Побелка деревьев. Как белить, чем белить

Для некоторых садоводов весенние работы начинаются с побелки деревьев. Другие, глядя на белые «столбики», снисходительно улыбаются, считая побелку деревьев весной баловством и пережитком социалистического прошлого, когда апрельские субботники включали в себя этот вид работ, проводимый больше для красоты, чем для пользы растений.

Против:
Противники весенней побелки утверждают, что она проводится исключительно для красоты, а по своей сути является совершенно бесполезной. «Это почти то же самое, что красить столбы», - полагают они. Эти хозяева садов уверены, что побелкой можно помешать деревьям естественно развиваться весной: она будет закупоривать их поры и при несоблюдении четких правил принесет больше вреда, чем пользы.

За:
Сторонники побелки не представляют себе здоровое существование деревьев без традиционной весенней обработки коры. Побелка - это и защита от вредителей, и оберег от солнечных лучей, и профилактическая мера, и своеобразный ритуал, знаменующий начало дачного сезона. «Показатель здорового дерева - это состояние его коры, а кора - это кожа, - утверждают они. - И ухаживать за ней нужно так же нежно, как за собственной кожей лица и тела. Солнце, морозы, вредители-короеды - все эти факторы вредят дереву, а побелка защищает ствол и, соответственно, дерево от всех внешних стрессов».
Побелка может быть профилактической (мы ведь смазываем лицо кремом с целью предотвращения ранних морщин) или лечебной. В последнем случае меняется состав раствора и к процессу непосредственно побелки могут добавляться процедуры по обработке трещин и ран, образовавшихся на коре дерева.

А на самом деле?
В действительности весенняя побелка призвана защитить деревья от солнца и проснувшихся после зимней спячки вредителей. Однако для достижения этого эффекта необходимо не просто белить плодовые деревья, а делать это по правилам.
«Читать далее...

Колонновидная яблоня
источник: А. Дмитриев


В любом саду найдется место для колонновидной яблони. Растет она в один ствол, не образуя боковых веток. Высота дерева - 1,5-2 м. Посадить их можно на расстоянии 70-80 см друг от друга вдоль дорожки или дачного домика. На 5 кв. м можно разместить 15 деревьев. Уже на второй год она дает по 2-4 кг плодов, а с пятилетнего возраста - до 10 кг

Посадка
Саженцы выращиваются на клоновом подвое типа ММ 106, 62-396.

В посадочную яму вносят ведро перегноя, по три столовых ложки суперфосфата и любого калийного удобрения.

В наших засушливых краях с сильными ветрами рекомендуется первое время защищать молодые саженцы от солнца (притенятьв етками, тканью) и от ветра, регулярно поливать.

Уход за колонновидной яблоней мало чем отличается от ухода за обычной. Но он намного проще, благодаря малому росту: удобно собирать урожай, обрезать, опрыскивать.читать далее
 

Поливая землю, пять раз прочитайте про себя заговор: Не столько сажаю, сколько собираю. Не три, а пять, не десять, а двадцать пять .Замыкаю свою землю на святые замки, на сбереженные ключи. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!

В последние годы в наших садах совсем мало вишни, несмотря на то что ее плоды обладают высокими вкусовыми и лечебными качествами. Я хотел бы призвать садоводов возродить вишневые сады. Как это сделать? Устранить основные причины слабой урожайности, которые, по-моему, заключаются в следующем.
Отсутствие сортов-опылителей
Все сорта вишни делятся на самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные. Самоплодные сорта завязывают 20-40% плодов при опылении собственной пыльцой (Любская, Апухтинская, Молодежная, Маяк, Финаевская, Щедрая, Новоалтайская).
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек

Прочитал, что поздней осенью надо к корневой шейке, чтобы не подмерзала, подбросить земли. Так и стал делать.
Рыхлил почву около яблонь и груш на треть штыка лопаты (мелкие сосущие корешки находятся вверху, поэтому глубже нельзя) и немного подкидывал к ним земли, а весной отгребал ее и опять делал почву рыхлой. Дерево оказывалось в центре круга диаметром 1-1,5 м.
Однажды весной эти круги я стал заполнять выполотыми сорняками. В дело пошли крапива, одуванчики, мокрица, молодые лопухи. Толщина слоя мульчи была 20-30 см. Сорняки начали гнить снизу. Сюда, к моей кормушке, ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек

ОБРЕЗКА ПЕРСИКА
ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА

Обрезка плодового сада.

