Хочу поделиться своим опытом (от автора) в переделке старой мебели. Так сложились обстоятельства что отпуск мне пришлось провести у сестры на даче. 

И чтобы провести его плодотворно, творчески и с пользой для дела, я прихватила все, что мне потребуется для переделки ее мебели. Предварительно заехала к ней на дачу, обнаружила, что делать мне — не переделать. Очень много мебели, да что много — вся мебель в ужасном состоянии и всю ее нужно переделывать. С одной стороны, я обрадовалась: будет чем заняться, а с другой — успею ли я за 10 дней все это великолепие переделать. Забегая вперед, скажу: Успела!
Заранее заехала в магазин «Леруа», прикупила все для переделок, что то было уже готовое, чего не хватило докупила.
Итак, нам понадобится:
— клей акриловый;
— краска белая акриловая;
— колер разных расцветок;
— грунтовка акриловая;
— ткань сетка металлик, золото;
— бордюр обойный;
— кисть синтетическая (с синей ручкой);
— ролик (для разравнивания обоев);
— отвертка;
— декор из пенопласта;
— золотая акриловая краска;
— линейка;
— канцелярский нож или ножницы.
Вот как сервант выглядел:

1. Откручиваем дверцы и все тщательно моем с моющими средствами. Сушим.
2. Берем наждачку (крупную) и начинаем шоркать те места, которые вы решили переделать или перекрасить. Я решила внутренние стенки только покрыть лаком на 2 раза, так что их я не шкурила. Сметаем все щеткой, протираем влажной тряпочкой, высушиваем. Дальше покрываем грунтовкой на 2 раза и ждем когда все просохнет.

3. После высыхания грунтовки, берем наждачную бумагу и начинаем счищать и ровнять. Чистим без фанатизма, нам нужно добиться гладкой поверхности. Проверяем ладонью: если гладко и ничего не цепляется, заканчиваем и переходим к другому действию. Разводим белую акриловую краску колером и добиваемся нужного вам цвета. Я внешние боковые стенки выкрасила лиловой краской, а для внутренней отделки и полок, я приготовила краску цвета хаки или оливковую. Я красила на 2 слоя. Торцы полок и сам контур шкафа, я окрасила золотисто + серебряной акриловой краской. Покрыла все на 3 слоя акриловым лаком, а дверцы на один слой. Я же собиралась их декорировать, так что одного слоя будет достаточно.
Вот что получилось:

4. На дверцах я решила наклеить бордюр и сетку.

Замерила ширину и высоту на всех дверцах и нарезала бордюр, который планировала наклеить по периметру дверец. Концы срезала под 45 градусов, сетку вырезала на 1 см меньше со всех сторон.

5. Наносим клей ПВА кистью на дверцу, наносим обильно и накладываем сетку, разравниваем руками, лишний клей промакиваем тряпочкой. Затем клей наносим на бордюр и приклеиваем его. Бордюр должен заходить примерно на 1 см на сетку. Разравниваем его роликом или тряпкой кому как удобнее, выгоняя весь воздух из под него. Ставим на просушку 15 час.

 

Вот что получилось:

6. Когда все просохнет, нам нужно срезать выступы бордюра, если такие имеются. Берем канцелярский нож и аккуратно срезаем. Хочу извиниться на свой маникюр. Не могу работать в перчатках.
Вот так:

7. Отверстия под ключик, я закрасила золотой акриловой краской.
8. Покрываем дверцы еще на 2 слоя акриловым лаком с межслойной просушкой.
9. На границе сетка — бордюр, я решила наклеить недорогой я бы сказала дешовый декор. Покрасила его под золото акриловой краской и приклеила на супер клей «Мастер кляин». Выдержала часа 4-5 и нанесла завершающий слой (уже пятый) акрилового лака.

Вот что получилось:

10. Когда окончательно все просохло прикрутила дверцы.
Вото что у меня вышло:

Прошу прощения за не совсем качественные снимки. Веранда, на которой стоит шкаф очень узкая, так что фотографировать было не очень удобно.

На этот раз представляем вам историю превращения двух столов в непригодном для использования состоянии в один — новый, разборный, подвижный и красивый. :)
Передаю слово мастеру — моему папе (Михаилу).
Как-то раз соседи разбирали балкон и собрались выбросить два небольших стола. Один — буковый, очень неплохого фабричного производства, другой — сосновый «гаражного» исполнения начала 90-х гг. Жалко было до слез, и решил я их спасти, соединив два в одно. Проведенная жеребьевка определила, что столешница будет буковая, а ножки сосновые.

 

Состояние и того, и другого, конечно, было безобразные.

 

Столешница, например, оказалась зараженной грибком, а ножки — кривыми и частично расколотыми. Но взялся за гуж — не говори, что не дюж. Первым делом нужно было снять старый лак, и я его снял

 

Затем прикрепил Н-образную конструкцию из толстой фанеры к обратной стороне столешницы. 

