Без заголовка

Вторник, 29 Января 2013 г. 08:08 + в цитатник

Цитата сообщения lv-sunflower

Прочитать целиком В свой цитатник или сообщество!

Уход за старым плодовым садом.

http://www.landart.ru/03-uhod/f-sad/sad_02.htm#sad_1

Уход за старым плодовых садом
Иногда в запущенном саду встречаются лесные деревья и кустарники. Их надо выкорчевать, чтобы они не мешали свободному росту плодовых деревьев, обработке почвы и не служили убежищем для вредителей. Кроме омолаживания важной работой в запущенном саду является прореживание кроны плодовых деревьев, при этом большие сучья и ветви, особенно переплетающиеся между собой, следует удалять не сразу, а по частям, постепенно вынимая их из кроны во избежание поломки остающихся ветвей. Удаляемые сучья и ветви нужно срезать на кольцо у основания, не оставляя пеньков, так как срезы на них не зарастают и в дальнейшем здесь образуется дупло. Пеньки, оставшиеся при неправильной обрезке в прошлые годы, также необходимо срезать на кольцо. При обрезке следует тщательно оберегать, не ломать и не вырезать плодовые веточки, так как они не возобновляются и места, на которых они расположены, в дальнейшем остаются голыми. В следующие годы деревья ежегодно осматривают и постепенно удаляют все ветви, которые загущают крону и тем самым ослабляют ее освещение.
Уход за кроной и штамбом
Уход за стволом. Сохранение ствола и основных скелетных ветвей в здоровом состоянии обеспечивает долговечность плодового дерева. Деревья с поврежденными стволами и скелетными сучьями менее устойчивы к морозам, к поражению грибными заболеваниями и вредителями, а также менее урожайны. Повреждение стволов наблюдается прежде всего в результате небрежной обработки почвы в саду, когда обрабатывающими орудиями на кору наносятся раны, что ведет в дальнейшем к образованию дупел. Вторая причина это повреждение стволов мышами, зайцами и козами. Часто повреждение штамбов и оснований скелетных сучьев деревьев в садах происходит от морозов и солнечных ожогов. Распространены повреждения от воздействия низких температур (морозобоины), чаще всего встречающиеся с северной и северовосточной сторон ствола. В результате резких температурных колебаний дня и ночи в осеннезимнее и зимневесеннее время происходит отмирание коры и древесины. Такие повреждения называются солнечным ожогом деревьев и наблюдаются чаще всего с южной и югозападной сторон ствола. Ожогами деревья сильно повреждаются после засушливого лета. Наиболее надежными средствами борьбы с ожогами являются подзимний полив садов, прививка (еще в питомнике) в крону зимостойких подвоев и формирование яблони в виде куста. Из других агротехнических приемов для защиты стволов деревьев от солнечных ожогов рекомендуется побелка стволов известью или обмазка смесью глины с коровяком. Взрослые деревья следует белить осенью после очистки штамбов. В некоторых районах, где осенью и ранней весной бывают резкие колебания температуры, побелку следует производить и осенью, и весной. Известь должна быть доброкачественной, без вредных примесей. Белая поверхность ствола, покрытая известью, отражает прямые солнечные лучи и тем самым снижает резкие колебания температуры дня и ночи (преимущественно во вторую половину зимы) с южной и югозападной сторон штамба. Поздняя весенняя побелка не предохраняет деревья от солнечных ожогов. Известью покрывают весь штамб и основания скелетных сучьев. Для этого лучше применять свежегашеную известь, которую перед употреблением разводят водой из расчета 20 кг извести на 100 л воды. Для дезинфекции к известковому раствору рекомендуется добавлять предварительно растворенный в воде железный купорос (5 кг на 100 л раствора). Молодые деревья с гладкой корой не следует белить, так как они хуже растут. У них медленно утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, замедляется газообмен. Замечено, что обмазка стволов глиной и свежим коровяком предохраняет их не только от солнечных ожогов, но и от повреждения коры зайцами и мышами. В руководствах по плодоводству рекомендуется обвязку стволов в молодых садах производить еловыми лапками и можжевеловыми ветками иглами вниз, листами толя и рубероида. Надо иметь в виду, что толь и рубериод пропитаны смолистыми веществами и при непосредственном соприкосновении с корой штамбов могут нанести повреждения. Поэтому необходимо штамб сначала обернуть мешковиной или 2-3 слоями газетной бумаги, а затем уже накладывать толь или рубероид. Нужно стараться, чтобы обвязка хорошо закрыла штамб снизу. Обвязывать деревья следует перед наступлением устойчивых заморозков. Во избежание повреждения кроны молодых деревьев обвязывать их надо мягким шпагатом.
