Канцтовары каталог товаров Севастополь - https://vk.com/wall-200957432_3305

Ревматоидный артрит симптомы и лечение у женщин Химки - https://vk.com/wall-201036685_2976

Это цитата сообщения Фатал Оригинальное сообщение

Увлеченные люди

Старица. Музей пекарского дела
Музей ложки во Владимире, музей утюга в Переславле-Залесском, музей мыла в Шуе или музей гармони деда Филимона в Туле… Сегодня в России насчитывается около 500 частных музеев, и постоянно открываются новые. Как собрания диковин из частных коллекций превращаются в музейные экспонаты и становятся общим достоянием, какие трудности приходится преодолеть и зачем коллекционерам это нужно?

Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок >>>

Рейс ET 760 Ethiopian Airlines с россиянами из ЮАР приземлился в аэропорту Москвы Домодедово. Эфиопская авиакомпания организовала два коммерческих рейса для вывоза граждан России из Кейптауна и Йоханнесбурга. Всего на рейсах было около 100 человек. Билеты обошлись каждому примерно в 100 тысяч рублей.

https://lenta.ru/news/2021/12/04/samolet/

В Aviasales назвали самые популярные туристические маршруты у россиян на время новогодних каникул. Самым популярным российским городом, куда планируют полететь туристы, является Санкт-Петербург, а наиболее востребованным зарубежным направлением для россиян ожидаемо стала Турция.

https://lenta.ru/news/2021/12/04/tourism/

магазин шапок женских осенних Симферополь - https://vk.com/wall-200959854_2792

Работать удаленно я начал ещё до того, как это стало мейнстримом. Тяга к свободному графику и возможности работать из того места, где мне комфортно, вместо того, чтобы ехать в офис, потом из офиса тратя на это бесценное время собственной жизни, была во мне ещё с начала нулевых. Тогда это было сложно реализовать на практике, хотя многие технические средства для этого тогда уже были, начиная со скайпа и заканчивая сервисами по ведению проектов.

В начале нулевых я жил и работал в Израиле и пробовал тогда себя в фрилансе. Получалось с переменным успехом. В 2003 я переехал (или вернулся) в Украину и там работал в офисе, в нескольнких IT компаниях разного масштаба. В некоторых получалось поработать из дому чаще, в некоторых реже, а в каких-то не получалось вообще.

Читать далее

https://habr.com/ru/post/593331/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=593331

Бортпроводницы различных авиалиний вспомнили самые странные просьбы богатых и влиятельных пассажиров самолета, с которыми они сталкивались за все время своей работы. Стюардесса Qatar Airways, которая предпочла скрыть свою фамилию, рассказала, как в первую неделю работы ей пришлось столкнуться с неприятным бизнесменом.

https://lenta.ru/news/2021/12/03/champagne/

Нынешний Краснодар более всего впечатляет гримасами бурного роста, которым была посвящена прошлая часть. Если распад СССР он встретил краевым центром средней руки (620 тыс. жителей в 1989 году), то в 2020-м постоянное население города составило 930 тыс. человек, а с учётом тех, кто прописан в других регионах, но здесь себе квартирку прикупил - Краснодар, возможно, уже в первой десятке городов России. Но сегодня не о пришлых я хочу поговорить, а о местных: исторического колорита в бывшем Екатеринодаре немногим меньше, чем современного.

Как ни странно, в нынешней России нет города имени Екатерины II - даже огромный Екатеринбург назван в честь Святой Екатерины, а фактически - Екатерины I. Странный рок стёр с карты имя великой императрицы, а следом и её главный проект - Новороссию. Именно с последней, однако, было опосредовано связано появление Красно/Екатерино-дара, а потому у памятника государыне и начнём сегодняшний рассказ:


2.


Ваять памятник начал в 1895 году сам Михаил Микешин, более известный по монументу "Тысячелетие России" в Новгороде и памятнику Богдану Хмельницкому в Киеве, но умер, не успев довести дело до конца. В итоге монумент открылся лишь в 1907 году, но уже в 1920 году его снесли большевики, заменив в 1936 году обелиском Борцам Революции. Нынешний памятник воссоздан в 2006-м, то есть стоит уже чуть дольше, чем оригинал. А в скульптурах его, в истинно микешинском стиле, зашифрован вся история русской экспансии на Кубань.

2а.


Начиналась эта история на берегах Днепра, в бывшем Екатеринославе и нынешнем Запорожье, где с незапамятных времён жили казаки с их шароварами, чубами и неподражаемой лексикой писем турецкому султану. Иногда весь этот край называют Запорожская Сечь, и от такого названия слышится ржание коней да свист сабель. На самом деле "сечь" - это "сруб", по-нашему говоря "острог", а управлявшиеся из неё земли назывались Запорожским Кошем (кочевьем). Кош делился на 40 куреней - столь знакомых по "Тарасу Бульбе" казацких фортов, где несла службу воинственная холостая молодёжь с батьками-атаманами. Именно холостая: женившись, казак уходил на хутор. Оформившись ещё при Великом Княжестве Литовском (см. Черкассы), а то и при Киевской Руси за Змиевым валом (см. Васильков), Понизовщина представляла собой своеобразный буфер между христианскими государствами и Великой Степью. Начиная как речные пираты, казаки были приручены русскими князьями и польскими магнатами, и негласный договор первых гетманов гласил: нападай и грабь, как раньше - но не сюда, а туда. Однако в 1774 году "туда" и "сюда" сравнялись: Россия вышла к берегам Чёрного моря, превратив грозное Крымское ханство в свой протекторат, и стражи границ вдруг оказались в глубине государства. Мирно жить от войны до войны, однако, запорожец не умел: всё чаще казаки промышляли разбоем, не поладили с новыми переселенцами-"славяносербами" (см. Кропивницкий) да вдобавок пригрели у себя мятежных волгарей и донцов из войска Пугачёва. На всё это накладывался гонор Григория Потёмкина, видевшего себя единоличным князем Новороссии, и вот в 1775 году регулярная армия разрушила Запорожская Сечь. Часть казаков (на Украине считают, что большая, а у нас - что меньшая) ушли в Едисан (материковую окраину Крымского ханства) и далее в Турцию, где основали Задунайскую Сечь, иные пошлить служить российским генералам, а большинство, как водится, поставили хату с краю. Пересобирать кош как свою личную гвардию Потёмкин начал уже в 1783 году, вновь созывая казаков на службу в Войско Верных Запорожцев. Наконец в 1787 году, после аудиенции казачьей старшины в Кременчуге, Екатерина II учредила Черноморское казачье войско, включавшее конницу и ладейную (морскую) пехоту: первыми командовал черниговец Захарий Чапига, вторыми - полтавчанин Антон Головатый, теперь увековеченные на мемориале как основатели кубанского казачества. Они и отправились в Петербург ходатайствовать о новых землях, когда в 1791 году очередная русско-турецкая война отбросила границу с Дона на Кубань:

3.


