Если выращивать ее на участке, то урожай ягод может достигать 500-600 грамм с 1 квадратного метра. Причем собирать его можно два раза: сначала в конце июля, а затем в конце сентября-начале октября.

Лучше — культурные сорта

В конце 20 века бруснику окультурили, и к настоящему времени зарегистрировано уже более двадцати сортов. Но до сих пор самый декоративный и высокоурожайный сорт голландской селекции — Коралл. Он отобран из естественных популяций брусники. Это прямостоячее растение с густой кроной (диаметр до 30 см) высотой до 30 см. В соцветиях 5-6 цветков. Ягоды средней величины, средняя масса плода — 0,3 грамма, в кистях 4-5 сладковато-кислых ягод от розового до ярко-красного цвета. В климатических условиях Голландии урожайность данного сорта высокая- 200-400 грамм и более с куста, однако урожайность в условиях средней полосы ниже — примерно 120 грамм с куста. Коралл плодоносит два раза за сезон, но наиболее обильно — осенью (конец сентября- начало октября). Растение образует мало корневищных побегов,надземная их часть разрастается хорошо: кустики — высокие, компактные, шаровидные. В условиях средней полосы также хорошо растут и плодоносят сорта Ред Перл, Эрнтекрене, Эрнтезеген, Санна, Аммерланд и другие. Друг от друга они отличаются не только урожайностью, но высотой и формой куста, способностью образовывавать подземные побеги (столоны) и разрастаться в ширину в виде куртин, а также окраской, формой и величиной ягод. Благодаря этому из растений можно создавать самые разнообразные композиции и использовать для озеленения участка.

Красива в любом саду

Садоводы уже давно полюбили это вечнозеленое растение за красоту и неприхотливость. Кроме того, большинство сортов брусники практически ежегодно цветут и плодоносят по два раза за сезон. В мае бесподобно смотрятся бело-розовые цветки на фоне ярко-зеленых блестящих листьев. В июле-августе одновременно с нежными цветками украшают кустики ярко-красные ягоды. И, наконец, в сентябре-октябре просто не оторвать глаз от брусники, буквально усыпанной ягодами.

Это растение прекрасно смотрится в композициях на альпийских горках и в «японских садиках». Посадки в 2-4 ряда послужат отличным бордюром вдоль дорожек и в других местах. Бруснику можно высаживать целыми полянами или емкостях возле крыльца, беседок и скамеек в саду. Оригинально будут выглядеть на газоне или возле пруда композиции из кустов разных сортов. Брусника- украшение и для верескового сада. В затененных местах ее хорошо высаживать в качестве почвопокровного растения (например, под высокими хвойными деревьями, под рододендронами или другими кустарниками из семейства вересковых).

Тонкости агротехники…

Однако брусника не только украшает участок, но и позволяет наслаждаться необычайно вкусными и полезными ягодами. Вырастить ее не сложно, если учитывать при этом биологические и экологические особенности.

Хороший урожай ягод можно получить, если обеспечить растения в полной мере влагой и светом. Высаживать бруснику нужно на очень кислой (pH 3-5), рыхлой, водо- и воздухопроницаемой почве (торфе, супеси, песке или смеси торфа с песком). Брусника хорошо растет на супесчаниках и легких суглинках с добавлением кислого верхового торфа ( 2-3 ведра на 1 квадратный метр). Если почва на участке торфянистая, перед посадкой в верхний 20-сантиметровый слой добавьте песок (2 ведра на 1 квадратный метр). Для подкисления почвы поверхность участка посыпают серой ( 40-60 грамм на кв.м.), поливают подкисленной водой раз в 10-15 дней ( 10 литров на квадратный метр). Для этого берут лимонную или щавелевую кислоту (1 чайная ложка на 3 литра воды), 9%-ную уксусную или яблочный уксус ( 100 грамм на 10 литров воды), но лучше всего — электролит для кислотных аккумуляторов (50 мл на 10 литров воды), который при необходимости можно заменить разбавленной в 10 раз серной кислотой.

Подготавливая грядку, добавьте под перекопку полное минеральное удобрение из расчета 1,5 кг на 100 квадратных метров. Однако растениям брусники не нравится избыток хлора, поэтому в качестве калийного удобрения лучше взять сернокислый калий.

На участке лучше сажать 2-3 летние растения культурных сортов. Делать это можно весной ( конец апреля- первая половина мая) или осенью. Саженцы с закрытой корневой системой предпочтительнее высаживать весной: так у них будет больше времени для укоренения (хотя при хорошо сформированной корневой системе это не очень важно).

