ПРОЦЕСС ПРОРАЩИВАНИЯ

1. Отбор посевного материала
   Для посадки лучше отбирать крупные плоды с тонкой скорлупой. Пригодны для посева только свежесобранные неповрежденные орехи без видимых дефектов скорлупы.

    

   © Depositphotos

   Семена должны быть правильной формы, со светлой окраской, с более или менее ровной поверхностью. Ядро крупное, вкусное, слегка сладковатое, без резкой терпкости и горечи, легко извлекается.

    

   Не стоит приобретать орехи для посева в магазине, так как неизвестно, когда их собрали. Старые орехи не годятся, они высохли в середине и не дадут полноценного ростка.

    

   © Depositphotos

   Многих волнует вопрос, унаследует ли выращенный саженец свойства материнского растения. По статистике, это происходит в 60 % случаев. Порой из посаженного ореха вырастает дерево, дающее даже более качественные плоды, чем те, которые были использованы для посадки.

   В любом случае орех отлично меняется с помощью прививки. На подросший сеянец нужно привить заведомо хороший и крупный сорт. Черенки лучше брать с молодых, но уже плодоносящих деревьев.

2. Стратификация
   Опыты показывают, что наилучший метод предпосевной подготовки семян ореха — это стратификация плодов (длительное выдерживание при определенной температуре) в течение 90–95 дней, с 15 января по 15–20 апреля. Для этого орехи нужно поместить в емкость с чистым влажным песком и хранить при температуре 5–7 градусов (например, в погребе, гараже, подвале).

    

   

    

   Орехи с очень тонкой скорлупой (такой, что легко раздавливается пальцами) могут не выдержать такого срока стратификации и загнивают. Для тонкостенных плодов необходима стратификация во влажном песке при комнатной температуре (15–18 градусов) в течение 1–1,5 месяца до посева.

3. Проращивание в домашних условиях
   Кроме стратификации, существует метод предпосевного намачивания семян ореха, которым удобно пользоваться в условиях городской квартиры.

    

   

   Орехи для намачивания необходимо поместить в емкость с теплой (45–50 градусов) водой. Через два дня воду слей, оставив чуть-чуть на дне, и поставь емкость в теплое место на 2–3 недели. По прошествии этого времени орехи, как правило, дают ростки.

   

   Выращивать рассаду ореха дома удобно в пластиковых полулитровых стаканах. Дно стаканов прокалывается, чтобы лишняя влага отводилась. Емкости заполняются садовой землей, а проросшие орехи укладываются на глубину 5 сантиметров на ребро, корешками вниз, а побегом вверх.

    

   

   Проращивание орехов в стаканах продолжается 2–3 недели, а через месяц ростки достигают 10-сантиметровой высоты и требуют пересадки в емкость побольше. В конце мая, когда уже не страшны заморозки, растения можно высадить в открытый грунт.

   

   Интересно, что орехи, посаженные в грунт осенью, в конце мая только начнут прорастать, а высоты 10–20 сантиметров достигнут лишь к осени.

4. Высаживание в грунт
   Саженцы грецкого ореха закладываются в почву на такую глубину, чтобы корневые шейки приподнимались над уровнем почвы на 3–4 сантиметра. Корни нужно хорошо расправить, чтобы придать им прежнее положение (до выкапывания). Установив саженцы, ямки засыпают почвой, мульчируют и поливают.

    

   © Depositphotos

    

   Удобрять грецкий орех при посадке не обязательно, так как это абсолютно неприхотливое дерево. Важно помнить, что со временем дерево значительно разрастется. Расстояние до ближайшего растения должно быть порядка 5 метров. Не советуем высаживать орех вблизи построек, мощная корневая система растения может повредить фундамент.

Каждый куст смородины, будь то белая, красная или черная душистая, способен давать не менее ведра ягод. Чтобы добиться этого, надо знать особенности смородины и, самое важное – регулировать обрезкой количество разновозрастных побегов. 

Как и в семье, в каждом кусте должны быть «дети» – молодые, едва одревесневшие побеги. «Мамы и папы» – то есть двух- и трехлетние побеги, а также «бабушки» и «дедушки» – четырех-пятилетние побеги. Старые побеги легко отличить по более черной коре. Их нужно удалять. По крайней мере держать более двух-трех старых побегов на куст это нерационально. 

