В отличие от большинства других городов Германии про Бонн знают, пожалуй, все. Столица ФРГ (или Западной Германии) , город, куда приезжали с официальными визитами руководители разных стран, город, связанный с именем Конрада Аденауэра. Можно много высокопарных слов написать о Бонне. Однако можно поступить проще, просто приехать в Бонн и посмотреть.
Бывшая столица ФРГ Бонн – находится в долине Рейна рядом с Кельном. Городская жизнь Бонна насквозь пронизана размеренностью и спокойствием. Здесь все идет своим чередом, нет ажиотажа, никто никуда не торопится. Самый знаменитый житель Бонна - гениальный немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен. В городе находится дом-музей композитора, а также его мемориал. В музее Бетховен-Хаус, хранятся личные вещи Бетховена, ноты, черновики. Мемориальный памятник Бетховену возвышается на площади Munsterplatz. Примечательно, что инициатором и спонсором строительства памятника стал еще один гений классической музыки – пианист и композитор Ференс Лист. Бонн – город с колоссальным культурным наследием, достопримечательностей в нем неисчерпаемое количество. Две тысячи лет назад - в 12 году до н. э. на месте небольшого кельтского поселения была основана римская крепость. Несмотря на такую древнюю историю и выгодное географическое положение, город так и не стал крупным экономическим или культурным центром. Это был тихий прирейнский город без развитой промышленности, известный, пожалуй, лишь своим университетом, в котором в свое время учились Генрих Гейне и Карл Маркс. Несмотря на это, более чем на четыре десятилетия небольшой город на Рейне стал столицей Федеративной Республики Германии и, пожалуй, так всегда и недооценивался. "Федеральная деревня", "заспанный", "провинциальный " - так характеризовали Бонн, в котором проживают всего около 300 тысяч человек, жители Франкфурта-на-Майне и Берлина. Однако правительственные новостройки на фоне прекрасных декораций в виде дворцов, вилл и резиденций были временной столице очень к лицу.

Бонн был самой неприметной, самой скромной и самой молодой европейской столицей - в ноябре 1949 года большинством лишь в 21 голос Бундестаг принял решение в пользу Бонна (против Франкфурта-на-Майне) как временной столицы федерации. А спустя 42 года Бонн проиграл голосование в Бундестаге - к чести города - большинством всего в семнадцать голосов парламент и правительство было решено перевести в Берлин, который стал официальной столицей еще в 1990 году согласно Договору об объединении. В Бонне остались лишь несколько министерств и федеральных ведомств.
Сердце Старого города - треугольная Рыночная площадь - ведет свою историю с 11 века, когда на землях вокруг замка возникло торговое поселение. Центр поселка образовал торговую площадь. Приблизительно в 1550 году на площади был сооружен фонтан, разрушенный затем в 1689 году при обстреле площади. В 1777 году фонтан был восстановлен и действует до сих пор.





Вот так встречает вас город с вокзала


Вокзал



Как понять? Не знаю – но привлекло:)


Рыночная площадь


Памятная доска маршрута Бетховена, связаная с его именем.

Уголок площади






По городу то тут, то там встречаешь медведей




Рынок и при плохой погоде рынок : )








Устав от прогулки зайдите в кафе « К сапожку» и выпейте самодельного пива или самодельного шнапса, дайте отдохнуть натруженым ногам и получите удовольствие вытянув их и от вкусного напитка:)







Rathaus - Старая ратуша
На Рыночной площади находится выдержанное в пастельных тонах здание городской ратуши. Одно из самых известных и красивых строений города является к тому же старейшим официальным учреждением Бонна. Оно было построено по приказу курфюрста Клеменса-Августа в XVIII веке его придворным архитектором Мишелем Левейлли (Michelеm Leveilly).
На крыше мансарды блистает герб курфюрста, поддерживаемый двумя львами, позолоченные стрелки часов почти три столетия отсчитывают часы и минуты.
Старый Боннский Ратхаус был построен по проекту французского архитектора Мишеля Leveilly и его первый камень был заложен курфюрстом (князем) Кельна , Клеменс Августом в 1737 году . Уже через год здание в стиле рококо было готово и был освоено . Многие исторические фигуры и посещали этот Ратхаус. Например: борец за свободу и поэт Готфрид Кинкель читал свои революционной речи на ступеньках мэрии. Во время Второй мировой войны он был сильно поврежден и только 19449/1950 , вновь открыл свои двери после завершения реконструкции .В наши дни это был Теодор Хойс , первый президент Свободной Федеративной Республики Германия , который тоже говорил со ступеней мэрии в день своего избрания на пост .
В то время , в котором Бонн был столицей федерации , многие политические деятели страны и за рубежом посещали Староместскую Ратушу в Бонне , пожимали руки президентам и расписывались в Золотой книге города Бонна .



Дом Бетховена

Beethoven-Haus - Дом Бетховена – В самом центре города, в его деловой части, или как ее здесь называют Бонн-Сити находится Дом Бетховена. Дом, где родился великий композитор содержит самую большую коллекцию подлинных предметов из жизни мира композитора.
В 1767 году родители Бетховена, Джон и Мария-Магдалина въехали в квартиру на Bonngasse 20 , в которой только три года спустя, ее сын Луи должен увидеть свет мира.
Людвиг не должен был оставаться единственным ребеноком в семье, и поэтому семья переезжала в Бонне в течение нескольких раз. К сожалению, на родине Бетховена дом, где родился великий Бетховн на Bonngasse 20 является единственным, который пережил века и войны.

Памятник Бетховену


Красивый дом Бетховена






И улица красивая!



Церковь Миноритов





Старейшая Церковь 1317 года







Церковь Имени Иисуса -Скрытое сокровище – ( Namen-Jesu-Kirche )
В узкой улочке Bonngasse находится сокрытое сокровище - церковь Имени Иисуса - редко удостаиваемая внимание прохожих.
В 1668 -1717 годах построеный дом Божий является важнейшим произведением, так называемой, иезуитской готики - стиль, который опирается на форму последней готики , её фасад в стиле барокко является одним из самых красивых в Рейнской области.
В 1686 году архиепископ и курфюрст Максимилиан Генрих основе средств Изуитского фонда, существующего с 1594 года в Бонне, строительство нового здания церкви доступной . Церкви Иисуса была построена в соответствии с планами Якоба де Кандера (Jakob de Candrea) и освящена в 1717 году курфюрстом Ёзефом Клеменсом (Joseph Clemens ).
После Второй мировой войны она была отремонтирована и росписи и декоры периода строительства были восстановлены . С 1934 года он служит в качестве Католической Университетской Церкви . В частности - сочетание различных элементов стиля делает церковь зрелищно интересной. Например, в башнях романские двойные окна; в средней части находятся остроконечные готические стрельчатые окна; а колонныы украшены в стиле барокко . Из оригинала, однако, остались только части скамеек и кафедры (1698 года изготовления). Примечательно, что Главный Алтарь выполненный Варфоломеем Дириксом в 1755 (Bartolomäus Dierix ), а также боковые алтари выполненные Мельхиором Джонни (Melchior Jouanny ) происходят из секуляризованной церкви капуцинов, снесеной в 1897 году вместе с монастырем капуцинов . С небольшой разницей по высоте между боковыми и центральным проходами , церковь кажется почти как зал. Даже если Церковь Иисуса не лежит на вашем пути – сделайте крюк - на неё стоит посмотреть
Только луковички при беглом взгляде выдают принадлежность здания, зажатого между жилыми зданиями















Здесь можно надеть наушники и послушать. Приятный «релакс» для всех желающих










Боннер Мюнстер
Собор Боннер Мюнстер (Bonner Münster) датируется 11 Веком и является значимым примером средневековой церковной архитектуры , соединяющей готический и романский стили . Именно Bonner Münster с его трехнефной базиликой был первым из крупных зданий в Рейнской области . В 13 столетии в этом Соборе были коронованы Карл VI . и Фредерик Прекрасный .. Неоднократно на протяжении столетий каждым правителем Собор был расширен и перестроен.
После бомбардировок Второй мировой войны , Собор восстановили..
Внутри Собора элементы стиля барокко доминируют бронзовой статуей Святой Елены и двух мраморных алтарей, датированых 18 веком .Тишина и покой в этой прекрасной церкви представляется и является местом размышления и отдыха в оживленном центре города Бонна и приглашает посетителей задержаться, посидеть, подумать.. .





















Очень мне эта стена пасторского дома понравилось.


Я так и не узнала, что за исполинские головы лежали перед кафедральным собором


Слева от алтаря есть спуск в подвал, где оборудована особая зала для особых молений. Все фото в альбоме.