Обрезая плодовый сад, садовник пытается достичь несколько целей: создание оптимальных условий для роста и плодоношения дерева, оптимального усвоения деревом солнечного света и микроелементов, хорошей аерации кроны плодового дерева. Ведь не секрет, что с возрастом у деревьев меняется не только крона, но и величина урожая. И как раз правильная обрезка сада позволяет поддерживать плодоношения на нормальном, стабильном уровне.

 

  Существует несколько видов обрезки плодовых деревьев в саду: формирующая, регулирующая, омолаживающая, восстановительная. Теперь поговорим об этих видах обрезки более детально.читать далее
 

ОБРЕЗКА ПЕРСИКА
ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА

Внесение удобрений под яблони и груши.

Щедрый урожай забрал у земли в саду немало питательных веществ. И сейчас ее надо подкормить. Даже поздней осенью у плодовых культур активно растет корневая система, деревья и кусты накапливают питательные вещества, от которых зависят морозоустойчивость, рост, урожай будущего года.

Если при посадке, яблони и груши ямы были хорошо заправлены органическими, а также фосфорно-калийными удобрениями, то в первые три года можно ограничиться азотными подкормками (весной и в июне).читать далее
 

 

СПЕЦПРОЕКТЫ

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРИМЕНЯЮТ ВЫРЕЗКУ И В КАКИХ УКОРАЧИВАНИЕ?

Вырезку и укорачивание веток применяют в тех случаях, когда крона плодового дерева слишком загущена. Посредством этих операций регулируют рост и плодоношение во внутренних частях кроны. Предотвращается оголенность ветвей, улучшается световой и воздушный режим кроны, в результате чего улучшается и качество плодов.

Укорачивание является основным методом формирования молодых плодовых деревьев особенно в тех случаях, когда необходимо вызвать к росту почки для формирования разветвлений или ослабить одну, а усилить другую ветку в кроне.

При омолаживающей обрезке производят укорачивание на более старую древесину.

КАК ВЫРЕЗАЮТ ВЕТКУ (ВЕТВЬ) 'НА КОЛЬЦО'?

К вырезке веток и ветвей 'на кольцо' приходится прибегать при исправлении неправильно сформированных крон, при прореживании и при омолаживающей обрезке. У ветвей, отходящих под большим утлом, срез делают по верхушке кольцевого наплыва, который находится у основания разветвления (рис. 1). 

Рис. 1. Вырезка веток: 1 - неправильно - оставлен пенек; 2 - неправильно - срез слишком глубок; 3 - правильно - срез сделан по верхней части кольцевого наплыва
 

Срез проводят почти параллельно оси ветви, на которой делают вырезку. При острых углах отхождения кольцевой наплыв хорошо выражен только с верхней стороны у основания ветви и отсутствует вокруг нижней ее части. В этом случае для правильного проведения среза предварительно из верхней части кольцевого наплыва мысленно проводят две линии, одну - параллельно оси ветви, на которой делают вырезку, и другую - перпендикулярно оси удаляемой ветви. Срез должен проходить по линии, которая разделяет угол, образованный мысленно проведенными линиями, точно по середине (рис. 2). 

Рис. 2. Определение правильного наклона среза ветвей: 1 и 2 - при больших углах отхождения; 3 - при остром угле отхождения
 

ЧТО ТАКОЕ УГОЛ ОТХОЖДЕНИЯ ВЕТКИ И УГОЛ РАСХОЖДЕНИЯ ВЕТОК?

Угол отхождения ветки - это угол, под которым она отходит от несущей ее ветви у своего основания. Чем шире угол отхождения ветки, тем лучше ее срастание с маточной ветвью (рис. 1). 

