• Как развести кур
• Как развести кур
• Как разводить домашних кур
• Как разводить кур-несушек
• Какие породы куриц-несушек разводят в России

Фото автора

 

Ни один ответственный специалист никогда не обещал конкретные цифры, ибо предусмотреть все нюансы местности, время года, погодные условия, влажность воздуха, точку возвышенности, солнечную активность, угол наклона рации с обычной (штатной) штыревой антенной во время пользования ею и др., влияющие на качество и дальность радиообщения с другим охотником (на той же частоте), не представляется возможным в принципе.

Так же, как и невозможно найти рацию, которая бы работала всегда на дальние расстояния, никогда не подводила и была бы готова, как «ванька-встанька», даже с использованными со временем батарейками (потерявшими энергоемкость аккумуляторами) после падения и «увлажнения» в пруду к вечной работе.

Все это «вечное» из области фантастики. А мы, как известно, более приближены к вопросам практическим, далеким от демагогии. Вечных, универсальных и «на все всегда готовых» раций нет, но есть рации, отличные от других по каким-либо характеристикам. То есть при конкретных, определенных условиях охоты, ее задачах и возможностях можно выбрать соответствующую рацию. О том, как это сделать, поговорим далее.

Вряд ли охота закончится хорошо, если охотник при выборе оружия ориентировался по принципу «дешево — значит, не жалко будет», сэкономил на боеприпасах и пристрелке, а затем вдруг, в реальных условиях ночи, встретил на пути семейство кабанов. Примерно та же аналогия может случиться, если не иметь в лесу связи (при условии коллективной охоты или если охотник сам по себе живет в лесу, рядом с лесом, а дома осталась жена — как объект, с которым можно в свое удовольствие держать связь «на всякий случай»).

Мне могут возразить бывалые коллеги, мол, как же обходились раньше без сотовых телефонов, раций и даже без электронных манков? Действительно, обходились. Тем не менее амуниция, обмундирование охотника, его практичная одежда — все это хорошо, однако рация, как средство связи при коллективной охоте в XXI веке, очень даже не помешает.

Рация в этом случае нужна для обеспечения координации действий, организации стратегии передвижения, оперативного изменения обстановки. Важная составляющая — связь нужна также и наблюдателю в засидке, выставленному «на часы», пока охотники отдыхают. И здесь приходят на помощь возможности радиоволн, ибо сотовый телефон практически бесполезен: не годятся для выполнения групповых задач связи (конференцсвязь не берем в расчет, ибо она требует некоторых навыков и безупречного знания собственного оборудования), так и из-за отсутствия сплошного покрытия сотовой сетью всех участков охотугодий. Радиостанция в этом смысле является наилучшим помощником и едва ли не самым главным аксессуаром охоты.

Как уже заметили многие коллеги и я, ответов на популярные «албанские» вопросы — «как выбрать рацию для охоты?», «какая лучше?», «какая гарантирует связь в лесу на 20 километров?» однозначного ответа быть не может. На этом и успокоимся.

Сделать же даже краткий ликбез для интересующихся освещением технических вопросов радиосвязи, особенностей распространения радиоволн, юридических аспектов использования радиочастот, научить ориентироваться в торговых марках и моделях радиостанций непозволительно из-за формата статьи. Да и полного ликбеза быть не может в принципе, ибо жизнь идет в соответствии с прогрессом, и любые знания в технической области быстро устаревают, требуют обновления.

Специализированных радиостанций для охоты и рыбалки также не существует. Поэтому рекомендую выбирать средство связи под конкретную задачу, в соответствии с известными планами на охоту. Охота в «засидке» (по нескольку часов, независимо от температуры и метеоусловий) и стрельба по уткам с подхода суть разные охоты.

Поэтому для охотника при выборе походной рации главным параметром (компактной, ибо «портативная» не подходит по определению) будет частотный диапазон работы. Наиболее распространены и разрешены в России для граждан следующие радиочастоты:

27 МГц «Си-Би» 26,965–27,405 МГц;
LPD-диапазон 433,075–434,775 МГц;
PMR-диапазон 446,00625–446,09375 МГц.

Компактная рация по определению не может быть мощной, как правило, ее мощность не превышает 5 Вт, что вполне соответствует «разрешенным» требованиям к ним. Это значит, что в пределах указанных частотных диапазонов сегодня можно пользоваться рацией свободно, без радиолюбительской лицензии и прочих «разрешений».

