7 секретов яблони

Что важно знать при выращивании сада

Валерий Закотин, кандидат сельскохозяйственных наук, среди садоводов и огородников – просто «народный доктор», делится своим опытом с читателями нашей газеты. Яблоня только на первый взгляд кажется непритязательным деревом, вроде посадил, и оно растёт само по себе. Но при легкомысленном отношении к дереву и яблок от него дождёшься через сто лет. Поэтому прежде чем заложить яблоневый сад, желательно изучить все рецепты успеха в выращивании этой культуры. Я хочу остановить ваше внимание на семи главных моментах успеха.

1. ВЫБОР   СОРТА. Он определяет будущее яблоневого сада. Важно использовать скороплодные сорта, которые начинают плодоносить на 3 – 4-й год после посадки. К таким можно отнести сорта Орлинка, Орловим, Осеннее Сусова, Брянское золотистое, Марат Бусурин, Ветеран, Кандиль Орловский, Спартан, Алеся, Память Сикоры и др.

Учитывая небольшие размеры наших участков, желательно высаживать сорта слаборослые или естественные карлики с малогабаритными кронами.  Такой размер деревьев имеют, к примеру, Сергиана, Юный натуралист, Марат Бусурин, Спартан, Белорусское малиновое, Алеся, Память Сикоры и др.

Находкой для садоводов являются сорта, устойчивые к главной болезни нашего региона – парше: Скала, Успенское, Строевское, Афродита, Болотовское, Солнышко, Орловское полесье, Курнаковское,  Веселина и другие. Такие сорта избавляют нас от нескольких опрыскиваний за сезон, позволяют получать экологически чистые плоды.

Прежде чем закладывать сад, советую ознакомиться с сортами яблони и выбрать сорт лично для себя.

2. ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА

САЖЕНЦА. В моей практике часто задают вопрос: посадили яблоню, а она долго не плодоносит. Я, в свою очередь, задаю встречный вопрос: а как посадили? Отвечают: просто выкопали ямку и поместили туда корни. Конечно, при такой посадке не ждите скорого плодоношения.

Правильная технология посадки  включает размер посадочной ямы –

100 см в диаметре и 60 см глубины. Для посадки используется только верхний, более плодородный пахотный горизонт почвы. В наших условиях он составляет 20 – 24 см. Глинистый или песчаный нижний горизонт удаляют с участка.

Важным фактором является заправка посадочной ямы минеральными и органическими удобрениями. На дно ямы вносят до 500 г гранулированного суперфосфата и 100 – 150 г хлористого калия. Или 150 – 200 г калия сернокислого или 1000 г древесной золы. Почву с удобрениями взрыхляют. Затем добавляют 3 – 5 вёдер перегноя и снова всё перемешивают.

После насыпают верхний слой почвы, забивают кол и привязывают к нему нашу яблоньку несколько выше корневой шейки от поверхности почвы.

Корни слегка смачивают раствором корневина, это способствует лучшему соприкосновению почвы с корешками и более быстрому отрастанию корней.

Затем засыпают верхним слоем почвы. За неимением таковой можно использовать огородную смесь, продаваемую в магазинах. После чего обильно поливают водой – необходимо ведра 2 – 4. В следующие 10 – 14 дней полив не проводится. Почву сверху желательно замульчировать торфом, опилками и другим материалом слоем 5 – 8 см.

3. УМЕРЕННАЯ ОБРЕЗКА КРОНЫ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ. После посадки кронистые двухлетки нужно обрезать на 1/3. В последующие годы вплоть до плодоношения проводить минимальную формирующую обрезку, заложить в кроне нужное количество основных ветвей и разместить их в пространстве. Это делают, наклоняя ветви с помощью распорок или шпагата. Боковые побеги располагают в пространстве почти горизонтально. Также следует применять переплетение ветвей между собой. Все эти операции способствуют раннему заложению плодовых почек и началу плодоношения.

Лучшие сроки применения этих приёмов регулирования роста и плодоношения – ранняя весна перед началом роста или после окончания интенсивного роста – конец июля.

ВАЖНО! Необходимо следить, чтобы подвязочный материал не врезался в месте подвязки. От подвязки приросты освобождают в  августе. 

При наличии в саду небольшого количества деревьев в молодом возрасте применяем зелёную обрезку. Её лучше проводить после «июньского очищения» завязи. При этом нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, а также часть ненужных или загущающих крону побегов, направленных в сторону и наружу. Этот приём улучшает световой режим кроны и способствует лучшей окраске плодов.

После вступления деревьев в период плодоношения с помощью обрезки нужно регулировать нагрузку плодовой древесины.

4. УМЕРЕННОЕ ПИТАНИЕ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ. Деревья в первые годы после посадки не нуждаются в фосфорных и калийных удобрениях. В этот период обращаем внимание на хорошее азотное питание.  Критерием оптимального азотного питания являются листья. Они должны быть крупными, тёмно-зелёными. В последующие годы вносят фосфорно-калийные удобрения. Наиболее оптимальным является внесение удобрений совместно с поливом в шурфы на глубину 25 – 40 см, где проходит залегание основной массы корней.

5. БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ в сочетании с внекорневыми подкормками. В Подмосковье наиболее вредоносными являются цветоед, листовёртки и тли. В меньшей степени распространена плодожорка и другие вредители.

Из болезней больше всего нас достают парша и чёрный рак. Распространение цветоеда может полностью лишить нас плодов. С проявлением тли, пожалуй, знаком каждый садовод. Во влажные годы вспышка парши может свести на нет внешний вид плодов, ослабить листовой аппарат и в целом дерево.

С защитными мероприятиями желательно сочетать внекорневые подкормки. Хорошие результаты даёт использование удобрений типа «Растворин», содержащих как макро-, так и микроудобрения.

6. ПОЛИВ И МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПРИСТВОЛЬНОГО КРУГА.  Бывает, что в Подмосковье весной и в июле – августе устанавливается засушливая погода. На недостаток влаги деревья реагируют по-своему – плохо завязываются плоды,  осыпаются завязи. Также осыпается часть листьев, нарушается нормальный прирост побегов.

В отсутствие дождей деревья поливают в зависимости от возраста: от 4 до 10 – 12 вёдер под крону. После полива почву приствольного круга диаметром 1 – 2 метра мульчируют торфом или травой после кошения газона слоем до 10 см.

7. СВОЕВРЕМЕННЫЙ СБОР ПЛОДОВ. Излишнее пребывание плодов на дереве нежелательно. Это связано с лишней тратой питательных веществ дерева, которые должны быть направлены в запас. Кроме того, передержка плодов снижает их лёжкость, приводит к образованию наливных плодов.

Одновременно происходит задержка в дифференциации цветковых почек, что скажется на снижении урожая следующего года.

[\more]