Poppelsdorfer Schloss – Поппельсдорфер Замок .
Великолепная аллея каштанов соединяет город с Люстшлосс Клеменсруэ в Поппельсдорф (Lustschloss Clemensruhe in Poppelsdorf - Замком Желания Покоя Клемена в Поппельсдорф ) в котором сегодня находится Минералогический – петрологический Музей. В 1715 году был заложен первый камень строительства Дворца тогдашним курфюрстм Джозефом Клеменсом . Французскому архитектору Роберту де Котту (Robert de Cotte ) поручил Джозеф Клеменс проектирование дворца , который также спроектировал Княжеский Дворец (Kurfürstliche Residenz ) и его сплонировал. Строительство в стиле Барокко было завершено в 1740 году. А окончательно строительство было завершено уже в 1753 году его преемником Джозефом Клеменсом - Клеменсом Августом (Clemens August ) который поручил его завершение знаменитому архитектору Бальтазару Нейману . На месте старого готического Замка На Воде было построено величественное здание Замка Поппельсдорфер ввиде большого квадрата с четырмя крыльями и круглой Аркадой в середине . Особую привлекательность для любителей классической музыки являются ежегодные " Концерты Замка Poppelsdorfer " . Освещенные Аркады ввиде кулис на фоне барочного Замка придают неповторимую атмосферу этим концертам в теплые летние вечера.
В 1818 году Поппельсдорфер Замок и прилегающий к нему парк были переданы Боннскому университету . В нем сейчас находится коллекция естественной истории при Боннском университете, кроме того, и Минералогический музей с обширной коллекцией минералов . Замковый сад был преобразован в сегодняшний " Ботанический сад " .
Ботанический сад университета им.Фридриха Вильгельма является домом для более чем 8000 различных видов растений со всего мира , расположенных на шести гектарах. В одиннадцати теплицах растут особенно красивые и редкие тропические растения, которые можно увидеть посетив сад. Нам это не удалось, так что надо вернуться ;). Ботанический сад университета Бонна был одним из первых в 19-го Веке, одним из самых важных садов в Прусии.
Примерно на 500 квадратных метрах распологается Минералогическая Коллекция замка Поппельсдорф . Основанная в 1818 году, она является одной из самых значительных коллекций в Германии.





Вход в круглую галерею


Велосипедисты – все наше:)




Над входом красивое окно – кабинет зятя :)


Слева на ограде мостика табличка – что находится в этом Дворце


После внутреннего двора, после мостика через, канал перед дворцом лежит сквер-аллея. Город уютный и зеленый


Дворцовый внешний двор огорожен низкими зданиями, где находятся службы Ботанического сада


Трава совсем не ноябрьская, изумрудная


Налево многие деревья зеленые по-летнему


А рядом, уже играют осенние краски, радуя глаз


Направо


Парк красив и распологает и к отдыху и к прогулкам. Тенистые аллеи в самую жару радуют теью и прохладой.






Огромная поляна, в теплые дни там, наверное, отдыхают студенты.




Вход в левое крыло замка


Со ступенек красивый вид на сад




Каждый цветочек и растение обозначено


Цветы на клумбе тоже совсем летние


А это уже теплицы ботанического сада, с редкими и экзотическими растениями со всего мира


Я почти обошла дворец


С другой стороны , между дворцом и теплицами красивый водоем


Тыквы ждут своих золушек


Петер Йозеф Ленне (. Peter Joseph Lenné) родился 29 сентября 1789, Бонн — умер 23 января 1866, Потсдам) — прусский садовый художник и ландшафтный архитектор немецкого классицизма. Из семьи потомственных придворных садовников Ленне. Почти полвека садовое искусство в Пруссии формировалось под влиянием Петера Йозефа Ленне.Ленне интересовался садово-парковым искусством и отправился обучаться ему в Париж, где также занялся изучением архитектуры. В 1816 году Ленне получил должность садового инженера в Потсдаме, а в 1822 году был назначен директором королевских парков в Берлине.Ленне создал тип открытого пейзажного парка с просторными лугами, группами деревьев, ритмичной холмистостью, в котором органично сочетались ландшафтные и геоботанические особенности территории с архитектурными решениями. Талант Ленне нашёл применение в оформлении многочисленных парков и площадей Берлина и Бранденбурга от Пфауэнинзель до Вердера

Вхож в это крыло закрыт Туей и кустарниками


Последний взгляд через решетку


Вдоль правого крыла к главному входу


Боннский университет
В квадратной части башни имеются изображения Божьей Матери и Распятие с Иоанном и Марией, которые выполнены в стиле поздней готики. Другая часть башни идет полукругом, и посередине арка со спусковыми воротами.
Традиции и современность присущи Бонну. Он уникален не только своей историей, но и сохранившимися культурными ценностями, архитектурными памятками. Бонн считается одним из образовательных центров Германии, поскольку именно здесь находится самый крупный и престижный университет страны, куда ежегодно поступают тысячи абитуриентов.
В 70-х годах XVIII столетия «князьями-выборщиками» была основана Академия для просвещения в Рейнских землях. Некоторое время Университет претерпевал свое открытие и закрытие, однако, даже, в XIX столетии он уступал по значению лишь Берлинскому университету. И до сегодняшнего дня Боннский университет держит достойную репутацию на международном уровне.
Боннский университет разделен на 371 корпус, которые расположились в разных местах города. Самое главное здание университета находится в центре города и больше всех производит впечатление своим архитектурным строением. Оно было построено в конце XVII столетия по проекту архитектора Энрико Цукалли. Во время Второй мировой войны здание повергла разруха, но в послевоенные годы было быстро восстановлено и двери его снова открылись для желающих учиться в нем. В университете 7 отделений: Евангелико-Теологическое, Католико-Теологическое, Юридическое и Управленческо-экономическое, Философское, Маетематико-Техническое, Медицинское и Сельскохозяйственное отделения. Помимо дневной формы обучения открыта еще заочная форма, для иностранных студентов есть возможность попрактиковаться на интернациональных исследовательских объектах. Университетская библиотека содержит огромнейшее количество книг, а университетская клиника подразделяется на больницы и поликлиники. Перед зданием университета раскинулся парк, где часто проводят свободное время студенты, а иногда проводятся политические демонстрации.
Для любителей сладкого рекомендуется посетить кафе-кондитерскую «Фассбендер». Приятно даже просто побродить по узеньким городским улочкам и рассмотреть дома в старом немецком стиле, а также современные и уникальные по архитектуре здания, или выйти к набережной и прогуляться вдоль реки Рейн. А от набережной можно перейти через поляну к Боннскому университету или, как его еще называют, Университет Вильгельма Фридриха. Собор святого Мартина является неким символом города, посвященный святым мученикам Кассио и Флорентино, которые считаются покровителями Бонна. Так, гуляя по городу, гость не ощутит суеты в нем, а наоборот почувствует размеренный ритм его жизни.
В теплое время года можно остановиться на летней террасе прямо возле башни.
Госпиталь Университета Бонна – это высококвалифицированная клиника, которая, в большей мере, специализируется в области заболевания раком.
Университет Бонна был основан практически 200 лет тому назад. За этот период учебное учреждение достигло мирового признания и стало одним из лучших университетов в Германии. На сегодняшний день, в Университете Бонна обучаются более 27 000 студентов. Боннский университет считается одним из ведущих в сфере преподавательского состава и области исследований. Международный авторитет Университета Бонна позволил расширить спектр возможностей данного учреждения. Профессор Лукас Радбрух возглавил новую медицинскую кафедру, стал председателем и директором департамента паллиативной медицины, затем директором центра и возглавил больницу Мальтесер. Такой масштабный проект пришлось реализовывать поэтапно, но результат не заставил себя долго ждать. Департамент предлагает стационарную помощь, сотрудничает с региональными и местными оздоровительными центрами паллиативной помощи. Научно - исследовательская деятельность центра основывается на детальном изучении раковых клеток, онкологических больных в целом, оценивании симптомов и методологии исследований. В больнице Мальтесер предоставляют высококлассный уход за больными и новейшое медицинское оборудование, которое позволяет максимально точно установить степень заболевания больного. С 2008 года немецкий центр нейродегенеративных заболеваний был открыт на территории госпиталя. Самой последней разработкой университета в области медицины стала совместная работа человека и робота. Учённые доказали, что робот может в несколько раз быстрее совершать операции с минимальными погрешностями. Таким образом, вся программа внесена в компьютер, которым управляет квалифицированный сотрудник. С помощью определённых программ робот находит поражённый участок, который нуждается в медицинской помощи. Такие операции становятся международной практикой в медицинской области.
Обучение в Университете Бонна является весьма престижным. Диплом, который получает студент после окончания данного учебного заведения, позволяет ему в разы ускорить поиск рабочего места. На сегодняшний день, в Боннском Университете обучаются более 130 наций. Учебный процесс протекает на базе двух языков: основной - немецкий, вспомогательный – английский. Для иностранных студентов есть отдельные занятия, которые позволяют выучить немецкий язык в совершенстве. В среднем обучение в университете обходится около 2000 евро в год.
Так Уни Бонн выглядит с площади Мартинспляц


Памятная доска на стене университета напоминает нам исторю этого здания и подтверждает, что прежде это был дворец Кельнского Князя.







