Опасное заболевание - антракноз

Антракноз – это опасное растительное заболевание. Вызывают его несовершенные грибы Kabatiella, Colletotrichum, Gloeosporium. Эти грибы могут в довольно сильной степени подпортить такие культуры, как арбузы, тыквы, бобовые, виноград, кабачки, дыни, огурцы и даже цитрусовые. Кроме того, антракноз поражает грецкий орех, миндаль, родные и близкие нам ягодные кустарники – смородину, малину и крыжовник. Данная проблема – это большая тема, над которой трудятся многие ученые, но мы постараемся как можно короче и интереснее рассказать вам о том, как антракноз (медянка) проявляет себя на той или иной культуре, как с ним бороться или, быть может, обойтись одной лишь профилактикой. Итак, антракноз… 

Описание антракноза

Как человека разного рода болезни, так и растительные организмы обычно поражаются в том случае, когда у них ослаблен иммунитет, то есть нет никакой защиты. Эта болезнь в данной ситуации может попасть в слабое растение сквозь ранки либо трещинки поверхности, а может передаваться и через семенной материал, полученный от уже зараженных растений либо от части отмерших растений. Споры антракноза легко передаются ветром на приличные расстояния, могут разноситься насекомыми, водой, то есть каплями дождя, росы или поливной влагой. Наиболее активно болезнь развивается, да и появляется она чаще всего именно тогда, когда наблюдается повышенная влажность воздуха или почвы. 

Признаки антракноза

Антракноз обычно начинается с поражения листа: на нем формируются пятнышки обычно красновато-буроватого цвета с каймой, которая по обыкновению отличается более темной окраской, может быть чуть желтой или более темной. Со временем в общем непримечательные пятнышки становятся все больше и больше, разрастаясь настолько, что буквально соединяются друг с другом. 

Далее, иногда одновременно наблюдаются симптомы антракноза и на ветвях, а также на побегах. Обычно это буквально вдавленные участки, сквозь которые или с большой задержкой, или вовсе не проходят питательные вещества. Чаще всего эти участки имеют вид светло-коричневых пятен продолговатой формы, которые с каждым днем становятся все больше и больше, глубже, темнее, а на конечной стадии вокруг этих вдавленных пятен образуется буроватый либо темно-фиолетовый ободочек. Если в это время стоит сухая и довольно теплая погода, то все пораженные антракнозом места обычно покрываются заметными трещинками, а вот если идут дожди и воздух буквально пропитан влагой, то пораженные стебли и побеги начинают активно разрушаться, они буквально гниют, ломаются при малейшем прикосновении или порыве ветра. 

Если болезнь проигнорировать, то лист станет бурым, засохнет, а затем погибнет буквально вся надземная часть растения целиком. Как мы уже упоминали, антракноз активнее всего развивается в условиях повышенной или чрезмерной влажности. Вот идеальное сочетание для развития антракноза: температура воздуха +23 градуса, влажность около 87-88%, в почве мало калия, фосфора и высокое содержание кислоты – в таких условиях растения просто обречены заболеть антракнозом. Будем лечить медянку. 





Как бороться с антракнозом?

Итак, не все так плохо, и, к счастью, многое лечится. Нам известно, что природа антракноза грибковая, следовательно, бороться с ним можно с помощью противогрибковых препаратов (фунгицидов). Препараты год от года меняются, ряд препаратов запрещают, но мы приведем примеры наиболее действенных против антракноза – это Купроксат, Оксихом (довольно безопасен, на основе меди, но может и не помочь), Акробат МЦ, собственно хлорокись меди, Ридомил Голд, Превикур, Скор, Фундазол. Не надейтесь, что эти препараты всемогущи и уничтожат антракноз буквально за одну только обработку, хорошо будет если они вообще смогут помочь: потребуется обычно две или три обработки с интервалом в одну неделю. Кстати, вполне допустимо менять препараты, не обрабатывать одним и тем же и обращать внимание на осадки за окном. Так, если после обработки прошел дождь, то все труды, очевидно, будут насмарку. 

Для торможения процессов распространения инфекции применяют более щадящие для экологии микробиологические препараты, такие как Гамаир и Фитоспорин-М. 

Важно! Пожалуйста, сверяйтесь со списком разрешенных препаратов, всё меняется очень быстро. Всегда читайте инструкцию на упаковке относительно класса опасности препарата. Даже если класс опасности третий, то есть препарат не считается сильно опасным, всё равно надевайте респиратор и перчатки при работе с ним. Учитывая, что антракноз поражает и комнатные растения, после обработки выносите их на проветриваемые террасы и балконы. Помните, химия – это не шутка, а на упаковке зачастую детально указано, что с препаратом делать, то есть дозы, сроки, периоды до сбора урожая и так далее. Это очень важно. 

Заболевание антракноз – профилактика.

Профилактика – это лучшее лечение (золотые слова). Нужно твердо запомнить, что возбудители инфекции могут уже быть на посевном материале, который вы держите в руках, на любом садовом инвентаре, который практически никто и никогда ни то что не дезинфицирует, но и не моет, а также в поливной воде (например, в старой доброй выкрашенной в черный цвет бочке в саду), а также на крылышках или иных частях тела насекомых. 

Как только повышается влажность и возникают те условия, о которых говорилось выше, так сразу активизируются микроорганизмы, начинает прогрессировать само заболевание. Чтобы выстроить защиту от антракноза, нужно обязательно соблюдать севооборот, всегда обеззараживать семена перед высевом, даже если они собраны вашими же руками, выносить из огорода и сада растительные остатки и желательно так перекапывать почву, чтобы не разрушались крупные комья, тогда инфекция, скрытая в почве, имеет все шансы замерзнуть. 

Садовые инструменты, если вас не заботит, что на них может быть зараза, то хотя бы подумайте об их сохранности из-за цены (дорогие, однако): всего-то нужно вымыть, просушить и обернуть промасленной бумагой, убрав их в сухое и чистое место. 

При копулировке и окулировке не поленитесь взять с собой 10-15 г обыкновенного спирта, после каждого среза глазка или зареза на дереве протирайте тряпочкой, смоченной в спирте, лезвие ножа. Так вы не будете распространять инфекцию. 

Вполне допустимо провести и заградительные обработки довольно безопасными препаратами. Например, ранней весной, когда растения еще спят, можно их обработать препаратом Топсин-М, влив в него (1-2 мл) стимулятора роста Циркон, Эпин либо Иммуноцитофит, и зараза может не появиться вовсе. 





Признаки антракноза

Теперь, когда мы в целом рассказали об антракнозе, давайте немного поговорим о признаках проявления его на основных культурах, в том числе и на цветочных, и назовем примерные варианты борьбы с этим заболеванием. 

Антракноз огурца

От него страдает лист, стебель, плод растения, причем уже в юном, рассадном периоде. Заметить проявление антракноза можно на малюсеньком сеянце огурца в области его корневой шейки, там будут заметны вдавленные пятнышки, которые превратятся в язвы, и рассада попросту ляжет. У взрослых растений на краях листьев появятся желтые либо коричневые пятна размером вначале в пару миллиметров, а затем они быстро увеличатся в десятки раз. 

