Плодородные свойства знаков Зодиака следует учитывать при посеве семян и посадке растений. Как правило, лучше всего сеять и сажать, когда Луна находится под плодородными знаками (Рак, Скорпион и Рыбы). Посеянные в это время семена быстрее прорастают, а посаженные растения легче приживаются - есть надежда на добрый урожай.

Не стоит сажать или сеять в период пребывания Луны под неплодородным знаком Водолея.

Если Луна находится в бесплодном знаке, рекомендуется заниматься прополкой сорняков и борьбой с редителями. При этом влияние Луны сильнее, если она на ущербе.

   1. Когда Луна передвигается через зодиакальный знак ОВНА, следует сеять и сажать только то, что растет быстро и сразу же идет на еду. Этот период времени особенно благоприятен для салата, кустистой фасоли, перца и помидоров.

      2. В знаке ТЕЛЬЦА Луна хорошо влияет на капусту и морковь, свеклу, черную редьку, лук-порей, сельдерей, а также на все травы и зелень. В эти дни следует садить деревья и кустарники, особенно шиповник, а также все то, что раст±т более медленно, но должно быть прочным и стойким, то есть хорошо перезимовать и сохраниться до самой весны или даже до следующего урожая.

      3. В знаке БЛИЗНЕЦОВ Луна хорошо влияет на клубнику, землянику, корнеплоды и все вьющиеся растения, фасоль, горох и вьюнки. В эти дни рекомендуется делать пересадку всех вьющихся растений, роз и ежевики.

      4. В знаке РАКА Луна хорошо влияет на бахчевые культуры - тыкву, арбузы и дыни, корнеплоды, редис и редьку, помидоры, перец, баклажаны, на все, что нужно сразу же употреблять в пищу. Ничего нельзя сажать или сеять из таких культур, которые растут в высоту (например, фасоль в жердях и др.).

      5. В знаке ЛЬВА Луна хорошо влияет на посадку деревьев и кустарников. В эти дни, как и в другие, когда Луна находится в знаках Зодиака стихийного тригона ОГНЯ, будьте осторожны со всеми острыми инструментами - тяпкой, ножом, топором, лопатой и др., потому что в эти дни легко можно поранить и руки и ноги, а заживать они будут долго.

      6. В знаке ДЕВЫ Луна хорошо влияет на все декоративные кусты, шиповник) и жимолость, невысокие деревья и кустарники. Эти дни следует использовать для разбивки сада, сквера, парка и пр. Особенно хорошо будут расти декоративные растения, которые радуют нас своими прекрасными цветами, но от которых мы не ждем ни плодов, ни ягод.

      7. В знаке ВЕСОВ Луна хорошо влияет на посадку картофеля, репы, фасоли и гороха, зерновых культур, но особенно - на посадки всех клубневых и стручковых культур (при обязательном условии, что в эти дни Луна идет на убыль). Сажать деревья и кустарники следует, когда Луна растет.

      8. В знаке СКОРПИОНА Луна хорошо влияет на посадку помидоров, перца, баклажан, лука-порея, редьки, всех бахчевых - тыквы, арбузов, дынь. Эти дни будут благоприятны для посадки и посева лекарственных трав и растений, особенно имеющих жало, шипы, колючки или острые, шпилевидные листья и плоды.

      9. В знаке СТРЕЛЬЦА Луна хорошо влияет на посадку тех растений, которые должны расти вверх или в высоту. Однако в эти дни деревья и кустарники не следует обрабатывать острыми инструментами, лучше всего в эти дни никакой обработки не проводить.

      10. В знаке КОЗЕРОГА Луна хорошо влияет на посадку трав и зелени, петрушки, зимнего шпината, чеснока и сельдерея, лука-порея, корнеплодов и кустоплодов. КОЗЕРГ вообще очень плодородный и урожайный знак Зодиака, но особенно - для всех хранящихся зимой овощей. Только вот лук и чеснок надо сажать при убывающей Луне.

      11. В знаке ВОДОЛЕЯ Луна свою благодать не проявляет никаким образом. В эти дни она дает садоводу и огороднику полный отдых. Все посадки будут неблагоприятными и неудачными - семена вообще не взойдут или их всходы никого не порадуют, а вся посаженная и пересаженная рассада просто погибнет.

      12. В знаке РЫБ Луна хорошо влияет на посадку шпината и салата, петрушки, редиса и клубники. Но будьте осторожны: посеянные и посаженные в эти дни овощи и фрукты очень легко воспринимают неприятный запах и вдобавок быстро портятся.

