20 мешков картошки с каждой сотки


Предисловие автора, которое полезно прочитать, чтобы понять, откуда он это взял и можно ли ему верить.

Я не агроном и не какой - либо сельхозработник. Простой журналист и писатель. Тогда почему же взялся рекомендовать такое, на что не отважится армия кандидатов, докторов наук и академиков? Подобный вопрос возникнет при чтении этой брошюры, поэтому полезно его предупредить.

Написать и издать нижеизложенное меня обязывает долг перед людьми, а еще перед народным опытником Петром Матвеевичем Пономаревым, наследником познаний которого я являюсь. На протяжении двадцати лет он выращивал в Ташкенте, на своем дворе, превращенном в опытный участок, по 250 - 300 центнеров пшеницы и ячменя с гектара в пропорциональном пересчете, разумеется. Я помогал Петру Матвеевичу не только физически, на делянках, но и по-журналистски: писал всевозможные прошения и докладные Брежневу, Косыгину, Рашидову и многим другим сановникам, наделенным властью. Умолял: возьмите на вооружение новый опыт, накормите Россию.

Результатом моих писем были визиты различных комиссий. Взирая на заросли пшеницы, эксперты восторженно ахали. Обещали доложить куда следует, помочь, но...

Помощи Петр Матвеевич не дождался, умер в нищете непонятым-непринятым. Дом его тут же снесли, и опытные делянки, по иронии судьбы, ушли под асфальт расширяющегося Института ирригации и механизации сельского хозяйства. Все, что осталось - это моя память. А потому как журналист, я обязан зафиксировать виденное, слышанное и понятое у Петра Матвеевича и передать людям.

После смерти Петра Матвеевича я, как мог, продолжал его работу.

Участвуя в работе Северо-Западного аналитического центра Внутреннего Предиктора России-СССР (г. Санкт-Петербург), я не мог пройти мимо проблем сельского хозяйства , стал фиксировать и накапливать факты, сопоставлять их и, наконец, увидел механизм, с помощью которого скрываются знания высокой урожайности от народов, осознал цели сокрытия этих знаний. Оказалось, что высокие урожаи власть предержащим не нужны. В их нтересах держать народ в состоянии постоянной угрозы голода. И в голоде. Ведь голодные довольствуются малым. А умирающие от голода за кусок хлеба отдадут все...

Утаиваются знания просто. Их даже не прячут. Они есть, изложены в книгах и статьях, но изданы минимальным тиражом и хранятся в специализированных библиотеках и архивах, недоступных земледельцам. Говорят, разбираться в этом культурном наследии - дело ученых. Но ученых и специалистов села уводят от осмысления этих знаний с помощью... образовательных программ, т.е. предопределением того, что им сейчас можно знать, а чего знать нельзя. И если, к примеру, Мировым правительством задумано превратить Россию из производителя сельхозпродукции в ее потребителя, то в наших образовательных программах "непонятным образом" исчезают вопросы, почему почву нельзя перепахивать и копать глубже 15 - 20 сантиметров. В итоге выпускники наших сельскохозяйственных вузов и техникумов последние пятьдесят лет заставляли механизаторов пахать поля на глубину 35 - 45 сантиметров, да еще с поворотом пласта. И это в то время, когда наши западные конкуренты не только не пашут так, но и вообще не выпускают плугов с лемехами для поворота пласта. Почему так делают? Об этом - в материале ниже...

Фантастика или реальность?...

Прежде, чем перейти к картофелю, попробуем уяснить на что способна Природа, чтобы обеспечить получение нужного урожая. В чем секреты заключаются? Почему пенсионер Пономарев на своих делянках получал по 300 центнеров пшеницы с гектара, а академики ВАСХНИЛа, имея в своем распоряжении все, что пожелают, не могли перевалить и за 100 ц с га, при средней урожайности по стране 17-20 ц с гектара.

Прежде всего должен сообщить вам, уважаемый читатель, что сверхурожаи не новость на земле. В книге С.Н.Крамера "История начинается в Шумере" изложены свидетельства исторических памятников, где сказано, что при посеве на поливном гектаре (в пересчете с шумерских единиц площади) 120 килограммов зерна земледельцы Междуречья получали урожай "сам-200", а в урожайные годы "сам-300", что равнозначно: 120x200=24000, т.е. 240 ц с га. и 120x300=36000, т.е. 360 ц с га. Но это юг. Поливное земледелие.

Вот вам другое свидетельство, северное. В "Санкт-Петербургских ведомостях" за 7 сентября 1764 года наш первый русский академик М.В.Ломоносов опубликовал отчет о проверке опытов царского садовника Эклебена. Тот получал от каждого посеянного зерна по 43-47 колосьев с 2375-2523 зерен в них. А это уже не шумерское "сам-200", а "сам-2500"! Значит дело не в севере и юге. Может быть в сортах? У Эклебена вырастало из зерна 43 - 47 колосьев. Вероятно, он имел кустистые сорта?

Конечно же, хорошо иметь урожайные сорта. Но это частность. Дело в том, что все зерновые обладают свойством куститься, когда растут на хорошо удобренной почве. П.М. Пономарев тоже из каждого высеянного зерна получал кусты по 40 - 50 стеблей. В середине прошлого века французский майор Галет получал ячмень, дающий 110 стеблей. А в Китае какой - то опытник выращивал урожай зерновых такой плотности, что, положив поверх стеблей доску, мог стоять на ней, позируя фотографам.

Так что теоретически можно получать урожай по 5 - 6 тысяч центнеров с гектара. Но это для нас пока фантастика. Вернемся на землю и подумаем о надежных 100 центнерах с га и 500 - 800 центнеров с га "второго хлеба" - картофеля.

И это будет реально для первых лет.

Познай законы природы

Выращивать высокие урожаи можно лишь при соблюдении законов природы. Но прежде "соблюдения" надо их узнать. А вот тут начинается странное. Существуют сотни всевозможных сельскохозяйственных институтов, издаются миллионы книг и статей, но, увы, изобилия в стране нет.

Из этого можно сделать вывод : не знают наши ученые законов природы. Или... скрывают?

Подумаем: как же так, древние шумеры знали, царский огородник - знал, народный опытник Пономарев знал, а академики ВАСХНИЛ до сей поры не знают?... Нескладно получается...

Нет, дорогие читатели, многие знают! Но не говорят народу правду по разным субъективным причинам. Ведь за правду сажали в лагеря и тюрьмы. И расстреливали. И в стране замалчивали открытия тех, кто пытался сказать правду народу. Одним из них был наш соотечественник Владимир Иванович Вернадский.

Каковы же эти законы? Что надо знать и блюсти?

ЗАКОН ПЕРВЫЙ

Плодородие почвы создает "живое вещество", состоящее из мириадов почвенных бактерий, микроскопических грибков, червей и прочей живности. Напоминаем тем, кто забыл школьные уроки. Бактерии - микроскопические, преимущественно, одноклеточные организмы разных форм. Питаются, используя различные ОРГАНИЧЕСКИЕ вещества (гетеротрофы) или создавая органические вещества своих клеток ИЗ НЕОРГАНИЧЕСКИХ (автотрофы). Причем обитают бактерии в почве как в верхних слоях, в присутствии атмосферного кислорода (аэробы), так и в нижних слоях, без атмосферного кислорода (анаэробы).

Скорость размножения бактерий в питательной среде очень велика. Примерно каждые 20 минут бактерия делится, давая две дочерние клетки. Следовательно, из одной клетки за 10 часов может образоваться 1 000 000 000 потомков. А через сутки их масса составила бы примерно 400 тонн. Такое возможно, если их питать, обеспечивать всем необходимым, чего не происходит в природе. Но ведь человек кое-что может СДЕЛАТЬ, чтобы повысить белковую массу в почве на своем огороде. ..

Микроскопические грибки - низшие растения, произошедшие от водорослей. Эти грибки питаются разлагающимися органическими веществами растительного или животного происхождения. Как и бактерии, они разрушают органические вещества, способствуя образованию перегноя почвы. Бактерии и грибки перерабатывают корневые остатки растений, внесенный навоз, компосты и пр., а также умирающие организмы, переводя их белковую массу в усвояемые зелеными растениями органические "бульоны".

-А сколько живого вещества у меня на огороде?,- задумается читатель.

- Вероятно, очень мало, если получаете малые урожаи. А должно быть много. Хотя бы столько, сколько бывает в природе, не испорченной человеком. Знайте, что на гектаре целинного чернозема только биомасса бактерий составляет 15-20 тонн. Это живой вес 50 голов крупного рогатого скота.

Представляете, какое "стадо" живет у вас в почве на огороде и ежеминутно удобряет его! Вот что определяет плодородие почвы! Именно в этом наиглавнейший секрет сверхурожайности!

ЗАКОН ВТОРОЙ

В растениях откладывается столько углерода, сколько его поступает им в виде углекислоты (углерода двуокись). Можно сказать, углекислота - основная пища растений. Берут ее растения в почве, где она накапливается от дыхания живого вещества - бактерий, микроорганизмов, червей.

В плодородной почве углекислоты в десятки раз больше, чем в атмосфере! Что из этого следует? Только одно - надо беречь ее, сохранять там и не выпускать бессмысленным перекапыванием или пахатой.

Под действием солнечного света ( фотосинтез) из углерода, углекислого газа и воды образуются в растениях углеводы. Одновременно растения усваивают азот, фосфор, серу, железо, калий, натрий и другие элементы. В итоге получаются не только молекулы углеводов, но и белков, жиров и всего прочего, формирующего объем урожая и потребительские качества выращенного. Причем здесь действует химический закон минимума, это когда нехватку какого-либо элемента не восполнят излишки другого.