Нам рекорды не нужны, поэтому лучше всего установить такой баланс в кроне, чтобы куст, не угнетаясь, давал максимальные урожаи. Некоторые в погоне за урожаями вырезают все старые побеги и молодой прирост, забывая что именно они работают на питание куста. Урожай получается отличный, но разовый – на следующий год урожая вы не увидите. 

Последнее ноу-хау в выращивании смородины – циклическая обрезка, когда пять лет куст не обрезается, затем срезается вся надземная часть и все повторяется еще через пять лет. Но такой подход рационален только для крупных фермеров, у которых работа по обрезке механизирована. Простым же садоводам проще добиться отличных урожаев обрезкой по старинке. 

Исключение в обрезке у красной и белой смородины. У них ветви плодоносят до семи-восьмилетнего возраста. Поэтому у этих видов смородины удаляют побеги старше шести-семилетнего возраста. 

Долго держать кусты на одном месте тоже не стоит – с каждым годом они плодоносят все хуже и хуже. Поэтому смородину после 10-12 лет раскорчевывают, предварительно посадив замену кустам на новом месте. 

Об урожайных сортах 

Из сортов особо урожайны Селеченская и Титания. Первая – компактная с крупными отличными ягодами сладкого вкуса. Причем замечательно то, что они не давятся при уборке и обладают сухим отрывом. Не менее хороша среднепоздняя Титания – настоящий хит среди смородины. 

Очень хороший сорт Белорусская сладкая, полностью оправдывающий свое название. Все они дают по ведру ягод с куста. 

Не менее урожайны красная смородина Ярославна и белая Снежана. 

Совет

В идеальном кусте должно быть по 15-20 ветвей разного возраста. Грубо говоря по 4-5 каждого возраста. Побеги старше четырех лет на кусте лучше не держать, а пятилетние побеги уже сами начинают засыхать. 

источник

Описание гибрида

Селекция абрикосовых не стоит на месте. Исследователи постоянно ищут пути усовершенствования вида и экспериментируют, скрещивая их с другими косточковыми. В результате появляются такие интересные гибриды, как черный абрикос, который вывели, скрещивая обычный вид и алычу. Также у него есть и другое название – абрикосоалыча.

Этот вид унаследовал от алычи поздние сроки цветения, а также медленное весеннее развитие. Но это скорее плюс, нежели недостаток: такая вегетация способствует более регулярному плодоношению и стабильности урожая, так как растение благодаря более позднему появлению цветов и завязей защищено от весенних заморозков.

Из-за этой его особенности популярны попытки вырастить вид в средней полосе России, в Подмосковье. Ведь через размножение косточкой можно получить сеянцы, которые более адаптированы к суровым условиям «русской зимы».

Дерево среднего роста, скорее напоминает большой куст. В процессе роста и развития его плоды зеленые, но ближе ко времени созревания приобретают темно-коричневый цвет. Благодаря алыче плоды имеют небольшой размер и немного кислят, однако аромат у них абрикосовый, чем часто вводят в заблуждение неспециалистов.

Абрикосоалычу можно употреблять как в свежем виде, так и закатывать, получая компоты и варенья.

Еще одной особенностью является то, что он самоопыляем. Большинству сортов абрикосовых требуется перекрестное опыление, то есть в саду или на дачном участке надо садить несколько абрикосовых деревьев, чтобы они опыляли друг друга, иначе от одиноко растущего дерева урожая можно не дождаться. Однако растить сразу несколько саженцев одного вида у многих садоводов нет возможности. А вот абрикосоалыча прекрасно опыляет сама себя и ей другие абрикосовые для этого не нужны, но кроме этого она хорошо опыляется алычой, сливой и обыкновенными абрикосами, а это также плюс.

Стоит отметить, что этот редкий вид менее подвержен таким грибковым заболеваниям, как цитоспороз, клястероспориоз и монилиоз, регулярно и беспощадно поражающим в последнее время абрикосовые сады традиционных сортов.

Особенности выращивания

Этот экзотический сорт размножают прививанием на подвои абрикоса, сливы, алычи, а также черенкованием. Можно попробовать и косточкой, но тогда есть вероятность получить новый гибрид, который будет отличаться по характеристикам от материнского.

Уход за саженцами этого редкого вида мало чем отличается от агротехнических методов при выращивании обычных абрикосовых деревьев.

