Многие любят этот земляной орех. Но не все знают, что его можно вырастить в наших климатических условиях. И кстати это сделать очень легко, не сложнее, чем ухаживать за картошкой. Теперь вы сможете обеспечить себя и свою семью любимыми орехами на весь год.

В первую очередь выкопайте неглубокие канавы (глубина приблизительно 6-7 см). Придерживайтесь между рядами расстояния, ведь земляной орех требуется окучить. Полейте бороздки и уложите в них очищенный арахис, соблюдая расстояние в 10-15 см.

Различные сорта семян всходят в разное время, поэтому не смешивайте семена разных сортов.

Первое окучивание производится после начала цветения (где-то через 7-10 дней).

За весь сезон окучить земляной орех придется три раза. Так вам не придется заниматься прополкой и рыхлением почвы.

Перед окучиванием полейте арахис. Поливать культуру нужно примерно раз в 10-12 дней, даже когда засуха. А за месяц до сбора урожая не нужно вообще поливать.

Арахис – южная культура. Поэтому высаживайте его лучше всего в середине мая, в противном случае получите маленький урожай. Приблизительно в конце сентября желтеет ботва и можно убирать арахис. Но если ботва осталась зеленой, то все равно собирайте урожай, так как если начнутся заморозки, то орехи будут иметь горький вкус.

Я морковь сею следующим образом. 

Морковь любит глубоко возделанную плодородную почву. Не прореживаю, почти. Поступаю следующим образом: За 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку ( посвободнее).

  Закапываем во влажную землю на штык лопаты ( важно!). В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти. По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие. 

Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо впоследствии будут видны на тёмной влажной земле. Если грунт сухой, поливаем до посева борозду.

Когда вода уйдет, аккуратно раскладываем семена в бороздки с нужным интервалом и присыпаем сухой(!) землёй.    Морковка всходит на 3-5 день после сева! Причем без полива, так как полив сверху создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно. Всё! На этом заботы закончились.    До самых всходов.

Поливать нельзя, иначе морковка вырастет короткая и невкусная.  

Жизнь как в сказке. Смотрите, как душевно и недорого обустроили дом на хуторе

Этот дом расположен на хуторе в северной части Эстонии (волость Харку). И сама постройка с тростниковой крышей, и место кажутся сказочными из-за обособленности и соседства с лесом. На участок, который занимает целый гектар, заходит лесная живность, а самые частые гости — олени, уверяют хозяева. Как выглядит этот сказочный домик изнутри — в нашем материале.

Фото: kv.ee

Дом был построен в 2006 году, через десять лет реновирован. Стены в нем из бруса, крыша накрыта тростником. Площадь дома — 163 квадратных метра.

Фото: kv.ee

Когда в 2016 году дом реновировали, сделали к нему пристройку, в которой хозяева разместили столовую и санузел с сауной.

Фото: kv.ee

На первом этаже расположены гостиная в 40 квадратных метров, кухня, столовая и большой санузел с сауной.

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

Из-за того, что хозяева не трогали стены и потолки, здесь сохранилась атмосфера деревенского дома.

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

Интерьер второго этажа уже другой. Там создается впечатление современного загородного дома.

Фото: kv.ee

Там расположены три большие спальни и кабинет, смежный с одной из спален, и гардеробная.

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

Отапливается дом тепловым насосом, а также печью.

Фото: kv.ee

Самое душевное место — открытая терраса. Посмотрите, как грамотно она обустроена.

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee
Читать полностью:  https://realty.tut.by/news/new-settler/621210.html?crnd=73431

Жизнь как в сказке. Смотрите, как душевно и недорого обустроили дом 

Этот дом расположен на хуторе в северной части Эстонии (волость Харку). И сама постройка с тростниковой крышей, и место кажутся сказочными из-за обособленности и соседства с лесом. На участок, который занимает целый гектар, заходит лесная живность, а самые частые гости — олени, уверяют хозяева. Как выглядит этот сказочный домик изнутри — в нашем материале.

Фото: kv.ee

Дом был построен в 2006 году, через десять лет реновирован. Стены в нем из бруса, крыша накрыта тростником. Площадь дома — 163 квадратных метра.

Фото: kv.ee

Когда в 2016 году дом реновировали, сделали к нему пристройку, в которой хозяева разместили столовую и санузел с сауной.

Фото: kv.ee

На первом этаже расположены гостиная в 40 квадратных метров, кухня, столовая и большой санузел с сауной.

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

Из-за того, что хозяева не трогали стены и потолки, здесь сохранилась атмосфера деревенского дома.

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

Интерьер второго этажа уже другой. Там создается впечатление современного загородного дома.

Фото: kv.ee

Там расположены три большие спальни и кабинет, смежный с одной из спален, и гардеробная.

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

Отапливается дом тепловым насосом, а также печью.

Фото: kv.ee

Самое душевное место — открытая терраса. Посмотрите, как грамотно она обустроена.

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee
Читать полностью:  https://realty.tut.by/news/new-settler/621210.html?crnd=73431

Аристотель: Растения — это животные, поставленные головой в землю. Эксперимент Гельмонта!

Органы размножения у них наверху, а органы питания — внизу. В земле и находят они пищу. Убедительно? Оспаривать мнение этого величайшего мыслителя древности (4 век до н.э.) никто и не пытался до 18 века, пока в Бельгии не нашёлся любознательный опытник Ян Гельмонт.

Он поставил свой знаменитый в Европе, но не у нас эксперимент... Гельмонт посадил в горшок ветку ивы, но прежде этого просушил землю в печи и взвесил. Земля весила 80 кг, а ива — 2,5 кг. Пять лет Гельмонт поливал иву только дождевой водой, не внося никаких удобрений. Через пять лет опытник извлек иву из горшка, очистил её от земли, а землю снова просушил в печке. И всё взвесил. Оказалось, ива подросла за пять лет до 68 кг. Но вес земли уменьшился всего на 46 граммов! Вот и ответьте сейчас сами себе, за счёт чего выросло это деревце, если взяло всего-то щепотку земли? И можно ли называть разумными наши старания удобрять поч­ву тоннами минеральных удобрений, если урожай формируется на 99,7% за счёт воды, воздуха и солнышка?

Оно, наше любимое, своими лучами сотворяет углеводы. И зерно, и яблоки, и ягодки, и всё-всё прочее состоят в основном из четырёх газов: водород, кислород, азот и углерод. Но что получается? О том, как надо удобрять почву минералкой, написаны горы книг, статей. А об этих четырёх газах, о том, как их использовать для повышения урожая, о фотосинтезе — увы, земледельцы мало чего слышали, не читали. А если они это освоят, то непременно повысят урожайность в 1,5–2 и 3 раза, как это происходит у наших народных опытников.

А чтобы не сомневались в этом, я раскрою главный «секрет» урожайности. Он прост и доступен каж­дому. Судите сами... Жизнь на земле создана в двух видах: растительная и животная. И по большому счёту животные живут за счёт того, что поедают растения. А растения существуют за счёт того, что пользуются продуктами их жизнедеятельности. И животными после их смерти. Самое большое количество животных живёт у нас в почве. Это бактерии, черви и прочие обитатели. В хорошей земле этих животных может и должно быть до двадцати тонн на гектаре, до двух цент­неров на сотке. Вот эти тонны и центнеры животных кормят растения в прямом смысле слова.

Суть в том, что у одноклеточных бактерий нет рта и выделительных органов. Питаются они тем, что выделяют из себя «желудочные» соки, ферменты. И лежат в этих лужицах, пока переваривается пища, всякие органические остатки, глина и прочее. Но тут же находятся и корневые волоски растений. Они тоже высасывают пищу бактерий. А чтобы не обижать своих кормильцев, выделяют им сахара для активной жизнедеятельности. Получается не вражда, а взаимная помощь. Поэтому чем больше будет бактерий в почве, тем обильней урожай.

Вот и вся суть главного «секрета» большой урожайности. В эту щепотку вошли все необходимые для растений соли мик­роэлементов. Они служат растениям катализаторами для производства клетчатки, белков, жиров, углеводов. А строительный материал берётся растениями из воды и воздуха. Растения не животные, как предполагал Аристотель. У них нет зубов, чтобы выгрызать в земле пищу. Всё нужное растения получают в виде растворов. Но в этих растворах все необходимые им соли должны быть сбалансированы, потому что по химическим законам если недостает какого-то вещества, то его невозможно заменить другим даже в излишнем количестве. Как можно узнать и учесть, чего растению недостаёт?

В таблице Менделеева свыше сотни элементов, где их найти и как дать растениям? По силам ли это нашим фермерам, огородникам и дачникам? На современном уровне развития это невозможно делать даже учёным. И не надо. Это делает сама Природа, создавшая бактерии. Ведь бактерии для своего питания растворяют органику и, наращивая массу белковых тел, вбирают в себя всю необходимую «химию». С приготовляемой пищей или после своей смерти бактерии передают эту «химию» растениям в идеально сбалансированном наборе. Это во-первых. А во-вторых, пока они живут 20 минут, то своими выделениями растворяют и расщепляют всевозможные минералы земли, делая их доступными для растений.

Вот и получается, размножая в почве бактерии, мы обходимся без минеральных удобрений. Их нам нарабатывают бактерии. И мы без дополнительных затрат получаем повышенные урожаи. В начале перестройки мною были изданы брошюры «Двадцать мешков картошки с одной сотки», «Удобрения делай сам» и масса статей. В них впервые был поставлен вопрос о возврате к органической системе земледелия. И дана приписка: кто разделяет эти убеждения, откликнитесь. И отклики пошли со всех концов страны. Договорились вскладчину издавать газету для обмена опытом, книги, листовки... В. В. Фокин предложил нам для использования теперь уже знаменитый плоскорез. Фокин умер, но останется у нас в сердцах. А в руках — его плоскорез, облегчающий труд земледельцев. Ф. М. Игонин подарил опыт размножения дождевых червей.

Николай Курдюмов давал для публикаций отрывки из своих «умных» книг. Начинали с малого. И вот поднялись до широкой пропаганды необходимости возврата к природной органической системе земледелия. Имеем большие успехи. К примеру, в девяностых годах наши призывы не пахать почву вызывали смех и возмущённые протесты, а сейчас многие заявляют, что не пашут давно и ничего нового в этом не видят. Моя цель — помогать народу поднимать сельское хозяйство. Я богат опытом! Выращивал по 200 центнеров пшеницы с гектара в пересчёте с соток. Кустами пшеничка росла. Из каждого зернышка по пятьдесят и более стеблей. Учителя у меня были хорошие! Из раскулаченных.

Они и обучали меня, чтобы секреты эти народу вернул. C первых лет перестройки возвращаю. Написал две книги: «Разумное Земледелие» и «Во Веки Веков». В последней изложил всё кулацкое. Ведь кулаки выращивали зерновые до 80 центнеров с гектара, тогда как средняя урожайность по России составляла 8 ц/га. То, что хранил от дедов, описал в книгах, чтобы помнилось и хранилось.

Юрий Слащинин.

Согласно древнегреческому преданию, в нарцисс превратился невероятной красоты юноша, который однажды увидев свое отражение в воде, не смог оторваться от него и зачах от любви к самому себе. На этом месте вырос цветок, венчик которого клонился вниз, словно желая полюбоваться собой в водной глади. Отсюда и понятие «нарциссизм», означающее чрезмерную самовлюбленность и завышенную самооценку.

Цветок нарцисс и впрямь прекрасен: нежный и трепетный, при этом совсем неприхотливый в уходе, он давно полюбился садоводам всего мира.

 

Нарцисс – луковичный многолетник высотой от 15 до 50 см. Цветки простые или махровые, поникшие или прямостоячие, белой или желтой окраски с различными оттенками. Цветет в конце апреля - начале мая в течение 10-20 дней.

В садах используется повсеместно: на клумбах, в составе альпийских и каменистых горок, на газоне, для посадки группами между деревьев и кустарников, в приствольных кругах и т.д.

 

ПОСАДКА

Место посадки. Прекрасно себя чувствует на затененных участках, но в условиях хорошего освещения качество цветков и луковиц значительно выше. К почвам нетребователен, но предпочитает легкие и средние суглинки, хорошо дренированные, с мощным окультуренным слоем. Оптимальный рН=6,5-7.

Время посадки. В открытый грунт нарциссы высаживают раньше других луковичных, ориентировочно с конца августа до конца сентября.

Подготовка почвы. За месяц до посадки почву перекапывают на глубину 30-40 см, добавляя на квадратный метр 10-15 кг компоста. В тяжелые глинистые почвы вносят 20-30 кг песка и 10-15 кг торфа, кислые известкуют доломитовой мукой (200 г/м2). По перекопанной почве разбрасывают полное минеральное удобрение (25-30 г/м2 нитрофоски), заделывая в почву граблями на глубину корнеобитаемого слоя (10-15 см).

Подготовка луковиц к посадке. Перед посадкой луковицы внимательно осматривают, отбраковывая больные и поврежденные вредителями. Здоровые, крепкие луковицы для профилактики болезней обрабатывают 0,1% раствором марганцовки или фунгицидом «Хом» (40 г на 5 л воды).

Посадка. Нарцисс сажают на глубину, равную высоте трех луковиц, в среднем это 10-15 см. Расстояние между луковицами 10-12 см.

 

УХОД

Поливы. Нарцисс – влаголюбивое растение, но застоя влаги не переносит (луковицы могут загнить). Особенно важен полив во время бутонизации, когда весенние запасы влаги уже исчерпаны, а для полноценного цветения растению требуется много воды. Поливы во время цветения продлевают срок жизни цветка, а в течение месяца после цветения способствуют накоплению в луковице питательных веществ на зиму.

Прополки проводят по мере появления сорняков, но если почва замульчирована, то необходимость в них отпадает.

Рыхление почвы способствует сохранению влаги в земле. Рыхлят осторожно, чтобы не повредить луковицы.

Подкормки. Первую подкормку проводят ранней весной по всходам. Для этого на 1 м2 вносят 20-30 г аммиачной селитры и по 15-20 г суперфосфата и сульфата калия. В период бутонизации растения подкармливают второй раз, для чего перед поливом по поверхности почвы разбрасывают 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 20 г сульфата калия. Во время цветения проводят третью подкормку – по 10-15 г тех же удобрений.

 

Размножение (или деление гнезда) нарциссов проводят спустя 3-4 года после посадки. В каждом годичном цикле луковица нарцисса закладывает 1-3 детки, которые спустя 2-3 года достигают «зрелости» и легко отделяются друг от друга.

Летом (в июле), когда листья увянут, растения выкапывают, гнезда разделяют, луковицы очищают и сортируют по размеру. Перед закладкой на хранение полезно протравить луковицы в течение 30 минут в растворе препарата Хом» (50 г/10 л воды), после чего их просушивают и хранят в хорошо проветриваемом помещении. В течение первых 10 дней температура хранения должна составлять 23-25 ºС (в таких условиях происходит закладка будущего цветка), а затем до посадки температура снижается до 18 ºС (при данной температуре в луковице формируются зачаточные корни и листья).