Правый флигель




Бонн – город велосипедистов


Дворцовый парк



Анютины глазки среди опавшей листвы


Аллеи для прогулок, справа протестанская церьков Святого Креста



Церковь Святого Креста
Cross Church - протестантская церковь в Бонне . С 1871 года зта церковь прихода Святого Креста , а также протестантская церковь Бонна с вместимостью 1200 мест ,была самой большой протестантской церковью в Рейнской области и самой большой церковью в Бонне . Церковь Креста оберегается как исторический памятник архитектуры После того как в 1815 году Рейнская область стал прусский, в 1816 году была основана « Протестантская община всех Евангелическо-лютеранской и евангельских реформатских граждан» . В 1817 году король Фридрих Вильгельм III открыл в свободный доступ замковую часовню для молитв всеми нуждающимися. В последующие годы в Бонне начала развиваться евангельская жизнь, в том числе и с открытием евангелической школы , ставшей фундаментом в Рейнской провинции и с созданием комитета по Внутренней Миссии в Бонне и собразованием фонда им.Фридрих – Вильгельма.
В 1866 году на Кайзерской площади (Kaiser Platz) был заложен первый камень в фундамент церкви, которая не получила названия Крестовоздвиженская церковь вплоть до 1947 года. Строительство Церкови было завершено в конеце 1871 года. В 1928 году церковь обзавелась первым крупным органом .Когда в 1935 году церковь была отремонтирована, к сожалению неоготические орнаменты были в значительной степени удалены .После того, как Cross Church результате бомбардировок в 1944 году была разрушена был создан временный храм . В 1951-1954 годы церковь была восстановлена по планам архитектора Генриха Отто Фогелья из Трира и открыта. В 1963 году церкови зазвонили новые колокола . В 1967 году был отделан церьковный алтарь.

Интерьер Cross Church достаточно прост.
Витражи были созданы Гансом Готфрида фон Штокхаузен из Штутгарта. Они показывают сцены из жизни Иисуса, изображениями апостолов и других библейских сцен .
Алтарь и крест были разработаны Арнольд Риккерта . Алтарь сделан из серого известняка из Бруннера . Крест из дуба с медью . Раны Иисуса изображаются красными полудрагоценными камнями . В центре есть Агнец Божий с крестом .
Кафедра была разработана Рольф Шайбнером (Scheibner) Купель была разработана Ойгеном Келлер ( Eugen Keller). Основание из базальта , купель отделана золотой мозаикой. На купели изображения побежденных демонов. Роза в окне в главного портала





Что меня удивило тогда, что аллея рядом с церковью совсем зеленая


На углу , между церковью и Университетом всегда стоит эта палатка, где студенты перекусывают горячими сосисками и прочим







Башня Штернтор
Бонн с многовековой историей и культурными ценностями привлекает множество туристов из разных стран. И здесь действительно есть что посмотреть. Особенно интересны те места, которые могут поведать часть истории созидания города. Например, башня Штернтор.История возникновения

В средневековье в Бонне, как и других немецких городах, были возведены укрепления с целью обезопасить город от нападений потенциальных врагов. Крепостная стена была возведена в середине XIII-го века, но спустя несколько столетий, на рубеже XIX-го века, она была окончательно разрушена для того, чтобы предоставить возможность свободно передвигаться транспортному потоку и не мешать строительству новых дорог. Но уже в 1900 году была отстроена башня рядом с остатками крепостной стены.


От башни отходят остатки стены, ставшие парапетом






Рядом поставлен интересный столбик








Все фотографии Бонна
Если вы соберетесь в Бонн – смело советую псмотреть нижние ссылки.
Достопримечательности Бонна на нем.
Достопримечательности Бонна на русском
Достопримечательности Бонна на русском
Достопримечательности Бонна на русском

Ойтин (Eutin) - северный Веймар (Weimar)
Ойтин - город в изобилующей озёрами части Голштинской Швейцарии, районный центр немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн. О красоте
Голштинской Швейцарии много написано и озерные города - рай для отдыха. Ойтин - один из них.



Ойтин
Откуда пошло имя города - Ойтин (ursprünglich Eutin) есть два предположения: - имя (первоначально Утин ) имеет славянское происхождение . Но в этом значении не вполне уверены, вероятно имя города происходит от личного имени "Юта" . В стародавние времена эти места заселяли наши предки – славяне. Славянские Оботрите (Obotrites) были заселены с 7/8 Века н.э. по всей Восточной Хольштайн (östliche Holstein) и тогда же на Фазаньем острове Большого озера Ойтин была построена крепость.
Начиная с 12 века начинается переселение и поселение в Восточные Земли Хольштайна так называемых «нижних» немцев и голландцев . В то время в окрестностях Ойтин обосновались множество немецких и нидерландский семей. С 1156 Ойтин был торговым городом и резиденцей принцев и князей, а так же епископов Любека. Права города он получил в 1257-м году.После отмены собственного княжества Ойтин в 1803 году вошел в состав княжества Любек, являясь одной из частей Великого княжества Ольденбург .
1937 управление этой областью Ойтин взяла на себя земля Шлезвиг-Хольштейн (Provinz Schleswig-Holstein), куда , по решению Главного Гамбургского Закона, она вошла в качестве областного центра (Landkreis Eutin). С конца Второй мировой войны Ойтин является одним из областных центров Шлезвиг-Хольштайна.
В период охоты на ведьм между 1575 до 1650 было проведено в Ойтине 16 процессов против ведьм и колдуний. оштрафованы за чародейства и волшебства . По крайней мере восемь человек были осуждены судом и казнены в Ойтине. Вот такая трагическая страница в истории Ойтина.
В 1770 году сопровождал Ойтинского наследного принца Фридриха Вильгельма Питера (Peter Friedrich Wilhelm.) сопровождал в качестве странствующего проповедника немецкий историк Иоганн Готфрид Гердер (Jotfried Herderhann Got)
Между 1776 и 1829 Ойтин испытал культурный расцвет . Бури и натиска поэта
Фридриха Леопольда цу Штольберг (Friedrich Leopold zu Stolberg), , поэта и переводчика Гомера Иоганна Генриха Фосса (Johann Heinrich Voß), драматург Генрих Вильгельм фон Герстенберг (Heinrich Wilhelm von Gerstenberg) философ Фридрих Генрих Якоби (Friedrich Heinrich Jacobi) и другие известные писатели жили и сформировали литературный и художественный круг, который привлекал к себе мыслителей и философов Маттиас Клавдий , Matthias Claudius
Фридриха Готлиба Клопштока , Friedrich Gottlieb Klopstock
Вильгельм фон Гумбольдт Wilhelm von Humboldt
и другие известные люди приезжали к Ойтин для обмена мыслями и знаниями.
Уроженецы этих мест- всемирноизвестный романтичный композитор
Карла Марии фон Вебера( Carl Maria von Weber ) родившейся в 1786 году
и художник Иоганн Генрих Вильгельм Тышбайн, Johann Heinrich Wilhelm Tischbein
писавший Гёте, жил и работал с 1808 г. до своей смерти в 1829 году в городе Ойтине.
Ойтин - это способствовало приобретению Ойтином почетного звания Северный Ваймар (Weimar des Nordens.) a>
В период Веймарской республики Ойтин был так называемый оплотом нацистов. В 1926 году Гитлер посетил город . Примерно с июля 1933 по май 1934 находился в Ойтине концентрационлагерь, на основе прежнего концлагеря, где в общей сложности находилось 259 подневольных рабочих , в основном диссидентов, бывших заключеных в тюрьме . Начиная с 1936 года," Поэты ойтинского круг" попытались соединиться с нацистскими знакамив лучших традициях исторического круга Ойтина . Но из «круга» публиковалась в альманахе поэтов только тематика народной темы и поставшая себя на службу «Идеология Крови и Почвы»
Это сделало " Ойтинский кругу поэтов " самой крупной литературной группой в Германии в период национал-социализма.

С 1993 года Ойтин стал климатический курортом .


Вокзал, чуть справа впереди прямая дорога к замку.


Улица, ведущая к замку


Маленький домик среди больших домов по дороге к замку




По этой улице дойдете до ресторана мельница. Да, когдато это была действующая мельница.


К замку идет прямая улица, вначале магазин норвежской продукции. Такие милые и веселые скворечники.


Марктпляцт - рыночная центральная площадь.




Марктплятц с другой стороны с видом на фонтан и кирхе Святого Михаэля.














Бог - моя твердыня!


У домика пастора


В эту дверь можно придти с бедой.


































СЛАЙД-ШОУ

ВСЕ ФОТО

olgrig.users.photofile.ru/photo/olgrig/96676382/xlarge/129979303.jpg">


Дорогие мои друзья и гости, ВСЕ- сегодня вы посмотрите последний пост нашего путешествия. Путешествия, бывшего для меня волшебно-сказочным, давшим мне столько счастливых дней, что, чесслово, вкупе со всеми предыдущими – я теперь могу сказать – мне будет что вспомнить!
Очень хочется надеяться, что и вы получили удовольствие посмотрев на увиденое мною моими же глазами.


Муж проснулся очень рано, хотел поснимать пустой город и обойти все отели, какие мог в округе. Предупредил милую девушку на рецепционе и она тоже стала обзванивать все отели в округе. Даже в предместьях не было вообще ни одного свободного номера и с «горя» муж заказал отель на мой Д.Р. и тот же номер.
И хотелось сладко выспаться в такой удобной постели, самой удобной из всех, но я проснулась около 9 и до прихода мужа все успела. Завтрак нас приятно удивил – не просто отличным, а замечательным!! Соответствовал номеру: ). Не хуже, чем в круизе.
Соус к гравелаксу был мммм. Да и все остальное: в сентябре свежие ягоды.
За завтраком я и узнала печальную новость, что мест нет и мы едем домой.
Ну нет!!! Вначале погуляем по городу, пообедаем в «нашем» ресторанчике, а потом с богом и поедем. Так и сделали.
Город просто забит туристами, толпы-толпы. И по центру погуляли и внутри Дом сфоторграфировала, пока не залезла, по примеру одной туристки куда не надо, ища ракурс. И отстояли неимоверную очередь на пароходик и только потеряли время и я очень пожалела, что уговорила мужа. Вначале было красиво, потом никак.









