РАБОТЫ НА ВИНОГРАДНИКАХ - АЛТАЙ.

ВИНОГРАД - БОЛЕЗНЬ "ОИДИУМ"
ПОСАДКА ВИНОГРАДА
РАБОТА НА ВИНОГРАДНИКЕ - АЛТАЙ,сростки №2
РАБОТА НА ВИНОГРАДНИКЕ - АЛТАЙ,сростки№1
РАБОТА НА ВИНОГРАДНИКЕ - АЛТАЙ,СРОСТКИ№3
КАК УБЕРЕЧЬ КИСТИ ОТ ПТИЦ И НАСЕКОМЫХ.

Виноград: как правильно укрыть на зиму

 

http://www.supersadovnik.ru/authors_archive.aspx?id=437Виноград: как правильно укрыть на зиму

 

 

 

Читать далее...

Неукрывные сорта винограда

 

http://www.supersadovnik.ru/authors_archive.aspx?id=378

Неукрывные сорта винограда

 

 

Читать далее...

БЕСШТАМБОВАЯ ФОРМИРОВКА КУСТОВ для выращивания винограда в северных районах.

           
Новые сорта винограда, созданные за последние годы путём скрещивания морозостойких диких форм и культурных сортов позволяют рядовому огороднику заниматься выращиванием столовых, винных и универсальных сортов в северных районах России, т.е. севернее Тулы вплоть до Архангельска, а также в Сибири, Среднем и Южном Урале, Приморье.

Это сорта, в основном, раннего и сверхраннего срока созревания с высокой морозостойкостью лозы, низкой требовательностью к теплу, способные плодоносить при короткой обрезке и устойчивые к вредителям и болезням. Однако, несмотря на наличие таких сортов, некоторым из которых уже по 50 и более лет, и даже несмотря на то, что ещё в 17 веке при царе Алексее Михайловиче в Измайлове под Москвой был заложен виноградный сад, который укрывался на зиму рогожами и просуществовал более 30 лет, несмотря на всё это виноградарство на севере не имеет никакого размаха.

                                                                     ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

                                                                   

Читать далее...

Как часто поливать виноград?

1. Как часто поливать виноград

На промышленных виноградниках поливальным сезоном считается период с 15 апреля по 15 октября. Интервал между поливами 15 дней, итого - 7-9 поливов за сезон. В небольших виноградниках надо стараться приурочивать поливы к пикам потребности растений: читать далее
 

Обрезка винограда на плодовое звено(для начинающих)

Обрезка винограда на плодовое звено

Зоны плодоношения винограда для всех формировок состоят из одинаковых участков, которые называются плодовыми звеньями. Они необходимы для того, чтобы скелет виноградного куста минимально разростался за год и при этом было нанесено минимум ран при обрезке. Начнем сначала, чтобы было понятно, откуда это плодовое звено берется. Вот мы начинаем формировать кустик винограда и к осени имеем вот такой побег. Те побеги, что пытались вырасти ниже, мы выломали еще зелеными весной, но это относится к формировке, которую мы рассмотрим в следующей статье. Пока нас интересует плодовое звено. Самый нижний побег обрезается на 2-4 глазка - это будет сучок замещения, побеги из него нам понадобятся на плодоношение через год. Ближайший следующий сильный побег будет стрелкой плодоношения, она обрезается в зависимости от формировки, возраста куста и сорта винограда коротко (2-5 глазков), средне (6-9 глазков) и длинно (10-12 и длиннее глазков), именно на стрелках плодоношения и только на них в обычных условиях оставляются гроздья. Проделываем то же самое на всех будущих плодовых звеньях куста винограда и все, обрезка на этот год закончена, плодовые звенья сформированы.читать далее

ОБРЕЗКА ПЕРСИКА И ВИНОГРАДА(видео)

ОБРЕЗКА ПЕРСИКА
ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА

Можно ли вырастить виноград в средней полосе России?

Оказывается, в средней полосе России можно выращивать виноград и ежегодно собирать неплохой урожай сладких ягод, лакомиться ими и даже готовить домашнее вино.

