Серия сообщений "Баня":

Часть 1 - Дачный ответ. 21.02.2010 (часть 3)
Часть 2 - ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ БАНИ

Парная баня на Руси (мыльня, мовня, мовь, влазня) была известна у славян уже в V—VI вв. Баней пользовались все: и князья, и знатные люди, и простой народ. Помимо своего чисто функционального назначения, баня играла большую роль в различных обрядах. Например, баня считалась необходимой накануне венчания и на другой день свадьбы, причем посещение бани сопровождалось особым церемониалом. О русских банях писали многие иностранные путешественники.

Как правило, в процессе эксплуатации бани на «черновых» стенах (бревна) и отделочной доске (вагонка) оседает влага, которая в свою очередь впитывается в дерево. В результате древесина начинает гнить, что влечет за собой дополнительные затраты на ремонт стен в бане. Рассмотрим, как можно сократить влагообразование и продлить срок службы стен в бане.

Необходимые материалы и инструменты:

• рейка (50х50);
• пенофол;
  
• гвозди (70мм);
  
• строительный степлер.
  

Нижеприведенное описание работ стоит использовать для строящейся бани.

Итак, в нашей бане уже сделан фундамент, проложена сливная труба и возведены стены. Конкретное устройство стен мы прописывать не будем: это может быть и сруб и каркасно-щитовая конструкция.

Порядок работ

1. На «черные» стены и потолок пришиваем при помощи строительного степлера пенофол. Листы пенофола должны накладываться друг на друга с таким расчетом, чтобы кромка каждого следующего листа «набегала» на предыдущий. Это делается для того, чтобы капли конденсата стекали на пол, т.е. в сторону внутреннего помещения.
2. Закрепив пенофол на стенах и потолке, прибиваем рейки, сечением 50х50. Рейки можно напилить из доски самому (при наличии циркулярной пилы) или приобрести в строительном магазине. Расстояние между рейками может варьироваться в пределах от 500 до 1000мм: все зависит от длины панелей вагонки или другого отделочного материала.
   
3. Уровень бетонного пола делаем ниже цоколя примерно на 300-400 мм.
   
4. Сооружаем печной фундамент с габаритами на 200 мм больше размеров будущей печи.
   
5. Выкладываем небольшие «стульчики» для половых переводов (лаг). Высоту верхней части «стульчиков» необходимо устанавливать таким образом, чтобы при укладке переводов и половой доски уровень пола был выше уровня поддувала печи.
   
6. Заливаем бетон с уклоном к горловине сточной трубы.
   
7. Производим монтаж печи. Вид печи и ее габариты, дело вкуса хозяев бани, но одно условие остается неизменным – поддувало должно монтироваться ниже уровня пола!
   
8. На стульчики укладываем рубероид или материал-заменитель для гидроизоляции. Сверху монтируем лаги.
   
9. По лагам производим укладку половой доски. Доски фиксируем впритык к наколоченным брускам. Между досками делаем зазор – 10-15 мм – для стока воды.
   
10. Когда полы настелены, начинаем финишный этап – обшивку стен и потолка вагонкой.
    

Работа завершена. Посмотрим, что у получилось!

Результат
Горячий воздух, проходя через вагонку, попадает в воздушную прослойку, которую мы сделали при помощи брусков. В данной прослойке воздух задерживается, так как слой пенофола препятствует проникновению горячего воздуха в слой основной древесины и утеплителя. За счет разницы температур, которая на поверхности пенофола (в данном случае на фольге) ниже, чем на тыльной стороне вагонки, происходит конденсация.

Автор: ТОВАРИЩ ПРАВДА

http://diy.ru

 Эта статья расскажет вам о том, как грамотно организовать вход в баню. Для русского человека баня – это не просто помещение, где можно помыться и попариться. Баня – это целый культ. С баней связано множество различных традиций и ритуалов, вспомнить хотя бы так любимую нами кинокартину «Ирония судьбы, или С легким паром!». Поэтому вполне понятно, что каждому хочется иметь на участке это полезное строение. Но построить собственную баню по всем правилам, чтобы она верой и правдой служила на благо вашей души и тела долгие годы, достаточно сложно. Существует множество нюансов, которые следует учесть при строительстве бани.

Как театр начинается с вешалки, так и баня начинается с входа, а если быть точнее, то с предбанника. Сам вход в баню принято делать с южной стороны для облегченного входа зимой. Безусловно, это не принципиально, и если вы регулярно чистите вокруг своей бани снег, то вход может располагаться также и с севера, и с востока, и с запада. Главная функция предбанника заключается в том, чтобы препятствовать попаданию холодного воздуха с улицы в парилку, но помимо этого предбанник представляет собой многофункциональное помещение, в котором можно раздеться, а также отдохнуть и остыть после парилки. В предбаннике, как правило, делают оконный проем, но двери и окна должны быть небольших размеров для сохранения и удержания внутри помещения тепла. Поэтому двери для бани обычно составляют 160-180 сантиметров в высоту и 60-80 сантиметров в ширину. Причем устанавливать дверь, ведущую из предбанника в парильное помещение, нужно таким образом, чтобы открывалась она внутрь предбанника, во избежание увлажнения одежды.