Бамбергский собор является одним из самых впечатляющих средневековых строений в Германии. Смешение готического и романского стиля делают башни этого собора неповторимым.
Как известно, город Бамберг был основан в начале одиннадцатого века императором Священной Римской империи Генрихом. А строительство Бамбергского собора – сердца средневекового города - началось в 1004 г. и закончилось восемь лет спустя. Освящение собора 12 мая 1012 года превратилось в грандиозное действо, на нем присутствовали сам император Генрих II, тридцать шесть епископов, и толпы простых людей. Бамбергский кафедральный собор Святого Петра и Святого Георгия быстро стал известен в Европе своей монументальностью и прекрасными картинами, украшавшими его интерьер.
Современный Бамбергский собор имеет мало общего со зданием, построенным в 1012 году, сегодняшний собор построен двести лет спустя. Первый собор сгорел в пожаре 1081 года. Новый кафедральный собор в Бамберге был построен на том же месте в 1111 году. Строительство нового собора проводилось под руководством епископа Отто. Был возведен собор, красотой не уступающий предыдущему, но и его постигла та же участь. Он сильно пострадал во время второго пожара в 1185 году. Но Бамбергский собор, конечно же, восстановили, и теперь мы можем окунуться в мир средневековья, войдя во внутрь.




прежде чем войти, стоит обратить внимание на вход в Бамбергский собор. Оба входа – дверь Адама и дверь королей – сами по себе представляют шедевры архитектуры. Дверь Адама (с южной стороны), украшена шестью великолепными статуями. С правой стороны установлены статуи Евы, Адама и Петра. Считается, что эти статуи Адама и Евы - первые монументальные скульптуры в немецком искусстве. С левой стороны - статуи Святого Стефана, императрицы Кунигунды и императора Генриха II. Внутри собор потрясает своим величием и размерами.


А так же интересен сам двор

























Гробница Папы Клеменса II была создана около 1240 года. В ней находятся останки второго Бамбергского епископа Зуитгера, который был в Риме Папой Клеменсом II в 1046/47 годах. Его усыпальница – это единственная могила Папы севернее Альп. Клеменс II настолько любил Бамберг, что хотел быть похоронен именно здесь.


Усыпальница святого Генриха II и его супруги Кунигунды была выполнена в 1513 году Тильманом Рименшнайдером. На крышке изображена святая императорская пара, на сторонах находятся 5 рельефов, которые представляют сцены из легендарной жизни обоих: излечение святого от каменной болезни, «взвешивание деяний» императора после его смерти, смерь Генриха в присутствии Кунигунды, императрица при строительстве церкви Штефана с недовольными рабочими и испытание императрицы раскаленными лемехами


Фотографий внутри собора много, новсе не покажешь:( поэтому покидаем Собор и выходим снова в город.



























































ВЕСЬ АЛЬБОМ «БАМБЕРГ»
СЛАЙД-ШОУ
ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ПОСТЫ ЭТОГО ПУТЕШЕСТВИЯ ОСЕНЬЮ 2012 года

1111111111111111111

Люнебург

Я уже не раз говорила, что и у нас, на севере есть много очаровательных городов, попадая в которые просто переносищься на машине времени в сказки братьев Гримм.
Люнебург относится к Ганзейским городам с 1158 года, разбогатевшим во времена расцвета ганзейства, когда наш Любек был главой Ганзеи, а Новгород был важнейшим торговым городом на Руси. Соль добывали в Люнебурге, вокруг и под самим городом и перестали добывать только в 1980 году.
Теперь Шахта открыта для посещения как "Немецкий музей соли".
Любек очень пострадал от налетов английской авиации, а Люнебург - нет и все исторические дома и улицы в городе любовно сохраняются и поддерживаются владельцами домов. Какое это чувство жить с доме с ИСТОРИЕЙ. Вот уж там точно живут домовые:)), а рядом с ними спокойные и добропорядочные бюргеры:))


14 февраля даже погода расстаралась для всех любящих, подарив столько солнца, которое было везде. Ну как мне было не использовать такой подарок природы и не навестить один из любимейших городов. Вот что странно, туда ехала почти полтара часа, а назад меньше часа,(расстояние 90) км. Итак - в дорогу! Я могу читать только когда еду в Гамбург, дорога изучена и нового ничего нет, а в Люнебурге не была два года, поэтому глаза смотрели в не очень чистое окно.
А за окном были поля, покрытые снегом


Городки и селения


Реки с дорогами вдоль для велосипедистов, любителей путешествий.


Проезжаем Эльбу, она очень широкая, вольготно раскинувшаяся, кое-где еще в панцыре льда и рыбачки сидят. Точно наши:))


И так красиво (это уже на обратном пути) стоящий на высоком берегу Лауэнбург в лучах уходящего золотого солнца


Ну вот я и приехала. Выйдя из региональной электрички, повернув направо и налево выхожу к мосту через Ильменау (ILMENAU) и наблюдаю интересную картину: на левом берегу расчищают и подрезают кусты и на лодке переволят к грузовичку.


и попадаю сразу Старый город.




Ювелирный магазин с голубой дверью и рыба


Дом вина, заходите в пробы и обед:)


Летом можно посидеть и снаружи, глядя на чудесный вид и наслаждаясь обедом под шум воды.




Во время Ганзы здесь был торговый Дом, сейчс Отель.


Что это такое - чуть позже:)


Набережная напртив крана


Такое разноцветное счастье!




Не Одесса, но шаланды есть:))


Как мило сделали: фасад "Торгового дома"оставили, остальное пределали, но именно в старом стиле. А кран, поднимающий соль, стоит памятником.




Если вы вегаторианец,о вас здесь ждут.


И налево от этого ресторанчика открвыается величественный собор Святого НИКОЛАЯ!




Вот мы и дошли до центральной площади Марктпляц. Красивый Дворец Юстиции (или Суд).


Ратхаус














Навстречу солнцу - Собор Святого Михаила












Обожаю эту улочку с "теремками"



На этом все! Больше нет места, но есть чудесные улочки, двери, окна и т.п., и как я бы хотела Фсе показать, но...добро пожаловать в Альбом!


ВЕСЬ АЛЬБОМ

СЛАЙД-ШОУ

За́льцбург (нем. Salzburg, бав. Såizburg, буквально — «Замок соли») — город в западной Австрии, столица федеральной земли Зальцбург. Зальцбург — четвёртый по величине город Австрии после Вены, Граца и Линца.
Центральная историческая часть Зальцбурга внесена в список мирового наследия Юнеско.
Зальцбург находится приблизительно в 150 км к востоку от Мюнхена, в 300 км к западу от Вены и всего в пяти километрах от границы Германии. Географические координаты 47°48′00″ с. ш. 13°02′36″ в. д. (G) (O). Высота над уровнем моря — 424 метра.
Город расположен на берегах реки Зальцах, у северного подножья Альпийских гор.
Горный пейзаж на юге контрастирует с расстилающимися к северу равнинами. Ближайший альпийский пик — Унтерсберг (высота 1972 метра) — расположен всего в нескольких километрах от городского центра. Старый город, над которым возвышаются башни в стиле барокко и многочисленные церкви, расположен на левом берегу Зальцаха.
Население по данным переписи 2001 года составило 142 662 человека, по данным 2006 года — около 150 000 человек. Каждое третье рабочее место прямо или косвенно связано с туризмом, а процент безработицы — самый низкий в Австрии (около 5 процентов).
Поселение на месте современного Зальцбурга существовало, как показывают археологические раскопки, со времён неолита. Позже здесь располагалось кельтское поселение, которое в I веке до н. э. было завоёвано римлянами. Начиная с 45 года н. э. образована колония Ювавум в районе современного Зальцбурга, которая стала одним из главных населённых пунктов римской провинции Норик. В 477 году вождь ругиев Одоакр во главе союзной армии ругиев, гепидов, готов и герулов, по легенде, взял город Ювавум и казнил св. Максима и 50 его учеников.
В 696 году баварский герцог пожаловал эти земли епископу Руперту (впоследствии причисленному к лику святых). Руперт основал здесь около 700 года два монастыря, сохранившихся до наших дней и ставших ядром будущего города — мужское бенедиктинское аббатство Святого Петра и женский монастырь Ноннберг.
В 739 году город стал епископской резиденцией, в конце VIII века при епископах Виргилии и Арно город стал центром миссионерской активности христианской церкви в альпийском регионе; с этих же времён город носит имя Зальцбург, которым обязан многочисленным месторождениям соли в округе. В 798 году зальцбургские епископы повысили статус и стали архиепископами.
В 1077 году на горе над городом была построена крепость Хоэнзальцбург, которую впоследствии многократно перестраивали.
В 1278 году архиепископство было признано суверенным княжеством Священной Римской империи и постепенно превратилось в относительно независимое клерикальное государство. Окончательно независимость от Баварии была установлена в XIV веке, в это же время эпидемия чумы унесла почти треть населения города.
Власть князей-архиепископов продолжалась до 1803 года, в периоды расцвета владения Зальцбурга простирались далеко за пределы нынешней федеральной земли Зальцбург.
Наивысшего расцвета княжество достигло в конце XVI — начале XVII века. При архиепископах Вольфе Дитрихе фон Райтенау, Маркусе фон Хоэмесе и Парисе Лодроне город был сильно перестроен под руководством итальянских архитекторов, после чего приобрёл заслуженную славу одной из столиц европейского барокко. В 1622 году в городе был основан Университет, закрытый в 1810 году и вновь открытый в 1963. В 1628 году построен городской собор, в 1767 прорублен один из старейших в Европе дорожных туннелей под горой Мёнхсберг.
Успешно развивались ремёсла, пивоварение — первая пивоварня была открыта ещё в 1492 году (пивоварня Stiegl-Brauwelt); однако главным источником доходов города всё это время было производство и продажа соли.
В годы реформации Зальцбург был одним из главных оплотов католицизма в немецких землях, в 1731 году все протестанты были изгнаны из города.
Река Зальцах протекает в середине города.
С началом наполеоновских войн княжество прекратило своё существование.
В 1803 году в рамках германской медиатизации из бывшего Зальцбургского архиепископства было создано курфюршество для Фердинанда III, бывшего Великого герцога Тосканского, у которого Наполеон I отнял земли и создал на них Королевство Этрурия.
В 1805 году, в соответствии с условиями Пресбургского мира, та часть территории курфюршества, которая ранее была архиепископством, вошла в состав Австрийской империи.
В 1810 году город был передан Баварии, но в 1816 году по решению Венского конгресса Зальцбург вошёл в состав Австрии.
18—23 августа 1867 года в Зальцбурге проходила встреча между Францем Иосифом и Наполеоном III.
В 1938 году в ходе аншлюса в Зальцбург вошли немецкие войска. Во время второй мировой войны город несколько раз подвергался бомбардировкам союзников, однако практически все достопримечательности Зальцбурга остались невредимыми.
Зальцбург был освобождён войсками США 5 мая 1945 года. После войны город был центром американской оккупационной зоны.



