Я морковь сею следующим образом. 

Морковь любит глубоко возделанную плодородную почву. Не прореживаю, почти. Поступаю следующим образом: За 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку ( посвободнее).

  Закапываем во влажную землю на штык лопаты ( важно!). В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти. По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие. 

Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо впоследствии будут видны на тёмной влажной земле. Если грунт сухой, поливаем до посева борозду.

Когда вода уйдет, аккуратно раскладываем семена в бороздки с нужным интервалом и присыпаем сухой(!) землёй.    Морковка всходит на 3-5 день после сева! Причем без полива, так как полив сверху создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно. Всё! На этом заботы закончились.    До самых всходов.

Поливать нельзя, иначе морковка вырастет короткая и невкусная.  

Чистотел у многих ассоциируется с лечебным растением, которое помогает вывести бородавки, вылечить экзему и псориаз. Но в саду порой разрастаются такие плантации травы с мелкими желтыми цветами, что садовод хватается за голову и безжалостно борется с растением. Не спешите! Чистотел помогает справиться не только с человеческими болезнями, но и с вредителями насекомых. Поэтому подружитесь с ним, и он поможет справиться с различными напастями в саду. 

В земле родился – ей пригодился Чистотел можно использовать для лечения зараженной грибком почвы. Для этого достаточно оставить растение на грядке, а осенью заделать его в почву. На следующую весну на этой грядке отлично будут расти луковичные культуры. Грызуны не пройдут по вашему саду, если высушенную зелень чистотела разбросать между молодыми плодовыми деревьями, кустами.

Если вашим цветущим клумбам угрожают насекомые-вредители, просто «умойте» их настоем чистотела. Выкопайте 3-4 куста с корнем, залейте ведром воды. Вода должна потемнеть – осталось полить ею захиревшие растения. Средство хорошо избавляет от тли. Зелень чистотела полезна для гладиолусов: 

Перед посадкой луковицы цветущих растений рекомендуется выдержать пару часов в теплом настое чистотела (на 1 ведро воды требуется 300 г сушеной травы чистотела, оставить на двое суток), обсушить и высаживать в грунт. Так же можно обработать луковицы гладиолусов, тюльпанов после окончания цветения, только концентрацию взять меньше (150 г чистотела на 10 литров воды). Регулярное опрыскивание настоем чистотела (500 г высушенной травы на 1 ведро воды) поможет избавить цветы от болезней и вредителей. За сезон опрыскивание проводят 4 раза – как только появятся 2-3 листы, 5-6 листы, при образовании бутонов и после цветения. Поможет опрыскивание и тюльпанам – состав тот же, но опрыскивать нужно 3 раза за сезон. 

Враги в саду не пройдут! Речь, конечно, пойдет о врагах садовых и огородных посадок. Чистотел не любят: капустная белянка; капустная муха; крестоцветная блошка; тля; листовертка; трипсы; совка и другие вредные насекомые. Проволочники, пилильшики, щитовки, которые только и ждут случая полакомиться свежими молодыми листочками да клубеньками, убегут прочь из сада, как только вы начнете использовать против них мощное «оружие» — чистотел. Для защиты капусты используют настой чистотела, приготовленный из свежерубленой зелени: емкость на 1/5 наполняют зеленью, доливают кипяток и настаивают полчаса. Опрыскивать капустные грядки желательно при первом появлении гусениц. Таким же раствором можно обработать плодовые деревья. Для обработки почвы от проволочника ее поливают настоем чистотела: 500 г мелко изрубленной зелени (можно с корнями и цветками); 10 литров воды.

Настаивать нужно в течение получаса, затем полить грядки и борозды рядом с ними. От тли и капустной мухи, блошек помогает сухой порошок из зелени чистотела. Им опудривают поврежденные посадки. Плодовые деревья можно окурить дымом, образующимся при сжигании кустов чистотела. Есть у чистотела и «оборотная сторона»: растение ядовито, поэтому следует соблюдать меры предосторожности при заготовке сырья и обработке сада, защищать лицо и руки, органы дыхания от микрочастиц растения. 

Как правильно совмещать культуры на участке и организовать севооборот

Скорее всего, вы знаете про совместимость растений на огороде и что грядки в рамках участка необходимо регулярно менять. Февраль — самое время вспомнить про азы севооборота и подумать, как он повлияет на географию томатов на вашей конкретной грядке. Рассказываем, как организовать севооборот овощных культур на дачном участке — таблица прилагается. 

Claudia Barber Для рационального размещения овощных культур в огороде следует знать совместимость растений на грядке. Можно скачать в сети готовые схемы, можно читать учебники по агротехнике. Но, вполне вероятно, вам будет достаточно и азов — классификации овощей с точки зрения их совместимости при посадке. На ней основана профилактика борьбы с вредителями и многое другое. 

Charles Hilton Architects Классификация овощных культур 
Мы привыкли делить овощи по употребляемой в пищу части: листовые (салат, капусты), плодовые (томаты, огурцы, кабачки, тыквы и многие другие), корнеплоды (картофель, морковь, свекла и т.д.), зеленые и пряные травы (петрушка, укроп, базилик…). Но, чтобы понять совместимость растений на огороде и высадить их на грядке или в теплице правильно, вам придется выучить ботанические семейства: 

* астровые (салат, артишок, топинамбур);
* бобовые (горох, бобы, фасоль, соя);
* крестоцветные (капусты, горчица листовая, редис, редька, репа, хрен);
* луковые (однолетние и многолетние виды лука, чеснок);
* маревые (мангольд, свекла, шпинат);
* пасленовые (баклажан, картофель, перец, томат);
* сельдереевые (морковь, петрушка, укроп, сельдерей, тмин, анис и др.);
* тыквенные (арбуз, кабачок, огурец, тыква).



Carolina Katz + Paula Nuñez Для чего так подробно следует знать систематизацию овощей? Все растения потребляют питательные вещества из почвы и выделяют в нее органику, но эти процессы не одинаковы у тех или иных видов. 

Также существует большое количество вредителей и болезней, которые по-разному влияют на представителей ботанических семейств. Зная эти закономерности, можно организовать севооборот культур таким образом, чтобы культуры из одного семейства возвращались на первоначальное место не раньше, чем через 3-5 лет. 

За это время в почве произойдет накопление нужного им питания, а опасная для них органика успеет разложиться. Вредители же попросту не смогут найти свою «жертву» в таком круговороте. Как рассчитать совместимость растений при посадке в огороде? 

Pennsylvania Landscape & Nursery Association Потребление питательных веществ 
Ежегодное истощение почвы одними и теми же растениями приводит к снижению их урожайности. Поэтому нельзя выращивать овощи из одного ботанического семейства в течение нескольких лет на одной грядке. Чередуя культуры, мы позволяем земле восстановить свое первоначальное состояние, а внося удобрения — и повысить его. 

Также следует учитывать, что потребление питательных веществ растениями идет на различной глубине, в зависимости от расположения корневой системы. То есть, посадив рядом культуры с различным строением корня, мы, не нарушив баланс, сможем получить вдвое больше плодов с одной грядки. 

Rill Architects Примерная схема овощного севооборота 
Рассчитывая совместимость растений на огороде, следует понимать, что сильнее всего истощают почву капустные и лук-порей. Их высаживают в первый год на хорошо удобренную с осени грядку. За ними по силе потребления идут тыквенные. Не так требовательны к плодородию почвы пасленовые и различные луки. Их можно высаживать после кабачков и огурцов. Замыкают этот ряд корнеплоды, так как они способны добывать питание с большей глубины, не проигрывая в урожайности. 

Все бобовые культуры, наоборот, обогащают почву питательными веществами. Их высаживают по завершении четырехлетнего цикла, давая земле отдохнуть на пятом году существования одной и той же грядки. Вместо бобовых для повышения плодородия почвы можно посеять другие растения, например, сидераты. 

Совет: Горчица белая является прекрасным зеленым удобрением. Но так как она входит в семейство крестоцветных, высаживать ее перед капустой, редисом и репой нельзя. Об этих и других закономерностях севооборота следует помнить, работая с сидератами. 

Ivan Skorikov Выделение органических веществ 
Кроме потребления, в процессе вегетации корни растений выделяют в почву различные органические вещества, такие как ферменты, органические кислоты, витамины, гормоны и колины. Именно накапливание в почве колинов угнетающе влияет на рост растений того же вида. В итоге с каждым годом снижается качество урожая. 

Наиболее остро реагируют на собственные выделения овощи из семейства маревых (мангольд, свекла, шпинат) и бобовые (горох, бобы, фасоль). Их можно высевать на старое место не ранее, чем через 4 года. 

Strata Landscape Architecture Запутываем вредителей 
Чаще всего культуры одного семейства поражаются общими болезнями, а возбудители грибковых и бактериальных заболеваний способны накапливаться в почве год за годом. Ежегодное чередование выращиваемых видов снижает количество возбудителей на участке. 

С различными листо-сосущими и листо-грызущими насекомыми происходит то же самое. Смещение овощных культур в сторону даже на одну грядку уже резко снижает их количество. 

Кроме того, и сами растения могут помочь друг другу, отпугивая насекомых своими ферментами. Лук и морковь — хрестоматийный пример такого сотрудничества. Другие варианты можно найти в специализированной литературе, где приведена таблица совместимости растений. 

Растения-защитники 
Декоративные растения тоже могут выступать в роли защитников. В некотором роде универсальными можно считать бархатцы и ноготки (календула). Своим терпким ароматом они способны избавить огород от большинства вредителей. 

Следует также учитывать, что некоторые цветы являются однолетними и их высаживают непосредственно на грядки между овощами. А многолетние — такие как ромашка лекарственная, пижма, полынь и многие другие, — необходимо расположить по периметру огорода. 

В качестве защитников могут выступать и пряно-ароматические травы (мята, мелисса, тимьян, шалфей и др.). Они же привлекут в огород опылителей. 

Совет: Избегайте использовать для этих целей растения с летучими семенами, чтобы их самосев не распространился по всему участку. А такого агрессора, как мята, следует ограничивать в подземной части, посадив ее в ведро или во вкопанный контейнер. 