Это также значит и то, что вы можете купить рацию (работающую на таких радиочастотах) совершенно свободно, и даже неограниченное количество «в одни руки». Сложнее ситуация с другими диапазонами и рациями, на которые требуется разрешение Роскомнадзора, но эти сведения не так уж важны для охотников, а посему выходят за рамки данной статьи.

При прочих равных условиях, мощностях передатчика, характеристиках и качестве аппаратуры, помеховой обстановки и прочих параметрах дальность связи не одинаковая в различных диапазонах. В какой-то местности будет лучше работать лицензируемый VHF-диапазон в пределах 136-174 МГц, в другой будет достаточно «UHF» с его «LPD» и «PMR» поддиапазонами, в третьей — ни один из них, зато уверенная связь будет на «Си-Би» (гражданском диапазоне от CB — от аббревиатуры Citizen Band) 27 МГц или в требующем «спецразрешения» диапазоне «Low Band» с частотами 30–50 МГц.

Хотя в случае форс-мажорной ситуации и угрозе жизни вы можете попросить помощи на любой частоте, если позволяет техническая возможность. При подготовке на охоту в заранее определенную местность рекомендую уточнить, на каких частотах работают егеря и (или) лесники. Это знание не будет лишним, и охотник получит хотя бы информационную помощь в нештатной ситуации.

Есть двух и даже трехдиапазонные рации в компактном исполнении, но пусть коллега-охотник имеет в виду, что при прочих равных условиях однодиапазонные рации с настроенными на узкую полосу частот антеннами работают традиционно лучше (в плане чувствительности и качестве передачи, поскольку антенна лучше согласована в приемном и передающим каскадами рации), в отличие от двухдиапазонной рации на том же диапазоне частот. В многофункциональном устройстве вероятно снижение эффективности работы по сравнению с узконаправленной аппаратурой, настроенной на работу под конкретный диапазон частот.

Рации с дисплеем и клавиатурой информативны, функциональны и позволяют быстро изменить/вводить новые частоты для общения с коллегами во время проводимого мероприятия. Но это и удорожает их использование. Такой выбор хорош, если вы часто меняете частоты, охотитесь в разных регионах и даже в разных компаниях. Если перед вами простая задача и вы любите постоянство в коллективе и местности, вполне хватит самой простой рации без дисплея и многокнопочной клавиатуры; к примеру, на частоту 446 МГц посоветую опробованную в походах и охотах Motorola TLKR-4. Связь на 5 километров в лесу она вам обеспечит в течение суток беспрерывной работы (на прием), а большего и не нужно.

При стоимости в пару тысяч рублей этот и подобный ему вариант можно признать оптимальным. Рекомендую обратить внимание и на элементы питания. При выборе рации (в магазине) лучше выбирать ту, которая рассчитана под пальчиковые батарейки (АА). Во-первых, батарейки типоразмера АА или ААА (мизинчиковые) можно приобрести везде, а во-вторых, их всегда можно заменить аккумуляторами того же размера и экономить на элементах питания, что не удастся сделать в рациях, где установлен один особый (по размеру) аккумулятор, который стоит как полрации.

Компактные (не автомобильные, а переносные — Alan-42 или President Randy II) рации Си-Би диапазона (27 МГц) уместно рассматривать, т.к. связь в этом диапазоне на открытой местности довольно устойчива. Выходная мощность 5 и 10 Вт при питании от штатного аккумулятора — существенный показатель.

Си-би частоты, а конкретно наиболее популярная из них 27,135 МГц во всех регионах России используется на дорогах водителями-дальнобойщиками, что дает возможность заблудившемуся охотнику связаться с участниками дорожного движения и опять же оказаться быстро в нужном месте, передвигаясь в попутном автомобиле. Но это уже из области теории, так как не каждый возьмет в свою машину человека с ружьем, а наличие у него еще и рации будет фактором совсем избыточным. Так что все хорошо в меру даже на охоте.

Андрей Кашкаров 5 июня 2015 

Рогатина в сборе напоминает древнее копье.
 

 

Вот ведь какая жуткая была охота на медведя с рогатиной каких-то сто с лишним лет назад! То ли народ мало доверял ружьям, которые часто давали осечку, то ли это была дань традиции, которую почитали и сохраняли. Времена те давно прошли, но воспоминания о них в печатных источниках остались.

Вряд ли кому-то в наше время понадобится рогатина, но тем не менее московский мастер изготовил это грозное оружие на современный лад, вставив в древко с помощью конуса Морзе добивочный обоюдо­острый кинжал.

