни.

Что же это за вредитель, и как с ним бороться?

Сейчас, в преддверии дачного сезона многих дачников (в том числе и меня) волнует вопрос: как обезопасить посадки от этого  злостного вредителя?

В прошедшем сезоне при освоении нового участка я с ужасом обнаружила, что участок, отведенный под картофель,  заражен проволочником.

Неудивительно, что урожай картофеля оставлял желать лучшего  (жаль, что не узнала об этом еще до посадок), поэтому сейчас я интенсивно ищу способы борьбы с проволочником, хотя кое-какие меры предприняла уже осенью (посмотрим, помогут ли).

Со всеми советами и рекомендациями, которые мне удалось найти, я и хочу сегодня Вас познакомить.

Есть альтернатива химическому методу

 После уборки урожая и самих растений в теплицах часто рекомендуют дезинфицировать почву медным купоросом. Он применяется в форме водного раствора, в составе бордоской жидкости и других препаратов против ложной мучнистой росы, фитофтороза, пятнистостей и бактериозов.   

 Медь, как микроэлемент, необходима для нормальной жизнедеятельности растений, но она относится к числу высокотоксичных (ядовитых) металлов и при незначительном повышении ее содержания в живых организмах наносит им вред.  

Мучнистая роса (сферотека) - широко распространенное заболевание. Проявляется, прежде всего, на молодых листьях в виде белого налета. Затем переходит на ягоды и старые листья, которые темнеют, скручиваются и отмирают. Это - грибное заболевание. Споры гриба зимуют на пораженных частях кустов. Самый простой способ борьбы с любыми заболеваниями - хороший уход. Поражаются главным образом ослабленные растения.
 Весной по молодым листьям, а затем через 2 недели по молодым завязям кусты можно опрыскать одним из химических препаратов: "Вектра", "Топаз", "Коллоидная сера", которые разводят согласно инструкции, или 0,1%-ным раствором медного купороса, или бордоской жидкости, или хлорокиси меди (1 ч. ложка на 5-7 л воды). Можно воспользоваться йодом, для чего 1 флакончик 5%-ного йода (10 мл) разводят в 10 л воды.  

В моей копилки много полезных и нужных советов, ведь я собираю их с 1975 года. Время от времени некоторые использую.
 Муравьи "неполезные"
Избавляюсь от них с помощью дрожжей. Небольшой кусочек (величиной с лесной орех) заливаю водой, добавляю варенье или мед, чтобы получилась густая паста. Раскладываю вблизи муравьиных гнезд небольшими порциями в приоткрытых спичечных коробках.Через некоторое время муравьи исчезают.
 Против хитрого жука