Это первый раз, где я недовольна фотографиями.Так что не судите меня строго, я и так огорчена.
День был на редкость пасмурным, хоть и относительно теплым. И совершенно неожиданно для меня , вопреки всем своим желаниям, муж повез меня в Зальцбург!
Вы себе даже не можите представить – мою радость!! Я даже не мечтала там побывать!!! Но погода была не для гор – совсем не было неба – молоко:(. Для начала сделали два круга на экскурсионном автобусе. Там покупаешь билет и едешь сколько надо и выходишь где надо и на сколько надо и снова в любой экскурсионный автобус и так далее. Вот и мы вначале одну сторону посмотрели. Потом другую:).А потом уже погуляли до последнего автобуса до Berchtesgaden (я всю неделю учила это слово :) Берхтесгаден). Город ..европейский город, город,наполненый музыкой Моцарта, город привораживающий и удивляющий своей красотой, город в котором я впервые за долгие годы почувствовала себя русской до мозга костей.В котором заплакала молча и искренне.
Первое, на то натыкается взгляд с любой точки и стало визитной карточкой города – крепость Хоэнзальцбург - Высокая крепость.(Hohensalzburg)


Как любой другой уважающий себя город стоящий на реке Зальцах (Zalzach 225 км) , Зальцбург смотриться в нее своими разноцветными домами




и за ними видна башня Ратуши

Входим в старый город и первое, что попадается – Andräkirche, церьков Святого Андреаса



А за ним, ну конечно, как же без Королевского дворца!? Что же за волшебная оправа без жемчужины? Парк раскинулся узорно, а за ним – Зальцбургский Кафедральный собор и Высокая Крепость.


Ну не могу не показать вблизи эту сумасошедшую красоту неба и Собора и Крепостью и одинокой фонтанной струёй.


Павильон и сердца оставленные туристами.:))


Впечатляет!? Остальные скульптуры в альбоме



Дворец.


На память не хотите?


Рядом с башнями Собора - башня в стиле церкви Святого Михэля (Рококо Rokoko-Turm der Michaelerkirche)


И тут же рядом памятник знаменитому сыну Зальбурга, его гордости и радости всего мира.


Кафедральный Кафедральный Собор (Salzburger Dom )







Ратхаус




Надо сказать, что центр забит туристами и пробиваясь по центру я вдруг почувствовала что у меня сжимается сердце, от чего? Почему? Я стала прислушиваться и ...пошла за песней.


Что это бы значило? Я думаю, что это означает – берегите нашу землю, люди, она золотая!


Пели казаки, да КАК ПЕЛИ!!!! Понимаю,что за деньги, но они ПЕЛИ!!! Аве Мария!!! Пели так, что душу вынимали, с болью,надрывом..




Еле ушли..
Ушли и попали на старинное кладбище...Настроение стало печально-лирическим. Красивое кладбище..








Рядом подьем на рельсовом трамвайчик¬е в гору, к замку.




Огромная Крепость (Festung) виден отовсюду и является визитной карточкой Зальцбурга. Крепость действительно оказалось большой, мы даже заблудились: )
На горизонте горы


А внизу тоже что-то интересное
















Погуляли по внутренним дворам, посмотрели выставки, дошли до кафе в крепости, хотели попробоовать знаменитый Nockerln, но : ( нам было сказано – приходите к 6-ти вечера!!
Спустились, прогулялись вокруг
Еще один дворец


И с другой стороны




Эх, не повезло, в 18.15 уходит наш автобус на Берхтесгаден.
Что б меня утешить пошли искать это необычное, что просто было невозможно не попробовать будучи в Зальцбурге – заесть горькое сладким.
Nockerln
Нашли!!! В кафе «Золотая Утка» нас таки накормили и крепкий кофе и НОКЕРЛЬН подняли настроение. Весьма неожиданный вкус, лёгкий, воздушный, яичный, в меру сладкий с изумительной свежей малиной мммм!!! Когда принесли муж спросил - что там внутри и ему ответили – воздух: ) Порция одна, но рассчитана на 2-3 человека, хотя я бы и одна все съела: ) .




Структура на фото весьма интересная – как застывшая пена
Закончив наслаждать¬ся мы пошли дальше на поиски очередных охов и ахов.


Купальня для лошадей.


Здесь жил Моцарт.

Вернулись в Шёнау уже поздновато, едва успев на ужин в ресторане отеля свежевыловленой рыбой. Вкусно! Повар – молодлец!! Десерты были всегда с привкусом тихо ноющей совести - ЗАЧЕМ!!??? А как отказаться и не попробоват¬ь «ихних» вкусняшек!?? Вообще баварская еда – отличная, одно оставило немного равнодушным – их знаменитые кнёдель. Ресторан, кроме как в нашем отеле , единственный, который нам приглянулся. Все остальные кафе и ресторанчики держат «югославы»¬. Мы там понаблюдали разок кое за чем и нам навсегда отбило желание к ним заходитьпо кушать. Вообще это мне никак не понятно – почему немцы все отдали им на откуп? Или как « югославы» вытеснили немцев? Славно поужинав, пили на балконе чай, (ага, купили на БартоломЭ две кружки) и наслаждали¬сь теплым вечером с видом на Королевско¬е озеро.
Немного порассужда¬ю,ладно?
О русских и японцах.
Японцы действител¬ьно невысокий народ. Юркие, как ящерки, их много везде, как муравьишки. Хе, даже смешно столько раз было: находишь удобное место для съемки, присьтраиваешься и только соберешся «щелкнуть» и в кадре получается спина.
Даже на кораблике, умора. Во всех поездках случаются случайные встречи, разговоры обо всем, там вот о том, что вся Япония в Европе разговор заходил всегда: ). Они очень удивляют всех своей страстью к фотографированию, а меня нет.: ) – сама такая. Где мы только не были : в любой точке, на самой дальней точке , куда мы забредали – были наши дальневосточные соседи. В основном , конечно, молодежь, много с детьми-грудничками за спинами , но есть и средний возраст и реже старший. И вы знаете, что удивляет немцев?, что так много молодежи, немцы путешествуют больше наиная со среднего возраста.
Встречаются и наши соотечественники. Вот их так же видно как и дальневосточных соседей : ).
Как-то раз возвращаясь из Мерано в Боцано мы попали в вагон с молодежью. Итальянцы нас просто оглушили. Вот так и наши соотечеств¬енники – слышно издалека: ). Сегодня в нашем экскурсионном автобусе оказались две наших соотечественницы. Ну как в таком автобусе? Одеваешь наушники, находишь родной язык и смотришь в окно. Так эти две дамы переорали все наушники. Пока их вежливо не попросили слушать, а не орать. В другой раз услышала «русский и могучий» пары, оторвавшейся от своей группы. Стало стыдно. Да много и других встречь, и очень приятных и не очень.