ЗАКОН ТРЕТИЙ

Живое вещество обитает в тонком слое почвы, глубиной 5- 15 см. И именно этот тонкий слой в 10 см создал все живое на всей суше, писал В.И.Вернадский.

Если более пристально рассмотреть почвенный слой с точки зрения Среды обитания живого вещества, то можно увидеть там четкий, строго обозначенный природой, порядок. Верхний слой 8-10 см обеспечивает жизнь аэробных бактерий, которым для жизни нужен воздух, а нижний слой - анаэробных, для которых воздух губителен.

Запомнить эти различения не трудно, но они чрезвычайно важны для получения сверхурожая.

Главный вредитель урожая - человек

Объяснил и доказал мне это Петр Матвеевич просто. Представь, предложил он, что ты стал маленьким, как муравей, и спустился в почву. Что бы ты там увидел? Прежде всего бесконечные лабиринты коридоров, проделанных червями. Увидел бы подземные заросли сине-зеленых водорослей, какие-то гроты, наполненные грибами, соляные сталактиты и сталагмиты из разной минералки, озера бы увидел - запасы воды, обеспечивающие влажность. И всюду присосавшиеся или ползающие существа самых причудливых форм и размеров - бактерии, букашки, черви, жуки, ящерицы... Сонмище живых и разлагающихся организмов. Всюду жизнь! Общей массой целого стада крупного рогатого скота на гектар.

И вдруг эту устоявшуюся жизнь переворачивает лопата или плуг земледельца...

Выбрасывается в атмосферу вся углекислота, так необходимая растениям.

Анаэробные бактерии, привыкшие жить без воздуха, вытаскиваются наверх, на погибель, а аэробные бросаются в глубины, где не будет им воздуха, т. е. тоже на смерть. А когда не станет бактерий, нечем будет питать растения.

Перевернутый слой хоронит и всю другую почвенную живность.

Мало кому удастся выбраться из завала земли, тысячекратно превышающего размеры тела. А если кому - то и удастся спастись от этой человеческой глупости, то он становится жертвой агрессии второй, третьей...десятой...

Вся наша агротехника как бы нарочно разработана, чтобы не улучшать плодородие почв, не повышать урожаи, а наоборот - губить их.

И вот сыпятся соли или льются их растворы под благовидным предлогом: подкормить растения, а на деле - убить остатки живого существа в почве, а значит, и понизить ее плодородие, обречь себя и страну на низкие урожаи. И на зависимость обречь - от западных поставщиков хлеба и мяса, и молока, и всего прочего, что они выращивают и получают в 3 - 5 раз больше нашего, потому что уже давно не применяют отвальной пахоты и изгоняют с полей лишнюю химию. Так объяснял мне Петр Матвееевич, и так я теперь разъясняю положение дел посетителям редакции.

Главный "секрет" урожайности

Его надо запомнить на всю жизнь и передавать своим детям, внукам, родственникам и друзьям.

Жизнь на земле создана в двух видах: РАСТИТЕЛЬНОЙ и ЖИВОТНОЙ. И по большому счёту животные существуют за счёт того, что поедают растения. А растения растут за счёт того, что питаются животными, пользуются продуктами распада их белковых тел, т.е. ГНОЕМ. Отсюда пошло точное, народом рождённое слово - переГНОЙ. В почве, не отравленной химией, обитает громадное количество бактерий: более 20 тонн на гектаре. Примерно столько же в ней проживает червей и прочей живности. По массе это равно стаду коров в сто голов. Так как жизнь бактерий короткая, длится в среднем двадцать минут, то после смерти их белковая масса поступает растениям, формируя урожай. Чем больше бактерий и червей в почве, тем больше переГНОЯ, тем выше урожай. Вот и весь секрет высоких урожаев! Ничего не зная о бактериях и "живом веществе", земледельцы древних Шумер делали всё возможное именно для размножения их. А наша химизированная и индустриализированная агротехника всё возможное делает для сокращения "живого вещества" почв. Не будем вдаваться в вопрос, почему так происходит: это - тема особая. А выводы каждый может сделать сам. В меру накопленного опыта и понимания прочитанного.

Ещё надо вам знать: за зиму бактерии почвы вымерзают настолько, что их обычная масса восстанавливается лишь к концу июня. Вот она самая злейшая беда российского земледелия! Получается, что в самый ответственный период роста растениям недостаёт питания: в почве ещё мало бактерий, а значит мало переГНОЯ. Что делать?..

Готовить почву под высокий урожай

Для получения сверхурожая почву надо подготовить, повысить в ней содержание " живого вещества".

Прежде всего, как вы поняли из предыдущего изложения, ни в коем случае не перекапывать участок, как обычно это делается: вывернут пласт, перевернут, да еще лопатой разобьют его. А то и корешки все вынут.

Главное требование Пономарева - вернуть в землю как можно больше органики.

- Ты пойми, - повторял Петр Матвеевич. - У природы нет плохой почвы. Есть плохие хозяева!... В Голландии, Дании, Бельгии отвоевывают землю у моря, почвы у них песчаные, а урожайность - 60 - 70 центнеров зерновых с гектара. А все дело в том, что пески они усиленно удобряют.

- Голландцы богатые. Они все купят.

- Минералку, что ли? А нам она на дух не нужна. Своего добра хватает. Все, что когда - то росло, возвращай земле: листья, опилки, солому и бурьян в виде резки, торф, навоз...

И мы этим занимались.

Подготовка почвы под будущий урожай (и не только картофеля, но и прочих культур) начинается осенью, сразу же после съема урожая. Исходя из того, что было сказано выше, главная забота огородника заключается в том, чтобы накопить в почве побольше белковой массы. Сделать это можно одним способом - создать бактериям все условия для бурного размножения, позаботиться о "жилье", пище, тепле, воде, воздухе - всем том, что необходимо нормальным живым существам.

На первый раз вам придется вскопать огород, но делать это надо, заботясь о том, чтобы не навредить живому веществу. Пономарев делал так.

По фронту отведенного под посадку участка прокапывается первая борозда на глубину штыка лопаты. Затем эта бороздка наполняется соломенной или травяной резкой ( размером 5 - 6 см ) или опилками, или опавшими листьями - всей той органикой, какая нашлась. Далее эта масса присыпается толченым (до состояния порошка) бурым углем.

- Зачем? А вспомните второй закон плодородия почвы.

В растениях откладывается столько углерода, сколько его поступает в виде углекислоты. Для формирования невысоких урожаев проблем с углеродом нет. Но как быть, когда надо получать сверхурожай? Вот тогда - то у Пономарева родилась мысль использовать в качестве углеродистого удобрения... уголь. Недорогой бурый уголь содержит в себе набор веществ, крайне необходимых растениям. Например, в тонне ангренского угля, который мы применяли, содержится: углерода - 720 - 760 кг, водорода - 40 - 50, кислорода - 190 - 200, азота - 15 - 17 кг, серы - 2 - 3 кг и ряд важных для жизни растений микроэлементов.

Перемолотый в пыль уголь вносится в почву, где он успешно перерабатывается бактериями и в дальнейшем превращается в питательную среду для растений.

- Уголь для бактерий, как сахар для людей, - любил посмеиваться Петр Матвеевич, когда мы занимались грязной работой - дробили молотками куски угля.

- А не дорого будет переводить уголь на удобрения?

- Нет, не дорого. Бурый уголь самый дешевый. Один центнер прибавки зерна окупит все расходы.

- А как быть тем, у кого нет бурого угля? Например на Северо - Западе?

- Там сланцы есть.

- Их так же надо дробить в пыль?

- Надо дробить, Юрочка. И побольше. Чтоб на всю эту кучу хватило, - кивал он на приготовленную соломенную и камышовую резку, опилки... -И запомни на всю жизнь: мало вернешь земле, мало и возьмешь. Все, что росло на земле - возвращай в нужном тебе месте, на огороде, к примеру, и получишь сверхурожай.

По агротехнике Пономарева создавалась двухслойная структура почвы. Так как верхний слой глубиной 10 - 15 см обеспечивает жизнь аэробных бактерий, то делается он пористым за счет внесения в почву рубленной соломы или опилок, сдобренных угольной пылью или, при отсутствии угля, перепревшим навозом. Трубочки соломы улучшают аэрацию верхнего слоя. Все это вместе дает возможность очень быстро развиваться бактериям, прочей живности и в почвенном слое накапливается от двух до трех процентов гумуса.

Но что делать огородникам, у которых нет угля и сланцев?

Использовать перепревший навоз или смешанный торфо - навозный, торфо - земляной компост. На засыпанную в борозду соломенную ( травяную ) резку насыпать перепревший навоз, переворошить. Этот навоз будет служить вам "дрожжами": окрепшие на навозе культуры бактерий перейдут на пищевую добавку и, при соблюдении других условий, о которых будет сказано ниже, за короткий срок "нагуляют" свой белковый вес. И почва станет рыхлой даже при недостатке червей, что чрезвычайно важно в первый год перехода на разумную агротехнику. А потом появятся и черви. В крайнем случае их надо накопать где - либо и внести в почву своего огорода.

И так продолжаем. Вы заполнили борозду соломенной или бурьянной резкой, внесли перепревший навоз. Продолжайте вскапывать участок вдоль борозды. Делать это надо так, чтобы взятый лопатой каждый следующий пласт земли был перенесен на заполненную вами борозду без переворачивания и традиционного разбивания кома. Ведь теперь вы знаете, что иначе разрушите многоярусную среду обитания живого вещества. Разумеется, какое - то разрушение произойдет. Но в целом это послужит ускорению развития жизни в почве вашего огородного участка. А потом постарайтесь вскапывание провести с пониманием сути разумной агротехники: создать в почве живое вещество.

Предложенный прием внесения удобрения способствует оздоровлению всей площади огородного участка. Если вы этого не сделали с осени, то можно многого добиться весной, при посадке или посеве сельхозкультур, делая одновременно то и другое.

