Виноград издавна известен человечеству.  Еще из мифологии мы узнаем о почитании древними римлянами бога вина Бахуса, который давал хороший урожай винограда в знак благодарности. Открытия археологов в результате раскопок  показали, что это растение выращивали еще около 7000 лет назад. На территории Грузии также найдены обломки кувшинов с изображением винограда, которым около 8000 лет.

Виноград – растение, относящееся к роду Vitis семейства Vitaceae Juss. Оно состоит из побегов, называемых лозой, семян, цветков и плодов.

Семена винограда прорастают из побегов. Мелкие цветки собраны в соцветия (метелка или сложная кисть). Различают такие типы цветков как мужской, истинно-женский, функционально мужской, функционально женский, обоеполый. Все зависит от наличия и развития женской и мужской частей в цветке. Виноград  является ветроопыляемым  растением, при том, что строение его соцветий приспособлено и для  опыления насекомыми. Опыление винограда насекомыми позволяет избежать осыпания завязей и измельчения ягод.

Плоды винограда – это ягоды яйцевидной формы или шаровидные, которые собраны в грозди. Цвет их зависит от сорта (зеленый, желтый, фиолетовый и др.) Виноград размножают вегетативным способом: черенками, прививками, отводками. Семенное размножение используется только когда выводят новые сорта. Это растение разводят для употребления ягод в свежем виде, для их переработки, а также в декоративных целях. Виноград сажают непосредственно во дворе возле дома или на приусадебных участках  желательно на южных или юго-западных склонах или в  местах наиболее  хорошо освещаемых солнцем  защищенных от господствующих ветров.

При выращивании винограда необходимо уделять большое внимание уходу, защите от болезней и вредителей (червец виноградный, листовертка гроздевая, филлоксера и др.) Наиболее  опасными болезнями являются: серая гниль, милдью, оидиум, бактериальный рак, вирусные болезни. Даже самые устойчивые сорта требуют 2-3 обязательных поливок.

Из рода Vitis  самыми распространенными являются виды: европейско-азиатский (Vitis vinifera), американские виды, восточноазиатские, а также их гибриды.

К основным общеизвестным сортам относят столовые (употребляемые в свежем виде) и технические (для приготовления соков, вина и пр.). Основа хорошего виноградника – сорта.  Известны также такие группы сортов, как Мускат, Рислинг, Фетяска, Изабелла.

В винограде содержится 65-85% воды, 25-30% натуральных сахаров. Ягоды винограда – продукт высокой питательности (0,7- 1,2 ккал/кг) и хороших вкусовых качеств: в нем содержатся жизненно важные для человеческого организма минеральные и органические вещества, витамины.

Ягоды винограда обладают рядом полезных свойств: большое количество глюкозы солей и калия улучшают водно-солевой обмен в организме человека, нормализует артериальное давление, очищает слизь дыхательных путей, поэтому рекомендуется при бронхите, туберкулезе, защищает кожу от морщинок.

Целебные свойства винограда используются еще с древности. А лечение этими ягодами назвали ампелотерапией. Для лечения используются исключительно спелые ягоды винограда или свежевыжатый сок, так как в таком виде сохраняется больше полезных свойств и витаминов. В этих целях рекомендуется применять сладкие сорта. Однако, несмотря на свои полезные свойства, ягоды сладких сортов противопоказаны людям, страдающим сахарным диабетом, острой дизентерией, тучностью, с проблемами двенадцатиперстной кишки.

Виноград используют с давних времен в производстве вина. В кулинарии виноград является превосходным десертом. Используется как в сухом (изюм), так и в свежем виде. Из него также готовят компоты и варенья. Подают виноград с рыбой, сырами, с мясом курицы, овощами. Отлично подходит для салатов.