Фотоальбом Зальцбург
Слайд-шоу
Все предыдущие посты этого путеществия
Зальцбург
Зальцбург. Путешествуем самостоятельно.
Достопримечательности Зальцбурга
10 главных достопримечательностей

Собираясь на мой День Рождения еще раз в удивительный город Бамберг и учитывая из него обратный путь в осенее путешествие - нами было решено сделать в середине пути остановку в Госларе, который мы так и не посмотрели толком.НО!! везет же нам как...НИ ОДНОГО!!!НИ ОДНОГО СВОБОДНОГО НОМЕРА НА ВЕСЬ ГОСЛАР НЕ БЫЛО! О как!!! На угад выбрала Хильдесхайм - мне просто понравилось название - Хильда - женское имя, а Хайм - дом, обитель, домашний очаг.Я даже не стала интерисоваться, что за город, решила - пусть будет приятной неожиданностью и...
(много текста, много фото)
..и что мы увидели:
Представте себе, что уезжая из зимы вы в вашем конечном пункте попадаете в весну, примерно месяц март.


и забегая на пост вперед покажу разницу в погоде в пределах одной небольшой страны


Итак: сюрприз удался в полной мере - город нас очаровал и мы поблагодарили Счастливый Выбор.
Хильдесхайм – один из старейших городов на севере Германии, в Нижней Саксонии, в 25 км от Ганновера.

Свою историю Хильдесхайм ведет с 815 года, когда здесь было основано епископство.
А началось все в 815 году, когда сын Карла Великого, Людовик, охотясь в этих местах повесил икону на ветку дикой розы, что бы отслужить мессу. После молитвы икону снять не удалось, и император расценив это как знак свыше, велел основать на этом месте собор Вознесения Святой Марии.. Со строительством Собора поселение стало быстро превращаться в город, ставший важным пунктом на средневековом торговом пути Hellweg, пересекавшем всю Германию. Символом же собора стала роза, она же потом стала и символом города. В 1945 году, роза чуть не погибла попав под бомбёжку, думали даже что она засохла, но цветок залечив свои раны, зацвел вновь. Сам же собор, во дворе которого растет этот розарий, сейчас находится в масштабной реставрации, ко многим местам просто невозможно подойти. Так как наверное реставрацию совмещают с раскопками, на этом месте строили и перестраивали много раз. Хильдесхайм вообще до 45-го года, считался идеальным собранием шедевров архитектуры средневековья. Но 22 марта 1945го исторический центр города перестал существовать. Несколько восстановленных зданий на ратушной площади дают представление о том каким этот город был когда-то. В одном из них сейчас неплохой ресторан, со своим пивом, и кстати рождественским )))



Интересен этот ресторан и своей историей. Когда то в нём была мясная лавка + закусочная. Телеги с провизией проезжали прямо сквозь здание, внутри была как бы торговая гелерея, с одной стороны висели туши и колбасы, а с другой варили похлёбки, пироги и шнапс. По этому можно было купить в дорогу поесть и выпить:)) Тяпнуть, и ехать дальше;). Сейчас в ресторане тоже варят шнапс и делают настойки на нем. Ассортимент довольно оригинально представлен в красивых стеклянных колбах, развешенных по первому этажу.
С 983 года Хильдесхайм получил право организации рынков, которые стали размещаться на Alter Markt (Старом рынке), существующем и поныне. В 1249 году, когда Хильдесхам получил права города, это был уже один из крупнейших населенных пунктов на севере Германии. В 1367 года город стал членом Ганзейского союза, главой которого был наш Любек.
Хильдесхайм очень сильно пострадал от воздушных налетов во время Второй мировой войны, особенно 22 марта 1945 года. Средневековый центр города, где прежде находилось множество фахверковых домов, был практически стерт с лица земли. Продолжавшаяся многие десятилетия реконструкция смогла частично вернуть утраченный облик Старого города – так, в 80-е годы часть домов в центре Хильдесхайма была снесена и заменена точными копиями тех, что стояли там до этого сотни лет. Благодаря таким мероприятиям, исторический центр города, красивейшая площадь Марктплатц (Marktplatz), вновь обрела свой средневековый вид. На первых этажах заново отстроенных зданий разместились кафе и магазины, здесь же находятся уцелевшие в войну здания Ратуши (Town Holl)


и Молельного дома (Tempelhaus).


В Старом городе находятся возрожденные фахверковые дома Knochenhauer-Amtshaus (Гильдия мясников)


и Bäckeramtshaus (Гильдия пекарей), в которых теперь разместились ресторанчики, кафе и музей.


Со средневековых времен сохранились дома Wollenwebergildehaus (Гильдия пекарей),


и Stadtschänke (старая городская таверна), находящаяся в этом доме и прилегающий к нему Rococcohaus.


Достойное место среди достопримечательностей Хильдесхайма занимает Музей Рёмера и Пелицэуса (Roemer- und Pelizaeus-Museum) – здесь можно увидеть сразу несколько уникальных коллекций искусства Древнего Египта и Перу, а также вторую по размерам в Европе коллекцию китайского фарфора.
Гордостью горожан является кафедральный собор Св. Марии (Dom St. Maria), возраст которого – около 1000 лет. Собор, объявленный памятником ЮНЕСКО, был реконструирован после войны и сегодня в нем также можно посетить соборный музей (Dom-Museum), где разместилась богатейшая коллекция средневекового искусства, а также находится практически ставший легендарным «тысячелетний» розовый куст, связанный с возникновением Хильдесхайма, переживший страшные бомбежки и являющийся сегодня символом города. Этот цветок по праву считается символом города. На асфальте для туристов рисуют белые цветы, которые как бы указывают направления к достопримечательностям города. Каждая из них имеет свой порядковый номер. Почти все дома в городе так же пытаются обрасти розами. Жители Хильдесхайма сажают их перед каждым домом, беседкой, рестораном и т.д.
Хильдесхайм украшают многочисленные церкви – Михаэлискирхе (Michaeliskirche), Андреаскирхе (Andreaskirche) с самым высоким шпилем в городе,


рядом интересная стела с крестом (подробности ажурной ковки в альбоме)

Ламбертискирхе (Lambertiskirche), Мауритиускирхе (Mauritiuskirche), единственное сохранившееся средневековой укрепление - Башня Возвращения (Kehrwiederturm), построенный в эпоху Ренессанса «Императорский дом» (Kaiserhaus), расположившийся на Alter Markt.
Хильдесхайм часто становится местом проведения различных праздников и культурных мероприятий. Одни из самых популярных – джазовый фестиваль Jazz-Festival, приуроченный к празднованию Пятидесятницы и проходящий здесь в мае-июне, а также M'era Luna Festival, крупнейший немецкий музыкальный фестиваль, проводящийся в августе.
Особенно преображается Хильдесхайм на Рождество. Сразу в нескольких исторических центрах города проводятся рождественские ярмарки, концерты и спектакли. Один из главных рождественских базаров проходит на отреставрированной Марктплац, на фоне здания Knochenhauer - Amtshaus (Гильдии мясников), считающимся одним из самых красивых фахверковых домов в мире.


Красоты необыкновенной Wedekindhaus, где сейчас вольготно расположилось управление финансамси:))


И совершенно небыкновенный Der Umgestülpte , куда сейчас всех манит душистая кофейня:)


Уникальный и удивительный памятник вору стоит недалеко от Маркта. Точнее сказать не самому вору, а сказочному герою по имнени Хукуп. Издавна в этих землях есть поверье, что на улицахгорода живет Huckup, что то типа городского лешего, или домового живущего на улицах города. И как только вор совершает кражу, Huckup сразу взбирается ему на спину, и будет там сидеть до тех пор пока вор не искупит свой поступок. При этом Huckup ежедневно начинает прибавлять в весе.


Прямо возле базилики есть интересный дом, который носит название своего первого владельца.
Дом Вернера стоит здесь с 1606 г. Его заслуга что он пережил 45.й год, и не пострадал от пожара. Эта одна из немногих сохранившихся визиток из средневековья. Недалеко есть дом бедного кузнеца, домик простенький, но с 1548 года. Вот думал ли когда то неизвестный кузнец, что его неказистый домик, переживёт всех своих именитых и шикарных соседей, и им ещё будут гордиться жители Хильдесхайма. Все фонарные столбы одеты в красные шапочки, и это необычайно мило и таког больше нигде нет, а жаль!!


Рождественская Ярмарка. Её и слышно и видно издалека. Слышно потому что над городом витают звуки духового оркестра, это играют рождественские гимны детские музыкальные школы.Дережирует Дед Мороз, который между выступлениями не раздает, а сбирает пожертвования в свой мешок:)




Известно, что Иоанн из Хильдесхайма, собрал воедино все рождественские гимны которые были тогда в разных странах. Многие были написаны композиторами того времени по его заказу. Говорят что именно он как бы установил *стандарт* как должен выглядеть Вертеп, и ещё изображение Вифлеемской звезды сделал обязательным для Вертепа. Там ещё море интересных фактов, но получается что для Рождества, точнее для его празднования, он трудился буквально всю жизнь.
И еще: Иоанн из Хильдесхайма уверял, что Мельхиор принес в дар младенцу Иисусу *тридцать серебренников*, да, да именно те которые будут потом спокойненько где то лежать и ждать Иуду Искариотского и сам город давшим имя Иоанну, то есть Хильдесхайм.