Возникает вопрос, а сколько класть резки и навоза? А столько, сколько имеете того и другого. Чем больше, тем лучше. Так что не жалейте.

Многолетняя практика народных опытников доказывает, что средняя норма внесения под картофель навоза и других органических удобрений составляет не менее 1 тонны на 100 кв. метров. Вносить органические удобрения лучше с осени. Использовать надо только перепревший навоз. Особенно перепревший торфяной навоз, полученный при использовании торфа на подстилку скота или просто перемешанный с торфом. Важно при этом чтобы навоз и торф были влажными.

Можно и эту смесь - торфа с навозом - улучшить, если торф предварительно раскислить, припудрив молотым известняком или известью. Однако тут важно не переусердствовать, так как картофель не любит в почве излишки извести. Смешивать с навозом можно низинный, хорошо разложившийся торф после двух - трехнедельного его проветривания на воздухе. Торф также не нужно вносить пересохшим.

Использовать можно и смеси с фекалиями, навозной жижей, а также всевозможные торфяные и земляные компосты. О способах их приготовления пишется много. Но более подробная информация, необходимая для обеспечения сверхурожаев, дана во втором выпуске нашей серии "Народный опыт" - "Удобрения делай сам".

Посадочный материал.

Готовится посадочный материал с осени, в период уборки урожая. Отбираются картофелины весом от 30 до 100 гр.. Этот семенной картофель надо прозеленить, т.е подержать 10-12 дней на свету. За это время в клубнях появится вещество соланин, которое делает картофель непригодным для пищевых целей: можно отравиться. Зато тот же соланин хорошо защищает посаженные картофелины от болезнетворных грибков и бактерий, от грызунов. Озеленение повышает урожай на 10-12 процентов.

Весной посадочные картофелины яровизируются, т.е. проращиваются на свету в течении 30-50 дней. При этом первую неделю яровизированный картофель держится в тепле, например,при температуре плюс 16-18 градусов, а далее температура понижается так, чтобы последнюю неделю перед посадкой достичь плюс 4-6 градусов. Так проводится закаливание. Маленькие кусочки с глазками можно закаливать в холодильнике. Яровизация укорачивает сроки роста и развития картофеля, устраняет угрозу недобора урожая клубней от ранних осенних заморозков.

Простейший способ яровизации - разложить партию семенного картофеля на специально оборудованных решетчатых стеллажах, насыпая клубни в два слоя. Такую яровизацию надо начинать за 35 дней до начала посадки. При сухом воздухе в помещении клубни через 3-5 дней опрыскивают водой. К концу срока проращивания из глазков картофеля образуются здоровые, сильные ростки до 3 сантиметров длиной..

Если нет возможности использовать стеллажи, можно применить проволоку или капроновую леску, нанизав на них картофель. Эти своеобразные "бусы" на проволоке развешиваются так, чтобы картофель подвергался действию света и воздуха.

Применяется еще один способ - проращивание клубней во влажных подстилках. Заключается этот способ в следующем: на дно корзины или ящика с решетчатым дном насыпают влажный торф, опилки, полову или другой подходящий материал слоем в 2 сантиметра; влажность материала должна быть небольшой, при сжатии в руке вода не должна капать. Поверх подстилки раскладывают пуповиной книзу клубни картофеля и насыпают опять такой же слой торфа, или другого материала. Ряд за рядом укладывают четыре - пять слоев картофеля. Во влажной среде на ростках через несколько дней развиваются корешки. В помещении, где яровизуется картофель, поддерживается температура 13-15 градусов тепла. Срок проращивания 7-10 дней. Этот способ особенно хорош для получения раннего картофеля. Высаживать лучше крупные клубни.

При обычных посевах дней через 15-18 клубни можно высаживать в землю. К этому времени они не только дадут ростки, но и мочковатые корешки..

Весенняя подготовка почвы под посадку

Исходя из первого закона природы, говорящего о том, что плодородие почвы создает живое вещество, и что почва - это среда обитания бактерий, микрогрибков и червей, подготовка почвы под любую посадку должна производиться с соблюдением принципа "не навреди"!

Вернадский определил, что живое вещество обитает в почвенном слое от 5 до 15 см. Верхний слой до 5 см толщиной, в котором живого вещества очень мало и который служит своеобразной защитной коркой, им назван надпочвой. Этот слой можно и нужно обрабатывать любым способом.

А вот все, что расположено ниже надпочвы, копать или пахать плугом с переворотом пласта нельзя!

Разрешается только рыхлить. А потому ваша весенняя подготовка почвы вместо традиционного перекапывания огорода должна сводиться к его рыхлению вилами. Такое рыхление не нарушит среду обитания живого вещества, не перевернет его дом с фундамента на крышу, а наоборот благоустроит, обеспечит поступление воздуха и влаги.

Глубина рыхления должна быть на все 15 см, а то и глубже, что способствует просачиванию в нижние слои лишней влаги. Длинные корни растений ее достанут из глубины, а в верхних слоях излишки влаги не нужны.

Внесение удобрений под посев можно и нужно практиковать, особенно в первые годы, переходя на разумную агротехнику.

Петр Матвеевич Пономарев исходил из общего удобрения всего участка сразу, о чем вы уже прочли. А вот его друг, народный опытник из Подмосковья Владимир Петрович Ушаков, с которым они обменивались семенами, опытом и всячески поддерживали друг друга, - разработал свою методику получения сверхурожая, по которой издал несколько книг. Он обосновал, что удобрения необходимо вносить не просто в зону жизнедеятельности живого вещества (в слой почвы от 5 до 15 см), а в зону жизнедеятельности культурного растения, - под зерна при посеве, под клубни при посадке. В.П.Ушаков высевает семена над кучками перепревшего навоза, присыпанного слоем почвы в 1-2 см. Под клубни в лунки засыпается по 500-700 г перепревшего навоза (либо компоста) влажностью 50% - это когда сжатая в ладони горсть навоза сохраняет принятую форму, но разрушается при прикосновении.

Как сажать и сеять? Вопрос не простой, если учесть множество способов: рядами, гнездами, на гребнях, грядках, в лунках, загущенно или широко...

Разумная агротехника отвечает на этот вопрос так: сеять (сажать) надо с учетом законов межвидовой и внутривидовой борьбы, открытых Чарльзом Дарвином и преподававшихся нам в школе.

Петр Матвеевич Пономарев для себя эти законы применил под следующим обоснованием:

Если сажать густо, растения будут бороться друг с другом, за питание, за солнечный свет. Если посадить редко, то в пустующем пространстве появятся сорняки и начнется межвидовая борьба, сокращающая урожай. Как быть?

- В самом деле, как?

- Долго ломал голову, пока не надумал измерить диаметр куста, образуемого растением. Получилась вот такая фигура, - Пономарев чертит по земле палкой... - Видишь, сколько пустого пространства для сорняков? (Рис.1)

Стал думать, как оптимально расположить их. Сдвинул кусты. Для картофеля получилась вот такая фигура...(Рис.2)

А ведь это же равносторонний треугольник, стороны которого составляют два радиуса тех кругов, которые проецируются на землю кустами. Дальше совсем просто: под кусты картофеля мне требуется кружок земли диаметром 45 - 50 см под кусты зерновых - 16 - 17 см.

Так появилась треугольная схема посадки и посева по разумной агротехнике. В качестве инструмента мы использовали шнур с узелками, под которыми производили посев или посадку. Прошли один ряд, а второй проходили со сдвигом шнура, чтобы в итоге получался равносторонний треугольник.

Народный опытник В.П.Ушаков для посадки и посева рекомендует использовать маркер. Прямо скажу, очень удобное и полезное приспособление, которую всем садоводам и огородникам надо использовать. Вот как он описывает его устройство в своей книге "Урожайность нужно и можно увеличить в пять раз за один год":

"После рыхления вилами всего участка поверхность его выравнивается граблями. Все остальные весенние технологические операции: разметка, внесение навоза и посадка клубней - производится в тот же день.

Разметка участка производится специально приготовленными маркерами. Понятно, что для каждой сельхозкультуры должен быть свой маркер - ведь расстояние между углами треугольника для разных культур разное.

Устройство маркера понятно из рисунка. Деревянная рама из реек, снизу закреплены конусные деревянные клыки - пальцы так, чтобы они образовывали равносторонний треугольник с заданной длиной его стороны; сверху, в центре, закреплена рукоятка для рук разметчика. На почве после разметки образуются маленькие ямки, под которыми копаются ямки для посадки картофеля".

Занимаясь опытничеством в Подмосковье, Владимир Петрович за 17 лет проверил и рекомендует оптимальные размеры сторон треугольника: для картофеля это - 45 см, для зерна - 11 см.

У Пономарева Петра Матвеевича, как уже сказано выше, для зерна требовалось 16 - 17 см. Это вызвано тем, что на юге урожайность выше, куст зерна был гуще и требовал, естественно, больше места.

Как сажать другие культуры - надо проверять. Подключайтесь к опытнической работе, пишите нам о своих результатах. Чем больше людей включится в эту работу, тем быстрее мы найдем урожайные соотношения.

Срок посадки.

Слишком рано или слишком поздно сажать клубни картофеля нельзя - это снижает урожай.

А когда можно? Народные опытники дают ориентир: когда береза распустит первые листовые почки. Это является показателем того, что земля на глубине 10-12 см прогрелась до 7-8 градусов тепла, то есть до температуры, при которой надо немедленно и быстро посадить картофель. Если клубни высадить раньше этого срока, то они, попав в холодную, сырую землю, медленней прорастают , могут заболеть ризоктонией, при которой ростки погибают.

Для высадки на огородных делянках можно использовать более точные ориентиры - сажать картофель, да и все остальное , надо при температуре 10 градусов тепла, так как именно при этой температуре начинает пробуждаться живое вещество земли. А потому измеряйте температуру термометром.