Принято считать, что Кубанские казаки - это Запорожские казаки на новом месте, однако на самом деле всё было куда сложнее. Черноморское войско в 1792 году получило Тамань и предкубанские степи, куда вскоре переселились все 40 запорожских куреней общим числом в 25 тысяч жителей. В 1802 году к ним добавилось Екатеринославское казачье войско - ещё один проект Потёмкина из однодворцев (см. Воронеж) под началом донской старшины. В 1829 году после очередно войны Россия поставила Османскую империю на грань распада (см. Баязет), и Задунайская Сечь вернулась к белому царю - сперва как Азовское войско, стоявшее в районе нынешнего Бердянска, а в 1850-х так же переселённое на Кубань. Война 1829 года, однако, не принесла Кубани мира: османская власть в горах Кавказа и раньше была номинальной, а теперь безраздельными хозяевами заречья остались черкесы. Параллельно Кавказскому хребту ещё в 1777 году была проложена линия крепостей, где несли службу казаки со всей России, в первую очередь с Дона и Волги. Ядром "линейцев" были Кубанский и Хопёрский полки - формирование последнего в 1696 году теперь считается точкой отсчёта Кубанского войска. Наконец, в 1860 году предкавказские земли были разделены по бассейнам Чёрного и Каспийского море на Кубанскую и Терскую области, в каждой из которых и казаков к единоначалию привели. Кубанское казачье войско образовали 180 тысяч черноморцев и 240 тысяч линейцев, между которыми к тому времени екатеринославцы и азовцы растворились без следа. Так что предки нынешних кубанцев - примерно поровну запорожцы, донцы и волгари.

4.


Ещё до 1860 года, впрочем, здешнее казачество унифицировалось по кавказскому образцу: на смену шароварам, чубам, саблям и куреням пришли бешметы, черкески, шашки и станицы. О былом напоминают названия: например, выходцы из малоросского Канева казачью службу несли в понизовском Каневском курене, переселенцы из которого основали станицу Каневскую. Станицы в предкубанской степи образовали квадратно-гнездовую сеть в 10-15 километрах друг от друга - на этом расстоянии был виден чёрный дым сигнального костра. Каждая станица поначалу состояла из единственной улицы межд базов - полутораметровых заборов из горизонтальных досок внахлёст, через которые казак мог и стрелять, и сигать на лошади. Базы прикрывали хаты с тремя глухими саманными или турлучными стенами да оконцем и дверью в сад. Главным деревом этого сада была акация - растущая быстро и горящая жарко, она выращивалась казаками на дрова, но таким образом стала деревом-символом Русского Юга. В хатах, впрочем, жили казаки семейные, а в казармах, которые тут по старинки называли "курени", холостая молодёжь несла службу сил быстрого реагирования. Самые же лихие отчемахи (синоним сорвиголовы) и вовсе становились пластунами - уходили за Кубань, где жили в диких плавнях, для себя занимаясь охотой, а для атамана - разведкой. Непрезойденные мастера маскировки, порой залегавшие буквально под ногами у врагов, постепенно из "казачьих ниндзя" пластуны превратились в "казачий спецназ", отличившийся, например, в обороне Севастополя. С уничтожением Черкесии в 1860-е годы этот удалой мир начал меняться, улицы станиц - ветвиться, а казаки - превращаться в куркулей. Всё чаще кубанцы воевали вдали от дома (список побед на кадре выше) - покоряли Туркестан, толкали южную границу к Евфрату (см. Артвин). На кубанский чернозём ехали крестьяне, в первую очередь - опять же малоросские: наряду с Серым Клином в Казахстане и Зелёным Клином на Дальнем Востоке, Кубань образовала Малиновый Клин. Кубанская область охватывала нынешние Краснодарский край, Адыгею и Карачаево-Черкесию, и к началу ХХ века 47% её жителей составляли малороссы, 42% - великороссы, а на горцев приходилось всего 3,1% населения, немногим больше, чем на немцев, греков и армян.

4а.


Первым центром Черноморского казачества стала Тамань, но уже в 1793-95 годах под началом Чапиги и Головатого был построен Екатеринодар - крепость и "войсковой город": он обладал всеми городскими чертами вплоть до регулярного плана, но постоянно проживать здесь и владеть землёй могли исключительно черноморские казаки. Сердцем его стал грандиозный Воскресенский собор (1799-1802) - образец в чистом виде украинского деревянного зодчества: последний такой пятисрубный храм ещё стоит в Новомосковске.

5а.


Увы, крупнейшая деревянная церковь всех времён и народов (50 метров по всем трём промерам) не выдержала сырого климата Кубани и в 1876-79 годах (оцените срок!) была разобрана "за ветхостью". Из пригодных брёвен сложили малый Воскресенкмй храм, да и тот в 1892 году заменили каменным:

5б.


Но дело тут было лишь в том, что изменился сам город, в 1867 году наконец перешедший в гражданское управление. Важнее крепости теперь стал базар, влиятельнее казака - купец, и на форштадте вырос новый каменный Войсковый собор Александра Невского (1853-72). Купола двух храмов уживались в городской панораме менее 5 лет. При Советах крепость без остатка растворилась в городской застройке, а собор был взорван в 1937 году. Его воссоздали в 2003-06, однако расположением реплика не совпадает ни с оригиналом, ни с предтечей. Нынешний Войсковый собор стоит напротив памятника Екатерине II, фактически на крепостной эспланаде, которой служит теперь Постовая улица.

5.


На кадре выше запечатлён ещё и вензель - это официальный логотип Краснодара, который тут, подобно украинскому флагу на прародине кубанцев, украшает даже лавочки и урны. Во дворе собора - ещё и памятник Александру Невскому с совершенно микешинской композицией и пошловатым современным исполнением.

6.


К началу ХХ века в Екатеринодаре жило 65 тыс. человек, в том числе 55% великороссов, 35% малороссов и 3% армян. Но столь неоднозначный город не мог не стать одним из главных очагов Гражданской войны, где сменили друг друга целых три квазигосударства. Первым из них, с января 1918 года, стала Казакия - Кубанская народная республика с головным атаманом, краевой радой и избирательным правом только для казаков. Что и было отражением главных внутренних противоречий: составляя половину населения области, казаки держали в ней 80% земли, с чем были категорически не согласны крестьяне - кто-то объединялся в кооперативы, а кто-то доставал обрез... В раде же занимались примерно тем же, чем и положено: двойственность Кубанского войска никуда не делась, и вновь проявила себя в виде двух неофициальных партий. "Линейцы" видели Кубань как неотъемлемую часть Белой России, "черноморцы" же стремились "геть вид Москви!" то ли сами по себе, то ли в союзе с Горской республикой, то ли объединившись с Украиной. При этом за пределы рады дискуссия не выходила и исправно продолжилась уже в изгнании на Дону, когда весной 1918 года Кубань заняли красные.

флаг и герб КуНР


Кубанская советская республика в тылу у Дона тоже была недолговечна, но белым покорилась нелегко. Возможно, сказывалось то, что пришла она не с севера, а изнутри: на Кубани как нигде многочисленным было красное казачество, и лидеры КСР Иван Сорокин и Алексей Автономов были те же казаки. Первый Кубанский поход Добровольческой армии в феврале-апреле 1918 года кончился гибелью командующего Лавра Корнилова, над выкопанным телом которого красные устроили безобразное глумление, на годы вперёд добавившее ожесточения войне. Второй Кубанский поход в июле-августе был более успешен - Антон Деникин взял Екатеринодар, после чего в советских агитках Юг России называли то Деникией, то Доброволией. Тут были законодательная (Особое совещание) и исполнительная (Командование военных областей) власти, административное деление на Харьковскую, Киевскую, Новороссийскую и Северо-Кавказскую области, свои валюта (стремительно обесценившиеся рубли-"колокольчики"), церковь (Временное высшее церковное управление на Юго-Востоке), силы правопорядка (Государственная стража), спецслужбы (ОсвАг - "Осведомительное агентство") и поддержаный ими расцвет русской культуры: на юге жили и творили Михаил Булгаков, Иван Бунин, Алексей Толстой, Евгений Шварц, Велимир Хлебников, Тэффи, Александр Вертинский, Иван Билибин, Александр Ханжонков, Вера Холодная и многие другие. Для кого-то из них южные порты стали путём в эмиграцию, другие неплохо интегрировались к Советам. Однако единоначалие в Деникии было разве что у военных, да и то лишь после объединения в 1919 году Добровольческой армии и Войска Донского в Вооружённые силы Юга России. На практике почти вся Деникия находилась в состоянии "опять власть меняется!", а квазигосударства сменяли друг друга или даже сосуществовали на одной территории, как та же Казакия, осенью 1918 года вернувшаяся в Екатеринодар.