Paintbox Garden Севооборот в действии 
Как же практически применить севооборот на своем участке? На плане огорода укажите места и размеры грядок. Удобнее всего выбрать четырехлетний цикл севооборота, и для этого количество грядок должно быть кратно четырем. В готовом плане следует отметить овощные посадки прошлого года с указанием ботанических семейств. Исходя из получившегося списка, распределяйте посадки нынешнего года, учитывая совместимость растений на огороде (таблица — по ссылке выше). Менее требовательные овощные культуры сажайте на те грядки, где в прошлом году выращивались более требовательные из них. 

В схему включите не только основные овощи, но и растения-помощники, а также учитывайте совмещенные посадки. И не забудьте сохранить схему на будущее! В следующем году вы также передвинете все культуры по ней.

КОГДА НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ и СЕЯТЬ Народные приметы для садоводов-огородников!

- Картофель нельзя сажать на Вербной неделе, по средам и субботам - будет портиться.

- Если весна ранняя, то капусту, как и лук сеют на четвертой неделе Великого поста или позже - на пятой.

- Если весна запаздывает, то производят посев в последние дни Страстной недели, особенно в субботу.

- Подсолнухи лучше сажать в субботу, до восхода солнца или после его захода. Последнее предпочтительнее. При посадке молчат и не грызут семечек.

- Как и посев, так и посадка свеклы нежелательны на вербной неделе.

- Горох лучше сеять на рассвете, в страстной четверг или субботу, в конце апреля и в начале мая.

- Семена для посева моркови лучше замачивать рано поутру. И высевать желательно без посторонних.

- Тыкву предпочтительнее сажать в базарный день или во вторник

. - Лопаются сережки у березы - пора сеять хлеб.

- На иве появились пушистые "барашки" и зацветают нарциссы - пришла пора сеять редис, капусту краснокочанную, салат, раннюю редьку, кольраби.

- Картофель сажают, когда цветет бузина, черемуха. Цветет вишня - можно сеять кукурузу. Дуб развивается - время для посева гороха

. - Лук - сеянец нужно сажать до того, как, заквакают лягушки

. - Распускаются вишни - сейте укроп.

- Цветение орешника, фиалки - самый подходящий срок посева моркови и петрушки.

- Когда начинает цвести сирень, а на лугу зажелтели круглые головки купальницы, сейте летний кочанный салат.

- Лягушка квакает - овес скажет : "Сейте меня". Самый поздний срок посева овса - когда цветут яблони.

- Лучший срок посева ячменя - когда лист на дубу размером с копейку.

- Рябина зацветает - можно сеять огурцы и помидоры.

- Цветение калины напоминает, что надо сажать огурцы и помидоры.

- Цветение калины напоминает, что надо сеять тыкву, патиссоны.

Умный огород Замяткина: участок не знает лопаты уже 20 лет

Историческое село Шушенское — берег Енисея. Почвы — бедные супеси, летом бывает выше +35°, зимой до −45°, снега мало. Каждый второй год — жестокие засухи. На пахотных полях выгорает хлеб, картошка не родит — её многие и не копают. И в это время Замяткин стабильно и без особых усилий собирает пятикратные урожаи. 





Участок Замяткина не знает лопаты уже около двадцати лет. По его словам, за десять лет плодородный слой углубился до 30-40 см. Поч ва стала такой рыхлой, что колышки для томатов не надо вбивать — легко втыкаются. Урожай картофеля приблизился к двум тоннам с сотки. Капуста — по пуду кочаны — до 1800 кг с сотки. Урожаи капусты, моркови — втрое-впятеро выше средних, обильно плодят ягодники. 

Ни навоза, ни тем паче компоста Замяткин не использует. Из удобрений — только золу. Сейчас в его грядках, по его выражению, истинный плодородный агрозём. Это значит, предельный урожай гарантирован в любой год. 





КАК ЕМУ ЭТО УДАЁТСЯ? 

Конечно, треть прибавки даёт сортовая агротехника: Замяткин отобрал лучшие для себя сорта и буквально сроднился с ними. Но две трети успеха — система природного огорода: узкие грядки, отсутствие вспашки, посев сидератов, разумный плодосмен, мульчирование. 

«Урожай уже не проблема. Рекордоманией, кажется, переболел. Теперь моя цель — предельное естественное плодородие и устойчивый агро-биоценоз». 

ГРЯДКИ. 

Грядки у Замяткина стационарные, шириной 80 см, с проходами минимум в метр. Рождаются они так. В первой половине июня буйная трава притаптывается. На неё наваливается толстый, в полштыка, слой разной растительной органики. И сверху — на два пальца земли. Идеальная грядка: и бурьян не выпустит, и дышит, чтобы скорее ему сгнить, и червям дом родной. Так и лежит до конца лета. В августе сюда сеется холодостойкий сидерат: горчица, редька масличная. А весной по нему — горох, бобы, фасоль: пусть дополнительно почву удобрят. С них и начинается плодосмен. А если почва хорошая, можно сажать и арбузы, и картошку. 

Ухаживает за грядками только плоскорез, и только поверхностно. Всё лето — мульча, весной и осенью — сидераты. Проблема сорняков отпала вместе с пустой землей. Когда на грядке постоянно или плотная культура, или мульча, или густой сидерат, где тут жить сорнякам, когда их ниша занята? И они тихо существуют, не притязая на массовость и борзость. 

БОЛЕЗНИ ТОЖЕ УШЛИ В ПРОШЛОЕ. 

Замяткин ввёл в свою практику умнейший приём — ликвидацию утренней росы. Ставит над грядками простые плёночные экраны. Тепловые лучи отражаются обратно на грядку — всё, росы нет! Так укрыто лишь то, что склонно болеть: лук, томаты, огурцы, картошка. 

Мульча у Замяткина — такая же основа содержания почвы, как и сидераты. 

Он почти не тратит время и силы на заготовку органики. Толстый слой отдельно заготовленного «сена» применяется только для особых целей: создать новые грядки, задушить сорняки, укрыть приствольные круги саженцев. А на грядках весь год — естественная, «сидеральная мульча». 

Технология проста. В августе под грабли сеется какой-то холодостойкий сидерат, и до морозов даёт густую зелёную массу. Не дав ей завязать семена, срезаем её острой лопатой. Получается слой сена. Весной он втрое тоньше: уплотнился, частично сопрел. Прогребаем в нём чистые бороздки, в них сеем и сажаем. Растения встали, разлопушились — вся почва укрыта. 

Озимая рожь обычно не вымерзает и весной трогается в рост. Такую «мульчу» приходится подрезать ниже узла кущения, иначе снова отрастёт. 

Вариант: сидерат не срезается, вымерзает, и в апреле грядка топорщится соломой. Тоже эффективная мульча — от ветра и заморозков укроет. Прямо в ней бьём лунки или режем рядки. Позже её ломаем и укладываем на грядку. 

МУЛЬЧИРОВАТЬ МОЖНО ЛЮБОЙ ОРГАНИКОЙ, ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ОНА БЫЛА. 

Опыты показали: под толстым слоем растительной трухи и соломы вырастает отличная картошка. В последние годы Замяткин так её и выращивает. Разложил «семена» по грядке, завалил рыхлой органикой, при нужде помог выйти росткам — и завалил всё окончательно. В августе приподнял мульчу — под ней чистые клубни, хоть прямо в кастрюлю. 

И вот что характерно: проволочники, личинки майского жука и прочих хрущей в мульче не водятся. Видимо, не рискуют подниматься из почвы: слишком многие тут не прочь ими полакомиться. Так или не так, но уже много лет под соломой все клубни чистые, без повреждений. А в почву заглубишь — многие погрызены. 

Правила органической мульчи простые. Осенью укрой почву как можно раньше — пусть она дольше живёт и позже промёрзнет. А весной, наоборот, сначала сгреби грубую мульчу на дорожки: дай почве оттаять и прогреться. 





Чем только не укрывают дачники рассаду, чтобы прижилась! И всё равно сохнет. Замяткин, как всегда, присмотрелся к природе — а там всё уже придумано. Сошёл снег — сеем фацелию. К моменту высадки — укрывной ковёр. Прорываем лунки и сажаем. Затишок, полутень — рассада балдеет. А погрозят заморозки — легко кинуть плёнку прямо на сидерат. Пошла рассада в рост, стало тесно — срезаем сидерат и кладём, как мульчу. 

ТЕПЕРЬ ВСЁ ЯСНО! 

Мульча — понятие многоэтажное и многоплановое. Говоря о защите почвы и всходов, трудно провести чёткую границу между слоем опилок, мёртвым дёрном, сухим стеблестоем... кедровым стлаником, кустарниками, деревьями. Леса и степи — «мульча» планеты. В лесной подстилке и дёрне живут и копошатся мокрицы с червяками, а в слое лесов, садов и парков — мы с вами. Но представьте, что ваш сад и лес раскорчёван. «Месяц почва голая — месяц она умирает», — говорит Замяткин.

КАК ВЫРАСТИТЬ УКРОП КУСТОМ, А КАК ЗОНТИКОМ!

Укроп бывает разный. Некоторые сорта быстро выдают немного листиков, а затем пускаются в цвет. И торчат в огороде зонтики на длинных лысых стеблях в ожидании урожая огурцов, чтобы пойти на засолку. Но есть и другие сорта, которые растут долго, зато листья у них пышные и густые. И цвести не торопятся. Что же выбрать?

На зелень
Сорта. Салют, Буян, Аллигатор, Дилл, Амазон.



Веточки кустового укропа растут на стебле густо. У них, как у томатов, в пазухах листьев образуются дополнительные пушистые побеги, и укроп получается в виде куста.

Эти сорта позднеспелые. Чтобы растения успели созреть и дать семена, их надо высевать или рано весной на рассаду, или в теплице, или в пленочном туннеле. Укропный куст иногда достигает высоты 1,5 м в открытом грунте и 2,5 м в теплице. А листья по 35–45 см вполне могут показаться великанскими. Такой укроп одаривает зеленью целое лето, и его нет нужды периодически подсеивать. Вначале листья срывают от мощной прикорневой розетки, потом с нижнего яруса, а когда отрастут боковые побеги в пазухах листьев, выщипывают их. И уже затем убирают зелень со всего куста. В ней больше витамина А и С, чем в привычном раннеспелом укропе, а урожай не 40–50 г с растения, а 150–200 г!