 

Болезни и вредители. Нарциссы достаточно устойчивы к заболеваниям, однако при нарушении агротехники и условий хранения луковиц могут поражаться фузариозом, склероциальной, бактериальной и пенициллезной гнилью. Наиболее распространенными вредителями являются большая нарциссная муха, луковая журчалка, корневой луковый клещ.

Для того чтобы предотвратить заболевания, перед посадкой луковицы обязательно протравливают. После цветения проводят опрыскивание медным купоросом (100 г/10 л воды, расход – 1-2 л на 10 м2) или фунгицидом «Хом» (40 г/10 л воды). В случае поражения вегетирующих растений их немедленно выкапывают и сжигают.

Для профилактики появления вредителей весной перед бутонизацией проводят опрыскивание растений инсектицидами («Фитоверм» 2 мл/ 1 л воды; расход 1 л на 10 м2).

 

Чистотел у многих ассоциируется с лечебным растением, которое помогает вывести бородавки, вылечить экзему и псориаз. Но в саду порой разрастаются такие плантации травы с мелкими желтыми цветами, что садовод хватается за голову и безжалостно борется с растением. Не спешите! Чистотел помогает справиться не только с человеческими болезнями, но и с вредителями насекомых. Поэтому подружитесь с ним, и он поможет справиться с различными напастями в саду. 

В земле родился – ей пригодился Чистотел можно использовать для лечения зараженной грибком почвы. Для этого достаточно оставить растение на грядке, а осенью заделать его в почву. На следующую весну на этой грядке отлично будут расти луковичные культуры. Грызуны не пройдут по вашему саду, если высушенную зелень чистотела разбросать между молодыми плодовыми деревьями, кустами.

Если вашим цветущим клумбам угрожают насекомые-вредители, просто «умойте» их настоем чистотела. Выкопайте 3-4 куста с корнем, залейте ведром воды. Вода должна потемнеть – осталось полить ею захиревшие растения. Средство хорошо избавляет от тли. Зелень чистотела полезна для гладиолусов: 

Перед посадкой луковицы цветущих растений рекомендуется выдержать пару часов в теплом настое чистотела (на 1 ведро воды требуется 300 г сушеной травы чистотела, оставить на двое суток), обсушить и высаживать в грунт. Так же можно обработать луковицы гладиолусов, тюльпанов после окончания цветения, только концентрацию взять меньше (150 г чистотела на 10 литров воды). Регулярное опрыскивание настоем чистотела (500 г высушенной травы на 1 ведро воды) поможет избавить цветы от болезней и вредителей. За сезон опрыскивание проводят 4 раза – как только появятся 2-3 листы, 5-6 листы, при образовании бутонов и после цветения. Поможет опрыскивание и тюльпанам – состав тот же, но опрыскивать нужно 3 раза за сезон. 

Враги в саду не пройдут! Речь, конечно, пойдет о врагах садовых и огородных посадок. Чистотел не любят: капустная белянка; капустная муха; крестоцветная блошка; тля; листовертка; трипсы; совка и другие вредные насекомые. Проволочники, пилильшики, щитовки, которые только и ждут случая полакомиться свежими молодыми листочками да клубеньками, убегут прочь из сада, как только вы начнете использовать против них мощное «оружие» — чистотел. Для защиты капусты используют настой чистотела, приготовленный из свежерубленой зелени: емкость на 1/5 наполняют зеленью, доливают кипяток и настаивают полчаса. Опрыскивать капустные грядки желательно при первом появлении гусениц. Таким же раствором можно обработать плодовые деревья. Для обработки почвы от проволочника ее поливают настоем чистотела: 500 г мелко изрубленной зелени (можно с корнями и цветками); 10 литров воды.

Настаивать нужно в течение получаса, затем полить грядки и борозды рядом с ними. От тли и капустной мухи, блошек помогает сухой порошок из зелени чистотела. Им опудривают поврежденные посадки. Плодовые деревья можно окурить дымом, образующимся при сжигании кустов чистотела. Есть у чистотела и «оборотная сторона»: растение ядовито, поэтому следует соблюдать меры предосторожности при заготовке сырья и обработке сада, защищать лицо и руки, органы дыхания от микрочастиц растения. 

Когда нужно выкапывать тюльпаны?

Тюльпаны — несомненные короли весеннего цветника, наиболее массово они цветут в мае. После этого у них наступает период покоя, в этот момент очень важно соблюсти правила агротехники и вовремя выкопать луковицы, чтобы на будущий год любоваться таким же великолепием в своем цветнике. 

Зачем выкапывать тюльпаны? Этот вопрос часто волнует начинающих цветоводов. Казалось бы, тюльпан можно высадить один раз и несколько лет не трогать — сам будет расти, цвести и со своим отдыхом разбираться. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Хотя тюльпаны и являются одними из самых неприхотливых цветов, есть определенные моменты, которые необходимо учитывать, чтобы сохранить сортовые признаки на многие годы.

Особенно важно это именно для сортовых тюльпанов. Ведь часто бывает так: купили какой-то невероятный сорт, да за немалые деньги, посадили, получили в первом сезоне отменное цветение, а потом… Что-то цветков у него стало меньше, яркость окраски пропала, цветки измельчали и через пару лет совсем больше не появились — одна листва взошла, причем и та не очень презентабельного вида. Вот отсюда и появляются стереотипы об обмане любителей цветоводства продавцами посадочного материала: мол, завлекают красивыми картинками, нашпигуют луковицы стимуляторами, а цветов-то потом и нет больше. На самом деле причина в неправильном уходе. Ведь сортовые тюльпаны более требовательны, чем широко распространенные в наших садах простые неприхотливые сорта, давным-давно адаптировавшиеся к местным условиям. Поэтому нужно изучить и соблюдать правильную агротехнику на всех этапах выращивания и хранения. Итак, зачем же каждый год выкапывать тюльпаны?

Во-первых, для того, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для закладки цветочных почек в молодых луковицах. Оставаясь в глубине почвы, луковица подвержена излишней влажности, недостаточной температуре, инфекциям. Это мешает образованию полноценных замещающих луковиц — отсюда и измельчение их самих и будущих цветков, ослабление и даже гибель посадочного материала. Во-вторых, для того, чтобы отбраковать заболевшие и слабые луковицы и предотвратить накопление болезнетворных элементов в почве. Здоровый посадочный материал — залог прекрасного цветения следующей весной.

В-третьих, для того, чтобы избежать массового измельчения луковиц, отобрать для посадки самые крупные, развитые и сильные. Потому что не все крупные луковицы образуют такую же крупную замену, от мелочи лучше сразу избавляться, чтобы не засорять цветник некондицией. Такая ежегодная сортировка позволяет всегда иметь у себя лучший посадочный материал. В-четвертых, оставаясь несколько лет на одном месте, в тесноте, луковицы быстро мельчают и образуют множество деток, которые начинают усиленно заглубляться в почву, превращаясь в настоящее бедствие, т.к. выкопать их с каждым годом всё проблемнее, происходит засорение участка. Ежегодная выкопка также помогает поддерживать почву в хорошем состоянии, ведь тюльпанам необходима рыхлая плодородная земля. В уплотнившейся и засоренной детками, остатками старых чешуй и луковиц земле тюльпанам тяжело полноценно развиваться. Чем больше питания приходится на луковицу, тем крупнее и лучше будет цветок. 

Когда выкапывать тюльпаны? В средней полосе России оптимальные сроки — конец июня, начало июля. Но чтобы не путаться в календарных сроках для разных климатических поясов, запомните главное: Сигналом готовности тюльпанов к выкопке луковиц служит пожелтение листьев. Самый подходящий срок — пожелтение листьев примерно на 2/3 их длины. К этому времени молодые луковицы уже достаточно окрепшие и вызревшие, а детки ещё прочно держатся за них. В некоторых источниках рекомендуется выкапывать луковицы сразу же после отцветания. Но такой вариант больше подходит в случае промышленного разведения тюльпанов, когда нужно быстро освобождать земельную площадь под другую культуру. На приусадебном участке такая спешка вряд ли необходима. Но и ожидать полного отмирания наземной части тоже не следует. Во-первых, луковицы без листьев труднее найти в почве. Во-вторых, при долгом пребывании вызревших луковиц в земле возрастает вероятность их поражения инфекциями. В-третьих, к этому моменту гнезда распадутся, детки от луковицы уже отделятся и при выкопке просто затеряются в земле. Выкопку производят в сухую погоду, когда почва рассыпчатая и не перенасыщена влагой. Остатки не отделившихся листьев и цветоносов аккуратно срезают или обламывают под первым листом, луковицы освобождают от старых коричневых чешуй, промывают в растворе марганцовки или фундазола и раскладывают в один слой в коробки по сортам, не забыв их подписать. Все поврежденные или заболевшие луковицы выбраковывают. В принципе, если есть уверенность, что никаких возбудителей заболеваний в почве нет, листья здоровые и без подозрительных пятен, то можно на первое время оставить луковицы сушиться вместе с ними. В этом случае листья ещё отдадут луковицам какое-то количество питательных веществ, после полного высыхания их удаляют. На заметку: снимая старые чешуи или отделяя цветонос, ни в коем случае не повредите донце! Фото:

Как правильно хранить луковицы? Выкопанные луковицы помещают на просушку в теплое, сухое, хорошо проветриваемое помещение (навес, чердак, и т. п.), где периодически их осматривают, чтобы вовремя удалить заболевшие или подозрительные. Температура. Цветочные почки закладываются в первый месяц после выкопки, в это время оптимальная температура для большинства сортов — +23 — 25 градусов, для бахромчатых специалисты рекомендуют +25−27 градусов. В последующем до самой посадки достаточно будет +18−20 градусов. Жара от +30 градусов и выше угнетает развитие луковиц, закладка цветочных почек нарушается, луковицы обезвоживаются. В таком случае нужно поместить их на хранение в более прохладные условия. Влажность и освещенность. Оптимальная влажность воздуха в месте хранения должна быть в пределах 60 — 70%. Освещенность должна быть максимально низкая, ведь в природе луковичные проводят период покоя в почве — в полной темноте. Допустим лишь слабый рассеянный свет, в противном случае, физиологические процессы в луковицах нарушаются. Ежегодная выкопка тюльпанов не обязательна, но очень желательна. Можно сделать исключение лишь для групповых композиций тюльпанов (например, в приствольных кругах деревьев) и оставлять их на одном месте на 2−3 года, после чего обязательно обновлять. А некоторые виды и их сорта (тюльпан Кауфмана, Введенского, Грейга и некоторые другие) не нуждаются в ежегодной выкопке и без ущерба для декоративных качеств могут расти на одном месте по несколько лет. Теги: приусадебный участок, выращивание, тюльпаны, цветоводство, агротехника, луковичные Здоровый посадочный материал – залог прекрасного цветения следующей весной.

Автор: Ирина Лукьянчик 
Источник: https://shkolazhizni.ru/renova/articles/55279/?utm_referrer=https:/zen.yandex.com
© Shkolazhizni.ru

У вас есть свой небольшой участок? Вы решили обеспечить семью свежими огурчиками на все лето?

Мы подобрали для вас рецепт чудо-подкормки для огурцов, главный компонент которой - луковая шелуха.

Удобрение из луковой шелухи имеет такие полезные свойства:

* восстанавливает и укрепляет корневую систему,

* стимулирует рост растения,

* улучшает структуру почвы,

* борется с вредителями.

Особенно полезно удобрять шелухой из лука картофель, помидоры, перцы и огурцы. Для того чтобы такое удобрение принесло максимум пользы, оно должно быть свежим. Воспользуйтесь этим рецептом, чтобы получить знатный урожай, невзирая на капризы погоды.

Вот что вам понадобится:

* 1 стакан шелухи,

* 10 литров воды.

Вот что нужно делать:

* Шелуху и воду доведите до кипения.

* Полученный отвар должен хорошо остыть и настояться несколько часов.

* После этого процедите отвар.

Применяйте отвар только в свежем виде - поливайте им растения и рассаду. Во время полива обработайте этим средством обратную сторону нижних листов - это поможет справиться с насекомыми.

5 секретов пышного цветения пиона от специалиста

Пионы любимы нашими садоводами и растут практически в каждом палисаднике. Однако у одних это огромные кусты, сплошь усыпанные цветами, у других – тоже солидные, да бутонов на них раз-два и обчелся. А причина, как правило, в уходе за пионами. 

В первые годы жизни цветки пиона могут быть мельче задуманного и даже не соответствовать сортовой окраске. Полностью свойства сорта проявляются только с пятого года цветения. 

Как грамотно ухаживать за пионами, чтобы они ежегодно радовали обильным цветением, расскажет агроном из Саратова Алексей Володихин. Вашему вниманию – 5 секретов пышного цветения пионов. 

1. Грамотный полив пионов





В дождливое и прохладное лето поливать пионы не нужно. Однако если стоит жара, делать это придется и – по правилам. 

В жару поливать пионы нужно каждые 7-10 дней. Особенно важны поливы в конце мая – начале июля, когда кусты быстро нарастают и формируются цветки. Еще один важный этап – середина июля – август, когда закладываются почки возобновления. 

Многие льют воду прямо под куст, где практически нет корней. Там, возле основания побегов, находятся утолщенные корневища, запасающие питательные вещества, всасывать влагу из почвы они не могут. Молодые же корешки, способные напоить куст, расположены на периферии. 

У молодых пионов зона всасывания поэтому находится примерно в 20-25 см от центра куста, а у старых – в 40 см. Вот туда-то и следует лить воду. А чтобы она не растекалась, по периметру прокопайте канавку глубиной около 10 см и поливайте прямо в нее – 3-4 ведра под куст. 

Лучше всего поливать пионы вечером, чтобы вода полностью впитывалась в почву, а не испарялась. 

2. Рыхление почвы вокруг кустов





Эту работу нужно проводить после каждого полива или дождя, если хотите, чтобы корни дышали и хорошо разрастались. 

Рыхлить почву вокруг кустов надо осторожно – у стеблей на глубину не более 5-7 см, а в 20-25 см от них уже глубже, на 10-15 см. 

3. Своевременные подкормки пионов





Если посадочные ямы для пионов были предварительно заправлены удобрениями, в первые два года дополнительно подкармливать пионы не нужно. Начиная же с третьего года, пионам требуется 4 подкормки за сезон: 

* Первую подкормку вносят, как только из почвы покажутся красные ростки. 1 ст.л. аммиачной селитры растворяют в 10 л воды и поливают растения из расчета – ведро под каждый куст. После этого почву мульчируют перегноем, который будет постепенно отдавать растению питательные вещества.
* Второй раз пионы подкармливают, когда у них появятся бутоны. Смешивают в сухом виде 1/2 ст.л. аммиачной селитры, 1/2 ст.л. суперфосфата и 1/3 ст.л. калийной соли, рассыпают все это под кустом и заделывают в почву.
* Третья подкормка по составу повторяет предыдущую и вносится уже во время цветения пиона.
* Четвертый раз удобряют пионы после того, как они полностью отцветут. Под куст вносят по 1/2 ст.л. суперфосфата и 1/3 ст.л. калийной соли.