Лечение ран.
Своевременное лечение ран несомненно способствует увеличению продолжительности жизни плодового дерева. На ранах при медленном их заживлении поселяется большое количество грибов и бактерий, которые вызывают гниение древесины и образование дупел, что в значительной степени ослабляет плодовое дерево. На деревьях в местах ожогов поселяются короеды, которые проделывают кольцевые ходы между корой и древесиной, и дерево быстро погибает. Раны на деревьях имеют разнообразное происхождение: от неправильной обрезки, поломки сучьев, солнечных ожогов, повреждения зайцами и мышами, механического повреждения орудиями при обработке почвы и т. п. При обрезке ветвей диаметром 2-2,5 см, в особенности на сильных деревьях, раны заживают быстро, раны больше 2,5 см в диаметре заживают медленнее и требуют особого внимания садовода. Заживление ран происходит за счет усиленного деления клеток камбиального слоя. Вокруг раны образуется наплыв, так называемый каллюс. Вследствие огрубления коры на старых ранах образование каллюса прекращается, и поврежденные места не заживают. В таких случаях прибегают к повторному возобновлению раны по краям наплыва ближе к оголенной древесине. Заключается оно в том, что вокруг раны (по ее краям) делают ножом новый срез в виде узкой полоски. Этим приемом вызывают усиленное образование каллюса, который в виде наплыва затягивает рану. Такие новые раны обязательно замазывают садовой замазкой. Большую рану после нанесения замазки рекомендуется обвязать мешковиной. Для более быстрого заживления небольших ран на плодовых деревьях, на которых прекратилось активное деление клеток камбия и образование наплыва, в мае проводят бороздование ран, т. е. садовым ножом подрезают кору вокруг раны, не повреждая древесины. При нанесении такого легкого ранения усиливается приток питательных веществ к ране, и к осени наплыв расширяется до 0,5-1 см, уменьшая размер раны. При бороздовании рану не замазывают садовым варом. Если на деревьях вследствие неправильной обрезки имеются пеньки, которые не могут зарасти, их следует срезать на кольцо, рану зачистить ножом до здоровой древесины и обязательно замазать садовой замазкой. Наиболее часто употребляемую замазку приготовляют из 16 частей коровяка, 8 частей старой гашеной извести (или мела), 8 частей древесной золы и 1 части речного песка. Используют также замазку, сделанную из 1 части глины и 1 части коровяка с прибавлением шерсти для большей связности. Такие замазки удобны тем, что их можно приготовить в каждом хозяйстве без особых затрат. Замазка из глины и коровяка долгое время сохраняет умеренную влажность, способствуя быстрому заживлению ран. Хороший результат дает замазка из смеси воска, канифоли и тавота. Эти вещества берут в равных количествах. На легком огне в посуде растапливают канифоль, прибавляют воск, а потом тавот; все тщательно перемешивают до получения однородной массы, после чего подогрев прекращают. Можно приготовить садовый вар из 8 частей сосновой или еловой смолы и 3 частей льняного или подсолнечного масла, смешанных в подогретом состоянии. Для лучшего образования каллюса покрывать раны садовым варом рекомендуется не в момент их нанесения, а через 3-4 дня.
Лечение дупел.