      Примечание: В дни НОВОЛУНИЯ не следует ни сажать, ни сеять. Также не надо работать острыми инструментами: киркой, мотыгой, ножом, топором, лопатой. Эти дни годятся только для прополки и уничтожения сорняков. Кроме того, НОВОЛУНИЕ не должно попадать ни на знак СКОРПИОНА, ни на РЫБ. Картофель нужно сажать между НОВОЛУНИЕМ и ПОЛНОЛУНИЕМ. Картофель для еды сажайте через несколько дней после ПОЛНОЛУНИЯ, а предназначенный на семена - за несколько дней до наступления НОВОЛУНИЯ.

      Для клубники и земляники лучший срок - июль и август во время возрастающей Луны.

      Лес следует рубить только во время прибывающей Луны.

      Овощи, которые растут длительное время, лучше убирать в те дни, когда Луна находится уже последней

      четверти: тогда они долго удержатся в хорошем состоянии, долго сохранятся.

      Урожай зерновых (хлеб) убирать перед ПОЛНОЛУНИЕМ. Кустистую фасоль убирают, когда она начинает уже ложиться, но Луна этом должна находиться в знаке ЛЬВА.

      Деревья сажают к ПОЛНОЛУНИЮ, а обрезают - к НОВОЛУНИЮ. Если по какой-то причине вы пересаживаете старые деревья, их нужно выкопать, перенести на новое место и снова посадить только в дни НОВОЛУНИЯ. Виноградные ветви обрезают перед самым НОВОЛУНИЕМ, иначе они будут долго и много "истекать кровью". Большие комнатные растения, растущие в чанах и кадках, пересаживают в горшки только перед самым ПОЛНОЛУНИЕМ.

      Траву и зелень нужно сажать только во время ПОЛНОЛУНИЯ, исключая знаки стихийного тригона ВОДЫ (РАК, СКОРПИОН, РЫБЫ), в которых они быстро и легко погибают. Итак, перед НОВОЛУНИЕМ и ПОЛНОЛУНИЕМ сажают те растения, которые должны расти вверх и в высоту - деревья и кустарники, цветы и овощи, а между ПОЛНОЛУНИЕМ и НОВОЛУНИЕМ - растения-корнеплоды: картофель, репу, морковь, свеклу, брюкву, редиску, черную редиску, а также спаржу, озимые

Ежегодно работы выполняются практически те же самые, но часто результаты бывают совершенно разные. Удовлетворение появится только тогда, когда приобретается правильный саженец, затем грамотнo высаживается, да и уход за ним проводится грамотный. А сентябрь с октябрем как раз самое время для покупки и посадки плодовых растений. Причин для поиска посадочного материала может быть несколько: новый участок, гибель посаженных ранее деревьев, модернизация.

Выбираем саженцы

Что же такое правильный, в профессиональном понимании, саженец? Есть, конечно, определенные стандарты на этот счет, они дают основные ориентиры. Внешний вид «вершков и корешков» должен соответствовать показателям вида, сорта, размеров, окраски и т. д. Однако опереться на них садоводу-любителю при столкновении с огромным разнообразием материала, присутствующего на рынке, сложно.

Хотя основной закон рынка гласит: «Если есть спрос, будет и предложение», предложение посадочного материала часто сказывается не в пользу покупателя.

Сорта

Есть, в том числе и в плодоводстве, такое понятие, как районирование. Оно подразумевает использование в конкретной зоне сортов, наиболее приспособленных к условиям произрастания и соответственно наиболее продуктивных. Несоблюдение этого положения часто приводит к недоразумениям и потерям. Например, сортимент даже соседних зон, Нечерноземья и Центрально-Черноземной зоны, сильно различается. Многие сорта из Черноземной зоны попросту нежизнеспособны в Нечерноземье: они подмерзают, плоды не вызревают, у них другой биологический ритм развития. Ну а уж сорта из Нечерноземья на юг продвигать совсем бессмысленно, потому что там они никакой ценности представлять не будут. Созревать они станут раньше при посредственных вкусовых качествах. Плоды местных адаптированных сортов всегда по этому показателю интереснее. Особенно это касается саженцев семечковых и косточковых пород, к кустарникам требования менее жесткие, важно только знать длину вегетационного периода, сроки созревания урожая. Из этих соображений и нужно исходить при подборе посадочного материала. И ни в коем случае не руководствоваться навязчивой рекламой какого-то супер-сорта, демонстрацией плодов необычайных размеров и т. п. Не лишним будет также узнать, какие породы и сорта успешно растут на соседних дачных участках. Хотя к этой информации стоит подойти критически – вполне может оказаться, что там присутствуют сорта типа «ретро» и не факт, что их удастся найти в продаже. К тому же за последнее время появилось много достойных сортов, о которых, к сожалению, садоводы очень мало знают. А в век высоких технологий, наличия Интернета, нет ничего проще, чем ознакомиться с районированным сортиментом и руководствоваться этими знаниями.