Вносить удобрения можно только после дождя или полива. Следите за нормой подкормок – избыток азота стимулирует наращивание побегов и листьев в ущерб завязыванию бутонов. 

4. Удаление бутонов





Чтобы пионы цвели обильно, бутоны обязательно нужно удалять. Особенно важно делать это в первый и второй годы после посадки, поскольку массовое цветение не дает полноценно развиваться корневой системе. 

Если хотите получить крупные верхние цветки, удаляйте боковые бутоны по достижении ими размера с горошину. И, напротив, делать этого не нужно, если для вас важнее не единичные цветы на срезку, а общее их количество на кусте и его длительное цветение. 

Очень важно удалять цветки сразу с началом увядания, не дожидаясь опадания лепестков. Иначе, попав на листья, они могут спровоцировать заболевание серой гнилью, особенно в дождливую погоду. 

5. Омолаживание кустов пионов





Пионы вполне могут расти на одном месте 50 и даже 100 лет! Однако чем куст становится старше, тем слабее он цветет. Поэтому раз в 8-10 лет пионы нужно выкапывать и делить так, чтобы на каждой деленке было по 3-4 почки. Причем делать это можно только в августе! 

Как видите, не очень сложно сделать так, чтобы в вашем саду пионы цвели особенно пышно и радовали глаз. 

[Источник]

7 суперсекретов высокого урожая помидоров

Не ладится дело с помидорами? Урожаи меньше того, что хотелось бы? Не беда, просто в этом году изза дождей помидоры жируют, уходя в ботву. Надо помочь им начать завязывать плоды. Полезное опрыскивание Для того чтобы помидоры начали завязывать плоды, при опрыскивании от фитофторы Акробатом или Строби добавьте в раствор 10 г борной кислоты. Бор стимулирует завязывание плодов, кроме того, повышает содержание сахара в помидорах. Одним таким опрыскиванием можно поднять урожай на 20%. Но лучше на одной обработке не останавливаться, а опрыскать кусты два раза.

Небольшая встряска Помидоры – самоопыляемые растения. Однако им нужна небольшая встряска, чтобы опыление прошло как надо. Для этого проволоку шпалеры нужно слегка потрясти. Процесс несложный. Надо делать это раз в пару дней, особенно если отсутствуют ветра, которые сами «опыляют кусты». После встряски хорошо полить кусты или опрыскать.

Хитрая география Повысить урожайность на 15-20% можно, если посадить рядки по широте – с востока на запад. Такие кусты хорошо освещаются и минимально затеняются соседями. Как результат – продление светового дня и повышение урожайности. Сильные корни Чем крепче корни, тем выше урожайность, тем крупнее помидоры.

Укрепить корни можно с помощью окучивания. Когда надо окучивать, подскажут сами растения. Следите за их стеблями, и когда на них появятся вздутия дополнительных корешков, проводите окучивание. Если стебель у земли приобретает синеватый цвет, значит, кусты надо окучивать второй раз. Если сделать все вовремя, то растения сформируют мощную корневую систему и дадут высокий урожай.

Полезная мульча О пользе мульчирования никто даже не сомневается. Под мульчей не образуется корка, не разрушается структура почвы, не растут сорняки, не оголяются корни при поливе. Правильное мульчирование повышает урожайность на 25-30%.

Пасынкование Пасынкование – удаление лишних побегов – важный прием по уходу за растениями. Помидоры перестают расходовать питательные вещества на ненужную зелень и начинают выполнять планы по урожаю. Проводить пасынкование надо регулярно, раз в две недели, чтобы растение не сильно тратилось на пасынки. При пасынковании надо оставлять пенек длиной 1-2 см. Тогда не так быстро появятся новые пасынки. Удаление листьев Кроме пасынков, у помидоров надо удалять нижние листья. Они соприкасаются с почвой и служат [Источник] ом болезней.

Опытные садоводы срезают с середины июня по одному-два самых нижних листочка раз в неделю, вплоть до первого соцветия.

Как вырастить красивые гладиолусы - секреты посадки

Как правильно совмещать культуры на участке и организовать севооборот

Скорее всего, вы знаете про совместимость растений на огороде и что грядки в рамках участка необходимо регулярно менять. Февраль — самое время вспомнить про азы севооборота и подумать, как он повлияет на географию томатов на вашей конкретной грядке. Рассказываем, как организовать севооборот овощных культур на дачном участке — таблица прилагается. 

Claudia Barber Для рационального размещения овощных культур в огороде следует знать совместимость растений на грядке. Можно скачать в сети готовые схемы, можно читать учебники по агротехнике. Но, вполне вероятно, вам будет достаточно и азов — классификации овощей с точки зрения их совместимости при посадке. На ней основана профилактика борьбы с вредителями и многое другое. 

Charles Hilton Architects Классификация овощных культур 
Мы привыкли делить овощи по употребляемой в пищу части: листовые (салат, капусты), плодовые (томаты, огурцы, кабачки, тыквы и многие другие), корнеплоды (картофель, морковь, свекла и т.д.), зеленые и пряные травы (петрушка, укроп, базилик…). Но, чтобы понять совместимость растений на огороде и высадить их на грядке или в теплице правильно, вам придется выучить ботанические семейства: 

* астровые (салат, артишок, топинамбур);
* бобовые (горох, бобы, фасоль, соя);
* крестоцветные (капусты, горчица листовая, редис, редька, репа, хрен);
* луковые (однолетние и многолетние виды лука, чеснок);
* маревые (мангольд, свекла, шпинат);
* пасленовые (баклажан, картофель, перец, томат);
* сельдереевые (морковь, петрушка, укроп, сельдерей, тмин, анис и др.);
* тыквенные (арбуз, кабачок, огурец, тыква).



Carolina Katz + Paula Nuñez Для чего так подробно следует знать систематизацию овощей? Все растения потребляют питательные вещества из почвы и выделяют в нее органику, но эти процессы не одинаковы у тех или иных видов. 

Также существует большое количество вредителей и болезней, которые по-разному влияют на представителей ботанических семейств. Зная эти закономерности, можно организовать севооборот культур таким образом, чтобы культуры из одного семейства возвращались на первоначальное место не раньше, чем через 3-5 лет. 

За это время в почве произойдет накопление нужного им питания, а опасная для них органика успеет разложиться. Вредители же попросту не смогут найти свою «жертву» в таком круговороте. Как рассчитать совместимость растений при посадке в огороде? 

Pennsylvania Landscape & Nursery Association Потребление питательных веществ 
Ежегодное истощение почвы одними и теми же растениями приводит к снижению их урожайности. Поэтому нельзя выращивать овощи из одного ботанического семейства в течение нескольких лет на одной грядке. Чередуя культуры, мы позволяем земле восстановить свое первоначальное состояние, а внося удобрения — и повысить его. 

Также следует учитывать, что потребление питательных веществ растениями идет на различной глубине, в зависимости от расположения корневой системы. То есть, посадив рядом культуры с различным строением корня, мы, не нарушив баланс, сможем получить вдвое больше плодов с одной грядки. 

Rill Architects Примерная схема овощного севооборота 
Рассчитывая совместимость растений на огороде, следует понимать, что сильнее всего истощают почву капустные и лук-порей. Их высаживают в первый год на хорошо удобренную с осени грядку. За ними по силе потребления идут тыквенные. Не так требовательны к плодородию почвы пасленовые и различные луки. Их можно высаживать после кабачков и огурцов. Замыкают этот ряд корнеплоды, так как они способны добывать питание с большей глубины, не проигрывая в урожайности. 

Все бобовые культуры, наоборот, обогащают почву питательными веществами. Их высаживают по завершении четырехлетнего цикла, давая земле отдохнуть на пятом году существования одной и той же грядки. Вместо бобовых для повышения плодородия почвы можно посеять другие растения, например, сидераты. 

Совет: Горчица белая является прекрасным зеленым удобрением. Но так как она входит в семейство крестоцветных, высаживать ее перед капустой, редисом и репой нельзя. Об этих и других закономерностях севооборота следует помнить, работая с сидератами. 

Ivan Skorikov Выделение органических веществ 
Кроме потребления, в процессе вегетации корни растений выделяют в почву различные органические вещества, такие как ферменты, органические кислоты, витамины, гормоны и колины. Именно накапливание в почве колинов угнетающе влияет на рост растений того же вида. В итоге с каждым годом снижается качество урожая. 

Наиболее остро реагируют на собственные выделения овощи из семейства маревых (мангольд, свекла, шпинат) и бобовые (горох, бобы, фасоль). Их можно высевать на старое место не ранее, чем через 4 года. 

Strata Landscape Architecture Запутываем вредителей 
Чаще всего культуры одного семейства поражаются общими болезнями, а возбудители грибковых и бактериальных заболеваний способны накапливаться в почве год за годом. Ежегодное чередование выращиваемых видов снижает количество возбудителей на участке. 

С различными листо-сосущими и листо-грызущими насекомыми происходит то же самое. Смещение овощных культур в сторону даже на одну грядку уже резко снижает их количество. 

Кроме того, и сами растения могут помочь друг другу, отпугивая насекомых своими ферментами. Лук и морковь — хрестоматийный пример такого сотрудничества. Другие варианты можно найти в специализированной литературе, где приведена таблица совместимости растений. 

Растения-защитники 
Декоративные растения тоже могут выступать в роли защитников. В некотором роде универсальными можно считать бархатцы и ноготки (календула). Своим терпким ароматом они способны избавить огород от большинства вредителей. 

Следует также учитывать, что некоторые цветы являются однолетними и их высаживают непосредственно на грядки между овощами. А многолетние — такие как ромашка лекарственная, пижма, полынь и многие другие, — необходимо расположить по периметру огорода. 

В качестве защитников могут выступать и пряно-ароматические травы (мята, мелисса, тимьян, шалфей и др.). Они же привлекут в огород опылителей. 

Совет: Избегайте использовать для этих целей растения с летучими семенами, чтобы их самосев не распространился по всему участку. А такого агрессора, как мята, следует ограничивать в подземной части, посадив ее в ведро или во вкопанный контейнер. 

Paintbox Garden Севооборот в действии 
Как же практически применить севооборот на своем участке? На плане огорода укажите места и размеры грядок. Удобнее всего выбрать четырехлетний цикл севооборота, и для этого количество грядок должно быть кратно четырем. В готовом плане следует отметить овощные посадки прошлого года с указанием ботанических семейств. Исходя из получившегося списка, распределяйте посадки нынешнего года, учитывая совместимость растений на огороде (таблица — по ссылке выше). Менее требовательные овощные культуры сажайте на те грядки, где в прошлом году выращивались более требовательные из них. 

В схему включите не только основные овощи, но и растения-помощники, а также учитывайте совмещенные посадки. И не забудьте сохранить схему на будущее! В следующем году вы также передвинете все культуры по ней.

КОГДА НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ и СЕЯТЬ Народные приметы для садоводов-огородников!

- Картофель нельзя сажать на Вербной неделе, по средам и субботам - будет портиться.

- Если весна ранняя, то капусту, как и лук сеют на четвертой неделе Великого поста или позже - на пятой.

- Если весна запаздывает, то производят посев в последние дни Страстной недели, особенно в субботу.

- Подсолнухи лучше сажать в субботу, до восхода солнца или после его захода. Последнее предпочтительнее. При посадке молчат и не грызут семечек.

- Как и посев, так и посадка свеклы нежелательны на вербной неделе.

- Горох лучше сеять на рассвете, в страстной четверг или субботу, в конце апреля и в начале мая.

- Семена для посева моркови лучше замачивать рано поутру. И высевать желательно без посторонних.

- Тыкву предпочтительнее сажать в базарный день или во вторник

. - Лопаются сережки у березы - пора сеять хлеб.

- На иве появились пушистые "барашки" и зацветают нарциссы - пришла пора сеять редис, капусту краснокочанную, салат, раннюю редьку, кольраби.

- Картофель сажают, когда цветет бузина, черемуха. Цветет вишня - можно сеять кукурузу. Дуб развивается - время для посева гороха

. - Лук - сеянец нужно сажать до того, как, заквакают лягушки

. - Распускаются вишни - сейте укроп.

- Цветение орешника, фиалки - самый подходящий срок посева моркови и петрушки.

- Когда начинает цвести сирень, а на лугу зажелтели круглые головки купальницы, сейте летний кочанный салат.

- Лягушка квакает - овес скажет : "Сейте меня". Самый поздний срок посева овса - когда цветут яблони.

- Лучший срок посева ячменя - когда лист на дубу размером с копейку.

- Рябина зацветает - можно сеять огурцы и помидоры.

- Цветение калины напоминает, что надо сажать огурцы и помидоры.

- Цветение калины напоминает, что надо сеять тыкву, патиссоны.

Наверное, один из самых недорогих и простых вариантов оформления дачного участка — это использование клумб и цветников. При грамотном применении этих прекрасных элементов ландшафтного дизайна можно создать поистине цветущий рай в своем саду. 

Я не очень часто выезжаю за город, а тем более приезжаю на дачу, но в эти выходные я решила сделать исключение и наведаться туда. Уже подходя к даче, я увидела участок соседа и просто обомлела. 

Всё было настолько стильно и изысканно, будто над его участком поработало несколько опытных ландшафтных дизайнеров. Но это не так, сосед создал всё своими руками. 

Ограждения для клумб

Когда я узнала, в чём дело, была очень удивлена. Оказывается, такое ощущение гармонии и завершенности его цветущему уголку придали интересно оформленные ограждения для клумб. 

Гуляя по парку или в других общественных местах, ты можешь не обращать внимания на ограждения клумб. Их делают так, чтобы не затмить красоты цветущих растений, а наоборот, подчеркнуть ее. 

Для создания совершенного во всех отношениях цветника необходимо продумать его ограждение еще на этапе планировки, чтобы сделать поправку на рельеф, освещенность, сочетаемость расцветки ограды и растений. 

Редакция «Так Просто!» подготовила для тебя 25 великолепных идей ограждений для клумб. Просмотри эти варианты и выбери подходящий именно для твоего участка. 

Эту полукруглую форму небольшому цветнику придал бордюр из старого кирпича. Совершенно простое решение, но невероятно практичное!




Красный кирпич, уложенный на сухую кладку вровень с газоном. Вот оно — доступное и функциональное решение!




Озеленение не только формирует архитектурно-художественный облик загородного участка, но и улучшает его микроклимат.




Простой способ создать на участке неповторимую зеленую композицию — сделать ограждение из пластика. 

Пластик долговечен, химически стабилен, не подвергается коррозии, не гниет и не нагревается на солнце. Единственным его недостатком является ощущение дешевизны, а иногда и аляповатость. Однако современные производители стараются избегать этого и предлагают пластиковые бордюры для клумб, которые на глаз сложно отличить от каменных или деревянных.




Вот интересное решение встроенной клумбы. По-моему, очень красиво!




А вот сочетание натуральных и искусственных материалов.




Тщательно продуманный и со вкусом уложенный бордюр из камня придает любой растительной композиции изысканный вид, поскольку подчеркивает нежность и хрупкость цветов.