В итоге, на месте пятен образуются сквозные отверстия, а грибок, теряя интерес к листьям, перейдет на стебли, завершив свое черное дело плодами, на которых сформируются коричневые пятна, уходящие на несколько миллиметров в глубину. При обнаружении антракноза в прикорневой области нужно вылить под растения по 10-15 г 1% бордоской жидкости или 0,5% раствора Абига-Пик, но при этом почва должна быть заранее хорошо полита. Одной обработки, как правило, мало, нужно провести их две или три. На листочки лейте Оксихлорид меди или Полирам (инструкция на упаковке). 

Антракноз томатов

Обычно от антракноза страдают взрослые помидоры: вначале верхние листочки увядают, словно от недостатка влаги, затем на них образуются пятна со склероциями черного цвета. На плодах обычно хорошо заметны черные и вдавленные примерно на сантиметр участки, чернеющие и размягчающиеся со временем. Профессионалы советуют использовать для борьбы с антракнозом такие препараты, как Полирам, Тиовит Джет, Кумулус-ДФ, а также пользоваться коллоидной серой, бордоской жидкостью или хлорокисью меди. 

Антракноз картофеля

Антракноз может поражать и клубни, и стебли растения. На стеблях это обычно светло-коричневые пятна, на клубнях – расплывчатой формы пятна темно-коричневого цвета. Если «проморгать» и заложить такой клубень на хранение, то он может испортить всю партию, так как на нем разовьется и начнет распространяться и дальше мокрая гниль. Побороть антракноз на картофеле сложно, куда проще выращивать его на одном месте раз в четыре года, обрабатывать клубни перед посадкой фунгицидами, удалять сорняки, особенно «одноклассники» и после сбора урожая с участка убирать все растительные остатки. После этого, глубоко перекопав почву без рыхления, оставлять ее на зиму. 

Антракноз кабачков

Эта болезнь у кабачков поражает всю надземную часть и растение погибает. При обнаружении на листовых пластинках желто-бурых пятен обработайте растения раствором коллоидной серы. На кабачках, сам проверял и убедился в эффективности, нужно использовать 50 г коллоидной серы на ведро воды, обработав этим раствором все пораженные антракнозом части растения. Сосед по даче обрабатывал бордоской жидкостью, брал 1%-ную, не более, сказал, что тоже весьма эффективно. 

Антракноз арбуза и дыни

Обычно наиболее сильно от антракноза страдают стебли арбузов и дынь, они становятся чрезмерно хрупкими. Пораженные плоды не растут, не накапливают сахаров. На заболевших плодах хорошо заметны вдавленные пятна, которые гниют. При обнаружении признаков антракноза нужно трижды обработать растения купроксатом, строго следуя дозировкам, указанным на упаковке. Первый раз – в период начала роста плетей, второй – как только начнет формироваться завязь, а третий – спустя две недели после второй обработки. Но тут важно не затягивать с обработками: от последней обработки сезона до сбора плодов должно пройти 25 дней, не меньше. 







Лечение антракноза на кустарниках и деревьях

Антракноз смородины

Первым делом антракноз проявляется на самых нижних листах, там хорошо заметны бурые пятна, которые очень быстро увеличиваются в размере. Далее листья сохнут и опадают, а болезнь переключается на побеги, формируя на них вдавленные пятна, которые становятся просто ранами. В итоге, белесые язвы появляются и на ягодах. Спасти урожай, как правило, не удается, но в осеннее время кусты полезно обработать раствором Нитрафена или 1% препаратом Днок, после чего почву перекопать и рано весной эти обработки повторить. 

На следующий сезон, как только будет убран весь урожай, можно обработать кусты 1-2% бордоской жидкостью либо фунгицидами, если растения вновь были поражены – это Тиовил Джет и Кумулус-ДФ, 

Антракноз крыжовника

По сути, все те же действия, что и на смородине, только аккуратнее со сроками созревания, чтобы препараты не попали на ягоды, предназначенные к сбору. 

Антракноз малины

На малине начало антракноза – это небольшие округлые, серо-голубые пятнышки на листьях и язвочки на побегах. Хорошо помогают современные фунгициды, может помочь 1% бордоская жидкость либо раствор хлорокиси меди, в количестве 40 г на ведро воды (норма на квадратный метр малинника). 

Антракноз винограда

Антракноз на виноград нападает редко, но, что называется, метко. Он развивается буквально на всех надземных органах растения, однако страдают от него только молоденькие ткани, возраст которых не более месяца. Сначала на листочках появляются сероватые пятна с красной или темной каймой, которые растут, увеличиваясь раза в два, после чего ткань листа просто выпадает и образуется сквозное отверстие. 

На побегах при этом видны буроватые пятна, а на соцветиях – язвы, что приводит к их гибели. Те, кто занимаются виноградом, пишут, что вылечить его можно путем обработок обычной 1% бордоской жидкостью, но затягивать с лечение антракноза нельзя. На следующий год, не дожидаясь повторной вспышки, растения снова нужно обработать 1% бордоской жидкостью, как только побеги достигнут длины 10 см. 

Естественно, серьезные виноградари применяют и более серьезные препараты типа Абига-Пика, Превикура, Фундазола, Ордана, Скора, а некоторым из них помогает обычный медный купорос: видимо, всё зависит от зоны выращивания. 

Антракноз клубники (земляники)

На землянике садовой антракноз может «выкосить» до 85% всего урожая, то есть свести на нет все мысли о нем. Самое интересное, что протекает он часто буквально невидимо и лишь только когда растение готовится в мир иной, проявляются признаки заражения: на усиках и в верхней части листа образуются небольшие вдавленные пятка ало-бурого цвета, они сливаются в язвы и листва погибает. Чтобы защититься от антракноза, нужно применять фунгициды, причем обработки проводить раза три или четыре за период цветения. Могут помочь такие препараты, как Сигнум, – хорошее итальянское средство, опробованное и на моем участке. 

Антракноз вишни

На вишне антракноз проявляется вдруг в середине лета, на ягодах возникают сухие на ощупь и довольно твердые пятна, которые могут, разросшись, захватить всю поверхность плода. Помогает не допустить проявление антракноза на вишне ежегодная санитарная обрезка и обработка растения весной 1% бордоской жидкостью, пока почки еще не проснулись. Раньше в своем саду мне помогало известковое молоко, я брал пару килограмм извести и растворял в ведре воды, после чего обрабатывал этим раствором все растения. 

Говорят, что если ежегодно в приствольный круг вишни вносить древесную золу по 150-200 г, то антракноз не появится. 

Сразу, после того как уберете все до последней ягодки, обработайте растения раствором медного купороса, на каждое дерево нужно 100 г медного купороса разбавленного в ведре воды. После опадения листвы обязательно уберите ее всю и обработайте растения, растворив 200 г мочевины ведре воды. 