7.


Но поход на Москву осенью 1919 года захлебнулся в орловских полях, а в марте 1920 года в Екатеринодар вступила Красная Армия. Гневно переименовали его большевики как бы не первым из сотен городов - уже в декабре того же 1920 года. Ещё лет 5 по хуторам и плавням ходили шайки мятежных казаков, но в общем на круги своя жизнь вернулась быстро. Дальше были коллективизация, расказачивание, раскулачивание, голод и весьма умеренная индустриализация - всё же Кубани на роду написано быть житницей. Но точку в Гражданской войне здесь поставила другая, Великая Отечественная война - в 15-м кавалерийском корпусе SS и 4-м гвардейском Кубанском казачьем кавалерийском корпусе Красной Армии было примерно поровну, по 20-30 тысяч, штыков. Сам Краснодар был занят немцами на полгода, с августа 1942 по февраль 1943, но ожесточение войны тогда вышло на максимум - оккупанты уничтожили более 30 тысяч жителей города. Видимо, не без помощи коллаборационистов - первый советский процесс над пособниками фашистов состоялся в 1943 году именно в Краснодаре.

7а.


Но если в Семиречье или на Уссури казачество было изведено под корень, то Кубань всю советскую эпоху не теряла корней. В наши дни тут нет-нет да мелькнёт то улица Шкуро, то памятник Краснову (соседям своим Россия героизацию подобных личностей не прощает), но героями советского официоза на Кубани были ребята с кадра выше. Кубанский казачий хор, старейший музыкальный коллектив России (с 1814 года) возродился уже в 1933 году, а вот на той же Постовой улице памятник Кларе Лучко (2008) - актрисе комедии "Кубанские казаки" 1946 года. Что характерно, место куреней в том кино занимают совхозы...

8.


От Александра Невского, между Екатериной II и Кларой Лучко уходит на север Красная улица - главная ось Краснодара, так что и весь центр можно разделить по ней на правую (восточную) и левую (западную) части. Екатерининский сквер - справа, а напротив него - Краевое заксобрание (1949-53), в здании которого сложно признать ещё дореволюционный Кубанский окружной суд (1896):

9.


Нынешний краевой арбитражный суд, к скверу тоже стоящий фасадом, а к улице торцом, разделяя Соборную и Пушкинскую площади - бывший доходный дом Акулова (1911), в Гражданскую служивший штабом красных:

10.


Головой Корнилова в футбол играли тоже где-то перед ним.

10а.


Столь мерзкий эпизод осуждался даже в советском официозе. В том числе, наверное, и в Доме Политпросвещения (1977), который теперь концертный зал:

11.


Напротив - памятник Пушкину (1999) у библиотеки имени его же, с 1946 года занимающей старую Армянскую школу, которую построил в 1916 году армянский купец Борис Черачев. По соседству - огромное новое здание Краснодарского краевого суда:

12.


А вот стоявший по другую сторону Екатерининского сквера Дом начальника Кубанской области (1896) был разрушен в войну:

12а.


Теперь его роль выполняет, кажется, пара многоэтажек с другой стороны, на Рашпилевской улице, проходящей параллельно Красной левее неё. Что советская "свечка", что новостройка просто увешаны мемориальными досками всяческим "шишкам" не столь давних времён:

13.


Странные названия улиц в Краснодаре не редкость... как и странные фамилии среди казаков: атаман Григорий Рашпиль возглавлял Черноморское войско в 1842-52 годах. Дальше по улице его имени стоит нынешний дом атамана - Краснодарский край активно возрождает казачество. На слуху, конечно, курьёзные формы - например, нудистов гонять на Утрише или драки автомобилистов разнимать на Крымской переправе, пока не построили мост. Сами краснодарцы при упоминании казаков брезгливо сцеживают - "ряженые", но в 1990-х всё было не столь однозначно: и дерусификации Кавказа казаки сопротивлялись, и Верхне-Кубанскую республику на территории Карачаево-Черкесии провозглашали, и в Абхазскую войну первыми ворвались в Сухум.

14.


Но атаман теперь заседает в особняке чиновника Касполета Улагая (1906-10), видимо черкесских кровей.

14а.


Однако же и пара настоящих атаманских особняков стоят неподалёку, играя в Краснодаре роль древнерусских палат. Один - восточнее Красной улицы, на Красноармейской, почти напротив заднего фасада Краевого суда:

15.


Это дом Фёдора Бурсака (1810), 4-го по счёту Черноморского атамана:

16.


До конца ХХ века тут, впрочем, достояла лишь сама коробка турлучных стен, а в основном это новодел, реконструированный в 1988 году при создании музея и библиотеки:

16а.


Второй дом - слева от Красной, и к нему надо пройти мимо памятника Кларе Лучко пару кварталов по Постовой. За широким бульваром Октябрьской улицы она до самой Кубани делается пешеходной:

17.


На углу стоит общага пединститута (1935), на фасаде которой серп-и-молот уживаются с совершенно дореволюционными масками:

17а.


Он скрывает в зелёном дворике дом атамана Якова Кухаренко, возглавлявшего Войско в 1852-55 годах:

18.


Больше всего домик, с 1988 занятый Литературным музеем Кубани, удивляет разницей двух половин, построенных видимо в разное время, но ближе к началу 19 века. Теперь эти приземистые особнячки - с большим отрывом старейшие здания Краснодара.

19.


Да и просто явно казачьего зодчества в кубанской столице до странного мало. Вот разве что хаты ещё, но и те на глазах исчезают:

20.


Самих казаков я на улицах Краснодара не видел... ну то есть нет, видел, конечно, если исходить из того, что казаки - это просто субэтнос русских людей. Субэтнос очень узнаваемый в общении по какой-то особой, неповторимой резкости, гонору, готовности к борьбе. И - широким жестам: так, в 2009 году на базаре где-то в глубинке шедший мимо дядька принял меня за паломника и попытался просто так вручить на добрый путь 1000 рублей. В целом же казачий колорит тут подчёркивается хоть и очень интенсивно, но не лампасами и фуражками, а памятниками и плакатами:

21.


Есть даже сеть казачьих магазинов, и я теперь страшно жалею, что что-то помешало мне в один из них заглянуть. Хотя по данным vedmed1969, там "в ассортименте - вышиванки, бурки и папахи" (ну и нагайки, надеюсь, есть):

21а.


Возвращать городу историческое название тут как-то не спешат (да и звучит "Краснодар" явно лучше), но - помнят:

21б.


Может быть, тут дело в том, что на Кубань очень сильна и советская идентичность. Её уклон - боевой (так, именно над Кубанью на Восточном фронте случился перелом в воздушной войне), но больше - трудовой, с колосящимися нивами и звоном якорных цепей.

22а.


И строительный бум пока не дошёл до уютных зелёных дворов. В таких дворах легко представить рассеянного Шурика, уткнувшегося в конспекты Лиды - по самой распространённой версии, события "Операции Ы" происходили именно в Краснодаре:

22.


В пятиэтажках Краснодара любят кирпич под цвет названия, а панельки украшает незамысловатый узор:

23.