 

 

Пока она отдыхала, вплотную занялся ножками. Обпилил,

заклеил дырки и сколы, 

 

облагородил форму и зашлифовал.

 

Съемно прикрепил ножки к столешнице: для этого и понадобилась приклеенная к ней фанерная конструкция, плюс 8 металлических уголков. Оказалось, что там, где у ножек был верх, там теперь низ. Я не ошибся, я так задумал.

 

Укрепил стол узорными буковыми перемычками.

 

На них положил две фигурные полочки из сосновой доски.

 

Между полками и столешницей протянул буковые палочки от детской кроватки. Для красоты.

 

Затем прикрепил колесики. Для мобильности и общего позитива.

 

Как и планировал, стол получился целиком разборным.

 

Такие вот бывают столы.

 

 

Да, чуть не забыл, в процессе работы на шарообразных частях ножек появились загадочные руны.

 

 

 

https://svoimi.rukami.klubokidei.com/1177627211445...-chastej-stolov-80-90-h-godov/

Деревянный кухонный диван очень популярная и удобная вещь на любой кухне. Сидеть на нем очень удобно. Да и поместиться людей на нем может гораздо больше чем на стульчиках. Купить такой кухонный диван или полностью весь кухонный набор не проблема, но если вы обладать небольшой или нестандартной кухни, то не всегда сможете найти подходящий вариант. Если вы хоть немного разбираетесь в сборке мебели и имеете необходимые инструменты, вполне можете смастерить такой диван и сами. При этом вы выберите именно те параметры, что необходимы вам, да еще и сэкономите кругленькую сумму денег. 

Подготовка к работе
Первым делом тщательно продумайте форму и дизайн вашего дивана. И после этого только рисуем чертеж. Мы предлагаем вам мастер- класс дивана с такими параметрами:
1. Высота – 85 см
2. Длина малого дивана – 90 см
3. Длина большого дивана – 120см
4. Ширина боковины – 45 см
5. Высота спинки – 30 см
6. Высота сиденья - 40 см

Необходимые материалы
1. Деревянный брус
2. Фанера
3. Поролон
4. Материал для обивки
5. Доска
6. Металлические уголки
7. Рейка
8. Саморезы
9. Евровинты
10. Мебельный клей
11. Петли
Основной диван
Кухонный диван состоит из двух боковин, к которым прикрепляются спинка и сидение. 
Собираем боковины
Сначала выпиливаем боковые части 45*37 см (2 штуки). Боковины будут крепиться на опорных брусках 4*4 см, длина которых 45 см. На том же уровне или немного ниже поролона к боковине крепим еще один брус тех же размеров, он усилит нашу конструкцию и придаст ей вида завершенности. 

Ящик
Ящик служит для хранения различных вещей, что очень удобно на кухне. Нам необходимы 2 доски размером 15*2,5*120 см и два обрезка 15*2,5*30 см. На дно ящика устанавливаем фанеру, которую крепим в пазы, Все детали необходимо прикрутить саморезами размером 6-7 см. Отверстия закройте заглушкой, или профильной планкой.

Спинка
Боковины присоедините к спинке горизонтальными брусками: 1 верхний 2,5*6*120 см и 2 нижних 2,5*7*120 см. Берем 4 вертикальные стойки, к которым крепим бруски. Сами стойки имеют размер 2,5*7*26 см. Собираем каркас и крепим к стойкам лист фанеры , потом не него мы будем клеить поролон.

Сиденье
Каркас сиденья состоит из 4 поперечных (4*7*16 см) и 2 продольных брусков (4*7*12 см). Крепим продольные бруски саморезами, вкручивая их через боковые стороны к торцам брусков. Продольные планки крепим к поперечным посредством шипов. Затем лист фанеры определенных размеров прикручиваем шурупами к каркасу. Соедините благодаря рояльной петле крышку сидения и задний продольный брусок. Крышка должна выходить вперед на 2-3 см. Сюда же прикручиваем стойки спинки на металлические уголки. 
Сборка короткого дивана и углового соединения 
Этот диван собирается таким же образом, единственным отличием является то, что продольные бруски имеют длину 90 см. Для углового соединения изготавливаем сиденья 45*45 см. Срезаем передний и задний уголки крышки. Прикручиваем к боковинам соседних диванов с помощью саморезов на брус, сечением 3*3 см, в длину 40 см. 
Устанавливаем заднюю стойку для спинки углового соединения. Обрезаем доску 3*35*100 см. Стойку спиливаем под конус, выбираем кромки под угол в 45 градусов. Крепим на евровинты в торец сидения с тыльной части. С обеих сторон крепим дополнительные спинки, зашиваем их фанерой и прикручиваем к боковинам. 