Семье из четырех человек хватит 20 кустов, которые обеспечат зеленью на весь сезон. А стебли и поздние зонтики останутся на консервирование.

Под кустовым укропом почва должна быть питательной. На 1 м² вносят 0,5–1 ведро компоста. Можно разведенный и бродивший 3–4 дня коровяк (1:10) либо птичий помет (1:20). Ни доломитовую муку, ни известь не добавляют, чтобы растения не покраснели.

Семена сеют сухими на глубину 1–1,5 см, но они всходят долго. Чтобы поторопить, их промывают в горячей воде (50–55ºС). Схема выращивания 20–25х25–30 см. Если посев будет загущен, укроп не станет куститься.



После посева семена засыпают перегноем или землей, но не поливают, чтобы не заглубить, тогда всходы будут дружными. В противном случае легкие и мелкие семена могут оказаться на разном расстоянии от поверхности.

Но через несколько дней укроп поливают. Вообще он влаголюбив и предпочитает дождевание 1–2 раза в неделю. За сезон почву 4–5 раз рыхлят. Если он плохо растет, подкармливают разведенным БИУДом (1:20) или комплексным удобрением, например растворином (1 ст. ложка на ведро воды). Мочевину или натриевую селитру не применяют, чтобы зелень не накапливала нитраты. Листья срывают утром, когда они сочнее.

На семена
Сорта. Дальний, Грибовский, Зонтик, Гренадер, Карлик.

Так называемый зонтичный укроп раннеспелый. Он отличается от кустового тем, что гораздо быстрее (уже через 30–35 дней) дает цветонос. Его используют в основном в маринадах и консервах. У такого укропа всего 4–6 листьев. И если сеять на участке только раннеспелые сорта, зелени будет очень мало, поэтому растения придется постоянно подсевать, примерно раз в 2–3 недели.

Семена зонтичного укропа порой собрать не успевают. Они высыпаются, теряются в земле, и остаются зимовать, закаляясь под снегом. Всходят на следующий год рано весной там, где упали или куда их отнесет поток воды.

Когда нужно посеять укроп, делают это не в одну строчку, а широкой бороздой, как советуют опытные огородники. Берут доску шириной 5 см и вдавливают ее в политую землю на глубину 1–1,5 см, и в этой мини-траншейке зигзагом сыплют семена. Борозды располагают через 10–12 см. Тогда при прореживании растения не заваливаются и не увядают. Окончательный интервал между ними 8–12 см.

Зонтичный укроп подкармливают редко, обычно ему хватает питания, которое есть в почве. Если же она изначально бедная, на 1 м² вносят по 0,5 ст. ложки суперфосфата и калийной соли.

На то и другое
Сорта. Лесногородский, Обильнолистный, Кустистый, Кибрай, Узоры, Борей, Ришелье, Амбрелла, Макс, Елочка, Никитос.

Как правило, среднеспелые сорта укропа дают 10–12 листьев на растении. Их сеют с интервалом 15–17 см друг от друга на удобренной почве.

Эти сорта универсальны, они предназначены и на зелень, и на специи. Через 40–50 дней от всходов можно начинать отщипывать листья, а через 65–70 дней готовы и зонтики с семенами.

Нежные листья срывают постепенно, начиная с нижних, по одному. Нельзя сразу оголять стебель, должны оставаться листья, которые будут полноценно питать растение. Уход за «середнячками» такой же, как за кустовыми сортами.

Так как кустовой укроп располагается на грядке сравнительно редко, его могут сильно угнетать сорняки. Особенно в начале жизни, ведь именно тогда укроп растет медленно. Поэтому такие сорта приходится часто пропалывать.

(!) По силе запаха, вкусу и количеству полезных веществ сорта укропов различаются. Более ароматные и витаминные – кустовые. У зонтичных свой плюс: уже в начале-середине лета их можно использовать как специи для приготовления малосольных огурцов и маринадов. Поэтому на участке стоит высевать как минимум две разновидности укропа.

Почему укроп желтеет? Может быть несколько причин: нехватка питательных веществ, слишком густой посев без прореживания, сухая земля. А при недостатке фосфора листья становятся красноватыми

РУККОЛА. ОСОБЕННОСТИ УХОДА

РУККОЛА. ОСОБЕННОСТИ УХОДА 

Зелень рукколы внешне похожа по форме на листья одуванчика, хоть такая схожесть касается исключительно контуров. Достаточно плотные, в зрелом возрасте даже грубые резные листья рукколы совершенно неподражаемы по своим вкусовым достоинствам. Пикантные, с перечными и ореховыми оттенками, они сочетают яркие ореховые нотки с жгучим, горьким послевкусием. Пряная и острая руккола поспевает очень быстро, все свои достоинства сполна проявляет только в молодом возрасте, но и старые листья не спешите выбрасывать. 

Использование в кулинарии 

Руккола является незаменимым компонентом средиземноморской кухни. Зрелая руккола подходит для тепловой обработки, ее используют в качестве приправы для горячих блюд от пасты до ризотто. Молодые листья прекрасно сочетаются с сырами, томатами и другими овощами, пастой и мясом, используются в соусах и заправках. 

Сроки посева 

Наиболее крупные розетки и сочные листья руккола дает при позднем посеве, самый вкусный урожай всегда собирают осенью после августовской посадки. Для того чтобы получить ранний урожай рукколы, семена необходимо высеять в начале апреля. Досевать рукколу можно каждые 10-14 дней, в самые жаркие периоды лучше сделать перерыв, ведь руккола в таких условиях будет слишком быстро стрелковать. 

Необходимые условия 

Руккола вырастет в любом грунте, но лучше обеспечить ей нейтральную или слабокислую плодородную почву с легкой текстурой. Ей необходимо хорошее освещение, летние посевы лучше провести в полутени. Оптимальной для рукколы считается температура около 18° тепла. 

Специфика выращивания 

Этот салат можно вырастить и в грунте, и в теплице. Рукколу высевают в ряды на расстоянии около 30 см в междурядьях. Семена рукколы глубоко не заделывают, заглубляя лишь на 1-1,5 см в почву. Прорастание происходит очень быстро, в крайнем случае через 6 дней, да и первого урожая долго ждать не придется: его можно собирать уже через 10-14 дней. Когда появятся первые настоящие листочки, нужно проредить посадки, оставив между растениями расстояние в 5-10 см. 

Специфика ухода 

Количество влаги, доступной для рукколы напрямую сказывается на вкусе листьев. При частых поливах и постоянной влажности почвы листья более сочные, нежные, а горчинка не столь агрессивна. Руккола любит дождевание и опрыскивание, с благодарностью откликнется на своевременные прополки и рыхление междурядий. Всходы можно мульчировать для удержания влаги и понижения температуры у корневища. 

Сбор урожая и хранение 

Рукколу собирают выборочно, начиная с десятого дня выращивания или целиком в фазе полной зрелости (от 25 до 35 дней). Сбор урожая нужно провести до выпускания цветоносов. 

Хранится руккола в течении нескольких дней, быстро желтеет. Лучше всего собранный урожай обернуть пленкой или фольгой и хранить в холодильнике. 

Лучшие сорта: 

- «Рококо», ранний, с дубовидными широкими листьями сорт с повышенной урожайностью; 
- «Изумрудная», средний сорт с приподнятой розеткой листьев высотой до 30 см, поспевающий за 35 дней; 
- «Корсика», надёжный средний сорт с полуприподнятыми розетками лировидных, узких и ярких листьев; 
- «Сицилия» - средний сорт с узкими, очень темными, удивительно изящными листьями и насыщенным вкусом. 

Осенние удобрения – чем подкормить сад, огород и цветник в конце сезона

Удобрения, вносимые осенью, крайне важны. Ведь они помогают растениям противостоять неблагоприятным погодным условиям. Мы собрали полезную информацию о том, какие удобрения вносить осенью, чтобы помочь саду, огороду, цветнику и газону перезимовать. 

В самую дождливую пору года растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, которые повышают морозостойкость и помогают противостоять болезням. Азотные удобрения в этот период использовать не рекомендуется, так как они провоцируют рост молодых побегов, которые часто не успевают вызреть до холодов и в результате подмерзают, вместе с тем нанося урон всему растению. 

Осенние удобрения для сада

Удобрение почвы осенью чрезвычайно важно, поскольку именно в этот период у растений есть последний шанс, чтобы поднакопить полезных веществ, которые помогут пережить зимние морозы. 





Самыми важными элементами в этот период являются фосфор и калий, которые способствуют росту корневой системы, а также повышают устойчивость растений к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям. 

Осенние удобрения для ягодных кустарников

Одним из самых популярных фосфорных удобрений является суперфосфат. На полках магазинов можно встретить обычный (20% фосфора) или двойной суперфосфат (49% фосфора), который содержит меньше балластных веществ. Для подкормки ягодных кустарников можно использовать 1-2 ст.л. суперфосфата под один куст. Удобрение рассыпают по всей площади приствольного круга и заделывают на глубину 7-10 см. 

Из калийных удобрений осенью можно использовать как сернокислый, так и хлористый калий (15-20 г на 1 кв.м.). Хлор, содержащийся в последнем удобрении, к началу нового вегетационного периода уже успеет испариться и не нанесет ягодным кустарникам никакого вреда. 

Начинающие садоводы часто задаются вопросом, когда вносить осенние удобрения? Можно ли делать это одним махом, щедрою рукою рассыпая гранулы под все деревья и кустарники сразу? К сожалению, нет: время внесения удобрений осенью для различных кустарников отличается. Так, смородину подкармливают в третьей декаде сентября, крыжовник – в конце первого осеннего месяца, а малину – в октябре. 

Минеральные удобрения можно сочетать с органическими. К примеру, под взрослый куст крыжовника можно внести 8-15 кг перегноя и 40 г сульфата калия. Опытные садоводы частично заделывают перегной в почву, а частично используют как мульчу. 

При подкормке малины и смородины 10-15 кг перегноя совмещают с 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли под каждый куст. Для лучшего проникновения удобрений, их вносят в бороздки глубиной 20 см, которые выкапывают в 30 см от куста. 