Тем ни менее сажать картофель можно значительно раньше, если применить средства защиты от заморозков. Такие ранние посадки в холодную почву дают урожай на 40-50 процентов больше чем майско-июньские в прогретую землю. Противоречий здесь нет. Всё дело в конкретике. Поздние посадки, как правило, страдают от недостатка влаги, а ещё от высокой температуры почвы и воздуха. А ранние посадки не испытывают недостатка влаги. От заморозков же их можно защитить. Например, прикрыть старыми газетами, а затем - плёнкой. Если ожидаются заморозки когда уже появились всходы, то их можно засыпать землёй, торфом или соломой и пр. С потеплением отгребать укрывочный материал не требуется.

А в целом надо знать, что наиболее благоприятная температура для картофеля- 17-18 градусов. Уменьшение тепла замедляет рост растений, делает их восприимчивыми к различным болезням. Увеличение тепла свыше 25 градусов приводит к тому же самому: к замедлению роста, к болезням. Что делать? В первом случае-утеплять и рыхлить почву.Во втором-рыхлить и мульчировать, т.е. оттенять почву. Мульча слоем 3-4 см снижает температуру почвы до 10 градусов . Да ещё сохраняет влагу. А это очень важное обстоятельство, если учитывать высокую требовательность картофеля к наличию влаги в почве. В разные периоды роста и развития картофель нуждается в воде не одинаково. Меньше всего влага нужна в момент всходов, и в момент отмирания ботвы. А вот в момент бутонизации и цветения недостаток влаги сразу скажется на величине клубней и в целом на урожае.

Зачем окучивается картошка?

На этот "детский" вопрос обычно отвечают с такой же простотой,-"Так она лучше растёт".

Да, это давно заметили люди и стали не только окучивать, но и сажать картофель в гребни. Оказалось, в гребнях расти картошке ещё лучше: повысился урожай... Но вот парадокс, другие опытники посадили картофель в лунки, в борозды. И тоже повысился урожай. А вот некоторые последователи тех и других не получили прироста урожая, а то и вовсе погубили его. Жалуются теперь, что обманули их плохие советчики. Им бы вовремя задать вопрос "почему?" и тогда бы они узнали. что все дело в корневой системе картофеля, Она у него - поверхностная. Больше идет вширь, чем в глубину. Конечно, если есть для этого соответствующие условия. Посмотрите на рисунок окученного картофеля... В рыхлой почве корни картофеля захватывают вокруг себя максимальное пространство междурядий. Под бахромой корней формируются клубни. Они тоже любят рыхлую почву и потому их всегда больше в холмике окучивания, где растению легче наполнять плоды крахмалом, преодолевая сопротивление земли. Клубни тут всегда округлые, ровные.

Совсем другое положение у картофеля в плотной, тяжелой почве. Растение вынуждено развиваться корнями вниз, где "помягче". А это, естественно, уменьшает сферу питания. В твердой почве, да еще при отсутствии окучивания, клубни формируются корявыми, со всевозможными вмятинами и выростами. Крупных - мало, при множестве мелких, горошинных. Соберет такой урожай земледелец и жалуется:- плохой сорт, выродилась картошка. Да почему же выродилась, если дает такое множество завязей?

Земледельцам надо иметь полное ПОНИМАНИЕ. почему надо окучивать картошку, сажать ее в гребни, - а когда наоборот - размещать в бороздках или в лунках. Ведь в каждом случае есть свой ответ и только его надо знать. Если почва у вас тяжелая, слипающаяся в комки - тогда обязательно надо применять окучивание, а в зонах северных, где чаще идут дожди - использовать посадку в гребни, так как гребни лучше прогреваются, аэрируются, а к тому же спасают картофель от вымокания при затянувшихся дождях.

Лунки и борозды применяются с целью более полного использования дождевой или поливной воды. А еще для облегчения окучивания, когда земля возвышающихся междурядий перемещается к стеблям.

В общем все знают, что окучивать картошку надо! И стараются, по возможности, окучивать раньше, чаще и повыше. Считается, что только тогда и будет хороший урожай. Однако тут не так все просто. Для получения высоких урожаев надо иметь полное ПОНИМАНИЕ как самого окучивания, так и других составляющих в выращивании картофеля: в какой вы зоне занимаетеь картофелеводством? какой выращиваете сорт: ранний или поздний? Например, картофелеводы северной зоны начинают окучивать, когда ростки достигают 5 - 6 см и за сезон проводят до 5 - 7 окучиваний. В южных зонах проводят 1 - 2 окучивания с тем же результатом.

Чтобы повысить эффект, надо знать что окучивание прежде всего улучшает газообмен в холмике, где наливаются клубни. Чем выше будет холмик, тем больше разовьется в нем боковых подземных побегов, увеличится на них количество столонов, которые и обеспечивают рост урожая. Сам процесс окучивания - рыхлит почву. И закрывает влагу в почве. Отсюда следует практический вывод: окучивание полезно проводить после каждого дождя или полива.

Другое общее требование - это необходимость проведения окучивания в период образования бутонов. В это время начинается общее клубнеобразование. А потому надо не просто подгрести землю к стеблям. но и раздвинуть. развести стебли по сторонам. Ведь для формирования повышенного урожая растению требуется больше солнца, а потому надо дать простор для формирования листвы. Именно в листьях углекислота и другие элементы питания с помощью солнечной энергии превращаются в углеводы, в том числе и в крахмал клубней.

Следует учитывать и требование сорта. Если о поздних сортах думать не приходится: времени у них достаточно для созревания. То о ранних сортах, у которых время в дефиците, надо позаботиться особо. И эта забота выражается в том, что картофель ранних сортов окучивается только один раз. При одном окучивании будет заложено меньше столонов. А с меньшим количеством столонов растению легче за короткое время налить крупные клубни, поскольку не расходуется питание на недогон.

Замечена ещё одна закономерность: весь урожай картофельных кустов находится на глубине не более 15 см. Ниже картофелин нет. А если и случается, то это всё тот же "гороховый" недогон. Отсюда следует практический вывод: холмик окучивания должен быть объёмным.

После окучивания полезно внести жидкую подкормку "под кол", а междурядья присыпать мульчой. Эта мульча ( кроме вышеперечисленного ) притормозит всходы сорняков, которым будет недоставать солнечного света. А самое главное - включит механизм воздушного орошения, т.е. выпадение росы в рыхлой земле.

Предполагаю, что абсолютное большинство читателей сейчас удивятся: что это за "воздушное орошение?", "Какая это роса в земле?" А вспомните, как мгновенно потеет вынутая из холодильника кастрюля... Это - конденсация. Вода, которая всегда находится в воздухе (и чем жарче, тем её больше), выступает капельками росы при соприкосновении с холодными предметами.

В почве температура, как известно, всегла ниже, чем в воздухе. И если почва рыхлая, позволяющая воздуху проникать в свои глубины, то известная вам со школы конденсация происходит в земле. Воздух отдаёт ей свою влагу, поит наши растения. А сколько её может быть в сухом-то воздухе?.. - спрашивают часто. А вы послушайте сводки метеорологов по радио или телевидению. К примеру, сообщают: температура 35 градусов, влажность 41,5%. А ведь это значит, что в каждых 100 граммах воздуха содержится 40 граммов воды. И чем выше температура воздуха, тем в ней больше воды, а значит больше осядет дневной росы в почве, если она будет рыхлой, доступной для проникновения. Этим и объясняется, почему в засуху дикие растения зеленеют себе, как ни в чём не бывало, а культурные - чахнут. У некультурных диких растений оказывается почему-то рыхлая, а значит культурная почва. В ней живут черви! А сто червей на квадратном метре за год прокладывают ходы длиною два километра. Представляете, какие это лабиринты! И сколько там оседает росы! А теперь скажите, проходили вы это в школе?

-Нет, почему-то...

-Увы, не изучается атмосферная ирригация и в сельскохозяйственнвых техникумах и вузах. Хотя понятия "дневная роса" и "сухое земледелие" известны давно и имеют обширную литературу, описывающую хорошо проверенную практику прошлых времён.

Но этим дело не кончается. Рыхлая, наполненная органикой почва решает проблему с обеспечением растений азотным удобрением без покупок и внесений. Не знают земледельцы, что оно само прилетит к ним по воздуху и равномерно распределится в почве. Это не шутка! Вспомните, в воздухе 80% азота.

- Еще "общеизвестно", что растениям вечно не хватает азотных удобрений. Дефицит! А почему, если мы живем в азоте? И почему только культурным растениям не хватает этого азота, а дикие растут себе рядом и не требуют подкормки? И как обходятся без азотистых подкормок наши леса, вздымающие ежегодно громаднейшую массу листвы и веток? Видите сколько жизненно важных вопросов, на которые нет для земледельца обнадеживающих ответов.

Нельзя же всерьез принимать одно и то же: сейте бобовые, у которых на корнях размножаются азотофиксирующие бактерии и т.д. и т.п.

Но ответ есть. Только он стал секретом манипуляторов информации, работавших в русле удовлетворения интересов агрохимического развития сельского хозяйства и индустрии химических удобрений. А потому народу не сообщалось ( ведь все дозируется программами обучения) то, что туман и роса - самые обильные источники атмосферного аммиака и азотной кислоты. На гектар почвы они приносят ежегодно до 60 кг азотистых соединений, что значительно превышает потребности растений. Это все известно науке с прошлого века. Как и то, что дневная роса спасает урожаи от засухи при соответствующей обработке почвы.