Обиваем диван
Перед тем, как приступить к обивке дивана, убедитесь, что все части готовы и соответствуют друг другу. Разберите угловой модуль на части. Вырежьте поролон отдельно для каждой детали. Потом наклейте и обтяните тканью. Обратно соберите угол по уже намеченным отверстиям. 
Затем крепим поролон к сиденьям и спинкам диванов. Не забывайте оставлять запас по 2 см с каждой стороны, для закрытия торцов. Чтобы избежать дефектов и неровностей сначала прикрепите степлером припуски по краям, а потом уже и поролон на самом сиденье. Максимальное расстояние между скобами не должно превышать 2 см. 
При обивке тканью, измерьте необходимую деталь и перенесите мерки на ткань, при этом не забывайте о дополнительном припуске в пару сантиметров с каждой стороны. Ведь необходимо будет подогнуть и закрепить степлером ткань с тыльной стороны. 
Осталось только покрыть деревянные детали морилкой, а затем лаком, или, по желанию, краской. 
Ну что, теперь у вас на кухне эксклюзивная вещь сделанная своими руками. Вы можете не только принимать трапезы за этим столом сидя на удобном диванчике, а и просто посидеть отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Ваша жена будет очень довольна новой, красивой и практичной мебелью на кухне.

Минималистичные и упрощенные элементы мебели хороши потому, что легко впишутся в любой интерьер. Диван, представленный в этой статье - замечательное тому подтверждение. Чехлы на подушках всегда можно заменить, а сам диван перекрасить при первом удобном случае, чтобы он выгодно гармонировал с обстановкой.
Проект прост в реализации и, прежде всего, придется по вкусу тем, кто не привык тратить пару месячных зарплат на покупку нового дивана в мебельном магазине.
Итак, приступим к работе и попробуем немного сэкономить семейный бюджет.
Чтобы сделать диван, вам понадобятся:

1. Материалы:
- доски (нет новых - смело берите б/у);
- саморезы разной длины;
- металлические мебельные уголки;
- столярный клей;
- клей мебельный для приклеивания синтепона;
- поролон;
- синтепон или ватин (можно обойтись без них);
- прочные нитки;
- ткань для обтягивания диванных подушек (лучше мебельная, но не обязательно).

2. Инструменты:
- дрель;
- шуруповерт;
- ножовка по дереву (мы использовали торцовочную пилу);
- рулетка;
- карандаш или маркер;
- тряпка;
- струбцины;
- наждачная бумага (крупная и мелкая);
- ножницы;
- острый нож для резки поролона;
- швейная машинка (не помешает, но можно обойтись и без нее).

Шаг 1. Размеры составных элементов дивана (боковые части, рама, спинка) вы можете уменьшить или увеличить, исходя их собственных предпочтений. Поэтому разметьте доски, которые вам удалось найти и распилите по меткам. Доски нам понадобятся для того, чтобы изготовить спинку, боковые части и основание дивана под подушки.

Шаг 2. Если используете новые струганные пиломатериалы, просто прошлифуйте края срезов и пройдитесь наждачной бумагой по поверхности, чтобы сгладить неровности. Начните с крупнозернистой бумаги и только потом шлифуйте мелкозернистой наждачкой. 

Если доски старые и потемневшие, их необходимо сперва постругать и только после этого переходить к шлифовке.

Шаг 3. Изготовьте спинку и боковые части дивана, соединяя детали с помощью столярного клея и струбцин. 

Шаг 4. Проклеив доски, укрепите их рейками по всей длине, используя саморезы. В будущем они же послужат опорой для основания дивана. Дайте клею полностью высохнуть в течение суток.

Шаг 5. Подготовив таким образом все элементы, приступайте к сборке всей конструкции. Боковины и спинку соедините с помощью металлических мебельных уголков, используя саморезы. 

Шаг 6. С помощью же саморезов прикрутите досточки основания к рейкам. 

Шаг 7. При желании пройдитесь наждачной бумагой по граням и углам деревянных деталей, чтобы слегка их закруглить.

Шаг 8. Диван почти готов и нам осталось только обработать поверхность деревянных элементов. Для этого можно:
- использовать краску по дереву. Нанесите слой краски, дождитесь полного высыхания и обработайте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой до образования микро-царапин. Повторите процедуру один-два раза, чтобы придать покрытию необходимую стойкость к внешним воздействиям. Последний слой краски шлифовать не нужно. Вместо этого воспользуйтесь лаком, чтобы добавить дивану завершающий штрих;
- просто воспользоваться лаком, что позволит защитить поверхность дерева от механических повреждений, но сохранит его текстуру;
- покрыть поверхность дерева тонером, который обычно используют для обработки деревянных фасадов. Он выгодно тонирует древесину, но при этом сохраняет его текстуру и придает ей водоотталкивающие и прочие свойства, необходимые при интенсивном использовании;
- воспользоваться льняным маслом или натуральной олифой. При использовании масла дерево обретает очень богатый, глубокий цвет, а также некоторые водоотталкивающие свойства. Однако масло не защитит поверхность дивана от механических повреждений. Это нужно учесть.
Мы, к примеру, оставили фактуру дерева нетронутой и использовали льняное масло. Результат оценивать вам.