Все его детали идеально подогнаны друг к другу. Тут и замок, и зацепы для надежнейшей фиксации к древку. Общая длина в собранном виде составляет 2 метра 17 сантиметров, широкий плоский клинок без малого 30 сантиметров. Чувствуется запредельная харизма изделия.

Детали двигаются плавно, рукоять кинжала вставляется в отведенное место идеально, до приятных щелчков. Это свидетельство того, что посох и кинжал— одно целое. Щелчок предохранителя, движение рычага — и древко живет отдельной жизнью, паз для кинжала захлопывается специальной крышкой. Даже трудно поверить, что все компоненты сделаны вручную. Мастер поделился с нами секретами уникальной работы.

РОГАТИНА КОНОВАЛОВА. Обычай охотиться на медведя один на один, используя лишь холодное оружие, был известен на Руси со времени Средневековья. Такой способ охоты требовал большого мужества, ловкости и силы. В XIX веке охотились вдвоем: медвежатник с рогатиной и его помощник с ружьем. Парамон Афанасьевич Коновалов, живший в селе Шокша Петрозаводского уезда Олонецкой губернии, служил шкипером у петрозаводских купцов Сераго и Фершукова, а зимой приезжал на родину в Шокшу и охотился там на медведя с рогатиной. Он был опытным и везучим медвежатником. Так, в одну зиму его добычей стали 22 медведя. Коновалов, как и многие его «коллеги», продавал берлоги купцам из Петербурга, которые специально приезжали на охоту в Олонецкую губернию. Сегодня рогатина Парамона Афанасьевича Коновалова (см. фото) — достояние Национального музея Республики Карелия в Петрозаводске.

Ножны не только защищают клинок при носке, но и являются декоративным элементом.

— Стоит сразу сказать, что эту рогатину я делал не для охоты, не для реального использования, а исключительно из творческого интереса, практическую сторону вопроса не рассматривал, — скромно начал свой рассказ Андрей Грачев, ножевых дел мастер из Москвы. — Мне захотелось проверить свои силы и способности в чем-то новом, и я поставил себе задачу — сделать добивочный кинжал, легко монтирующийся на древке и превращающийся в рогатину.

Можно выделить два глобальных способа соединения частей оружия. Грачев мог пойти проторенным путем и сделать резьбовое соединение с каким-нибудь перпендикулярным древку винтом-барашком или использовать байонетное крепление, разъем для которого так часто встречается на штык-ножах стран НАТО. Но что же он выбрал?

— Ничего из этого. Это скучно и неинтересно. Очень хотелось реализовать давнишнюю задумку — применить соединение типа конуса Морзе.

Конус Морзе — это простой и надежный способ крепления, который используется еще с XIX века. Но не в рогатинах. Метод крепежа Стивена Морзе, изобретателя спирального сверла, заключается в том, что хвостовик детали, которую нужно закрепить, имеет конусообразную форму и входит в такое же конусообразное, полностью соответствующее ему отверстие. Идеальная и быстрая центровка, детали заклиниваются и расклиниваются просто, но надежно.

Сверло, зенкер, фреза, развертка, зажимной патрон — все эти и многие другие вещи используются с помощью конуса Морзе. В роли хвостовика у нас выступает рукоять ножа. Поэтому нож и рукоять сделаны из единого куска стали марки 95х18. Рукоять при этом имеет в поперечном сечении крест. Эту крестовину мастер с четырех сторон дополнил вставками из дерева и красивой диагональной насечкой.

Отсоединенный наконечник рогатины представляет собой полностью самостоятельный предмет — кинжал.

Разборная рогатина Грачева, которая вряд ли уступает в прочности обычной, состоит из трех крупных частей: древко, нож, соединительный узел. Пойдем от простого к сложному. Древко — канадский орех, склееный из двух продольных частей. На древке насечка косыми росчерками, которая была в моде во времена ножей Самсонова, поставщика Императорского общества охоты. А еще есть два уплотнительных кольца. Ухватистость древка сомнений не вызывает.

— Вообще эти насечки перекочевали в холодное оружие из огнестрельного, раньше такие можно было встретить на ложах винтовок и рукоятях, — сказал мастер.

Кинжал плотно фиксируется в рукоятку конусной посадкой.

Для извлечения наконечника-кинжала из рукоятки нужен специальный рычаг.