Резервы для создания рыхлой, наполненной органикой почвы имеются у каждого земледельца как по отдельности, так и в масштабах страны. Можем, кроме навоза, добавлять земле другую органику: торф (запасы которого неисчислимы), бурый уголь (шахты закрывают, не зная что с ним делать), опилки (сжигают), бурьян (пропадает), макулатура и отходы предприятий, перерабатывающих сельхозпродукцию (источник экологического загрязнения) и т.д. Вся эта органика, внесенная в почву, обеспечит ей рыхлость, а значит увеличит воздухопроницаемость, создаст условия для образования дневной росы, что позволит достичь уже известных вам результатов... Внесенная в почву органика, рано или позже, перегниет, т.е. накормит бактерии. А бактерии - после своей смерти - свою белковую массу перегноя передадут растениям для формирования повышенных урожаев. Надо один раз войти в процесс и поддерживать его...

Значение света.

Не сажайте картофель под тенью деревьев. Урожай не оправдывает надежд: стебли растений будут тонкими, вытянутыми, а клубни мелкими.

Картофель - светолюбивое растение. Посаженный на открытом для солнца месте, он образует мощную ботву с большой листовой поверхностью, которые и формируют крупные клубни. Петр Матвеевич не уставал мне говорить, что от маленькой козы не получишь по ведру молока, для ведерного надоя требуется коровья масса. Так и для всего растущего на земле. Ведь с помощью листьев и света растения усваивают из воздуха углекислоту, а через корни поступают в листья минеральные соли. Для гигантского урожая и кусты(стебли) должны быть гигантскими.

Уход заключается, как известно, в прополке, окучивании, подкормке, поливах и прочих хорошо известных операциях.

При разумной агротехнике уход по выращиванию картофеля значительно облегчен: *Перекапывать огород не надо - пусть его копают за вас черви. можно помогать им, взрыхляя почву вилами. Рыхление дает живому веществу воздух и подводит к корням воду. *Поливать, по возможности, надо. Вам необходимо знать, что выращивание одной тонны картофеля требует в среднем 80 тонн воды. Так что, где дождей не достает, - поливайте, соблюдая принципы: реже, но побольше, чтобы пропитать землю поглубже.

Подкормка.

При разумной агротехнике, когда гумуса на вашем участке будет накоплено достаточно, подкормка растений не потребуется. Но в первые 2 - 3 года можно использовать удобрительные растворы, вносимые "под кол". Это древний и очень мудрый прием русских огородников, суть которого до гениальности проста, а главное - безвредна для живого вещества почвы.

Заостренной палкой (кол) продавливается в земле между растениями отверстие глубиной 20 см и в это отверстие вливается удобрительный раствор. Делается это перед окучиванием.

При разумной агротехнике место заливки удобрительного раствора будет в середине треугольника, так что вашей подкормкой воспользуются сразу три куста. Раствор войдет достаточно далеко от неокрепших корней, то есть не обожжет их, не повредит. А далее растение найдет способ как воспользоваться подкормкой, вашего вмешательства не потребуется.

Для подкормки следует использовать птичий помет. В нем содержатся все основные питательные вещества: азот, фосфор, калий - и притом примерно в тех соотношениях, какие нужны растениям. Поэтому подкормку птичьим пометом можно применять под любые культуры. Польза от раствора увеличивается при добавлении в него золы (2:1).

Готовится питательный раствор из птичьего помета следующим образом. За сутки до подкормки в бочку или какую - либо другую емкость насыпают помет ( до половины ) и заливают доверху водой. Затем помет тщательно перемешивают, разбивают комки. Для подкормки раствор разбавляют десятью частями воды и заливают "под кол" из расчета, что на сотку земли требуется 6 - 10 кг сухого птичьего помета с золой. Хорошая добавка для увеличения урожая - это внесение в почву ила озёр и болот, а также ряски. После удобрительых подкормок почву обязательно рыхлят или окучивают картошку.

А вот еще один совет, не народный, но полезный: "Ускоряет созревание клубней внекорневая подкормка. Ботва опрыскивается раствором аммиачной селитры и медного купороса. ( На десять соток 250 г селитры, 10 г купороса, растворенных в 40 литрах воды. ) Лучшее время - утреннее и вечернее. Внекорневая подкормка стимулирует отток накопленных веществ из ботвы в клубни. Это не только ускоряет их созревание, но и повышает содержание крахмала, увеличивает урожай."

Уборка урожая

За 10-15 дней до уборки картофеля, когда четвёртая или третья часть листвы у растений пожелтеет, полезно срезать и убрать ботву, оставив пеньки высотой 7-10 см. Суть в том что при засыхании ботвы, все болезни передвигаются в клубни. Поэтому они плохо хранятся и гниют.

Кроме того, срезанная ботва заставляет растение ускорить дозревание клубней. Что там происходит в клубнях - гадать не будем, но в целом они становятся вкуснее.

Выкопанные клубни надо просушить в борозде в течении 1-2 часов до затаривания. Такая сушка облегчает отделение земли от клуюбней и уменьшает поражение картофеля фитофторозом, мокрой гнилью и другими болезнями. Если погодные условия не позволяют обсушить клубни в борозде, то обязательно сделайте это под навесом. И как можно меньше держите картофель на свету (кроме семенного).

И ещё совет: никогда и ни в коем случае не оставляйте выкопанный картофель на ночь в борозде! И нельзя выкопанные клубни прикрывать ботвой!

Хранение картофеля.

Получив большой урожай, надо позаботиться о том, чтобы его сохранить. Ведь не секрет, что более 50 процентов выращенного на полях страны урожая не доходит до стола потребителей. Поэтому вот несколько надежных советов из народного опыта:

На хранение надо закладывать зрелый, неповреждённый при уборке картофель. Чтобы в общей массе поменьше проскакивало повреждённых клубней, надо проводить "лечебный период" , т.е. собранную картошку подержать до двух недель в сухом затемнённом месте при температуре 12-18 градусов. Тогда на повреждённых местах картофеля образуется защитный слой, позволяющий противостоять гниению.

помещение, где будет храниться картофель (стены, переборки и полы ), надо промыть горячей водой со щелоком. Просушить помещение и проветрить;
ящики, корзины и все помещение окурить серой, которая убивает заразные начала. Серу можно купить в аптеке, достать у учителей химии в школе. А окурить - это значит взять небольшое количество серы, поджечь (на жестянке) и густым стелющимся дымом ...обдымить;
после окуривания серой помещение надо вновь проветрить. Стены, потолок, переборки и полы отсеков побелить известью. Мешки прокипятить в воде и просушить;
дезинфецировать хранилище и тару можно раствором формалина (1 л 40-процентного формалина на 40 л. воды). После обработки хранилище закрывают на двое суток, а затем проветривают.
перед засыпкой на хранение картофель надо очистить от грязи, отсортировать, просушить. Толщина слоя клубней в сусеках не должна превышать 1,5 метра;
в закромах и сусеках должен быть решётчатый пол, приподнятый на 25-30 см над полом хранилища. Стенки делаются с просветами между досок, что обеспечивает естественную вентиляцию.
первый месяц после уборки клубням картофеля надо еще подсыхать, так как он выделяет много влаги. Поэтому крышки сусек и вентиляционные трубы надо держать открытыми, а в хорошую погоду открывать двери;
температура воздуха в хранилище картофеля надо держать от 2 до 7 градусов тепла. Когда потребуется - надо обогревать помещение. Если температура повысится сверх 3 градусов-открыть вентиляционные трубы, а в хорошую погоду открыть двери. Понятно, что в хранилище для этого надо держать термометр.


Поможет "Биостим".

Препарат был получен в начале восьмидесятых годов. Его автор Г.А.Протопопов, тогда молодой кандидат биологических наук Института защиты растений, взялся найти средство, позволяющее очистить почву от паразитов и вредителей. Его идея была до гениальности проста: получить препарат, который разбудит вредителей от зимней спячки ранней весной, когда еще "спят" растения. И тогда паразиты погибнут от голода и заморозков.

После долгих поисков препарат был создан и сразу же взят на вооружение сельским хозяйством. Спрос на него был настолько велик, что распределением препарата занималось Министерство сельского хозяйства СССР. Вскоре выявилось нечто удивительное: оказалось, что препарат не только очищает почву от вредителей, но и увеличивает урожай. Причем не только за счет уменьшения потерь. Увеличивался урожай и на неочищенной. Он рос вообще. Оказалось, что препарат является биологическим стимулятором роста растений; и его назвали "Биостим".

Что же он стимулирует? И как вам использовать его для выращивания сверхвысоких урожаев картофеля и других культур?

Прежде всего Биостим ускоряет прорастание семян в 1,5 - 3 раза. Это очень впечатляет, когда микроскопические семена, к примеру, моркови дают дружные всходы не через месяц, как обычно, а через 10 - 15 дней! Семенной материал картофеля перед посадкой, а лучше за несколько дней, обрызгивается раствором препарата и обработанные клубни быстрее прорастают и углубляются корнями в почву. А это самое главное - распустить пошире и поглубже корни. Именно в этом гарантия любого растения, что оно не пропадет от недостатка влаги или питания, и выстоит в борьбе с сорняками.

Обработанные раствором Биостима всходы растения или высаженная рассада, а также саженцы или черенки получают как бы дополнительную энергию роста и заметно обгоняют такие же растения (контроль), не подвергшиеся обработке. Усиливается рост растений вплоть до омолаживания старых посадок. Используя это, Г.А.Протопопов выращивал в лабораторной теплице помидоры многолетними, как деревья. После того как сняли урожай с кустов, их корни не выдрали, как делается обычно, - оставили в земле, но стебли срезали, оставив торчать пеньки по 7 - 10 см. Через месяц их полили с Биостимом, и корни пустили в рост новые стебли. Использовался для эксперимента обычный отечественный сорт "Подарок", как говорится, подвернувшийся под руку.