Очень стильно смотрится единая цветовая гамма в оформлении и ограждений, и садового забора.




А это хороший пример использования тротуарной плитки в качестве ограждения для цветника.




Главная ценность дерева — натуральность и полная близость к природе. Декоративные ограждения из дерева для клумб используют при создании сельского стиля. Дерево сочетают с камнем, садовыми фигурками, скамейками и качелями.




Универсальность бетонных бордюров позволяет использовать их в любом уголке садового участка.




Согласись, часть клумбы, где использовались камни, выглядит гораздо интереснее.




Зонирование пространства является одним из основных этапов создания идеального ландшафтного дизайна. 

Дорожки, уложенные плиткой, — отличная идея не только для дачных участков, но и для оформления территорий возле торговых домов и офисных зданий!




Прочная ограда для одной или нескольких клумб небольшой высоты может получиться и из массивных деревянных досок. Я просто в восторге от этого решения!




Чтобы придать участку объем, можно воспользоваться кирпичным обрамлением клумб. Просто великолепно получилось, не правда ли?




А это еще один мой фаворит! Декоративная плитка и кирпичная кладка — материалы, которые часто применяются в садово-парковом искусстве. И явно не напрасно!




Высоту декоративного заборчика выбирают, исходя из высоты цветов на клумбе или газоне. Для ограждения низких клумб идеально подходят декоративные монолитные блоки для мощения тротуаров.




Яркие ограждения для клумб можно изготовить своими руками практически из любых подручных материалов. 

Например, в этом варианте в качестве садового украшения были использованы разноцветные шары для боулинга. Кто бы мог подумать!




Для аккуратного ограждения клумбы можно воспользоваться металлическим декоративным заборчиком из наборных секций. Выглядит стильно.




Специальную садовую металлическую ограду, предупреждающую разрастание корней растений, следует вбить в землю на указанную в инструкции глубину. Так ты получишь идеально ровные границы газона или клумбы.




Деревянные ограждения могут быть самыми разнообразными. Отличным решением может стать изгородь из деревянных спилов, которую легко соорудить своими руками. Поперечные срезы бревен можно вкапывать или укладывать по своему вкусу, например, мозаично.




А создание такого ограждения тебе нужно будет запланировать заранее. Конечно же, сделать это непросто, но результат явно того стоит!




Мне очень нравится эта идея. Стильно и современно!




Необычное размещение цветущего газона в бетонных контейнерах, которые служат и опорой для скамьи.




А о таком оформлении придомовой территории я просто мечтаю. Невероятно уютно и атмосферно!




Какими бы прелестными и роскошными ни были цветы, клумба без ограждения будет иметь незаконченный вид. С ограждением клумба преображается, она становится аккуратнее и привлекательнее. 

Кроме обозначения границ, ограждение выполняет и другие функции: например, не допускает, чтобы растения, особенно почвопокровные, активно распространялись (расползались) по участку. Еще бортик выполняет защитную функцию, сберегая хрупкие побеги растений от посягательств гуляющих домашних животных. 

Как видишь, не стоит пренебрегать этим, на первый взгляд, неприметным элементом садово-паркового искусства. Выбирай подходящую идею и создавай своидекоративные ограждения для клумб и цветников.[Источник]

СЕЛЬДЕРЕЙ ЛИСТОВОЙ, ЧЕРЕШКОВЫЙ И КОРНЕВОЙ

Сельдерей — замечательное ароматное растение, двулетник из семейства зонтичных (сельдерейных), высотой 80-90 см. В диком виде встречается в южных районах нашей страны. К сожалению, на Северо-Западе сельдерей выращивают только как однолетник, потому что он у нас не зимует. 

Возделывают три разновидности сельдерея: корневой, черешковый и листовой. У черешкового и листового сельдерея корень стержневой с разветвлениями, и выращивают эти виды в основном для зелени. 

В первый год сельдерей образует мощную розетку листьев, на второй — цветочные стебли и семена. Семена сохраняют всхожесть три года. 

Сельдерей обладает сильным ароматом и сладковато-горьковатым пряным вкусом. В пищу употребляют все части растения: семена, корни, листья и стебли, которые более сочные и нежные, чем, например, у петрушки. 

В корнеплоде и листьях сельдерея содержатся калий, магний, кальций, марганец, железо, цинк, фосфор и натрий. А также витамины группы В (тиамин, рибофлавин), витамин К, Е, провитамин А и аскорбиновая кислота. Кроме минеральных веществ сельдерей содержит эфирное масло, гликозид апиин, холин, протеин, каротин и др. Характерный вкус сельдерею придает апиол. 

Особенно полезен сельдерей пожилым людям: он улучшает водно-солевой обмен и оказывает положительное действие при ожирении и неврозах. 

Растение обладает мочегонным, легким слабительным, антисептическим, противовоспалительным и ранозаживляющим свойствами. Поднимает общий тонус организма, повышает физическую и умственную работоспособность. 

Сельдерей на грядке «дружит» и оказывает помощь белокочанной капусте, отгоняя от нее капустниц, а капуста, в свою очередь, стимулирует рост сельдерея. Хорошо растет рядом с томатами, всеми видами лука, салатом, цветной капустой. Можно высаживать на грядки после огурцов и фасоли. Не рекомендуется сажать рядом с петрушкой, фенхелем, картофелем и кукурузой. 





Наиболее распространенные сорта сельдерея 

Сельдерей корневой 

Сорта корнеплодного сельдерея (отечественные сорта с хорошими вкусовыми качествами и лежкостью). Старые сорта: Яблочный, Деликатес, Корневой Грибовский. Из новых сортов Госреестр сортов рекомендует Албин, Диамант, Егор, Есаул, Каскаде, Президент РЗ, Юдинка. 

А также импортные сорта: Пражский гигант, Снежный шар, Юпитер. 

Сельдерей черешковый 

Сорта черешкового сельдерея: Паскаль, Юта, Золотое перо (зарубежные сорта). Новые отечественные сорта: Нежный, Танго (используют как листовой и черешковый). 

Сельдерей листовой 

Сорта листового сельдерея (кудрявого и обыкновенного): Бодрость, Захар, Картули (кудрявый, Закавказье), Нежный, Обнинский. Среди новых сортов: Парус, Танго (черешковый и листовой). 

Агротехника выращивания сельдерея 

Сельдерей любит плодородную землю и не переносит кислых почв. Предпочитает суглинки. Светолюбив. Лучше всего растет в умеренном и влажном климате при температуре 15-22°. Сельдерей влаголюбив, но не переносит вымокания, его нельзя сажать в местах близкого залегания грунтовых вод. Особенно требователен к условиям выращивания черешковый сельдерей. Под сельдерей (особенно корневой) требуется глубокая вспашка почвы. Лучшие предшественники — капуста, огурцы, картофель. 

Сельдерей корневой (корнеплодный) имеет большой вегетационный период (140-200 дней), его лучше выращивать через рассаду в марте — начале апреля. Семена у него очень мелкие, поэтому опытные садоводы советуют в маленькие торфяные горшочки, заполненные питательной смесью, сверху насыпать немного снега, уплотнить его и разложить сверху 3-5 семян сельдерея (семена будут видны на снегу), а затем заостренной спичкой распределить их по поверхности. Потом горшочки накрывают сверху стеклом и оставляют до появления всходов. Первые два месяца рассада растет очень медленно, в грунт ее высаживают в середине мая, в фазе 3-5-го настоящих листочков. Расстояние между растениями — 30 см. Подкармливают в июне: 1 ч. л. суперфосфата на 10 л воды (вместо воды можно использовать настой сорняков). Корнеплоды нуждаются в боре. Еще в междурядья сыплют золу. Сельдерей не переносит свежий навоз. Полезно постоянно мульчировать междурядья травой или торфом — это и питает сельдерей, и одновременно заглушает сорняки. 

Чтобы получить ровный корнеплод, нужно в июле-августе аккуратно острым ножом обрезать мелкие боковые корешки и оголить (не окучивать!) верхушку корня, чтобы она немного возвышалась над поверхностью земли. В течение лета у листовой розетки обрезают краевые листья, оставляя не более 4-5 штук в центре. Если с корневого сельдерея постоянно снимать все листья, то крупный корень не завяжется. Для постоянного употребления зелени в летний сезон выращивают сорта листового сельдерея. 

Черешковый сельдерей окучивают за 2-3 недели до уборки, чтобы отбелить черешки и придать им более нежный вкус. Можно обернуть розетки сельдерея крафт-бумагой до самых листовых пластинок, и это тоже хорошо отбелит черешки. 

Сельдерей поражается септориозом, мучнистой росой, фомозом, белой и серой гнилью корнеплодов, бактериозом. 

Повреждается морковной мухой, сельдерейной мухой и морковной листовой блошкой. 

Химические препараты против вредителей нежелательны. 

Листовой сельдерей убирают в июле, в период максимального отрастания листьев, а второй раз его обрезают уже осенью, когда он отрастет. Сырье сушат под навесом в тени и хранят в закрытой таре. 

Корневой сельдерей убирают в октябре, а в южных регионах — в ноябре. Осенью, до заморозков, сельдерей выкапывают вилами, обрезают зелень и обсушивают корень на солнце. Хранят, как и другие корнеплоды, в погребе. 

Черешковый сельдерей убирают перед наступлением заморозков, а при наличии теплицы пересаживают в нее на доращивание. 
Черешки и листовые пластинки листового и черешкового сельдерея употребляют в свежем, отварном или тушеном виде, а также сушат на зиму, чтобы использовать как приправу. 

Чтобы очищенные корнеплоды сельдерея не темнели, их следует опустить в подкисленную воду (нужно добавить туда немного лимонного сока). Корни сельдерея будут вкуснее, если их припускать в собственном соку. Чем мельче нарезаны корни сельдерея, тем они более ароматны. Сырые корнеплоды употребляют в салатах, их можно жарить в сухарях, как цветную капусту. 

Листья, черешки и корень сельдерея используют при консервировании и засолке огурцов, помидоров, перцев и капусты. 

Молотое семя сельдерея используют в несладких выпечных изделиях, различных соусах, подливах, сырах, рыбных паштетах. 

Во многих странах сельдерей используется как компонент сухих смесей. Его добавляют в жирные супы из гуся, утки и терпкие супы из дичи, к грибам. Изысканный аромат придает сельдерей блюдам из фасоли, баклажанов, капусты, моркови, картофеля и соусам из томатов.

Как вырастить вигну в условиях средней полосы?

Вигна не любит холод, поэтому в средней полосе России ее взращивают через рассаду 

Современные садоводы и огородники проявляют большой интерес квыращиванию редких растений . К примеру, вигна – это вид спаржевой фасоли, относительно неприхотливое в выращивании и невероятно полезное по своим свойствам растение. Что такое вигна? 

Вигна – это старейшая культура семейства бобовых, родом из Африки. Большую популярность имеет в странах Азии. И это не случайно, ведь она очень вкусная и питательная. Вигна содержит в себе витамины группы А,В,С. Около 30% белка и 50% крахмала. А также множество полезных для организма веществ, таких, как кальций, железо и др. В китайской кухне для приготовления блюд, используют проростки вигны, спелые зерна и зеленые бобы. 

Вигна представляет собой кустовое однолетнее растение с побегами длиной в несколько метров. Существуют разные сорта вигны. Самые популярные – спаржевые сорта. В них бобы менее жесткие и обладают нежным вкусом. 

Вигна приживется практически в любой почве. Самые удачные предшественники для нее — это огурцы, капуста, лук, помидоры. Сама вигна является качественным предшественником для многих овощных культур. Севооборот необходим для профилактики вредителей. Вигна любит свет и тепло. Для высадки лучше использовать южные склоны. Еще с осени нужно определиться с местом под посадку фасоли. Землю необходимо перекопать и удобрить компостом. Для вигны желательно установить подпорки. Она красиво вьется и легко может украсить любой забор или беседку. 

Выращивание вигны

Вигна не любит холод, поэтому в средней полосе России ее взращивают через рассаду. Начинать лучше с середины весны (конец апреля). Последующий посев можно повторить через полмесяца после первой высадки. С момента всходов рассады до созревания бобов обычно проходит около ста дней. Чтобы получить несколько урожаев за сезон, семена нужно высеивать в 2-3 срока. Взошедшие семена пересаживают в стаканчики. Для каждого семечка свой стаканчик. Уход заключается в том, чтобы не пересушить почву и не допустить переувлажнения. Показатели кислотности почвы должны быть от 5,5 до 7 рН. Заранее, перед высадкой рассады необходимо позаботиться о подпорке. 

Высаживают вигну в грунт в начале июня. Делать это лучше постепенно. То есть, оставшуюся часть рассады высаживают через 20 дней. Нужно очень бережно отнестись к корневой системе, не повредить ее. Растения сажают на расстояние не менее 10 сантиметров друг от друга. Глубина высадки должна быть примерно 4-5 см. Затем, для поддержания тепла, рассаду необходимо накрыть. Если последующие дни ясные, то настил убирается, во избежание ожогов у растения. 

Основные правила ухода за вигной: 

• своевременный полив;
• разрыхление почвы;
• прополка;
• окучивание. 

Если вигна на участке прижилась, то стоит проредить растения. Слабые растения лучше пересадить поближе к какой-либо опоре. Подкармливать вигну необходимо 2-3 раза. Первую подкормку (5 грамм хлористого калия и 15 грамм суперфосфата) нужно делать перед цветением. Навоз и зола также будут являться прекрасным удобрением. Второй раз подкормку производят, когда длина растений достигнет двух метров. Чтобы не размножался паутинный клещ, рекомендуют повышать влажность воздуха путем дождевания. Если своевременно бороться с сорняками, удобрять почву, соблюдать режим полива, вигне не будут страшны вредители, и она принесет обильный урожай. 

Сбор урожая вигны

Сборку урожая вигны производят с конца июля и до самых заморозков.Выращенные бобы раскладывают, высушивают и вышелушивают зерна. Для того чтобы вырастить урожай на следующий год, семена следует хранить в холщевых мешочках и положить к ним лавровые листья, чтобы не завелись вредители. Молодые семена, в зависимости от спелости консервируют, замораживают, либо готовят из них супы или гарниры. Зрелые бобы досушивают и запасают. 

Вырастить у себя на участке вигну не так уж и сложно. Плоды этой экзотической фасоли порадуют своим вкусом даже самых изысканных гурманов! 

Как я подбирал «ключи» к клематису

«Из цветов я выращиваю в своем саду только клематисы и розы», - говорит почвовед-эколог Павел ТРАННУА, который любит эти цветы за мощь и силу, а главное за то, что цветут с июня по сентябрь: всё лето участок в ярких цветах. 

Действительно, клематис по своим возможностям, наверное, самый удобный цветок для украшения загородного дома: им можно увить весь фасад (поднимается сплошной стеной до высоты 3 метров), его можно пустить на оградительную сетку и получить великолепную цветущую изгородь, которая уже с мая будет непроницаема для посторонних взоров. Наконец, клематис можно подсадить к розам и другим высоким растениям для создания цветовых композиций. 