Остановились мы в приятном и уютном отеле - "Городская резиденция" напротив Городского театра (все фото в альбоме) У еасть отеля милый и симпатичный летний дворик, где летом можно позавтракать.
В день приезда


и вид из окна в день отъезда


Положив вещи мы сразу пошли на Вайнахтбазар. И вправду - ратушная площадь - самая красивая или одна из самых красивых, что точнее, в Германии.

Аллеи вот таких деревьев выглядят действительно по-рождественскому, украшая своими яблочками , как огоньками, город.


Натыкаемся на Деда Мороза с подарками,


на резные фигурки


на пренепременный атримбут Рождества - карусель


и выпить -поесть! Ах какие необыкновенные малипусенькие дрожжевые оладушки в яичном ликере!!ААА!



Вайнахтбазар издалека, потому что яркая иллюминация окружает рождественские ярмарки, от крыш домов до окрестных деревьев, и естественно все ёлки, которые установлены на рождественских площадях. Глинтвейн разливаются в керамические кружки, никаких пластиковых или бумажных стаканчиков, за кружку берут в залог 2 евро, сдаешь кружку получаешь деньги, но можно и не возвращать. Кружки в каждом городе всегда с символикой и рождества и города .
В Хильдесхайме я ела самый вкусный говяжий стейк медиум в кафе "Амадеус"!!

И сытые мы пошли уже смотреть вечерний базар с обязательным колесом обозрения


и каруселью










Посмотрите на очаровательных деревянных котов


Народу...но протолкнуться и можно и нужно:))






Уставшие, но довльные мы уходим в отель






ВСЕ ФОТО ХИЛЬДЕСХАЙМА
СЛАЙД-ШОУ ХИЛЬДЕСХАЙМА
Рождественский Любек
Рождественский Гамбург
Все Рождественские посты

Настроение сейчас - отличное


В красивой долине на юге Баварии Грасвангталь, в 8 км от альпийской деревушки Обераммергау, примерно в 30 км по дороге к северо-западу от Гармиш-Партенкирхена, в 20 км по прямой на восток от замков Хоэншвангау и Нойшванштайн и в 87 км к югу от Мюнхена, в окружении чудесного парка с сотней красочных аллей и позолоченных скульптур, находится изящный замок Линдерхоф – один из сказочных дворцов Людвига II. Баварский король, отличавшийся своей мечтательностью, начал строительство трех необычных замков: Нойшванштайн, Херренкимзее и Линдерхоф, но только этот замок был закончен при его жизни. Дворец выстроен на территории заповедника Аммергебирге в центре красивого парка рядом с королевским охотничьим домиком Линдерхоф, который ещё Максимилиан II купил у близлежащего монастыря Этталь. Первоначальные замыслы родились у короля после посещения Версаля в 1867 году Людвиг загорелся идеей построить свой Версальский дворец в Альпах.
Уже в 1869 году он приобрел владения вокруг Линдерхофа, где его отец, Максимилиан II, владел охотничьим домиком. На месте, где сейчас стоит дворец, находился двор крестьянина Линдера (Linde означает “липа”, отсюда и название замка- Липовый двлр.)
Людвиг, выросший в красивом замке с романтичным названием Хоэншвангау - "Лебединый замок высокой страны", с детства увлекался легендами Германии и сказочными замками, отождествляя себя с рыцарем-лебедем, героем оперы Ричарда Вагнера. В одиннадцать лет он уже чертил эскизы своих фантастических дворцов, а в более зрелые годы начал серьезно изучать архитектуру.Придворный архитектор Георг Долманн спроектировал замок Линдерхоф так, чтобы ничто не мешало уединенному отдыху короля: многочисленные аллеи на разных уровнях утопают в зелени, скрывая посетителей и слуг.Было решено строить эту Королевскую усадьбу Линдерхоф как место для уединенного отдыха. Работы продлились с 1869 года по 1886 год. Обычно говорят, что это единственный из «сказочных» дворцов Людвига, строительство которого завершилось при жизни короля. Это верно в отношении здания в целом, возведение которого было закончено в октябре 1874 года. Но внутри и позднее кое-где продолжались отделочные работы, а за год до смерти короля началась реконструкция королевской спальни, окончания которой он уже не увидел. Интерьеры дворца расписывали лучшие художники Европы. Среди них Ангело Квадлио и Вильгельм Гаушильд. Стены украшены живописными гобеленами и похожими на них картинами со сценами из светской и пастушьей жизни.
В интерьерах Линдерхофа пышное величие барокко сочетается с интимной изысканностью рококо, легкого, игривого стиля, в котором битвы и великие герои уступают место любовным играм пастушков и пастушек. Сказочность и условность такого мира были очень близки Людвигу II, идеалисту и мечтателю.
Здесь 10 симметрично расположенных роскошных залов, открытых для осмотра. Все они проходные. Самые крупные — Восточный гобеленовый, Приёмный, Спальня, Обеденный и Западный гобеленовый залы — разделяют четыре кабинета: Жёлтый, Лиловый, Розовый и Голубой.
Замок Линдерхоф до мельчайших деталей подчеркивает элегантную французскую роскошь. Строителей и скульпторов неоднократно посылали во Францию для детального изучения Версальского дворца. Подражая своему кумиру Королю-Солнцу (Людовик XIV, король Франции), баварский король построил Линдерхоф как храм солнцу, символом которого стал павлин. Статуи павлина украшают залы, павильоны и аллеи комплекса. В центре этой роскоши – портреты, бюсты и статуи французского короля.
Как и другие замки Людвига, Линдерхоф быстро расцвел, и уже в октябре 1874 года были закончены основные здания. Окончательная отделка пышных интерьеров была завершена в 1886 году – последнем году жизни Людвига II. В общей сложности на строительство было потрачено 4 326 000 евро в переводе на современные деньги.
Замок Линдерхоф переносит в другую реальность, в фантастический мир баварского идеалиста и мечтателя. Комплекс из множества зданий разных стилей и эпох с первых шагов поражает роскошью, блеском и изысканностью в мельчайших деталях.
В отличии от других дворцов, в Линдерхоф преобладает интимная обстановка. Спальня «короля ночи» - центральное и самое большое помещение, спроектированное театральным художником Ангело Квадлио. Огромная кровать 4 на 4 метра в нише закрыта от позолоченной балюстрады и придает ей вид алтаря, прославляющего ночное царство Людвига II.
В замке есть только четыре зала, которые имеют реальные функции:
Зеркальный зал использовался как гостиная. Людвиг любил сидеть в нише, иногда проводя там за чтением всю ночь (он предпочитал спать днем и бодрствовать ночью). Огромные зеркала на бело-золотых стенах создают невообразимый эффект, отражая свет свечей в тысячу раз. Параллельное размещение некоторых зеркал вызывает иллюзию бесконечной аллеи.
Западный Гобеленовый зал (Музыкальный салон) поражает коллекцией стенной живописи и мебели. Картины в игривом стиле рококо, напоминающие гобелены, изображают любовные игры пастушков и пастушек. У окна стоит фарфоровый павлин в натуральную величину.
Приемный зал Людвиг II, искавший уединения, никогда не использовал по назначению. Это был кабинет, где он обдумывал свои новые проекты. В комнате находятся два круглых малахитовых стола (дар императрицы Марии Александровны, супруги Александра II) и трон с балдахином, украшенный страусиными перьями (восточный символ королевской власти).
Обеденный зал прославился своими невидимыми официантами: особенное устройство стола опускало его в люк в полу на кухню этажом ниже, где его сервировали и затем поднимали вверх. Хотя нелюдимый король обедал в одиночестве, он требовал сервировать стол на четыре персоны – для мнимых Людовика XIV, мадам Помпадур и Марии-Антуанетты.
Грот Венеры - самое знаменитое место в Линдерхофе. Искусственная пещера является иллюстрацией к первому акту оперы Вагнера "Тангейзер". В подсвеченном разными цветами озерце с водопадом плескались волны и плавали лебеди с нимфами. В золотой раковине-лодке пели лучшие певцы Германии, а на островке располагались танцовщицы. Система освещения грота стала прообразом современной цветомузыки. Световые эффекты создавались с помощью стеклянных пластинок, вращаемых первыми в Европе электрическими генераторами.
Увлечение Людвига восточным миром проявилось в Мавританском павильоне с Павлиньим троном и Марокканском доме, купленном на выставке в Вене.
Сады, окружающие замок Линдерхоф, считаются одними из самых красивых творений в истории ландшафтного дизайна. Парк площадью 50 гектаров сочетает элементы итальянского Ренессанса и английского сада с множеством аллегорических скульптур, фонтанов и бассейнов, увенчанных круглым храмом со статуей Венеры. Здесь по-прежнему растет 300-летняя липа, давшая название поместью (Linderhof в переводе означает "Липовый двор").
В сказочном замке безумного короля легко потерять счет времени. И хотя Людвиг II был отстранен от власти из-за своей чудаковатости и расточительства, сегодня его дворцы и замки самые посещаемые туристические достопримечательности Европы, приносящие прибыль Германии и дающую возможность реставрировать и поддерживать дворцы в их замечательном состоянии.
Роскошь комнат этого дворца просто не оставляет места для фантазии, кажется, что здесь есть все, все что сможет придумать монарх для удовлетворения своих самых тщеславных потребностей. Фотографировать во всех замках Людвига II конечно категорически запрещено, но посмотреть внутренне убранство вы всеравно сможете, открыв данные мною ссылки.