Саженцы с ЗКС – тоже вариант!

Основная масса посадочного материала в настоящее время – это однолетки и двухлетки. Саженцы 3‑х и более лет – это уже совсем другая ценовая категория, да и требования к их посадке совсем другие. Оптимальный возраст древесных плодовых культур для посадки как раз 1–2 года, более старшие с открытой корневой системой приживаются плохо. Из кустарников лучше выбирать двухлетки, имеющие уже вид кустика из 2–3 ветвей. Корневая система у них достаточно разветвленная, а поэтому и куст сильнее, и плодоношение наступает раньше. Однако двухлетних саженцев малины и ежевики не бывает в принципе – только однолетки. Корневую систему этих культур ни в коем случае нельзя пересушивать.

Кондиции

Как же различать однолетки и двухлетки у плодовых культур? А ведь к этому выбору еще подмешивается привозной материал, выращенный гораздо южнее, из-за чего он более рослый и крепкий. Основной материал, предлагаемый осенью, это саженцы с открытой корневой системой. Выращенные в Подмосковье однолетки яблони, а часто и груши – это прутики длиной 1 м или чуть больше, без разветвлений. Толщина штамбика у основания близка к 1 см. Примерно такой же вид у саженцев черешни, сливы, алычи. Их длина при достатке влаги может достигать 1,2–1,5 м. Вишня, как правило, имеет высоту не более 1 м, при достаточно большом количестве разветвлений. Совсем иначе выглядят южные однолетки. Яблони и груши – растения до 1,5 м длиной с несколькими крупными разветвлениями, а косточковые даже до 1,5–2,0 м, да и диаметр их может быть до 2 см у основания. Ну а среди двухлеток разнообразие только ширится. То есть уже по этой позиции существует возможность подмены, что на самом деле достаточно часто и происходит. Подмосковная двухлетка и южная однолетка выглядят достаточно сходно, распознать их может только специалист. Но это еще не самое неприятное. Основная беда все же – сорта. Хорошо еще, если они все-таки совпадают, хотя зимовка саженцев, выращенных на юге, может быть проблемной. Но не редкость, что под видом одних сортов в частные сады попадают совсем другие, а именно южные. Остается только уповать на честность продавцов, хотя далеко еще и не все из них могут знать истинную сортовую принадлежность.

Ну а при положительном стечении обстоятельств нужно руководствоваться еще и рядом формальных признаков, которые обеспечат жизнеспособность приобретенных саженцев. Наиболее критично состояние корневой системы – она должна состоять из 3–4 толстых корней длиной не менее 20–25 см, на которых имеется достаточно большое число тонких разветвлений. На толстых корнях не должно быть грубых разрывов, разломов, а срезы на кончиках в норме имеют белый или розовый цвет. Бурые или коричневые цвета свидетельствуют о гибели корней, их подсыхании или подмокании.

Возраст

Чем большего размера корневая система и чем она свежее, тем выше приживаемость саженцев. При выборе по надземной части следует исключить варианты с повреждениями коры в зоне штамба, плохо заросшие места прививок, многоствольные экземпляры.

Сергей Корнацкий, кандидат с.-х. наук

Секреты посадки плодовых и ягодных

Теперь поговорим о тонкостях посадки наиболее значимых и распространенных плодовых и ягодных растений.

Открытая или закрытая?

Вокруг преимуществ посадочного материала с открытой или закрытой корневой системой идут великие споры. Попробуем разобраться.

Саженцы с открытой корневой системой были выращены под открытом небом (в поле), а в торговой точке они находятся во временной прикопке или корневища их просто завернуты в полиэтиленовую упаковку.

Преимущества таких саженцев состоят в том, что они хорошо адаптированы к условиям открытого грунта и доступны по цене. Недостатки – сложности в хранении и короткий период посадки. Лучше всего покупать саженцы с открытой корневой системой осенью, когда саженцы «свежие». Если же вы купите такой посадочный материал весной, то он может оказаться «залежалым товаром» и не прижиться. Саженцы с открытой корневой системой лучше высаживать сразу же после покупки – часто в специализированных магазинах корни обильно поливают, буквально приучая их к влаге, и растения после выноса из магазина могут быстро пересохнуть.