Конечно, для того чтобы воплотить все это на участке, нужно уметь вызвать у нашей лианы бурный рост. Скажем так: предельно сильный рост для данной местности. 

Признаться, я не сразу нашел то ключевое условие, которое обеспечивает растению самую благоприятную среду, так что оно не только бурно растет, но и дает крупные цветки (20 сантиметров в диаметре) – все дело в почве. Но обо всем по порядку. 

Европейская ошибка

Сначала я придерживался советов из садовой литературы, где, согласно европейской методике, говорилось, что корни клематиса не выносят солнечного пекла, поэтому, мол, с южной стороны куста нужно сохранять «газончик». Вот этот-то «газончик», насколько я понимаю, и стал первой ошибкой для многих наших садоводов средней полосы, у которых клематис так и не смог набрать силу. 

Дело в том, что эта лиана лучше всего растет как раз на солнечном пекле, жары она совсем не боится, а боится остаться без воды. Это разные вещи. Нужно знать условия Европы: там намного суше, чем у нас, почвы чаще всего имеют более глубокий корнеобитаемый слой. И еще одна «мелочь»: европейские садоводы гораздо меньше наших поливают свои садики, так как вода у них стоит денег. Я не раз убеждался, что европеец будет упорно ждать дождя, пусть бы его сад временно замер в обезвоживании, но не возьмется за шланг! Поэтому для них защитная травка около растений очень даже уместна. 

У нас же плодородный слой почвы часто имеет толщину всего несколько сантиметров и снизу близкий водоупор, куда корни клематиса проникнуть не могут. Теперь оцените биомассу куста, увившего сетку: это несколько килограммов зелени и сочных цветов – где куст возьмет столько питания, если все питательные вещества достались сорнякам? Нельзя вслепую перенимать иноземные приемы. Таким образом, если вы хотите иметь сильный куст, то в первую очередь земля площадью 1 квадратный метр должна быть предоставлена ему одному. Поверхность земли, с которой срезаны сорняки, можно смело открыть солнцу, при этом не забывая о еженедельном поливе. Для сохранения влаги можно положить с южной стороны плитку, но не впритык, а отступя на 30 – 50 сантиметров. 





Состав почвы

А вот теперь поговорим непосредственно о том ключевом условии, которое может сразу поменять картину жизни вашего клематиса. Ключевым для него оказался показатель рН, которому я сначала не придавал значения. Я полагал, что это растение сможет расти на подмосковной почве, подобно розам. Ведь розы – по сути, шиповник, а он хорошо растет как в южных лесах на нейтральных почвах, так и в северных на почвах кислых. 

Оказалось же, что клематис более разборчив. Он хорошо чувствует себя только на слабощелочной почве (рН 7,5 – 8). Это значит, что если вы сажаете его на дерново-подзолистой почве (рН 4,5 – 5,5), да еще польете физиологически кислым минеральным удобрением (таким, как суперфосфат, нитрофоска, селитры, мочевина, сульфат аммония, «кемира» и т.д. – все они подкисляют почву), то на крупную лиану можете не рассчитывать. 

У нас перед посадкой молодых саженцев землю хорошо бы насытить известью или другим раскислителем. Хотя можно обойтись одним лишь правильным удобрением: лучшее удобрение на кислых почвах для клематиса – на основе аммиака, то есть щелочное с высоким содержанием азота. 

Я использую два вида такого удобрения. Прежде всего, это классический настой переброженной травы в бочке. Готовится из любой растительной массы (сорняки, газонная трава, сухая листва, но не торф) с добавлением небольшого количества навоза. Этот настой вызревает 7 – 14 дней (до появления силосного запаха), но можно ускорить его созревание с помощью «микробных» добавок, таких, как «Байкал-ЭМ». 

Кроме того, в продаже вы найдете много разновидностей жидких удобрений на основе аммиака (безошибочно узнаются по запаху и черному цвету). Выбирайте те из них, в состав которых, помимо других микроэлементов, включены кобальт, бор, молибден – действуют прекрасно. Есть и третье щелочное удобрение –зола, правда, в ней мало азота, но как дополнение хорошо подходит для клематисов. 

Ну и последний совет относительно удобрений: все они вносятся в жидком виде, то есть размешанные в ведре с водой, так как перекопка с клематисом несовместима. За лето дать три подкормки – вполне достаточно (с перерывом в месяц обильный полив с удобрением проводится в мае, июне и июле). 





Сохранение зимой

Для перезимовки лиану необходимо снимать с опор и класть на землю. Укрывать можно, но необязательно. У меня обычно при любом способе зимовки весной оказываются живыми стебли не более 50 – 70 сантиметров длиной. По-моему, не стоит сильно беспокоиться по поводу зимовки: сам корень от мороза не погибает, а так как основную часть куста лиана каждый год отращивает заново, то большого значения длина перезимовавших стеблей не имеет. 

Расширение молодого куста

Весной, расправляя перезимовавшие побеги (на них рано распускаются почки), можно сначала разложить их в стороны и в середину насыпать землю – окучить куст на высоту 20 – 30 сантиметров. Засыпанная честь стеблей укоренится, таким образом основание куста расширится и будет давать больше побегов. Тогда один куст у вас сможет увивать пол-дома. 

Дальнейшее размножение

Имея хороший взрослый куст, вы сможете вскоре засадить клематисами весь участок. Это удобнее всего делать весной, в начале мая, когда вы освобождаете из земли прикопанные стебли. У вас две возможности: 1) немного разрыть основание куста и отсадить несколько побегов с корнями – это дает сразу сильные кусты, но в небольшом количестве; 2) расчеренковать побеги: черенки, имеющие по 2 узла (один узел погружается в землю, другой присыпается на уровне земли) сразу сажайте на постоянное место под колпачки. Пересаженные растения хорошо приживаются и цветут в это же лето. 





Клематис как изгородь

Главная трудность – подавить траву около заградительной сетки, желательно с обеих сторон, тогда лиана покажет себя во всей красе, и у вас не будет никаких трудностей в ее многолетнем выращивании. 





Клематис на розах

Нужно учитывать, что взрослый густой куст клематиса имеет сильные корни, это очень конкурентоспособное растение, которое задавит многих соседей, и уж тем более розы. Поэтому их не стоит сажать одновременно маленькими кустиками. Сначала размещайте розы, пусть они 2 – 3 года набирают силы, а когда начнут выпускать длинные цветоносы, подсаживайте в сторонке, не ближе 30 – 40 см кустики клематисов. И в дальнейшем ограничивайте их рост обрезкой. Условия выращивания и удобрения для роз и клематисов совершенно одинаковые, и прежде всего – полная чистота от сорняков. 

Если вы любите чай с бергамотом, то посадите монарду!

Монарда - садовый бергамот 





Если вы любите чай с бергамотом, то мой рассказ наверняка вас заинтересует. Являясь давней поклонницей этого напитка, несколько лет назад я сделала для себя очень приятное открытие. Однажды зашла в гости к знакомой, которая угостила меня необыкновенно ароматным чаем. Бергамотный вкус и аромат этого напитка был намного ярче и насыщеннее в сравнении с тем, который я заваривала у себя дома. Я стала расспрашивать хозяйку, какая фирма выпускает этот чудесный продукт. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что в чай добавлен не бергамот, а монарда, которую моя знакомая уже много лет выращивает на своем приусадебном участке. 

Несмотря на то, что сама давно занимаюсь садоводством, о монарде я до этого даже не слышала. А оказывается, это многолетнее растение семейства Губоцветных в своей книге описал испанский врач и ботаник еще в 1574 году. А в 19 веке монарда стала широко культивироваться в Европе как эфирномасличная культура. 

Если вечнозеленое дерево бергамота, предпочитающее климат Греции, Бразилии и Аргентины, вырастить в наших широтах вряд ли получится, то неприхотливая травянистая монарда отлично приживется на даче у любого садовода средней полосы России. Американская мелисса, как ее еще называют, не только является превосходной пряностью, но и может служить прекрасным украшением цветника, а также будет полезна для лечения различных заболеваний, так как обладает многими лечебными свойствами. 

Я не поленилась и съездила на дачу к той самой знакомой, которая с радостью поделилась со мной черенками этого удивительного растения, которые у меня легко укоренились и к настоящему моменту разрослись в пышные кусты. Американская мелисса размножается не только методом зеленого черенкования, но и делением куста, корневыми отпрысками и семенами. Освоив агротехнику этой культуры, могу сказать, что проще всего для ее размножения использовать деленки от материнского куста. А вот с семенами у меня поначалу возникли трудности, потому что они довольно долго всходят и очень быстро теряют всхожесть, поэтому высевать их надо сразу же после сбора. 

Существует около 20 видов этой культуры. На моем дачном участке сейчас растет монарда двойчатая, которая вырастает в высоту 80-90 см, имеет светло-зеленые овальные листья длиной 10-15 см, а с июля до конца августа выкидывает лиловые головчатые соцветия 6-8 см в диаметре. Этот вид появился у меня первым, а позднее я из семян вырастила монарду трубчатую, побеги которой достигают 100-120 см и обрамлены зубчатыми листьями длиной 5-8 см. В период цветения ее кусты украшены густыми кольцевыми темно-красными соцветиями до 5 см в диаметре. 

В первый год жизни молодые растения развиваются медленно, а во втором сезоне начинают активно разрастаться и быстро превращаются в пышные кусты. Монарда – неприхотливое растение. Растет она у меня и в полутени, и на солнце. Заметила, что эта культура гораздо лучше развивается, если высаживать ее на хорошо удобренные дренированные участки. 

В течение сезона я регулярно поливаю и рыхлю посадки, а также трижды подкармливаю растения комплексными минеральными удобрениями. Единственное, не стоит переувлажнять почву при поливах, так как эта культура легко поражается мучнистой росой. Если подобная неприятность все-таки настигла посадки, справиться с ней поможет опрыскивания растений раствором хлорокиси меди по инструкции или же любым другим фунгицидом аналогичного действия. 

Весной после схода снега и поздней осенью под куртины подсыпаю перегной. Монарда прекрасно переживает наши зимы без какого-либо дополнительного укрытия. Для того чтобы поддерживать ежегодное обильное цветение раз в 3-4 года рекомендуется делить кусты, которые за это время обычно сильно разрастаются. 

Монарда не только украшает мой цветник летом, но и обеспечивает ароматной травой до следующего сезона. Я заготавливаю ее в период цветения, когда стебли и листья максимально насыщены эфирными маслами. 

Побеги вместе с цветками срезаю на уровне 20-25 см от поверхности земли, высушиваю их под навесом, затем размалываю и храню в плотно закрытой сухой посуде. Чай с бергамотом я больше не покупаю. Его прекрасно заменила монарда, которая, на мой взгляд, придает этому напитку более насыщенный аромат и напоминает одновременно мяту, лимон и цедру апельсина. 

Помимо этого использую настой, приготовленный из сухой травы этого лекарственного растения, в период простудных заболеваний в качестве эффективного жаропонижающего, отхаркивающего, болеутоляющего и иммуностимулирующего средства. Американская мелисса придает очень приятный аромат мясным и рыбным блюдам, салатам и супам. Особенно понравилось мне использовать листья монарды при консервировании огурцов, помидоров, грибов, а яблочное и грушевое варенье с добавлением этой пряности получается просто бесподобным! 

Кудрина Ирина, gazetasadovod.ru 

Умный огород Замяткина: участок не знает лопаты уже 20 лет

Историческое село Шушенское — берег Енисея. Почвы — бедные супеси, летом бывает выше +35°, зимой до −45°, снега мало. Каждый второй год — жестокие засухи. На пахотных полях выгорает хлеб, картошка не родит — её многие и не копают. И в это время Замяткин стабильно и без особых усилий собирает пятикратные урожаи. 





Участок Замяткина не знает лопаты уже около двадцати лет. По его словам, за десять лет плодородный слой углубился до 30-40 см. Поч ва стала такой рыхлой, что колышки для томатов не надо вбивать — легко втыкаются. Урожай картофеля приблизился к двум тоннам с сотки. Капуста — по пуду кочаны — до 1800 кг с сотки. Урожаи капусты, моркови — втрое-впятеро выше средних, обильно плодят ягодники. 

Ни навоза, ни тем паче компоста Замяткин не использует. Из удобрений — только золу. Сейчас в его грядках, по его выражению, истинный плодородный агрозём. Это значит, предельный урожай гарантирован в любой год. 





КАК ЕМУ ЭТО УДАЁТСЯ? 

Конечно, треть прибавки даёт сортовая агротехника: Замяткин отобрал лучшие для себя сорта и буквально сроднился с ними. Но две трети успеха — система природного огорода: узкие грядки, отсутствие вспашки, посев сидератов, разумный плодосмен, мульчирование. 

«Урожай уже не проблема. Рекордоманией, кажется, переболел. Теперь моя цель — предельное естественное плодородие и устойчивый агро-биоценоз». 

ГРЯДКИ. 

Грядки у Замяткина стационарные, шириной 80 см, с проходами минимум в метр. Рождаются они так. В первой половине июня буйная трава притаптывается. На неё наваливается толстый, в полштыка, слой разной растительной органики. И сверху — на два пальца земли. Идеальная грядка: и бурьян не выпустит, и дышит, чтобы скорее ему сгнить, и червям дом родной. Так и лежит до конца лета. В августе сюда сеется холодостойкий сидерат: горчица, редька масличная. А весной по нему — горох, бобы, фасоль: пусть дополнительно почву удобрят. С них и начинается плодосмен. А если почва хорошая, можно сажать и арбузы, и картошку. 

Ухаживает за грядками только плоскорез, и только поверхностно. Всё лето — мульча, весной и осенью — сидераты. Проблема сорняков отпала вместе с пустой землей. Когда на грядке постоянно или плотная культура, или мульча, или густой сидерат, где тут жить сорнякам, когда их ниша занята? И они тихо существуют, не притязая на массовость и борзость. 

БОЛЕЗНИ ТОЖЕ УШЛИ В ПРОШЛОЕ. 

Замяткин ввёл в свою практику умнейший приём — ликвидацию утренней росы. Ставит над грядками простые плёночные экраны. Тепловые лучи отражаются обратно на грядку — всё, росы нет! Так укрыто лишь то, что склонно болеть: лук, томаты, огурцы, картошка. 

Мульча у Замяткина — такая же основа содержания почвы, как и сидераты. 

Он почти не тратит время и силы на заготовку органики. Толстый слой отдельно заготовленного «сена» применяется только для особых целей: создать новые грядки, задушить сорняки, укрыть приствольные круги саженцев. А на грядках весь год — естественная, «сидеральная мульча». 

Технология проста. В августе под грабли сеется какой-то холодостойкий сидерат, и до морозов даёт густую зелёную массу. Не дав ей завязать семена, срезаем её острой лопатой. Получается слой сена. Весной он втрое тоньше: уплотнился, частично сопрел. Прогребаем в нём чистые бороздки, в них сеем и сажаем. Растения встали, разлопушились — вся почва укрыта. 

Озимая рожь обычно не вымерзает и весной трогается в рост. Такую «мульчу» приходится подрезать ниже узла кущения, иначе снова отрастёт. 