Шаг 9. Переходим к мягким деталям - диванным подушкам. Для их изготовления нам понадобится мебельная ткань, мебельный поролон, синтепон или ватин для придания дополнительного объема и мягкости деталям, прочные нитки и необходимые инструменты. 
Определитесь, сколько ткани вам потребуется (не забывайте прибавить немного на припуск), проведите расчеты и нарисуйте выкройку на бумаге, после чего перенесите ее на ткань и покроите. Стачайте швы вручную или на швейной машинке, оставив нижнее заднее отверстие незашитым.

Шаг 10. Подготовьте поролон - отрежьте острым ножом две детали необходимого размера, нанесите мебельный клей и приклейте тонкий синтепон, обернув им поролон по всей поверхности. Оставьте заготовки на полчаса до высыхания.
Наденьте чехлы на поролоновые заготовки и зашейте отверстия.

Позже вы можете сшить дополнительные чехлы на молнии и менять их по настроению.
Диван готов, осталось уложить мягкие подушки на место и насладиться комфортом.
Привлекайте к творческому процессу детей и внуков: от подобного совместного времяпрепровождения все получат массу удовольствия!

Как сделать беседку не такую как у всех и, желательно, задешево. Красиво и бесплатно, разве это возможно? Да, — и материал для такой оригинальной красивой беседки у вас под рукой — это ива.
/idealsad.com/wp-content/uploads/2014/11/kak-sdelat-besedku-300x192.jpg" target="_blank">http://idealsad.com/wp-content/uploads/2014/11/kak-sdelat-besedku-300x192.jpg 300w, http://idealsad.com/wp-content/uploads/2014/11/kak-sdelat-besedku-400x256.jpg 400w" width="600" />

На дачных участках очень часто можно увидеть старые шины, которые просто так лежат, из-за того, что их жалко выкинуть. Многие дачники часто задумываются, что можно сделать из старых шин. На сегодняшний день существует огромное множество поделок, которые из них делают. Но они очень часто выглядят не очень эстетично и привлекательно.

В этой статье мы сделаем обзор новых идей реализации старых покрышек, которые можно сделать самому своими руками. Для этого потребуется немного времени, терпения и подручные материалы.

Самыми распространёнными вариантами использования старых покрышек можно назвать поделки для сада. Клумбы из шин смотрятся намного привлекательнее, если их расставлять ярусами и раскрасить в разные цвета.

Также к старым покрышкам можно прикрепить дно и ножки, после чего выставить их в желаемом порядке. Таким образом можно отгородить определенную территорию участка.

Иногда встречаются очень неровные участки, и для того чтобы скорректировать резкие возвышенности почвы, можно оформить их плавными ступенями, которые также делаются из старых шин.

Помимо всего вышеперечисленного старые покрышки можно использовать в вертикальном озеленении. Более подробно о вертикальных грядках можно узнать здесь.

При наличии большого количества ненужных старых шин, можно сконструировать очень интересные элементы для детской площадки. Дети по достоинству их оценят и будут проводить на ней большое количество свободного времени с пользой для развития физического здоровья. Самым простым, наверное, будет сделать самому своими руками качели из шин оригинальной формы.

Или горку, на которой можно зафиксировать разрезанные на две части старые покрышки, что позволит детям лазить по ним, играя в разные игры.

Также существует еще несколько вариантов интересных идей поделок из шин для детской площадки.

А для самых маленьких детишек можно сделать красочные фигуры из старых шин.

Помимо сада существует огромное множество идей и для дома, где старые покрышки можно использовать, как небольшой столик на колесиках или обычных ножках. Делается он достаточно просто, для этого потребуются подручные материалы и фантазия. Такой стол из шин можно использовать как дома, так и на улице во время отдыха.

Вы также можете дополнить его интересными пуфиками, которые также мастерятся из старых покрышек. Для их создания используются абсолютно разные материалы, все зависит от того, где именно планируется использовать пуфики из шин.

Практически в любом интерьере можно создать предметы дизайна из старых покрышек, которые впишутся в него достаточно гармонично.

http://lyagushca.ru/chto-mojno-sdelat-iz-shin-novie-idei.html

 Этот мастер-класс поможет вам создать очаровательный комодик. Я делала для своего будуара, но вы можете применить свою фантазию и использовать его в другой ипостаси.

 Автор: Инна Чорненькая

Страница в Однокласниках

Нам понадобятся материалы:

• фанера,
• шпатлёвка финишная,
• клей пва,
• вода,
• декупажная карта,
• колер строительный,
• морилка цвета "дуб,
• эмаль цвета "бронза" и цвета "металлик",
• металлическая фурнитура,
• лак.

