Вырастить китайскую гвоздику можно в открытом грунте и на балконе. Посадка растения при должном уходе быстро даст результат в виде красивейших цветков, как на фото.

Ценность ревеня – в простоте его возделывания, раннем созревании урожая и высоком содержании витаминов, кислот и многих органических солей, которые благоприятно воздействуют на пищеварение и способствуют усвоению пищи.

В черешках ревеня в среднем содержится 95% воды, 0,5-1% азотистых веществ, 0,5–1% сахаров, 3-8% сухого вещества, 1,5-3% безазотистых веществ, 3-5% щавельной кислоты, 1-2% яблочной кислоты и около 10 мг% витамина С.

Ревень известен в медицине как слабительное и желчегонное средство, препараты которого широко применяются в лечении желудочно-кишечных заболеваний. В пищу употребляются черешки листа, из которых готовят компоты, кисели, варенье, квас, вино.

Ревень относится к семейству гречишных. Это многолетнее растение с мощным корневищем, уходящим далеко в почву, и множеством спящих почек, за счет которых возобновляется рост листьев и цветочных побегов.

Размножается ревень путем деления этих почек. У взрослого 4-6-летнего корневища имеется 5-6 ответвлений. На каждом из них расположено до 6-7 почек, имеющих зачаточные стебли с цветками в зачаточном состоянии. У основания корневища располагаются молодые почки – ростовые (вегетативные).

Почки с репродуктивными органами начинают развиваться при отрастании растения, формируют цветочный стебель и семена. Из вегетативных почек часть остается в спящем состоянии. Каждая из них повторяет примерно такой цикл развития: 1-2-й год – вегетативный рост, 2-й или 3-й – формирование семян и отмирание.

Листья на длинных черешках, сочные, зеленой, розовой или красной окраски, собраны в розетку. Листовая пластинка цельная, с волнистым краем, овальной или треугольной формы, достигает размера 70 на 80 сантиметров, особенно во влажные годы. На второй год, через 40-50 дней после начала отрастания листьев, появляются цветочные стебли. Они достигают высоты 2-2,5 метров, полые, имеют длинные междоузлия. На стеблях расположены сидячие, сравнительно не крупные листья. Стебли заканчиваются соцветием в виде метёлки. Цветки мелкие, белые, их аромат привлекает много насекомых. Семена коричневые, трехгранной формы, с крылаткой. С появлением цветочного стебля образование новых листьев приостанавливается, а в период созревания семян розетка листьев постепенно отмирает, и только после вырезки побегов начинается вторичный рост листьев. При своевременном выламывании стеблей прирост розетки листьев наблюдается в течение всего лета, что позволяет удлинить срок сбора черешков ревеня с участка.

Ревень — хладостойкое растение, в малоснежные суровые зимы не вымерзает, начинает отрастать сразу после таяния снега. Молодые почки переносят заморозки в 2-6 градусов холода. Рост и развитие ревеня наблюдается при температуре от 2-х до 18-ти градусов тепла. При более высокой температуре в 25-27 градусов растения растут и развиваются очень быстро.

При недостатке влаги прирост черешков тормозится, они быстро грубеют и имеют неприятный вкус. Во влажные и прохладные годы ревень дает сочные и мясистые, долго не грубеющие черешки, на 20-30 дней удлиняется период вегетации.

Ревень не требователен к свету, его вполне можно размещать на затененных участках, в междурядьях плодового сада, около заборов, построек. Почва должна быть легкая, плодородная, так для развития мощного куста требуется большое количество питательных веществ.

Ревень хорошо размножается путем деления корневищ. Его делят на несколько частей, кратных видимым почкам на корневище. Такое размножение чаще всего практикуется в садах, на приусадебных участках и особенно при получении новых сортов. Этот способ позволяет тщательно выбирать растения по раннеспелости, по окраске черешков, содержанию витаминов.

При вегетативном размножении урожай черешков в первый год посадки бывает таким же, как на 2-3-летней плантации при размножении семенами. Следует учитывать, что центральные почки куста дают цветочные побеги в первый же год, а боковые – на 2-3-й год после посадки. Эту закономерность следует учитывать при выборе посадочного материала, отбирая высокопродуктивные кусты с поздним цветением.

С появлением розетки листьев растения в ряду прореживают. Их оставляют на расстоянии около полуметра одно от другого, после чего площадь питания для взрослого растения становится вполне достаточной. На удобренных и влажных почвах растения через месяц имеют хорошо развитую розетку листьев, а через полтора-два месяца длина черешков достигает 10-25 сантиметров, и отдельные из них вполне пригодны к вырезке. К осени урожай черешков равен примерно 200-500 граммам с куста.

Хорошие результаты может дать летний июльский посев, который обычно приурочивается к дождливой погоде. При этом к концу вегетации формируется развитая розетка листьев с достаточным запасом питательных веществ, что способствует хорошей перезимовке растений. На следующий год, как правило, ревень готов к уборке уже к 20-30 мая. Следовательно, весенний посев дает продукцию уже в год посева к осени, а летний посев – к весне следующего года. Поэтому оба способа вполне приемлемы в наших условиях.

Рассадный способ, который рекомендуется как основной способ семенного размножения, не имеет преимуществ перед безрассадным, так как требует больших затрат труда при выращивании рассады, пересадке и поливе растений.

С наступлением фазы цветения рост новых листьев почти прекращается, а невырезаннные черешки грубеют. После созревания семян, в середине июля, начинается вторичный рост листьев, что дает дополнительный урожай черешков. Таким образом, садоводы могут делать два среза — весенний и летний — для сбора урожая ревеня. Весной растение содержит от 40 до 60 мг% витамина С на 100 граммов продукта. Это значит, что для удовлетворения суточной потребности человека в витамине С вполне достаточно одного-двух черешков. В период бутонизации содержание витамина С значительно уменьшается, а к осени, при вторичном отрастании, вновь повышается. Ревень может расти в одном месте 10-12 лет, но с 5-6-летнего возраста листья и черешки становятся мелкими, малосочными. К этому периоду есть смысл заложить новую грядку ревеня.