* 

Ягодные кустарники неплохо отзываются на подкормку куриным пометом. Сухой помет вносят под перекопку из расчета 0,8 кг на 1 кв.м, не допуская контакта удобрения с корнями растений. Некоторые садоводы предпочитают поливать междурядья раствором куриного помета (1:15). 

Из органических удобрений, которые подходят для подкормки ягодных кустарников, можно также отметить древесную золу, которая особенно нравится малине. Однако данное удобрение нежелательно использовать чаще, чем раз в 3-4 года. 

Осенние удобрения для плодовых деревьев





Яблоню и грушу также можно подкармливать двойным суперфосфатом (30 г на 1 кв.м приствольного круга). Ежегодно в сентябре рекомендуется использовать сернокислый калий (30 г на 1 кв.м) или растворенный в воде монофосфат калия (10-15 г на 10 л воды из расчета 10 л раствора на 1 кв.м). 

Опытные огородники считают, что сливу, вишню и абрикос можно подкармливать двойным суперфосфатом и сернокислым калием в тех же дозировках. Но при этом, чтобы нормализовать кислотность почвы, каждые пять лет желательно вносить 300 г извести на 1 кв.м. 

Из органических удобрений осенью плодовым деревьям придется по вкусу перегной. Его заделывают в почву под вишни и сливы – на глубину 12-15 см, под яблони и груши – на глубину 15-20 см. Деревья до 8 лет требуют около 30 кг перегноя, более взрослые растения – около 50 кг этого органического удобрения. 

В качестве альтернативы можно использовать перепревший (2-3 года) навоз. 4-5 кг удобрения вносят в приствольные круги фруктовых деревьев под перекопку. 

Осенние удобрения для хвойных растений

Существует несколько взглядов на осеннюю подкормку хвойных. Часть садоводов считает, что вносить удобрения можно лишь весной, а также в середине лета, дабы молодые неодревесневшие побеги, формирующиеся благодаря поздним подкормкам, не подмерзли зимой. 

Но иногда при дефиците микроэлементов у растений развивается хлороз, выражающийся в приобретении хвоей более светлого или, наоборот, буроватого оттенков. К тому же часть садоводов утверждает, что осенняя подкормка важна для нормального функционирования корней. Как бы то ни было, наличие промышленных осенних удобрений, предназначенных именно для хвойных растений, подтверждает, что подкармливать елочки и сосенки осенью полезно. 

Среди таких удобрений широкое распространение получил Флоровит, способствующий одревеснению побегов, а также повышающий морозоустойчивость. Подкармливать растения Флоровитом можно до конца сентября, рассыпая гранулы по земле вокруг деревьев и кустарников (из расчета 5 г на 1 м высоты дерева или кустарника). 





В целом при подкормке хвойных растений желательно руководствоваться принципом "лучше недосол, чем пересол". Если вы сомневаетесь, нуждаются ли ваши зеленые питомцы в поздней подкормке, просто замульчируйте приствольные круги корой хвойных пород. Разлагаясь, она удобрит и подкислит почву, а также обеспечит корням растений дополнительную защиту от морозов. 

Осенние удобрения для клубники (садовой земляники)

Осенняя подкормка клубники возможна с сентября по октябрь. Растения неплохо отзываются на органические удобрения, в частности, на птичий помет, разбавленный водой 1:15-20 и настоянный в течение 2 дней. Данным составом проливают бороздки между кустиками, осторожно обходя розетку листьев. 

Также можно использовать коровяк, разбавленный водой 1:10, или навозную жижу, разведенную в соотношении 1:8 и оставленную настаиваться в течение 2 дней. Под один куст можно использовать не более 1 л удобрения. 

Из минеральных удобрений хорошим вариантом может стать смесь нитрофоски (2 ст.л.) и калийной соли (20 г), разведенная 10 л воды. Максимально допустимая порция удобрения для одного куста клубники – 1 л. 

Если вы собрались пересаживать садовую землянику, то в каждую лунку также можно добавить около 40 г нитрофоски. Однако нужно проследить, чтобы корни растений не соприкасались с удобрением, в противном случае они могут получить ожог. 

Отличным вариантом осеннего удобрения при пересадке клубники может стать древесная зола (1 стакан на 1 кв.м). 





Осенние удобрения для роз

Осенью розы можно подкармливать дважды: в начале сентября (если ваши розы поздно закончили цвести), а также в конце сентября – начале октября. Осеннее внесение удобрений может быть корневым и внекорневым. 

Для корневой подкормки можно использовать комплексное осеннее удобрение, предназначенное непосредственно для этих прекрасных цветов (согласно инструкции), а можно приготовить сбалансированную подкормку самостоятельно. Для этого в 10 л воды разводят 16 г монофосфата калия и 15 г суперфосфата. Данного объема хватает для того, чтобы подкормить растения на площади 4-5 кв.м. 

Неплохо отзываются розы и на подкормку следующим раствором: 10 г сернокислого калия, 25 г суперфосфата и 2,5 г борной кислоты – на 10 л воды. 

При внесении борной кислоты будьте осторожны – ее избыточное количество может вызвать ожог корней и привести к нарушению вегетации. 

Народная молва рекомендует подкармливать розы осенью дрожжами. 10 г сухих дрожжей, 2 ст.л. сахара и 10 л воды настаивают в течение 2 часов, а затем разбавляют еще 50 л воды. 





При этом, во избежание калийного голодания, важно обязательно подкормить розы золой. Для этого можно использовать зольный раствор (100 г золы на 10 л воды) или просто посыпать золой почву вокруг кустов. 

Золу с успехом можно использовать и для внекорневой подкормки (200 г на 10 л воды). 

Также осенью величественных садовых красавиц можно опрыскать раствором монофосфата калия и суперфосфата (по 5 г каждого препарата – на 10 л воды). 

Осенние удобрения для лилий

Подкормка фосфором и калием значительно повысит зимостойкость луковиц, а значит, в следующем году растениям не потребуется много времени, чтобы прийти в себя после морозов, и они раньше порадуют вас прекрасными бутонами. Чтобы лилии поднакопили достаточно питательных веществ, можно использовать суперфосфат (1 ст.л. двойного или 2 ст.л. простого) и калимагнезию (1,5 ст.л.) на ведро воды. Данного количества раствора достаточно для полива 1 кв.м посадок. 

Также глубокой осенью слегка подмерзшую почву можно замульчировать 10-сантиметровым слоем компоста, который станет одновременно и удобрением, и дополнительной теплой "шубкой" для зимующих луковиц. 





Осенние удобрения для газона

Многие думают, что для красивого газона нужно лишь приобрести удачные семена и регулярно стричь органический зеленый "коврик". Но это совсем не так. Газонная трава, как и прочие растения, требует ухода, в том числе своевременной подкормки. Популярными осенними удобрениями для газона являются костная мука (2-3 стакана на 1 кв.м), а также суперфосфат (50-70 г на 1 кв.м). 

Из готовых комплексных удобрений популярностью пользуются гранулированное удобрение пролонгированного действия Фертика газон осень, а также Бона Форте газонное. Оптимальное время для внесения данных составов в почву – конец августа – начало сентября. 

Кроме того, чтобы зеленый газон радовал вас в будущем году, осенью можно распылить над ним золу, которая к тому же является неплохим абсорбентом для вредных веществ, способных нанести урон внешнему виду вашей лужайки. Эту процедуру можно повторить весной после схода снега. 

* 

Осенние удобрения для огорода

Осенью урожай, как правило, уже собран. Конечно, существуют озимые культуры. К примеру, при посадке озимого чеснока, почву нужно подготовить в конце августа – начале сентября. Для этого под перекопку на 1 кв.м площади можно внести 10 кг перегноя, 1 стакан мела, 2 ст.л. сульфата калия и 1 ст.л. суперфосфата. 





Но едва ли озимый лук и чеснок займут весь ваш огород. Поэтому освободившуюся почву можно как следует удобрить, при этом не опасаясь сжечь нежные корешки растений. Какие же удобрения нужны огороду осенью? 

Органические удобрения для огорода

Перепревший навоз или компост вносят раз в 3-4 года под перекопку из расчета 3-4 кг на 1 кв.м. 





Птичий помет является более концентрированным удобрением. Поэтому его вносят из расчета 2 кг на 1 кв.м грядки. 

Почва, удобренная золой, весной особенно понравится капусте. 





Также данное удобрение вносят при подготовке участка под картофель, томаты, баклажаны, перец, редис, укроп, морковь, петрушку, горох, фасоль, свеклу, кресс-салат. Если вы вносите золу раз в несколько лет, на 1 кв.м можно расходовать около 1 кг. Но если подкармливаете растения чаще, большинству из ваших зеленых питомцев будет достаточно 1 стакана на 1 кв.м. Зола не только прекрасный источник минералов, но также снижает кислотность почвы. 

А в случае с луком и чесноком зола может стать профилактическим средством, защищающим от корневой гнили. Для этого осенью под перекопку можно добавить до 2 стаканов золы на 1 кв.м. 

Сидераты как осеннее удобрение

Сидераты – это растения с мощной корневой системой и быстро растущей зеленой массой. Их можно посеять после уборки урожая, а затем скосить и заделать в почву. В процессе разложения такие растения обогащают землю питательными веществами. 

В качестве сидератов можно использовать бобовые (полевой горох, чечевицу, клевер, люпин однолетний, вику яровую, люцерну, донник); злаковые (яровой овес и ячмень, просо, озимые сорта ржи и пшеницы). Неплохо зарекомендовали себя в качестве сидератов фацелия, подсолнечник, гречиха, амарант, ноготки. 

Минеральные осенние удобрения для огорода





Наиболее популярное осеннее удобрение – суперфосфат, который благодаря не слишком оперативному разложению отлично подходит для внесения в почву в самый дождливый сезон. Обычный суперфосфат в среднем вносится из расчета 40-50 г на 1 кв.м, норма внесения двойного суперфосфата – 20-30 г на 1 кв.м. 

Классическим осенним удобрением также является хлористый калий. Перед его использованием важно тщательно изучить инструкцию, чтобы правильно рассчитать дозировку. Но в среднем используют около 10-20 г удобрения на 1 кв.м. При работе с хлористым калием рекомендуется надевать очки и респиратор. 