В старых садах часто встречаются деревья, имеющие дупла, образовавшиеся в результате гниения древесины при несвоевременном лечении ран или пеньков, оставленных при неправильной обрезке. Вовремя принятые меры лечения таких деревьев предохраняют их от преждевременной гибели. При помощи стамески или других инструментов дупло очищают от гнилой древесины и мусора до здоровой древесины. После этого дезинфицируют всю поверхность дупла 5 процентным раствором железного купороса или 3 процентным раствором карболовой кислоты. Затем дупло пломбируют. Наиболее простой способ пломбирования состоит в заполнении дупел мелким щебнем или битым кирпичом с последующей заливкой густым раствором свежегашеной извести или смесью, приготовленной из 1 части цемента и 5-6 частей песка. Хороший результат получается при заливке дупла расплавленным асфальтом, смешанным с сухими опилками. Для этого берут 1 часть асфальта и 3-4 части опилок. Пломба не должна выступать выше краев дупла. Небольшие дупла на молодых деревьях после очистки можно забить деревянной пробкой. Верхний конец пробки должен быть на уровне краев дупла. При отпиливании пробки производят незначительный обрез живой части древесины, окружающей пробку, чтобы вызвать образование наплыва, а рану гладко зачищают ножом и замазывают садовым варом или масляной краской.
Очистка и побелка стволов.
На деревьях в результате отмирания верхних слоев коры образуются трещины и чешуйки. В этих трещинах и под чешуйками скопляются различные вредители плодовых деревьев. Поэтому, ежегодно осенью производят очистку коры. Для этого используют проволочные щетки, специальные скребки и деревянные ножи, изготовленные из твердых пород. Особенно тщательно надо очищать отмершую кору между стволом и основаниями скелетных сучьев, не допуская повреждения живой коры. При выполнении этой работы под дерево подстилают полотнища. Счищенную кору сжигают, так как в ней находится много вредителей. После очистки в сухую погоду производят побелку стволов и оснований скелетных сучьев раствором свежегашеной извести; известковый раствор используют в течение дня, так как при хранении он теряет дезинфицирующие свойства. После окончания этих работ проводят перекопку приствольных кругов и полос. Одновременно удаляют поросль, если она образовалась у основания ствола дерева, при этом у корневой шейки порослевых побегов раскапывают землю, оголяют их и затем вырезают ножом на кольцо. Удаление поросли секатором не производят, так как это влечет еще большее появление поросли за счет почек, оставшихся на пеньках. Значение этого мероприятия часто недооценивают. Дикая поросль, образующаяся в нижней части ствола, располагаясь ближе к источнику снабжения растения водой и растворенными в ней питательными веществами, усиленно разрастается и угнетает дерево.
Бороздование стволов и скелетных сучьев.
В садах, содержащихся в течение нескольких лет под естественным задернением, в результате плохого питания у плодовых деревьев происходит огрубление коры. Огрубевшая кора теряет эластичность, способность к быстрому росту и под давлением лежащих под ней слоев древесины разрывается. Иногда кора на деревьях разрывается во время сокодвижения, поэтому появляются трещины на стволе и на скелетных сучьях. Раны получаются рваные, иногда плохо зарастающие. Чтобы предупредить образование трещин, в маеиюне производят бороздование ствола и скелетных сучьев. Этот прием особенно эффективен при улучшении ухода за почвой. Положительное действие бороздования отмечается не только у семечковых, но и у косточковых пород. Заключается оно в том, что на коре садовым ножом делают продольные прорези: на стволе от разветвления кроны до основания ствола, на скелетных сучьях по их внутренней или боковой стороне. Число прорезей на стволе зависит от его толщины: на толстых стволах кору прорезают с разных сторон в 2-3 местах, на скелетной ветви достаточно в одном месте. Борозды не должны быть глубокими. Чтобы не повредить ткань древесины, кору прорезают только до древесины. Особенно внимательно бороздование следует проводить у косточковых пород, так как при глубоких прорезях деревья заболевают камедетечением.
Скрепление развилок кроны.
В большинстве случаев деревья старых садов сформированы по мутовчатоярусной системе, где скелетные сучья одинаковой толщины расположены на незначительном расстоянии друг от друга. При развитии кроны сучья образуют развилки. В урожайные годы при обилии плодов на скелетные ветви приходится большая нагрузка, и они часто обламываются. Это ведет к значительному снижению урожая, а иногда и к полной гибели дерева. В практике плодоводства известно много способов крепления кроны дерева (связывание скелетных сучьев проволокой, обручевка и др.), которые оказывают отрицательное действие на дерево и малоэффективны. В некоторых хозяйствах производят скрепление остова кроны дерева железными скобами. Перспективным является способ крепления кроны путем зонтичной установки подпор.