Используемые инструменты:

• лобзик,
• шуруповёрт с насадкой для шлифования,
• молоток,
• гвозди,
• карандаш,
• кисти,
• наждачная бумага разная по жёсткости,
• скотч малярный,
• линейка,
• резак,
• ножницы.

Расчерчиваю фанеру.

ДАЛЕЕ...https://www.mastera-rukodeliya.ru/dekupaj/dekupaj-...8834-komodik-dlya-buduara.html

Привет друзья. Мы продолжаем использовать солнце для нагрева воды и сегодня рассмотрим солнечный вода нагреватель.

/odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2017/01/ustrojstvo-dlya-nagreva-vody-768x349.png" target="_blank">http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2017/01/u...-dlya-nagreva-vody-768x349.png 768w" title="Солнечный коллектор для нагрева воды" width="610" />
Гелиотехнические устройства широко применяется в южных странах для нагрева воды как для частных домов, так и для гостиничных комплексов. Даже у нас, в южных районах подобные установки способны снабдить загородные участки горячей водой от солнца. Что уж говорить о юге США, где эти нехитрые устройства используют круглый год.

Принцип работы устройства

Принцип работы этого «горячего ящика», который превращает лучистую энергию в тепло основан на том, что утепленный деревянный ящик сверху накрывается стеклом, которое свободно пропускает солнечные лучи на внутреннюю вычерненную поверхность медных трубок. Вода в них стремительно прогревается до температуры +80оС.

/odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2017/01/goryachaya-voda-ot-solnca-768x520.jpg" target="_blank">http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2017/01/g...aya-voda-ot-solnca-768x520.jpg 768w" title="Коллектор для нагрева воды от солнца" width="610" />
Нагретая конструкция теряет тепло как через днище, так и через стекло, которому она отдает некое его количество путем конвекции и излучения.

Устройство для нагрева воды

В установке рекомендуется использовать насос, который будет прогонять теплоноситель из емкости в коллектор.

Исследования показывают, что «горячий ящик» с нагреваемой площадью немногим больше 2 м2 в солнечную погоду всего за четыре часа способен поднять температуру, например, бассейна объемом 2,5 м3 с +16 до +24оС.

/odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2017/01/solnechnyj-voda-nagrevatel-768x540.jpg" target="_blank">http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2017/01/s...yj-voda-nagrevatel-768x540.jpg 768w" title="Солнечный водонагреватель" width="500" />
В основу короба коллектора был заложен, отживший свой век стол и половые доски. Для лучшей теплоизоляции и герметизации швы ящика стянуты струбцинами и промазаны клеем. Затем ящик окрасили в черную краску.

Предварительные работы

Прежде чем спаивать тепло-съемные патрубки, они тщательно зачищаются небольшим ершиком из латунной проволоки.

/odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2017/01/podogrev-vody-ot-solnca-768x563.jpg" target="_blank">http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2017/01/podogrev-vody-ot-solnca-768x563.jpg 768w" title="Тщательно зачищаем соединения" width="610" />
Далее высверливаем два отверстия под тепло-съемные патрубки, и для подгонки, по месту всухую собираем систему внутри короба.

Если все детали коллектора встали по месту как надо, систему разбираем и начинаем паять предварительно нанося на стыки паяльную пасту флюс. Серебристый отблеск флюса говорит о том, что необходимая температура достигнута – припой расплавился. После застывания припоя остатки флюса удаляются суконной салфеткой с еще неостывших поверхностей трубок.

Окончание процесса сборки

После окончания пайки коллектор снова примеряем по месту, испытываем на герметичность, закрыв один из патрубков глухой пробкой, а через другой подаем воду в течении 20-30 минут.

/odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2017/01/ustrojstvo-dlya-nagreva-vody-768x469.jpeg" target="_blank">http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2017/01/u...dlya-nagreva-vody-768x469.jpeg 768w" title="Установка для нагрева воды" width="610" />
На прошедший испытания коллектор наносим два слоя автомобильного черного грунта и оставляем часов на 10-12 – сохнуть.

На дне короба, под устройство для нагрева воды, устанавливаем деревянные бруски, также покрытые черной краской, а на них помещаем установку фиксируя ее медными скобами. Далее на короб помещаем стекло и герметизируем его. По всему периметру дополнительно скрепляем плоскими пластиковыми скобами. Все. На этом сборка устройства для нагрева воды завершена.

http://odnastroyka.ru/geliotexnicheskoe-ustrojstvo-dlya-nagreva-vody/

С чем может сравниться, например, огурец или помидор, засолённые в дубовой кадке. А в липовом бочонке прекрасно хранится мёд, яблочный сок, в нём можно приготовить квас. Наконец, дубовая кадка с лимонным или лавровым деревцем и сегодня не испортит интерьер даже городской квартиры. Вот только не найти эти нехитрые изделия ни в магазине, ни на рынке. Но можно бочку сделать самому своими руками, и хотя задача эта не из простых, справиться с ней мастеру-любителю вполне по силам.