Вариант: сидерат не срезается, вымерзает, и в апреле грядка топорщится соломой. Тоже эффективная мульча — от ветра и заморозков укроет. Прямо в ней бьём лунки или режем рядки. Позже её ломаем и укладываем на грядку. 

МУЛЬЧИРОВАТЬ МОЖНО ЛЮБОЙ ОРГАНИКОЙ, ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ОНА БЫЛА. 

Опыты показали: под толстым слоем растительной трухи и соломы вырастает отличная картошка. В последние годы Замяткин так её и выращивает. Разложил «семена» по грядке, завалил рыхлой органикой, при нужде помог выйти росткам — и завалил всё окончательно. В августе приподнял мульчу — под ней чистые клубни, хоть прямо в кастрюлю. 

И вот что характерно: проволочники, личинки майского жука и прочих хрущей в мульче не водятся. Видимо, не рискуют подниматься из почвы: слишком многие тут не прочь ими полакомиться. Так или не так, но уже много лет под соломой все клубни чистые, без повреждений. А в почву заглубишь — многие погрызены. 

Правила органической мульчи простые. Осенью укрой почву как можно раньше — пусть она дольше живёт и позже промёрзнет. А весной, наоборот, сначала сгреби грубую мульчу на дорожки: дай почве оттаять и прогреться. 





Чем только не укрывают дачники рассаду, чтобы прижилась! И всё равно сохнет. Замяткин, как всегда, присмотрелся к природе — а там всё уже придумано. Сошёл снег — сеем фацелию. К моменту высадки — укрывной ковёр. Прорываем лунки и сажаем. Затишок, полутень — рассада балдеет. А погрозят заморозки — легко кинуть плёнку прямо на сидерат. Пошла рассада в рост, стало тесно — срезаем сидерат и кладём, как мульчу. 

ТЕПЕРЬ ВСЁ ЯСНО! 

Мульча — понятие многоэтажное и многоплановое. Говоря о защите почвы и всходов, трудно провести чёткую границу между слоем опилок, мёртвым дёрном, сухим стеблестоем... кедровым стлаником, кустарниками, деревьями. Леса и степи — «мульча» планеты. В лесной подстилке и дёрне живут и копошатся мокрицы с червяками, а в слое лесов, садов и парков — мы с вами. Но представьте, что ваш сад и лес раскорчёван. «Месяц почва голая — месяц она умирает», — говорит Замяткин.

У вас еще не растет ирга? Посадите обязательно!

В моем саду это дерево поселилось уже давно, но до сих пор я благодарю себя за то, что посадила иргу. Ее плоды – просто кладезь наиценнейших витаминов, а перечень их благотворного влияния на организм можно продолжать практически бесконечно! Кору и листья тоже можно использовать в лечебных целях.

Ирга нетребовательна к составу почвы, не требует сложного ухода, легко размножается и в пору цветения является отличным медоносом. Растение легко переносит зимовку без укрытия даже при малоснежных зимах с температурой ниже 40 °С! Кроме того, даже затяжные весенние заморозки не смогут оставить вас без урожая, ирга легко и без потерь перенесет их. И, разумеется, не стоит сбрасывать со счетов ее великолепный внешний вид, который украсит сад в любое время года. Весной ирга ласкает взор обильным цветением, летом – гроздьями ярких разноцветных ягод, осенью – изысканной пурпурной цветовой гаммой увядающей листвы.

Посадка ирги

Как я уже говорила, ирга нетребовательна к составу и кислотности почвы. У меня прекрасно растет, плодоносит и размножается на плодородном черноземе. У подруги аналогично ведет себя на супесчаной. Однако растение не любит места, где постоянно очень высоко к поверхности почвы подходят грунтовые воды (заболоченные). Ее корневая система расположена 3-4 м вглубь земли. Это, с одной стороны, хорошо: помогает без потерь пережить холодные зимы. А с другой стороны, плохо: если корни будут находится в пласте с грунтовой водой – высоких урожаев не ждите. Точно сорт своего растения назвать не смогу, так как брала саженец у знакомых, но визуально похожа на иргу круглолистную (Amelanchier ovalis).

Высаживала я его осенью, в высоту саженец был примерно 70 см, корневая система хорошо развита, основной корень был длиной около 30-35 см. Ямку вырыла 50х50 см и в глубину столько же. Вынутый грунт смешала с песком и готового компоста (3:1:1) и им засыпала корни, немного уплотнила и хорошо полила. Макушку обрезала примерно на 15-20 см. Весной (на второй год жизни!) на моей малышке уже красовалась одна цветочная кисть, но я ее аккуратно удалила. Куда спешить? Пусть окрепнет, успею полакомиться ее плодами.

А вкус у ягод ирги отменный! Не скажу, что слишком сладкая, или слишком ароматная, или слишком сочная, но оторваться от объедания куста невозможно! Нравится и то, что ягодки на кисти созревают постепенно. Можно к одному кустику неоднократно ходить и собирать только самые спелые, а остальные оставлять дозревать. У нас на юге ирга созревает в августе-сентябре. Если не успеваем все съесть, я закладываю остаток в морозильную камеру. Кстати, если даже самые спелые и сладкие плоды (клубника, абрикос), после разморозки дают некоторую долю кислинки во вкусе, то с иргой это исключено. Искренне рекомендую к заморозке!

Размножение ирги

Она легко размножается всеми способами: семенами, черенками, корневыми отростками. Подробнее информацию об этих способах можно найти на сайте.

Уход за иргой

К счастью, ирга устойчива к заболеваниям. На своем растении я ни разу никаких признаков заболевания не обнаружила. Так как все плодовые и овощные культуры я удобряю исключительно органикой, то по осени перекапываю землю на 30 см. в радиусе 1-1,5 м. вокруг куста и закладываю туда любые сидераты, чаще всего это ботва гороха или фасоли. Подруга же к этому вопросу относится совершенно по-другому и пользуется минеральными удобрениями. Весной, как только ирга зацветет и до момента, когда будет сорвана последняя ягодка, она вносит азотные удобрения 1 раз в 2 недели. После сбора наступает пора внесения калийных и фосфорных. Честно скажу, ягоды у нее крупнее и урожайность выше, но я ее иргой предпочитаю не угощаться. 

Полив. Ирга хорошо переносит засушливые периоды, в принципе, ее можно не поливать, глубоко залегающие корни обеспечат кроне и плодам достаточно влаги. Но я люблю поливать свое дерево из шланга с рассеивателем. В основном, чтобы смыть пыль с листьев и ягод, ведь всем известно, что самые вкусные ягоды – прямо с куста!

Обрезка. А вот это потребуется обязательно, иначе ирга вымахает на такую высоту, что для сбора урожая придется взбираться на стремянку. А если не регулировать количество стволов в кусте, то довольно быстро игра загустится и о высоких урожаях придется забыть. Первые годы роста оставляйте самые сильные нулевые побеги, а остальные безжалостно удаляйте. Проводите ограничивающую обрезку по высоте. Когда наберется нужное количество стволов для вашего куста, каждый год удаляйте 2-3 самых старых и оставляйте взамен 2-3 новых. Так вы будете постоянно омолаживать растение и получать достойный урожай.

Виды и сорта ирги

Основные виды ирги, которые широко распространены и используются в садоводстве, это ирга ольхолистная, ирга кроваво-красная и ирга канадская, она же известна какирга Ламарка. Особенно много вариаций у последней: в Канаде уделяют немалое значение селекции и вывели множество вкусных и урожайных сортов. У этого вида самые крупные, сочные и сладкие ягоды.

Зимнее хранение лилий в домашних условиях

Цветоводы знают множество способов зимнего хранения луковиц лилий. Но все они должны соответствовать определенным условиям хранения даже в домашних условиях и строго их выдерживать. Это относится прежде всего к температурному режиму: избыток тепла будет провоцировать преждевременный рост растения, а его недостаток может привести к гибели луковиц.   





Подготовка к хранению

Первые заморозки – сигнал к выкапыванию луковиц лилий для того, чтобы хранить их зимой. Приступая к этой операции, удалите засохшую листву на высоте приблизительно 7 см от поверхности земли. Далее следует  выкопать отверстие пошире, чтобы не повредить луковицу и не задеть корни лопатой, и осторожно извлечь ее. Очистив от земли, промыть в прохладной воде и выложить на поддон для просушки, разложив луковки таким образом, чтобы они не прилегали друг к другу плотно. Можно засыпать промежутки между ними сухим мхом или вермикулитом. Не забудьте внимательно осмотреть луковицы и отбраковать пораженные гнилью или болезнью. Если поместить поддон в прохладное темное место (сарай или гараж), они высохнут в течение нескольких дней. В отапливаемом помещении есть вероятность появления плесени. 

Луковицы просохли? Теперь неплохо присыпать их фунгицидным порошком, разместить в бумажные мешочки (другой вариант – плотно обернуть каждую газетой в несколько слоев), проложить абсорбирующим материалом (мхом, например.) После чего загрузить в картонную коробку с проделанными вентиляционными отверстиями. И можно отправлять в хранилище: на балкон, в подвал, в гараж. 





Способы хранения

* Если вы собираетесь хранить луковицы в полиэтиленовом мешке, что также практикуется, вначале подготовьте мешок, сделав в нем мелкие вентиляционные отверстия. Дно мешка засыпается торфом примерно на 10 см, затем укладываются луковицы лилий, слои которых отделяются друг от друга тоже торфом толщиной в 12–13 см. Мешок плотно завязываем и укладываем в подходящий контейнер или коробку для хранения зимой.
* Хранить луковицы в домашних условиях иногда рекомендуют в посадочных торфяных горшочках, которые составляют в подходящий контейнер – ящик, картонную коробку – и переносят в хранилище. Безусловно, это очень удобный способ, так как в этих же горшочках их и высаживают весной в открытый грунт. За пару недель до посадки их можно вынести на свет и начать полив.
* Бывает так, что луковицы выбросили ростки раньше времени, если не были соблюдены условия хранения. Если в почву высаживать еще рано, придется посадить проросшие лилии в горшки и поставить их в прохладное и достаточно освещенное место.





Доступное хранилище

Но все-таки решающее значение имеет место, где хранить посадочный материал. Главное условие – сохранение стабильного температурного режима. Конечно, можно отрегулировать обычный домашний холодильник так, чтобы поддерживать постоянную температуру (от 0 до +3 градусов) в течение всей зимы. Однако вряд ли луковицы получат в этом случае достаточную вентиляцию. К тому же, выделяемый хранящимися в холодильнике овощами и фруктами этилен создаст не очень-то благоприятную атмосферу для лилий. Придется то и дело приглядывать за их состоянием и, пожалуй, до весны запас луковиц может сократиться. 

Далеко не все могут похвастаться наличием хранилища в подвале или в погребе, где соблюдать требуемый режим и добиться необходимого движения воздуха и небольшой влажности, конечно, проще. Но и здесь необходим контроль в случае резкого понижения внешней температуры. Закрывая и открывая по мере надобности вентиляционные отверстия, можно поддерживать постоянную температуру.   

Совет 

В течение зимы проверяйте состояние луковиц через один – два месяца. Появившуюся плесень снимите сухой мягкой тряпочкой, присыпьте пораженные места угольным порошком. Подгнившие места необходимо вырезать ножом с обработанным дезинфицирующим раствором лезвием, срез – обработать зеленкой. Можно искупать их в растворе марганцовки или в фунгицидной жидкости «Максим». И, конечно, пострадавшие луковицы надо держать отдельно от оставшегося посадочного материала. Если же луковицы начали засыхать, заверните их во влажную бумагу или увлажните тот наполнитель, в котором они хранятся (торф, мох). 





Оставить растения в грунте

Многие знатоки считают, что хранить лилии зимой можно непосредственно в грунте, там, где они росли. Достаточно будет хорошего, не менее 10–15 см, снежного покрова, а в случае бесснежной зимы – укрытия с помощью торфа, елового лапника, хвойного или листового опада. Предпочтительнее хвойный, так как он не станет прибежищем вредителей, которые по весне начнут кормиться луковицами. Укрытие снимают весной, когда почва начнет оттаивать, и сделать это нужно до того, как появятся ростки. Разумеется, так поступить можно лишь с морозоустойчивыми сортами лилий. Еще одна тонкость: если в грунте зимуют Восточные гибриды и ОТ-гибриды, то они должны уйти под снег в сухой земле. Поэтому уже в первую неделю сентября луковицы накрывают полиэтиленом и снимают его только тогда, когда почва подмерзнет и начнет ложиться снег. Тогда лилии укрывают известными способами. 





Построить в грунте «домик» для луковиц

Восточные гибриды или другие новые гибридные сорта лучше все-таки хранить иначе, хотя тоже можно в открытом грунте. Следует выкопать небольшую траншею, обдуманно выбрав для нее место на своем участке: наиболее заснеженное зимой и самое сухое весной. Важно, чтобы на дне траншеи не застаивалась талая вода, поэтому лучше все-таки постараться обеспечить хороший дренаж и защиту от попадания влаги сверху. Стенки траншеи укрепите досками, подготовьте крышку. Заложите вместе с предварительно упакованными луковицами пакетики с водой – они будут стабилизировать температурные перепады и, кроме того, послужат индикаторами: если вода в них превратилась в лед, значит, и луковицы подмерзают. А чтобы крышку можно было снять зимой, подложите под нее полиэтиленовую пленку, чтобы она не примерзла. Необходима и теплоизоляция – пусть это будут хотя бы слои картона, присыпанные торфом. Покройте крышку лапником или опадом – теперь вы можете сказать себе, что подготовили ваши луковицы к весеннему пробуждению. 

От того, как вы хранили посадочный материал, будет зависеть рост и цветение растений. Создайте им оптимальные условия, и они вознаградят ваш труд.

Секретный способ посадки и полива помидоров – урожай гарантирован!

Каждый садовод-огородник хоть раз в жизни сталкивался с ужасно обидной ситуацией, когда в выращивание рассады помидоров вложены титанические усилия и все сделано правильно, но вот погода подкачала – то дожди, то засуха, то холода, и в результате кустики болеют, а завязавшиеся плоды не могут налиться и вызреть.





Чтобы справиться со всеми превратностями судьбы, растение должно быть крепким, получать необходимые питательные вещества и достаточное количество влаги, а также хорошо проветриваться. Обеспечить все эти условия не так уж сложно, если сажать помидоры особым квадратно-гнездовым способом. 

Как выбрать место для посадки помидоров 

Помидоры требовательны и капризны – они не станут расти в углу участка или в тени, как какие-нибудь неприхотливые кабачки. Для посадки томатов стоит отвести лучшее место на вашем огороде – освещенное, теплое, хорошо проветриваемое. Конечно, ураганных ветров томаты не оценят, но и застой воздуха и влаги им вредит, ведь именно он приводит к развитию фитофтороза. 





Пораженные фитофторой кусты томатов выглядят, словно обожженные 

Постоянно проветриваться помидоры должны и в теплице: двери летом нужно закрывать только при температуре ниже 12°C или в сырую промозглую погоду. 