Пересадка взрослых плодовых деревьев
Пересадка взрослых деревьев является делом весьма сложным и трудоемким. Она усложняется объемом ручных земляных работ и большими затратами. Однако нередки случаи, когда приходится пересаживать хорошо сохранившиеся взрослые деревья: при переносе усадеб, реконструкции сильно изреженных участков или кварталов сада и т. д. Плодовые растения можно пересаживать как в молодом, так и в старшем возрасте. Во взрослом состоянии хорошо переносят пересадку яблоня и груша, хуже косточковые культуры. Семечковые лучше пересаживать до 12-15 летнего возраста, а косточковые 6-8 летнего. Пересадка деревьев старшего возраста не всегда целесообразна. Однако успешно пересаживают деревья и в более старшем возрасте (25-35 лет). Не следует пересаживать деревья, не способные к активному восстановлению утраченных при пересадке частей. Дерево при пересадке теряет большую часть корней, а с ними лишается значительной части всасывающей системы. Корневая система по диаметру занимает приблизительно в 2,5 раза большее пространство, чем крона. Минимальный размер корневой системы при пересадке дерева в возрасте 16 лет 40-50 см. Чем больше возраст пересаживаемых деревьев, тем больший радиус корневой системы нужно сохранять при выкопке их. У деревьев в возрасте 20-30 лет корни оставляют длиной 90-100 см. Пересадку взрослых деревьев лучше производить поздней осенью и в начале зимы. Но до наступления сильных морозов. Весной пересадку производят тогда, когда уже можно обрабатывать почву, и до наступления сокодвижения и набухания почек. Деревья, пересаженные весной, в течение лета полностью приживаются. Летом пересадку производят в начале одеревенения основания приростов текущего года, примерно в первых числах июня. При аккуратной выкопке и посадке облиственных взрослых деревьев с комом земли жизненные функции растения почти не нарушаются. Регулярный уход за деревьями способствует успешной приживаемости их на новом месте. Отрицательным при пересадке взрослых деревьев в весенний и осенний периоды является то, что в это время запасные питательные вещества в значительной части находятся в корнях, а при выкопке деревьев большая часть корней обрезается и остается в почве, вследствие чего запасные вещества теряются. Пересаживать деревья можно с комом и без кома земли (с оголенными корнями). Пересадка с комом земли более трудоемка, но дает лучшие результаты. Минимально допустимые размеры кома зависят от возраста деревьев. У 6-8 летних деревьев диаметр корневой системы должен быть примерно 80-100 см, у 9-12 летних 100-125 см и у13-16 летних 125-150 см. При пересадке крупных деревьев возникает несоответствие между корневой системой и надземной частью. Поэтому важно по возможности лучше сохранить корневую систему. Для этого у деревьев в возрасте 5-8 лет сохраняют корни длиной не менее 60-80 см, а деревья в возрасте 10-12 лет лучше пересаживать с комом земли. Сохранение кома, как уже отмечалось, способствует лучшему приживанию растений на новом месте и более прочно удерживает его в почве. Приживаемость растений значительно повышается и быстрее восстанавливается их рост, если за 1-2 года проводят предварительную подготовку деревьев к пересадке, состоящую в подрезке корней. Для этого осенью на расстоянии 50-60 см от ствола вокруг дерева копают канаву шириной 40-50 см и глубиной до 80 см, затем засыпают ее смесью земли с перегноем. Обрезанные на границе канавы корни за лето отрастают и покрываются мелкими мочковатыми корешками, которые способствуют лучшему приживанию деревьев. Недостатком пересадки деревьев с комом земли является прежде всего сложность. Затрудняется подъем выкопанного дерева из ямы, осложняется транспортировке и постановка дерева в посадочную яму. При пересадке деревьев без кома земли имеется возможность при выкопке захватить значительно большее количество корней, чем при посадке с комом. Вес такого дерева уменьшается, упрощается техника выкопки, облегчаются подъем и транспортировка. Однако этот способ имеет свои недостатки. При этом вся мелкая корневая система под действием солнечных лучей и ветра быстро повреждается, возникает опасность заглубления корневой шейки при осадке грунта, что ухудшает приживаемость. Пересадка взрослого дерева с комом земли по основным видам работ подразделяется на выкопку, транспортировку и посадку. Форма земляного кома может быть различной, в зависимости от способа упаковки. В последние годы выкапывают траншею вокруг дерева по квадрату. Вертикальные стенки кома обшивают заранее заготовленными деревянными щитами. После этого дерево подкапывают лопатой или подрезают тросом с помощью