Виноград как культура - использование и потребление

Световой режим и температурные условия для винограда

Подбор сортов винограда по характеристике морозостойкости

Влияние чрезмерно высоких температур на виноград

Требования к почвенным условиям для выращивания винограда

Механический состав почвы для виноградников

Воздушный и тепловой режим почвы для винограда

Подготовка почвы под виноградник

Размещение виноградных кустов на участке

Выращивание посадочного материала винограда

Посадка виноградных саженцев и черенков

Уход за молодым виноградником

Обрезка молодых кустов винограда

Типы формовки штамба виноградника

Уход за плодоносящими кустами винограда

Подвязка винограда

Методы ускорения созревания лозы

Методы ускоренного размножения винограда

Прививка виноградника в расщеп подземной части штамба

Прививка виноградника копулировкой

Выращивание укорененных черенков на маточном кусте

Как избежать потери от заморозков?

Как защитить виноград от ос?

Болезни винограда

Предлагаемый материал не рассчитан на слепое подражание. Более того, авторы предостерегают читателей от этого: как не бывает двух одинаковых людей, так не бывает и двух одинаковых участков земли. Каждый дачник, в соответствии со своими знаниями (в т.ч. почерпнутыми из литературы), с собственным опытом и с учетом конкретных условий своего участка (типом почвы и рельефа, увлажненностью, предшественниками, способом подготовки почвы и использовавшимися в предыдущий период удобрениями и т.п.) должен решать свои проблемы.

Вредители винограда

Виноградная лоза из черенка



Вы начинающий виноградарь и в конце зимы вам удалось приобрести несколько черенков виноградной лозы. Что с ними делать, как укоренить черенки и получить хорошо развитые, однолетние саженецы виноградной лозы? Для начала надо внимательно осмотреть приобретенные черенки.смотри далее
 

Найди свой виноград


Селекционеры и любители выращивания виноградной лозы в Подмосковье, на основе своего опыта, утверждают: если выбранные вами сорта дают 8-9 урожаев за 10 лет - это ваш виноград, и его надо культивировать и выращивать в себя на дачных участках, в Подмосковье.

Растянутые и низкотемпературные весенние заморозки, которые захватили в этом году не только Подмосковье, но и некоторые более южные области - Тульскую и Воронежскую особенно опасны для виноградной лозы.

Многие, очень опытные виноградари с большим стажем, не ожидали такого сюрприза, расслабились (глобальное потепление настраивало на более радужные перспективы), тем более, если вспомнить, что апрель был теплый и началась вегетация винограда. Временные укрытия из лутрасила-60 не помогли, не выдержали и, начавший вегетацию, виноград серьезно подмерз.

Но опытные виноградари знают - у лозы есть спящие почки, которые помогут сохранить куст, и есть надежда на урожай. И выставка винограда, проводимая ежегодно на Б. Никитской 6 виноградарями-любителями показала - накоплен уже опыт выращивания виноградной лозы в условиях Подмосковья, есть и новые сорта, и новая агротехника, и способы защиты от заморозков и от вредителей и болезней виноградной лозы.

Не подвел "Агат донской", простой и надежный для Подмосковья сорт, созрел в начале сентября и накопил 13-15% сахара.

"Русвен", очень рано созревающий сорт, тоже набрал достаточно сахара.

В условиях северного Подмосковья и Тверской области на удивление хорошо вызрел, не болел, сорт "Алёшенькин", правда в более южных регионах от него приходится отказываться. "Алёшенькин" все более становится "северным сортом" - не болеет в стерильных условиях более северных областей и Сибири.

"Кристалл" также очень надежен. Это универсальный сорт - из него делают белые сухие вина, используют как столовый.

Кажется почти нереальным, но виноградари Краснодара и Ставрополя при огромном разнообразии винных сортов у себя не отказываются от этого сорта ,из которого при накопленном сахаре в 16-18% получается хорошее белое сухое вино.

Сорт "Платовский", тоже винный, технический прижился у нас и в хорошее, теплое лето может считаться универсальным, хотя и сажается на белое, десертное вино.