Сернокислый калий не содержит вредного для многих растений хлора. Осенью гранулы, как правило, заделывают в почву на глубину 10-20 см. Нормы внесения зависят от растений, которые в дальнейшем будут произрастать на данном участке. Под огурцы в среднем вносят около 15 г на 1 кв.м, под томаты – 20 г, под капусту и репу – 25 г, под картофель – 35 г. 

Какое бы удобрение вы ни выбрали для своего сада, огорода, цветника или газона, важно помнить, что урожай не будет в радость, если принесет вред вместо пользы. Но, как известно, количество тех или иных элементов в аналогичных, на первый взгляд, удобрениях от разных производителей может несколько отличаться. И даже органическая подкормка в значительных количествах может способствовать накоплению нитратов в урожае. Красноречивый пример этому – навоз или куриный помет. Поэтому при внесении в почву любых осенних удобрений важно сверяться с инструкцией или рекомендациями опытных специалистов, а также ни в коем случае не превышать дозировок.

ОСЕННЯЯ ПОСАДКА ЛУКОВИЧНЫХ:

• Перед высадкой луковиц тюльпанов (сентябрь - октябрь) почву перекапывают на глубину штыка лопаты. 

• Гиацинты необходимо высаживать в богатую гумусом почву на защищенном от ветров месте. После посадки гиацинты полезно укрыть в несколько слоев сухими листьями. 

• Нарциссы прекрасно растут и цветут на открытых местах, но и под яблонями или грушами они чувствуют себя превосходно. 

• Крокусы лучше сажать вдали от других луковичных. Уделите им отдельное место на полянке, так удобнее будут ухаживать ,при дальнейшей пересадки и разделении деток. 

• В начале второй половины сентября сажают нарциссы Примерно через неделю за нарциссами — гиацинты. Последними, в конце сентября — начале октября высаживают тюльпаны.

Овощи сквозь замочную скважину

Оригинальный тип огорода пришел к нам из Африки, где условия диктуют экономию во всем. Ведь там нет ни воды, ни пригодной почвы. Да еще жара невероятная, которая способна сморить кого угодно, даже местное, привычное к зною население. Вот они и придумали, как облегчить себе работу. А что африканцу хорошо, то русскому... тоже оказалось полезно. Да что русскому, эти удивительные грядки триумфально завоевали уже полмира! 



Что из себя представляет 

Комплексный овощник с круглой компостной кучей в центре и односторонним проходом к ней называется замочной скважиной. По сути, это высокая круглая грядка, которая сверху, и правда, выглядит как замочная скважина. Легким движением руки она, если надо, превращается в теплицу, так как на нее удобно накинуть сверху пленку или пленочный купол на каркасе. А если надо спрятать растения от солнца, применяют легкий тент. Такой вот огородный трансформер. 

Как делается 

Построить замочную скважину нетрудно. 

Сначала расчищают и перекапывают участок земли диаметром около 2,5 м. В центр вставляют шест с привязанной веревкой. Прикрепив к ней острый колышек и действуя им, как циркулем, на нужном расстоянии прочерчивают по земле 2 окружности. Большую с радиусом 1,2 м – для внешней ограды и маленькую с радиусом 40 см – это будет круглая корзина для отходов. 

По периметру большой окружности сооружают стенку высотой около 40–60 см. Сделать ее можно из чего угодно: из камней, кирпичей, стеклянных и пластиковых бутылок, досок, толстых веток, стволов деревьев и даже сплести из прутьев. С одной стороны надо оставить к центру шириной около 60 см. 

В центр устанавливают высокую корзину. Точнее ее плетут прямо на месте: по периметру окружности через каждые 10 см втыкают прочные деревянные или металлические прутья и оплетают их гибкими ветками, проволокой или прочной веревкой на такую высоту, чтобы корзина возвышалась над грядками примерно на 50 см. 

Внутри корзину выкладывают геотканью, чтобы грунт с грядки не просыпался в компост. В ткани делают небольшие отверстия по 2–3 см для проникновения в почву питательных веществ из органики. 

КСТАТИ 

В качестве корзины отлично послужит и старая бочка, которую тоже надо основательно продырявить. 

Чем наполняется 

Грядки. Землю внутри ограды рыхлят и с наклоном от центра к периферии заполняют питательной смесью, например, перепревшим компостом с огородным грунтом (1:1). Наклон позволяет увеличить площадь посадок и вырастить больше растений. Их высаживают так, чтобы более высокие не загораживали солнце низким. 

В круге удобно отгородить сегменты, изолировав их друг от друга тонкими стенками-прокладками, и каждый засыпать слоями в 10 см толщиной по типу теплой грядки. На дно укладывают в меру крупные ветки, картон, немного перепревшего навоза, компоста. Затем – солому, газеты, сухую траву и листья, добавляют древесную золу (1–2 литровые банки), запускают червей. Сверху покрывают все слоем почвы. Потом опять засыпают компост и сухие материалы, затем новый слой почвы. Самый верхний слой – плодородная земля толщиной 15 см. 

Каждый слой по мере наполнения немного поливают, чтобы материалы уплотнились. Формирование слоев продолжают, пока не достигнут желаемой высоту (до краев бортика она должна не доходить примерно 10 см). 

Корзина. Тут все просто – в нее до краев насыпают компост. Если подготовить овощник осенью, весной он «заработает» в полную силу. 

По какому принципу действует 

Растения получают питание из компостной корзины, которая постоянно пополняется фруктово-овощными отходами и сточными кухонными водами. Если погода нежаркая, поливают только компост, и вода, насыщенная питательными веществами, по капиллярам рыхлой почвы поступает в грядки из корзины. 

Постоянное пополнение корзины отходами позволяет организовать непрерывный цикл приготовления и поступления полезных веществ к растениям. А такую органику отлично они усваивают. 

СЕКРЕТ УСПЕХА 

На такой грядке отлично удерживаются в грунте влага и питательные вещества. Но при эксплуатации «замочной скважины» надо учитывать особенности климата. 

В дождливых регионах для компостной корзины делают крышку, чтобы выделение питательных веществ в почву не происходило сплошным потоком. К тому же крышка позволяет сохранить тепло и уменьшить испарения, защищает от запахов и мух. 

В жарком климате над грядкой (не только над корзиной, но и над большим кругом) надо установить съемный тент-навес – он убережет растения от палящего солнца. 

МЕЖДУ ПРОЧИМ 

На африканской грядке можно выращивать любые овощи, травы и цветы. Уютно здесь даже винограду! 

На юге можно снимать урожай с африканской грядки дважды за сезон. 

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ 

– По мере эксплуатации в грядки надо подсыпать почву и растительные отходы, а вместе с этим увеличивать высоту внешней стенки и наращивать компостную корзину. 

– Подобный огород лучше разбивать недалеко от кухни, чтобы не таскать отходы далеко. 

– Если воды на участке мало, можно поливать только компост в корзине. 

–Африканская грядка будет выглядеть эффектно, если для внешней стенки применить декоративную кирпичную кладку – готическую, крестовую или другую эффектную и нестандартную. Кирпич раскрашивают в разные цвета, а вокруг сажают яркие и ароматные бордюрные цветы. 