трактора, автомашины или ручной лебедкой. Вместо обшивки досками можно ком земли обвязывать мешковиной, рогожей или полиэтиленовой пленкой. В таком состоянии деревья можно транспортировать к месту посадки. Пересадка растений зимой возможна только с комом земли, надежно защищающим корневую систему от повреждений морозами. Поэтому целесообразно пересаживать зимой лишь крупные деревья и кустарники. Хорошие результаты дает пересадка ранней зимой при температуре 5-6°. В это время, если до места посадки недалеко, деревья можно не упаковывать. Посадку деревьев производят в заранее подготовленные ямы, которые копают шире диаметра кома на 20-30 см. Это пространство заполняют заранее заготовленной талой землей, смешанной с перегноем. Посадка деревьев с обнаженными корнями (без кома) производится с помощью лопаты и небольшого кола. На расстоянии 90 см от ствола вырывается канава шириной 30-40 см, а для деревьев 25 лет и более на расстоянии 1,5-2м от ствола, глубиной до 1 м. Затем при помощи трактора ком снизу подрезают стальной проволокой. Верхний слой земли над корнями осторожно снимают на глубину 15-20 см так, чтобы не повредить мелкие корни, а землю, находящуюся между корнями, удаляют в канаву и по мере накопления выбрасывают. Когда корни будут полностью освобождены от земли, дерево вынимают из ямы. Если дерево предназначено на дальнюю транспортировку, принимают предосторожности, чтобы корни не были подсушены. Перед посадкой на дно ямы насыпают землю, смешанную с перегноем. Посадку производят примерно на той же глубине, на которой находилось дерево раньше. Пространство между корнями плотно заполняют землей и утрамбовывают так, чтобы она была плотно прижата к корням. В первый вегетационный период после пересадки через каждые 10-12 дней деревья следует обильно и регулярно поливать, а почву приствольного круга тщательно мульчировать. При необходимости деревья укрепляют растяжками, чтобы их не раскачивало и не свалило ветром. Штамбы и основания скелетных сучьев пересаженных деревьев рекомендуется окутывать мхом или мешковиной и первое время поливать обвязку водой. Это предохраняет деревья от излишнего испаренияи способствует понижению их температуры, что задерживает распускание почек и рост побегов. Ослаблению потери влаги деревом содействует, хотя и в меньшей степени, обмазка кроны и нижних сучьев кашицеобразной массой из коровяка, глины и песка в равных частях с добавлением извести или мела для придания массе белой окраски. Обрезка пересаженного плодового дерева должна быть умеренной и состоять из прореживания кроны путем удаления перекрещивающихся и неправильно растущих ветвей. При летней пересадке и наличии полной облиственности растений листовой аппарат желательно сократить на 50%. причем рекомендуется оставлять больше конечных листьев на ветке, а удалять расположенные по ее оси. В первые два года после посадки деревьев цветки лучше удалять, чтобы способствовать заживлению ран и усилить прирост. Пересаженные деревья при высокой агротехнике обычно хорошо приживаются в течение двух лет и. на третий год начинают давать товарный урожай плодов. С 10-15 летней яблони на 3-4-й год можно получить 15-40 кг плодов. Затруднения при пересадке взрослых плодовых деревьев в основном связаны с высокой трудоемкостью и стоимостью работ, но если хозяйство располагает землеройными и подъемными механизмами, то ремонт садов взрослыми деревьями вполне может себя оправдать. Примером в этом отношении может служить опыт кафедры плодоводства Ленинградского сельскохозяйственного института (В. Я. Мамичев). Там для выкопки взрослых деревьев был использован переоборудованный корчеватель собиратель, смонтированный на тракторе С-100. Пересадка плодовых деревьев производилась в различное время года (весной, осенью и зимой). Для выкопки и погрузки деревьев применялось специальное приспособление. Использовался корчевательсобиратель Д 210Г. На два его средних пальца навешивался режущий нож 600X250X 10-12 мм из хорошо закаленной стали. Чтобы корчеватель собиратель можно было использовать на других работах, нож делался съемным. Это обеспечивалось креплением его к пальцам при помощи специальных пластин и болтов. Металлические пластины размером 150X60X12 ммприваривались торцевой частью к внешней стороне пальцев. В них делались отверстия диаметром 12-14 мм, которые совпадали с отверстиями на ноже. Нож накладывался сверху и крепился болтами. Выступ ножа вперед допускался на 10-12 мм. Передняя кромка ножа хорошо затачивалась. Описанное приспособление позволило производить выкопку деревьев с комом земли 1-1,5X0,6-0,8 м. (Илл. 12)
		Погрузка яблони выкопочным приспособлением.
