Чеснок имеет узколинейные листья, сложную луковицу, состоящую из 11 — 25 зубков. Семян не образует, размножается вегетативно. Посадочным материалом служат зубки. Чеснок — холодостойкое растение, начинает прорастать при температуре 3—5°С, легко переносит заморозки, в условиях Нечерноземной зоны может зимовать на корню. Чеснок - травянистое растение семейства луковые.

Родиной чеснока считается Средняя Азия. Культурные чесноки подразделяют на два подвида: стрелкующийся (озимый) и нестрелкующийся (яровой). Нестрелкующийся образует только луковицы, состоящие из зубков, а стрелкующийся, кроме луковицы, формирует стрелку, несущую на себе соцветие, в котором вместо семян образуются воздушные луковицы (бульбочки). На огородах как правило, выращивают, свои местные формы чеснока, имеющиеся почти в каждой области.

Агротехника чеснока. Под чеснок выделяют участок с плодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию. Лучшие предшественники — ранняя капуста, огурцы, кабачки, под которые вносили органические удобрения. Нельзя чеснок размещать после лука и чеснока раньше чем через 4—5 лет из-за общих вредителей и болезней. Не рекомендуется выращивать после картофеля, так как растения поражаются фузариозом.

Осенью после уборки предшествующей культуры под чеснок вносят органические и минеральные удобрения (5—6 кг перегноя или компоста, 30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 м2). Затем участок тщательно перекапывают на полный штык лопаты, равномерно перемешивая удобрения с почвой. Выращивание озимого чеснока. Озимый чеснок сажают во второй половине сентября — начале октября на грядке рядовым способом на расстоянии 20—25 см ряд от ряда. Зубки в зависимости от крупности высаживают в ряду на расстоянии от 5 до 8 см друг от друга, глубина посадки 3—4 см, считая от вершины зубка до поверхности почвы. Посаженный чеснок мульчируют торфом или перегноем слоем 1,5—2 см (1,5—2 ведра на 1 м2). Весной и летом уход за чесноком заключается в подкормке азотными удобрениями, поливе по мере подсыхания почвы, в прополках и рыхлениях почвы в междурядьях. Стрелки необходимо регулярно удаляйте уже в начале их образования, чтобы были крупными луковицы. Оставлять их лишь на семенных растениях. Озимый чеснок созревает в конце июля — начале августа. С уборкой чеснока запаздывать нельзя, так как при перезревании головки рассыпаются. Поэтому, когда листья у чеснока начнут желтеть, растения вытаскивают из почвы и 4—5 дней сушат их — в солнечную погоду на гряде, а в дождливую под навесом или в хорошо вентилируемом сухом помещении. После просушки обрезают корни и ботву, оставляя у луковиц «шейку» длиной 4—5 см.

Выращивание ярового чеснока. Яровой чеснок по урожайности уступает озимому, но обладает способностью длительно храниться. Выращивают его на участках с высокоплодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию, с внесением органических и минеральных удобрений того же состава и в тех же дозах, что и под озимый чеснок. Сажают чеснок весной после оттаивания почвы, как можно раньше (в апреле—мае). Норма высадки составляет 50—70 г на 1 м2, расстояния между рядками 20—25 см, в рядке — 5—6 см. Глубина посадки от поверхности почвы до верхней части зубка 2—3 см. Появившиеся всходы подкармливают мочевиной (10—15 г на 1 м2) и поливают по мере подсыхания почвы. В период формирования луковиц в качестве подкормки вносят 50 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 м2. Убирают яровой чеснок при усыхании нижних листьев, пожелтении и полегании верхних листьев в конце августа — первой половине сентября.

Готовить грядку под яровой чеснок нужно примерно за месяц до его посева. Место для грядки лучше выбрать то, где раньше находились морковь, томаты, перцы или цветная капуста. На один квадратный метр земли под чеснок нужно внести по одному ведру перепревшего перегноя и древесных опилок ( их можно взять и свежие), по одной литровой банке травяной или древесной золы, извести-пушонки и птичьего помета. После внесения перегноя землю нужно перекопать и разровнять. После остальных компонентов достаточно простого боронования. После этого грядку необходимо сильно полить из лейки и прикрыть старой плёнкой или картоном.