Галина КАЧУК, овощевод

Лето — время спелых фруктов и ягод. Однако нужно помнить, что не только мы любим сладкие сочные яблоки, груши и абрикосы. Будьте внимательны, чтобы не получить укус осы или пчелы, лакомясь ими. Ведь последствия укуса могут быть серьезными. Укус осы или пчелы вызывает боль и жжение, покраснение и отек, который обычно проходит через 1-2 часа. На лице отек может держаться до двух суток. Если же укусов несколько, может начаться токсическая реакция. В статье мы разберемся, что делать, если укусила оса или пчела, какова первая помощь при укусе пчелы или осы, подскажем, что делать, чтобы вас не укусили. Наибольшее количество укусов осы и пчелы фиксируется в основном с июля по август. Яд этих насекомых оказывает различное действие на каждого отдельного человека, но если вас укусила оса или пчела — это всегда больно. Забыть укус сложно. Когда человека кусает пчела или оса, он испытывает сильную боль, которую можно сравнить с болью от ожога. Но это не главное, важно, что последствия укуса могут быть разные: от болезненного опухания укушенного осой или пчелой участка тела до сильной аллергической реакции. Поэтому, если вас укусили сразу же принимайте меры, препятствующие поступлению яда в организм. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛА ОСА ИЛИ ПЧЕЛА Боль от укуса насекомого сложно не заметить, а значит вы знаете, куда вас укусили и можете предпринять меры и оказать себе первую помощь при укусе пчелы или осы. Обращаем внимание, что данные советы пригодятся, если вам нанесен один укус, при множественных укусах пчел или ос немедленно обращайтесь в больницу! Чтобы определить, кто вас укусил, осмотрите ранку. Жало оставляют только пчёлы, поэтому, если вас укусила оса, не пытайтесь обнаружить жало. Возможно вам понадобятся следующие вещи: пинцет, иголка или другой инструмент, чтобы вытащить жало; спирт, йод, зелёнка, перекись водорода, раствор фурацилина, мыло, чтобы продезинфицировать место укуса пчелы или осы; антигистаминные препараты — супрадин, кларитин, зодак, эриус или другие средства (читайте ддозировку и  противопоказания). Итак, если вас укусила пчела или оса, необходимо: тщательно промыть место укуса, чтобы смыть грязь и остатки яда; аккуратно вытащить жало, чтобы яд не продолжал распространяться; перед процедурой руки нужно помыть, а инструмент обязательно нужно продезинфицировать; продезинфицировать саму ранку; приложить холодный компрес; принять любое антигистаминное средство, даже если ранее аллергических реакций на что-либо у вас не было. Если вас укусила оса или пчела — вы испытываете стресс, поэтому вам необходимо прилечь и некоторое время находиться в лежачем положении. Пока не отёк от укуса пчелы или осы не спал, пейте как можно больше жидкости Пострадавшим от укуса пчелы или осы рекомендован горячий сладкий чай или подслащенная вода. Знайте, что обычно боль, покраснение и отек после укауса осы или пчелы сходят через несколько часов. Если вас ужалили в лицо, то отек может продержаться около двух дней. ЕСЛИ УКУСИЛА ОСА ИЛИ ПЧЕЛА — НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА Самое любимое народное средство — алкоголь — использовать после укуса осы или пчел нельзя, поскольку это приведет к усилению отека. Однако если укусила оса или пчела и под рукой нет лекарств и дезинфицирующих препаратов  очень полезными могут оказаться другие народные средства: место укуса можно обработать петрушкой — размять лист петрушки и соком смазать место укуса; обработайте укус осы свежей мочой здорового человека — она стерильна, поэтому в народном лечении укусов, царапин, ожогов часто практикуется свежая моча; не стоит забывать, что яд пчелы и яд осы отличаются по своей основе, осиный яд нейтрализуется лимонным соком, а пчелиный яд обычным жидким мылом; поможет успокоить боль кислое — попробуйте приложить кислую ягоду, щавель, лимон, уксусный компрес; боль также снимается млечным соком одуванчика; если укусила оса или пчела снять отёк помогут примочки из чая, льда, сока алоэ, лука, петрушки, подорожника; также снять припухлость поможет приложенный к ране кусочек сахара, грелка с холодной водой, кубик льда или платок, предварительно смоченный холодной водой, настойка календулы. РЕБЕНКА УКУСИЛА ОСА — ЧТО ДЕЛАТЬ Что делать, если ребенка укусила оса или пчела? Если есть возможность, немедленно обращаться в больницу! Ведь детский организм гораздо более восприимчив к укусам ос и пчел, чем взрослый. Если возможности сразу обратиться в больницу нет, примите меры на месте. Как уже было описано, удалите жало, если оно есть, продезинфицируйте ранку и приложите холодный компресс, чтобы остановить распространение яда и снять боль. Препятствует всасыванию яда соляной компресс:если укусила оса ребенку к ранке следует приложить ватку, смоченную в соляном растворе (чайная ложка соли на стакан воды). Она будет оттягивать яд и воспалительный экссудат, скапливающийся в месте укуса. Если ребенка укусила оса или пчела и стали видны признаки аллергической реакции, например: сильный отек, затруднение дыхания, появление волдырей и сыпи, — дайте ребенку антигистаминный препарат в детской дозировке (читайте инструкцию к препарату), а место укуса обработай противоаллергическим кремом, может помочь фенистило. И немедленно вызывайте врача или отправляйтесь в больницу. Имейте в виду, что аллергическая реакция у ребенка, которого укусила оса, тем вероятнее, если он имеет склонность к диатезами, бронхиальной астме и другим заболеваниям аллергической природы. ЕСЛИ УКУСИЛА ОСА ИЛИ ПЧЕЛА — КОГДА ЕХАТЬ В БОЛЬНИЦУ Не стоит испытывать судьбу, если укусила не одна пчела или оса, а несколько. Считается, что если количество укусов больше трёх, то может начаться общая токсическая реакция. Имейте в виду, если вас укусила оса или пчела в губу, язык или гортань — незамедлительно обращайтекь за медицинской помощью. В этом случае отёк, появившийся после укуса осы или пчелы, распространившись на всю гортань, может привести к удушью. Итак, ехать в больницу необходимо срочно и незамедлительно, если: оса или пчела укусила в лицо, оса или пчела укусила в губу, язык или гортань, укусили более трёх ос или пчёл. Если у человека есть склонность к аллергическим реакциям, отправляясь на природу, всегда берите с собой антигистаминные средства. У аллергиков укусы осы или пчелы могут вызвать головокружение, рвоту, понос, анафилактический шок (резко снижается артериальное давление, возникает стеноз гортани, голос становится хриплым), тошноту, судороги и даже потерю сознания. К общим первым действиям после укуса осы или пчелы стоит присоединить накладывание жгута выше места укуса. Для предотвращения снижения артериального давления, вызываемого крапивницей, пострадавшему можно дать 25 капель кордиамина. ЕСЛИ УКУСИЛ ШЕРЕШЕНЬ — ЧТО ДЕЛАТЬ Укус шершня является болезненным для человека, но токсичность яда значительно варьируется в зависимости от вида шершней: некоторые жалят не больнее многих других насекомых, тогда как отдельные виды вообще причислены к наиболее ядовитым среди известных на сегодняшний день насекомых. Если укусил шершень, аллергические реакции на укус в отдельных случаях могут приводить к летальному исходу, если пострадавшему от анафилактического шока не будет немедленно оказана медицинская помощь. Следовательно, последствия укуса шершня зависят от реакции организма ужаленного. Яд шершней обыкновенных и большинства других видов менее токсичен, чем пчелиный; жало при уколе не остается в ране (правда, шершень может нанести несколько уколов подряд). Если шершень ввёл большое количество яда, то возникает достаточно серьёзное воспаление. По специальной шкале болезненности ужалений Шмидта, боль от ужаления шершня примерно сопоставима с болью от ужаления медоносной пчелой и находится в середине шкалы (умеренно сильная боль). Таким образом, страх перед шершнем во многом преувеличен: его укус не соразмерен величине этого насекомого. Если шершни завелись на участке, попробуйте установить ловушку. Ловушка на шершня: поместить в банку сахарный песок слоем около 1,5 см, потом размешать его в воде (150 гр) потом добавить пиво, где-то до половины банки. Закрыть металлической крышкой и сделать в ней надрез крестом, края загнуть внутрь. ЕСЛИ УЖАЛИЛА ОСА, ПЧЕЛА, ШЕРШЕНЬ И ДРУГИЕ — ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Знайте, что пчела способна ужалить лишь раз в своей жизни, у неё зазубренное жало, которое застревает в слоях кожи и отрывается, что приводит к гибели пчелы. Осы, шершни и шмели могут жалить множество раз, так как имеют гладкие жала, поэтому от них лучше спасаться бегством. Укусившего вас шершня нельзя убивать, так как друггие шершни тут же атакуют вас. Так происходит, потому что из тела убитого шершня высвобождается химическое вещество, стимулирующее к атаке других находящихся поблизости шершней. Осы гораздо чаще жалят людей, чем пчёлы. Укус осы гораздо больнее, чем укус пчелы. Укус шерщня сопоставим по болезненности с укусом пчелы. Если человека укусили сразу несколько десятков ос, то наступает общая токсическая реакция организма. Укусы более 500 особей считаются смертельными.  

Читать больше: http://prokrasotu.info/topics/chto-delat-esli-ukusila-osa-pomoshh-pri-ukuse/

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ.

- Картофель нельзя сажать на Вербной неделе, по средам и субботам - будет портиться

. - Если весна ранняя, то капусту, как и лук сеют на четвертой неделе Великого поста или позже - на пятой.

- Если весна запаздывает, то производят посев в последние дни Страстной недели, особенно в субботу.

- Подсолнухи лучше сажать в субботу, до восхода солнца или после его захода. Последнее предпочтительнее. При посадке молчат и не грызут семечек.

- Как и посев, так и посадка свеклы нежелательны на вербной неделе

. - Горох лучше сеять на рассвете, в страстной четверг или субботу, в конце апреля и в начале мая. - Семена для посева моркови лучше замачивать рано поутру. И высевать желательно без посторонних.

- Тыкву предпочтительнее сажать в базарный день или во вторник.

- Лопаются сережки у березы - пора сеять хлеб.

- На иве появились пушистые "барашки" и зацветают нарциссы - пришла пора сеять редис, капусту краснокочанную, салат, раннюю редьку, кольраби

. - Картофель сажают, когда цветет бузина, черемуха.

Цветет вишня - можно сеять кукурузу.

Дуб развивается - время для посева гороха.

- Лук - сеянец нужно сажать до того, как, заквакают лягушки

. - Распускаются вишни - сейте укроп.

- Цветение орешника, фиалки - самый подходящий срок посева моркови и петрушки.

- Когда начинает цвести сирень, а на лугу зажелтели круглые головки купальницы, сейте летний кочанный салат.

- Лягушка квакает - овес скажет : "Сейте меня". Самый поздний срок посева овса - когда цветут яблони.

- Лучший срок посева ячменя - когда лист на дубу размером с копейку.

- Рябина зацветает - можно сеять огурцы и помидоры.

- Цветение калины напоминает, что надо сажать огурцы и помидоры

. - Цветение калины напоминает, что надо сеять тыкву, патиссоны.

Для начала давайте разберемся, что же такое барботирование. Барботирование - это перемешивание семян (особенно туговсхожих) в воде, постоянно насыщаемой пузырьками воздуха в течение суток. В результате одновременного воздействия на семена воды и воздуха семена быстрее набухают, избавляются от эфирных масел и других веществ, препятствующих прорастанию

Обычно барботирование применяют к семенам туговсхожих семян — моркови, сельдерея, укропа, петрушки и семян, у которых закончился срок хранения (благодаря барботированию возрастают шансы на то, что семена прорастут и дадут хороший урожай).

Для барботирования вам понадобятся:

• 1-литровая банка;
• семена;
• простейший аквариумный компрессор.

Процедура барботирования заключается в том, что семена нужно погрузить в банку или бутылку, заполненной водой на две трети. На дно сосуда опустите конец резиновой трубки, присоединенной к аквариумному компрессору. Этот компрессор и будет закачивать воздух к семенам.

Весь секрет заключается в том, что под работой компрессора семена постоянно двигаются, перемешиваясь вместе с воздухом. Время от времени следите за тем, чтобы трубка всегда находилась на самом дне банки.

Результат барботирования — с семян смываются эфирные масла, а зародыши насыщаются кислородом. Благодаря этому семена быстрее прорастают, а их всхожесть увеличивается.

После барботирования семена подсушите на салфетке.

Что касается сорняков, то вот мой совет\

Если вы 18 июня до часу дня удалите с огорода все сорняки, они больше не вырастут. Когда я впервые прочитала об этом в одной старинной книжке, сразу решилась на эксперимент — выбрала часть участка и до обозначенного срока уничтожила на нём все сорняки. В этот же год удостоверилась — сорняки росли везде, а на опытной делянке — ни одного! Можно только удивляться, но 18 июня — для огородников особый день в году. Я его использую всегда, и на моём участке не бывает сорняков — хотите верьте, хотите проверьте.

Все наши предки жили в прекрасных садах - родовых поместьях. Урожай они получали в огромном достатке, при этом не затрачивая времени на уход за своим огородом и садом. Высаживалось всё так, что сад сам за собой ухаживал. Наши прародители чувствовали душой где именно какое растение необходимо посадить. Современный человек немного позабыл, как чувствами определять где что и как сажать. Поэтому сейчас немного будем вспоминать.