Деревья выкапывали без предварительной подготовки. Трактор ставили так, чтобы передняя часть ножа приспособления находилась в 2-2,5 м от штамба, перпендикулярно к нему. В 2-3 приема тракторист заглублял нож на 60-80 см и движением вперед, поднимая приспособление, извлекал дерево с комом земли диаметром 1 -1,5 м и высотой 60-70 см. При этом подрезали вертикальные корни, а горизонтальные длиной 75-80 см (иногда и до 1,5-2 м) извлекали. Большая часть взрыхленной почвы просыпалась между пальцами корчевателя. Ствол дерева обертывали мешковиной или рогожей, ветки стягивали веревкой или алюминиевой проволокой, а корни укрывали соломенными матами или рогожей. Для погрузки использовали выкопочное приспособление, с помощью которого устанавливали дерево на талер или трактор МТЗ-50 с волокушей (металлический лист размером 150X90 см). Разгружали деревья трактором МТЗ-50 при помощи фиксирующей доски по трапу непосредственно в яму. Если не могли подъехать к месту посадки, то деревья сгружали сначала на волокушу и на ней подвозили к яме. Ямы продолговатой, суженной формы, размером 2X2X0,8 м копали экскаватором Э-153. Верхний слой почвы из двух соседних рядов сбрасывали в одно междурядье, а нижний в другое. В яму вносили перегной (250 кг) и суперфосфат (5 кг), перемешанные с почвой. На дно ямы, кроме того, закладывали 0,5 кг аммиачной селитры и 0,9 кг калийной соли. Учитывая оседание почвы, ямы засыпали на 2/3, что обеспечивало нормальную глубину посадки деревьев. Поливали растения при помощи РЖ-1,7 из расчета 300-350 л воды на дерево. В работе принимали участие 2 тракториста и подсобный рабочий. Затраты на одно дерево не превышали 3 рублей. Представляет интерес и опыт пересадки деревьев и кустарников Главным ботаническим садом Академии наук СССР зимой 4951/52 и 1952/53 гг. Возраст растений колебался от 13 до 26 лет, высота от 2 до 10 м и диаметр ствола от 5 до 15 см. Выкопка и перевозка производились в январе и марте при минимальной температуре 16° и максимальной +7°. Деревья и кустарники окапывали с комом 1х1х х 0,8 м. После окопки снизу подрезали тросом и растения оставляли на месте для промораживания кома. Затем деревья грузили автокраном по 1-2 шт. на машину. Если расстояние было небольшим, то растение вместе с корнем ставили на железный лист и на тяге трактора перетаскивали к месту посадки. Ямы рыли на 20—30 см больше размера кома. На дно ямы перед посадкой насыпали 20-30 сантиметровый слой почвы, смешанной с перегноем, и ставили ком. После посадки растений приствольный круг утепляли снегом. Весной после оттаивания и просыхания почвы выпрямляли наклонившиеся деревья, пополняли осевшую в ямах землю, а затем поливали. Приемы и технику пересадки, применяемые в теплое время года, нельзя, конечно, переносить механически на посадку взрослых деревьев в зимних условиях.