Тут и там серо-красно-зелёный пейзаж оживляют роскошные советские мозаики:

24.


Хотя жизнь советского Краснодара идиллической тоже не назвать. Так, в январе 1961 года здесь, как и во многих городах эпохи "оттепели", случился русский бунт. Случился, как и в других местах, почти на ровном месте: видимо, так прорывалось тут и там напряжение, копившееся в народе в сталинские времена. И задержание на базаре солдатика, сбежавшего в самоволку продать краденые в части сапоги, вызвало стихийные митинг у комендатуры, часовой которой, перепугавшись, сделал самый что ни на есть "предупредительный выстрел в голову" - пульнул не туда и убил подростка. "Оттепель", однако, сопровождалась ещё и "разрядкой", включавшей сокращение армии, а потому действующим военным противостояли отставные - советские офицеры, прошедшие войну, а теперь выброшенные на обочину жизни. Таким офицером был Николай Малышев, который возглавил разъярённую толпу и штурмом взял крайком КПСС, откуда по закрытому партийному телефону попытался дозвониться лично Хрущёву. Покуражившись и выпустив пар, каким-то чудом никого не убив, бунтовщики разошлись по домам, и так как камер наружного наблюдения в те времена ещё не было - даже серьёзные наказания получили немногие.

25.


14 июня 1971 года в Краснодаре случился самый настоящий теракт. Устроил его Пётр Волынский, который, кажется, просто поспешил на полвека с рождением и потому не имел возможности сказать окружающим "чекни свои привилегии". Выучившись на врача-терапевта, он всё более и более удивлял соседей, пациентов и коллег своими чудачествами - например, сооружал за окном причудливые сигнализации из верёвок и алюминиевых тарелок, а лекарством от всех болезней выписывал спиртовку, предлагая прижигать ей пальцы рук. Когда же Волынский взялся "лечить" людей оригинальной пиротерапией, его уволили с работы да освидетельствовали как шизофреника. Но Волынский ни на минуту не сомневался, что причина такого отношения к нему другая - рост, коим (160-165см) он правда не вышел. И с горя выстроил целую теорию о том, что низкорослые люди - носители уникального гения и добродетели, который высокие им просто не дают раскрыть. Волынский основал "Лигу низкорослых людей", которую назойливо проповедовал случайным прохожим, порой получая от них по лицу, но всё-таки записал туда 7 человек. Дальше Волынский понял, что агитация тут не прокатит, и твёрдо задался целью убить всех высоких. Свою первую бомбу он повесил на дверь психиатру, который освидетельствовал его, но странный предмет снаружи вовремя приметили случайные гости. С другой бомбой Волынский пытался проникнуть в кинотеатр, но вновь потерпел фиаско от того, что на сеанс уже закончились билеты. И всё это было бы смешно, если бы на третий раз злобный карлик не реализовал свой замысел: в переполненном автобусе он подложил бомбу с часовым механизмом у бензобака, и на первой остановке сошёл сам, а на второй грянул взрыв, подбросивший машину в воздух. Осколки пробили бензобак и вызвали пожар, но водитель успел открыть дверь и разбить окна: от огня погибли 10 человек, а ещё 90, то есть все находившиеся в автобусе, были ранены осколками. Вспомнив, однако, бомбу у двери психиатра, следователи быстро вычислили Волынского, и по итогам суда он отправился в психбольницу, где, по слухам, по сей день вынашивает планы борьбы с "диктатурой высоких". Жаль, что о нём не знают заморские SJW.

26.


А вот Коричневую свадьбу в 1985 году водитель "Кубаньводоканала" Шурик устроил своей коллеге Нине, после бурного романа с ним нашедшей себе какого-то блатного армянина. Подкинув в день свадьбы шабашку своему другу-ассенизатору, Шурик угнал его рабочую машину и направился к ресторану, где шли торжества. Там он снаружи повесил на дверь амбарный замок... далее в общем понятно. В отличие от прошлых двух историй, к достоверности Коричневой свадьбы краснодарцы относятся скептически, но место её действия, однако, могут показать. А вот "чёрные ассенизаторы" из бурно растущих посёлков - тут вполне реальная проблема окраин.

27.


Как вы уже поняли, чудиками знойной город изобилует. Вот скажем на улице Будённого, у перекрёстка с Рашпилевской, rumata_anton показал мне странное дерево с гирляндами картонок. Если подойти ближе - невесть откуда выскакивает и автор этих гирлянд, тут же организующий блиц-сеанс политпросвещения:

28.


Понятно из которого только то, что в стране п...ц, а вот кто виноват и что делать - не очень:

29.


30.


Завершает свою проповедь он у соседнего дерева, поросшего табличками "сдам жильё":

31.


Средоточием не "понаеханского", а исконно "кубаноидного" колорита является, конечно же, Сенной рынок, и даже гигантская новостройка по соседству пока не может вытравить его:

32.


У типового павильона 1970-х годов - очень красивые своды:

33.


На соседней улице стоят седые подёнщики, пока не перешедшие на авито и юду:

34.


А вот из дворика по соседству не желает уходить Скобяной рынок, прежде слегка похожий на ташкентский Янгиабад:

35.


С другой стороны от новостройки - памятник атаману Рашпилю, за которым и пристроился хозяин чудо-дерева:

36.


Замыкает же перспективу длинной улицы ещё одно краснодарское чудо - Шуховская башня (1928-30):

37.


На самом деле главный подарок человечеству московский инженер Владимир Шухов сделал в Баку, по заказу Нобелей разрабатывая средства транспортировки и хранения нефти. Но прославили его гиперболоиды - возможно, первый в мировой архитектуре био-тек, так как на их разработку инженера вдохновили обычные плетёные корзины. Идея гиперболоидных конструкций - в особом распределении нагрузок: то, что кажется ажурной сеткой - на самом деле мощная опора, и например если бы Эйфелеву башню строили по такой схеме, металла на неё бы ушло примерно втрое меньше. В наше время так построены гигантские 600-метровые телебашни в Гуаньчжоу и Токио, но вот в докомпьютерную эру единственным устройством, способным правильно рассчитать это всё, была голова лично Шухова.

38.


Он сам успел спроектировать порядка 200 гиперболоидных башен, первой из которых была водонапорке в липецкой усадьбе Полибино, известнейшей стало Шаболовская телевышка в Москве, а шедевром я бы назвал Аджигольские маяки под Херсоном. Но в первую очередь шуховские гиперболоиды - это несколько десятков типовых водонапорных башен, которые попадаются в самых неожиданных местах от Петушков до Термеза. Краснодарская башня выделяется тем, что на неё можно влезть:

39.


С лестницы хорошо виден широкий бетонный купол - но это не рынок, а цирк (1970), симметрично расположенный с другой стороны новостройки:

40.


Сверху же толком ничего и не видать - мало того, что окрестные здания немногим ниже башни, так и лестница выводит в бак с высокими бортами и прогнившим полом. По известной легенде, в Перестройку какой-то ушлый кооператор разводил в этом баке крокодилов, которые даже как-то съели студентку, красившую конструкции. Наконец, перед визитом президента решили с этим безобразием заканчивать, повезли бак вертолётом за город... и конечно, упустили в Кубань. Совсем новыми красками легенда заиграла в 2011 году, когда в городских плавнях на самом деле обнаружился дохлый кайман, зарезанный винтом моторной лодки...

41.