Травы нужно высевать редкими вкраплениями, а не сплошняком, иначе они заглушат рост основной культуры. Итак приступим:

БАЗИЛИК - замечательно растет-дружит с томатами, улучшая их вкус, капустой, фасолью, перцами. Своей "душистостью" он отпугивает мух и комаров, бобовую зерновку.

ВАЛЕРИАНА - эту траву советуют иметь в саду всегда, она особенно пригодится для компоста - корни валерианы, цикория вместе с листьями лука привлекают туда множество дождевых червей.

ИССОП - обожает капусту, своими эфирами отпугивает капустную совку. Хорошо растет с виноградом.

КАЛЕНДУЛА - хороша с томатами, сеять её можно в любых частях сада: отпугивает разных насекомых и некоторых вредителей, например, гусениц бражника пятиточечного - вредителя баклажана, перцев и томатов, колорадского жука, вредителей спаржи. Своими фитонцидами календула, или ноготки, как называют цветок в народе, защищает сад-огород. Там, где она, растёт, в почве нет нематод и сама почва обеззараживается от болезнетворных микробов. Календула охраняет от клещей и корневых гнилей овощные культуры и землянику. Присутствия рядом этого растения боятся и другие вредители - тли, малинные мухи, листогрызущие насекомые ягодных кустарников. Высаженная среди роз, календула убережёт их от многих болезней.

ЛЮБИСТОК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ - особенно тяготеет к фасоли и томатам, улучшает рост и вкус плодов.

МЕЛИССА ЛЕКАРСТВЕННАЯ - дружественна всем, её тоже желательно выращивать в разных частях огорода, она привлекает пчелок и других полезных насекомых.

МОЛОЧАЙ ЧИНОВИДНЫЙ - отпугивает моль и мышей, значит чем больше его кустиков будет расти в разных частях огорода, тем меньше мышек будет бывать у вас в гостях.

МОНАРДА ТРУБЧАТАЯ - неплохо растет с томатами, улучшает вкус и рост плодов.

МЯТА - благотворно воздействует на общее состояние всех растений; друг капусты и томатов, отпугивает капустную совку и белянку капустную, привлекает хищных насекомых.

НАСТУРЦИЯ - очень дружелюбна к редису, капусте, тыквенным; растущая под фруктовыми деревьями, отпугивает тлю, клопов и прочих блошек, белокрылку, колорадского жука, гусениц капусты. А в конце сезона станет прекрасной мульчой, обеспечивая "едой" и домом почвенных обитателей.

ПЕТУНИЯ - защищает бобовые растения.

ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ - отпугивает муравьёв, тлей капустную и морковную муху, земляных блошек, белокрылку. Несколько кустиков полыни на участке обязательно пригодится и для травяных сборов.

РОМАШКА - хорошо растет с капустой и луком, мятой, огурцами, сажают её в небольшом количестве.

ТАГЕТЕС (БАРХАТЦЫ) - рекомендуется сажать в самых разных частях участка, он отпугивает насекомых, истребляет нематоду в поражённых ею почвах, прекрасный материал для мульчирования и компостирования. Даёт много семян, привлекает полезных насекомых, неприхотлив, притеняет овощные культуры и почву, защищая их от перегрева, к тому же очень ароматичен.

УКРОП как и ИССОП, - очень любит капусту и хорошо с ней растёт. Значительно сокращает число капустной тли, защищает посевы моркови, свёклы, огурцов. Будет не против соседства лука и салата. Кстати укроп стимулирует всхожесть многих семян.

ЧАБРЕЦ - отпугивает земляную блошку, капустную совку. В небольшом количестве дружен со всеми.

ЧАБЕР - хорош с луком и фасолью.

ЧЕСНОК - вообще очень хороший помошник, от болезней и вредителей защищает землянику, морковь и салат, огурец и томат, кусты роз, а так же плодовые деревья и ягодные кусты.

ШАЛФЕЙ - сажайте около капусты, моркови, томатов, земляники, но - подальше от огурцов. Можно смешать семена шалфея и МАЙОРАНА - посеять, создавая небольшие вкрапления между овощами.

ЭСТРАГОН - сажайте его по всему участку!

ПИЖМА, КОТОВНИК, ТАБАК - уменьшают повреждения овощей земляными блошками. Рекомендуется высаживать рядом с сельдереем, кольраби, белокочанной капустой и томатами.

Удачных вам посадок!

источник

Те, у кого есть дача или приусадебный участок знают, как много денежных средств уходит на поддержании огорода в приличном состоянии, да и хитрости по его содержанию ещё никому не помешали! Далее вы найдёте 20 бюджетных хитростей, которые помогут каждому садоводу любителю.

Используйте половину лимона или грейпфрута, чтобы посадить в него семена.

Если вы являетесь любителем цитрусовых, а также начинающим садоводом, у которого нет ящика для рассады, то вы можете посадить ваши семена в половинку от лимона или грейпфрута. Просто сделайте дырку в нижней части кожуры для дренажа, насыпьте землю, посадите в неё семена и добавьте немного воды.

Или старые пластиковые вилки, на которых можно написать названия посаженной зелени

 

Сделайте свои собственные садовые маркеры, используя камни, которые вы нашли на улице

Замочите семена в теплой воде за 24 часа перед посевом, чтобы помочь вашим растениям быстрее пустить корни и стать сильнее

Сделайте свой собственный самоочиститель и самозатачиватель садовых инструментов .

Вам понадобится керамический или любой другой горшок, песок и минеральное масло, которое, по идее, можно заменить на растительное. Абразивные частицы песка сделают ваши инструменты острыми, а масло снабдит их смазкой, которая оттолкнёт грязь и не позволит им заржаветь.

Используйте молотый кофе, чтобы вредители держались подальше от ваших растений

Сделайте травяной сад из деревянного ящика, который можно купить на блошином рынке.

Богатый выбор для всех летних коктейлей, базилик для пиццы и кинза для гуакамоле. Это действительно единственное, что вам нужно в вашем саду

Положите подгузники в ваши горшки, чтобы сохранить почву влажной в течение нескольких дней

Пластиковая бутылка из под сока или молока в качестве импровизированной лейки

Используйте свои старые сапоги, чтобы сделать уникальный сад

Чтобы семена всегда были под рукой и в одном месте, разместите их в старом фотоальбоме

Вместо того, чтобы выбрасывать яичную скорлупу, покрошите её в своём саду

При помощи ленты и красок превратите свои невзрачные горшки в модные и современные

Возьмите краску ваших любимых цветов и полностью покрасьте горшки

Когда краска высохнет, выделите изолентой те места, которые вы хотели бы покрасить в другой цвет, а всё остальное пространство закройте пакетом

Вырастите новый лук из старого.

Купите зелёный лук перьями в продуктовом магазине и сделайте ещё больше лука! Отрежьте нижнюю белую часть и дайте ей высохнуть. Через несколько дней посадите лук и он прорастёт

Используйте пустые бутылки из под вина, чтобы сделать окантовку в своём саду

Подвязывайте ваши помидоры с помощью нарезанной на полоски старой футболки

Два в одном: чтобы не везти с собой на дачу лишние предметы, сделайте из вашей лопаты или граблей измерительную ленту

Если у вас осталось слишком много зелени и вы боитесь, что она пропадёт - заморозьте её в морозильной камере или сделайте кубики льда с зеленью

Используйте туалетную бумагу в качестве посевной ленты

Используйте остатки пива, чтобы уничтожить слизняков и улиток. Согласитесь, не самая плохая смерть

Биорегуляторы и стимуляторы роста используются для более быстрого роста растений, улучшения обменных процессов, повышения устойчивости комнатных растений к болезням и неблагоприятному воздействию внешней среды.
Стимуляторы роста растений ускоряют прорастание и укоренение, уменьшают опадение завязей и плодов, перед уборкой, позволяет растениям переносить заморозки, не давая погибнуть цветам.

Но этими препаратами нужно пользоваться осторожно — если превысить допустимую дозу, то рост растения окажется неконтролируемым и мы получим клеточную массу, напоминающую опухолевую ткань, которая будет полностью лишена способности к дифференцировке и формированию структур. Поэтому при использовании этих препаратов внимательно читайте инструкцию и разводите в той дозировке, что указана на упаковке.
Стимуляторы роста подразделяются на два вида – природные и синтетические. К категории природных стимуляторов относятся разнообразные виды фитогормонов, а также отдельные витамины. К синтетическим стимуляторам, относятся средства, которые активизируют деятельность фитогормонов, вследствие чего отмечается временное увеличение процессов роста.
Что бы растение нормально развивалось, ему нужны такие вещества, как ауксины, гиббереллины и цитокинины.
Ауксины — вещества, стимулирующие растяжение клеток растений, нанесенные на срез стебля, ауксины ускоряют образование корней у черенков. Но в чрезмерно больших дозах они подавляют корнеобразование. Вообще чувствительность к ауксинам у тканей корня значительно выше, чем у тканей стебля, поэтому ауксины наиболее благоприятны для роста стебля. Ауксины оказывают влияние на дифференциацию органов и тканей, на процессы цветения, образованию завязей, плодов и предотвращает опадение листьев.
Гиббереллины — вещества, относящиеся к органическим кислотам, которые сильно влияют на рост растений и накоплению сухой массы. Гиббереллины очень хорошо использовать для прорастания семян, так как они способны выводить растения из состояния покоя. некоторым растениям, чтобы зацвести требуется в течение определенного времени пребывание либо при низкой температуре, либо на коротком световом дне, а иногда и то и другое. Обработав такие растения гибберелловой кислотой, их можно заставить зацвести в условиях, при которых возможен только вегетативный рост.
Цитокинины — гормоны, стимулирующие деление клеток и обеспечивающие нормальное развитие растений. Цитокинины способны замедлять старение растений, благодаря удержанию в клетках аминокислот, направленных на ресинтез белков, необходимых для роста растений и обновления его тканей. Так же цитокинины способны вызвать вторичное позеленение уже пожелтевших листьев.