Рис. 1. Угол отхождения ветви и степень ее срастания со стволом: 1 - широкий угол отхождения - хорошее срастание (жк - живая нора); 2 - острый угол отхождения - плохое срастание (мк - мертвая кора)
Угол расхождения веток - это угол между проекциями веток на горизонтальную плоскость (рис. 2). 

Рис. 2. Угол расхождения веток: 1 - острый угол; 2 - большой угол
 

КАК ВЛИЯЕТ ОТГИБАНИЕ НА СИЛУ РОСТА, ВЕТЛЕНИЕ И ОБРАСТАНИЕ ВЕТВИ ПЛОДОНОСЯЩЕЙ ДРЕВЕСИНОЙ? 

Скелетные и обрастающие части плодового дерева имеют различное положение - вертикальное, наклоненное в различной степени, горизонтальное, дуговидное и поникшее (с направленной к почве верхушкой). В неплодоносящий младенческий период большая часть ветвей занимает приподнятое положение, но постепенно с возрастом деревьев и под влиянием товара плодов ветви и разветвления начинают сгибаться. Сила роста и обрастание скелетных ветвей и разветвлений во многом зависит от их наклона. Распределение питательных веществ между точками роста также зависит от наклона несущей их ветви.

При вертикальном положении ветки наиболее сильный рост наблюдается в ее верхней части. Чем больше наклон ветки, тем в более значительной степени рост перемещается к ее основанию. При горизонтальном положении наиболее слабый рост наблюдается в верхней части ветки, а наиболее сильный у ее основания . Эту закономерность роста и ветвления в зависимости от наклона используют при формировании плодовых деревьев, избегая по возможности укорачивания ветвей и веток. Используют ее также и для ускорения вступления в плодоношение сильно растущих плодовых деревьев. 

 В ЧЁМ СОСТОИТ ОБРЕЗКА, НАЗЫВАЕМАЯ 'ПЕРЕВОДОМ НА БОКОВОЕ РАЗВЕТВЛЕНИЕ'? 

Под обрезкой над боковым разветвлением ('перевод на боковое разветвление') понимают укорачивание скелетной ветви или скелетного разветвления над боковой веткой (рис. 1). Наиболее часто эту операцию применяют к устаревшим ветвям и веткам, на которых хотят вызвать образование нового прироста, или при подмене плодоносящей древесины. Укорачивание над боковым разветвлением проводят также и при омолаживающей обрезке плодовых деревьев и ягодных кустов. 

Рис. 1. Перевод скелетной ветви на боковое разветвление
 

ЧTO TAKOE ПРИЩИПКА (ПИНЦИРОВКА) И В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЕЕ ПРИМЕНЯЮТ?

Прищипка - операция, применяемая для остановки роста побега. Сощипывается травянистая верхушка растущего побега с 2-3 листьями

ногтями большого и указательного пальца (рис. 1). 

 


Сроки прищипки могут быть различными и зависят от преследуемой цели. Для превращения побегов в полускелетные и обрастающие ветки прищипку надо проводить 10-15 дней перед остановкой роста (во второй половине июня). Возникающие во внутренних частях кроны сильные жировые побеги (волчки) прищипывают через 10-12 дней после начала их роста. Если этот срок пропущен, их вырезают 'на кольцо'.

Если хотят ускорить окончание роста побегов и вызревания древесины у молодых деревьев, прищипку проводят позднее, немного перед окончанием роста.
 

Рис.1 Прищипка(пинцировка)побегов

 

КОГДА ПОЯВЛЯЮТСЯ ВОЛЧКИ У ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КАК ПОСТУПАТЬ С НИМИ?

У молодых неплодоносящих деревьев волчки появляются лишь в результате вырезки крупных ветвей. Место их отрастания - непосредственно около причиненных ран.

Если эти волчки расположены внутри кроны, их следует удалить. Если же жировой побег появился в соседстве со сломанной ветвью, то ему с помощью подвязки придают нужное положение, стремясь заместить им сломанную ветвь.

Наиболее часто волчки появляются на стареющих ветвях и разветвлениях, в верхних частях которых рост прекратился. Возникают волчки также и при различных повреждениях ветвей, например, в случае подмерзания древесины.