При выборе постоянного места для посадки саженца отдавайте предпочтение южной стороне сада или участка, защищенной от северных ветров и хорошо освещаемой на протяжении всего дня. Идеальным местом будет посадка с южной стороны забора или дома.

К почвам абрикосовые традиционно неприхотливы, хотя хуже растут, развиваются и плодоносят на тяжелых глинистых или выражено кислых грунтах.

Также желательно не садить саженцы в низинах и в местах с низким уровнем залегания грунтовых вод. Низины опасны для растений тем, что, во-первых, там часто избыток влаги, а во-вторых, в такие места опускается холодный воздух и температура там ниже, чем на прилегающих территориях, а холод этим растениям не товарищ.

Если ваш участок расположен там, где подземные воды подходят близко к поверхности, не отчаивайтесь – есть способы посадки абрикосовых саженцев и в таких, мягко говоря, неблагоприятных условиях. Один из них – это посадка «в бочку». Технология посадки проста: выкапывают яму, кладут на ее дно дренаж, который засыпают смесью песка, перегноя, торфа или компоста. А уже на этот слой помещают обыкновенную бочку, предварительно выбив дно и крышку. Высота бочки над уровнем земли должна быть не ниже полуметра. Такой способ посадки защитит корневую систему дерева от грунтовых вод, а также убережет ствол и нижние ветки в случае обильных снегопадов.

Саженцам необходим регулярный полив в процессе активного роста: каждые две недели выливайте под растение ведро воды. В конце июля полив необходимо прекратить, так как насыщаясь влагой, саженец начинает активно развивать ветки, давая множество молодых побегов. И если вовремя не прекратить полив, ограничив тем самым рост, то молодые ростки не успеют вызреть до начала заморозков, что чревато потерей урожая и общим ослаблением дерева.

Также рекомендуется абрикосоалычу регулярно подкармливать. Традиционно эти мероприятия проводят весной и осенью. Кроме того, желательно регулярно проводить профилактическую обрезку для предотвращения загущения кроны и для придания растению кустовидной формы.

Следует отметить, что абрикосоалыча, как и большинство абрикосовых, часто страдает от солнечных ожогов, поэтому нуждается в ежегодной побелке стволов и основных ветвей, которую проводят поздней осенью и ранней весной. При этом в известку надо добавлять незначительное количество медного купороса.

Сорта

Этот вид выведен искусственно, поэтому в дикой природе он не встречается, а первые экземпляры были получены американскими селекционерами и не отличилась выдающимися характеристиками как самого дерева, так и плодов. Однако время не стоит на месте и селекционеры вывели массу новых сортов, среди которых есть и зимостойкие, и урожайные, и устойчивые к заболеваниям. Рассмотрим интересные сорта, которые распространены в наших регионах.

Черный бархат

Этот клон создали крымские специалисты, скрестив Американский черный и алычу. Дерево среднерослое, начинает регулярно плодоносить на 3-4 год. Цветет поздно, поэтому защищен от весенних заморозков. Урожай можно собирать в начале августа. Плоды небольшие – до 30 г, однако очень сочные и сладкие с небольшой кислинкой.

Черный абрикос черный бархат отличается от сородичей повышенной зимостойкостью. Также к достоинствам этого клона можно отнести самоплодность, устойчивость к разнообразным грибковым заболеваниям, регулярность плодоношения. Обладает сладкими фруктами.

Абрикос черный бархат имеет один недостаток: небольшой размер плодов.

Мелитопольский черный

Черный абрикос сорта Мелитопольский создан специалистами НИИ орошаемого садоводства (г. Мелитополь). Дерево высокорослое, скороплодное. Благодаря позднему цветению почки не повреждаются поздними заморозками, что положительно сказывается на регулярности плодоношения и обильности урожая.

Мелитопольский черный абрикос отличается ранним сроком созревания – уже в третьей декаде июля можно собирать урожай довольно крупных плодов массой до 50 г. Плоды имеют медовый привкус и приятный нежный аромат.

Как и большинство собратьев, черный абрикос сорта Мелитопольский обладает хорошей морозоустойчивостью и защитой от многих болезней. Однако есть один недостаток – гибрид может поражаться монилиозом. Поэтому необходимо регулярно проводить профилактические проверки и при первых признаках болезни обрабатывать пораженные участки фунгицидами.