Агротехника возделывания ревеня несложна. Она заключается в ранневесенней перекопке междурядий с внесением перегноя, торфа с добавлением минеральных удобрений. В течение лета проводят двух-трёхкратное рыхление почвы. При этом вырезаются цветочные стебли. Орошение участка повышает качество продукции и удлиняет период поступления урожая. При вырезке черешков следует оставлять одну треть листьев, чтобы не ослабить растение. Срезанные черешки без переработки могут храниться в охлажденном виде 5-6 дней.

http://moyadacha.temaretik.com/809294840233461948/kak-samim-pravilno-vyirastit-reven/

Любимая культура огородников – томаты. В южных районах овощную культуру можно получить из семян в открытом грунте, но в средней полосе и северных районах России урожай можно получить только через выращивание рассады. Чтобы вырастить рассаду томата необходимо провести ряд подготовительных работ, которые необходимо начинать примерно за 3-5 недель до посева.

Подготовительные работы

Молодым сеянцам томатов необходимы специальные почвосмеси, легкие по составу, водо- и воздухопроницаемые, влагоемкие, с высоким уровнем содержания питательных веществ. Такие почвосмеси можно купить в магазине, но, как правило, они нуждаются в улучшении качественных показателей. Поэтому практичнее из заранее приготовленных ингредиентов самостоятельно составить универсальную почвосмесь для рассады томатов. Самая простая смесь включает 4 основных ингредиента:

• листовую или дерновую землю (1 часть),
• зрелый перегной или биогумус (2 части),
• верховой торф (1 часть)
• песок (1 часть).

В обеззараженный грунт на 10 кг смеси добавьте 70-100 г фосфорно-калийных удобрений и стакан древесной золы. Все тщательно перемешайте.

Обеззараживание почвосмеси для рассады томата

Обеззараживание почвосмеси необходимо для удаления болезнетворных грибков и вирусов, которые могут вызвать гниль молодой корневой системы сеянцев и гибель рассады. Обеззараживание проводят несколькими способами. На севере, где зимой стоят морозы целесообразнее провести проморозку грунта, в южных районах эффективнее горячее обеззараживание (пропаривание или прокаливание смеси).

Независимо от региона успешное обеззараживание почвосмеси проводится протравливанием с использованием марганцовки (3 г/1 л воды) или противогрибковыми биопрепаратами. Просушенную почвосмесь обрабатывают биофунгицидами триходермином, фитоспорином в баковой смеси с биоинсектицидами фитовермом, актофитом и другими. После выполнения всех работ в почвосмесь вносят сухой препарат «Эмочки-Бокаши» и слегка увлажняют готовую почвосмесь. В теплой влажной среде полезные микроорганизмы быстро размножаются и одновременно окончательно уничтожают негативную микрофлору.

Предпосевная подготовка семенного материала

Как правило, закупленные у производителей семена томатов не нуждаются в предпосевной подготовке. Самостоятельно полученные семена должны обязательно пройти калибровку и дезинфекцию. Эти работы проводят недели за 2 до посева.

Калибровка семян томата

При самостоятельном сборе семян вместе с качественным материалом смешаны и легкие малоактивные семена. Их отделяют соляным раствором. На 1 стакан воды растворяют чайную ложку пищевой соли, высыпают семена и размешивают ложкой раствор. Тяжелые качественные семена опускаются на дно стакана, а легкие всплывают на поверхность раствора. Их убирают, сливают раствор через ситечко, а семена тщательно моют в проточной воде.

Дезинфекция семян

Семена, собранные самостоятельно, всегда инфицированы различными грибковыми и вирусными болезнями. Ликвидировать инфекцию можно несколькими способами.

Самый доступный – обработка раствором марганцовки: 1 г вещества растворяют в 100 г воды и на 15-20 минут опускают завернутые в марлю семена. Увеличение времени обеззараживания нецелесообразно – препарат негативно воздействует на всхожесть семян. После дезинфекции марганцовкой семена тщательно промывают в проточной воде и подсушивают, рассыпав на салфетке.

Эффективнее протравить семена в растворе фитоспорина-М, гамаира-СП или алирина-Б. В приготовленном согласно рекомендации растворе одного из препаратов, семена замачивают на 1-2 часа. Затем раскладывают на салфетке и подсушивают до сыпучести.

Сроки посева семян томата на рассаду

Сроки посева семян на рассаду зависят от биологических особенностей культуры, светового и температурного режима региона.

Южные регионы

Ранние сорта и гибриды томатов в южных районах высевают в период с 25-27 февраля по 5 марта и в возрасте 52-56 дней высаживают в открытый грунт или под временное пленочное укрытие с целью сохранения посадок от возвратных кратковременных весенних заморозков.

Средние сорта и гибриды обычно высевают после всходов ранних или с 1 по 20 марта. Высаживают в открытый грунт по достижению 60-65 дневного возраста.

Поздние высевают одновременно со средними или в период с 20 марта по 15 апреля. Возраст рассады составляет 70-80 дней.

На юге часто поздние томаты высевают сразу в открытый грунт.

Средний и северный регион

Сроки посева томатов на рассаду в средней и северной полосе России зависят от светового и температурного режимов. Если высеять семена в более ранние сроки в теплую теплицу, их придется досвечивать. Высадить в неотапливаемую или в парник – возникнут проблемы с температурой воздуха и почвы. Ранний посев не будет способствовать получению здоровой рассады, она будет ослабленной, вытянутой, малозакаленной и более дорогой по стоимости затрат на отопление, освещение и другие работы.

Поэтому для средней полосы России с охватом Урала и Сибири семена ранних сортов и гибридов высевают в период с 15 по 20 марта, а сверх скороспелых гибридов — с 1 по 5 апреля.

Средние сорта и гибриды высевают с 20 марта по 10 апреля и в открытый грунт или под пленку высаживают в 60-65 дневном возрасте.