Клёпки

Прежде всего нужно выбрать древесину. Для хранения мёда дуб и сосна непригодны — в дубовом бочонке мёд темнеет, а в сосновом пахнет смолой. Тут нужны липа, осина, чинар. Сойдут и тополь, ветла, ольха. А вот для засолки, квашения или мочения лучше дуба ничего нет — такая бочка послужит не одно десятилетие. Для других нужд можно применять осокорь, бук, ель, пихту, сосну, кедр, лиственницу и даже берёзу.

Обычно на клёпки идёт нижняя часть ствола старых деревьев, она так и называется — «клепочник». Но любитель мастерить и из обыкновенных дров выберет заготовки, и тонкомерный ствол приспособит к делу. Лучше всего делать клёпки из сырой древесины. Вначале чурку — она должна быть на 5—6 см длиннее будущей клёпки — раскалывают пополам, аккуратно постукивая поленом по обушку топора. Каждую половинку затем снова колют на две части и так далее в зависимости от толщины чурки (рис. 1), чтобы в конечном счёте получить заготовки шириной 5—10 см (для донника — 15 см) и толщиной 2,5—3 см. Нужно только стараться, чтобы раскол шёл радиально — это убережёт клёпку в будущем от растрескивания.

Обработка боковой поверхности завершается фуговкой. Удобнее делать это, передвигая заготовку по фуганку (рис. 4). На следующем этапе обрабатываем внутреннюю (по отношению к готовой бочке) поверхность клёпки, стёсывая лишнюю древесину рубанком или даже топором (рис. 5). Кадушечную клёпку после этого можно считать готовой, а у бочарной ещё нужно утоньшить середину до 12—15 мм (рис. 6). Пусть вас не смущает, что клёпки могут иметь различную ширину — из каждой заготовки берём всё возможное.

Сборка

Одному мастеру на все руки бабка принесла рассыпавшуюся кадушку с просьбой собрать. Тому прежде никогда не приходилось этим заниматься, но отказывать старушке он не стал. Придумал следующее: бросил на пол веревку и разложил на ней одну к другой клёпки. Потом придавил их подушками и стянул концы веревки. Убирая постепенно подушки, свёл крайние клёпки и закрепил обручем.

Бондари делают это проще...

Собирается изделие на любой ровной поверхности. Вначале к обручу друг против друга крепятся специальными скобами, согнутыми из обручного железа, две клёпки (рис. 9). Затем, приставляя к одной из них клёпки, доберёмся до другой, которая подожмёт собранную половину бочки. Продолжим сборку, пока клёпки не заполнят весь периметр обруча.

Слегка постукивая молотком по обручу, осаживаем его и проверяем, плотно ли сошлись краями клёпки. Чтобы добиться контакта клёпок по всей боковой поверхности, нужно добавить клёпку или вытащить лишнюю и уже после этого ставить постоянный обруч. Кстати, если изменение количества клёпок не даёт желаемого эффекта, нужно просто сузить одну из клёпок или же заменить узкую на более широкую.

Подравняв лёгкими ударами молотка торцы остова, надеваем средний обруч и до упора насаживаем его с помощью набойника (рис. 10).

Выставив остов на ровной поверхности, описываем карандашом с помощью бруска (рис. 11) линию обреза. Насадив уторный обруч, обрезаем остов в 2—3 мм от него и зачищаем концы клёпок рубанком. Точно так же поступаем и с другим концом остова.

При изготовлении бочонка, после насадки лукового, шейного и уторного обруча с одной стороны другую сторону нужно предварительно стянуть. Бондари имеют для этого специальное приспособление — ярмо. Домашний мастер может использовать в тех же целях трос, веревку, цепь или проволоку. Можно завязать петлю и закручивать её кляпом или стянуть концы троса рычагом (рис. 12).

Никакой пропарки или проварки остова, как рекомендуют некоторые специалисты, делать перед стягиванием нет необходимости. Изредка, правда, случается, что клёпка прогибается не по всей длине, а в одном месте и потому даёт трещину. Однако бочар в таких случаях предпочтёт просто сделать новую клепку.

Донья

Собранный остов изнутри зачищается стругом или шерхебелем, а концы остова — рубанком- горбачом (рис. 13).

Теперь в остове нужно сделать паз(рис. 14). Резец инструмента можно изготовить из обручного железа, а ещё лучше— из полотна пилы. Глубина и ширина паза должны быть равными 3 мм (рис 15).