Выглядит конструкция сложно, добротно. Рогатине бы цены не было в кинематографе жанра стимпанк или дизельпанк. Но как она работает? Не последнюю роль играют ножны кинжала. Они тоже необычные, деревянные, с металлическим наконечником и обоймой, обтянутые кожей. А в обойме есть замок с предохранителем, что позволяет монтировать рукоять кинжала в древко рогатины, не снимая ножны, а держась за них, при этом не опасаясь, что клинок случайно обнажится. Согласитесь, это важное качество, когда речь идет об обоюдоостром тридцатисантиметровом клинке.

Пока нож и древко не соединены, отверстие для крепления рукояти кинжала надежно закрыто подпружиненной крышкой в целях содержать узел в чистоте. Кроме механизма крышки, на этой части смонтированы рычаг для демонтажа клинка, который выталкивает рукоять кинжала из древка, а также предохранитель, не позволяющий рычагу, зацепившись за что-либо, самовольно отсоединить кинжал.

Стоит отметить, что Андрей Грачев известен своими хитроумными замками, детали и чертежи которых делает сам. В этом устройстве для него немаловажным стал вопрос безопасности. Обратите внимание на кольцевой вырез на конце рукояти ножа: в нее попадает специальный «зуб» во время монтажа, который тоже не дает ножу потеряться или демонтироваться без воли охотника.

— Кроме этой рогатины, я сделал еще несколько изделий. Но считаю своим долгом донести до читателя, что это не орудие для убийства зверей, а воплощение идей и навыков.

Леонид Микуляк 9 ноября 2015 в 

Один раз в год приходится испытывать высоконакалённую смесь противоположных чувств: радость от праздника Нового года, семейного и дружеского стола с... вынужденным смотрением телевизора.

Но такой мерзости, что продемонстрировали центральные каналы в этот Новый год, наверно раньше не было.

Холёные лицемерные рожи, безвкусица в одеянии, пошлые фасоны, манерность, постоянный треск аплодисментов себе любимым, тупые по содержанию песни, пропаганда алкоголя, нижайшее (за редчайшим исключением) качество пения и какая-то педерастическо-сексуальная пластика - весь этот безсодержательный шум и видеоряд долженствует задать гражданам отличное настроение на целый год???

Когда же, наконец, уберут с эстрадных подмостков всю эту либеральную быдлокультуру??!

 

Объединить богатых и бедных, далеких предков и будущих потомков и выразить уважение людей друг к другу может большое блюдо на общем столе. Узбеки верят в это, поэтому каждый из них умеет готовить плов

Узбеки шутят: первое, что они пробуют после молока матери, — палов ош. То есть плов. Говорят: «Не попробовал плова — не родился на свет». А еще говорят: «Если придется умереть — пусть это будет от плова». Его готовят на все праздники — от дня рождения до свадьбы. Им же провожают человека в последний путь.

«Плов — часть узбекской культуры. Причем не только культуры кулинарии, потребления, но и культуры общения, — считает Максим Агашков, уроженец Узбекистана и владелец московского кафе «Выпечка и плов». — Плов объединяет. Ведь традиционно его накладывают в общий ляган (большое керамическое блюдо. — Прим. «Вокруг света»), из которого принято есть руками. Такая совместная трапеза роднит».

Великий рисовый путь

Когда плов был приготовлен впервые, точно неизвестно. Но считается, что блюдо возникло во II веке до н. э., в то время через территорию современного Узбекистана проходил Великий шелковый путь. Благодаря торговому обмену жители Средней Азии познакомились с китайским рисом и индийскими специями. Можно предположить, что технология приготовления риса была позаимствована у индийских поваров, которые делали его без мяса. Древние персы дополнили вегетарианское блюдо бараниной.

На территории современного Узбекистана жизнь развивалась вокруг ферганского, самаркандского и ташкентского оазисов — между реками Амударья и Сырдарья. В районе Ферганской долины, где возник один из первых рецептов узбекского плова, люди испокон веков занимались скотоводством. Овечья шерсть спасала жителей высокогорья от зимних холодов, когда температура опускалась ниже минус 25, а баранье мясо и курдючное сало составляли основу местной кухни. Ферганскую долину почти со всех сторон закрывают горные хребты, по которым текут ручьи с тающих ледников. Наличие воды и яркое солнце создали нужные условия для выращивания риса — тепло- и влаголюбивого злака.

Сорт, который прижился в той или иной местности, определил рецепт местного плова. Под рис узбеки подбирали наиболее подходящие по вкусу ингредиенты и технологию приготовления, которую выводили из способности зерен впитывать воду и масло, выделять крахмал при варке — чем его меньше, тем более рассыпчатым (правильным) получался плов.