Поздние томаты в этих условиях нецелесообразно выращивать, из-за короткого теплого периода. Обычно сорта поздних томатов выращивают в отапливаемых и приспособленных теплицах с досвечиванием.

Агротехника посева

Перед посевом подготавливают тару для посева семян. Тарой могут служить низенькие ящики для уборки клубники, пластмассовые поддоны с высокими бортиками, готовые кассеты, пластмассовые стаканчики разного объема, специальные или самостоятельно подготовленные торфяные или торфрперегнойные горшочки.

Невысокие ящики застилаем пленкой, засыпаем слой подготовленной почвосмеси, увлажняем ее. Линейкой делим площадь ящика на квадраты 2…5 см. На углах квадратов тонким карандашом делаем углубления или лунки 1,0-1,5 см глубиной и раскладываем по 2 сухих семечка. Ящик закрываем пленкой, чтобы создать тепличные условия с температурой воздуха +24…+25 ºС и размещает в теплом месте.

Если рассаду высеваем в горшочки и стаканчики, то обязательно в дне делаем отверстие для стока излишней воды. Набиваем емкость почвосмесью на 2/3 высоты стаканчика или горшочка. На поверхности почвы размещает 1-2 семечка, присыпаем почвой так, чтобы 1,0-1,5 см от высоты стаканчика оставались свободными. Почву слегка уплотняем и увлажняем через пульверизатор. Посев до появления всходов ежедневно опрыскиваем из пульверизатора, пленку приподнимаем для проветривания.

Уход за рассадой

Всходы появляются на 4-6 день. Пленку снимаем, и ящик с сеянцами размещаем на светлом подоконнике, чтобы обеспечить оптимальное освещение. Если необходимо, применяем досвечивание. Первые 3-4 дня всходы обрызгиваем из пульверизатора. Полив начинаем с недельного возраста рассады. Проводим 1 раз в 5-7 дней обесхлоренной водой, подогретой до +20…+25 ºС. Этот прием предохранит рассаду от гнили (черная ножка).

До начала поливов температуру воздуха в помещении днем поддерживаем на уровне +13…+16 ºС, а ночью понижаем до +11…+13 ºС.

С началом поливов в солнечную погоду дневную температуру поднимаем до +20…+25 ºС, а в пасмурную до +18…+20 ºС. Ночная температура с началом поливов поддерживается на уровне +17…+19 ºС.

Пикировка и высадка на постоянку

В 3 недельном возрасте (расчет со дня всходов, а не посева) у рассады сформированы 2 настоящих листа. К этому времени подготавливаем емкость для пикировки, то есть для рассаживания сеянцев в тару большей площади. Пикировку можно выполнить частично. Из ящика убрать растения из средних 3 рядов. Останутся квадраты 6х6 (8х8, 10х10) см.

Подготовка ящиков и другой тары для размещения пикированной рассады такая же, как и под посев семян. Температура почвы в ящиках для пикировочного материала должна составлять +14…+15 ºС, а воздуха +20…+23 ºС с понижением ночью до+14…+18 ºС. Пикировку можно провести в подготовленные пластмассовые или торфо-перегнойные горшочки, объединив их в одном ящике или другой посуде. Уход как и при пикировке в ящики. Перед высадкой на постоянку рассада должна иметь 25-35 см высоты, 5-7 сформированных настоящих листьев, стебель диаметром 6-8 мм, 1-2 сформированных соцветия с бутонами.

Подкормка рассады томата

Подкормка пикированной рассады проводится по необходимости. Если растения сеянцев темно-зеленые, стебель толстый, устойчивый – подкормка не нужна. При изменении цвета листьев (светло-зеленая окраска, фиолетовый оттенок), вытягивание рассады – необходимо уменьшить полив и температуру воздуха, подсушить почву сухим песком. Ящик с рассадой можно вынести в коридор, подкормить раствором удобрений, замульчировать сухим песком.

Лучше провести внекорневую подкормку через опрыскивание растений рабочим раствором куриного помета или полного минерального удобрения с микроэлементами. Для опрыскивания растений готовят раствор полного минерального удобрения из расчета 1 чайная ложка на 5 л теплой воды. Можно опрыснуть растения раствором коровяка или птичьего помета. 1,5 столовые ложки органики растворить в 5 л теплой воды, процедить и опрыснуть растения.

Закаливание рассады томата

За 1,5-2 недели рассаду подготавливают к более жестким условиям жизни в открытом грунте или под пленкой. Закаливание начинают с размещения рассады в помещениях с постепенным понижением температуры до +6…+12 ºС и более длительным солнечным освещением. За 2-3 дня до высадки на постоянку, рассаду опрыскивают раствором медного купороса с добавлением биопрепаратов от фитофтороза и других грибковых заболеваний. Можно развести 1 таблетку трихопола в 1 л воды и обработать растения.

Огороднику на заметку

Для получения полноценной рассады всегда нужно высевать районированные сорта. Они наиболее приспособлены к условиям местности для которой создавались.

Будьте внимательны! При закупке семян обязательно ознакомьтесь с рекомендациями, указанными на упаковке. Они помогут подобрать желаемый и наиболее подходящий для вас сорт или гибрид томата.

• Регион выращивания.
• Способ выращивания на постоянке (открытый грунт, теплица, другие укрытия).
• Дата посева на рассаду.
• Ориентировочная дата высадки в грунт.
• Тип роста куста (супердетерминантный, индетерминантный, детерминантный, обычный кустовой). Эти данные необходимы для расчета густоты посадки.
• Срок созревания (ранние, средние, поздние, переходные по срокам созревания).
• Назначение урожая (употребление в свежем виде, для консервирования).

Если такие данные отсутствуют, ориентируйтесь на официальные характеристики сортов и гибридов культуры (в справочной литературе).

При покупке на рынке готовой рассады, обратите внимание на внешние признаки растений. Продавцы иногда хитрят и продают разносортицу вместо районированных сортов.

