Автор: Пьянков. http://domik-dacha.ru/

Среди дачников немало владельцев дачных участков, имеющих небольшие домики, для отопления которых кирпичную печь нельзя применить просто из-за недостатка места. В этом случае часто в качестве отопительного прибора используется печь-«буржуйка». Я видел немало этих печей, но все они очень несовершенны. Методом проб и ошибок, пройдя через несколько конструкций, мне удалось заметно улучшить «буржуйку». Полагаю, что никаких Америк я не открыл, «буржуйка» существует слишком давно, однако ни в домостроительной, ни в популярно-технической литературе, ни в журналах по техническому творчеству мне не попадались конструкции «буржуйки» вроде моей. Если где-то и есть что-то подобное, то широкому кругу читателей данная информация не знакома. Поэтому я думаю, что моя статья будет полезна тем, кто решает проблему отопления дачного домика и вынуждены одновременно учитывать факторы простоты, компактности и эффективности нагревательного прибора.

Конечно, дровяная печь менее удобна, чем ее газо-электро-бензино-керосиновые собратья, а сейчас, говорят, есть еще какие-то беспламенные каталитические отопители — вообще верх удобства! Но когда я просыпаюсь среди ночи в тепле у себя на даче, в воздухе витает какой-то неуловимый аромат от печки, слышно, как тихо-тихо потрескивают тлеющие дрова, и такое умиротворение наполняет душу! Так что никто меня никогда не заставит поменять мою «буржуйку» даже на суперудобный отопитель со встроенным микропроцессором. Понятно, то же ощущение даст и кирпичная печь — в этом плане у нее нет конкурентов, но она не всем доступна. А вот моя печь — по карману каждому!
Разработал я и неплохую варочную печь. Правда, ее конструкция менее оригинальна, чем у моей любимой «буржуйки», но, на мой взгляд и в ней содержится немало интересных решений.
Гостям, кстати, варочная печь нравится больше, чем «буржуйка», — видимо, за каменную облицовку. В данном материале я описал конструкции обеих печей. А подготовить их чертежи мне было совсем легко, потому что с этих печек не раз и не два собратьями-дачниками тщательно снимались размеры для последующего воспроизведения.
Надеюсь, что и среди читателей найдется немало таких, которые извлекут для себя определенную пользу в результате ознакомления с моими печками. Я уверен, что, если читатели в том или ином варианте воспроизведут их, жалеть об этом им не придется. Может, я несколько субъективен в оценке этих конструкций, все-таки это плод моего труда, но я исключительно ими доволен.

«Буржуйка»
Мне нужна была «буржуйка» для обогрева помещения площадью примерно 10...15 м2. Традиционная конструкция «буржуйки» меня не удовлетворяла. Ведь неоспоримый плюс обычной «буржуйки» — быстрая теплоотдача — напрямую порождает и безусловный минус — быстрое ее остывание после прогорания дров. Данный недостаток печи удается несколько уменьшить, обложив ее кирпичами. Но не так уж много теплоты запасут полтора-два десятка кирпичей, зато скорость теплоотдачи значительно замедлится и резко упадет КПД печи. В результате и так довольно прожорливая «буржуйка» превратится просто в ненасытную прорву.
Однако, несколько изменив конструкцию «буржуйки» и поиному начав «снабжать» ее дровами, мне удалось приблизить по эксплуатационным качествам «буржуйку» к кирпичной печи, сохранив ее главные положительные качества: быструю теплоотдачу, малые размеры и простоту установки в домике (для нее не требуются фундамент, капитальная труба и прочее).
Вот такая печь была у нас в бане, топилась быстро и тепло держала.

Конструкция печи
рис. 1.

экономичная "буржуйка":
а - конструкция;
б - схема движения дымовых газов;
1 - пластины лабиринта;
2- колосник;
3 - экран (лист асбоцемента);
4 - крепеж экрана                  

Внутри печи в верхней ее части вварены две пластины, образующие лабиринт. Поэтому путь горячих печных газов значительно увеличился, что позволило им оставлять в печи больше теплоты, а благодаря большой площади металлических поверхностей теплообмен между печными газами и корпусом печи стал происходить намного эффективней.
Дымовая труба у моей «буржуйки» хотя и достаточно горяча, но всетаки не так раскалена, как у традиционных покупных или самодельных «буржуек», что улучшает ее противопожарные характеристики. В принципе, температура печных газов обеспечивает достаточный резерв тяги, если грамотно расположить оголовок трубы, который ни в коем случае не должен попадать в зоны повышенного давления ни при каких направлениях ветра (оголовок вообще желательно вывести выше конька крыши).