Виноградная лоза довольно неприхотлива к земле и сажать ее можно на любых почвах, кроме сильно засоленных и заболоченных. Однако не следует забывать, что виноград – растение южное, любит солнечный свет, поэтому высаживать его надо на юго-западной или южной стороне участка. Эти места лучше защищены от холодных ветров, а в теплое время года сильнее прогреваются. Если же виноград посадить в низине, то он может пострадать от осенних и весенних заморозков или заболеть такой распространенной для него болезнью, как милдью.

При выборе места для виноградной лозы следует иметь в виду, что это растение многолетнее, плодоносит более 25-30 лет и может вырасти при хорошем уходе в большое раскидистое дерево. Поэтому не следует сажать растение близко от стен дома или рядом с крупными плодовыми или декоративными деревьями. К тому же их корни сильно иссушают почву и виноград будет от этого страдать. А вот рядом с кустами крыжовника или смородины виноградную лозу можно размещать смело.

Читать далее


Сказать "СПАСИБО"

Если нажал "НРАВИТСЯ", это прочтут друзья в ленте новостей

Чем определяется зимостойкость винограда?

Зимостойкость винограда зависит от целого ряда обстоятельств, и прежде всего – от условий его выращивания, степени повреждения вредителями и болезнями, времени окончания роста побегов, их вызревания, от характера закалки растений в осенний период и глубины покоя.

В летний период растения проходят несколько фенофаз, формируя зимующие органы с определенным запасом питательных веществ, то есть еще задолго до наступления низких температур они готовятся к зимовке. Различные органы виноградного куста имеют не одинаковую устойчивость к низким температурам. Корни виноградной лозы менее морозостойки в сравнении с надземной частью куста. Например, у европейских сортов корни отмирают при температуре минус 5-6 градусов, у американских – при минус 12. Более морозостойки европейско-амурские гибриды.

У европейских сортов винограда без укрытия на зиму глазки повреждаются при снижении температуры воздуха до минус 18-20 градусов, однолетние побеги – при минус 21-22, многолетняя древесина – при минус 24-26 градусах. Степень повреждения надземной части куста во многом зависит от продолжительности воздействия низких температур, биологических особенностей сорта.

Читать далее


Сказать "СПАСИБО"

Если нажал "НРАВИТСЯ", это прочтут друзья в ленте новостей

укоренение винограда

Уже пора укоренять черенки! Я их нарезаю по 3 узла. Сверху прямой срез 1 см над почкой, снизу косой 1,5 см под почкой. Вымачиваю сутки в растворе гетероауксина и делаю небольшие надрезы внизу черенка (около 1 см). В надрезы втираю корневин. Пластиковую 1,5-литровую бутылку разрезаю пополам. На дно 2 см вата + 1 таблетка угля + 2 см кипяченной охлажденной воды и 2 порошины марганцовки. ставлю черенок и сверху плотно укрываю оставшейся частью бутылки (подрезать, чтоб плотно прилегала). Корни образуются после того как тронутся в рост почки. Если из одной почки пошло 2 росточка, один самый крупный нужно оборвать (чтоб хватило сил на образование корней). Воду доливать по мере высыхания. Когда появятся корешки не более 1 см высаживаю в 1,5-литровые емкости с универсальным (покупным) грунтом. сверху пакет (пока укоренится). К маю уже хороший саженец получается. Этот метод укоренения когда-то давно (лет 10 назад) прочитала в какой-то газете. Даже автора не помню, но огромное ему спасибо.
У меня растут такие сорта: Дунав, Аркадия, Лора, Кодрянка, Юбилей Херсонского дачника, Кардинал, Восторг черный и 2 безымянных (на выставке обманули). Все на арке - закрывают двор от жгучего солнца

Серия сообщений "виноград":
Часть 1 - Обрезка винограда на плодовое звено(для начинающих)
Часть 2 - Еще об обрезке винограда
...
Часть 9 - календарь виноградаря
Часть 10 - размножение винограда укороченными черенками
Часть 11 - укоренение винограда
Часть 12 - электро кильчеватор
Часть 13 - все о винограде
...
Часть 27 - Виноград на беседке(интересные и доступные видео Александра Мчедлидзе по уходу за виноградом!!) е
Часть 28 - ПОСАДКА ВИНОГРАДА
Часть 29 - Очень толково и доходчиво о винограде!!!