Отличительные особенности южных и северных сортов рассады томатов

Южные сорта имеют большую облиственность с мощной листвой (защита от солнца). Процессы развития протекают медленнее, что способствует выработке устойчивости к агрессивным внешним условиям.

Северные сорта отличаются более мелкой листвой . Листовые пластинки изрезанные, что обеспечивают плодам лучшую освещенность. Процессы обмена протекают в ускоренном темпе, чтобы за короткий теплый период сформировать урожай и его вызревание. В условиях жаркого лета растения северных сортов быстро стареют и не формируют полноценные урожаи.

"Статья с сайта Ботаничка.ru"

Сегодня хотелось бы рассказать о том, как выращивать грибы вешенки. Все прекрасно знают, что вешенка и шампиньоны – это грибы, которые мы с вами покупаем в супермаркетах, ведь именно их продают в свежем виде. А почему бы не попробовать вырастить их своими руками? Для этого не обязательно быть специалистом в области выращивания грибов. Достаточно будет придерживаться определенной последовательности действий и у вас все получится.

Итак, если вы всерьез задумались вырастить вешенку, то нужно приобрести мицелий гриба. Благо сейчас с этим проблем возникнуть не должно, поскольку и в интернете можно совершить покупку, да и фирм, которые занимаются выращиванием грибов, их продажей и продажей всего, что необходимо для выращивания предостаточно. Если вы начинающий грибовод, то 1 кг мицелия будет вполне достаточно, скажем так для эксперимента. Возможно, что-то не получится, не понравиться, зачем переплачивать? Мицелий следует хранить при температуре +2-4 °С, для чего вполне подойдет холодильник. Начнем с подготовки субстрата.

Приготовление субстрата для вешенки?

Чтобы приготовить субстрат, можно использовать различные компоненты (сырье), а именно: початки кукурузы, солома ячменя либо пшеницы, шелуха гречки, подсолнечника. Так, например, при использовании соломы ее необходимо предварительно измельчить, чтобы субстрат был как можно плотнее, ведь в природе вешенки растут на деревьях. Естественно материал для субстрата должен быть чистым, никаких следов плесени быть не должно. Будет достаточно около 10 кг.

Вероятность заражения субстрата различными вредными организмами можно свести практически к нулю предварительно подвергнув его термической обработке. Субстрат засыпается в емкость достаточного объема, заливается полностью водой и варится порядка 2 ч. После такой обработки сливаем воду и даем остыть субстрату до 25-28 °С. Кстати о влажности: субстрат должен быть влажным, но не настолько, чтобы с него текла вода. 
Формируем блоки из субстрата

Следующим этапом в выращивании грибов вешенки является формирование блоков, поскольку грибы выращивают именно с их помощью. Блоки обычно представляют собой полиэтиленовые пакеты, набитые субстратом. Разделим наши 10 кг пополам, т.е. по 5 кг на два пакета. Опять-таки не забываем о дезинфекции – помещаем пакеты на пару часов в раствор хлорной извести (1-2 %). Далее формируем пакеты – нашу будущую грибницу: наполняем их слоями субстрата и мицелия. Слой субстрата 5-6 см, сверху мицелий 0,5 см, и так пока не заполним пакет. Верхний слой — субстрат. Пакет после наполнения завязываем и делаем отверстия длиной 1-2 см по типу шахматной доски через 10-15 см.

Инкубационный период — вызревание вешенки

После того, как пакеты были подготовлены, их следует поместить в надлежащие условия. Период инкубации составляет порядка 2-3 недель. В помещении необходим поддержание температуры в районе +18-22 °С. Кроме этого, нужно обеспечить вентиляцию (несколько раз на протяжении дня). Необходимо принять меры по борьбе с мухами. Обычно с этим неплохо справляются липкие ленты. На протяжении первых нескольких дней субстрат будет нагреваться. Главное – это следить за температурой в мешках: она не должна быть выше +30 °С. В противном случае грибница попросту пропадет. Для снижения температуры можете использовать тот же вентилятор, ведь мы говорим о выращивании вешенки не в промышленных масштабах. В данный период в освещении нет необходимости. Спустя 10-12 дней грибница полностью разрастется по всему субстрату, который будет похож на однородную массу.

Плодоношение вешенки

Следующий этап – плодоношение, чего мы все так ждали с нетерпением. Если вы дошли до этого процесса, то можно делать выводы о правильности проделанной работы. Однако плодоношение – это еще не сбор урожая, поэтому необходимо выполнить следующий ряд действий: снижаем температуру в помещении до +10-15 °С; в отличие от инкубационного периода теперь потребуется освещение в течение 8-10 часов с помощью ламп дневного света; повышаем влажность воздуха до 90-95 %; помещение должно проветриваться около 4 раз в сутки.

Как выращивать грибы вешенки?

Многие могут задаться вопросом – как поддерживать требуемую влажность? Для этого можете опрыскивать водой как пол, та и стены, при этом следует исключить попадание воды на сам субстрат. Если все условия будут соблюдены, то в ближайшее время можно будет наблюдать появление мелких грибков, хотя назвать это грибами еще сложно. Период плодоношения составляет около двух недель. Поскольку в последние дни шляпки значительно увеличиваются в размерах, то этот период считается оптимальным для сбора урожая. Стоит отметить, что грибы нужно выкручивать из субстрата, а не срезать, как привыкли многие. Это касается также и сбора грибов в лесу. Дело в том, что при срезании гриба через оставшуюся ножку проникают вредные организмы, которые повреждают грибницу.