В 2008-14 годах Шуховскую башню обложил с двух сторон ТЦ "Галерея", в арку которого Рашпилевская улица подныривает, пересекая Северную - одну из главных "перпендикулярных" осей Краснодара. За ней раскинулось на полкилометра Всехсвятское кладбище, примечательное мемориалами по краям. К Северной обращена площадь Памяти Героев (1967):

42.


С Аэродромной улицы можно выйти к мемориалу Защитникам Отечества (1985):

43.


Поставленного у братских могил освободителей города. На могилах теперь дрыхнут псы: перефразируя любимую краснодарцами цитату Маяковского, это не собачкина столица, а собачья глушь...

44.


Но самый интересный, пусть и новодельный мемориал, расположен в дальнем углу кладбища:

45.


Это памятник Примирению, где красноармейцы и белоказаки неуверенно протягивают друг другу руки:

46.


Неподалёку, в суматохе города - что-то явно дореволюционное, промышленное и заброшенное:

47.


В глубине Всехсвятское впечатляет прямо-таки тропическим сочетанием запущенности и растительного буйства:

48.


Что удивительно, краснодарцы его используют как обычный парк - мне тут встречались и парочки, и велосипедисты. По краям попадаются старые могилы, но без явных шедевров:

49.


Кладбище было основано в 1830-х и закрыто для новых захоронений в 1965 году. За 130 лет здесь схоронили больше миллиона человек, и среди них, например, декабрист Дмитрий Арцебашев или уже знакомый нам атаман Григорий Рашпиль.

50.


В середине - церковь Всех Святых (2015):

51.


Но куда интереснее склеп предпринимателей-черкесогаев (черкессоязычных армян) Богарсуковых у выхода в сторону Рашпилевской:

52.


Ну а чтобы не заканчивать рассказ кладбищем - поговорим о гастрономии. Казачья кухня с галушками, пампушками, зелёным борщом, обилием рыбных блюд (вплоть до варёной осетрины) и мясом на кости здесь представлена, как я понял, только в дорогих ресторанах - например, "Курень". Общероссийский фастфуд, как и всюду в Предкавказье, помимо всяческих дёнеров и самсы включает гирос и сувлаки - греческие вариации мяса в лаваше и шашлычков на шпажке. А тот же Антон из "Неизвестной России", благодаря которому я и приехал сюда, рекомендует бургерную "Краснодарский парень", открывшуюся в 2016 году и с тех пор успевшую распространиться в десяток городов по франшизе. Тут подают огромные (до килограмма!) бургеры с интересными названиями, но мне больше пришлись по вкусу рёбрышки нескольких видов.

53.


К "Краснодарскому парню" на обед "Неизвестная Россия" привозит туристов и во время своей нестандартной экскурсии по Краснодару (ближайшая 17-18 апреля) - из этого поста в её программе Шуховская башня, а больше - всякие странные места, о которых я рассказывал в прошлой части.

Часть 1

https://matveychev-oleg.livejournal.com/12408474.html

Как известно, на Севере жить нельзя. Не для темноты и морозов природа делала из обезьяны человека, и только власть советская да меланхолия достоевская могли его туда загнать. Тот, кто готов терпеть за окном долгую русскую зиму - он просто не любит себя, а стало быть и окружающих. У него зажат внутренний ребёнок, нарушены личностные границы и не проработан комплекс вины. Каждый, кто смог принять себя - навсегда покинет зиму.


Этот догмат распространился по рунету в 2010-х годах, и на робкие попытки возразить, что смена времён года прекрасна, а из московской слякоти я бы рванул скорее на Байкал, чем в Тайланд, ответом бывают обвинения в "стокгольмском синдроме". Куда более веско звучат опасения, что к лазури тропических небес прилагаются заразные лихорадки, ядовитые насекомые, наглые обезьяны и непонятное "мьяо, пиао!" местных людей. Однако альтернативный путь на Юг для русского человека давным-давно разведали те, кто слыхом ни слыхивали об эмоциональном насилии и конфликтах субличностей - отставные военные далёких гарнизонов, беженцы с постсоветского Крайнего Севера и преуспевшие, но не желающие ехать в Москву сибиряки "тучных годов". В России очень мало Юга, но он есть, причём - в облегчённом, адаптированном для северян варианте: главный бренд Краснодарского края так символично зовётся "Магнит". В 2009 году Краснодар запомнился мне большим, но заурядным, очень южным и провинциальным областным центром, так что 10 лет спустя я не поверил бодрым сообщением о том, что вымахал он в миллионника. Но в конце октября 2020-го прилетев из показанной в прошлых частях ранней колючей зимы Иркутска в пряную золотую осень Краснодара, я не узнал этот город. Нынешний Краснодар - шумный, суматошный, бурно прущий во все стороны и вглубь, очевидно миллионный и внерегиональный, как Москва. Попав сюда в поездке "Неизвестной России" на Апшеронскую узкоколейку, я расскажу о Краснодаре в 5 частях с заделом на 6-ю. И первая из них - про гримасы роста.

Краснодар, как и Москву, называли "большой деревней", но только если в Златоглавой это прозвище звучит нелепо уже битый век, то здесь ещё в 2009 году казалось актуальным. Тогдашняя столица Кубани запомнилась мне морем частного сектора с редкими островками советских микрорайонов и новых бизнес-центров. Кое-где на старых улочках в центре ещё можно поймать этот пейзаж:

3.


Но всё чаще Краснодар похож на азиатские мегаполисы:

4.


Большая деревня сменилась Большой стройкой, объёмами которой Краснодар уступает лишь двум столицам. Новые, в основном действительно красные кварталы в 10-15 этажей теперь определяют пейзаж Краснодара. Особенно - на северных окраинах по обе стороны Ростовского шоссе.

5.


Здесь работает десяток компаний-застройщиков, а их способы обратить на себя внимание северянина, мчащегося по трассе в направлении Сочи достойны отдельного рассказа. Кто-то пишет себе рекламу горящими окнами в ещё не заселённых домах, кто-то предпочитает колоритные "фишки" на фоне новостроек:

6.


А кто-то и самим новостройкам не скупится на внешний вид:

7.


Среди прочих застройщиков Краснодара выделяется "Европея", за полтора десятилетия построившая 9 новых районов на северо-западной окраине, в основном названных в честь европейских стран - "Италия", "Португалия", "Франция". Но первенцем и главным успехом "Европеи" стала "Немецкая деревня", основанная в 2007 году:

8.


Впрочем, рекламирую я в этом посте не "Европею", а "Неизвестную Россию" - её основатель rumata_anton, сам и вовсе с Южного Урала, сменил за свою жизнь несколько городов, а в итоге пополнил стройные ряды переезжающих в Краснодар. Прежде, чем знакомить с неизвестной Россией других, он много лет путешествовал сам, и искал от региона к региону не столь древности, сколько весь тот набор курьёзов и "фишечек", который называли в олдскульном ЖЖ "современной этнографией" - и нашёл её здесь в изобилии. По Краснодару основатель "Неизвестнача" водит экскурсии сам, и вот на двух маршрутках из центра он повёз меня в "Немецкую деревню", аттестовав её как "лучший жилой район России":

9.