В первый год он дал урожай в среднем с каждого куста по 4,5 кг помидор, во второй год - по 6,8 кг, в третий - 12 кг. Корни разростались, стебли одеревенели и превратились в деревья, так что можно было ожидать дальнейшего роста урожая. И все это без выгонки рассады, пикировки и прочей ежегодной маяты. Эксперименты были сверхперспективными для тепличного овощеводства страны. Но четвертого года у помидорных деревьев не оказалось. Уже шла перестройка со всеми ее разрушительными последствиями. Лабораторию закрыли, а посадки уничтожили за ненадобностью. Погиб и выращиваемый в теплице виноград, который с помощью Биостима давал по два урожая в год.

Знакомясь с работами Г.А.Протопопова, листая папки с научными отчетами, актами испытаний, проходивших по всем зонам страны, рассматривая фотографии и авторские свидетельства, я, признаюсь, очень долго испытывал некоторую обеспокоенность... Тревожило меня название препарата, за которым таилось нечто угрожающее: "био", "стимулятор"... Пока речь шла о его использовании против вредителей и паразитов - можно было лишь радоваться: пусть гибнут. Но применить биостимулятор для ускоренного выращивания овощей и фруктов, зерна... А вдруг он через растения передастся человеку и вызовет какие - либо новообразования. Сейчас люди так запуганы раком и спидом, что и слышать не захотят про стимулятор, не то чтобы применять его на своих дачах и огородах. Не выдержал и сказал о своих тревогах Георгию Александровичу, чем вызвал его усмешку.

- И многое потеряют... Поймите, все люди и животные каждый день едят эти биостимуляторы, и потому активно живут. Особую потребность в них испытывают весной, и потому все так любят свежую зелень. В ней, в этой первой зелени и содержится Биостим. С его помощью растения управляют ростом клеток: дают им команду к делению для увеличения корней, стволов, листвы или урожая плодов. Когда растение только-только прорастает или пробуждается после зимы, то, естественно, оно вырабатывает Биостим в малом количестве. Эта "малость" поступает в клетки и воспринимается ими как сигнал к делению, к росту. Потому и мы даём растениям свой препарат в минимальном количестве - одну сотую грамма на сотку посевов, разводим эту крохотулечку в двух вёдрах воды и поливаем всходы после дождя. Когда же растения входят в силу и по инерции вырабатывают Биостим всё больше и больше, то клетки перестают воспринимать его как информационный сигнал и просто усваивают как обычное питание. Так чего же тут бояться... А вот знать всё это доподлинно земледельцам полезно. С помощью биологического стимулятора можно осознанно управлять развитием растений. Это же тысячелетняя мечта человечества!

-А не кажется ли вам, что сейчас появляется слишком много всевозможных стимуляторов? Все обещают повышения урожайности в несколько раз, а на деле...

-Нет, не кажется... К сожалению, появляются не стимуляторы, а... как бы их назвать поточнее. Ведь и простая вода стимулирует рост растений, и более эффективно, если она омагничена или активизирована. Или дополнена какой-либо "химией". К примеру, прокипятят с едким натрием бурый уголь, извлекут из него гуматы и продают садоводам бутылками.

Применение Биостима открывает для нас - российских земледельцев - спасительные возможности по ускоренному восстановлению плодородия земли и всеобщему повышению урожайности. Вспомните прочитанное, где говорится о том, как ранний полив почвы с Биостимом пробуждает паразитов, и они гибнут от бескормицы. Но тот же самый полив пробуждает и стимулирует развитие полезных обитателей почвы - бактерий. Но им для размножения нужна пища. И если дать ее в изобилии, т.е. внести в почву как можно больше органики - соломенной или бурьянной резки, опилок, листвы и т.д. и т.п. - то тем самым обеспечивается бурное размножение бактерий. А вы уже знаете, чем больше бактерий в почве, тем больше их белковая масса - тем больше будет свежего переГНОЯ для ваших растений.

В книге "Удобрения делай сам" мы даем советы о том, как обеспечивать себя наилучшими удобрениями. Их можно делать из того, что находится вокруг нас и лежит, порой, под ногами. Причем делать удобрения в кратчайшие сроки. Вспомните, на компостирование в буртах или ямах уходит до трех лет, а мы предлагаем способы созревания компостов от трех месяцев до месяца - это с Биостимом.

Внимательный читатель сейчас может задаться вопросом, а как это Биостим влияет и на растения, и на животных, к которым относятся бактерии. Уж не преувеличение ли это автора? Признаюсь, меня это обстоятельство тоже очень озадачивало. Секрет оказался прост: Биостим влияет на ДНК клеток растений, программируя их на ускоренное деление. А ДНК животных, по своей структуре очень похожи на ДНК растений. Кто к кому приспособился за миллионы лет эволюции - неведомо, но факт есть факт. Георгий Александрович Протопопов выявил его, зафиксировал авторскими свидетельствами и предложил народному хозяйству использовать Биостим и для подъема животноводства. Введение Биостима в рацион животных оздоравливает больных, повышает жизненные процессы, аппетит и нагул здоровых. Причем, влияет так на всех животных от бактерий до человека. В общем - то это не удивительно, если обобщить нашу житейскую практику и советы докторов употреблять как можно больше свежей зелени, плодов и овощей. Ведь в них - то и находится Биостим. Г.А.Протопопов сделал великое дело тем, что нашел его, выделил и получил препарат, с помощью которого можно осознанно управлять увеличением урожаев, надоев, привесов и т.д. В условиях перестройки труд Г.А.Протопопова оказался невостребованным, а нам с вами - простому народу - он необходим.

Ю.Слащинин

ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ ПО 2 ВЕДРА ТОМАТОВ С КУСТА? МОИ СЕКРЕТЫ:

ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ ПО 2 ВЕДРА ТОМАТОВ С КУСТА? МОИ СЕКРЕТЫ:

Люблю высокорослые сорта томатов. Я сажаю по 2 растения, выравнивая верхушки, соединив стебли вместе. Они друг друга поддерживают. Сажаю в траншейки, что бы полив достиг не на 3 см, а пролить глубиной 30 - 35 см. Тогда корневая система будет формироваться на такой глубине, и не будет подвержена весенним похолоданиям и летней жаре. в верхнем слое почвы. Ведь болезни томатов, в основном, провоцируются резкими перепадами температуры. 2 первых пасынка оставляю, даю отрасти, и потом их пришпиливаю к земле для усиления корневой системы. Верхушки этих пасынков подвязываю с основными двумя стеблями к опоре. Тем самым веду куст в 6 стволов. Остальные пасынки все удаляю. Созревает 9 - 10 рядов кистей с томатами на одном стволе. Конечно, обязательно надо помнить об обновлении почвы. Мы весной, после подсыхания земли от снеговой воды, культивируем, сеем сидераты (в основном овес), поливаем, если весна бывает без дождей. За 3 недели овес вырастает см на 10-15, и мы его возделываем в почву. Теперь можно сажать рассаду. Осенью, после уборки грядок, также сеем овес и потом тоже перепахиваем его под землю. При посадке, в каждую лунку кладу, заготовленные за зиму, банановую корку, апельсиновую, луковую шелуху, чесночную, горсть перепревших опилок, яичную скорлупу и, обязательно, 1 свежую рыбку. Покупаю свежемороженую кильку и в каждую лунку по рыбке. С осени в парник заготавливаю теплую грядку, заливаю хорошенько несколько раз водой. Весной, когда снег начнет только сходить, устанавливаем на эту грядку парник. Под солнцем снег там быстро тает. "Спрятанный" в грядке "хлам" - ботва цветов, арбузные корки, ветки, ... начнет перегнивать, выделяя тепло. Как только позволит погода, проливаю бороздочки в парнике кипятком, и в теплую землю сею семена. Укрываю грядку пленкой, закрываю парник. И сам парник тоже укрываю сверху пленкой. Низ парника прикапываю землей (сохранение солнечного тепла). Даже если мороз или снег выпадет - не страшно, растюшки там не замерзнут. Рассаду высаживаю под бутылки. Если днем тепло и солнечно, крышки бутылок откручиваю, на ночь закручиваю. После угрозы заморозков, бутылки убираю. Помнить надо и про питание почвы! Ведь если нас "кормить" только одной водой, от нас тоже толку будет мало! Кормлю томаты раствором дрожжей (100 грамм сырых прессованных дрожжей на 10 литров воды), настоем крапивы, хлеба, вытяжкой из золы, настоем перепелиного или куриного помета. .... Как только рассада укоренится, начнет "кучерявится, провожу первое опрыскивание розовым раствором марганцовки. Через 10 дней - второе опрыскивание раствором борной кислоты (20 грамм на 10 литров воды). Еще через 10 дней - третье опрыскивание раствором йода (10-15 капель йода на 10 литров воды). При сборе семян, обрабатываю их трихополом, для профилактики грибковых заболеваний и фитофторы. БОГАТЫХ ВАМ УРОЖАЕВ!

источник

ВЫРАЩИВАЕМ КИВИ ДОМА!

Лучшее время для посева – с марта по май. Выберите в магазине наиболее спелый киви. Плод должен быть мягким, ровным, без изъянов.

Помойте фрукт и разрежьте его на несколько частей. Мякоть аккуратно разомните. Получившуюся кашицу бросьте в стакан с теплой водой, перемешайте и дайте немного отстояться.

Читать далее...

Лук порей. Секреты выращивания

http://em.shopargo.com/ogorod/luk_porei.htm

Многие семьи любят лук порей, особенно супчик из него, вкусным получается и салат. Не у всех, кто впервые хочет вырастить этот лук получается он должным образом. Поэтому необходимо знать секреты, которые мы вам и открываем.
Высевать лук порей нужно в конце февраля, предварительно замоченными семенами в обычный цветочный горшок. Лучше, если он цилиндрической формы, а не суженный ко дну, диаметр - не менее 15 см. На дне должно быть отверстие для стока воды.