Антракноз на цветах

Антракноз антуриума

Сперва на краешках листочков появляются бурые пятнышки небольшого размера, затем они растут и в конечном итоге сливаются друг с другом и лист погибает. С больного растения лучше удалить все пораженные органы, после чего пересадить его в свежую землю, и обработать любым из разрешенных фунгицидов на открытой и проветриваемой террасе (Скор, Превикур и прочие). 

Антракноз на орхидее

Пятна на листьях словно клеймо, а края как будто обожжены. У основания листовых пластинок видны рыхлые образования. Старайтесь обрезать все пораженные части и замазать толченым углем живые ткани. Субстрат требует обязательной замены. На проветриваемой террасе обработайте орхидеи препаратами Фитоспорин-М, Триходермин и Бактофит. 

Антракноз на кактусах

Кактусы болеют антракнозом, только если их сильно заливают, вылечить кактусы сложно. Обычно вдавленные пятна с яркой каймой (признаки антракноза) просто вырезают острым ножом, захватывая здоровую ткань, и обрабатывают мелко истолченным углем. Далее нужно прекратить полив как минимум на месяц, грибок должен погибнуть, а кактус выжить. 





Препараты от антракноза

Приводим список самых свежих, разрешенных препаратов от антракноза (фунгицидов), вот они вместе с их кратчайшим описанием: 

* Абига-Пик – это контактный фунгицид, содержащий в своем составе медь. Спектр действия широк, не только для антракноза.
* Акробат Мц – системно-локальный препарат, с его помощью можно излечить растения от многих грибных болезней.
* Превикур – системный препарат, обладающий еще и восстанавливающей ростовой активностью.
* Ридомил Голд – системный препарат, с его помощью можно победить не только антракноз.
* Скор – системный фунгицид, может быть использован и для профилактики, и для лечения, в том числе от парши, фитофторы, и иных болезней.
* Тиовит Джет – контактный фунгицид, который выполняет функции еще и акарицида, может убивать клещей (на основе серы).
* Топсин-М – это системный фунгицид, он может использоваться как для лечения антракноза, так и для профилактики этого заболевания. Можно обрабатывать им и почву.
* Триходермин – препарат из серии биологических фунгицидов, также может быть как лечебного, так и профилактического действия, им можно обрабатывать и грунт, тем самым оздоравливая его.
* Фитоспортин-М – также биологический фунгицид, обладающий, однако, контактным действием, токсичность для человека и полезных насекомых незначительна.
* Фундазол – широчайший системный фунгицид, часто используемый как протравитель для семян, может лечить и защищать, но вредители к нему быстро привыкают.
* Строби – борется с большинством грибковых инфекций и (что самое интересное) считается стойким к атмосферам осадкам.
* Квадрис – системный фунгицид, можно использовать в качестве профилактического и лечебного средства против грибных инфекций.
* Купроксат – вот он как раз замечательно борется с антракнозом винограда и является чуть ли не лучшим препаратом из тех, в составе которых имеется медь.
* Ордан – хороший контактно-системный фунгицид, используемый для борьбы с целым комплексом грибных болезней.

Ржавчина растений – признаки болезни и способы борьбы с ней

Ржавчина – это довольно распространенная и очень опасная болезнь растений. Ее вызывает ржавчинный грибок. 

"Диагностировать" ржавчину несложно – на пораженном растении появляются образования, именуемые пустулами (или подушечками). Они могут быть разнообразной формы и величины, но при их растрескивании всегда высыпается порошок ржавого цвета, представляющий собой не что иное, как споры гриба, заражающие все вокруг. 

Чем опасна ржавчина?

Она вызывает гибель листьев, а в случае сильного поражения – и других частей растения. В результате снижается зимостойкость, урожайность и качество плодов, ягод или овощей, а если речь идет о зерновых культурах, то заболевание ведет к полной потере хлебопекарных свойств зерна. 





Растения, атакованные ржавчиной, теряют влагу, у них нарушается обмен веществ, ухудшаются процессы фотосинтеза, а величина приростов резко снижается или они не образуются вовсе. 

Если с ржавчиной не бороться, то заболевание распространится на все надземные органы растения, и тогда оно, скорее всего, погибнет. 

Признаки ржавчины на растениях

Определить, что растение поразила именно ржавчина, довольно просто. Первый признак – появление на поверхности листа рыжих овальных подушечек. На более поздних стадиях они сливаются, превращаясь в ржавые полоски, листочки желтеют и опадают раньше времени. 

Эти пятна или полоски чаще всего расположены на нижней стороне листовых пластинок, чуть реже они встречаются на черешках листа или стеблях. Иногда пятна, окрашенные в светло-желтый цвет, появляются на верхней стороне листочков. 

Развитие этого заболевания приводит к усиленному испарению влаги с поверхности листьев, вот почему они засыхают и опадают. 

Какие растения поражает ржавчина?

Ржавчина поражает огромное количество растений, включая овощные, цветочные, пряные, плодовые, ягодные и зерновые культуры. Чаще всего ржавчину можно увидеть на яблоне и груше, смородине, крыжовнике, ирге, жимолости и малине, на всех без исключения зерновых культурах (рожь, пшеница, ячмень, овес, просо и прочие), а также на луке, спарже, чесноке, огурце, столовой свекле, моркови. Не щадит она и цветочные культуры – антирринум, бальзамин, гвоздику, ирис, клематис, колокольчик, мальву, пеларгонию, кустовой пион, плетистую розу и хризантему. 

Ржавчина на овощах и пряных травах

На овощных культурах и пряных травах ржавчина проявляется в виде выпуклых подушечек светло-желтого цвета, которые появляются на листовых пластинках и стебельках. Со временем подушечки становятся черными. Если болезнь развивается длительное время, то листья увядают, засыхают и опадают раньше времени. 





Зимует вредитель на зараженных растительных остатках, вот почему в осенний период очень важно убирать с огорода всю ботву и уничтожать ее за его пределами. 

Ржавчина на яблоне и груше

Чаще всего ржавчина поражает яблоню и грушу, но может встречаться и на других плодовых растениях. Заметить ржавчину можно, если внимательно рассмотреть верхнюю часть листа. В начальной стадии развития заболевания на ней появляются красновато-бурые пятнышки овальной формы, которые постепенно увеличиваются. Если на этой стадии с болезнью не начать бороться, то ближе к середине лета на нижней стороне пораженных листочков появятся хорошо заметные наросты, которые будут звездообразно разрастаться. 





При дальнейшем развитии заболевания листья начнут опадать. Преждевременный листопад может привести к сильному ослаблению растения и снижению его зимостойкости. 

Профилактика

Для того чтобы остановить занос зараженных ржавчиной спор с соседнего участка или из ближайшего леса, по периметру участка нужно высадить кустарники с густой кроной (например, иргу или подобные ей растения). 

Меры борьбы

Ну, а побороть заболевание можно, используя препараты, в составе которых есть сера (например, коллоидная), а также применяя обработки 1%-ной бордоской жидкостью и иными разрешенными фунгицидами (Абига-Пик, Кумулус, Полирам, Строби). 