Вначале из донника с простроганной наружной стороной и прифугованными боковыми поверхностями собирается донный щит (рис. 16). Донник скрепляется гвоздями, как показано на рисунке, для которых заранее высверливаются гнёзда глубиной 15—20 мм. Радиус будущего дна отыскивается, как сторона правильного шестиугольника, вписанного в окружность уторного паза на остове бочки. Однако выпиливать дно нужно с запасом, отступив от намеченной окружности на 1—1,5 мм. После зачистки шерхебелем с края дна срезаются фаски (рис. 17) так, чтобы в трёх миллиметрах от края толщина древесины составляла 3 мм — это необходимо для герметичности соединения дна с остовом в уторном пазе (рис. 18).

Делаем первую примерку — ослабив обруч, вкладываем дно, вводя в паз одну его сторону, а затем лёгкими ударами молотка и остальную часть. Если дно идёт туго, нужно ещё ослабить обруч, а если слишком свободно — поджать.

После набивки обруча следует убедиться в отсутствии щелей. Идеальный результат с первого раза достигается редко. Если даже щели не видны на глаз, их можно отыскать, влив в бочку немного воды. Если течёт между клепок, значит, великовато дно и нужно его слегка обстругать. Хуже, если вода протекает сквозь дно или через уторный паз. Тогда придётся разобрать остов и сузить одну из клёпок.

Перед установкой второго дна в нём следует просверлить наливное отверстие диаметром 30—32 мм. Пробку делают, как показано на рис. 19, высота её должна быть не менее толщины дна, однако пробка не должна выступать за плоскость обреза остова.

Сколько бочке служить

Прежде всего это зависит от условий эксплуатации. Но важно запомнить, что красить заливные ёмкости масляной краской не следует: она закупоривает поры, что способствует гниению древесины. Обручи же желательно покрасить — не будут ржаветь. В декоративных целях бочку, цветочную кадушку можно обработать протравами.

Коричневый цвет дубу придает гашёная известь в смеси с 25-процентным раствором аммиака. Чёрный – раствор железного купороса или настой в течение 5—6 суток железных опилок в уксусе.

Отвар корневищ ясменника душистого (Asperula odo-rata) окрашивает в красный цвет липу и осину. Красно-коричневый цвет даёт отвар луковой шелухи, коричневый — отвар оплодней грецкого ореха. Эти красители и ярче химических, и устойчивее.

Нужно помнить и о том, что древесина лучше сохраняется при постоянном режиме влажности. Поэтому сухотарные изделия нужно всегда держать сухими, а наливные — заполненными жидкостью. И те и другие нельзя ставить непосредственно на землю. Лучше подставить под бочку кирпич или дощечку, чем впоследствии избавляться от гнили, перерезая уторы.

Но сколько бы ни послужила изготовленная своими руками бочка, всё это время будет она владельцу приятным напоминанием о преодолённых трудностях в постижении секретов древнего ремесла бондаря.

http://moi-goda.ru/masterskaya/bochka-svoimi-rukami

К основным достоинствам печей булерьян можно отнести высокий КПД работы (70-85%) и компактные размеры. Для сравнения: КПД буржуйки составляет всего 7-10%. Конструкцию, печь булерьян имеет не слишком сложную. А поэтому собрать ее своими руками не особенно сложно.

Покупаем материалы для изготовления печи

Для сборки печи понадобятся трубогиб и сварочный аппарат. Также нужна будет болгарка. Материалы, необходимые для изготовления печи, представлены в таблице.

Размеры булерьяна, а соответственно и элементов могут быть и другими. К примеру, такими как здесь:

Подготовительные мероприятия

Под будящую печь необходимо устроить надежную жаропрочную подставку. Это может быть, к примеру, кирпичная площадка или стальной лист. Такая прокладка нужна для предотвращения возгорания пола.

Изготовление скелета

Итак, давайте посмотрим, как сделать печь булерьян. В первую очередь собирается скелет. В нем собственно и будет, нагреваясь, циркулировать воздух. Для этого труба 57мм разрезается на 8 отрезков длиной по 120. Затем каждый элемент сгибается в 80гр. Готовые отрезки свариваются в шахматном порядке так, чтобы их края (по 12см) выходили наружу.

Совет: Сборку скелета удобнее выполнять в каркасе-держателе из уголка.

На следующем этапе в два крайних передних ребра вставляются патрубки для сообщения с топкой. Для этого в них делаются надрезы (с внутренней стороны), в которые вставляются тонкие трубки. Отверстия для обеспечения герметичности завариваются по краям.

Корпус и лабиринт дожига

Далее порядок действий такой:

• Между ребрами скелета привариваются полосы стали.
• Изготавливаются две пластины лабиринта и привариваются к ребрам изнутри.
• По лекалу вырезаются передняя и задняя стенки корпуса.
• В первой делается отверстие под дверку.
• В задней прорезается отверстие под патрубок.
• Приваривается патрубок.