Уход за виноградом

Уход за виноградом

В последующие годы нужно будет обламывать, прищипывать, пасынковать побеги и прореживать листья. Эти приемы (и общие для многих ягодных культур, и "специфически виноградарские") нужны, чтобы основные плодоносящие побеги получали хорошее питание, а куст развивался правильно и давал урожай.

Обламывание - это удаление слабых и порослевых побегов на кусте. Его делают после появления соцветий и усиков, но до того, как побег одеревенеет у основания. Обламывание начинают снизу, затем переходят на рукава (одревесневшие побеги) и сучки. Часть сильных побегов оставляют для последующего обновления куста.

Прищипывание - удаление верхушки зеленого побега. Это не дает растению тянуться в длину, поток питательных веществ перенаправляется к соцветиям. Прищипывание делают за 2–3 дня до цветения.

Растущий куст неизбежно будет загущен побегами второго и третьего порядка – пасынками, отчего урожай может снизиться. Поэтому их рост нужно ограничить. Но не надо удалять их радикально – на стадии формирования куста они важны для правильного обмена веществ и питания частей растения. Молодые, не успевшие одревеснеть, пасынки удаляют полностью. Одревесневшие и облиственные пасынки обрезают сверху, оставляя не более четырех листьев на каждом                 дальше...

Виноград на приусадебном участке

Виноград относится к группе растений наиболее ценных для человека. По калорийности он превосходит сливы, яблоки, не уступает картофелю и молоку при одной и той же массе продуктов. По научно обоснованным нормам питания на каждого человека должно выращиваться 65 — 70 кг винограда в год, в т. ч. свежего — до 15 кг.

В виноградных ягодах содержится много воды, углеводов, органических кислот, азотистых веществ. Сахара состоят из глюкозы, фруктозы, лактозы, мальтозы и др., которые легко усваиваются человеческим организмом и дают много энергии. При сахаристости 16 —18 г/100 мл один килограмм ягод винограда обеспечивает 700 — 900 ккал и больше энергии. На 98% и более сахара состоят из двух моносахаров — глюкозы и фруктозы. Главный лечебный эффект оказывают глюкоза, соли калия (около 250 мг%) и вода.

О пользе виноградного вина

Сорта

Посадка

Уход за молодыми растениями

Уход за плодоносящим виноградником формировка кустов обрезка

Борьба с вредителями и болезнями милдью оидиум антракноз краснуха хлороз гнили винограда черная пятнистость (эскориоз) бактериальный рак усыхание гребней пятнистый некроз эска

ЗДЕСЬ...

 

И еще вот здесь 

Блог про виноград Киушкина Николая

Производство дешевого посадочного материала в короткие сроки

Производство дешевого посадочного материала винограда в короткие сроки

Поделился Игорь Лукьянов . Он занимается выращиванием различных саженцев. Я отправляла ему семена диких груш для выращивания и дальнейших прививок. Надеюсь, они его не разочаруют.

Черенкование по-смоленски. Целесообразно зимнее черенкование проводить не ранее 15 декабря. Оптимальным сроком черенкования является с15 января по 15 марта. Для зимнего черенкования необходима производственная база, состоящая из теплицы, в которой имеется теплый стеллаж и электрооборудование для досвечивания лампами типа ПЛАНТА СТАР-400 из расчета 250 ватт на 1 кв. метр. При высоте подвески от верхней почки черенка 1метр, лампы дают освещенность на уровне почек 20тысяч люкс, что соответствует 30% от солнечного света. Лампы досвечивания включают ночью, в пасмурную погоду и во время снегопадов. Температура воздуха в теплице желательно 16-18 градусов. Температура на стеллаже в зоне корнеобразования от 22 до 26 градусов С.

При черенковании и выращивании саженцев до посадки используется природный фактор всего живого – стремление к теплу и свету. Растения реагируют на разность температур различных участков побега, т.е. на температурный градиент, определяющий изменение температуры на единицу длины черенка (на температурное поле). Даже в состоянии глубокого покоя происходит транспортировка пластических веществ в зону более теплого участка побега. При температурном поле 0,5-1 градус на сантиметр его действие на виноградную лозу сильнее, чем действие гравитационного поля. Это используется для создания условий приоритетного развития корневой системы по отношению к развитию побегов, т.е. создаются корешки – центры питания и выделения еще до начала фотосинтеза, начала выделения токсинов. Это исключает их накопление в тканях растений. Поэтому вновь образованные саженцы не имеют стрессов и сохраняют высокий жизненный тонус и потенциал плодоношения без угнетения. В таком режиме даже черенки зацветают и образуют ягоды.
Читать далее

Патогенные зоны - как их обойти.