При появлении большого числа волчков деревьям делают омолаживающую обрезку. Наличие волчков указывает на то, что деревья устарели и нуждаются в омолаживании.

 КАК ОБРЕЗАТЬ СЛАБО И СИЛЬНО ПОДМЕРЗШИЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ? 

В Болгарии, хотя и редко, наблюдаются случаи подмерзания однолетней и многолетней древесины. Характер и сила обрезки пострадавших деревьев зависит от степени подмерзания. Обрезка подмерзших деревьев во всех случаях должна быть сильнее, чем неповрежденных морозами деревьев того же возраста. Прежде чем приступить к обрезке подмерзших плодовых деревьев, следует установить возраст поврежденной древесины. Проверку делают путем поперечных срезов веток и ветвей различной толщины. Поврежденная древесина имеет коричневую или черную окраску. При обрезке сначала удаляют все полностью погибшие части кроны. Частично подмерзшие ветви и ветки обрезают до здоровой древесины. При такой обрезке не следует стремиться обязательно сохранить форму кроны. При ее проведении рассчитывают на отрастание побегов из спящих почек.

 МОЖНО ЛИ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗВИЛОК ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ? 

Развилки возникают при наличии острых углов отхождения (меньше 40°) в том случае, если боковая ветвь (скелетная ветвь или скелетное разветвление) имеет почти такую же толщину, как и основная ветвь (центральный проводник или скелетная ветвь). Срастание ветвей, составляющих развилку, непрочное, что приводит к ее разлому в период плодоношения (рис. 1). Чтобы избежать возникновения развилок, при формировании кроны не следует оставлять скелетных ветвей и разветвлений с острым углом отхождения. Все боковые ветви, отходящие от основной ветви или центрального проводника под острым углом, нужно вырезать 'на кольцо' или превращать в плодоносящие ветки. 

Рис. 1. Развилка, причинившая гибель плодоносящего плодового дерева
 

www.domik-dacha.ru/obrezka.html 

Для садоводов-любителей старая покрышка от мотоцикла или велосипеда — настоящая находка. Разрезанную на куски, ее можно с успехом использовать для изготовления подпорок под ветки фруктовых деревьев, отягощенных плодами. Прикрепите вырезанный кусок покрышки шурупом к торцу планки — и подпорка готова. Такая подпорка плотно и легко держит ветку и не повреждает ее нежную кожицу .

От себя добавлю,что распилить покрышки можно болгаркой или на диске от болгарки,который установлен вместо точильного камня.

КАКИЕ ВЕТКИ НЕ СЛЕДУЕТ ОСТАВЛЯТЬ В КАЧЕСТВЕ СКЕЛЕТНЫХ И ПОЛУСКЕЛЕТНЫХ?

Не следует оставлять в качестве скелетных и полускелетных все те ветки, которые загущают крону, ухудшают состояние других ветвей, растут внутрь кроны или расположены на внутренней стороне скелетных ветвей и разветвлений. Нужно избегать также и растущие наперекрест друг другу разветвления. Если такие ветки не вырезать своевременно, образуется слабый остов дерева, который не в состоянии выдержать обильный урожай плодов.

 КАК СПИЛИВАТЬ КРУПНЫЕ ВЕТВИ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ОТДИРЫ КОРЫ? 

При спиливании крупных ветвей нельзя оставлять пеньки, так как в этом случае раны не зарастают, древесина загнивает, вследствие чего образуются дупла, которые неблагоприятно сказываются на продолжительности жизни плодовых деревьев. Чтобы при спиливании крупных ветвей избежать отдиров коры, поступают следующим образом. Сначала ветвь подпиливают на небольшом расстоянии от кольцевого наплыва снизу примерно на 1/3 ее толщины, затем начинают пилить ветвь сверху, отступая на 6-7 см от ствола, пока она не упадет. После этого отпиливают, соблюдая необходимые правила, оставшийся пенек (рис. 1). 

Рис. 1. Удаление крупных ветвей: 1 - правильно; 2 - неправильно
 

НУЖНО ЛИ УДАЛЯТЬ ПОРОСЛЬ ПОД ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ И КАК ЭТО ДЕЛАТЬ?