В большинстве случаев используют семена отечественных производителей, но замечено, что лук порей и корневой сельдерей лучше вырастают из импортных.

Насыпаем в горшок почву на 2/3 высоты. Смачиваем или кладем снег слоем в 2см, чтобы лучше видеть, равномерно ли разложены семена. Засыпаем их грунтом на 2 см, накрываем горшок полиэтиленовым прозрачным пакетом (для поддержания влажности) и ставим в теплое, можно темное место.

Каждые 2-3 дня снимаем пакет с горшка, слегка поливаем и снова надеваем. Как только появятся первые зеленые петельки, пакет убираем. Горшок со всходами ставим на подоконник с солнечной стороны. Чтобы уберечь корешки от переохлаждения. Под вазоны подкладывают пенопласт. Когда на балконе или веранде установится плюсовая температура, выносим рассаду. Важно не забыть прикрыть ее от прямых солнечных лучей. Весь уход за рассадой лука порея сводится к поливу.

Как только подойдет пора высаживать лук порей в открытый грунт, тщательно разрыхляем почву. Выкапываем V-образную канавку глубиной 15-16 см. На дно кладем перегной, немного золы все перемешиваем, хорошо поливаем и высаживаем былинки порея.  У каждого растения нужно обязательно обрезать корень, оставив 3 см, также следует наполовину обрезать надземную часть. Расправляем корешки и аккуратно присыпаем почвой. Лук оказывается траншее, которая служит зашитой от холодных ветров.

 

Читать далее...

ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ: ДЕТАЛЬНАЯ, ПОЭТАПНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Все что Вам нужно знать о выращивании томатов. Выращиваем без химических удобрений и обработок. 100% экологически чистое природное земледелие.

Смотрите видео далее...

КАК ВЫРАСТИТЬ ЦВЕТНУЮ КАПУСТУ

 

55.Посадка гороха на сетке.





Горох одна из тех культур, которую любят и взрослые, и дети. Это довольно неприхотливая культура. Горох не боится холодов, поэтому его можно сажать рано.Но у гороха есть один недостаток, ему нужна опора.Есть разные варианты опор, но лучший способ сажать горох на сетке.

Выращиваем бруснику

 

 

Широко известный вечнозеленый кустарник высотой от 8 до 40 см, иногда и более. Распространен почти повсеместно в лесных зонах Европы, Азии и Северной Америки. Очень зимостойкое растение. Для введения в культуру пригодна брусника (подвид обыкновенная), произрастающая в Европе и Сибири. В Западной Европе (кроме северной части Скандинавии) преобладают формы, которые плодоносят дважды в год, в России — преимущественно один раз. Ягоды брусники очень полезны для здоровья. Выращивание брусники на дачном участке это новшество в огородном земледелии.

Весной у брусники вначале отрастают цветочные кисти, а лишь затем идут в рост молодые побеги. Цветение обычно приходится в Подмосковье на май, в отдельные годы продолжается в 1-й декаде июня.

Миниатюрные белые колокольчатые цветки собраны в кисти по 4-8 штук. Но на одной веточке рядом может располагаться несколько кистей, и общее количество цветков достигает 20, иногда до 40. цветки у брусники распускаются в строгой последовательности от основания кисти к ее вершине.

Цветение одной кисти длится обычно всего 1-2 дня, а общая продолжительность цветения — около трех недель. Основные опылители — шмели.

 

Посадочный материал

 

В продаже встречаются обычно двухлетние саженцы брусники. Для выращивания брусник лучше покупать контейнерные растения.

 

Выбор места

 

Для получения хорошего урожая необходимым условием является полное освещение. Брусника способна выжить и под пологом деревьев, но там с нее можно получить только брусничный лист. Оптимальный уровень грунтовых вод — 30-45 см от поверхности почвы, хуже, если грунтовые воды ближе к поверхности; если они дальше от нее, положение поправит полив.

 

Подготовка почвы

 

Главное условие успешного роста брусники — легкая, рыхлая, кислая почва. Из естественных почв подходят верховые и переходные торфяники, пески и даже супеси. Но на супесчаных и песчаных почвах урожайность брусники будет примерно вдвое ниже, чем на торфе.

На глинах брусника не выживет. Здесь необходима полная замена почвы. Для брусники хороши почвенные смеси верхового и переходного торфа с песком — 3:1, 2:1 и даже 1:1. Читать далее »

Читать далее: http://sferasada.ru/category/vyirashhivanie-yagodnyih-rasteniy#ixzz3cjx4c3nx

Комнатный бамбук — растение удачи!

Читать далее...

Огурцы не хотят расти причины и решения

Существует множество причин:

Причина может таится в сроках высадки. Увы, сейчас эту проблему исправить уже нельзя, но тем, кто собирается заняться выращиванием огурцов на следующий год, мы напомним, что высаживать их необходимо, когда среднесуточная температура за окном будет на уровне 10-15 градусов, ну а если семена перед посевом обработать раствором марганцовки, то растения, из них выращенные будут более здоровыми.

Читать далее...

Выращиваем лук по-новому


Сажать лук лучше на открытом, продуваемом всеми ветрами месте. У нас на втором участке именно такое место. Бывшее болото, где нет деревьев, мало кустов. Там у нас сделаны узкие гряды (50 см), огороженные горбылем. Лук обычно размещаю или после картофеля или после клубники.

Еще осенью я вырываю все кусты клубники. Но не выбрасываю их. Просто поворачиваю корешками вверх и немного секу лопатой. Потом притрушиваю землей. Так грядка и зимует. Весной в эту же грядку добавляю отрастающую крапиву, молодую траву. До 9-10 мая грядка заполняется почти до верхнего края досок травой, которая вянет и подгнивает. Потом я приношу ведрами и насыпаю небольшой слой земли.

ВЫГОДНЫЕ ОГУРЦЫ

Как-то ко мне в огород заглянула соседка и удивилась: ”Какие у тебя огурцы — прямо пучками растут! Чем ты их кормишь?” Я стала ей объяснять, что сорт особый купила — пучкового типа. Оказывается, она о таком даже не слышала. Сама много лет выращивает Изящный и Зозулю. Специально для моей соседки и других садоводов подробная информация о пучковых огурцах.

Читать далее

Как вырастить ягоды годжи

В последнее время в моду вошли необычные ягоды годжи. Кто-то говорит, что это 100 % средство для похудения. Другие считают, что эти чудодейственные ягоды — кладезь полезных и жизненно важных микроэлементов. В этой статье мы узнаем не только о том, чем же так полезно и ценно это растение, но и о том, как вырастить ягоды годжи на своей даче. 

Читать далее...

Выращиваем растения для квартирного интерьера

Комнатные растения – это кусочек живой природы в доме, они оживят интерьер, сделают его комфортным, теплым. К тому же растения увлажняют сухой воздух, пагубно влияют на болезнетворные микроорганизмы.

Читать далее

Уход за лимонами в домашних условиях

Читать далее...

Гиппеаструм, или Укрощение строптивого

 http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4972

 

Как-то так повелось среди любителей-цветоводов, что гиппеаструмы и амариллисы – растения сложные, капризные и непредсказуемые. Уверяю вас, это совсем не так. Сегодня я научу вас, как укротить строптивого.

Итак, к вам в нежные и заботливые цветоводческие руки попал гиппеаструм. Зацветем его?

Выращивать амариллисы и гиппеаструмы в европейских странах с умеренным и холодным климатом стали лишь в конце XVII века, когда в ботанических садах и у любителей флористических редкостей начали появляться оранжереи. Мореплаватели, ботаники и поощряемые торговцами охотники за растениями привозили в Европу все самое необычное, что могли найти в трудных и опасных экспедициях, заканчивавшихся нередко трагически.

Род Амариллис (Amaryllis) – предшественник Гиппеаструма (Hippeastrum) – был установлен в 1737 году в работе «Hemera plantarum». Отнесенные к нему растения ботаники раньше называли лилиями (Lilium) и лилионарциссами (Lilio narcissus).

 

Опытные цветоводы знают, что уход за гиппеаструмом не занимает много времени: одна пересадка в год, две перестановки, полив, нечастые подкормки.

 

 

Так в чем же секрет ежегодного цветения этого растения?

Секрет первый. Горшечный.

Луковицу нужно правильно посадить. Высота горшка должна быть больше его диаметра. Расстояние между краем горшка и луковицей при этом не должно быть более 2-3 см!

На дно горшка уложите небольшой, но надежный слой дренажа. Это нужно для того, чтобы отверстие в днище горшка не закупоривалось грунтом, и излишки воды при поливе могли беспрепятственно уходить из горшка.

Так как объем горшка по сравнению с размером луковицы не велик, то земляную смесь нужно взять максимально питательную – она должна дать растению запас на целый год (от пересадки до пересадки). Чтобы максимально наполнить цветочный грунт питательными веществами, знатоки советуют добавить в него компост или очень хорошо перепревший навоз. Кроме того, полезно будет внести в субстрат немного золы, а также комплексное удобрение.

Перед посадкой нужно подрезать все поврежденные или очень длинные корни у луковицы гиппеаструма, а затем присыпать их золой (вполне подойдет и молотая корица, только конечно без сахара).

 

 

Укладывая корни в горшок, придется немного потрудиться – прямо под донце (проще говоря, под «попу») нужно насыпать крупнозернистого промытого песка.

Луковица должна выступать над поверхностью земли ровно на половину.

В 1753 году в описании сада бургомистра Амстердама Г. Клиффорта Карл Линней упоминает уже четыре вида, в том числе Амариллис прекрасный (A. belladonna), а в знаменитой книге «Виды растений» – девять видов амариллисов. Чуть позднее в процессе ботанических исследований появятся описания амариллисов из Мексики, Венесуэлы, Перу, Бразилии и других стран.