Хотелось бы затронуть ещё одну очень важную тему, мало кому известную, но играющую исключительную для здорового, полноценного "самочувствия" не только растительного мира, но и человека.

Наверняка каждый садовод-огородник в своей практике сталкивался с таким явлением: посаженные рядышком одинаковые во всём растения растут и развиваются совершенно неодинаково. Одно бушует, как на дрожжах, другое - тянет еле-еле, чахнет. Приходилось в детстве слышать от бабушек и дедушек: не на месте посажено дерево или куст. Пересаживали на другое место, и растение преображалось. Бывало, и в домах нахождение в каком-то углу сопровождалось головной болью, ухудшением самочувствия, или в хлевах приключался мор животных. Тогда говорили: постройка стоит на заклятом месте. "Заклятье" это теперь полностью расшифровано и имеет понятно е объяснение.

Земля наша вдоль и поперёк опоясана густой сетью магнитных линий. В месте их пересечения создаются так называемые геопатогенные зоны, которые оказывают отрицательное влияние на всё живое, что находится в их центре. Чувствуют угнетающее действие патогенных зон собаки - они не лягут в этих местах. Кошки, наоборот, ложатся на пересечениях геопатогенных зон.

Люди научились определять эти неблагоприятные места очень простыми методами. Например, с помощью изогнутых под прямым углом медных или алюминиевых проволок. Их берут в руки так, чтобы они могли свободно вращаться и, держа перед собой, передвигаются в направлении север-юг или восток-запад. Эти проволоки-индикаторы ведут себя неподвижно до тех пор, пока вы не пересечёте соответствующую полосу. При этом их концы сразу сближаются друг с другом. Теперь из этой точки надо повернуться под прямым углом в любую сторону, вправо или влево, и так же идти, пока концы индикаторов снова сработают, сблизившись друг с другом. В этом месте и находится самая неблагоприятная зона. Она представляет собой квадрат размером 10x10 см. Такие пересечения линий расположены довольно густо - через 2-2,5 м, при садовых насаждениях многие растения оказываются именно в эпицентре пагубного влияния. От посаженных в этом месте кустов хорошей отдачи не будет, если даже они совсем не зачахнут. Поэтому все кусты моего виноградника размещены по предварительно проверенной разметке. И поэтому все они благоухают и радуют полноценным урожаем.
 

Приманка для ос. Мне показалась интересной идея с пластиковой бутылкой с вареньем. В будущем году обязательно испробую:

А в период созревания доставили немало хлопот осы. Такого их сокрушающего нашествия не было ни разу. И впервые в практике пришлось спасать грозди, помещая их в агриловые мешочки, расставлять приманки. Правда, грозди удалось укрыть и хорошо сберечь только для выставки - ведь весь урожай более чем на 100 кустах в мешочки не упакуешь. А вот с приманками пришлось экспериментировать. Традиционная "химия" для этой цели работала плохо. Пришлось "кормить" остроносых дармоедов вареньем. Даже мёд их не привлёк. Более всего по вкусу оказалось давнишнее, уже подпорченное абрикосовое варенье. Всё собирались его выбросить, было недосуг, а тут оно оказалось весьма кстати. А посуда для приманок - пластиковая бутылка. В верхней части её по плечики срезали, и эту верхушку вниз горлышком в эту же бутылку вставили. По этой воронке осы дружно устремлялись в бутылку, но обратно вылезти им уже не удавалось.