Учитывая этот резерв, не возбраняется дополнительно увеличить лабиринт, установив в печи еще несколько пластин, что, понятно, повысит эффективность печи. Можно либо вварить очередные две пластины, сохранив конструкцию печи (кроме высоты), либо одну пластину. В последнем случае дымовую трубу придется установить на корпусе со стороны дверок, иначе при открытой дверке печь станет дымить.
Кроме лабиринта еще одной конструктивной особенностью печи является очень плотное прилегание дверок к корпусу печи, что достигается тщательной рихтовкой и зачисткой дверок на наждаке, при этом ручки дверок, являющиеся одновременно щеколдами, входят в зацепы, выполненные в виде клиньев.

Эксплуатируется печь следующим образом. Сначала небольшими щепками и лучинками протапливаем печь. Если в первый момент нет тяги, снимаем крышку варочного отверстия и под трубу помещаем горящую бумагу, после чего крышку закрываем. Желательный уровень горения поддерживаем, приоткрывая или открывая дверку зольника. Когда температура в помещении поднимается до требуемого значения, в печь на угли укладываем 3...4 поленца толщиной в руку и длиной 35...40 см, после чего плотно закрываем дверки. Вследствие недостатка кислорода интенсивность горения резко уменьшается и горение переходит в тление. В зависимости от влажности дров, а также от их размеров и «происхождения», дрова будут вытлевать несколько часов, в течение которых печка до статочно равномерно станет давать тепло. И если ваш домик имеет более или менее приличную теплоизоляцию, а не является щелястой, продуваемой всеми ветрами времянкой «без окон, без дверей», то даже при отрицательных температурах вы обеспечиваете себе комфортную ночевку.
Сразу хочу развеять сомнения по части опасности угара. Это совершенно исключено, так как хотя в печи вследствие недостатка кислорода наверняка образуется окись углерода, но будучи легче воздуха и печных газов, она свободно «всплывает» по дымовой трубе (ведь регулирование горения осуществляется дверками, а не вьюшками, как в классическом варианте!). Если же дверки прикрыты неплотно или плохо подогнаны к корпусу, то единственная неприятность, которая вам может грозить, — это более быстрое прогорание дров.
Теперь подробнее о конструкции современной «буржуйки». Сразу хочу сказать, что размеры печи, указанные на рис. 1, не являются определяющими. Вообще-то все размеры обусловлены тем, что у вас для печи есть. Например, мне подвернулся для плиты стальной лист размером 200x450 мм — я его и поставил. Но так как моя печь работает просто отлично, то эти размеры я и рекомендую. Стальной лист для печи желательно брать не тоньше 3 мм. Соединять детали буржуйки удобно в такой последовательности: вначале сваривают все стенки, затем к ним приваривают верхнюю крышку, обе пластины лабиринта, колосниковую решетку и днище. Чтобы обеспечить при сборке нужные расстояния между листами лабиринта и колосниковой решеткой, между ними помещают соответствующей длины деревянные брусочки. Извлекать их потом из печки не надо, они выгорят после первой же растопки печи.
Колосниковую решетку из прутков лучше не делать. Как показал опыт, в этом случае в зольник будут проваливаться тонкие лучинки, так что удобнее решетка в виде листа с отверстиями диаметром 15...20 мм.
Для дымовой трубы желательно подобрать толстостенную стальную трубу, которую приваривают к печи. Главное требование к трубе, чтобы она была цельносварной на всем протяжении следования по дому. С прямой трубой это осуществить просто. А если она выводится через стену, то сделайте проволочный шаблон и по нему сварите трубу со всеми поворотами. На улице трубу разрешается наращивать обычным надеванием отрезков труб друг на друга. Дело в том, что в металлической трубе от печных газов образуется дурно пахнущий конденсат, который обычно протекает через неплотности в сочленениях. На улице это ничем не грозит, в помещении же появится запах.
Пожаробезопасность печи достаточно высокая. Она обеспечивается установкой печи на асбоцементную плиту, кирпичи и т.п. Перед дверками пол покрывают металлическим листом размером 400x500 мм на случай выпадения горящих угольков. Со стороны стен, мебели и других легковоспламеняющихся предметов я укрепил на корпусе печи защитные экраны из плоских асбоцементных листов — это позволяет обойтись без облицовки стен термостойким материалом. Как мне кажется, такое решение обеспечения пожаробезопасности достаточно просто и эстетично, к тому же позволяет энергию излучения, которое направлено на стену, преобразовать в конвекционный поток горячего воздуха, эффективно «омывающего» помещение.
Я уже говорил, что труба моей печи холоднее, чем у обычных «буржуек», но тем не менее я провел ее сквозь стену через «рассечку» (рис. 2).