После того как вы соберете первый урожай вешенки помещение хорошо проветривается и далее ждем второй урожай. По времени это порядка двух недель. Что касается последующих условий выращивания вешенки, то они остаются такими же, что и ранее описанные. С таких “грибниц” можно собрать до 4 урожаев, причем первые два являются самыми урожайными. После сбора четвертого урожая содержимое пакетов придется заменить, если конечно вы хотите продолжать выращивать вешенку. Как можно судить из вышеописанного материала, выращивать грибы вешенки не представляет особых сложностей. На самом деле грибоводство достаточно увлекательное занятие, ведь как приятно видеть на своем столе грибы, выращенные своими руками.

http://moyadacha.temaretik.com/771532479591352946/...=daily&utm_content=nextbtn

Часто, покупая любимые овощи на рынке, люди думают о том, как было бы хорошо иметь огород, возиться на нем в выходные и пожинать вкусными плодами. А те, у кого есть такая возможность, ломают голову над тем, как выкроить кусочек земли для той или иной культуры. И для первых, и для вторых изобретательные огородники нашли решение — выращивание огурцов в мешках. При желании городские жители этот процесс могут организовать даже на балконе и радовать семью, а дачники могут сэкономить место для того, чтобы вырастить другие культуры. Кроме того, что этот процесс не только полезный, он еще и очень увлекательный, но обо всем по порядку.

Готовим место посадки

Прежде всего, нужно определить место, где будет происходить выращивание огурцов в мешках, подготовить сами мешки, полые трубки, шнур, деревянные палки, грунт и семена.

Подготовительные работы, проводимые до наполнения пакета землей

1. Берем мешок. Для этой цели он должен быть плотным (полиэтиленовым или из-под сахара), объемом 70-120 литров.
2. Понадобится двухметровая деревянная палка. На ее конце забивается гвоздь.
3. К гвоздю привязываем шнур, леску или веревки, по которым впоследствии будет виться стебель овоща.
4. В полых трубках в шахматном порядке на расстоянии 5-6см проделываются отверстия диаметром 5мм. Длина трубки должна быть равной высоте пакета. Дно трубки необходимо закрыть, сделать это можно и обычным пластилином.
5. Подготавливаем грунт. Для выращивания огурцов в мешках понадобится смесь садовой земли и перепревшего навоза.

Когда все материалы готовы, приступаем к подготовке и обустройству «грядки». Процесс происходит в следующем порядке:

• на заранее подготовленный поддон размещается полиэтиленовый пакет;
• мешок на три четверти наполняем землей и по всей окружности обматываем скотчем, чтобы он не порвался;
• в центр каждого вбиваем деревянную палку;
• вокруг палки, на расстоянии 10 см от нее, располагаем три-четыре трубки с отверстиями;
• по бокам емкости со всех сторон в шахматном порядке необходимо сделать треугольные надрезы, каждая сторона которого примерно три сантиметра, чтобы определить, на каком расстоянии делать надрезы, исходите из того, что в одном пакете можно размещать не более 12-15 кустиков овоща.

Таким образом, место для выращивания огурцов в мешке готово, можно приступать к посадке.

Сажаем огурцы

Выращивать огурцы на «вертикальной грядке» (так по-другому называют мешки) можно, как и в случае с теплицей и открытым грунтом, двумя способами: семенами и рассадой.

Рассада. Подготовка рассады осуществляется точно так же, как если бы посадка этой культуры производилась в открытый грунт: в начале мая в стаканы (200мл) помещаются заранее подготовленные семена и при появлении трех полноценных листьев, рассаду пересаживают в мешок. Как это делается:

• сверху, на открытую землю высаживается 3-4 растения;
• в каждое отверстие с боков, высаживают оставшуюся рассаду, располагая растения перпендикулярно пакету и параллельно грунту.

Посадка семян. Огурцы этим способом высаживаются точно так же, как и рассада: на верхней поверхности грунта, в небольшие лунки между поливными трубками, размещают 3-4 заранее подготовленные семечки. Остальные — аккуратно помещают в боковые отверстия. Лучше всего производить посев в конце мая.

Значительным преимуществом этого метода посадки является то, что семена в таких пакетах проклевываются раньше, чем появляется рассада в стаканчиках, а само растение впоследствии развивается быстрее и лучше.

Какой бы способ ни был выбран, после посадки овощи нужно полить через пластиковые поливочные трубочки.

Особенности агротехники

В процессе выращивания овоща в вертикальных грядках нет ничего сложного. Они требуют даже меньшего внимания, чем грунтовые и тепличные.

Полив. Главное – не заливать. Следует учитывать то, что полиэтилен хорошо держит влагу, поэтому в отличие от своих сородичей на грядке, «мешковой» огурец  поливаются по мере надобности. В среднем, полив происходит один раз в 3 дня, либо в небольших количествах ежедневно.

Проверить влажность земли можно без проблем, погрузив палец вовнутрь земли, а в прозрачных пакетах состояние почвы будет видно сквозь полиэтилен. Орошение производится через вставленные трубочки с отверстиями, благодаря которым вода распространяется равномерно ко всем корням. Как и в случае с грунтовыми и тепличными огурцами, температура воды должна быть +22С — +23С.

Если растениям не будет хватать той влаги, которой их обеспечивают, они начнут прорастать корнями через сделанные отверстия и черпать воду из поддона, на котором стоит пакет.

Подкормка. Овощ можно подкормить. В качестве удобрения можно использовать такие же растворы, что и для грунтовых или тепличных «родственников». Подкормку следует производить через те же трубочки, которые используются для полива.

Подвязка. После того, как у растения появится 5-6 полноценных листиков или усики, их следует подвязать, направить, так сказать, в нужное русло. После этого стебель сам будет виться.

Свет. Если огурец выращивается на балконе, то в жарку погоду следует делать затенение, оберегая таким образом листья растения от прямых солнечных лучей, которые их могут обжечь.

Формирование растения. Как правило, огурцы, растущие в пакете, не требуют прищипывания, но если рост очень интенсивный, то прищипнуть можно за 10-12 листком.

В чем достоинства метода

Выращивая огурцы в мешках, можно избежать многих неприятностей, которые сопровождают эту культуру при выращивании в открытом грунте и теплицах:

• корни растения в мешке не будут повреждены медведкой, а значит – куст не погибнет и принесет урожай;
• растение не будет болеть при условии соблюдения требований по уходу;
• в земле не образуется корневая гниль при условии правильного полива.