 

А вот весьма действенный и оригинальный способ защитить сад-огород от поздних и всеразрушающих заморозков:

К весенним майским заморозкам у меня свой подход. Несколько лет назад температура однажды опустилась до - 8. Практически у всех тот сезон оказался безурожайным. У меня не пострадало ничего. Правда, пришлось провести беспокойную бессонную ночь. Садоводы знают - при "хорошем" морозе от дыма толку никакого. Как правило, тишь стоит абсолютная, и дым - столбом вверх. Но каждый ощущал, как достаёт тепло, когда стоишь даже на некотором удалении у яркого, хотя и небольшого костра. Причем, даже неважно, куда дует ветер! В ту весну, когда случился восьмиградусный заморозок, у меня было зажжено (подсчитал специально) 13 костров. Правда, виноградник тогда был поменьше - кустов с полсотни. Все костры небольшие, но польза от них была ощутимая. Более жаркие и не требовались - они ведь разложены были не по периметру, а в самом саду. Теперь у меня к весне всегда аварийный запас дров в непосредственной близости от посадок.

отсюда: http://sadisibiri.hop.ru/patogen.html

Размножение винограда отводками

Отводки можно делать однолетней и однолетней с двухлетней лозой, если не хватает длины побега, а также зеленым побегом.

Осенью при обрезке куста винограда, который хочется размножить, намечаем, какую лозу будем укладывать на отводок, и её не укорачиваем.

Весной прокапываем канавку глубиной 40 см и такой же ширины, удобряем, для чего берём по ведру перегноя, чернозёма и песка, а также литровую банку древесной золы. Хорошо всё это перемешав, засыпаем подготовленную канавку смесью на высоту 20 см.

На лозе оставляем 4-5 верхних почек, остальные ослепляем, после этого укладываем её в канавку. Присыпаем оставшейся смесью на высоту 15 см: именно на такой глубине лучше образовываются корни, т.к. земля достаточно прогревается.

Для полива в 10 л воды растворяем 5 г марганца, 10 г борной кислоты, 20 г карбамида. Таким раствором (обязательно тёплым) и поливаем канавку с отводком каждые четыре-пять дней.

Канавку эту можно замульчировать. Задача такая - из пяти оставленных почек нужно вырастить четыре лозы.

5 августа прищипываем верх, а в конце сентября выкапываем отводок, отводим его в сторону и накрываем мокрой тряпкой, чтобы не пересыхали корни.

Выкапываем для него ямку. Самая малая должна быть 70х70х70 см. Углубляем также траншею до 70 см.

На дно ямки и траншеи насыпаем в общей сложности 400 г суперфосфата и 300 г калимагнезии или сернокислого калия. Взяв по два ведра перегноя, чернозёма и песка, готовим почвенную смесь, которой заправляем ямку и траншею. После заправки глубина их должна составлять 45-50 см.

Укладываем отводок, не отрезая от маточника, и заправляем оставшейся смесью.

Верхние почки на отводке должны быть на вызревшей лозе ниже уровня земли на 10-12 см. Это для того, чтобы будущие рукава росли из земли и была возможность лучше наклонять их к земле при укрытии на зиму.

Отводок зелёным побегом делается так же.

В подготовленную траншею он укладывается на глубину 15 см примерно 15-20 июня. Это оптимальный срок. Если в него не укладываются, работа эта выполняется чуть позже, но не позднее 8-10 июля.

На лозе, которая будет укладываться, обрезаем листья, оставляя черешок меньше сантиметра. На лозе, которая остаётся на поверхности земли, листья не вырезаются, их должно быть 4-5 и больше. А вот верхушка обязательно прищипывается с тем, чтобы быстрее развивались первичные корни на узлах.

Боковые пасынки здесь появятся через 10-12 дней и их следует оставить без прищипывания для увеличения листовой массы.

15 августа прищипывают основной побег и пасынки, чтобы вызревала лоза, а также те пасынки, которые годятся для формировки куста винограда.

Зелёная отводка выполняется побегом, который достиг на маточном кусте необходимой длины. Важно, чтобы он находился внизу куста и был удобным для пригибания.

В этом смысле годится и порослевый, отходящий от подземного штамба.

Осенью можно отводок отрезать и перенести на нужное место или выкопать и заглубить в подготовленную ямку. Рядом, не отрезая отводок, можно прикопать на глубину 15 см однолетний побег с зелёными побегами, когда прирост их будет 20-25 см.

Однолетний побег, который будем прикапывать, должен либо лежать на земле, либо быть подвязан горизонтально. В этом случае прирост будет почти одного размера, и с одного побега можно получить 5-10 саженцев.

http://kumushka.com/household/berry/256-razmnozhenie-vinograda-otvodkami.html