Ржавчина на смородине и других ягодных кустарниках

Ржавчина может проявиться на любых ягодных кустарниках, но чаще всего поражает смородину. Хотя это и не смертельно опасное заболевание, но оно довольно сильно ослабляет растение, снижает его урожайность и зимостойкость. 





Первые признаки ржавчины на ягодных кустарниках – появление желтоватых пятнышек, которые постепенно сливаются между собой. С нижней стороны листа становится заметен ржавый налет. Особенно часто ягодные кустарники поражаются в тех регионах, где поблизости от участков много сосновых лесов. 

Профилактика

Лучшая профилактическая мера – не разбивать участки вблизи сосновых лесов, осенью удалять все растительные остатки – листья, сломанные побеги, опавшие плоды. 

Меры борьбы

В борьбе с ржавчиной на ягодных кустарниках достаточно эффективными будут такие фунгициды, как: Агролекарь, Байлетон, Бактофит, 1%-ная бордоская жидкость, Прогноз, Пропи Плюс, Титан и Титул 390. Обработку нужно проводить как до, так и после цветения растений. 

Ржавчина на зерновых культурах

Эта болезнь поражает абсолютно все зерновые культуры. Признаки заболевания появляются на всех частях растения: листьях, стеблях, колосках, остях и даже иногда на зернах. Понять, что это ржавчина, очень просто – на зараженных частях растения хорошо заметны подушечки, окрашенные в оранжевый либо угольно-черный (на поздних стадиях развития болезни) цвет. 

Даже несмотря на то, что само зерно ржавчина поражает редко, она способна нанести зерновым культурам очень большой вред. Болезнь может появиться на растениях в любой период их развития, нарушить процессы роста, снизить накопление в зерне необходимых веществ. 

Пораженные растения испаряют больше влаги, часто вянут, теряя тургор (упругость). Заболевшие листья раньше времени желтеют и отмирают. Пораженные стебли становятся хрупкими и при сильном порыве ветра ломаются. Больные растения чаще всего дают слаборазвитые, щуплые зерна, отличающиеся сниженной степенью всхожести. Чем раньше растение поразила ржавчина, тем значительнее окажется ущерб от этой болезни. 

Профилактика

Основная мера профилактики – уборка всех растительных остатков, обязательная перекопка почвы или зяблевая вспашка (для крупных хозяйств). Очень важно бороться с сорняками, которые способствуют распространению спор грибка, и не допускать, чтобы рядом с плантацией зерновых культур были насаждения барбариса, т.к. это растение также является источником заражения. 

Меры борьбы

Для борьбы с ржавчиной на зерновых культурах используют такие препараты, как Аваксс, Агротех-Гарант-Альтин, Аканто Плюс, Алькор Супер, Альпари, Альтазол, Альто Супер, Альтрум Супер, Атлант. 

Ржавчина на цветах

Чаще всего болезнь поражает такие цветочные культуры, как антирринум (львиный зев), яркий бальзамин, прямостоячую гвоздику, обыкновенный ирис, клематис, колокольчики, а также мальву, пеларгонию, кустовой пион, плетистую розу и хризантему. 





Болезнь может проявиться на любой стадии развития растений. Признаки ржавчины появляются на листьях, стеблях, черешках листовых пластинок, чашечках цветков, коробочках с семенами. Чаще всего это коричневато-серые подушечки, которые испускают летучие споры. 

На начальной стадии болезни внизу листочков появляются желтые пятнышки диаметром до 1,5 мм. Затем на них формируются шоколадно-коричневые выступы (они чем-то напоминают маленькие короны с желтым ободком). Листочки начинают засыхать, а ткань на стебельках трескается, стебли ломаются даже от легкого прикосновения. 

Если болезнь продолжает прогрессировать, то уже в середине теплого сезона у растения станут погибать зараженные побеги, а чуть позже оно засохнет целиком. 

Наиболее активно ржавчина развивается в прохладную погоду при обилии дождей либо чрезмерном поливе и в загущенных посадках. Развитию болезни также способствуют избыточные дозы азотных удобрений. 

Профилактика

В качестве профилактики следует отказаться от чрезмерного внесения азотных удобрений, проредить насаждения, проводить умеренные поливы, а также вовремя убирать с участка и сжигать все растительные остатки. 

Меры борьбы

На ранних стадиях можно попробовать просто вырезать зараженные побеги и удалить листья. А если болезнь распространена сильно, то необходимо использовать фунгициды: Абига-Пик, Бактофит, 1%-ную бордоскую жидкость, Топаз, Фитоспорин-М. При этом первую обработку нужно провести, как только заметите первые признаки заболевания, а затем ее можно повторить спустя одну-две недели. 

Ржавчина, несмотря на безобидный внешний вид, является весьма серьезным заболеванием. Почаще осматривайте растения, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии. Если вдруг заметили первые признаки, сразу же принимайте меры, не откладывайте лечение "на потом". И не забывайте о профилактических мероприятиях – если проводить их вовремя, то вам не придется прибегать к использованию химических препаратов.

"Досье" на каждого вредителя – сохраните эту подборку!

Все огородные вредители в таблицах с описанием, фото и мерами борьбы





Если вы устали "бороздить просторы" интернета с вопросом о том, как бороться с вредителями, то наверняка по достоинству оцените этот материал. Мы собрали для вас самую нужную информацию. 

Чтобы не потерять урожай, необходимо своевременно обрабатывать участок против вредителей. Подробно о том, как распознать "врага" на грядке и как действовать дальше – читайте прямо сейчас. 

Вредители картофеля, томатов, перца и баклажанов

Перед вами наиболее распространенные вредители "картофельно-помидорного урожая". Эти насекомые способны навредить и другим культурам, но чаще всего их можно встретить на грядках с картофелем и томатами. 

Вредитель
Как распознать
Меры борьбы

Золотистая картофельная нематода 



Картофельный куст поникает, стебли быстро желтеют, клубни мельчают. 

Биологические 

Выращивание устойчивых к вредителю сортов (Фреска, Диамант, Скарлет, Пикассо и др.). 

Химические 

Опрыскивание кустов 0,02%-ным Меркаптофосом. Схема: 4 обработки с интервалом в 5 дней. 

Картофельная моль 



Вредитель опутывает стебли и листья растений паутиной, после чего те отмирают. В клубнях появляются ходы и червоточины.

Биологические 

Опрыскивание препаратом Энтобактерин (50-100 г на 10 л воды). Картофельные кусты окучивают выше и чаще, урожай собирают до того, как засохнет ботва. 

Химические 

Обработка растений препаратом Арриво (1 ампула на 10 л воды). 

Минирующая томатная моль 



В стеблях, листьях и плодах томатов, перца, картофеля и фасоли обнаруживаются ходы.

Биологические 

Бабочек вредителя отлавливают при помощи ловушек. Эффективны водно-масляные, световые и феромонные ловушки. Растения обрабатывают препаратом Битоксибациллин (70 г на 10 л воды). Также для борьбы в огород выпускают хищников: осу-трихограмму и клопа-слепняка. 

Химические 

Растения опрыскивают препаратом Би-58 новый. 