В Ферганской долине рецепт создавали под выращиваемый там сорт «девзира». Местные добавили к рису традиционные продукты: баранину, лук, чеснок и желтую морковь и стали готовить плов в казане — единственном типе «кухонной» посуды, использовавшейся в этом районе. Получилось вкусно и питательно.

«У нас существует порядка 120 рецептов плова, — рассказывает известный в Узбекистане специалист по кулинарии Малика Шариф. — Почти в каждом городе есть своя вариация плова: ферганский, ташкентский, самаркандский, бухарский… Мы оттачивали мастерство приготовления плова веками, создавали рецепты на протяжении всей нашей истории. И продолжаем придумывать новые».

А не жирно ли?

«Думаю, плов стал нашим коронным блюдом потому, что узбеки, в отличие от соседей, были оседлым, а не кочевым народом, — объясняет Малика Шариф. — Исторически мы обрабатывали поля. Тяжелая работа требовала хорошего питания. Жирный плов идеально подходит для этой цели. Кроме того, узбекские семьи традиционно большие. Пловом можно накормить всех. Благодаря разнообразию рецептов он доступен как богатым, так и бедным. Его можно есть всегда, независимо от сезона. Зимой мы готовим более жирные варианты, например с курдючным салом, а летом — плов полегче, на хлопковом, кукурузном или кунжутном масле. Даже во время поста узбеки предпочитают это блюдо».

Согласно популярной легенде, плов помог среднеазиатскому эмиру Тамерлану (Тимуру) разгромить турецкую армию. Перед походом на Анкару в 1402 году ему было важно сохранить боевой дух и энергию воинов в длительном пути. По совету мудрого муллы был приготовлен плов — блюдо «из отборного риса, разбухающего от гордости, что будет съеден смелыми воинами». Якобы это и решило исход битвы.

«Может сложиться впечатление, что плов — слишком жирное блюдо, — говорит кандидат медицинских наук Наталья Фадеева, диетолог-эндокринолог с 18-летним стажем. — Да, его готовят с добавлением жиров растительного и животного происхождения. Но жиры так или иначе должны присутствовать в питании человека. Норма — от 70 до 154 граммов в сутки для мужчин и от 60 до 102 граммов для женщин. В одной порции плова содержится около 30 граммов жира. Кроме того, в нем есть все необходимое: белок в виде мяса, углеводы в виде риса, а также фрукты, ягоды, зелень — источники витаминов, микроэлементов и клетчатки. Плов — хорошо сбалансированное блюдо. Конечно, зажиточные узбеки, которые много ели и мало двигались, обычно были толстыми, а крестьяне, занятые в поле физическим трудом, ели раз в день, обычно после тяжелой работы, и с порцией плова получали необходимое количество калорий. Присутствие жира в блюде замедляет усвоение белков и углеводов, что дает ощущение сытости на долгий период времени».

Праздник на тарелке

Плов с мясом, каким мы его знаем, традиционно готовили богатые узбеки. Что касается крестьян, такая еда была им не по карману, ее могли позволить себе разве что по праздникам. Раньше, при отсутствии холодильников, плов съедали быстро. А если съедали не весь, делились с соседями. Эта традиция сохранилась.

«Сегодня мы едим плов один-два раза в неделю, — говорит 50-летняя жительница Ташкента, текстильный дизайнер Нигина Эгамбердиева. — И не можем обойтись без плова даже на чужбине: каждый, кто уезжает из Узбекистана, берет с собой казан, чтобы вдали от родины готовить любимое с детства блюдо. Все женщины умеют делать плов и готовят его в своей семье. Но считается, что у мужчин он получается вкуснее. И действительно, если плов готовил отец, вкус был особенным, праздничным. Папа мог встать за казан, когда мы ждали гостей или когда у него просто было хорошее настроение. И конечно, по четвергам. У нас обязательно готовят плов по четвергам. Этот день у мусульман считается семейным, когда каждый женатый мужчина обязан провести вечер не в чайхане, а у домашнего очага, а ночь — с супругой».

Ужинать пловом по четвергам — давняя узбекская традиция. Местные жители верят, что сытное блюдо с бараниной придает сил и благотворно влияет на либидо. Узбеки говорят, что именно в этот день недели они зачинают детей.

Плов вместо слов

В Узбекистане свадьба — важнейшее событие в жизни людей. С рождения ребенка семья начинает откладывать деньги, чтобы организовать ему в будущем пышную свадьбу. Ведь чем больше людей тебя поздравят, тем благополучнее будет брак. 300–400 гостей на свадьбе — обычное дело.