Изготовление дверки

Это самая сложная деталь булерьяна. Изготавливается дверка так:

• От трубы 350мм отрезается два куска шириной в 4см. Один из них разрезается и немного разворачивается для получения кольца большего диаметра.
• Вырезается диск и приваривается внутрь кольца.
• В этом диске прорезается отверстие, к которому крепится патрубок длиной в 15см.
• В последнем просверливаются два небольших отверстия. В них вставляется стержень (его конец загибается под углом в 90гр). На этот прут внутри патрубка приваривается сплошной диск. В результате получится задвижка-шибер. При повороте прута-ручки она будет открываться и закрываться.
• Затем из листовой стали вырезается полоска шириной в 4см, сгибается кольцом и приваривается к диску дверки.
• Между этим кольцом и первым (разрезанным) вставляется уплотнитель.
• Второй неразрезанный отрезок трубы 350 закрепляется сваркой к отверстию в лицевой стенке булерьяна.

Важно: Кольца должны максимально плотно входить друг в друга. Чем герметичнее дверь, тем эффективнее работает печь булерьян.

Готовая дверка навешивается на переднюю стенку через петли из трубки и стержня.

Сборка дымохода

Эта деталь булерьяна имеет Т-образную форму. Для изготовления дымохода в вертикальной трубе посередине прорезается отверстие и приваривается патрубок того же диаметра. В него устанавливается вторая шиберная задвижка. В этом случае ¼ внутреннего круга вырезается болгаркой. Это необходимо для того чтобы при закрытии задвижки дым все равно уходил в трубу. Таким образом можно дополнительно регулировать тягу. Для фиксации задвижек на двери и в дымоходе в правильном положении используются пружины.

Замок эксцентрик, обеспечивающий плотное прилегание дверки к передней стенке печи булерьян, скорее всего, придется заказывать у специалиста в мастерской. Сделать его своими руками проблематично, так как для этого необходим токарный станок. На заключительном этапе снизу крепятся ножки.

Первоисточник: http://postroju-dom.ru/otoplenie/84-pech-buleryan-svoimi-rukami#ixzz4RkR3FyXe

Для начала необходимо собрать и подготовить бересту. Для этого делаем аккуратный надрез верхнего слоя коры берёзы, не проникая лезвием вглубь древесины, чтобы не травмировать дерево.
Чем больше коры собрать, тем больше березового дёгтя получится, только старайтесь не обрывать слишком много коры с одного дерева, иначе оно может погибнуть. Бересту нужно брать свежую, пересушенная береста, быстро прогорает и кроме золы скорее всего ничего в банке не останется. Сложно сказать сколько бересты потребуется, но точно можно сказать, что для значимого количества дегтя её нужно будет сжечь не мало. Затем поместим свернутую бересту в металлическое ведро или банку, например от консервов или кофе, проделав по центру дна маленькое отверстие. Также на дно можно положить мелкую металлическую сетку (сетка должна быть действительно очень мелкой) для того чтобы зола от сгоревшей бересты не попадала в нижнюю банку.
Далее нужно закопать в песок или землю такую же банку, но чуть меньших размеров. Её дно должно быть целым, проделывать отверстия не надо! Эта вторая банка и будет контейнером для сбора берёзового дёгтя. Банка с берестой ставится сверху. берёзовый дёготь

Весь очаг нужно огородить камнями, далее поджигаем бересту находящуюся в верхней банке. Когда береста прогорит, можно затушить огонь, или дождаться пока он потухнет сам и извлечь контейнер, закопанный в землю или песок. Образовавшийся берёзовый дёготь будет стекать из верхней банки через проделанные отверстия в нижнюю.

 (Фото) Берёзовый дёготь
Дёготь готов к использованию.

Срок хранения березового дёгтя не ограничен. Хранить следует в дали от продуктов питания и в плотно упакованной таре, иначе запах дёгтя может пропитать все окружающие продукты и вещи.

https://живучий.рф/stati-na-temu-vyzhivaniya/vyzhi...ode/kak-sdelat-beryozovyy-dyo/

У вас есть старый комод? Не спешите его выбрасывать. Теперь у вас есть 99 идей как сделать из него совершенство. Наслаждайтесь…

1. Цветочный принт

2. Добавьте ткань по бокам ящиков

3. Задекорируйте ящики с помощью обоев

4. Используйте кружева

5. Наносим краску на лакированный комод

6. Памятные даты на комоде

Привет всем любителям загородной жизни! Вам знакомы проблемы с водоснабжением, и вы хотите избавиться от нее самостоятельно? Казалось – бы что проще выкопать колодец или пробурить скважину и проблема решена. Оно конечно, так, но для того что – бы ваш колодец выдавал максимум своих возможностей, его нужно разместить в правильном месте. Вот о том, как не ошибиться в поисках воды у себя на участке я бы и хотел рассказать.

Способы и практические советы по поиску воды на приусадебном участке читайте здесь ->

http://subscribe.ru/group/poleznyie-stati-o-stroitelstve/12624124/