Хорошие красные сухие вина - это уже не мечта!

Семейство "Амурский Потапенко-1,2,3,4,5" содержит густоокрашенный, высокосахаристый сок (23%), богатый биофлаваноидами.

Все Амурские гибриды очень зимостойки, выдерживают морозы до -35 градусов и до -20 градусов в почве и могут выращиваться в Подмосковье в неукрывной культуре.

Это наш "Русский зимостойкий виноград" - новое растение созданное на русской земле на основе отечественного генофонда знаменитым виноградарем-селекционером Александром Ивановичем Потапенко.

У многих виноградарей появился и хорошо себя зарекомендовал сорт "Баяр" - сильнорослый, урожайный, с крупной темно-красной, ягодой.

"Кодрянка", "Надежда Аксайская", группа "Восторгов"("Восторг мускатный", "Восторг красный"), "Феномен" (правильнее "Августин"), "Мускат Куйбышевский" очень желанные и любимые сорта в Подмосковье.

Но надо помнить, что южные сорта, хоть и растут в Подмосковье, требуют специальных мер по накоплению тепла - пристенок с козырьками, временные укрытия, теплицы.

И конечно знаменитая "Аркадия" - сорт-легенда.

Этот сорт для виноградарей Подмосковья, как тест на приобретенный опыт, многолетний увлекательный труд по выращиванию винограда.


источник:DIKARKA.RU[/more]


Надежда Свивальнева
действительный член МОИП
ноябрь 2008 года
 

Обрезка винограда на плодовое звено

Зоны плодоношения винограда для всех формировок состоят из одинаковых участков, которые называются плодовыми звеньями. Они необходимы для того, чтобы скелет виноградного куста минимально разростался за год и при этом было нанесено минимум ран при обрезке. Начнем сначала, чтобы было понятно, откуда это плодовое звено берется. Вот мы начинаем формировать кустик винограда и к осени имеем вот такой побег. Те побеги, что пытались вырасти ниже, мы выломали еще зелеными весной, но это относится к формировке, которую мы рассмотрим в следующей статье. Пока нас интересует плодовое звено. Самый нижний побег обрезается на 2-4 глазка - это будет сучок замещения, побеги из него нам понадобятся на плодоношение через год. Ближайший следующий сильный побег будет стрелкой плодоношения, она обрезается в зависимости от формировки, возраста куста и сорта винограда коротко (2-5 глазков), средне (6-9 глазков) и длинно (10-12 и длиннее глазков), именно на стрелках плодоношения и только на них в обычных условиях оставляются гроздья. Проделываем то же самое на всех будущих плодовых звеньях куста винограда и все, обрезка на этот год закончена, плодовые звенья сформированы.читать далее

ПЕРЕСАДКА ВЗРОСЛОГО КУСТА ВИНОГРАДА 

 ПОДВЯЗКИ ДЛЯ ВИНОГРАДА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАПУЩЕННОГО КУСТА ВИНОГРАДА
 

 ВЕЕРНАЯ ФОРМИРОВКА КУСТА

ЗАПАС МНОГОЛЕТНЕЙ ДРЕВЕСИНЫ

УКРЫТИЕ ВИНОГРАДА

 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОРДОН НА БЕСЕДКАХ

ТРАНШЕЯ ДЛЯ ВИНОГРАДА
 

Ягоды → Виноград
автор: CADOGOROD.RU
Несколько лет назад загорелась идеей вырастить в наших далеко не южных условиях виноград. Многие садоводы меня отговаривали, предрекали большие хлопоты и полную неудачу.

Достала саженцы сорта Изабелла. Мне сказали, что он наименее прихотлив. В год посадки растения практически не выросли, образовали всего несколько побегов высотой около 30 см. На зиму кусты винограда укрыла рано выпавшим снегом.