Есть преимущества и для человека:

• первым и самым главным преимуществом такого метода выращивания огурцов является то, что с маленького «участка земли» можно собрать урожай не меньше, чем с грядки;
• экономия места на огороде;
• возможность выращивания на балконе, поскольку мешок не занимает много места;
• отсутствие необходимости копать «грядку»;
• удобство и простота в уходе за культурой;
• раннее созревание овоща (быстрее и раньше, чем в открытом грунте);
• удобство сбора урожая;
• чистота огурцов.

И еще один совет: если вы хотите наслаждаться вкусными и сочными плодами свежего овоща до самых морозов, то следует посадить разные сорта огурцов

Plodovie.ru - все про сад и огород http://plodovie.ru/ovoshhevodstvo/ogurtsy/vyrashhivanae-v-meshkah-2901/#ixzz3tFhufVp2

Как посадить и вырастить огурцы, наслышаны все огородники. Однако всегда находятся те, кто подходит к процессу творчески. Причины разные: хочется свежих овощей, но нет дачного участка, или климат не слишком благоприятствует выращиванию, и т.д. Так появился новый способ — посадка огурцов в пластиковые бутылки, который оказался удобен и эффективен для многих овощеводов.

Преимущества метода

Пластиковые бутылки уже приспособили под разные нужды. Широко распространен метод выращивания рассады в них. Такая тара удобная, легкая и практически бесплатная.

Посадка огурцов в бутылки из пластика позволяет вырастить овощ на балконе в квартире. Уже известны удачные опыты по культивации овощей на балконе, но раньше для них использовались ящики или ведра. Такая тара выглядит не слишком презентабельно и требует много места для размещения. А пластиковая – более компактна, отлично пропускает солнечные лучи, растения в ней чувствуют себя весьма комфортно.

Произведенную в бутылках рассаду можно высаживать и на даче в открытый грунт, и в теплицу. Причем помещают растения туда вместе с бутылкой.

Если у вас открытый грунт – получается минитепличка, которая будет способствовать более быстрому росту огурцов, что позволит им созреть даже в период не слишком продолжительного лета. Или, в случае посадки ранних сортов, наслаждаться хрустящим овощем уже в июне.

Пластиковый обод бутылки поможет:

• защитить растение от медведки, в борьбе с которой дачники частенько проигрывают;
• сэкономить воду при поливе. В данном случае вода поступает непосредственно к корням, не растекаясь по поверхности;
• избавить рассаду от сорняков, они не будут мешать нормальному росту огурцов и развитию их корневой системы, а также не «отберут» у овоща полезные для развития минералы.

В случае тепличной высадки вы меняете ежегодно грунт посадки, исключая образование в нем болезнетворных микроорганизмов, поэтому растения будут здоровыми и крепкими, что является основой для получения отличного урожая.

Готовим место посадки

Рецепт приготовления почвы под посадку можно разработать свой, исходя из личного опыта. Главное его условие – это пористость и рыхлость, чтобы он обладал хорошей способностью к пропусканию воздуха. Если вы – начинающий огородник, можно воспользоваться готовым грунтом, который продается в магазине и предназначен для выращивания рассады или овощей.

Самый распространенный рецепт для самостоятельного приготовления состоит из 4-х компонентов, взятых в равных частях:

1. обычная почва, которую можно накопать в огороде;
2. перепревшая листва с любого дерева, кроме дуба и ивы;
3. торф;
4. дренажная смесь. Под нее можно приспособить шелуху от подсолнечника, скорлупу от яиц или мох сфагнум.

Не помешает в грунте березовая зола. Обязательно насыпьте ее, если есть такая возможность, тогда богатый урожай вам гарантирован.

Варианты использования бутылок

Следующим этапом следует заняться подготовкой пластиковой тары. Бутылки для этого подойдут емкостью 5 или 2 литра. В пятилитровых растения будут чувствовать себя более комфортно. В такую бутыль можно посадить несколько семян или саженцев, тогда как в 2-литровую не больше одного.

Подготавливаются бутылки просто – достаточно обрезать верхнюю часть (1/3). У вас получится пластиковый горшочек и крышка к нему. В дне нужно организовать отверстия, чтобы обеспечить отток лишней влаги, если вы случайно переборщите с поливом. Полученные емкости заполняем подготовленным грунтом, немного встряхиваем. Проследите, чтобы граница почвы находилась ниже обрезанного края на несколько сантиметров. Теперь можно высаживать пророщенные семена или подготовленную ранее рассаду по несколько штук в каждую бутылку. При посадке в пятилитровые емкости максимальное количество растений – 5 штук.

Полученные горшочки с огурцами можно размещать на балконе в подготовленном для этого месте или перевозить на дачный участок для закопки в почву. Зарывают емкость в грунт приблизительно на 2/3, сверху стоит накрыть оставшимися от обрезки крышками, чтобы создать рассаде парниковые условия для роста и оградить от пониженных температур в ночное время. Когда огурцы окрепнут, накрытие убирают.

Для высадки в грунт рекомендуют проделывать больше отверстий в бутылке или вообще убирать дно, оставляя только боковой обод.

Пластиковые бутылки хороши еще для производства рассады. Для этого тару разрезают не поперек, а вдоль, снимая одну стенку бутылки. Заполняют емкость грунтом и высеивают пророщенные семена. Кстати, такой способ разведения рассады эффективен для любых культур. В подобных пластиковых плантациях удобно выращивать на балконе зелень – она всегда будет под рукой и свежая.

Оригинально можно применить бутылку, разрезав ее пополам. Для этого лучше взять 2-литровую. В «воронку» — часть бутылки с крышкой — насыпают грунт и помещают туда пророщенные семена, а в «стакан» наливают воду и устанавливают туда воронку. Уровень налитой воды должен доставать до горлышка; пробку, конечно, снимают. Вы получаете систему индивидуального автополива для каждого собственноручно изготовленного горшка. Это удобно, красиво и компактно.