Посадка помидоров квадратно-гнездовым способом 

Главный же секрет опытных огородников заключается в необычной посадке помидоров. Растения высаживаются по углам воображаемого квадрата, в центре которого располагается поливная яма. На одну яму приходится четыре куста помидоров. 





Посадка помидоров квадратно-гнездовым способом 

Расстояние между кустами примерно 50-60 см, а диаметр ямы – около 40 см. Делать яму нужно одновременно с высадкой рассады, или через неделю после этого. Не стоит думать, что выкопать эту яму – непосильный труд. В самом глубоком месте она должна быть не больше штыка лопаты, зато при поливе способна вместить до 20 л воды разом. 

Как сделать поливную яму для помидоров 

Просто выкопать яму недостаточно для того, чтобы обеспечить себе рекордный урожай томатов. На дно каждой ямы высыпают 1 л золы, а сверху плотно заполняют скошенной травой. Травы можно насыпать даже с горкой, она осядет по мере перегнивания. Но внимательно следите за тем, чтобы стебли были без семян и частей корневища – лишние сорняки на грядках вам ни к чему. 





Посадка помидоров квадратно-гнездовым способом 

Если древесной золы у вас нет, используйте суперфосфат и сульфат калия – горсть каждого удобрения, внесенная в яму, обеспечит томаты всем необходимым. 

Полив и подкормка помидоров одновременно 

Для чего же нужна поливная яма и как ее использовать? 

Во-первых, как следует из названия, в нее следует наливать воду для полива помидоров. Такой полив гораздо полезнее поверхностного, выполненного на гряду. При нем влага поступает сразу к корням, не испаряясь и не попадая на листья. А ведь именно в капельках воды развиваются споры фитофтороза! Кроме того, объем ямы позволяет "напоить" растения на несколько дней вперед. Кусту томатов требуется до 2 л воды в сутки – дать ему столько путем обычного полива невозможно. 





Во-вторых, наполнение ямы также играет огромную роль в развитии помидоров. Перегнивающая трава и внесенная зола – отличная подкормка для кустов, а выделяемое при гниении тепло обогревает корни и защищает их от негативного влияния перепадов температуры. Кроме того, слой травы не дает воде быстро испаряться, а значит, томаты еще некоторое время смогут поглощать воду из почвы. 





Помидоры, посаженные рядом с поливной ямой, радуют дружным созреванием 

И наконец, поливную яму можно использовать для дополнительных корневых подкормок. Томаты с благодарностью отзываются на внесение калия или микроэлементов. 

Как защитить томаты от болезней 

Хотя поливная яма и делает растения крепкими и закаленными, защитить их от заболеваний она не в силах. Поэтому стоит соблюдать ряд простых правил: 

* проводите опрыскивания фунгицидами (Профит Голд, Хом, Ордан) по здоровым листьям (первое – через неделю после высадки рассады в грунт, последнее – за три недели до созревания плодов); 
* в период созревания томатов еженедельно поливайте и опрыскивайте кусты растворами йода, соды и марганцовки. В первую неделю приготовьте раствор из 10 капель йода на ведро воды, во вторую – из 2 ст.л. соды на ведро воды, в третью – раствор марганцовки цвета красного вина; 
* обязательно обрывайте нижние листья на растениях – ствол на высоте 30-40 см от земли должен быть чистым; 
* удаляйте пасынки на кустах, а для получения крупных плодов в конце июля срежьте томатам макушки, чтобы растения не тратили силы на рост зеленой массы. 

Все гениальное и впрямь просто! Делать поливные ямы можно и в теплице, и на улице. Кусты, высаженные таким способом, плодоносят долго, дружно и не болеют, ведь получают все необходимое, и не требуют от хозяина пристального внимания. А это особенно ценно в том случае, если ухаживать за своими зелеными подопечными вы можете только по выходным.

КАК ВЫРАСТИТЬ УКРОП КУСТОМ, А КАК ЗОНТИКОМ!

Укроп бывает разный. Некоторые сорта быстро выдают немного листиков, а затем пускаются в цвет. И торчат в огороде зонтики на длинных лысых стеблях в ожидании урожая огурцов, чтобы пойти на засолку. Но есть и другие сорта, которые растут долго, зато листья у них пышные и густые. И цвести не торопятся. Что же выбрать?

На зелень
Сорта. Салют, Буян, Аллигатор, Дилл, Амазон.



Веточки кустового укропа растут на стебле густо. У них, как у томатов, в пазухах листьев образуются дополнительные пушистые побеги, и укроп получается в виде куста.

Эти сорта позднеспелые. Чтобы растения успели созреть и дать семена, их надо высевать или рано весной на рассаду, или в теплице, или в пленочном туннеле. Укропный куст иногда достигает высоты 1,5 м в открытом грунте и 2,5 м в теплице. А листья по 35–45 см вполне могут показаться великанскими. Такой укроп одаривает зеленью целое лето, и его нет нужды периодически подсеивать. Вначале листья срывают от мощной прикорневой розетки, потом с нижнего яруса, а когда отрастут боковые побеги в пазухах листьев, выщипывают их. И уже затем убирают зелень со всего куста. В ней больше витамина А и С, чем в привычном раннеспелом укропе, а урожай не 40–50 г с растения, а 150–200 г!



Семье из четырех человек хватит 20 кустов, которые обеспечат зеленью на весь сезон. А стебли и поздние зонтики останутся на консервирование.

Под кустовым укропом почва должна быть питательной. На 1 м² вносят 0,5–1 ведро компоста. Можно разведенный и бродивший 3–4 дня коровяк (1:10) либо птичий помет (1:20). Ни доломитовую муку, ни известь не добавляют, чтобы растения не покраснели.

Семена сеют сухими на глубину 1–1,5 см, но они всходят долго. Чтобы поторопить, их промывают в горячей воде (50–55ºС). Схема выращивания 20–25х25–30 см. Если посев будет загущен, укроп не станет куститься.



После посева семена засыпают перегноем или землей, но не поливают, чтобы не заглубить, тогда всходы будут дружными. В противном случае легкие и мелкие семена могут оказаться на разном расстоянии от поверхности.

Но через несколько дней укроп поливают. Вообще он влаголюбив и предпочитает дождевание 1–2 раза в неделю. За сезон почву 4–5 раз рыхлят. Если он плохо растет, подкармливают разведенным БИУДом (1:20) или комплексным удобрением, например растворином (1 ст. ложка на ведро воды). Мочевину или натриевую селитру не применяют, чтобы зелень не накапливала нитраты. Листья срывают утром, когда они сочнее.

На семена
Сорта. Дальний, Грибовский, Зонтик, Гренадер, Карлик.

Так называемый зонтичный укроп раннеспелый. Он отличается от кустового тем, что гораздо быстрее (уже через 30–35 дней) дает цветонос. Его используют в основном в маринадах и консервах. У такого укропа всего 4–6 листьев. И если сеять на участке только раннеспелые сорта, зелени будет очень мало, поэтому растения придется постоянно подсевать, примерно раз в 2–3 недели.

Семена зонтичного укропа порой собрать не успевают. Они высыпаются, теряются в земле, и остаются зимовать, закаляясь под снегом. Всходят на следующий год рано весной там, где упали или куда их отнесет поток воды.

Когда нужно посеять укроп, делают это не в одну строчку, а широкой бороздой, как советуют опытные огородники. Берут доску шириной 5 см и вдавливают ее в политую землю на глубину 1–1,5 см, и в этой мини-траншейке зигзагом сыплют семена. Борозды располагают через 10–12 см. Тогда при прореживании растения не заваливаются и не увядают. Окончательный интервал между ними 8–12 см.

Зонтичный укроп подкармливают редко, обычно ему хватает питания, которое есть в почве. Если же она изначально бедная, на 1 м² вносят по 0,5 ст. ложки суперфосфата и калийной соли.

На то и другое
Сорта. Лесногородский, Обильнолистный, Кустистый, Кибрай, Узоры, Борей, Ришелье, Амбрелла, Макс, Елочка, Никитос.

Как правило, среднеспелые сорта укропа дают 10–12 листьев на растении. Их сеют с интервалом 15–17 см друг от друга на удобренной почве.

Эти сорта универсальны, они предназначены и на зелень, и на специи. Через 40–50 дней от всходов можно начинать отщипывать листья, а через 65–70 дней готовы и зонтики с семенами.

Нежные листья срывают постепенно, начиная с нижних, по одному. Нельзя сразу оголять стебель, должны оставаться листья, которые будут полноценно питать растение. Уход за «середнячками» такой же, как за кустовыми сортами.

Так как кустовой укроп располагается на грядке сравнительно редко, его могут сильно угнетать сорняки. Особенно в начале жизни, ведь именно тогда укроп растет медленно. Поэтому такие сорта приходится часто пропалывать.

(!) По силе запаха, вкусу и количеству полезных веществ сорта укропов различаются. Более ароматные и витаминные – кустовые. У зонтичных свой плюс: уже в начале-середине лета их можно использовать как специи для приготовления малосольных огурцов и маринадов. Поэтому на участке стоит высевать как минимум две разновидности укропа.

Почему укроп желтеет? Может быть несколько причин: нехватка питательных веществ, слишком густой посев без прореживания, сухая земля. А при недостатке фосфора листья становятся красноватыми

РУККОЛА. ОСОБЕННОСТИ УХОДА

РУККОЛА. ОСОБЕННОСТИ УХОДА 

Зелень рукколы внешне похожа по форме на листья одуванчика, хоть такая схожесть касается исключительно контуров. Достаточно плотные, в зрелом возрасте даже грубые резные листья рукколы совершенно неподражаемы по своим вкусовым достоинствам. Пикантные, с перечными и ореховыми оттенками, они сочетают яркие ореховые нотки с жгучим, горьким послевкусием. Пряная и острая руккола поспевает очень быстро, все свои достоинства сполна проявляет только в молодом возрасте, но и старые листья не спешите выбрасывать. 

Использование в кулинарии 

Руккола является незаменимым компонентом средиземноморской кухни. Зрелая руккола подходит для тепловой обработки, ее используют в качестве приправы для горячих блюд от пасты до ризотто. Молодые листья прекрасно сочетаются с сырами, томатами и другими овощами, пастой и мясом, используются в соусах и заправках. 

Сроки посева 

Наиболее крупные розетки и сочные листья руккола дает при позднем посеве, самый вкусный урожай всегда собирают осенью после августовской посадки. Для того чтобы получить ранний урожай рукколы, семена необходимо высеять в начале апреля. Досевать рукколу можно каждые 10-14 дней, в самые жаркие периоды лучше сделать перерыв, ведь руккола в таких условиях будет слишком быстро стрелковать. 

Необходимые условия 

Руккола вырастет в любом грунте, но лучше обеспечить ей нейтральную или слабокислую плодородную почву с легкой текстурой. Ей необходимо хорошее освещение, летние посевы лучше провести в полутени. Оптимальной для рукколы считается температура около 18° тепла. 

Специфика выращивания 

Этот салат можно вырастить и в грунте, и в теплице. Рукколу высевают в ряды на расстоянии около 30 см в междурядьях. Семена рукколы глубоко не заделывают, заглубляя лишь на 1-1,5 см в почву. Прорастание происходит очень быстро, в крайнем случае через 6 дней, да и первого урожая долго ждать не придется: его можно собирать уже через 10-14 дней. Когда появятся первые настоящие листочки, нужно проредить посадки, оставив между растениями расстояние в 5-10 см. 

Специфика ухода 

Количество влаги, доступной для рукколы напрямую сказывается на вкусе листьев. При частых поливах и постоянной влажности почвы листья более сочные, нежные, а горчинка не столь агрессивна. Руккола любит дождевание и опрыскивание, с благодарностью откликнется на своевременные прополки и рыхление междурядий. Всходы можно мульчировать для удержания влаги и понижения температуры у корневища. 

Сбор урожая и хранение 

Рукколу собирают выборочно, начиная с десятого дня выращивания или целиком в фазе полной зрелости (от 25 до 35 дней). Сбор урожая нужно провести до выпускания цветоносов. 

Хранится руккола в течении нескольких дней, быстро желтеет. Лучше всего собранный урожай обернуть пленкой или фольгой и хранить в холодильнике. 

Лучшие сорта: 

- «Рококо», ранний, с дубовидными широкими листьями сорт с повышенной урожайностью; 
- «Изумрудная», средний сорт с приподнятой розеткой листьев высотой до 30 см, поспевающий за 35 дней; 
- «Корсика», надёжный средний сорт с полуприподнятыми розетками лировидных, узких и ярких листьев; 
- «Сицилия» - средний сорт с узкими, очень темными, удивительно изящными листьями и насыщенным вкусом. 

Формула обильного цветения петуний

Секрет успеха в выращивании петунии прост: большая емкость + регулярные подкормки и достаточный полив + удаление отцветших цветков. 

1. Корневая система у петунии очень мощная, поэтому земли ей нужно довольно много: 5л грунта на одно растение. В контейнер или горшок объемом 10 л можно сажать только 2 петунии. 

2. "Покушать" петуния очень любит. Нужно начинать подкармливать уже через 2 недели после первой пикировки рассады. В "детском" возрасте для роста необходимы удобрения с содержанием азота. Позже, для закладки бутонов, требуется фосфор и калий. Внекорневую подкормку хорошо проводить комплексными удобрениями с микроэлементами. Железо для петуний - важная составляющая часть питания. На его недостаток растения реагируют пожелтением листьев. Исправить это помогает хелат железа, в жидкой форме это "Феровит". Достаточно 3-4 обработок с интервалом в несколько дней. 

Взрослые растения нужно подкармливать каждые 5 дней, чередовать корневые и внекорневые подкормки. Очень любят петунии монофосфат калия. 

Всходы петунии очень важно не перелить, т.к. на этом этапе растение подвержено черной ножке. А вот взрослые петунии любят обильный полив. Но кратковременную пересушку почвы переносят нормально. 

3. Отцветшие цветки необходимо удалять. Это провоцирует новую волну цветения. Но если вдруг оно снизится, можно оборвать коробочки с семенами и отмершие цветочки, подкормить, и петуния поразит вас новым обильным цветением! 

Если вы хотите, чтобы петуния кустилась и не тянулась одним стеблем вверх, необходимо ее прищипнуть над третьим листом. Чтобы листья были сочными, а цветки большие, увеличился срок цветения, рассаду рекомендуется поливать раствором ЭМ-Препарата 1:1000 ( 1 ст. ложка ЭМ-препарата на 10 л воды).

Осенние удобрения – чем подкормить сад, огород и цветник в конце сезона

Удобрения, вносимые осенью, крайне важны. Ведь они помогают растениям противостоять неблагоприятным погодным условиям. Мы собрали полезную информацию о том, какие удобрения вносить осенью, чтобы помочь саду, огороду, цветнику и газону перезимовать. 

В самую дождливую пору года растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, которые повышают морозостойкость и помогают противостоять болезням. Азотные удобрения в этот период использовать не рекомендуется, так как они провоцируют рост молодых побегов, которые часто не успевают вызреть до холодов и в результате подмерзают, вместе с тем нанося урон всему растению. 