При выращивании чеснока следует учесть: - отгребание земли во второй половине июня от головки чеснока способствует формированию более ровной и крупной головки; - если завязать листья чеснока в узел за два-три дня до уборки, то это ускорит его созревание и улучшит лёжкость; - для получения высокого урожая чеснока нужно как минимум дважды произвести его подкормку коровяком ( 1 кг на 8 л воды) или куриным помётом ( 1 кг на 10 л воды) на 5 квадратных метров. Первую подкормку нужно произвести в фазе прорастания растений, а вторую- в фазе формирования головок Чтобы вырастить крупный чеснок, надо прежде всего уделить внимание посевному материалу. Дольки хорошо созревшего чеснока должны легко отделяться друг от друга, кожица у зубков плотная, часто - розовато-коричневая, а не молочно-белая, донце сухое. Ни в коем случае не высаживайте чеснок, поврежденный плесенью и гнилью! Он вам весь урожай перепортит. Перед высадкой замочите посадочный материал на несколько часов в достаточно крепком растворе марганца (цвет - почти фиолетовый, не розовый). Если там и прицепилась спора-другая какого-нибудь грибка, марганец все продезинфицирует.

Высаживайте чеснок на расстоянии не менее 20-30 см друг от друга, грядки делайте такими, чтобы по ним можно было пройти, когда чеснок подрастет, на посадку берите только самые крупные экземпляры. Это - залог вашего успеха. Когда чеснок подрастет, он соберется цвести. Не давайте ему такой возможности! Все стрелки необходимо регулярно удалять. Иначе урожая не будет. Можно оставить одну-две стрелки на воспроизводство, но это - уже совсем другая история. Собирать урожай надо уже только тогда, когда надземная часть чеснока начнет желтеть. Выкапываете целиком, отряхиваете от земли и укладываете свой урожай в тенечке, не обрезая ни корней, ни стебля. Они должны засохнуть. Периодически переворачивайте, ворошите собранные растения, чтобы подсыхали равномерно: нижние слои (это когда урожай большой и складывать приходится толстым слоем) имеют неприятное свойство подпревать. Вот когда вся ботва стала уже практически сухой, аккуратно обрежьте её на 10-15 см, а заодно и подсохшие кончики корней. Это позволит вам сохранить урожай без потерь!

Многообразие репчатого лука поражает, но, несмотря на огромный выбор, сорта с действительно сладким салатным вкусом можно пересчитать на пальцах. Одним из таких уникальных сортов является красный крымский лук. Тысячи туристов везут этот овощной сувенир, как напоминание об отдыхе на южном берегу. Вот только настоящий сладкий лук купить тяжело из-за сложностей его выращивания и сортовых особенностей, которые и делают продукт уникальным.

Немного истории

История этого сорта насчитывает не один десяток лет, а точно определить его происхождение сложно. Существует несколько версий того как появился ялтинский лук. Одни источники утверждают, что прародителями современного крымского лука были сладкие сорта, завезенные то ли с острова Мадейра, то ли из Малой Азии. Другие утверждают, что этот сорт является результатом длительной народной селекции, проводимой десятками поколений местных жителей.

Ученые обратили внимание на крымский лук сравнительно недавно. В результате в начале прошлого века был получен сорт «Коккозский», который после селекционной работы по очищению в 1950 году попал в госреестр и получил известность как репчатый ялтинский лук. Селекционная работа продолжается и по сей день. Ученые стремятся повысить лежкость и очистить популяцию. Например, лук «Ялтинский Люкс» значительно превосходит по лежкости родительский сорт. Однако все чаще встает вопрос о необходимости сохранить уникальный крымский лук. Сложность выращивания культуры и получение чистых сортовых семян, приводит к тому, что его вытесняют менее прихотливые гибриды. Загрязнение исходной популяции и получение некачественных семян происходит, в том числе и из-за переопыления. Образующиеся гибридные семена внешне похожи на исходный сорт, но теряют сладкий вкус.

Сортовые особенности

Ялтинский лук всегда узнаваем благодаря плоским красно-фиолетовым луковицам и сладким сочным чешуям. Для растений характерны крупные листья, темно-зеленого цвета, покрытые восковым налетом, и длинные цветоносы высотой до 120 см. Сухие наружные чешуи луковицы красно-фиолетовые, внутренние сочные – белые, с нежно-розовым эпидермисом. Масса луковицы около 150 г, но при хорошей агротехнике нередко вырастают экземпляры 500 г и более. Количество сочных чешуй составляет 4–7 шт., толщина 5–7 мм. Содержание эфирных масел, которые и обуславливают вкус, зависит от условий выращивания и составляет 0,015–0,043 мг. Низкое содержание эфирных масел, а также высокое содержание воды и сахаров приводит к тому, что лук плохо хранится и транспортируется. Хотя местные жители приспособились хранить крымский репчатый лук практически до мая следующего урожая.

Интересно, что по-настоящему сладкий лук вырастает только в нескольких селах в окрестностях Ялты и Алушты: Запрудное, Оползневое, Васильевка, Малый Маяк, Кипарисное, Малореченское и Пушкино. В других районах этот сорт становится полуострым. Ялтинский лук предъявляет очень высокие требования к почвенным условиям и приобретает сладкий вкус только на прогретых солнцем таврических сланцах южного берега.