Весной, после схода снега, кусты начали быстро расти, за лето образовали побеги длиной около 3 м, появились одиночные цветки. Однако ягоды не завязались. На 3-й год моя Изабелла обильно зацвела, и с каждого куста я собрала по ведру приличного винограда. Прирост лозы в этот год достиг б м. На зиму лозы опускаю на землю и укрываю только снегом. Считаю, что виноград и в нашей зоне должен стать обычной культурой, надо только преодолеть свой консерватизм.
Н. Минина, Республика Башкортостан, г. Бирскчитать далее
 

Наверняка многие садоводы, выращивающие виноград, задумывались, какже сохранить его подольше.
Есть простой способ: гроздья винограда нужно срезать вместе с лозой и подвесить в погребе на проволоку с помощью колец, вырезанных из полипропиленовой трубы. А на черенок лозы надеть мелкие клубни картофеля — для лучшего влагообеспечения.
Виноград поздних сортов хранится так очень долго. Периодически нужно осматривать кисти и отбирать порченые ягоды.


 

1. Как часто поливать виноград

На промышленных виноградниках поливальным сезоном считается период с 15 апреля по 15 октября. Интервал между поливами 15 дней, итого - 7-9 поливов за сезон. В небольших виноградниках надо стараться приурочивать поливы к пикам потребности растений:

Первый полив - сразу после сухой подвязки побегов (совмещают с подкормкой аммиачной селитрой – почва холодная, и растения могут испытывать азотный голод).

Второй - внеплановый полив проводят после обрезки, если в течение недели не пошла пасока (либо идет слабенько), значит, с кустами непорядок (иссушены в течение зимы или подмерзли).

Третий полив - как только побеги достигнут 25-30 см - во время бурного роста влага просто необходима (поддержать рост поможет подкормка аммофоской или Кемирой).

Четвертый полив – перед цветением – нехватка влаги в это время приведет к изреженности гроздей и плохому опылению (улучшит опыления маг-бор, соли цинка и сернокислый калий и суперфосфат, микроэлементы можно продублировать внекорневой подкормкой).

Хотя самая наибольшая потребность винограда в воде наблюдается после цветения. Нельзя поливать виноград в начале или во время цветения – это вызовет сильное осыпание цветков.

Пятый полив - ягода с мелкую горошину – увеличивает размер ягод и, значит, урожай. Заодно препятствует горошению (под полив подкормите диаммофоской или Кемирой осенней).

Шестой полив - размягчение ягод. В это время для ягоды последний момент, когда можно повлиять на вес урожая. К тому же нехватка влаги приведет к задержке созревания (подкормка суперфосфатом и сернокислым калием + настой золы).

Большинству крупноплодных сортов между пятым и шестым поливами желательно провести дополнительный полив, чтобы максимально проявилась крупноплодность.

Седьмой полив - после уборки урожая с добавкой двойного суперфосфата.

Восьмой-девятый - при необходимости (засуха, суховеи).

На песках поливают небольшими порциями, но в 1,5-2 раза чаще. На тяжелых глинистых почвах реже, но обильнее.

Нельзя лить воду непосредственно на куст, особенно при орошении молодых посадок винограда. При поливе одиноко растущего куста вокруг его головы (отступив от нее на 30-40 см) делают желобок глубиной 15-20 см, в который льют воду. Молодые виноградники необходимо поливать по бороздам или канавкам, вырытым вокруг кустов. Не рекомендуется поливать сплошным затоплением участка, так как при этом расходуется очень много воды, почва увлажняется неравномерно, тяжелые почвы заплывают, в результате чего ухудшается их воздушный режим.

Необходимо отметить, что слишком часто и обильно поливать виноградные кусты не следует, так как в этом случае их корни могут загнить, а урожай винограда будет незначительным вследствие вымывания питательных веществ из почвы. Признаком переувлажнения почвы является буйный рост побегов, обильное пасынкообразование, очень слабое вызревание лозы, запаздывание созревания урожая, недостаточное окрашивание ягод темных сортов винограда, водянистость сока.