Черный принц

Абрикос черный принц вывели селекционеры из города Артемовска. Скороплодное среднерослое дерево. Обладает всеми признаками родственных гибридов – самоплодностью, поздним цветением, устойчивостью к большинству болезней.

Черный абрикос черный принц обладает самыми крупными плодами среди родственников – средняя масса фрукта достигает 65-70 г. Но не обошлось без недостатков – этот клон наименее морозоустойчив среди себе подобных.

Этот сорт пока является экзотикой и его сложно встретить на дачных участках. Однако гибрид интересен способностью выдерживать весенние заморозки и повышенной устойчивостью к бактериальным инфекциям, благодаря чему может регулярно давать высокие урожаи хорошего качества и товарного вида.

источник

Разновидности ловчих поясов

Существует три разновидности ловчих поясов:

• сухие;
• ядовитые;
• клейкие.

Каждый вид имеет как свои преимущества, так и недостатки, которые нужно учитывать при выборе ловчего пояса. Но есть один совместный плюс – каждый из этих поясов очень легко сделать своими руками.

Сухой ловчий пояс своими руками

Сухие ловчие пояса на дачных участках встречаются чаще других. Многие садовники оценили их экологичность, другие – простоту изготовления. В современном садоводстве разновидностей сухих поясов существует огромное множество. Ниже приведены самые популярные из них.

Воронка

Самыми распространенными видами сухих ловчих поясов от вредителей являются «воронки». Такое название появилось не только благодаря специфическому внешнему виду, но и эффекту «втягивания» насекомых внутрь ловушки. Сделать пояс-воронку довольно просто, нужно лишь поэтапно выполнять инструкцию.

1. Картонный либо бумажный лист бумаги толщиной в среднем 20 сантиметров обворачиваем вокруг ствола дерева на высоте приблизительно 50 сантиметров от земли. У вас должна получиться намотка конусоподобной формы, так называемая юбочка. То есть верхняя часть листа должна быть плотно прижата к стволу дерева, а между нижней стороной и корой дерева должен быть просвет.
2. Сверху как можно плотнее фиксируем лист к стволу дерева жгутом или бечевкой.
3. Замазываем оставшиеся проходы глиной.

Ворот

Второй распространенный вид ловчего пояса – ворот. Сделать его также достаточно просто и, к тому же, он зачастую оказывается самым практичным и неприметным из всех предложенных вариантов.

1. Обмеривает параметры дерева, в частности окружность ствола примерно на расстоянии 50 сантиметров от земли.
2. Согласно вышеопределенному параметру из резины вырезаем небольшой лист толщиной 4-5 миллиметров.
3. Обворачиваем получившуюся резиновую полоску вокруг дерева, так, чтобы получился своеобразный ворот с загнутыми краями.
4. Склеиваем концы полосы резиновым клеем.
5. В получившуюся «емкость» наливаем небольшое количество подсолнечного масла. Иногда его разбавляют отваром из листьев дерева, на котором закреплен пояс.

Пояс-ворот нужно будет менять по мере роста дерева, очищать от попавших в ловушку букашек и периодически подливать подсолнечное масло.

Двухсторонняя воронка

Ловчий пояс по типу двухсторонней воронки используется на дачных участках довольно часто. Такой вид ловушки препятствует как восхождению полчищ насекомых вверх по стволу, так и их спуску в период окукливания. Смастерить его также не доставит дачнику особого труда.

1. Бумажную полосу шириной около 30 сантиметров обворачиваем вокруг дерева, визуально разделив на три части.
2. Закрепляем пояс посредине как можно плотнее, а верх и низ оставляем в виде юбочки.
3. С внутренней стороны ствола, там, где бумага соприкасается со стволом, замазываем глиной все оставшиеся проходы.

Ядовитый ловчий пояс своими руками

Ядовитые, или, как их часто называют, самоубивающие пояса не так распространены среди садовников, но все же заслуживают особого внимания. Большинство дачников не используют ловчие пояса такого типа из-за предрассудков, что и созревшие плоды будут содержать в себе токсин. Это утверждение совершенно не оправдано, ведь данное приспособление для борьбы с вредителями крепится у подножья дерева и ядохимикаты никак не могут «пробраться» вверх по стволу. Еще одно преимущество ядовитых поясов – эффективность. Обязательно испробуйте самоубивающий пояс на вашем садовом участке. Смастерить его очень просто.