В 1821 году В. Герберт установил новый род – Hippeastrum. Он отнес к нему более 15 американских видов, открытых им самим или опубликованных ранее, в том числе и некоторые из амариллисов Линнея. Их прежние названия стали синонимами. Позднее много гиппеаструмов описали и другие ботаники, например Р. Бейкер – 25 видов, Р. Филиппи – около 15, X. Мур – более 10. Сейчас имеются описания около 80 видов гиппеаструмов и одного вида амариллисов.

Секрет второй. Контрацепция.

С детками надо бороться. Если растению приходится выращивать потомство – когда же ему цвести?

Итак, при пересадке растения все детки – маленькие луковки – надо удалять, а образовавшиеся ранки также присыпать золой.

 

 

Во время вегетации (активного роста растения) на луковице вновь будут образовываться детки – и их развитие надо приглушать регулярной обрезкой отрастающих на них листьев.

Современные названия гиппеаструмы получили далеко не сразу после описания этого рода Гербертом. Еще очень долго в систематике этих растений царили неразбериха и путаница. Правда, некоторые виды, ранее называвшиеся амариллисами, были отнесены к гиппеаструмам, другие «перекочевали» в соседние, близкие роды.

Однако не все ботаники признали род, установленный Гербертом, и продолжали называть вновь найденные виды не гиппеаструмами, а амариллисами. То же происходило и с названиями гибридов. Таким образом, одни и те же виды или гибриды в разных публикациях называли то амариллисами, то гиппеаструмами. В лучшем случае приводились оба синонима.

И лишь в 1954 году Международный ботанический конгресс рекомендовал амариллисами называть только один африканский вид – Амариллис прекрасный, а все американские относить к роду Гиппеаструм. Всем сортам (гибридам) предлагалось название Гиппеаструм гибридный.

Секрет третий. Главный.

Вспомните – все в природе подчиняется циклам: зимой – прохлада, покой, сон; весной и летом – рост, цветение и плодоношение. Иногда теплая осень обманывает весеннецветущие растения, и они зацветают вновь.

Если хотите, чтобы ваш гиппеаструм расцвел к Новому году – обманите его, устройте ему и зиму в сентябре, и лето в декабре.

Что же такое для гиппеаструма «зима»? Это понижение температуры до 10-15°С и относительная сухость воздуха. Лето для растения – повышение температуры до 20-25°С (и более) и увеличение влажности воздуха.

Такую смену режимов легко обеспечить в наших квартирах с центральным отоплением. Особенно, если у вас есть застекленный балкон или лоджия.

Гиппеаструм и Амариллис настолько похожи, что очень часто их путают. Родина гиппеаструмов – тропики и субтропики Америки. Род объединяет около 80 видов.

На глаз амариллис и гиппеаструм можно отличить следующим образом: у амариллиса цветки меньше, чем у гиппеаструма (до 8 см у амариллиса, 12-15 см у гиппеаструма), амариллис цветет в безлистном состоянии, тогда как гиппеаструм имеет ремневидный лист, отрастающий во время или вскоре после цветения. У гиппеаструмов на полом внутри цветоносе распускается обычно от 2-х до 6 бутонов (чаще всего не имеющих запаха); у амариллисов же цветоносы – плотные с 6–12 душистыми цветками. Отличаются гиппеаструм и амариллис периодами цветения и покоя. У амариллиса цветение лето-осень, период покоя зима, у гиппеаструма цветение зима-весна, период покоя лето.

Начнем наш цветочный год в сентябре. Именно сейчас логично отправить ваш гипп на покой, чтобы в декабре он зацвел.

Если вдруг гиппеаструм еще цветет, надо дождаться, когда цветки увянут, отщипнуть все завязи и дождаться пожелтения цветоносов. После этого растение нужно постепенно переводить на зимовку – сократить полив, переставить на самое холодное место на подоконнике (вот тут-то вам и пригодится уже холодная лоджия).

В литературе часто встречается утверждение, что после цветения листья гиппеаструма отмирают. На самом же деле само по себе это происходит редко. Ваша задача – помочь растению. Для этого листья нужно аккуратно, не торопясь (иначе хрупкие, сочные листья могут сломаться), пригнуть ладонями, а когда они пожелтеют, подрезать.

В течение периода покоя – а именно его вы и организовали сейчас растению – поливают гиппеаструм редко и скудно. Лишь бы не пересушить корни.

В начале декабря, если растение не проснулось само, гиппеаструм надо разбудить. Делают это, постепенно увеличивая полив и температуру. Наступает «гиппеаструмное лето».

Часто вместе с первыми листьями, а иногда и раньше них появляется цветонос. В течение нескольких недель он будет развиваться, а бутоны станут набирать объем.

Если вы все сделали правильно – ваш «подопытный кролик» расцветет как раз к Новому году.

Луковица у гиппеаструмов шаровидная, мясистая, большая. Внутри каждой взрослой луковицы одновременно развивается несколько соцветий. Они закладываются через каждые четыре листа, поэтому по количеству листьев на растении можно определить, сколько цветоносов будет у него в следующем году. Чем лучше уход за гиппеаструмом в период его роста, чем больше листьев он даст за лето – тем больше соцветий у него образуется.

 

 

Пока ваш гиппеаструм цветет – позаботьтесь о том, чтобы он мог цвести и расти у вас еще многие годы. В период активного роста подкармливайте растение 2-3 раза в месяц.

Некоторые, особо преуспевшие в выращивании гиппеаструмов цветоводы, говорят о том, что их растения цветут до трех раз в год.

Если продолжать наш цикл, то в январе растение снова нужно будет отправить на покой. А в марте-апреле вновь устроить лето. Тогда он зацветет второй раз.

Когда отключат отопление в квартирах – снова наступит «зима». Эта зимовка у гиппеаструма будет совсем короткой – поэтому нужно сохранить листья. Поливать очень умеренно, не подкармливать.

В июне – июле (перед началом следующей вегетации) удобно проводить пересадку. Третье цветение придется как раз на август – сентябрь.

И год начнется вновь!

PS.: если вы решите вырастить полноценное цветуще растение из детки, придется набраться терпения. До первого цветения нужно будет пережить три года и две пересадки.

Как вырастить финиковую пальму из косточки

У меня растет финиковая пальма из косточки обычного финика (на рынке купленного) :)

У моей финиковой пальмы, выращенной из косточки, только на четвертый год стали рассекаться листья как у настоящей. Думала не дождусь никогда.

Вот она

               

Как вырастить финиковую пальму из косточки?

Читать далее...

Как вырастить денежное дерево

 

Читать далее...

10 секретов хорошего урожая лука

Секрет первый.

Лук не любит глинистой почвы, если у Вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас кислая, обязательно с осени ( весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.

Читать далее...

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НЕДОСТАТКА ПИТАНИЯ РОЗ



Все мы знаем, что наши зеленые питомцы болеют. И как только видим признаки изменения, бросаемся им помогать, но часто наши попытки ни к чему не приводят, или получается только хуже.
Но ведь дело в том, что кроме болезней и вредителей бывает просто недостаток питания. Растения показывают нам, что нужна помощь, но нам сложно их понять-язык растений не многим понятен.

Секреты здоровой капусты

Секреты здоровой капусты

Читать далее...

Традиционные и необычные способы посадки картофеля.

Начало мая в наших краях — традиционное время посадки картофеля. Так что самое время подумать, каким способом сажать его на этот раз, ведь в последнее время к привычным методам добавились новые, оригинальные — есть из чего выбирать. 

Традиционные способы посадки картофеля

Привычных методов три: гладкая посадка, гребневая и в траншеи. Причем, это как раз тот случай, когда произвольный выбор дает не лучшие результаты, потому что каждый из вариантов предназначен для вполне конкретных условий и в других просто может не оправдать себя. Общими остаются лишь основные требования: располагать посадки в направлении с юга на север, чтобы растения освещались равномерно и получали достаточное количество света; соблюдать расстояния. Кроме того, не забываем про внесение удобрений (я обычно использую золу и компост); полезно добавить в лунки или траншеи луковую шелуху, которая защищает посадки от колорадского жука. 

Рекомендованные расстояния между клубнями при посадке

Между рядами клубней: 

• для ранних сортов — 60 см

• для поздних сортов — 70 см.

Между клубнями в ряду:

• для ранних сортов — 25-30 см

• для поздних сортов — 30-35 см.

Здесь стоит иметь в виду, что расстояния указаны для клубней стандартной посадочной величины — примерно с куриное яйцо; я часто сажаю мелкими клубнями — для них, естественно, расстояние в ряду пропорционально сокращается; расстояние между рядами от величины посадочных клубней не зависит. 



Оптимальной считается глубина посадки:

• на легких почвах — 10-12 см

• на тяжелых и на суглинках — 8-10 см

• на глинистых почвах — 4-5 см.

Опять-таки, мелкие клубни следует сажать не так глубоко, как крупные (но в любом случае, отклонение от рекомендованных параметров более чем на 3 см не рекомендуется). 

В этом видео доктор биологических наук, заведующий отделом генетических ресурсов картофеля ВИР им. Вавилова Киру Степан Дмитриевич рассказывает о том, как определить верные сроки посадки и как правильно посадить картофель. 

Гребневая посадка

Это способ, при котором на участке, предназначенном для посадки картофеля, делают гребни высотой примерно 15 см с расстоянием между ними около 70 см, а затем уже в них сажают клубни. 

Целесообразной эта технология будет там, где близко к поверхности залегают грунтовые воды, почва страдает от переувлажнения. Полезным окажется метод и на тяжелых грунтах, которые быстро уплотняются, препятствуя воздухообмену. На практике же гребни порой используют и просто потому, что есть трактор)) 

Читать далее...

Уход за комнатной розой

Читать далее...