Существует несколько способов посадки брусники. Самый простой — рядовой по схеме 25 на 25 см, 30 на 30 см, 25 на 40 см. Также кустики брусники можно высаживать в траншеи глубиной 30-35 см и шириной до 1 метра. Предварительно на дно укладываем дренаж из гравия или битого кирпича слоем не более 5 см. Почвенную смесь приготовьте из равных долей торфа и лесной земли. Можно добавить измельченную кору или древесину полусгнивших пней. Края траншеи укрепите рубероидом, что бы в нее не попадали сорняки и огородная почва. Во время посадки кустики брусники аккуратно помещаете в рядки (траншеи,лунки), корни слегка распрямляются, растения присыпаете грунтом, затем грунт вокруг кустиков уплотняете и посадки мульчируете смесью опилок, речного песка или торфа слоем в 2 см. Если при посадке использовались растения из контейнера их следует заглублять на 1-1,5 см ниже, чем они росли в контейнере. Сразу после посадки и в течение первых 10 дней бруснику обильно поливают, в дальнейшем — по мере необходимости.

Уход за брусникой

егулярно рыхлите междурядья: это способствует активному росту растений за счет спящих почек у основания куста. Поливайте не реже двух раз в неделю, особенно в период созревания ягод. При выращивании на торфяниках минеральные удобрения не понадобятся. Нужны они только на бедных супесчаных почвах. В этом случае спустя 2-3 недели после посадки подкормите бруснику растворенными в воде аммиачной селитрой (3 грамма на кв.м.), двойным суперфосфатом и сернокислым калием ( пор 10 грамм на квадратный метр).

Хороший эффект дают внекорневые подкормки микроэлементами. Во время цветения обработайте бруснику раствором борной кислоты ( 1 грамм на квадратный метр); в период завязывания ягод — раствором сернокислого цинка (1-1,5 грамма на квадратный метр); а в период закладывания цветковых почек — раствором сернокислого марганца (0,5 грамма на квадратный метр). Лучше это делать в сухую погоду.

Чтобы уберечь бруснику от осенних и весенних заморозков, укройте ее полиэтиленовой пленкой, спанбондом в 2-3 слоя, соломой или лапником. Также помогаю дымление и обильный полив на ночь.

Обязательно следите,особенно в первый год, чтобы почва вокруг растений была замульчирована. Посадки брусники мульчируют песком (если брусника растет на торфе) или торфом (если на песке) раз в 2-3 года. Также хорошая мульча: опилки, осыпавшаяся хвоя ели или сосны. Материал равномерно рассыпают между растениями слоем в 3-5 см.

Начиная с 7-8 года, желательно проводить омолаживающую обрезку, рано весной укорачивать ветви на половину или на одну треть длины.

Защита от вредителей и болеНеприятности вашим посадкам могут доставить гусеницы и бабочки листоверток, которые питаются почками и бутонами и повреждают цветки и завязи. Поэтому в период активного роста побегов растения нужно опрыскивать 0,1%-ным раствором актеллика.

Из грибных болезней наибольший вред бруснике причиняет экзобазидиоз листьев, стеблей, цветков и цветоножек. Пораженные листья сильно разрастаются и приобретают беловатый или розоватый оттенок. В этом случае обработайте кустики 1%-ным раствором бордоской смеси (лучше не ждать развития болезни, а проводить профилактические опрыскивания).

Грозит бруснике и так называемая «болезнь мелких листьев». Пораженные растения гораздо меньше других, а в пазухах листьев формируются единичные мелкие цветки. В данный момент единственный способ борьбы — удаление заболевших растений и высадка здорового посадочного материала.

Для справки

Дикорастущая брусника- вечнозеленый кустарник высотой до 25 сантиметров. Листья кожистые, с завороченными краями, на коротких опушенных черешках, сверху темно-зеленые, снизу бледные, с темно-бурыми железками. В кистях — по 3-15 бледно- или светло-розовых цветков, которые появляются в мае-июне. Плод — шаровидная, темно-красная блестящая ягода, созревает в августе сентябре и становится особенно вкусной после первых заморозков. В естественных условиях брусника обычно растет куртинами. Растение морозоустойчиво и может цвести даже в относительно холодную весну, поэтому особенно ценно для пчеловодства.

Свет требуется редису с утра до вечера, иначе качественных плодов не будет. Почва должна быть влагоемкая (суглинистая), но рыхлая, хорошо окультуренная, с нейтральной реакцией. Лучше выбрать участки, куда годом ранее вносили навоз и другие органические удобрения. На кислых почвах редис заболевает килой – их нужно заранее известковать. На тяжелой почве корнеплоды вырастают мелкие и невкусные: ее улучшают внесением некислого торфа, перегноя, хорошо разложившегося компоста.

Свежие органические удобрения в любом виде противопоказаны – редиска будет пустой внутри. Не усердствуйте и с добавлением песка – верхний слой почвы, куда недавно внесли песок, быстро подсыхает, а редис этого не выносит. Рекомендуется перед посевом заправить почву золой и комплексным минеральным удобрением. Влажность почвы очень важна – она должна быть постоянной.