Если же возможности посадить сразу нет, то саженцы можно поместить в подвал, где температура должна быть не ниже 0,5 и не выше 1 градуса, поскольку слишком высокая положительная температура может спровоцировать досрочное пробуждение почек. Если же подвала у вас нет, саженцы можно прикопать прямо на открытом участке (лучше в затененном месте), соорудив канавки глубиной 30–40 см, куда их и нужно поместить наклонно под углом в 40 градусов кронами на юг. Корни и часть штамба (приблизительно третью часть) укрывают землей, уплотняют и обязательно поливают, а защитить от мышей помогут канавки с отравой, вырытые вокруг прикопа.

Что касается саженцев с закрытой корневой системой, то явный минус здесь лишь один – цена. Продаются они либо в пластиковых контейнерах, либо с упакованным земляным комом. Высаживать их, как и приобретать, можно весь сезон, главное – при посадке стараться не повредить земляной ком и сразу после посадки хорошенько пролить и замульчировать почву.

Сажаем плодовые

Выбираем. Неспециалисту выбирать саженцы непросто, потому что он не всегда представляет, как они должны выглядеть в норме. Чтобы упростить задачу, захватите с собой нашу табличку.

Технология посадки. Никогда не стоит сажать плодовые и ягодные растения в первое попавшееся место и впопыхах. Правильная посадка – залог дальнейшего здоровья и долголетия многих растений.

Выбирать место следует с учетом того, что лучше всего они плодоносят на наиболее освещенных, достаточно влажных и ровных участках. Не стоит забывать и о том, что плодовые деревья наилучшего своего развития и наибольшего урожая достигают на глубоко разрыхленной и плодородной почве. Следовательно, предпосадочная подготовка почвы относится к важнейшим мероприятиям. На наших участках предпосадочная подготовка почвы заключается в заблаговременной копке посадочных ям (для весенней посадки осенью, а для осенней – за 3–4 недели до посадки), необходимых для саженцев размеров, и достаточной заправке их органическими и минеральными удобрениями. Здесь не стоит спешить и «халтурить» – ведь делаем, как говорится, для себя! Поэтому и ямы нужны несколько больших размеров, чем в промышленных садах, поскольку, чем больше размер «резервуара», тем лучше будет развиваться дерево. Для яблони, груши и сливы обычно подойдет такой размер: ширина 1,2 м и глубина 60 см. Если почва на вашем участке тяжелая и глинистая, размер ям увеличивают по ширине до 1,5 м и по глубине до 1 м. Для плодовых деревьев в дно нашего углубления забивают довольно длинный (примерно 1,5 м) и прочный кол для подвязки саженца. За несколько дней до посадки ямки заправляют органическими и минеральными удобрениями, а на кислых почвах еще и известью. Положенное количество органических и минеральных удобрений, а также известь (если нужно) смешивают между собой, а затем, хорошенько перемешав с почвой (лучше верхним плодородным слоем, оставшимся после копки ямки), заполняют полученной питательной смесью посадочные ямы, насыпая ее в виде холмика.

Сроки посадки в разный районах страны варьируют. Так, в северных районах, а также в Сибири плодовые растения лучше сажать весной, а что касается средней полосы, то грушу и сливу лучше всего сажать весной, а яблоню – осенью. В южных районах ввиду очень быстрого наступления жары и риска попадания неокрепшей корневой системы под засушливый период предпочтение отдается осенней посадке.

Предпочтительны двулетние саженцы с хорошо сформированной кроной и достаточно мощной корневой системой, лишь в южных районах для посадки сливы используют однолетки. Перед посадкой, как и при покупке саженцев, еще раз осматривают корневую систему, корни, которые успели сломаться, аккуратно обрезают острым ножом.

Непосредственно перед посадкой корни можно обмакнуть в питательную болтушку, приготовленную из равных частей глины и коровяка и доведенную до сметанообразного состояния в земляной ямке.

Процесс пошел

Окончательно подготовленные к посадке саженцы помещают в центр холмика, насыпанного в посадочной яме. Корни расправляют во все стороны, сразу после этого засыпают ямку землей, периодически встряхивая саженец, чтобы почва равномерно распределилась между корнями. Корневая шейка должна быть выше уровня почвы. Когда углубления полностью заполнятся, почву нужно хорошенько уплотнить, сделать небольшую лунку вокруг штамба и обильно полить водой. После полива поверхность обязательно следует мульчировать перепревшим навозом, торфом или просто сухой землей, слоем 2–3 см.

Посадка ягодных культур

Сроки. Благоприятный период для посадки большинства ягодных кустарников – осень. Начинать работы следует не раньше конца сентября и не позже второй декады октября.