Церемонии традиционно предшествует старинный обычай нахорги ош (утренний плов), на котором присутствуют исключительно мужчины. Готовят этот плов тоже только мужчины, всю ночь. Сразу после утренней молитвы блюдо подает усто (мастер). Эту почетную должность получает человек, который 20–30 лет занимается готовкой плова и достиг определенного уровня.

Для 23-летнего Равшана Рахматуллаева такими наставниками были его дед и отец. Потомственный ошпаз («ош» — по-узбекски плов, «паз» — сокращенное от «пазанда», повар) с шести лет наблюдал, как отец готовил плов в чайхане, на праздниках, на свадьбе. Постепенно Равшан стал помогать ему, а в 17 лет приготовил свой первый нахорги ош — сразу на 1500 гостей. Юноша обслуживал свадьбу близких друзей, которые знали о его мастерстве, поэтому и доверили готовку ученику, а не усто. И он справился блестяще. Сегодня Равшан знает 100 рецептов плова.

«Одно дело, когда вы дома готовите маленький казан плова на десятерых, — говорит Равшан. — Совсем другое — на 500–1000 человек. Это мастерство, которое передается из поколения в поколение. Ему нужно учиться не один год. Лишь после того, как я научился резать хлеб, папа стал тренировать меня в нарезке моркови и лука для плова. Позже доверил разделывать мясо. И только потом подпустил к казану. У отца около 100 учеников и каждый день заказы. Когда у него появилось доверие ко мне как к мастеру, он поделился нашим фамильным секретом. Свой секрет я расскажу только сыну или будущим ученикам. Технология и ингредиенты плова одинаковые, но каждый ошпаз вносит что-то свое. Мастера у нас очень уважаемые люди. За приготовление плова на 400–500 человек они получают около 200–300 долларов. Конечно, мастер не все делает в одиночку — ученики помогают нарезать ингредиенты».

Смешать правильно рис, воду, мясо и жир — полдела. В свадебном плове не менее важны вспомогательные ингредиенты, в которых заключен символический смысл. В зернышках граната — пожелание новобрачным иметь много детей, в барбарисе — здоровье, в изюме — сладкая жизнь, а в горохе — изобилие. Узбеку не нужны слова для этих понятий. Он просто готовит и ест плов вместе с близкими и друзьями. И все всё понимают.

Узбекский плов объединяет людей и во время застолья, и даже до: приготовить праздничное блюдо в одиночку невозможно — морковь для него режут только мужчины, а рис перебирают лишь женщины

В состав палов ош, как узбеки называют плов, должно входить семь компонентов, которые, согласно одной из версий, зашифровал в названии блюда знаменитый врач Абу Али ибн Сина: пиез — лук, аез — морковь, лахм — мясо, олио — жир, вет — соль, об — вода, шалы — рис. Само же слово пришло в Среднюю Азию, скорее всего, из Древней Персии (современного Ирана), где блюда из риса называли pulaw.

Сейчас в Узбекистане каждый год устраивают соревнования готовящих плов поваров — ошпазов. Идеальным, по легенде, считается плов Александра Македонского, рецепт которого давно утерян. Приготовили его для завоевателя Востока жители Бактрии (частью этой персидской сатрапии были земли нынешних Южного Узбекистана, Таджикистана и Афганистана). Правда, сначала бактрийцы встретили полководца отнюдь не дружелюбно и уничтожили все запасы продовольствия на пути его армии. Скорее всего, отведать плова Александру удалось на собственном свадебном пиру. В 327 году до н. э. он взял в жены бактрийскую княжну Роксану. Во всяком случае, рецепты так называемого обрядового плова, который в Узбекистане готовят на свадьбы или поминки, считаются одними из древнейших.

В наши дни по случаю свадьбы в Ташкенте принято приглашать гостей на утренний плов — нахорги ош. Подают его на рассвете, сразу после утренней молитвы, а готовить начинают накануне вечером. Родственники и соседи хозяев торжества, обычно только мужчины, собираются на сабзи-туграр, что в переводе означает«нарезка моркови». Одни моют и чистят морковь, другие нарезают ее соломкой. Затем наступает очередь риса, подготовкой его занимаются женщины. Крупу перебирают, промывают (сначала в холодной, потом в горячей воде) и ненадолго замачивают. Благодаря археологическим находкам известно, что рис в Узбекистане разводили уже во 2-м тысячелетии до н. э. Древнейший местный сорт — «девзира», его продолговатые с розовым оттенком зерна прекрасно впитывают влагу. При варке они в полтора раза увеличиваются в объеме.