Хотя "Немецкой деревней" в постсоветских странах вполне может называться обычный коттеджный посёлок за 3-метровыми заборами у раскисших дорог, здесь застройщики честно пытались достичь единства названия и сути. Получилась попытка совершенно непривычной в бывшем СССР градостроительной концепции "город-сад": компактные зелёные малоэтажные районы с криволинейными улицами и полностью самодостаточной инфраструктурой от школы до кафе. Саму идею "города-сада" сформулировал в 1898 году англичанин Эбенизер Говард, и в начале ХХ века подобные районы начали расти по окраинам европейских и американских городов - например, кёнигсбергский Амалиенау. С идеей "через 3 года здесь будет город-сад" экспериментировали и в СССР (известнейший пример - московский Сокол, а вообще свой город-сад был даже в Бишкеке), но уже к 1930-м годам стало ясно, что уютные извилистые улочки и пасторальные коттеджики слабо совместимы с форсированной индустриализацией, взрывном ростом городов и, будь им не ладно, морозами. Многие идеи "города-сада" вобрал столь любимый мной сталинский "соцгород", но сам "город-сад" остался прерогативой среднего класса, и лишь с появлением оного в России "тучных лет" начал осторожно сюда просачиваться. Как бы не первый город-сад постсоветской России ещё в лихих 1990-х построили поднимавшие Большую нефть американцы в Южно-Сахалинске - но тогда ещё не для нас, а для себя, завозя из-за океана даже дверные замки и почтовые ящики. Ну а "Немецкая деревня" - город-сад уже вполне русский:

10.


Он впечатляет хотя бы своей планировкой: за воротами, через которые проход свободный, а проезд только по пропускам, встречает объездная (куда даже маршрутки заглядывают), а от неё вглубь района тянутся улочки-тупики. Посередине - озеро, и на карте можно заметить, что оно делит Немецкую деревню на две разные части.

10а.


К югу от озера - коттеджи:

11.


12.


К северу - малоэтажки и таунхаусы:

13.


14.


Сами улицы, однако - исключительно дорожки от ворот до гаража или парковочного места. Между ними Немецкая деревня почти сплошь пешеходная, и в общем тут действительно накрывает тотальным благообразием, столь знакомым по старому англоязычному кино про мальчика, который был не таким, как все. Чинно прогуливающиеся пенсионеры, мамы с колясками, шахматисты на лавочках - публика "Немецкой деревни" хоть и по-русски говорит, а вполне себе бюргерская.

15.


Довершают атмосферу названия улиц вроде Ганноверской, Баварской или Карлсруевской. Впрочем, в других ЖК у "Европеи" фантазии не меньше - так, на северо-западе Краснодара есть улицы Венецианская, Веронская и даже Византийская! Сами дома и детали "Немецкой деревни", вплоть до табличек и почтовых ящиков, унифицированы, и жильцам, уж не знаю под страхом чего, запрещено их менять:

15а.


Центр "Немецкой деревни" - Лебединое озеро. Лебеди на нём и правда есть, в том числе даже чёрные, но мне больше запомнилось новейшее изобретение кубанских селекционеров - водоплавающие куры:

16.


Авторы европеют и даже оевропеивают, а искусственный холм над забавной табличкой венчает деревянный ресторан "Мюнхгаузен" - по словам Антона, красиво расположенный, но дорогой и не особо хороший.

17.


За бугром - стадион, школа и кирха, которую, по мне так, можно было бы и поудачнее стилизовать. Ещё одно напоминание о том, что мы в России - постоянный шум авиамоторов. Причём шум особый, тяжёлый, зловещий - по соседству расположен аэродром Краснодар-Центральный, где базируются штурмовики.

18.


6-этажный квартал за прудом вмещает и большую часть торговли - тут есть несколько продуктовых (причём один из них до недавнего времени тоже был выдержан в немецком стиле с продавщицами в клетчатых юбках) и пара хозяйственных магазинов, более дешёвое и приличное кафе... И набережная, всему Краснодару известная своим маленьким "Октоберфестом":

19.


Здесь архитектура напомнила мне уже не столько Германию, сколько Турцию - другую европеющую с попеременным успехом страну.

19а.


Но центральная площадь Немецкой деревни с бьющим из мостовой фонтаном хороша:

20.


В особенности - из-за романтичных граффити на фронтонах:

21.


Ну, а каково жить за этими фасадами? В интернете можно найти разные мнения: одни пишут, что форма соответствует содержанию, и в "Немецкой деревне" на самом деле уютно и хорошо. Другие возмущаются: и качество постройки отвратное, и свет отключают порой, и охранники пускают за КПП всякую шваль, но хамят местным жителям, решившим позагорать на газоне. Антон, несколько лет снимавший тут квартиру (не очень-то и дорого, между прочим), придерживается скорее первой точки зрения, но с важной оговоркой в логистике. Окраина тут действительно дальняя, и по вполне хужемосковским пробкам Краснодара до центра ехать из "Немецкой деревни" что на двух маршрутках, что на собственном авто можно ехать и пару часов. В самой же "деревне" есть всё для тихой размеренной жизни, но гулять по ней хорошо разве что с тросточкой или коляской.

22.


Однако идея экскурсии по северным окраинам растущего города - в диалектике. Из "лучшего жилого района России" 20 минут на такси до худшего - чуть ближе к центру по другую сторону Ростовского шоссе встречает Шанхай:

23.


Так-то официально он Музыкальный микрорайон, где все улицы названы в честь композиторов. На практике же это порождение знаменитой кубанской коррупции эпохи прошлого губернатора и (опосредованно) крупнейшего в России землевладельца Александра Ткачёва. Тут надо сказать, что советское градостроительство может и проигрывает европейскому и американскому, однако после поездок в Турцию, Иран и (краешком) Китай я ощутил, как повезло нам жить в просторных микрорайонах, среди широких улиц и зелёных дворов. Домики с белой оградкой - удел "золотого миллиарда", тех стран, что сытыми вошли в ХХ век. Большая же часть городов планеты - это мрачные бетонные джунгли, где не то что просторный и зелёный, а даже просто двор - уже привилегия. Тому была вполне объективная причина - демографический взрыв, которого западные страны, развивавшиеся поступательно и постепенно, сумели в своё время избежать. Однако плоды их технологического прогресса, попадая в нищие страны остального мира, стремительно сокращали младенческой смертность, и там, где рожали по 10-15 детей в надежде, что выживут хотя бы двое-трое, вдруг стали выживать почти все. А потом подрастать и искать работу: так огромные массы неустроенной неприхотливой молодёжи устремлялись в города. Домик с белой оградкой для каждого было уже не построить, а единственными реалистичными вариантами остались трущобы и хрущобы. Я бы сказал, СССР лучше всех в мире справился с этим безумным ростом городов, а Краснодарский Шанхай - самая наглядная иллюстрация того, как мы могли бы жить, проведя ХХ век при капитализме. Где-то на рубеже 2000-2010-х яблоневые сады и поганые болота на окраине Краснодара были отданы под коттеджный посёлок, однако на участках, распланированных под индивидуальные дома, с разрешения мэра Владимира Евланова начали расти многоэтажки.

24.


Конечно же, главным козырем Шанхая стала дешевизна - тут нетрудно найти квартиру за несколько сотен тысяч рублей. Стройка района явно не поспевала за продажей - стены домов у Шанхая шуршат бесчисленными объявлениями о юридической помощи в жилищных вопросах. За стройкой же не поспевало благоустройство - ближе к магистралям улиц Московской и Петра Метальникова район вполне благообразен, и удивляет разве что теснотой, в которой местами есть даже некий уют.

25.


Но довольно быстро пейзаж меняется: мы оказались среди пыльных улиц без асфальта, в пейзажах, куда более знакомых по тем самым странам, в которых не бывает зимы:

26.


Довершают сходство с Ханоем или Даккой мотки проводов на столбах:

27.


Ещё одно прозвище Музыкального микрорайона - Краснодарская Венеция из-за огромных луж от стены до стены, в которых шины плавают, словно гондолы:

28.