Поросль около стволов деревьев нужно удалять. Осенью откапывают внимательно толстые корни дерева и находят места отрастания порослевых побегов. После этого порослевые побеги вырезают до основания, а корни снова зарывают (рис. 1). При удалении порослевых побегов не следует оставлять длинных пеньков, так как на следующий год на них образуется новая поросль и состояние дерева вместо того, чтобы улучшится, ухудшается. 

Рис. 1. Удаление поросли: 1 - правильно; 2 - неправильно
 

Казалось бы, простое дело — полив. Включай насос, и пускай себе льется вода из шланга. Многие так и делают. Однако от этого толку — чуть, вреда больше. Почему так? Да потому, что вода возле штамба не впитывается деревом, так как там проходят только большие одревесневшие корни, а всасывают воду мелкие боковые корни, которые находятся на уровне периферии кроны. Отсюда вывод: кормить и поить дерево надо именно в этой зоне, а не ствол. Неправильный полив приведет к переувлажнению почвы, от застоя воды может подопреть кора возле корневой шейки. Ктому же, избыток воды может привести к вытеснению из почвы кислорода и угнетению деревьев.
Поэтому очень важно поддерживать почвув воздухопроницаемом состоянии, для чего совсем не обязательно постоянно ее рыхлить. Пусть эту работу выполняют земляные черви. А чтобы почва не пересыхала и не переувлажнялась, лучше один раз как следует полить, а потом обязательно замульчировать увлажненную землю любым подручным материапом — скошенной травой или выполотыми сорняками, лишь бы они не укоренялись и не рассеивались. 


 

  

 


Цветущая яблоня

Ежегодные урожаи — мечта всех садоводов. На практике, к сожалению, наблюдается периодичность плодоношения, особенно у яблони. В урожайные годы дереву просто не хватает питательных веществ, а в отдельные годы и воды для закладки плодовых почек следующего года. Следовательно, подкормками, поливами и обрезкой растений периодичность можно сгладить. Но существует и еще один способ, хотя и трудоемкий, но очень простой и оригинальный. Когда я узнал об этом способе, у меня на участке были периодично плодоносящие яблони и груши. В год буйного цветения их оборвал цветки с половины кроны деревьев. Сделал это в несколько приемов, по мере раскрывания цветков. И теперь плодоносит ежегодно то одна, то другая половина дерева.

А как же урожай? Не беспокойтесь, урожай не только не меньше, а даже больше, к тому же размер и качество плодов заметно выше. Объясню на примере. Допустим, ваша яблоня давала через год 1000 плодов массой 100 г. Таким образом, за два года с нее получили по 100 кг, по 50 кг в год. После того, как вы оборвете половину цветков, на яблоне должно остаться 500 плодов, но так как общее количество уменьшилось, завязываемость улучшается и остается уже не 500, а 600 плодов. Масса каждого плода также увеличивается, ведь на дереве их меньше. Она будет где-то 120 г. Таким образом, можно надеяться, что урожай станет 72 кг, что почти в полтора раза выше исходного варианта.

Несмотря на кажущуюся простоту, способ этот, конечно, трудоемок. Но зато на 8 — 10 лет (а иногда и больше) вы избавитесь от периодичности плодоношения, одновременно увеличивая урожай, размер плодов и улучшая их качество. Лишь бы «не вмешались» мороз, засуха, град, буря и т. п.
 

Эх, как же здорово скушать вкусное, сочное, спелое, красивое яблочко, вишенку, сливу из своего собственного сада!

Чтобы Ваши деревья каждый год радовали Вас богатым и здоровым урожаем, надо ухаживать за ними не только осенью и весной, но и летом.

Николай Рабушко, садовод с 20-летним стажем, рассказывает все нюансы несложной, но очень важной процедуры - летней обрезки.

Смотрите на видео:

Летняя обрезка плодовых деревьев. Часть 1
 

Летняя обрезка плодовых деревьев. Часть 2
 

А если Вы хотите узнать об обрезке еще больше - закажите наш обучающий видеокурс "Обрезка плодовых деревьев".