Уход за огурцами

Огурцы – растения нежные, они любят тепло, но прямые солнечные лучи переносят плохо, поэтому, если выращивание овоща происходит на балконе, то стоит обеспечить ему комфортное место для роста.

Уход за огурцами, посаженными в бутылку, практически идентичен обычному.

Поливают растения только водой, нагретой до комнатной температуры. Спустя 2 недели после появления всходов растения начинают подкармливать, используя слабый раствор удобрений. Рекомендуется начать с 15 г калийной и 5 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата, 5 сернокислого магния, разведенных на ведро воды. Аккуратно поливайте всходы, стараясь не задеть листья. Через 10 дней можно подкормить навозом, который разводят водой в пропорциях 1:20.

При выращивании в теплице или на балконе нужно позаботиться о формировании плетей огурцов. Операцию проделывают, когда появится настоящий 3-й лист. Его аккуратно срезают, стараясь не повредить стебель. Из пазушной почки второго листа через 5 дней начнет развитие боковая плеть. Вторую прищипку делают позднее над 5-м или 6-м листом, третью – еще через 2 новых листа.

Старайтесь, чтобы растения не находились на сквозняке, чтобы избежать мучнистой росы.

Следите за окрасом листьев. Если начинают появляться на них желтые пятна – это может быть показатель заболевания паутинным клещом. Неотлагательно обработайте растение, иначе листья станут засыхать. С этой целью можно использовать приготовленные настои из чеснока (5 измельченных долек залить кипятком и настоять около 6 часов) или луковой шелухи (банку 0,5 л с шелухой заливают горячей водой, настаивают и разбавляют 1:2). Настои процеживают и опрыскивают ими нижнюю сторону листьев огурца, где располагается вредитель.

Своевременно проведенные мероприятия и уход за овощем гарантируют вам отличный урожай.

Plodovie.ru - все про сад и огород http://plodovie.ru/ovoshhevodstvo/ogurtsy/v-butylkah-5208/#ixzz3tFfbYdY5

Брокколи очень богата витаминами, но вместе с тем, считается диетическим продуктом. По вкусу она схожа с цветной. Многие дачники, зная о ее пользе, такого овоща, как капуста брокколи, выращивание не требует много усилий, это наиболее неприхотлива из овощей, который при минимальном уходе радует обильным урожаем.

Выращивание

Выращивание этого овоща происходит двумя способами: с помощью семян и посадкой рассады. От того, какой способ будет выбран – зависит время посадки и то, насколько быстро придет время собирать урожай. Семена высеивают в грунт в марте, а рассаду отправляют в землю в конце апреля, начале мая. Этот сорт капусты выдерживает заморозки до минус 7-8С градусов, но оптимальным температурным режимом для нее является диапазон от +15С до +25С градусов.

Многие огородники отдают предпочтение высадке рассады для того, чтобы получить ранний урожай. Одни покупают уже готовую, другие выращивают самостоятельно.

Подготовка рассады 

Наиболее экономный вариант – всё сделать самому. Для того, чтобы вырастить рассаду для последующей посадки капусты, много сил не понадобится. Для этого потребуется:

• семена;
• марганцовка;
• горячая вода (примерно 50С);
• холодная вода;
• горшочки размером 6х6см или 8х8см;
• биологически активный состав;
• примерно 3 недели времени.

Известно, что рассада произрастает из семян. Прежде, чем погрузить их в землю, их необходимо подготовить. Процесс состоит из нескольких этапов.

1. В чистой горячей (50С) воде или в воде с добавлением марганцовки обеззараживают семена капусты брокколи путем промывания в течение 15-20 минут.
2. По истечении времени их быстро погружают в холодную воду на одну минуту.
3. Перед посевом необходимо произвести обработку биологически активным составом типа Агат-25 или подобным, помещая семена в раствор на день или на ночь (12 часов). Это действие усилит устойчивость к вредителям.
4. Затем помещают на сутки в холодное место, можно в холодильник.
5. Семена подсушивают и rulf они не липнут к рукам — помещают в землю.
6. Почву нужно подготовить. Для этого следует пролить ее раствором марганцовки. Сама почва для рассады состоит из 1 ведра непосредственно почвы и 1-1,5 стакана древесной золы (она нужна для нейтрализации кислотности и для обеспечения дополнительного питания).
7. Наполнить подготовленные горшочки грунтом. Почему именно горшочки? Потому что при пересадки рассады в грунт из горшочка, вы не повредите корневую систему растения, а само растение получит необходимое ему количество питательных веществ.

8. Создать семенам оптимальную температуру для произрастания в диапазоне от +18С до +20С.
9. После появления всходов – температуру следует понизить до отметки от +8С до +10С. и оставить этот режим на неделю, после чего снова повысить до отметки от +15С до +20С.
10. Через 48-53 дня рассада будет готова к пересадке ее в открытый грунт. Показателем готовности рассады капусты считается количество листьев, которых должно быть примерно 4-5 штук.

Посадка 

Урожай вы получите на земле любого типа, но предпочтение лучше отдать гнилистому грунту или чернозему. Поэтому, прежде чем отправить капусту на произрастание, открытый грунт желательно подготовить. Сделать это не сложно, потребуется перегной из расчета 1-1,5 ведра на метр квадратный земли.

Важным этапом подготовки земли перед высадкой в нее рассады является то, что на 10й день после посева семян и на 5й день перед пересадкой в грунт, почву следует обработать раствором Гумата натрия (0,015%) Что касается времени, то рекомендуется в грунт рассаду высаживать в период с конца апреля по начало мая.

Из общих рекомендаций:

• почва должна быть хорошо полита перед посадкой в него рассады (на глубину до 30 см);
• расстояние между грядками с капустой должно быть не менее 45см, в среднем – 50см;
• расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 30 см;
• желательно высаживать рассаду в пасмурный день и после обеда (лучше к вечеру);

Агротехника

Брокколи – овощ неприхотливый в уходе. Всё, в чем он нуждается – полив, рыхление, окучивание, прополка и подкормка. Капуста растет быстро, поэтому вовремя нужно срезать крупную головку у основания, давая возможность, таким образом, расти боковым побегам.