Как я понимаю, ливнёвку тут не отладили до сих пор, а первоначально на Шанхае не было даже канализации! Равно как и зарегулированных помоек, так что мусор просто сваливали у торцов. Образ гетто довершал и контингент - самый дешёвый район Краснодара быстро наполнился различными маргиналами, хотя в итоге даже их теснят переселенцы. Антон констатировал, что сейчас Шанхай уже не тот - куда более колоритные виды, заодно разбавленные той самой философией из начала моего поста, можно видеть у бывавшего здесь за несколько лет до меня haydamak.

29.


"Немецкую деревню" и Шанхай смотреть стоит строго подряд. И эта диалектика очень наглядно иллюстрирует известую фразу про "азиатов в Европе и европейцев в Азии": заурядный для Запада район кажется лучшим в России, а заурядный для Востока - худшим.

29а.


Ну а в основном Краснодар - конечно же, ни то и ни другое, а вполне такой добротный советский город, всё больше размываемый точечной застройкой.

30.


Сквозь строительную пыль и шум машин, не вмещающихся на привычные улицы, проглядывают признаки кубанской столицы, города казаков и колхозников. И пусть южнорусское гхэканье тут услышишь реже, чем сибирское растягивание гласных или московское аканье, былая суть проглядывает тут и там. Например, в обилии явных селян, торгующих овощами и фруктами с ящиков или капотов, или в многочисленных церквях среди микрорайонов.

31.


Недавно о перспективах переезда в Краснодар прослышали даже на других планетах - на не столь дальней окраине, но тоже с севера, припаркована летающая тарелка:

32.


Впрочем, Финляндия, из которой она прилетела, отсюда вполне сойдёт за другую планету. Это "Футуро", быстровозводимый пластиковый дом архитектора Матти Сууронена, разработанный в 1969 году как переносное убежище для лыжников. Очень лёгкие, сборно-разборные и оснащённые типовой мебелью, они напоминают мне не столько корабли пришельцев, сколько футуристические юрты, но в целом, проект "не взлетел": в 1970-х годах в Финляндии было построено всего несколько десятков "Футуро", осевших, однако, по всей планете и лишь в 21 веке осознанных как вехи модернизма. Советскому Союзу, по известной легенде, их подарил президент Урхо Кекконен после дружеского похода по Кавказу в компании Алексея Косыгина. Настоящая история отечественных "Футуро" прозаичнее: партию "тарелок" планировалось закупить к Олимпиаде-1980 в качестве информационных киосков, но под бойкот и эмбарго на фоне ввода войск в Афганистан каким-то образом попала даже эта безобидная закупка. В итоге из трёх "тарелок", которые успели поставить в СССР, одна отправилась в Домбай по своему первоначальному назначению, а две стали кафе в Гурзуфе и Краснодаре. Кафе здесь и обитают, причём сменяя друг друга и вовсе не непрерывно: так, haydamak нашёл тут "Чайную тарелку" с очень приятным космическим интерьером, мне же оставалось довольствоваться лишь её вывесками у заколоченных ворот.

32а.


"Тарелка" стоит в сквере на углу тихой улицы Атарбекова с мощной магистралью улицы Тургенева. Следующий на север её перекрёсток с улицей Яна Полуяна отмечает пара МиГ-21, взлетающих из кустов. Надпись на постаменте гласит "Подвиги отцов - крылья сыновей": это памятник воздушным боям за Кубань весной-летом 1943 года. Тогда советские ВВС впервые обрели господство в воздухе, коим немец на Восточном фронте обладал даже когда вермахт уже был разбит под Сталинградом. И хотя скорее просто к тому времени "Люфтваффе" уже не хватало на два фронта и основные их силы были брошены на Запад, в истории Великой Отечественной Кубанские бои остались одной из точек перелома. Памятник поставили в 1985 году, и вид его действительно эффектен:

33.


А позади самолётов - острые главы да розовый туф. Если не считать таких же пришлых казаков, обосновавшихся на Кубани на рубеже 18-19 столетий, первые желающие переехать в Краснодар (точнее, Екатеринодар) были не с севера, а с юга. Армян в нынешней России как бы не больше, чем в самой Армении, и четверть всей общины (275 тыс. человек) приходится на Краснодарский край, где армяне крупнейшее меньшинство: 5,5% населения всего региона, и 20-25% - на субтропическом побережье от Туапсе до Сочи. При этом кубанские армяне - это несколько исторических слоев, древнейший из которых, - черкесогаи, - называются так потому, что сохранив армянскую веру, давным-давно перешли на черкесский язык. Часть общин на побережье образовали в Средние века те, кто не дошёл из разорённой сельджуками родины до Крыма. Но большинство краснодарских армян - переселенцы не такие уж и давние, всего-то конца 19 века, и в основном - из Османской империи. Там в горах от Трапезунда до Батума ещё в годы арабского нашествия обосновались амшенцы - армянские беженцы, искавшие защиты в православной Византии. Турки в 19 веке взялись обращать их в ислам, и как не удивительно, большинство амшенцев это приняли, в итоге образовав уникальный народ армян-мусульман хемшилов. Те же, кто остались верны христианству, ушли по побережью дальше на север, в Абхазию и на Западный Кавказ, который России было нужно было кем-то заселить после изгнания в Турцию черкесов. Потомки амшенцев - ядро армянской общины Краснодарского края, но в 1990-е годы это ядро притянуло множество новых переселенцев из охваченного войнами Закавказья. Официально статус Краснодара в армянском мире был закреплён в 1998 году, когда здесь образовалась Епархия Юга России, включающая так же Ставрополье (с весьма солидной общиной в Пятигорске), республики Кавказа и Абхазию. В нынешнем Краснодаре армяне действительно заметны - и на улице, и на должностях...

34.


...но - не в облике собственно города. Краснодар дал армянской архитектуре куда больше, чем армяне архитектуре Краснодара - екатеринодарцем был Александр Таманян, на площади Республики в Ереване создавший неповторимый стиль Советской Армении. Епархиальный комплекс же на улице Полуяна внешне откровенно убог. На кадре выше - собор-долгострой Сурб-Аствацацин, исходная в этой системе (1998) церковь Сурб Ованнес Аветаранич (Иоанна Евангелиста), резиденция епископа (2009), часовня Святого Пантелеймона и самое солидное в комплексе здание школы "Варданян" (2014). У Иоанновской церкви - красивые резные двери и пара хачкаров, судя по всему новых, но вида такого, будто из древних церквей привезены. И как видите, под вечер тут почти безлюдно: у меня сложилось впечатление, что кубанские армяне не очень-то религиозны и вообще порядком обособились от закавказских собратьев.

35.


Кроме того, Екатеринодар с 19 века был ещё и центром армяно-католичества в России. Под османским игом многие армяне предпочитали Эчмиадзину Ватикан: Папа Римский за свою дальнюю и к тому же новую паству всегда мог заступиться перед султаном. Амшенцы не были исключением, а потому совсем немудрено, что на другой окраине, во дворе стильного минималистского костёла Святого Либория (1999) стоит памятник жертвам геноцида:

36.


Вместе с тем, как ни крути, Краснодар - это тоже Кавказ, и близость Гор чувствуется здесь кожей. Одна из центральных улиц названа в честь адыгейского революционера Шахан-Гирея Хакурате:

37а.


А сама Адыгея - на другом берегу Кубани, которая тут меньше, чем Москва-река. Краснодару противолежит цепочка аулов со звучными названиями вроде Старобжегокай или Тлюстенхабль, однако заречье растущего города - едва ли не единственное место, где русское "демографическое давление" оказывается сильнее кавказского. Аулы и станицы неуклонно превращаются в предместья, где Краснодар строит торговые центры и жилые микрорайоны - особенно активно в ПГТ Яблоновский, который успел разрастить до без малого 40 тыс. жителей.