И, наоборот, слабый рост побегов, мельчание ягод и гроздей, низкая урожайность вполне здоровых кустов при выполнении всех агроприемов указывают на недостаток влаги в почве и необходимость ее полива.

2. Какие минеральные удобрения нужны винограду и в какое время их вносить? Нужен ли ему навоз? Можно ли удобрять раствором куриного помета.

Удобрения можно брать не только те, что вы написали. Кристалоны, Полифиды, Террафлексы, Акварины… все они подойдут.

Главное правило – азот только весной, до цветения. Перед и во время цветения – микроэлементы, после – комплексные, с повышенным содержанием фосфора и калия, перед уборкой и после – фосфорно-калийные удобрения. А куриный помет и коровяк хороши 1-2 раза рано весной с обязательной добавкой суперфосфата (1-2 спич. коробка). Навоз вносите осенью под перекопку.

Три-шесть раз проведите подкормку микроэлементами. Специально ими брызгать не надо, совместите обработку фунгицидами (Ридомил, Ордан, Тилт, Тиовит) с добавкой микроэлементов.

Этим вы усилите и действие ядов, и усвоение микроэлементов.

3. Обязательно ли удалять все пасынки и какой длины они должны быть, чтобы их удалять

На промышленных виноградниках пасынки выламывают, когда они достигнут полуметровой длины. В результате здорово экономятся силы - всего две выломки за сезон! Урожайность там – дело десятое – за счет площади все равно винограда будет много.

Нам ждать нельзя – чем раньше уберете ненужные пасынки, тем лучше. Поэтому просматривать пасынки приходится раз в две недели. Но выламывать их нельзя – можно повредить формирующуюся почку, либо стимулировать появление новых пасынков. Лучше прищипнуть, оставив на пасынке 2-3 листа… В северных районах, где света мало, оставляют 1-2 листа.

Но на благополучном кусте пасынков не бывает слишком много. В большом количестве пасынки появляются на сильнорослых и недогруженных кустах. Если куст нормально нагружен урожаем и побегами, на нем обычно пасынки развиваются слабо, и некоторые виноградари их особо не убирают, оставляя многие на кусте, прищипнув пасынки до гроздей.

100% удаление пасынков проводят в тех случаях, когда наблюдается их усиленный рост, и, как следствие, сильное загущение куста. Считается, что пасынки оказывают положительное воздействие на развитие глазков и формирование соцветий в них.

Если из-за весенних возвратных заморозков были повреждены основные побеги, то пасынкование проводить совсем не следует. Из сильных пасынков сформируются новые побеги, которые обеспечат развитие куста и даже урожай, правда, меньший по величине и со значительным опозданием. Многие сорта плодоносят на ранних пасынках, а некоторые дают на них урожай, близкий к нормальному. Таковы, например, Восторг, Восторг овальный (Баклановский), Восторг мускатный, Кишмиш лучистый, Тимур, Виктория, Русбол, Кеша-1, Тип Столетия ЗГТУ, Шахиня Ирана.

Есть даже метод получения урожая на ранних пасынках. Суть его в том, что если пасынок получает максимум питания, он обычно закладывает кисть. Поврежденные морозом побеги обрезают до 3-4 узлов, дают кустам усиленную подкормку, а если надо, и полив, и до цветения удаляют все бесплодные пасынки. Урожай бывает почти полноценный, хоть и более поздний.

Почки прищипнутых пасынков способны давать пасынки второго порядка, которые можно уже резать под корень.

Если листву побила милдью или град, за счет пасынков куст сам, в любое время и очень быстро, восполняет дефицит листьев по отношению к корням. Именно пасынки дают возможность ускоренно формировать сильные кусты, на год ускоряя вступление куста в плодоношение.