Помидорная совка (карадрина) 



На листьях картофеля и томатов обнаруживается большое количество мелких дыр неправильной формы.

Биологические 

Применяют феромонные ловушки. 

Используют насекомых-энтомофагов. Чтобы привлечь их на участок, сажают нектароносные растения (фацелию, анис и др.). Растения обрабатывают препаратами: 

* Битоксибациллин (40-100 на 10 л воды);
* Лепидоцид (25-35 г на 10 л воды);
* Натургард (10 мл на 5 л воды).

Дважды в неделю пораженные кусты опрыскивают отваром полыни (500 г травы кипятить в 3 л воды 15 минут, затем остудить). 

Химические 

Опрыскивание растений и почвы под ними Децисом (1 г на 10 л воды). 

Ржавчинный томатный клещ 



На листьях томата с обеих сторон появляются бурые пятна (на нижней стороне темнее), края скручиваются. Плоды трескаются, на поверхности образуется пробковая ткань. Стебли куста также темнеют, при сильном поражении кажутся пушистыми.

Биологические 

В теплицу запускают клеща-хищника (Неосейулюс кукумерис). После того, как урожай собран, ботву и прочие растительные остатки уничтожают. 

Химические 

Опрыскивание растений Актелликом (2 мл на 1-2 л воды). Также применяют Фуфанон, Карбофос, Вертимек или Кемифос. За 30 дней до сбора урожая обработки прекращают. Всего проводят не более 2 обработок за сезон. 

Вредители огурцов

Чтобы вдоволь похрустеть вкусными сочными огурчиками, позаботьтесь о том, чтобы этих крылатых "товарищей" в вашем огороде не было. 

Вредитель
Как распознать
Меры борьбы

Луговой мотылек, или метлица 



На листьях растения заметны небольшие отверстия, над которыми вредитель делает из паутины гнездо. 

Биологические 

Поможет трихограмма. Этого яйцееда выпускают после того, как вскопают междурядья. После того, как "враг" будет побежден, трихограмму отлавливают, используя ультрафиолетовые лампы. 

Химические 

Обработка Децисом (1 г на 10 л воды). 

Смачивание листьев растения Цимбушем (1,5 мл на 10 л воды). За 20 дней до уборки урожая обработку прекращают. 

Почвенный огуречный комарик 



В лежащих на земле стеблях, корнях растений и подсемядольном колене видны ходы, оставленные личинками вредителя. 

Биологические 

Необходимо использовать только созревший пропаренный компост. Взрослых насекомых отлавливают при помощи клеевых ловушек, а для борьбы с личинками используют клещей-хищников. Также поможет препарат Немабакт (применять согласно инструкции). 

Химические 

Обработка прикорневой части растений, почвы и стеклянных теплиц (изнутри) препаратом Искра (1 таблетка на 10 л воды). 

Вредители капусты, репы и редиса 

А вот кто может испортить урожай капусты, если вы вовремя не примете меры, описанные в таблице ниже. 

Вредитель
Как распознать
Меры борьбы

Капустная белянка (капустница) 



Листья растения объедены по краям. На кочанах заметны углубления, в которых находятся яйца вредителя. 

Биологические 

С листьев пораженного растения собирают яйца и гусениц. После этого капусту обрабатывают горчичным настоем (100 г горчицы нужно растворить в 10 л воды, настаивать 3-5 дней, затем развести холодной водой в пропорции 1:1). 

Химические 

Опрыскивание препаратами Фитоверм (2 мл на 250 мл воды) и Кинмикс (1 пакетик на 10 л воды). Обработку проводят в сухую безветренную погоду. 

Капустная муха 



Обычно в конце июля капуста прекращает расти, затем гибнет.

Биологические 

Грядки поливают раствором соли (200 г на 10 л воды), после чего посыпают золой. Также землю вокруг растений необходимо регулярно рыхлить. Поможет высадка между рядами кориандра, чеснока, тмина, мяты. 

Химические 

Внесение в почву (на глубину 10 см) препаратов Почин и Землин (3-5 г смешать с песком в пропорции 1:5). 

Двукратная (с интервалом в 7 дней) обработка растений раствором Карбофоса (60 г на 10 л воды). 

Капустная совка 



На листьях появляется множество маленьких дыр неправильной формы.

Биологические 

Гусениц и яйца совки собирают вручную и уничтожают (оптимальное время – утро или обед пасмурного дня). Бабочек отлавливают на патоку или на ночные костры. Для уничтожения яиц используют различных трихограмм. Растения обрабатывают биологическими пестицидами: Битоксибациллин, Лепидоцид, Фитоверм. Для профилактики осенью грядки тщательно перекапывают. 

Химические 

Обработка пораженных растений препаратами Кинмикс, Алатар, Фуфанон и т.д. Процедуру повторяют с интервалом в 5-7 дней, лучше всего опрыскивать растения вечером в засушливый день. 

Крестоцветная блошка 



Между жилками листьев капусты, редиса, репы, редьки, дайкона видны следы укусов (дырочки). Со временем растения засыхают.

Биологические 

Рядом с овощными культурами высаживают бархатцы, настурцию, календулу. Раннеспелые сорта еженедельно обрабатывают табачным или зольным настоем. Также эффективны раствор 9%-ного уксуса (0,5 л на 10 л воды) и отвар томатной ботвы. Почву опыливают нафталином (50 г на 10 кв.м). 

Химические 

Позднеспелые сорта обрабатывают препаратом Каратэ (1 мл на 10 л воды). Также хороших результатов можно достичь с помощью Актеллика, Бакнола и Дециса. 

Вредители лука и чеснока

Лук – любимая еда не только всем известного сказочного деревянного мальчика Буратино, но и вполне реальных вредителей. 

Вредитель
Как распознать
Меры борьбы

Луковая журчалка 



Листья желтеют на кончиках и увядают. От луковиц исходит неприятный запах, они становятся мягкими. 

Биологические 

Каждые 4-5 дней междурядья пропалывают и рыхлят. Почву поливают раствором мочевины: в 10 л воды растворяют 1 ст.л. удобрения (расход – 1 л на 1 кв.м). 

Химические 

Обработка химическими препаратами возможна только, если лук (чеснок) выращивают не на перо. В таком случае препарат Базудин (15 г) смешивают с песком или опилками (3/4 литровой банки) и распределяют по поверхности грядок. Если культура выращивается на перо, достаточно пролить грядки раствором медного купороса (5 г на 10 л воды). 

Луковая муха 



Листья начинают желтеть и увядать, растения останавливаются в росте. Репка размягчается и источает специфический запах.

Биологические 

Соблюдение севооборота (хорошие предшественники для лука и чеснока: горох, томаты, огурцы, картофель, сидераты). На раннем этапе поражения эффективно опрыскивание растений: 

* настоем корня одуванчика: 200 г корней на 10 л воды настаивать 7 дней, опрыскивать растения 1 раз в 2 недели;
* раствором соли: 200-300 г соли на 10 л воды. Спустя несколько часов после полива раствором почву поливают обычной водой. Процедуру проводят 1 раз в 10 дней;
* настоем табачной пыли: 200 г пыли залить горячей водой (10 л), добавить 30 г хозяйственного мыла. Настаивать 10 дней. Опрыскивать сами растения и почву у луковиц. Повторить через 7 дней.