Особенности агротехники

Редкость и высокая цена сорта обусловлена сложностью выращивания. Вегетационный период у него очень продолжительный и составляет 130–150 дней. Этот сорт выращивают за один год из семян через рассаду даже на южном берегу. Кроме того, получение полноценного урожая возможно только на орошаемых землях. Такая трудоемкость привела к тому, что лук ялтинский выращивают в основном фермеры и частный сектор. Однако полезные свойства сорта побуждают садоводов любителей пытаться вырастить красный лук из семян вдалеке от южного берега.

Выращивание рассады

Выращивание рассады лука из семян практически не отличается от других овощных культур. В южных регионах семена высевают в холодные парники и теплицы, а в северных выращивают в домашних условиях или в отапливаемых теплицах, обеспечивая необходимый уровень освещенности. Рекомендуется проводить посев в конце февраля – начале марта, чтобы получить крупную качественную луковицу.

Семена необходимо правильно подготовить к посеву. Сначала их замачивают на 20 минут в слабом растворе марганцовокислого калия, а затем хорошо промывают, заворачивают во влажную салфетку или ткань и помещают в теплое место для прорастания. После того как часть семян начнет наклевываться можно приступать к посеву. Можно и не дожидаться появления проростков, а просто замочить семена в стимуляторе, слегка подсушить и высеять.

В комнатных условиях семена высевают в небольшие ящики или в кассеты для рассады по несколько семян в каждую ячейку. В парниках и теплицах семена высевают рядами, расстояние между которыми составляет 6 см, а между семенами в ряду 0,5–0,8 см. Для посева 1 м2 площади необходимо 15–20 г, при этом полученного в результате посадочного материала будет достаточно для заполнения рассадой участка площадью 100 м2.

Семена заделывают неглубоко, на 0,5–1 см. Почву перед посевом необходимо хорошо полить, а после посева поддерживать верхний слой во влажном состоянии, не допуская вымывания семян во время полива. Влажность является одним из главных факторов успешного прорастания и роста сеянцев в начале вегетации.

При температуре 20 °C и выше появления всходов следует ожидать на 12–15 день. Минимальная температура, при которой способны прорасти семена +5–6 °C, а всходы могут выдержать понижение температуры до 0 °C. Однако при таких условиях для получения пригодной для высадки в открытый грунт рассады потребуется гораздо больше времени.

После массового появления всходов рекомендуется снизить температуру выращивания до +14–16 °C днем и +6–10 °C ночью. Это поможет не допустить вытягивания проростков. По мере подрастания сеянцев рядки необходимо проредить, чтобы расстояние между растениями в ряду составляло 1–2 см. Важно обеспечить сеянцам достаточно интенсивное освещение. Для этого можно использовать досветку люминесцентными лампами.

Уход в открытом грунте

Перед высадкой в грунт рассаду рекомендуется закалять в течение 7–10 дней, а также сократить полив, чтобы сеянцы лучше перенесли пересадку. Когда сеянцы сформируют 3–4 хорошо развитых листа и ложный стебелек более 0,5 см красный лук можно высаживать в открытый грунт. Как правило, производят высадку 50–60 дневной рассады. В южных регионах репчатый ялтинский лук высаживают в грунт в начале апреля, а в средней полосе немного позднее.

Молодые растения располагают на расстоянии 10–15 см друг от друга, с междурядьями 30–35 см. Листья необходимо укоротить на треть или половину длины, то же самое рекомендуют делать и с корешками. При выращивании в кассетах растение просто пересаживается в землю с комом. Рассаду из ящиков и теплиц необходимо подкапывать вместе с землей, стараясь не оторвать сформировавшиеся корешки от луковицы. Посадку важно проводить оперативно, поскольку нежные корешки быстро подсыхают на воздухе и растение болеет.

Технология выращивания в открытом грунте предусматривает своевременное удаление сорняков, регулярное рыхление междурядий, подкормки, полив и борьбу с вредителями и болезнями. Обильный и своевременный полив очень важен для того, чтобы сорт проявил свои главные свойства — сочность и сладость. При недостатке влаги острота появляется даже в оптимальных условиях. За 3 недели до предполагаемой уборки урожая полив необходимо прекратить, чтобы повысить лежкость лука.

Достаточно трудоемкая технология выращивания не пугает настоящих ценителей этого уникального сорта. Семена разлетаются по разным уголкам страны, и плоские фиолетовые луковицы выращивают далеко от Крыма. Однако за пределами южного берега сорт обязательно изменит свой вкус на полуострый, ведь найти оптимальное для данного сорта сочетание климатических и почвенных условий очень сложно. Однако свои полезные свойства красный крымский лук сохранит.