Выйдя из автобуса и идя к замку - пройдем мимо отеля-ресторана.


Мимо красивого озеоа, Людвиг любил воду , наверняка любовался этой красотой с этого места на милых сердцу лебедей.....(как ни ужасно это звучит, но и погиб в ней)
Грустные мысли приходят в голову..века пройдут - красота останется и память тоже...
И слава Богу, чт КРАСОТА ОСТАНЕТСЯ!!!


Перед посещением дворца у нас было время и мы поднялись к ротонде с фигурой Венеры.




Лестницы красиво вписываются в склон






Дворец- шкатулка перед нами


Внизу фонтан


Фнтан стрелой пронзает небо


Ковер цветов




Сфотографировали дворец. За замком видна вторая ротонда,




откуда начинается каскад Нептуна















Горы там меняют свои очертания в зависимости от освещения и выглядит эта картина просто фантастично



ЭТТАЛЬ
История монастыря достаточно печальна, а возникновение его - рмантично.
Я слышала такую легенду - где правда, где вымысел - судить трудно, но легенда красивая и я решила её с вами поделиться.Когда-то в этих местах охотился Людвиг , заблудился дал обет - выйду - пстрою монастырь. И вдруг конь встал на колени. И там где его конь на коленях стял - ныне и стоит Этталь Монастырь, построенный императором Людвигом Баварским в Graswangtal. Основан он был 28 апреля 1330 годуав качестве обета. До 1803 года Ettal находился Верхний и Нижний суды. Но в 1803 году Ettal монастырь был секуляризован и его имущество перешло государству. Бывшие монастырские здания были проданы с аукциона правительством и приобрели новых владельцев..

Муниципалитет Ettal возник указом 1818 года и состоял из ферм Грасванг (Graswang) и Линдерхоф (Linderhof) и Етталя (Ettal). Приходские цкрьковь и школа были размещены в бывшем монастыре. На основании выкупленого Linderhofs, который находился во владении Виттельсбахов, король Людвиг II построил в 1869 году замок Линдерхоф с большими парками.

В 1878 году Зигмунд Schuckert построен в Ettal первую в мире тепловую электростанцю. Она состоял из 24 паровых двигателей, приводивших в движение генераторы и служила истчником для постоянного электрического света в Linderhof(е).
После нескольких смен владельцев в 1900 году приобрел монастырь Шейерн (Scheyern)его в свою собственность и основал новый отдел своего бенедектинского монастыря, который был снова в 1907 году преобразован в аббатство. Сегодня в доме рядом с монастырским зданием аббатства находится интернат для мальчиков с дневным центром и и тренажерным залом.
(мой скромный перевод)


Как и надо тому быть - Лев - в память о павших солдатах всех воин из деревни Этталь


А это что б вы знали - что Этталь уже высокогорная деревенька на высте 877 метров.



ВИСКИРХЕ - церьков деревни Вис.
Вискирхе (Wieskirche) - одна из самых красивейших церквей паломничества построенная когда-то для маленького городка Штайнгаден (Steingaden). Церковь внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Я вам расскажу еще одну легенду, верить в нее или нет - решать вам.
На этом месте была церьков и давно. Церьковь как церьков, ничем т других не отличавшаяся. Пока... однажды на чердаке дома селянка не нашла распятие Христа. Откуда но взялось на пыльном чердаке? Кто и когда свершил кражу или принес ремонтировать? Она не знала, но выререв пыль, поставила распятие дома. Вскоре увидела, что Христос плачет. Женщина отнесла распятие в Церьков и слух об этом распространился по округе и потянулись паломники. Одно за другим присходили избавления, слава о чудесах росла. До сих пор приходят паломники и истинно верующим приходит избавление.
В церькви продаются свечи, пока горит свеча - человек выздаравливает . Правда или нет - но свечи купили.
А вот официальные источники:
История паломнической церкви Страдающего Христа
В 1730 г. два монаха из Штайнгадена, принадлежавшие к ордену премонстрантов, для процессии в Страстную пятницу создали фигуру «Страдающего Христа». Они использовали детали других деревянных скульптур и окрашенные в красный цвет куски холста, которыми перетянули суставы статуи. Такая «окровавленная» фигура далеко не всем пришлась по вкусу и даже была названа кощунственной.
В 1734 г. статую «Страдающего Христа» спрятали в монастырскую кладовую, затем она пылилась на чердаке обители в Штайнгадене. Четыре года спустя крестьянка из деревни Вис (Wies) поставила ее у себя и стала молиться. 14 июня 1738 г. произошло чудо: статуя Христа стала мироточить.
Очень скоро в деревню Вис потянулись паломники из Тироля, Чехии, Венгрии, Швейцарии и других регионов. В 1740 г. штайнгаденские монахи построили в поле капеллу для чудесной статуи.
Но число желающих помолиться «Страдающему Христу» было столь большим, что в 1745 г. Мариан Майр, настоятель монастыря премонстрантов в Штайнгадене, принял решение о возведении большой паломнической церкви. Для осуществления этой задачи он пригласил известнейших мастеров того времени – братьев Доминика и Иоганна Баптиста Циммерманов, архитектора и художника. Для обоих Вискирхе стала крупнейшим проектом, вершиной их творчества.
Строительство церкви в стиле рококо велось в 1745-1754 г.г. После его окончания Доминик Циммерман еще 12 лет жил в небольшом доме недалеко от храма и больше не работал над религиозными сооружениями.
В 1803 г., после секуляризации, церковь едва не ушла с молотка. По счастливой случайности за нее была предложена очень незначительная сумма, которая не заинтересовала мюнхенские земельные власти.
К началу XIX в. число паломников заметно сократилось. Вискирхе переживала период забвения. Лишь после того, как в 1983 г. церковь была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в 1985-1991 г.г. она была отреставрирована. В настоящее время Вискирхе считается одним из самых красивых храмов Баварии.

Когда из тумана выплыл простой объем здания, мы не представляли, какой культурный шок ожидал нас внутри. Творение Доминикуса Циммермана описывается энциклопедиями как "безукоризненный шедевр баварского рококо" . И оно того стоит!

Перед церьковью стоит маленькая, но совершенн изящная часовенька



Снаружи паломническая церковь Страдающего Христа выглядит сдержанно. Ее стены окрашены в белый и пастельно-желтый цвета. Крыша приподнята над центральной частью помещения, в котором собирались прихожане. К хору примыкает увенчанная луковичным куполом двухъярусная башня.


Внутри церкви кажущиеся сделанными из мрамора, но на самом деле гипсовые колонны поддерживают свод размером 28х18 м, который выглядит, как каменный, но в действительности выполнен из дерева. Такое легкое перекрытие позволило Доминику Циммерману увеличить высоту храма и создать множество окон.
В помещении для прихожан, имеющем овальную форму, переход от стен к потолку представляет собой несколько карнизов, покрытых лепными украшениями. Благодаря большим окнам, использованию белой краски и позолоты здесь очень светло и воздушно. Особый визуальный эффект объединения общего помещения и хора создают плафонные росписи, созданные Иоганном Баптистом Циммерманом.

В хоре Вискирхе находится главный алтарь, в котором размещается знаменитая статуя «Страдающего Христа». Он окружен четырьмя колоннами из красного мрамора. В непосредственной близости от алтаря отделка помещения становится пышнее, ярче, сложнее. Здесь находятся большие деревянные скульптуры, окрашенные в белый цвет с добавлением позолоты. Это Иероним, Амвросий Медиоланский, Августин и Григорий Великий, ставшие лучшей работой Антона Штурма. Аегидус Ферхайст создал статуи двух пророков и четырех евангелистов. На алтарной фреске изображен воскресший Иисус Христос



























Замечателен и окружающий церковь сельский пейзаж - мирно пасутся лошади, тучные коровы жируют на предгорных лугах.








В душе воцаряется мир и порядок, особенно, когда съешь местный огромный пончик, сфот-ать который идея пришла, когла уминала пследний кусок. Какая вкуснятина!!!







ВСЕ ФОТО ДВОРЦА ЛИНДЕРХОФ

СЛАЙД - ШОУ ДВОРЦА ЛИНДЕРХОФ

ВНУТРЕНЕЕ УБРАНСТВО ДВОРЦА ЛИНДЕРХОФ

ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ДВОРЦА ЛИНДЕРХОФ - с Мавританским домиком, гротом, парком

ВСЕ ФОТО - МОНАСТЫРЬ ЭТТАЛЬ

СЛАЙД-ШОУ - МОНАСТЫРЬ ЭТТАЛЬ

МОНАСТЫРЬ ЭТТАЛЬ - и деревня ЭТТАЛЬ -первое посещение с осмотром собственного ликерного производства знаменитейшего ликера БЕНЕДЕКТИН и церькови.

ВСЕ ФОТО ВИСКИРХЕ

СЛАЙД - ШОУ ВИСКИРХЕ

ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ПОСТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ
Мне понадобилось 4 часа, что б собрать и выставить пост, а вы делаете быстрее?