37б.


Адыги в Краснодаре, однако, частый гость, и они сюда как раз не переезжают, а ездят работать и отдыхать:

37.


И местные рассказывали мне про горячих кавказских парней и заниженные "жигули" с номером "01", однако здесь такое явно не сплошь и не рядом: после двух дней в Краснодаре я могу сказать об адыгах не более того, что они тут есть.

38.


Ну а лицо Нового Краснодара, где были сняты и прошлые два кадра - это, конечно же, "Магнит-арена". Вернее, официально просто стадион футбольного клуба "Краснодар", а вот его окружение в народе более известно как парк Сергея Галицкого, который ведь и сам - пожалуй, самый народный из олигархов. Он родился в 1967 году в Сочи под фамилией Арутюнян - хоть армянин он лишь на четверть и не знает армянского языка. То ли еврейскую, то ли казачью фамилию Сергей Николаевич взял у супруги, в начале 1990-х преуспел как банкир, а дальше занялся собственным бизнесом в сфере торговли. К 2000 году его проекты стянулись в "Магнит", что изначально расшифровывалось как "Магазин Низких Тарифов". К концу первого года сеть насчитывала 250 точек, и уже тогда была крупнейшей в России. 20 лет спустя "Магнит" имеет 21 тысячу магазинов (из них 15 тысяч - продуктовые) в 3,7 тысячах населённых пунктах, став крупнейшим в России негосударственным работодателем: по всей стране фирма Галицкого создала около 300 тыс. рабочих мест, что сравнимо с самим Краснодаром. На большей части России "Магнит" считают эталоном всепроникающих "москвичей", но что характерно, в самой Москве "Магнитов" почти нет, в столицу их нишу держат "Пятёрочки", и ниша эта - магазин простых продуктов для простых людей. Для многих в глубинке "Магнит" губителен, как для жёстких дисков компа: не один предприниматель пошёл по миру, когда в его посёлке появилась красно-белая вывеска. Эти вывески на первых этажах хрущовок и на колесящих по сельским дорогам грузовичках давно уже стали частью культурного кода постсоветской России, равно как и "охранник Магнита" ушёл в фольклор эталоном недалёкого сторожа. Сам Сергей Галицкий покинул проект в 2018 году, продав свои акции ВТБ. Но чуть ранее, в 2013-16 годах, с немецкими проектировщиками и турецкими подрядчиками, он успел одарить родной город стадионом высшего класса:

39.


Стадион, впрочем, большую часть года просто стоит себе и стоит, и куда важнее для краснодарцев коренных и новых разбитый вокруг него парк, явно претендующий быть лучшим в России:

40.


Весь криволинейный, витиеватый, многоплановый, разнообразный, но при том - неописуемо уютный:

41.


Со стадионом соседствует "амфитеатр" дорожек и клумб:

42.


Спускающийся к пруду со странной инсталляцией посередине:

43.


"Трибуны амфитеатра" переходят в мостик, под которым можно пройти во внешнюю часть парка:

44.


Первым делом я набрёл здесь на... ну вот бывают аквадискотеки, а это аквапесочница с десятком приспособлений, на радость детворе перемещающих воду:

45.


Рядом - скейт-парк, похожий на зодчество зергов:

46.


Редкие растения вроде араукарий да общий дух благополучия и чистоты:

47.


Но лишь при написании поста я понял, что гуляя по этому парку, я ни разу не подумал, что здесь всё "как в Европе". То ли создатели "Магнит-парка" как-то интуитивно заложили в него русскость, то ли... то ли просто в России набралась критическая масса уютных мест, после которой всё это уже не ассоциируется с чужбиной.

48.


И вместе с тем, ещё в 2000-х годах я замечал, насколько южные города в среднем ухоженнее северных. И какой-нибудь нищий Тамбов тогда радовал взгляд куда больше зажиточного Сыктывкара. Но то и немудрено: на Севере улица - это преграда от одного тёплого дома до другого, а вот Юге улица нужна для того, чтобы гулять.

49.


Иногда - не зная меры. Вот например построенный в 2011 году "сухой фонтан" между мэрией и драмтеатром выдаёт струю высотой до 27 метров, на которой кто-нибудь периодически улетает несколько выше, чем можно приземлиться без травм. Насмерть пока вроде никто не убился, а вот уже трёх школьниц фонтан натурально лишил девственности, чем заработал народное прозвище "Фонтан-п...здорван".

50.


Местные жители, конечно же, не любят "понаехов", но делают это молча, понимая, что они здесь такое же меньшинство, как "коренные москвичи" в Нерезиновой. В городе ощущается перенаселённость, я бы даже сказал - переполненность, и размалёванный гараж в одном из скверов как бы намекает, в чём тут уже явно назрела нужда:

51.


Галицкий так и вовсе предпочитает быть выше пробок, и "вертолёт Галицкого" - тоже достопримечательность Краснодара. Но тут в кадре явно не он, а летающая скорая помощь одной из краевых больниц:

51а.


Я даже не уверен, общался ли я здесь хоть раз с коренными кубанцами. Ну, подвозил меня таксист с характерным жгучим темпераментом и гхэкающей речью - но ведь он вполне мог быть беженцем с Донбасса, гастрбайтером из Крыма или переселенцем из Херсона. Ну, ещё разок разговорился я с молодой бойкой продавщицей, которая даже вышла со мной крыльцо поболтать - она оказалась тоже переселенкой, только не из Владивостока или Мурманска, а из Новороссийска. Южный колорит тут не в говоре, а в самой этой открытости и коммуникабельности - кажется, чаще и легче, чем в Краснодаре, случайные прохожие завязывали со мной вполне содержательные разговоры разве что на Сахалине.

52.


Уставший от "понаехов" потомок казаков с малоросской фамилией, самодовольный чернобородый армянин с братьями в Сухуме и Париже, бойкая торговка из колхоза близ станицы Каневской, лихой адыг из заречных предместий, отставной военный из Хабаровска, продавший за авиабилет квартиру в городе-призраке беженец с Таймыра, теплолюбивый бизнесмен из Красноярска, осевший в соседнем Горячем Ключе горный гид из Москвы да ведущая вебинары по самопринятию художница из Самары - сплетения судеб в постсоветском Краснодаре причудливы, как сплетения буйных южных трав. Главная достопримечательность этого города - именно вот этот причудливый колорит, не отдельно взятой Кубани, а всей России начала 21 века.

53.


Но у Краснодара и история богатая. В следующей части попробую очистить город от наслоений да рассказать о нём как о столице казачьей Кубани.

54.


За краснодарские посты стоит поблагодарить "Неизвестную Россию", которая подбросила мне отличный повод совершенно внепланово махнуть из сибирских снегов на Кубань. В Сибирь, однако, они тоже ещё как возят - расписание экскурсий на 2021-й год есть здесь. О некоторых из них скажу чуть подробнее:
В Краснодар я прилетел, чтобы съездить на Апшеронскую узкоколейку, подробное описание которой - в оглавлении ниже. А вам ближайшие возможности проехаться тем же маршрутом представятся 12-14 марта и 2-4 мая.

Экскурсия по Краснодару 17-18 апреля покажет с правильной стороны самые колоритны места из моего сегодняшнего рассказа - Немецкую деревню, Шанхай, стадион Галицкого и Тарелку.

Часть 2

https://matveychev-oleg.livejournal.com/12408230.html