Глазки сильных пасынков более плодоносны, чем глазки жирующих лоз. Посему, на самых толстых лозах лучше оставлять короткие стрелки из пасынков.

Есть у вызревших пасынков и еще одно достоинство: их почки всегда пробуждаются раньше глазков основной лозы. Короткие пасынковые сучки на лозах – хороший способ оттянуть распускание глазков весной и уйти от заморозков.

Есть отдельные «технологичные» сорта, не склонные давать сильные пасынки. Таковы, например, Фламинго, Августин, гф Благовест, а также некоторые слаборослые технические сорта – Бианка, Первенец Магарача.

4. Любит ли виноградник частое рыхление и мульчу, золу, опилки

Да, корням винограда необходим воздух. Но рыхлить его можно в 2-3 раза реже, чем овощи. Можно совсем обойтись без тяпки, если использовать мульчу… Но мульчировать почву можно только после того, как она хорошенько прогреется.

Без золы вообще не обходится ни один виноградник - до формирования ягод ее настой используют для внекорневых подкормок, потом сыпят под корень фактически каждый месяц или под каждый полив. Нормы устанавливают судя по состоянию куста: если появился хлороз, значит золы вносят больше.
 

Текст: Ирина Ваканья , Александр Ваканья
Уход за виноградом


В первые годы молодой виноградник пропалывают, рыхлят и подкармливают. Полив – только при необходимости, если лето засушливое. В год посадки никакую обрезку делать нельзя.

В последующие годы нужно будет обламывать, прищипывать, пасынковать побеги и прореживать листья. Эти приемы (и общие для многих ягодных культур, и "специфически виноградарские") нужны, чтобы основные плодоносящие побеги получали хорошее питание, а куст развивался правильно и давал урожай.

Обламывание - это удаление слабых и порослевых побегов на кусте. Его делают после появления соцветий и усиков, но до того, как побег одеревенеет у основания. Обламывание начинают снизу, затем переходят на рукава (одревесневшие побеги) и сучки. Часть сильных побегов оставляют для последующего обновления куста.

Прищипывание - удаление верхушки зеленого побега. Это не дает растению тянуться в длину, поток питательных веществ перенаправляется к соцветиям. Прищипывание делают за 2–3 дня до цветения.

Растущий куст неизбежно будет загущен побегами второго и третьего порядка – пасынками, отчего урожай может снизиться. Поэтому их рост нужно ограничить. Но не надо удалять их радикально – на стадии формирования куста они важны для правильного обмена веществ и питания частей растения. Молодые, не успевшие одревеснеть, пасынки удаляют полностью. Одревесневшие и облиственные пасынки обрезают сверху, оставляя не более четырех листьев на каждом.

За 2–3 недели до созревания урожая листья, которые загораживают грозди от солнца, необходимо отщипнуть – тогда ягоды будут быстрее наливаться, увеличится их сахаристость. Однако удалять надо не более пяти листьев у каждой грозди, чтобы не нарушался процесс питания.

Обрезку делают каждую осень, после того как опадет листва. Без обрезки виноград очень сильно разрастется, а ягоды мельчают.

Подкормку лозы лучше делать осенью, под перекопку. Самый эффективный способ – внести подкормку в небольшую траншею глубиной 60–70 см, выкопанную вдоль и на расстоянии не менее 1 м от посадки – так, чтобы питание поступило прямо в зону залегания основных корней. На 1 кв. м площади, занятой лозой, необходимо 6–8 кг перепревшего навоза (азотная часть) и 80–100 г просеянной золы (калийно-фосфорная часть).

Поздней осенью обрезанную лозу укладывают на землю так, чтобы обезопасить ее от случайных повреждений (в стороне от дорожек, вдоль стен). Когда приходят морозы и земля подмерзает, лозу накрывают лутрасилом и утепляют лапником. Укрытие закрепляют, чтобы не снесло ветром. Неприхотливые сорта ('Зилга', 'Саперави северный', 'Платовский', 'Кристалл', 'Альфа') накрывать не обязательно. Они могут перезимовать пригнутыми к земле под снежной шубой.