1. Возьмите лоскут бумаги, мешковины или другого подобного материала шириной 20-25 сантиметров.
2. Пропитайте пояс инсектицидом (разрешенным к применению ядом).
3. Закрепите на стволе дерева, на высоте 40-50 сантиметров от земли, так, чтобы получилась юбочка.
4. Верх пояса дополнительно зафиксировать пленкой, чтобы препядствовать выветриванию яда.

Попадая в самоубивающую ловушку, насекомые не могут найти выход и гибнут от ядовитых испарений. В большей степени предназначены ядовитые ловчие пояса для яблонь. На этом плодовом дереве они имеют наилучший эффект не пропуская к сочным плодам «стада» гусениц.

Липкий ловчий пояс своими руками

Липкие пояса часто используют в комплексе с другими видами ловушек, но и отдельно от других они достаточно помогают садовникам в борьбе с вредителями. В особенности действенны липкие ловчие пояса от муравьев, жучков и гусеиц, которые обходят почти все виды ловушек другого типа. По устройству «липучки» так же элементарны, как и вышеописанные приспособления.

1. Подготовить лоскут крафт-бумаги так, чтобы он отвечал окружности ствола. Ширина – 20-25 сантиметров.
2. Намазать одну сторону пояса специальным клеем, который можно приобрести в садоводческом магазине. Также как вариант подойдет смола или деготь.
3. Пояс, как можно туже скрепить на дереве клейкой стороной к верху.
4. Замазать глиной оставшиеся «проходы» как выше, так и ниже пояса.

Ловчий пояс для деревьев – нехитрое изобретение. Несмотря на это, благодаря своей эффективности и экологичности, он полюбился многим садоводам. Эти простые ловушки способны в тысячи раз усложнить жизнь вредителям, а со времен и вовсе побороть их.

Крона этого красивого кустарника ежегодно вырастает до 40 см и более. Поэтому ей просто необходимы формирующая, санитарная и омолаживающая обрезки. Тогда калина всегда будет в нужной форме.

Через год после посадки саженца, наземную часть растения обрезают на 2-3 узла, что дает обильный прирост. Таким образом, основные ветви переводят на сильные боковые побеги, а слабые удаляют.

Ежегодная ранневесенняя обрезка сводится к ограничению габаритов куста, поддержанию его формы и освещенности внутри кроны. А также удалению всех тонких, слабых ветвей. 

При выращивании плодовой калины куст формируют из 6–7 основных стеблей, остальные удаляют. Чтобы она цвела пышнее, сильно растущие молодые побеги, когда они достигнут 30 см, прищипывают.

В дальнейшем вырезают на кольцо или сильное боковое ответвление отплодоносившие 7–9–летние ветви. На смену им из однолетних прикорневых побегов оставляют самые сильные, остальные вырезают. Обязательно ежегодно проводят санитарную обрезку кроны.

Растения с ослабленным цветением рекомендуется срезать «на пень» на высоте 15-30 см от поверхности почвы. После этого из спящих почек развиваются сильные молодые побеги и куст полностью восстанавливается.

На декоративных кустах через 5-7 лет после посадки проводят омолаживающую обрезку. Старые ветви вырезают до места появления корневой поросли, оставляя  15-20 самых сильных стеблей.

При формировании калины в виде деревца оставляют только один, самый сильный, вертикально растущий побег. Если 2-3 года с него регулярно удалять все боковые побеги и корневую поросль, то сформируется ровный ствол высотой 1,5-2 м. Для лучшего ветвления нужно прищипнуть точку роста. В дальнейшем внимательно следить, чтобы крона этого деревца не загущалась, и регулировать обрезкой ее размеры.

Запомни!

Когда калину выращивают для получения ягод, соцветия на концах побегов не укорачивают, чтобы не потерять урожай.Между прочим

Если калину долго не обрезали, кусты загущаются, становятся неопрятными и плохо цветут. Им требуется омолаживающая обрезка. В этом случае весной, после пробуждения почек, выпиливают все старые ветви, оставляя пеньки около 5 см, от которых вскоре отрастут новые побеги. Летом на оставленных побегах вырезают все слабые и тонкие ветки.

.

http://static.panoramio.com/