Химические Растения обрабатывают препаратами Землин, Мухоед (вносят одновременно с высадкой), Актара (в течение всего сезона), Табазол, Каратэ Зеон (в период роста). 

Луковая трещалка 



Вредитель объедает края листьев, а на обратной стороне листовой пластины обнаруживаются блестящие яйца – сначала желтые, затем бурые.

Биологические 

Яйца, личинки и жуков собирают вручную. Растения опрыскивают настоем живокости или полыни: 700 г травы заливают 10 л холодной воды, настаивают сутки, затем кипятят полчаса, охлаждают, разводят в 2 раза водой и добавляют немного шампуня. 

Химические 

Во второй половине июня – начале июля растения опрыскивают препаратами Банкол, Антижук, Зубр, Апачи, Командор, Актара, Моспилан, Танрек, Искра, Молния. В более поздние сроки применение химических препаратов запрещено. 

Луковый скрытнохоботник 



На листьях возникают желтые пятна с углублениями, в которые вредитель отложил яйца. Позже появляются штрихи того же цвета.

Биологические 

Почву регулярно рыхлят на глубину 7-10 см, междурядья просыпают измельченным красным или черным перцем (также подходят зола, высушенный чистотел, пижма, порошок горчицы). 

Химические 

Перед посадкой лук-севок необходимо обработать одним из препаратов: 

* 0,1%-ный Тиофос;
* 0,6%-ный Карбофос;
* 2,5%-ный Вофатокс;
* 0,1-ный Рогор.

Вредители моркови, петрушки, укропа, сельдерея

Любите морковь? Тогда займитесь обработкой участка, чтобы избавиться от следующих вредителей. 

Вредитель
Как распознать
Меры борьбы

Зонтичная (морковная, анисовая, укропная) моль 



Верхняя часть растений опутана паутиной, листья будто обожжены, цветки объедены. 

Биологические 

В конце апреля в огород выпускают ос-трихограмм. Гусениц собирают вручную и уничтожают. Поврежденные части растений срезают и также уничтожают. 

Химические 

Обработка растений 40%-ным Фосфамидом либо препаратами Актеллик и Волиам Флекси. 

Морковная листоблошка 



Листья моркови сильно скручиваются, становятся практически "кудрявыми".

Биологические 

Растения обрабатывают настоем табака (1 кг на 10 л горячей воды настаивать сутки, затем процедить и добавить 30 г хозяйственного мыла). Нужно избегать соседства овощных грядок с хвойными растениями. 

Химические 

Применяют препарат Цимбуш: раствором (1,5 мл на 10 л воды) равномерно смачивают листья растений. За 20 дней до уборки урожая обработку прекращают. 

Морковная муха 



Корнеплоды деформируются, становятся горькими, жесткими, а внутри появляются ходы. Листья темнеют до красно-фиолетового, вянут.

Биологические 

Междурядья посыпают табачной пылью или древесной золой, а также прикапывают ботву здоровых томатов. Рядом с морковью на грядках сеют бархатцы, кинзу, лук. 

Химические 

Меры те же, что и при борьбе с морковной листоблошкой (см. выше). 

Вредители свеклы

Спасите ваши свекольные грядки от вредителей, "досье" на которых представлено в этой таблице. 

Вредитель
Как распознать
Меры борьбы

Свекловичная блошка 



Вредитель объедает корни растения, листья вянут. 

Биологические 

Грядки проливают настоем золы, междурядья посыпают табачной пылью. 

Химические 

Опрыскивание препаратами Гексохлоран (1%) и Карбофос. 

Свекловичная щитоноска (щитовка) 



Вредитель оставляет дыры на листьях и сильно объедает их с краев, иногда оставляя лишь жилки.

Биологические 

Регулярное уничтожение сорняков семейства Гречишные и Маревые. 

Химические 

Обработка растений Карбофосом (на 10 л воды 60 г препарата). 

Свекловичный клоп 



Листья скручиваются, морщатся, подсыхают с краев.

Биологические 

Регулярное уничтожение сорняков на участке. 

Химические 

Опрыскивание препаратами Фуфанон (1 мл на 10 л воды) и Биотлин (3 мл на 8 л воды). При необходимости процедуру повторяют через 15-20 дней. 

Многоядные вредители огорода

А теперь вашему вниманию список "многопрофильных универсалов" – вредителей, которые способны уничтожить растения из разных семейств. 

Вредитель
Как распознать
Меры борьбы

Бахчевая, или хлопковая тля 



Огурцы, дыни, арбузы, томаты, перец отстают в развитии, покрываются медвяной падью, стебли их искривляются. На листьях появляются желтые пятна, которые со временем темнеют 

Биологические 

В места скопления тли кладут коконы хищного насекомого – галлицы афидимизы (повторно раскладывают через 2 недели). В теплицы запускают представителей семейства афидиус. Также можно использовать личинки златоглазки, циклонеды. Наилучший эффект достигается весной. 

Химические 

Опрыскивание раствором (0,005%) Актары. При увеличении концентрации до 0,01% действие препарата будет защищать растение до 3 недель. Также применяют препарат Конфидор экстра (0,15 г на 1 л воды). 

Большая картофельная тля 



Верхняя сторона листьев картофеля, томатов, перца, баклажанов, капусты, и огурцов покрывается медвяной росой, жилки желтеют.

Биологические 

Меры те же, что и при борьбе с бахчевой тлей. 

Химические 

Обработка растений препаратами Танрек, Актеллик, Командор. 

Галловая нематода 



Тепличные растения увядают днем и частично восстанавливаются ближе к ночи. Плоды не завязываются. Главный признак – вздутия (галлы) на корнях. 

Биологические 

После уборки урожая сеют так называемые "ловчие"растения-сидераты (например, яровой рапс), которые спустя месяц запахивают в почву. Выращивают устойчивые к нематодам гибриды томатов (например, Евпатор F1, Нагано F1, Малика F1). 

Химические 

За 1-3 дня до высадки рассады в каждую лунку на глубину 20-25 см вносят препарат Фитоверм (по 70 г в лунку).

Голые слизни 



На листьях, бутонах и плодах можно обнаружить дыры и отверстия неправильной округлой формы, а также следы слизи. 

Биологические 

Моллюсков собирают вручную. Растения обрабатывают раствором нашатырного спирта с водой (1:6). Грядки по периметру посыпают гашеной известью, сухой горчицей или золой (расход – 30 г на 10 кв.м). 

Химические 

По грядкам рассыпают препарат Гроза (порошковый метальдегид). 

Жук-щелкун и его личинка (проволочник) 



Личинки поедают корни, клубни и основания стеблей картофеля, редиса, салата, капусты, дайкона. Пораженные растения вянут и погибают. 