В апреле, после схода снега, укрытие с лозы снимают не сразу – весеннее яркое солнце может ее обжечь. Нужно дождаться прихода устойчивых плюсовых температур воздуха, а раскрывать лозу в пасмурную погоду или в вечернее время.

Чтобы предупредить возможное после зимовки заражение грибными болезнями, лозу можно обработать препаратами "Хом" или "Оксихом". Мера эта не обязательная, так как в среднерусском климате виноград почти ничем не болеет; достаточно удостовериться, что признаков заражения нет.

Если до цветения или во время цветения винограда возникнет нередкая для средней полосы угроза весенних заморозков, то кусты надо заранее укрыть лутрасилом
 

Размножение винограда одревесневшими черенками
Дата: 27 - Авг - 2010 @ : 11:36 дп | Размещено в: Новости


Хочу рассказать посетителям сайта “Приусадебное виноградарство Беларуси”, как я размножаю виноград одревесневшими черенками. К этому способу я пришёл из-за постоянной нехватки времени и считаю его очень простым и удобным для виноградарей-любителей.

1. Достаю черенки из хранилища (погреб с постоянной температурой +2*С), где они хранятся, связаными по сортам вертикально, нижними концами в сыром мху, для уменьшения потери влажности.

2. Освежаю нижние срезы на черенках и ставлю на 2-3 суток в ёмкость с дождевой (снеговой) водой для восполнения влажности.

3. Нарезаю на 1-3-х глазковые в зависимости от длины междоузлий. Бороздую нижнюю часть черенков.

4. Черенки почти до половины быстро опускаю в парафин (продаётся в аптеках), расплавленный на водяной бане. Это позволяет избежать потерь влаги при кильчевании и задержит распускание глазков до образованя корней.

5. Связываю черенки в пучки по 10-15 шт. с этикетками и ставлю на сутки в раствор гетероауксина (0,5 таблетки на 1 литр воды) погружая на 3-4 см.

6. Затем каждый пучок помещаю в полиэтиленовый или целлофановый пакетик, наполовину заполненный хорошо увлажнённым мхом. Заворачиваю черенки в мох до места окончания парафина, оставив на верху открытыми почки. Пакет плотно закручиваю скотч-лентой.

7. Пакет с черенками кладу на подоконник глазками к окну так, чтобы температура в зоне корнеобразования была Ы28*С (замеряю термоетром) и забываю о них на 12 суток.

8. По истечении этого времени 70% черенков легкоукореняемых сортов уже имеют корни, остальные – зачатки корней. Можно высаживать в любой подходящий некислый грунт лёгкого механического состава.

Что касается трудноукореняемых сортов из группы амурского винограда, то для них я применяю такой способ:

1. После кильчевания во мху, если не образовались корни, ставлю пучки с черенками в 0,5 л банки на 3-4 см наполненные снеговой водой. Бросаю в каждую по таблетке активированного угля во избежание плесени. Переодически доливаю воду!!!

2. Когда зелёные побеги достигнут длины 20-25 см обламываю 2-3 нижних листа и сажаю черенок вместе с зелёным побегом в ёмкость с промытым речным песком заглубляя зелёный побег в песок на 8-10 см. В таком случае корни (даже если их нет на одревесневшем черенке) быстро образуются на зелёном побеге. Необходимо только следить, чтобы песок в ёмкости был постоянно влажный.

Таким способом мне удавалось укоренять черенки особо ценных трудноукореняемых сортов толщиной со спичку.

Если возникнут вопросы, звоните!

С. В. Балахонов
тел. дом: (8-0214)430516; тел. моб: 8-029-3971855 (Velcom); 8-025-9748269 (life:)