Подготовка почвы. Необходимо провести планировку – нужно добиться того, чтобы на участке не было впадин и ям. Затем выровненную почву нужно перекопать, можно копать не глубоко – на штык лопаты и лучше перед этим разбросать по участку органические и минеральные удобрения. Естественно, что после перекопки на участке не должно остаться корневищ или даже частей многолетних сорняков.

Под смородину черную лучше выделять на участке наиболее увлажненные и хорошо освещенные места, участков с близким расположением грунтовых вод к поверхности лучше избегать. Наиболее подходят для этой культуры плодородные и достаточно влажные почвы. Лучше не сажать смородину на сильнокислых почвах, она там просто чахнет.

Ямы смородине нужны глубиной 30–35 см и шириной 45–50 см. Саженец помещают в посадочную ямку наклонно, заглубляя корневую шейку на 6–8 см ниже уровня почвы, расправляют корни, присыпают на треть плодородной почвой, смешанной с удобрениями, слегка утрамбовывают и засыпают уже полностью. После посадки обязателен полив.

Что касается крыжовника, то он предпочитает умеренно влажные места и хорошую воздухопроницаемость почвы. На излишне увлажненных почвах крыжовник плохо растет, дает слабые урожаи и сильно поражается мучнистой росой.

Крыжовник сажают в подготовленные посадочные ямы с заглублением корневой шейки на 5–6 см ниже уровня почвы и без наклона, постепенно засыпают землей и слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила все пустоты вокруг корней. Можно в еще не до конца заполненную ямку вылить половину ведра воды, затем ямку засыпать полностью и еще раз полить тем же объемом. Для сохранения влаги почву желательно мульчировать, для этого подойдут торф, сухая земля или перегной. Если стоит засушливая погода, можно через пару дней повторить полив.

Жимолость предпочитает влагоемкие, супесчаные и суглинистые почвы, боится как переувлажненных, так и слишком сухих мест. Кислые почвы перед посадкой жимолости рекомендуется известковать. Плохо сказывается на растениях и затенение.

Почву под посадку жимолости заранее готовить не нужно. Саженцы этой культуры очень хорошо переносят пересадку, в связи с этим высаживать ее можно как весной, так и осенью. Однако весенняя посадка должна быть ранней, поскольку почки жимолости очень быстро пробуждаются и в таком состоянии саженцы могут погибнуть.

Высаживают саженцы в заранее подготовленные посадочные ямки, которые копают размером 40 на 40 см. Основание стебля саженца можно заглубить на 5–7 см, а после посадки полить (ведро воды на куст) и мульчировать торфом, перегноем либо просто сухой землей слоем 1–2 см.

Малина лучше растет на легко- и среднесуглинистых почвах с достаточным увлажнением, неплохо удается и на песчаных грунтах, но в этом случае ей нужно обеспечить стабильное увлажнение. Что касается pH почвы, то предпочитает она нейтральные, слабокислые или умеренно кислые почвы.

Малина цветет в июне, поэтому при выборе места избегать низинных участков не стоит. Неплохой урожай дает даже в полутени, хотя наилучшее место – все же освещенное.

Посадку малины можно осуществлять и осенью, и весной. Хорошо подготавливают почву и делают траншеи глубиной 30 см и шириной 1 м (длина определяется протяженностью будущего малинника и количеством ваших саженцев). Когда основа для «фундамента» готова, переходят к «заливке» – хорошо заправляют перегноем и компостом.

Затем раскладывают саженцы, расправляют корни и осторожно засыпают заранее подготовленной питательной смесью. После посадки и уплотнения почвы корневая шейка малины должна оказаться на уровне поверхности почвы, затем растения поливают. После полива желательно обрезать саженцы, оставив над поверхностью почвы лишь побеги длиной не более 15 см, такая обрезка будет способствовать быстрому развитию корневой системы и впоследствии образованию мощного куста.

Николай Хромов, кандидат с.-х. наук, ВНИИС им. Мичурина

Стандарты на посадочный материал

Стандарты на посадочный материал

Схемы посадки и дозы удобрений

Схема посадки ягодных кустарников

Популярные сорта ягодных культур

Нормы и дозы удобрений, вносимых в посадочные ямки у ягодных культур

Поверьте, у очень многих я не наблюдала даже обыкновенной лавочки, не говоря уже о красивой скамейке или беседке. И знаете, что в этой связи я заметила? Как только на участке все же появляется специальное место для отдыха – откуда-то находится и время, чтобы присесть, перевести что называется дух, приготовить шашлыки, пригласить друзей. Такая вот метамарфоза. Надеюсь, Вы поняли, к чему я клоню?

Не стоит ссылаться на свою суперзанятость, лучше найти возможность придумать, создать свой уголок , где можно спокойно передохнуть, помечтать, пообщаться.