Биологические 

Регулярная перекопка почвы. Также используют приманки из картофеля: клубни разрезают, насаживают на палку и прикапывают на глубину 5 см. Спустя пару-тройку дней клубни достают и уничтожают вместе с вредителем. 

Химические 

Обработка препаратом Базудин: гранулы рассыпают по грядкам (10-15 г на 10 кв.м). 

Калифорнийский, или западный цветочный трипс 



На листьях появляются штрихи и пятна серебристого цвета. Плоды деформируются, растения увядают. 

Биологические 

В огород выпускают клеща-хищника амблисейуса. Также используют цветные клеевые ловушки (более эффективны синие). 

Химические 

Обработка препаратами Инта-Вир (1,6 г на 1 л воды) или Искра (1 г на 1 л воды). 

Клоп-солдатик 



Пораженная ботва свеклы скручивается и усыхает. Салат прекращает рост, перец сбрасывает бутоны и цветки, а укроп и другие зонтичные практически сразу погибают. Листья капусты покрываются желтыми пятнами. 

Биологические 

В огороде сажают клопогон, удаляют сорняки (важно очень низко их скашивать). На деревья надевают ловчие пояса. Грядки должны находиться в максимальном удалении от многолетних бобовых (например, люпинов), т.к. в них зимует клоп. 

Химические 

Опрыскивание растений препаратом Банкол (5 г на 10 л воды). 

Колорадский жук 



Вредитель объедает листья картофеля, перца, баклажанов, тыкв, кабачков, арбузов и табака, оставляя только прожилки. 

Биологические 

Растения опрыскивают препаратом Бикол (на 10 л воды 20 г) трижды с интервалом в 7-8 дней. На грядках выращивают бархатцы, укроп, мяту, чеснок календулу, в междурядья высаживают бобовые. 

Химические 

Обработка препаратом Колорадо (150 г на 10 л воды) дважды с интервалом в 5-7 дней. Также эффективен препарат Моспилан (1-2,5 г на 10 л воды). Применяют препараты Корадо, Актара, Регент, Сонет и др. 

Кравчик обыкновенный, или головач (стригун) 



Всходы, а также листья и молодые побеги подсолнуха, кукурузы, моркови и др. овощей словно кем-то срезаны. 

Биологические 

Насекомых отлавливают вручную, выкапывая из норок. В норы заливают смесь воды с подсолнечным маслом (1 стакан масла на 10 л воды). Вокруг участка по периметру роют канавку глубиной 30 см – такую преграды жуки преодолеть не могут. 

Химические 

Обработка почвы препаратом Каратэ (5%). 

Медведка 



Растения начинают увядать. В почве отчетливо видны круглые отверстия, окруженные небольшими холмиками земли (ходами вредителя). 

Биологические 

Для полива применяют настой луковой шелухи (1 кг на 10 л воды настаивают 5 дней, затем разбавляют водой 1:5). Поливают 2-3 раза в неделю. На грядках сажают бархатцы. 

Химические 

Гранулы препарата Феноксин Плюс раскладывают в норы и ходы (можно применять препараты Гром или Гризли). Огород поливают раствором препарата Медвежатник (0,5 ст.л. на 10 л воды, расход 50 л на 100 кв.м). 

Многоядный, или пасленовый, минер 



В листьях томатов, огурцов и бобовых растений появляются продолговатые ходы. 

Биологические 

Пораженные листья уничтожают, грядки регулярно пропалывают. В теплицы выпускают насекомых-наездников (диглифус, дакнуз, ориус). 

Химические 

Обработка препаратом Актара (0,1 г на 1 кв.м). Опрыскивание растений препаратами Вертимек, Актеллик, Инта-Вир. 

Паутинный клещ 



На листьях томатов, перца, баклажанов, огурцов, фасоли, салата заметны желтые и серебристые точки, которые со временем сливаются и покрываются паутиной.

Биологические 

Обработка препаратами Бикол и Битоксибациллин. Вокруг теплицы удаляют сорняки (особое внимание – лебеде), верхний слой грунта заменяют. Выпускают клеща-хищника фитосейулюса (5-10 особей на 1 кв.м). 

Химические 

Опрыскивание растворами препаратов Акарин (2 мл на 1 л воды), Фитоверм (2 мл на 1 л воды), Новактион (1 мл на 1 л воды) или Фуфанон (пропорции те же). 

Подгрызающие совки (озимая, восклицательная) 

Народные средства, которые защитят вас от укусов комаров.

 1. Сто граммов камфары или валерьянки, испаряемые над горелкой, избавят от мух и комаров даже очень большие помещения.

2. Мелко нарезать свежие листья черемухи или рябины и натереть открытые участки кожи.

3. Эфирные масла гвоздики, базилика, аниса, эвкалипта:
Смазать открытые участки кожи (5-10 капель на стакан воды), или на источник огня – в камин, костер, на свечку или разогретую сковороду. Смочите маслом этих растений ватку и положите на подоконник.

4. Свежие ветки бузины поставьте в комнату, они отпугивают комаров так же, как и запах листьев томата.

5. Если вы решили посидеть на природе — бросьте в костер веточки можжевельника.

6. Запах кедрового масла отпугивает не только комаров, но также мух и тараканов.

7. Ни одно насекомое не прикоснется к лицу, если умыться отваром из корней полыни (горсть рубленых корней залить 1,5 литрами воды, довести до кипения, настоять 20-30 мин.).

8. Когда у вас закончится жидкость для электрического фумигатора, не спешите бежать в магазин за сменным блоком. Залейте в пустой пузырек 100% экстракт (!) эвкалипта. Комары забудут дорогу в ваш дом.

25 СПОСОБОВ ИЗВЕСТИ ТЛЮ

4 июля 2014

Вообще справиться с этим вредителем проще простого – опрыснул ее фуфаноном и горя не знаешь. Но это по весне. А вот сейчас, когда спеет урожай, химию использовать не рекомендуется, потому что препарат держится на растениях 20 дней и в это время собирать овощи и фрукты нельзя. Так как же быть?

Выход здесь один – уничтожать тлю при помощи народных методов. Конечно, они не так эффективны, как химические препараты, действия одной обработки хватает всего на 2 недели, а потом ее приходится повторять. Но других вариантов нет.

Подручными средствами

1. Водкой. Для обработки пойдет самая дешевая. Все, что нужно, так это налить ее в пульверизатор и опрыснуть растения.

2. Кока-колой. Использовать так же, как и водку.

3. Хозяйственным мылом: 200 г растворить в 10 л воды.

4. Нашатырем: 1 ст. ложку развести в 10 л воды.

5. Кальцинированной содой: 1 ст. ложку растворить в 1 л воды. Добавить 40 г хозяйственного мыла.

6. Золой: 200–300 г залить 5 л крутого кипятка, остудить, процедить, добавить 20 г хозяйственного мыла.

Настоями и отварами

7. Горьким перцем: 1 кг стручков порезать и кипятить 1 час в 10 л воды в закрытой эмалированной посуде. Готовый отвар настоять двое суток, процедить, разлить по бутылкам, закупорить пробками.