Осенние удобрения для сада

Удобрение почвы осенью чрезвычайно важно, поскольку именно в этот период у растений есть последний шанс, чтобы поднакопить полезных веществ, которые помогут пережить зимние морозы. 





Самыми важными элементами в этот период являются фосфор и калий, которые способствуют росту корневой системы, а также повышают устойчивость растений к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям. 

Осенние удобрения для ягодных кустарников

Одним из самых популярных фосфорных удобрений является суперфосфат. На полках магазинов можно встретить обычный (20% фосфора) или двойной суперфосфат (49% фосфора), который содержит меньше балластных веществ. Для подкормки ягодных кустарников можно использовать 1-2 ст.л. суперфосфата под один куст. Удобрение рассыпают по всей площади приствольного круга и заделывают на глубину 7-10 см. 

Из калийных удобрений осенью можно использовать как сернокислый, так и хлористый калий (15-20 г на 1 кв.м.). Хлор, содержащийся в последнем удобрении, к началу нового вегетационного периода уже успеет испариться и не нанесет ягодным кустарникам никакого вреда. 

Начинающие садоводы часто задаются вопросом, когда вносить осенние удобрения? Можно ли делать это одним махом, щедрою рукою рассыпая гранулы под все деревья и кустарники сразу? К сожалению, нет: время внесения удобрений осенью для различных кустарников отличается. Так, смородину подкармливают в третьей декаде сентября, крыжовник – в конце первого осеннего месяца, а малину – в октябре. 

Минеральные удобрения можно сочетать с органическими. К примеру, под взрослый куст крыжовника можно внести 8-15 кг перегноя и 40 г сульфата калия. Опытные садоводы частично заделывают перегной в почву, а частично используют как мульчу. 

При подкормке малины и смородины 10-15 кг перегноя совмещают с 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли под каждый куст. Для лучшего проникновения удобрений, их вносят в бороздки глубиной 20 см, которые выкапывают в 30 см от куста. 

* 

Ягодные кустарники неплохо отзываются на подкормку куриным пометом. Сухой помет вносят под перекопку из расчета 0,8 кг на 1 кв.м, не допуская контакта удобрения с корнями растений. Некоторые садоводы предпочитают поливать междурядья раствором куриного помета (1:15). 

Из органических удобрений, которые подходят для подкормки ягодных кустарников, можно также отметить древесную золу, которая особенно нравится малине. Однако данное удобрение нежелательно использовать чаще, чем раз в 3-4 года. 

Осенние удобрения для плодовых деревьев





Яблоню и грушу также можно подкармливать двойным суперфосфатом (30 г на 1 кв.м приствольного круга). Ежегодно в сентябре рекомендуется использовать сернокислый калий (30 г на 1 кв.м) или растворенный в воде монофосфат калия (10-15 г на 10 л воды из расчета 10 л раствора на 1 кв.м). 

Опытные огородники считают, что сливу, вишню и абрикос можно подкармливать двойным суперфосфатом и сернокислым калием в тех же дозировках. Но при этом, чтобы нормализовать кислотность почвы, каждые пять лет желательно вносить 300 г извести на 1 кв.м. 

Из органических удобрений осенью плодовым деревьям придется по вкусу перегной. Его заделывают в почву под вишни и сливы – на глубину 12-15 см, под яблони и груши – на глубину 15-20 см. Деревья до 8 лет требуют около 30 кг перегноя, более взрослые растения – около 50 кг этого органического удобрения. 

В качестве альтернативы можно использовать перепревший (2-3 года) навоз. 4-5 кг удобрения вносят в приствольные круги фруктовых деревьев под перекопку. 

Осенние удобрения для хвойных растений

Существует несколько взглядов на осеннюю подкормку хвойных. Часть садоводов считает, что вносить удобрения можно лишь весной, а также в середине лета, дабы молодые неодревесневшие побеги, формирующиеся благодаря поздним подкормкам, не подмерзли зимой. 

Но иногда при дефиците микроэлементов у растений развивается хлороз, выражающийся в приобретении хвоей более светлого или, наоборот, буроватого оттенков. К тому же часть садоводов утверждает, что осенняя подкормка важна для нормального функционирования корней. Как бы то ни было, наличие промышленных осенних удобрений, предназначенных именно для хвойных растений, подтверждает, что подкармливать елочки и сосенки осенью полезно. 

Среди таких удобрений широкое распространение получил Флоровит, способствующий одревеснению побегов, а также повышающий морозоустойчивость. Подкармливать растения Флоровитом можно до конца сентября, рассыпая гранулы по земле вокруг деревьев и кустарников (из расчета 5 г на 1 м высоты дерева или кустарника). 





В целом при подкормке хвойных растений желательно руководствоваться принципом "лучше недосол, чем пересол". Если вы сомневаетесь, нуждаются ли ваши зеленые питомцы в поздней подкормке, просто замульчируйте приствольные круги корой хвойных пород. Разлагаясь, она удобрит и подкислит почву, а также обеспечит корням растений дополнительную защиту от морозов. 

Осенние удобрения для клубники (садовой земляники)

Осенняя подкормка клубники возможна с сентября по октябрь. Растения неплохо отзываются на органические удобрения, в частности, на птичий помет, разбавленный водой 1:15-20 и настоянный в течение 2 дней. Данным составом проливают бороздки между кустиками, осторожно обходя розетку листьев. 

Также можно использовать коровяк, разбавленный водой 1:10, или навозную жижу, разведенную в соотношении 1:8 и оставленную настаиваться в течение 2 дней. Под один куст можно использовать не более 1 л удобрения. 

Из минеральных удобрений хорошим вариантом может стать смесь нитрофоски (2 ст.л.) и калийной соли (20 г), разведенная 10 л воды. Максимально допустимая порция удобрения для одного куста клубники – 1 л. 

Если вы собрались пересаживать садовую землянику, то в каждую лунку также можно добавить около 40 г нитрофоски. Однако нужно проследить, чтобы корни растений не соприкасались с удобрением, в противном случае они могут получить ожог. 

Отличным вариантом осеннего удобрения при пересадке клубники может стать древесная зола (1 стакан на 1 кв.м). 





Осенние удобрения для роз

Осенью розы можно подкармливать дважды: в начале сентября (если ваши розы поздно закончили цвести), а также в конце сентября – начале октября. Осеннее внесение удобрений может быть корневым и внекорневым. 

Для корневой подкормки можно использовать комплексное осеннее удобрение, предназначенное непосредственно для этих прекрасных цветов (согласно инструкции), а можно приготовить сбалансированную подкормку самостоятельно. Для этого в 10 л воды разводят 16 г монофосфата калия и 15 г суперфосфата. Данного объема хватает для того, чтобы подкормить растения на площади 4-5 кв.м. 

Неплохо отзываются розы и на подкормку следующим раствором: 10 г сернокислого калия, 25 г суперфосфата и 2,5 г борной кислоты – на 10 л воды. 

При внесении борной кислоты будьте осторожны – ее избыточное количество может вызвать ожог корней и привести к нарушению вегетации. 

Народная молва рекомендует подкармливать розы осенью дрожжами. 10 г сухих дрожжей, 2 ст.л. сахара и 10 л воды настаивают в течение 2 часов, а затем разбавляют еще 50 л воды. 





При этом, во избежание калийного голодания, важно обязательно подкормить розы золой. Для этого можно использовать зольный раствор (100 г золы на 10 л воды) или просто посыпать золой почву вокруг кустов. 

Золу с успехом можно использовать и для внекорневой подкормки (200 г на 10 л воды). 

Также осенью величественных садовых красавиц можно опрыскать раствором монофосфата калия и суперфосфата (по 5 г каждого препарата – на 10 л воды). 

Осенние удобрения для лилий

Подкормка фосфором и калием значительно повысит зимостойкость луковиц, а значит, в следующем году растениям не потребуется много времени, чтобы прийти в себя после морозов, и они раньше порадуют вас прекрасными бутонами. Чтобы лилии поднакопили достаточно питательных веществ, можно использовать суперфосфат (1 ст.л. двойного или 2 ст.л. простого) и калимагнезию (1,5 ст.л.) на ведро воды. Данного количества раствора достаточно для полива 1 кв.м посадок. 

Также глубокой осенью слегка подмерзшую почву можно замульчировать 10-сантиметровым слоем компоста, который станет одновременно и удобрением, и дополнительной теплой "шубкой" для зимующих луковиц. 





Осенние удобрения для газона

Многие думают, что для красивого газона нужно лишь приобрести удачные семена и регулярно стричь органический зеленый "коврик". Но это совсем не так. Газонная трава, как и прочие растения, требует ухода, в том числе своевременной подкормки. Популярными осенними удобрениями для газона являются костная мука (2-3 стакана на 1 кв.м), а также суперфосфат (50-70 г на 1 кв.м). 

Из готовых комплексных удобрений популярностью пользуются гранулированное удобрение пролонгированного действия Фертика газон осень, а также Бона Форте газонное. Оптимальное время для внесения данных составов в почву – конец августа – начало сентября. 

Кроме того, чтобы зеленый газон радовал вас в будущем году, осенью можно распылить над ним золу, которая к тому же является неплохим абсорбентом для вредных веществ, способных нанести урон внешнему виду вашей лужайки. Эту процедуру можно повторить весной после схода снега. 

* 

Осенние удобрения для огорода

Осенью урожай, как правило, уже собран. Конечно, существуют озимые культуры. К примеру, при посадке озимого чеснока, почву нужно подготовить в конце августа – начале сентября. Для этого под перекопку на 1 кв.м площади можно внести 10 кг перегноя, 1 стакан мела, 2 ст.л. сульфата калия и 1 ст.л. суперфосфата. 





Но едва ли озимый лук и чеснок займут весь ваш огород. Поэтому освободившуюся почву можно как следует удобрить, при этом не опасаясь сжечь нежные корешки растений. Какие же удобрения нужны огороду осенью? 

Органические удобрения для огорода

Перепревший навоз или компост вносят раз в 3-4 года под перекопку из расчета 3-4 кг на 1 кв.м. 





Птичий помет является более концентрированным удобрением. Поэтому его вносят из расчета 2 кг на 1 кв.м грядки. 

Почва, удобренная золой, весной особенно понравится капусте. 





Также данное удобрение вносят при подготовке участка под картофель, томаты, баклажаны, перец, редис, укроп, морковь, петрушку, горох, фасоль, свеклу, кресс-салат. Если вы вносите золу раз в несколько лет, на 1 кв.м можно расходовать около 1 кг. Но если подкармливаете растения чаще, большинству из ваших зеленых питомцев будет достаточно 1 стакана на 1 кв.м. Зола не только прекрасный источник минералов, но также снижает кислотность почвы. 

А в случае с луком и чесноком зола может стать профилактическим средством, защищающим от корневой гнили. Для этого осенью под перекопку можно добавить до 2 стаканов золы на 1 кв.м. 

Сидераты как осеннее удобрение

Сидераты – это растения с мощной корневой системой и быстро растущей зеленой массой. Их можно посеять после уборки урожая, а затем скосить и заделать в почву. В процессе разложения такие растения обогащают землю питательными веществами. 

В качестве сидератов можно использовать бобовые (полевой горох, чечевицу, клевер, люпин однолетний, вику яровую, люцерну, донник); злаковые (яровой овес и ячмень, просо, озимые сорта ржи и пшеницы). Неплохо зарекомендовали себя в качестве сидератов фацелия, подсолнечник, гречиха, амарант, ноготки. 

Минеральные осенние удобрения для огорода





Наиболее популярное осеннее удобрение – суперфосфат, который благодаря не слишком оперативному разложению отлично подходит для внесения в почву в самый дождливый сезон. Обычный суперфосфат в среднем вносится из расчета 40-50 г на 1 кв.м, норма внесения двойного суперфосфата – 20-30 г на 1 кв.м. 

Классическим осенним удобрением также является хлористый калий. Перед его использованием важно тщательно изучить инструкцию, чтобы правильно рассчитать дозировку. Но в среднем используют около 10-20 г удобрения на 1 кв.м. При работе с хлористым калием рекомендуется надевать очки и респиратор. 

Сернокислый калий не содержит вредного для многих растений хлора. Осенью гранулы, как правило, заделывают в почву на глубину 10-20 см. Нормы внесения зависят от растений, которые в дальнейшем будут произрастать на данном участке. Под огурцы в среднем вносят около 15 г на 1 кв.м, под томаты – 20 г, под капусту и репу – 25 г, под картофель – 35 г. 

Какое бы удобрение вы ни выбрали для своего сада, огорода, цветника или газона, важно помнить, что урожай не будет в радость, если принесет вред вместо пользы. Но, как известно, количество тех или иных элементов в аналогичных, на первый взгляд, удобрениях от разных производителей может несколько отличаться. И даже органическая подкормка в значительных количествах может способствовать накоплению нитратов в урожае. Красноречивый пример этому – навоз или куриный помет. Поэтому при внесении в почву любых осенних удобрений важно сверяться с инструкцией или рекомендациями опытных специалистов, а также ни в коем случае не превышать дозировок.

6 СОВЕТОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИБКОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ У БАКЛАЖАН

Если с вредителями баклажанов огородники еще могут справиться, то с грибковыми заболеваниями дело обстоит гораздо сложнее, так как возбудитель способен существовать в почве на протяжении 10 лет. Что же делать?

Если вы заметили, что листья у баклажанов потеряли тургор и независимо от погоды выглядят подвявшими, – присмотритесь повнимательнее, увядание – один из признаков грибкового заболевания. Кроме этого, в зависимости от того, каким именно заболеванием поражено растение (черная ножка, фитофтороз, серая гниль, склеротиниоз и др.) могут наблюдаться и другие признаки: темные или светлые пятна, серый или белесый налет на листьях и стеблях.

Заразить баклажаны инфекцией можно при обработке почвы вокруг посадок или случайно повредив саженцы при высадке. Также болезнь может проникать в растения через корни. Распространяясь снизу вверх, грибковое заболевание быстро передается от одного растения к другому. Поскольку такие болезни баклажанов могут оставить огородника совсем без урожая, следует заранее позаботиться об их профилактике.

Профилактические мероприятия
Перед высадкой рассады в открытый грунт следует произвести термическую обработку почвы (например, пролить ее горячей водой).

При уходе за баклажанами стоит исключить рыхление. При данной процедуре можно совершенно случайно повредить корни растения, и этого будет достаточно, чтобы оно заболело.

Не стоит высаживать баклажаны на то же место, где они росли в прошлом году. Грибок прекрасно зимует в почве.

Если баклажаны болеют из года в год, попробуйте в новом сезоне высадить другие сорта – более устойчивые к грибковым заболеваниям.

Поливать растения следует регулярно и равномерно. Чтобы почва не пересыхала и дольше оставалась влажной и рыхлой после полива, можно мульчировать ее опилками или травой.

С местом для посадки баклажанов нужно определяться заранее. Для улучшения почвы на выбранном участке можно использовать растения-сидераты, которые поспособствуют повышению плодородия почвы и улучшат ее свойства.