Полив и подкормки 

Полив при выращивании капусты брокколи очень важен. Производить его следует раз в два дня, желательно это делать вечером. Для того, чтобы растение нормально развивалось, росло и приносило плоды, почва должна быть постоянно влажной на глубину до 15 сантиметров. Брокколи любит «кушать» , поэтому стоит позаботиться о подкормке. С того момента, как рассада высаживается на постоянное место и начинает расти, её удобряют природными продуктами: настоем коровяка или куриного помета. Процесс подкормки повторяют один раз в две недели.

Борьба с вредителями 

Этот сорт капусты отличается от остальных своих «собратьев» тем, что более устойчив к вредителям и болезням. Чтобы не возникло неприятностей во время выращивания этого овоща, следует придерживаться несложных правил, чтобы предотвратить возможные сложности:

1. брокколи не высаживают в землю после других крестоцветных растений;
2. не стоит допускать как замокания, так и пересыхания почвы;
3. поскольку это растение светолюбивое, то не высаживайте его в тенистом месте.

К наибольшим вредителям брокколи относятся крестоцветные блошки, капустная муха, капустная моль и капустная тля. Для борьбы с каждым видом существует свой метод.

Уборка урожая 

Зеленая головка капусты – это спелая головка. Не стоит дожидаться того момента, когда раскроются бутоны и появятся желтенькие цветочки, поскольку такой плод считается перезревшим и употреблять в пищу его нельзя.

Первым следует срезать центральную головку и только потом боковые побеги. Хорошо, когда сбор брокколи приходится на утро, поскольку под палящим солнцем капуста может завянуть. Плоды этого овоща, которые собираются ранним летом, следует употреблять сразу, они не подлежат хранению, но если есть необходимость, то их можно заморозить. А вот побеги, собранные в октябре, могут храниться в подвале до двух-трех месяцев.

Поскольку этот сорт капусты хорошо переносит небольшие морозы, то сорвав, как вам кажется, последние плоды, не выдергивайте капусту с корнем, оставьте ее еще «посидеть» в земле, и вы удивитесь, когда вновь увидите соцветия и сможете собрать последний, поздний урожай.

Кстати, капусту брокколи выращивать можно и на балконе или лоджии в обычных деревянных ящиках. Главное – создать ей необходимые условия и она будет радовать вас своими побегами и поправлять ваше здоровье, ведь, как известно, она – лекарь многих заболеваний. К тому же, ее очень любят хозяйки, ведь готовить ее совсем не сложно, в Сети Интернет есть много видео рецептов, а блюда из нее получаются сочными и вкусными.

Plodovie.ru - все про сад и огород http://plodovie.ru/ovoshhevodstvo/kapusta/brokkoli-2470/#ixzz3tFV9gr66

Еще древние египетские фараоны ели много лука, а средневековые воины перед боем обязательно принимали его в пищу. Зеленый лук очень полезен, особенно в осенне-зимний период, когда организм почти не получает витаминов из свежих овощей, фруктов и зелени. Одним из популярных сортов по простоте выращивания и быстрой всхожести является лук Центурион.

Описание сорта

Лук-севок Центурион, по описанию огородников — этораннеспелый лук высокого качества голландской селекции.Считается надежным гибридом, дает хорошие результаты всхожести. Этот сорт формирует вытянутые луковки среднего размера. Луковицы имеют ровную форму и плотную консистенцию. Масса одного лука – 90—100 грамм. Шелуха имеет ярко-соломенную окраску, а середина – белая. После вылезания листьев лук-севок Центурион дозревает в течение 90 дней. Вкус – среднеострый. Используется для закатки, приготовления салатов и употребления в сыром виде.

Небольшое дерево или кустарник (в комнатных условиях не более 0, 5 — 1м), с кожистыми ланцетными цельнокрайными листьями. Цветки мелкие, белые или кремовые, расположены в пазухах листьев. Плод — черная с синим отливом несъедобная ягода диаметром 10-15 мм. Лавр — одно из древнейших растений планеты. Прекрасно растет в комнате.

Освещенность. Растение не­прихотливое, легко приспосаб­ливается к солнечным и зате­ненным местам. 

Температура. Зимой 10 — 1 4 °С. Но хорошо зимует и при более высокой температуре. 

Влажность воздуха. Растение легко переносит сухой комнат­ный воздух. 

Полив. Летом обильный. Зи­мой умеренный. 

Подкормка. В теплое время го­да проводится один раз в месяц. Лучше всего использовать жид­кое цветочное удобрение или полное минеральное удобрение. 

Пересадка. До 5-летнего возраста через год, в дальнейшем один раз в 3 — 4 года, лучше всего весной. 

Почвенная смесь. Волокнисто-дерновая и листовая земля, пе­сок (4: 2: 1). Можно использо­вать готовый субстрат для кактусов. 

Почва должна быть некислая. 

Обрезка. Хорошо переносит обрезку. Весной удаляют сухие и поврежденные побеги. 

Размножение. Черенками (од­нолетними побегами) в марте-апреле. Возможно семенами сразу после их сбора, предва­рительно очищенными от око­лоплодника (при температуре 20 — 22 °С). 

Целительные свойства. Использование листьев лавра благородного (L. nobilis) в качест­ве лечебного средства было известно со времен Диоскорида (I век н. э. ). Еще в XII в. настойка из листьев лавра применя­лась против простуды, как потогонное средство. В листьях лавра содержатся эфирные масла. Лавровая мазь из плодов лав­ра является превосходным средством от ревматизма. Листья используются в кулинарии как пряность.

Источник:http://sadoved.com/komnatnie-rasteniya/dekorativno...derevya/558-komnatnye-celiteli. -lavr.html