Биорегуляторы и стимуляторы, наиболее часто применяемые в комнатном растениеводстве:

Августина -регулятор роста растений

Августина -регулятор роста растений (действующее вещество — хитозан 166,7 г/кг.). Препарат имеет антистрессовые и иммуностимулирующие свойства, в результате его применения растения становятся более устойчивыми к болезням, вредителям, неблагоприятным погодным условиям. Препарат не загрязняет окружающую среду.
Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Атлет — регулятор роста

Атлет — регулятор роста — ретардант, сдерживающий рост центрального стебля (действующее вещество — хлормекватхлорид 600г/л.). Препарат сдерживает рост в высоту надземной части растения, при этом способствует утолщению стебля и значительному росту корней.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество).

Бутон — природный стимулятор цветения и плодообразования

Бутон — природный стимулятор цветения и плодообразования (действующее вещество — гиббереллиновые кислоты натриевых солей 20 г/кг.). Препарат увеличивает плодообразование, число завязей и снижает число пустоцветов, предохраняет завязи от опадения, увеличивает урожай и ускоряет созревание плодов, улучшает питательные и вкусовые качества, содержание витаминов.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество).

Гетероауксин — стимулятор роста корней класса ауксинов

Гетероауксин — стимулятор роста корней класса ауксинов (действующее вещество — индолил-З-уксусная кислота 920 г/кг.), применяется для стимулирования корнеобразования черенков и корней саженцев плодовых, ягодных и декоративных культур, луковиц и клубнелуковиц цветочных культур, рассады овощных и цветочных культур.
Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Гумат натрия – регулятор роста растений

Гумат натрия – регулятор роста растений (действующее вещество -натриевые соли гуминовых кислот, 300 г/кг), стимулирует биохимические процессы в растениях, активизирует процесс фотосинтеза и углеводный обмен, повышает степень использования элементов питания из почвы. Гумат натрия повышает всхожесть семян, увеличивает их сопротивляемость болезням, заморозкам, засухам.
Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Гумисол Н — биостимулятор роста растений

Гумисол Н — биостимулятор роста растений полученный из биогумуса, способствует прорастанию семян, усиливает корнеобразование, стимулирует рост и развитие растений, повышает устойчивость к болезням.

Домоцвет — активатор роста

Домоцвет — активатор роста общестимулирующего, общеукрепляющего и общеоздоравливающего действия (действующее вещество — гидроксикоричиые кислоты 0,05 г/л), активирует ферментативную и гормональную системы растения, индуцирует повышенную сопротивляемость к фитопатогенам (в частности, корневым гнилям) и вредителям. Ускоряет восстановление после перенесенных стрессов. Оказывает ростостимулирующее действие, благоприятно влияет на полезные микроорганизмы в корневой зоне. Улучшает качество цветения, замедляет процесс пожелтения листьев.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество). Не опасен для теплокровных животных и рыб.

Завязь универсальная — стимулятор роста

Завязь универсальная — стимулятор роста (действующее вещество -натриевые соли гиббереллиновых кислот 5,5 г/кг ), стимулирует образование завязей, повышает способность к плодообразованию в случае стрессовых и неблагоприятный условий. Увеличивает устойчивость растений к грибковым инфекциям.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество).

Иммуноцит — многоцелевой стимулятор защитных реакций, роста и развития растений (действующее вещество — смесь этиловых эфиров жирных кислот и мочевины), стимулирует иммунитет растений к различным заболеваниям, эффективен против фитофтороза, альтернариоза, различных видов парши, черной ножки, настоящей и ложной мучнистой росы, серой и белой гнилей и других заболеваний.
Используется как для обработки семян, так и в период вегетации растений. После обработки повышенная устойчивость к комплексу болезней сохраняется в течение одного месяца.
Препарат абсолютно безвреден для человека и животных.

Иммуноцитофит — стимулятор с ростовой и антистрессовой активностью

Иммуноцитофит — стимулятор с ростовой и антистрессовой активностью (действующее вещество — этиловый эфир арахидоновой кислоты 0,16 г/кг), повышает антистрессовую и рострегулирующую активность и устойчивость к различным патогенам. Может применяться не только для опрыскивания растений в период вегетации, но и для профилактического замачивания луковиц, семян, клубней перед посевом.
Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Корневин — стимулятор корнеобразования

Корневин — стимулятор корнеобразования (действующее вещество -индолилмасляная кислота 5 г/кг), используется для укоренения саженцев плодовых, ягодных, декоративных и цветочных культур, ускорения корнеобразования при черенковании, улучшения приживаемости рассады овощных и цветочных культур при пересадках.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество). Умеренно опасен для человека и животных.

Корнерост-стимулятор-корнеобразования

Корнерост — стимулятор корнеобразования (индолил-3-уксусная кислота 920 г/кг), стимулирует корнеобразование практически всех сельскохозяйственных культур.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество). Не фитотоксичен.

Крезацин — стимулятор корнеобразования

Крезацин — стимулятор корнеобразования (действующее вещество — 475 г/л ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевой соли), увеличивает всхожесть, ускоряет рост и развитие растений; повышает холодостойкость, устойчивость к заболеваниям и другим неблагоприятным факторам среды;
стимулирует прорастание семян: увеличивает урожайность и выход стандартной продукции; повышает содержание питательных веществ и витаминов в плодах; снижает накопление нитратов в продукции, улучшает сроки хранения и качество фруктов и овощей; предотвращает опадание цветов и завязей всех видов растений.
Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Оберегъ — стимулятор растений

Оберегъ — стимулятор растений (действующее вещество — арахидоновая кислота 0,15 г/л.), ускоряет пробуждение растений после зимовки, активизирует рост после стрессов, к примеру, при резкой смене условий содержания, при потере листовой массы, повышает иммунитет растений, улучшает качество урожая.
Класс опасности для человека 3 (умеренно опасное вещество).

Рибав-экстра — природный регулятор роста

Рибав-экстра — природный регулятор роста и развития корневой системы (действующее вещество — 0,00152 г/л L-аланин + 0,00196 г/л L-глутаминновой кислоты), содержит уникальный комплекс биологически активных веществ, полученный из корней женьшеня с помощью новейших достижений биотехнологии, обеспечивает 99% укореняемость любых культур, в т.ч. декоративных и хвойных, улучшает приживаемость растений при посадке и пересадке, омолаживает старые растения.
Препарат стимулирует развитие мицелия полезных грибов, находящихся в симбиозе с корнями растений, улучшает приживаемость при посадках-пересадках, способствуя быстрому росту и развитию, как корневой системы, так и растений в целом.
Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Силк — стимулятор роста и индуктор иммунитета растений (действующее вещество — тритерпеновые кислоты), предназначен для обработки семян перед посевом и опрыскивания садово-огородных культур в период вегетации с целью увеличения урожайности, энергии прорастания семян; жизнеспособности растений в экстремальных климатических условиях (засуха, заморозки и пр.); улучшения качества плодов и семян; сокращения заболеваемости растений грибными, бактериальными и вирусными болезнями. Аналоги Силка — Новосил и Экосил.
Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Томатон — стимулятор плодообразования

Томатон — стимулятор плодообразования, используется преимущественно для томатов открытого и защищенного грунта. (действующее вещество — 4-хлорфеноксиуксусная кислота 2,5 г/л.), стимулирует завязи плодов у томатов, а также предотвращает опадение завязей.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество).

Цветень — стимулятор роста

Цветень — стимулятор роста (действующее вещество — натриевые соли гиббереллиновых кислот 0,9 г/кг, удобрение с набором питательных элементов), применяется для повышения качества и обильности цветения, плодообразования на томатах и огурцах, баклажанах, перце, фасоли, капусте, винограде. Стимулирует цветение и плодообразование, уменьшает опадение завязей, ускоряет созревание и повышает урожайность, улучшает вкусовые качества продукции.
Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество).

Циркон — регулятор роста

Циркон — регулятор роста, цветения, плодоношения, корнеобразования, индуктор болезнеустойчивости и стрессовый адаптоген (действующее вещество — смесь гидроксикоричных кислот 0,1 мг/мл.), увеличивает всхожесть семян (особенно некондиционных); улучшает укоренение рассады и черенков, помогает в адаптации хвойным. Защищает растения от стрессов, снижает повреждение растений фитофторозом картофеля и томатов, пероноспорозом огурцов, паршой картофеля и яблони, бактериозом, фузариозом, корневыми гнилями, особенно серой гнилью земляники, мучнистой росой роз и черной смородины, монилиозом косточковых и т.д. Уменьшает вдвое норму ядохимикатов при совместном применении.
Класс опасности: 4 (малоопасное вещество).

Экосил — регулятор роста

Новосил — регулятор роста

Экосил и 

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА - УНИКАЛЬНЫЙ СТИМУЛЯТОР РОСТА

Что такое янтарная кислота? Это вещество, полученное в результате переработки настоящего янтаря. Это белый порошок в виде мелких кристалликов, напоминающий по вкусу лимонную кислоту.

 

 

Янтарная кислота – не панацея и не заменит удобрения. Зато на растения она действует как стимулятор роста. 

Благодаря обработке растений янтарной кислотой повышается их устойчивость к холоду, засухе и сопротивляемость болезням. А обработав рассаду раствором янтарной кислоты, и однодвукратный пролив растения в период роста ускоряет созревание плодов и увеличивает содержание в них витаминов и сахара. 

Что обработать янтарной кислотой

Слабым раствором янтарной кислоты (2 г на 2 л воды) можно обработать перед посевом семена огурцов, кабачков, тыквы, капусты, моркови, редиса, свеклы, репы и салата, выдержав их в нем в течение суток. 

Обрабатывая томаты в период бутонизации три раза с интервалом в неделю (2 г на 20 л воды) значительно увеличиваем их продуктивность. 

Перед посадкой картофеля можно обработать клубни, опрыскав их и накрыв пленкой на два часа. Затем клубни можно сразу высадить или оставить на проращивание. Обработка растений картофеля 0,01-% раствором янтарной кислоты ускоряет цветение и увеличивает урожай. 

Янтарная кислота не токсична для людей и домашних животных, поэтому никаких особых мер предосторожности при работе с ней не нужно. 

С покупкой янтарной кислоты проблем никаких не будет, так как ее можно легко купить в любой аптеке и стоит она сущие копейки.

http://zakustom.com/blog/43726840838/YAntarnaya-ki...rtesen.ru&paid=1&pad=1