А вот баранину для плова выбирает специально приглашенный повар-ошпаз. Мясо должно быть не слишком жирным, избыток жира может забить аромат специй.

Очаг, на котором будут готовить утренний плов, разжигают сразу после полуночи, используя стебли хлопчатника. В сильно разогретый казан наливают растительное масло или вытапливают курдючный жир. Хлопковое масло нужно перекалить, чтобы ушла горечь. Можно начинать готовить зирвак — этим словом называются мясо и овощи. Мясо для сочности обжаривают до румяной корочки. Поочередно закладывают лук, морковь, специи. Убавляют огонь. Чем дольше будет томление, тем вкуснее получится плов. Готовность зирвака определяют по появлению на поверхности пленки жира.

Потом засыпают сверху рис и разравнивают. Аккуратно, чтобы не образовывались углубления, заливают водой. Она должна покрыть рис на одну фалангу пальца. Знаменитый ошпаз Карим Махмудов рекомендовал отстаивать воду перед приготовлением плова в течение нескольких часов, положив в нее луковицу и веточку базилика или мяты. Добавив воду, усиливают пламя, чтобы добиться бурного кипения, которое способствует поглощению рисом влаги. В правильном плове зерна риса мягкие, но не слипаются.

Готовность плова ошпаз определяет, ударяя выпуклой стороной шумовки по поверхности плова. Если звук глухой — блюдо можно снимать с огня и дать настояться еще некоторое время.

Раньше плов ели руками с общего блюда и только на свадьбах подавали на специально выпеченных лепешках. В наши дни его горкой выкладывают на большие фарфоровые тарелки — ляганы. Примерно к семи часам утра плов заканчивается. В конце трапезы повар накладывает остатки плова хозяевам дома, которые до этого момента не садились за стол, а принимали гостей. Плов с припеком, с самого дна казана, обычно достается главному плововару и его помощникам как дополнительная награда за мастерство и тяжелый труд.

РЕЦЕПТ
Плов свадебный по-ташкентски

Время приготовления: 1,5 часа
На сколько персон: 10

Ингредиенты
Рис (любой мягкий, крахмалистый сорт, например «лазар» или кубанский круглозерный) — 1 кг
Баранина (нога или лопатка) — 1,1 кг
Растительное масло (хлопковое или подсолнечное) — 300 г
Морковь (любой сочный сорт) — 1,1 кг 
Репчатый лук — 3–4 головки
Соль — 5 ч. л.
Зира (кумин) — 8 ч. л.
Барбарис — 1 ч. л.
Шафран — 0,5 ч. л. 
Нут — 200 г
Изюм — 150 г
Чеснок — 1 головка
Конская колбаса — 200 г

1 Нут замочить на сутки, рис — на два часа. Мясо и лук нарезать крупными кусками. Морковь — соломкой. Разогреть в казане масло в течение 10 минут. Обжарить мясо со всех сторон до румяной корочки.

2 Сверху распределить морковь, готовить 15 минут. Положить лук. Готовить еще 15 минут. Перемешать. Добавить неочищенную головку чеснока и специи. Не размешивать.

3 Через 15–20 минут вытащить чеснок. Добавить нут и изюм и готовить 15 минут.

4 Сверху положить рис и аккуратно долить воды, чтобы покрывала рис на 1,5–2 см. На сильном огне готовить под крышкой 30 минут. Перемешать, оставить еще около 30 минут. После чего снять с огня. Снова перемешать, собрать плов к середине котла горкой и сделать углубление. Накрыть керамической тарелкой диаметром чуть меньше, чем верхняя часть котла. Настоять еще 10–15 минут — это придаст плову рассыпчатость. Выложить плов горкой на тарелку и украсить сверху колечками конской колбасы.

Фото: Григорий Собченко

Красная икра добывается из разных пород лососевых: кеты, нерки, семги, чавычи, горбуши. Цвет яиц-икринок обусловлен пигментом — каротиноидом. Оттенок зависит от концентрации кислорода в воде: чем его меньше, тем интенсивнее цвет. Пузырьки внутри яйца — жировые капли. Они обеспечивают плавучесть икринок. Темное вкрапление — желток. У лососевых он больше, чем у других костистых рыб. Это увеличивает период развития зародыша, благодаря чему вылупляются более крупные личинки.