Самая сочная и сладкая редиска вырастает там, где ее не тревожат прополкой, рыхлением и прореживанием. Подготовку почвы и посев надо выполнять тщательно, чтобы потом не иметь дела с сорняками, коркой на почве, загущенными всходами. Любое беспокойство, причиненное растению, "напоминает" ему о цветении. В результате корнеплод набирает горечь, грубеет, а то и вовсе израстается.

Редис, посеянный слишком густо, медленно развивается (это не только отодвигает сроки получения урожая, но и снижает его качество). Еще теснота провоцирует цветушность. Поэтому сеять редис лучше на ленте: нарезать полоски из бумажного полотенца и приклеить к ним крахмальным клейстером по одному семени через 4 см. Семена должны быть только свежие, диаметром не меньше 2,5 мм. Мелкие лучше выбросить сразу – они обычно не дают качественных корнеплодов, выросшие из них растения легко стрелкуются.

Хорошо разрыхлите почву на грядке и сделайте в ней борозды глубиной около 1 см. Лучше делать борозду, вдавливая в почву планку (маркер) – это слегка уплотнит землю и не даст семенам провалиться глубоко. Расстояние между бороздами – 20 см. Пролейте борозды, разложите по ним ленты или высейте семена, присыпьте землей.

Появившиеся всходы можно опудрить золой или ее смесью с табачной пылью (1:1) – считается, что это отпугивает крестоцветную блошку. К тому же зола полезна редису. Если листья побледнели, срочно подкормите растения быстрорастворимым комплексным удобрением. Не давайте почве пересыхать, регулярно поливайте и мульчируйте посадки сухим торфом или перегноем, чтобы не образовывалась корка. В открытом грунте лучше выращивать редис под лутрасилом – это защитит его от иссушающего ветра и отчасти от крестоцветной блошки.

http://moyadacha.temaretik.com/867867454778902856/...ivaem-redis-malenkie-hitrosti/

Причины

Для того чтобы устранить незавязку капусты, нужно разобраться в причинах этого явления.

Их может быть несколько:

• Вы ошиблись со временем высадки – ранние сорта нужно высаживать не позже десятого марта.
• Приобрели семена низкого качества. Если скрестить семенное растение с его собратьями по семейству, то получится гибрид, из которого вырастет капуста, которая не будет завязываться в кочаны. Поэтому вы должны быть внимательными при покупке семян. Наличие красивой картинки или фото на упаковке – не показатель высокого качества.
• Овощи страдают от нехватки солнечных лучей. Этим можно объяснить, почему они стремятся в небо, а не завязывают кочаны. Конечно, вы не можете выкопать и перенести капусту на другое, более освещенное место. Но вы можете проредить грядки, чтобы ей не было тесно.
• Учитывая этот фактор, в следующий раз более ответственно отнеситесь к выбору места высадки растений. Ведь если возле капусты будет расти кукуруза или подсолнухи, то они будут кидать тень на низкорослые кочаны. Тут вы уже должны сами для себя решить, какие овощи для вас дороже.
• Капусте не хватает микроэлементов. Если вы хотите получить богатый урожай, то помните, что азот, калий, фосфор и микроэлементы нужны овощам в большом количестве. Помните, что растения могут усвоить их только растворенными. Поэтому если лето выдалось жарким и бедным на дожди, то подкармливайте овощи не сухими одобрениями, а растворяйте их и подавайте жидкими. Но в этом деле главное соблюдать меру. Ведь передозировка удобрениями также неблагоприятно воздействует на процесс формирования кочанов. Слишком богатая подкормка спровоцирует обильный рост ботвы, а сами головки образовываться не будут .
• Неблагоприятные погодные условия. Почему? Если температура воздуха слишком высокая, то из листьев выходит огромное количество воды. Таким образом овощи сами себя охлаждают и спасают от гибели. Но этот процесс замедляет формировку кочанов. Причиной неувязки может стать также резкая смена погоды. Само собой, заморозки зарождению кочанов тоже не поспособствуют. Оптимальная температура для развития овощей – 17-18 градусов.
• Избыток или недостача влаги. Вы должны знать, что овощи больше всего нуждаются во влаге тогда, когда формируется розетка листьев. Помните, что капуста относится к холодостойким культурам. Именно поэтому овощи плохо чувствуют себя жарким летом. Чтобы помочь капусте завязаться в кочан, обильно поливайте почву.
• Тип почвы. Если вы высадили овощи на кислых почвах, то завязки кочана можно и не дождаться. Помните, что почва, на которой вы высаживаете растения, должна быть хорошо произвесткована. Перед высадкой рассады она также должна быть удобрена.
• Рыхление почвы – этот фактор тоже влияет на завязку кочанов.