Создание условий для завязывания и вызревания плодов
Борьба с весенними заморозками. Почти ежегодно во время цветения яблони бывают заморозки. Даже понижение температуры до-2, -3° может погубить все цветки, а следовательно, й будущий урожай. Поэтому к борьбе с заморозками надо подготовиться заранее. Заморозки бывают ночью в ясную и тихую погоду, когда температура вечером понижается до +2°. Надо внимательно следить за температурой и, если она опустится ниже +2°, немедленно принимать необходимые меры. Обычным способом борьбы с заморозками является дымление. В саду заблаговременно раскладывают кучи из сырого материала (сырой соломы, влажного мусора, опавшего листа, веток, хвороста и т п.), дающего при сжигании много дыма. Кучи устраивают так чтобы они горели очень медленно, но давали много дыма. Ширина кучи 1,5 м, а высота 1 м., На землю кладут два кола на расстоянии полуметра один от другого, а посредине ставят прямо третий кол. Вокруг поставленного кола укладывают сухой материал для горения, а сверху сырой, составляющий главную массу кучи. Все эти материалы складывают очень плотно, иначе они быстро сгорят. Затем колья вынимают, благодаря чему образуются отверстия для притока воздуха. На 1 га сада требуется до 50-60 таких дымовых куч. Зажигать кучи следует по возможности одновременно. Дымление прекращают спустя 1-2 часа после восхода солнца. Во время горения необходимо тщательно следить, чтобы кучи не затухали или сильно не разгорались. Для того чтобы кучи горели слабо, их систематически ворошат. При появлении сильного пламени поверх кучи насыпают землю или влажные опилки. Для больших садов полезно заготовить для дымления достаточное количество волокнистого торфа, который, сгорая в непросушенном виде, сильно дымит. По окончании дымления необходимо вновь заготовить кучи на случай повторения заморозков. Хороший эффект получают при использовании дымовых шашек.
Обеспечение опыления плодовых деревьев.
Плодовые деревья опыляются не собственной пыльцой того же сорта и дерева, а пыльцой других деревьев и сортов. Лучше всего завязывание плодов происходит при переносе пыльцы с цветков одного сорта на цветки другого сорта. Поэтому при закладке сада производят не односортную посадку плодовых деревьев, а смешанную с соответствующим подбором опылителей. Период цветения плодовых деревьев непродолжителен (5-10 дней), и пыльца ветром не переносится. Только насекомые могут обеспечить нормальное опыление. Главными и лучшими переносчиками пыльцы цветков плодовых деревьев являются пчелы. Во время цветения плодовых деревьев ульи с пчелами выставляют в сад из расчета 2-3 улья на 1 га. Ульи размещают равномерно по всей площади сада. Пчелы могут работать даже в сравнительно облачную погоду. Для плодовых садов и ягодников пчеловодство имеет исключительно важное значение. Пчелы, производя перекрестное опыление, способствуют завязыванию плодов и ягод, а также повышению урожайности. При успешном опылении яблони пчелами в плодах завязывается больше семян. Это влияет на величину урожая. Чем больше семян развивается в плоде, тем более сочным, сладким и крупным он получается.
Заготовка и установка подпор.
От поломок под тяжестью урожая ветви предохраняют, придавая им устойчивость систематической обрезкой. При больших урожаях применяют подпоры. Заготовить подпоры необходимо заранее: зимой или в ранневесеннее время, свободное от других срочных работ. Подпоры изготовляют из ольхи, осины или других древесных пород. Делают подпоры длиной от 2 до 4 м, так как устанавливать их приходится под сучья, расположенные на разной высоте. Они должны быть не толстыми и не тяжелыми, на верхних своих концах иметь развилку, в которую будех входить подпираемая ветвь с плодами. Нижний конец подпоры заостряют топором. До установки подпоры сохраняют в стоячих конусах или в крытом помещении. Устанавливать подпоры нужно, когда яблоки достигают величины грецкого ореха, при этом нагруженную плодами ветвь упирают в развилку подпоры так, чтобы она не качалась в стороны, а нижнюю часть подпоры прочно вбивают в землю. В развилку подпоры, в то место, которое будет соприкасаться с корой ветви, необходимо подложить подушку из мха, соломы, сена или других материалов. Это предохраняет от повреждения кору она не сдирается и не мнется. Если ветвь с большим количеством плодов все же раскачивается на подпоре, то под нее надо поставить вторую подпору. До сбора урожая необходимо все время следить за подпорами и подправлять их. Вместо деревянных подпор можно применять проволочное крепление ветвей дерева. Из проволоки толщиной 5-6 мм делают крючки разной длины. Выбирают две толстые ветви в центре кроны дерева и стягивают их крючками, подложив под каждый из них подкладку из старого брезента или толя, при этом второй крючок одним концом зацепляют за первый, а другим за сук, который находится под угрозой облома. Таким же образом соединяют и другие ветви.