Фото: Shutterstock (x2)

5 занимательных исторических фактов о картофеле и простой рецепт вкусного картофельного супа

Благодаря ему Картофель, который долгое время считали несъедобным, стал одним из самых популярных  и любимых продуктов  питания благодаря французскому  фармацевту  Антуану Огюсту Пармантье

Родился Антуан Огюст Пармантье 12 августа 1737 года в городе Мондидье.
Поступил учеником к аптекарю в родном городе, а  завершил фармацевтическое образование в Париже. Открыть же картофель, завезенный в Европу из Америки в середине XVII века,  ему помогла Семилетняя война в Европе (1757-1763), на которую  он  пошел в качестве военного аптекаря.

Попав в Пруссии в плен, он отведал здесь картофель, который считали настолько малосъедобным, что предпочитали кормить им свиней и пленных. Пармантье вкус картофеля неожиданно понравился, а главное, он оценил его питательные качества.

Вернувшись во Францию, Пармантье (на рис.) начал изучать химический состав растения, который Парижская медицинская  академия сочла вредным для здоровья и запретила использовать в пищу. Снять запрет удалось только в 1772 году во многом благодаря усилиям Пармантье.

Чтобы заставить французов полюбить картофель, Пармантье  придумывал из него новые блюда и устраивал званые обеды со знаменитыми гостями. Здесь он предлагает картофельный хлеб, картофельный суп, картофельную кашу (видимо, прообраз картофельного пюре) и даже картофельный конфитюр.

Самая известная его хитрость, придуманная для популяризации картофеля, — вооруженная охрана небольшого картофельного поля, которое ему выделил в 1787 году король Людовик XVI. Ночью солдаты оставляли посадки без  присмотра, и у местных крестьян появлялась возможность украсть клубни и поближе познакомиться с экзотическим растением, у которого прежде ценились только цветы. Их использовали для украшений костюма и прически знатные дамы.

Указ, разрешающий сажать картофель, издает король Людовик XVI, но по-настоящему популярным во Франции этот корнеплод стал только в голодные  революционные годы. В 1795 году его выращивали в осажденном Париже даже в саду Тюильри.  

Последние годы своей жизни Пармантье работал в должности генерального инспектора здравоохранения в наполеоновской армии. Он много сделал для исследования и популяризации кукурузы и каштанов. Во время континентальной блокады наполеоновской Франции изучал способы получения сахара из винограда и методы консервации продуктов.

Именем Пармантье названы станция парижского метро и несколько блюд, прежде всего это  картофельный суп-пюре и простая картофельная запеканка, гратен пармантье,  в которой между слоями пюре находится мясной фарш с луком и чесноком.

РЕЦЕПТ

ПОТАЖ ПАРМАНТЬЕ — СУП ИЗ КАРТОФЕЛЯ И ЛУКА-ПОРЕЯ
Из книги Пола Гейлера «Картошка. Королева европейского стола».
М.: Издательство «Вокруг света», 2011 г.

Ингредиенты: - 25 г несоленого сливочного масла - половина луковицы, нарезанной кольцами - 2 больших стебля лука-порея (только белая часть), нарезанных кольцами - 1 литр ароматного куриного бульона - 350 г мучнистого картофеля, очищенного от кожуры и мелко нарезанного - 120 мл жирных сливок - 1 столовая ложка мелко нарезанного шнитт-лука, соль и свежемолотый черный перец

КАК ГОТОВИТЬ

Шаг 1. Разогрейте в кастрюле сливочное масло, добавьте нарезанные репчатый лук и лук-порей. Накройте крышкой и тушите до готовности, но не дайте овощам подрумяниться.

Шаг 2. Влейте куриный бульон и доведите до кипения.

Шаг 3. Добавьте картофель и варите на медленном огне 25–30 минут, пока овощи не станут мягкими.

Шаг 4. Перелейте суп в блендер и взбейте до консистенции однородного пюре.

Шаг 5. Перелейте суп обратно в кастрюлю, снова осторожно нагрейте, влейте сливки и немного посолите.

Сразу подавайте к столу, украсив блюдо мелко нарезанным шнитт-луком.

Варианты приготовления
Добавьте 75 г мелко нарезанной зелени одновременно со сливками. Подойдут эстрагон, кервель и петрушка. Подавайте охлажденным.

Добавьте 200 г бланшированного шпината, репчатого лука и лука-порея. Лук-порей можно  заменить сельдереем.

Умело приготовленный суп может быть очень вкусным и при этом недорогим, выступать в качестве закуски, легкого ужина или основного блюда. Потаж пармантье легко приготовить, при этом его часто используют как основу для создания различных вариантов на тему.