Для обработки кустарников надо 0,5 стакана этого настоя растворить в 10 л воды, добавить туда 40 г хозяйственного мыла. Для опрыскивания деревьев дозу нужно удвоить.

Этот раствор может храниться все лето в темном прохладном месте.

8. Листьями хрена: листья и корни измельчить, заполнить ими ведро наполовину, залить водой дать настояться 2–3 часа.

9. Чистотелом: 3–4 кг сырой травы (или 1 кг сухой) залить 10 л воды и настоять 1–2 дня. Процедить, добавить хозяйственное мыло.

10. Побегами сосны: 2 кг однолетних побегов сложить в ведро, долить до верха воды. Настаивать неделю, ежедневно перемешивая.

Перед использованием разбавить 1:10.

11. Одуванчиком: 400–500 г листьев залить 10 л воды. Настаивать 2–3 часа. Процедить.

12. Чесночно-луковой шелухой: 1 плотно набитый стакан смеси чесночной и луковой шелухи залить 3 л кипятка. Настаивать 3–4 часа. Развести в 10 л воды.

13. Ботвой картофеля: 300 г зеленой ботвы залить 5 л кипятка. Настаивать сутки. Перед опрыскиванием добавить 20 г хозяйственного мыла.

14. Пасынками томатов: 250 г пасынков залить 5 л кипятка. Настаивать сутки. Добавить 20 г хозяйственного мыла.

15. Крапивой: 100–200 г травы залить 1 л воды. Настаивать сутки.

16. Горчицей: 200 г порошка растворить в 1 ведре воды.

17. Табачной пылью: 1 кг пыли залить 10 л горячей воды (около 60°С). Настаивать сутки, затем процедить.

Перед опрыскиванием 2 л настоя развести в ведре воды.

18. Апельсиновыми корками: 1 кг залить 10 л теплой воды. Настаивать 3 суток.

19. Конским щавелем: 300 г корней мелко изрубить, залить 10 л воды. Настаивать 3 часа.

20. Тысячелистником: 2,5 кг свежей травы залить 10 л воды. Кипятить 30 минут.

21. Аптечной ромашкой: 1 кг сухой травы (продается в аптеках) залить 10 л теплой воды. Настаивать 12 часов.

Перед использованием разбавить водой в пропорции 1:3.

22. Листьями ольхи: 2 кг свежих или 1 кг сухих листьев залить 10 л воды. Настаивать сутки. После этого довести до кипения и томить на слабом огне 30–40 минут.

3. Бархатцами: траву с цветами измельчить, заполнить ведро до половины, залить водой до верху. Настаивать 2 суток, процедить.

24. Дурманом: 2 кг травы (дурман у многих растет в цветниках в качестве декоративного растения) залить 10 л воды. Настаивать 12 часов, процедить.

25. Лопухом: полведра измельченных листьев залить 5 л горячей воды. Настаивать 2 суток.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Муравьи, как известно, питаются сладкими выделениями тли, и именно они расселяют по саду и огороду вредных насекомых – перетаскивают их с одного растения на другие, чтобы развести побольше колоний. Поэтому важно бороться в саду не только с тлей, но и с муравьями.

Для этого надо дважды за лето полить муравейники раствором мурацида или другого аналогичного препарата. Причем обрабатывать им можно в любое время – ведь они не попадают на растения, а только в почву.

 

! Мыло добавляют в раствор, чтобы лучше прилипал к листьям и дольше не смывался. А чтобы оно быстрее растворилось, его надо натереть на крупной терке.

 

ФАКТ

Из садовых растений тля особенно любит калину, смородину, яблоню и грушу. В цветнике чаще всего селится на космее, настурции, маке, мальве, клубневых бегониях. Из лесных деревьев больше всего обожает липу.

 

http://static.panoramio.com/

Качук Галина

Избавляемся от тли.

Здравствуйте, дорогие дачники:) наступает летняя пора, которая для многих из нас омрачается нашествием тли. наверняка многие из Вас уже облюбовали некоторые способы защиты от этих обжор молодых побегов, но на всякий случай прочитайте эту страничку, может вы для себя откроете новые полезные советы от этого нашествия :)

Прежде всего  Вам помогут ловчие пояса, размещенные на стволе дерева. Их можно заменить и обычным скотчем, который надо прикрепить на ствол липкой стороной наружу. Муравьи являются переносчиками тли с земли, а благодаря этому липкому ободку они не смогут выращивать свой инкубатор на деревьях!

Если вы любите апельсины, то не выбрасывайте кожуру, а засушите ее и потом заваренным настоем опрыскайте свои саженцы. это и замечательное питание и тля не переносит запаха цитрусовых.

так как тля любит алкоголь, то некоторые советуют разложить под деревом целлофан, на который намазать варенье, которое уже забродило.. Тля вся попадает с куста или дерева на лакомство, Важно потом вовремя убрать это пиршество.

Тля бывает зеленой, розовой, желтоватой, черной или порошкообразно-серой. Все они сосут соки растений, что обычно вызывает искажение листьев, бутонов, кончиков веток и цветов. Сильно зараженные листья и цветки могут упасть. , При своем пиршестве они выделяют сладкий, липкий нектар на нижней стороне  листьев., из-за чего черная плесень уродливо покрывает растение,  заражая его и распространяя вирусы. Брр.

Поэтому своевременно опрыскайте весной растение и почву под ним, в которой они зимуют.

При появлении тли можно сбивать ее с растения сильной струей воды.

Опрыскивайте растение  инсектицидным мылом ( зеленым) с добавлением сока чеснока.

 

Инсектицидное мыло надо натереть на терке и растворить в воде.

 

Еще один способ. для этого Вам понадобятся именно желтые пластиковые стаканчики, повешенные на колья, а внутри  по окружности на них надо наклеить липкую бумагу от мух. Тлю привлекает желтый цвет

 

а теперь давайте посмотрим, как справиться с белокрылкой.

 

Белые  крошечные мухи часто обитают на  овощных и декоративных насаждениях.. Они выделяют липкий нектар, вызывая пожелтение и смерть листьев.  А еще они являются переносчиками болезни.

Для борьбы с этим нашествием Вам поможет мыльная вода. которая убивает только взрослые особи, поэтому занимайтесь опрыскиванием мыльным раствором в течение 2 недель через каждые 2 дня.

Также: Вы можете использовать Ним масло . 

 

Оно помогает от многих вредителей, грибков, плесени и т.д. Благодаря этой обработке листья становятся  блестящие и красивые. 

А еще можно использовать Earthworm Отливки: 

 

 

Вам понадобится огромный мешок отливок дождевого червя , который надо разложить  чашками вокруг вашего поврежденного  растения.растение начинает  поглощать эту трапезу, а  белокрылкам это не нравится,  и они перестанут откладывать на нем свои яйца.

и еще советуют использовать  Isotox только для наружного применения.

.

ну вот. надеюсь нам пригодятся эти советы и они окажутся эффективными :))

Благодарю вас за внимание :)

fljuida

http://samozvetik.ru/blog/43559551444/KAK-SPRAVITS...D99D1A62410CA2&tmd=1