"Рассечка"
1 - асбоцементная плитка;
2 - стальной лист;
3 - засыпка (асбест и глина);
4 - стена

Труба внутри «рассечки» находится на расстоянии 20 см от деревянных деталей стены и все пространство между боковинами «рассечки» забито асбестом, перемешанным с жидкой глиной (вместо асбеста подойдет минеральная вата и т.п.).
Топить печь помогают мне кочерга и жестяной совок с ручками длиной 50 см. Хочу дополнить этот комплект проволочной корзинкой для запаса дров и щипцами типа каминных — ими удобно поправлять дрова в топке, да и смотрелся бы комплект весьма неплохо.


Варочная печь
Еще одна печь, которую я хотел бы порекомендовать, предназначена для упрощенной (в виде навеса) летней кухни. Пройдя в процессе дачной жизни эволюцию процесса приготовления пищи — от костра до различного вида и размера керосинок и примусов, я остановился в итоге на этой печи

(рис. 3).

"дровяная двухконфорочная печь
для летней кухни":
1-2 - открывающиеся стенки;
3 - подставка;
4 - крышка;
5 - ящик-бункер

Она привлекла меня тем, что в ней максимально полно используется энергия горящих дров, повару не мешает дым, а при известной сноровке даже удается в каких-то пределах регулировать тепловой режим готовки.
Эффективность печи достигается в результате того, что печные газы имеют только один выход — через конфорки, так что, обтекая котелок или чайник, газы отдают посуде солидную долю своей теплоты. Конечно, приходится мириться с закопченной посудой, но я в этом вижу даже какую-то прелесть. Вышедшие через конфорки печные газы в дальнейшем через улавливающий колпак уходят в дымовую трубу.
Эта печь, как и «буржуйка», выполнена из листового металла. Специального зольника нет — в днище прорезаны отверстия, через которые зола ссыпается в бункер из жести, стоящий под колосником. Конфорочная плита — съемная, она лежит на рамке из стальных уголков размером 50x50 мм. Рамка приваривается к внутренним стенкам печи по всему периметру, что придает всей конструкции жесткость и не позволяет прорываться между рамкой и стенками печи части печных газов. Также для избежания утечек газов в «не том» месте при изготовлении печи следует тщательно проконтролировать плотность прилегания конфорочной плиты к рамке.
Конфорки две: основная и резервная. Подставки для посуды выполнены в виде трехлучевой звезды. У основной конфорки подставка приварена к плите, у резервной — она съемная. Когда резервная конфорка не используется, подставка с нее снимается и конфорка закрывается крышкой, что увеличивает поток теплоты через основную конфорку. Таким образом в процессе приготовления пищи удается в какой то мере регулировать тепловой режим приготовления, манипулируя крышкой резервной конфорки и перемещая кочергой дрова в топке под ту или другую конфорку (ну, конечно, контролируя при этом количество и качество сжигаемых дров).
Как видно из рис. 3, кроме топливной дверки печь имеет спереди еще две дверки. Одну перед конфорками — для защиты посуды от холодного ветра, другую — в дымо-улавливающем колпаке — для установки объемной посуды, например ведра. Печь с успехом используется и в качестве мангала для шашлыков (достаточно популярного дачного блюда). Для этого снимают конфорочную плиту и прикрывают колосниковые отверстия металлическим листом. Шампуры укладывают на рамку. Из подготовленной таким образом плиты получается вполнеудовлетворительный гриль для запекания маринованной курицы, рыбы и т.п.
Печь потребляет сравнительно мало дров (во всяком случае никакого сравнения с кострами или очагами). Если печь (кроме лицевой стенки) обложить до колпака диким камнем на глино-песчаном растворе, то она еще приобретет весьма живописный вид. Только оставьте внизу кладки продухи для подсоса воздуха, для чего примените консервные банки с удаленными донышками.
Каменная облицовка будет держаться лучше, если ее армировать стальной проволокой, для чего отлично подойдут расплетенные звенья старой сетки-рабицы. Дымовая труба должна иметь достаточную площадь сечения — не менее 100 см2.
 

Серия сообщений "сад, огород":
Часть 1 - Хрен в огороде
Часть 2 - Дача TV.
...
Часть 88 - Выращивание перца в открытом грунте.Видеоматериал.
Часть 89 - Садовые работы (март, апрель)
Часть 90 - Печь "буржуйка".
Часть 91 - Спаржа. Выращивание.
Часть 92 - Учимся выращивать капусту.