Площадь предбанника может быть разной, в зависимости от возможностей и желаний владельца, но обычно предбанник – небольшое помещение около 4-6 квадратных метров. Утепление предбанника обязательно. Для удобства и функциональности в предбаннике не должно быть ничего лишнего. Стандартный набор – это широкая скамья для отдыха, стол и вешалка.  Но каждый может дополнить этот набор другими необходимыми предметами.

В угол предбанника можно поставить этажерку для хранения всевозможных масел, шампуней и других средств гигиены. Этажерку можно с успехом заменить подвесным шкафчиком в целях экономии пространства. Любители долгих посиделок после парилки могут поставить в предбаннике телевизор и холодильник, но в этом случае особое внимание следует обратить на исправность и безопасность электрической проводки.

Если вы пользуетесь баней только в теплое время года, вместо предбанника вполне можно построить террасу. Одно другого не исключает, поэтому терраса может существовать и наряду с хорошим утепленным предбанником. В результате вы убьете сразу двух зайцев: у вас будет и терраса для отдыха после парной летом, и предбанник для комфортного посещения  бани в зимнее время года. При строительстве террасы никто не ограничивает вашу фантазию, поэтому спроектировать ее можно как угодно. Но, безусловно, на террасе следует поставить дачную мебель для удобного отдыха и организовать освещение. Любители ультрафиолета используют для этих целей специальные излучающие лампы.

Таким образом, можно прийти к выводу, что строительство самой бани и непосредственно входа в баню, занятие творческое. Но не стоит забывать о выработанных годами необходимых нюансах и правилах, тогда пар в вашей бане всегда будет легким.

Автор: Мария Ильина

http://diy.ru

  Основные хлопоты доставляет устрой­ство пола. Полы бывают двух видов: бе­тонные и деревянные. В моечной и парил­ке делают бетонные полы с настеленными на них деревянными решетками. В пред­баннике можно изготовить деревянные полы с утеплителем. Если же вы решили делать пол из деревянных досок, то мы по­знакомим вас с двумя вариантами дере­вянного пола: деревянный непротекающий пол и деревянный протекающий пол.

В этой статье мы рассмотрим на конкретном примере устройство ленточного фундамента для бани с цоколем из кирпича. Ленточный фундамент представляет собой сплошной фундамент, возводимый под стеной здания (сооружения).

На Руси баня издавна являлась непременным атрибутом и крестьянского двора, и дворянской усадьбы. В баньке любили попариться и цари, и бояре, и простолюдины. Конечно же, основное назначение бани – санитарно-гигиеническое, но наши предки прекрасно были осведомлены и об оздоровительных функциях банных процедур, знали множество секретов усиления благотворного влияния банного пара, использовали всевозможные травы для пара, веники, мази, чаи. Была придумана даже такая пословица: «В какой день паришься, в тот день не старишься!».

Помимо знаний о пользе и необходимости банно-помывочных процедур, работящий русский мужик мог эту самую баньку своими руками ещё и построить, чего не скажешь о большинстве современных городских жителей, которые в последние годы, устав от суеты и шума мегаполисов, всё чаще задумываются о приобретении загородных домов, садовых участков или, хотя бы, небольших дач, но вот проведение строительных работ поручают сторонним организациям и бригадам. Ведь сами горожане попросту не знают ни старых «дедовских» приёмов строительства, ни современных технологий.

Между тем, баню можно построить и самостоятельно, согласно своим запросам и возможностям, существенно сэкономив при этом семейный бюджет.

Прежде, чем приступить к строительству бани, необходимо продумать её планировку и размещение на участке. Подробную информацию об этом вы можете посмотреть в нашей статье о проектировании бани.

Определившись с размерами строения, нужно подготовить строительную площадку, и можно приступать к строительству фундамента бани. Фундамент для бани может быть столбчатым, ленточным и свайным, в том числе и из винтовых свай.

Если вы выбрали для своей бани ленточный фундамент, то наша статья поможет вам реализовать ваш проект в кратчайшие сроки и с наименьшими финансовыми затратами.

Этапы возведения ленточного фундамента для дачи

Место возведения ленточного фундамента: дачный участок в садовом обществе.

Размеры фундамента: 6х6 м. В том числе: раздевалка (комната отдыха) – 3х6м., мойка – 3х4м., парная – 2х3м.

Особенности площадки под застройку
Прежние владельцы участка начали строить ленточный фундамент с трёх сторон  по периметру бани, размер одной стороны – 6м., двух сторон – по 4м., ширина фундамента 300 мм, высота – 300 мм. Ещё одна важная особенность данного участка – на момент проведения строительных работ отсутствовала возможность подключения к электрическим сетям.

Задача: достроить оставшийся ленточный фундамент  (периметр и под внутренние перегородки).

I. Подготовка строительной площадки
Площадка под застройку должна быть освобождена от мусора и любых посторонних предметов, растительный слой почвы необходимо убрать, площадку выровнять.

II. Разбивка площадки согласно намеченному плану
Для того чтобы вынести оси, был использован геодезический инструмент – теодолит. По периметру будущего ленточного фундамента были установлены деревянные колышки и натянут шнур.

При отсутствии теодолита вспоминаем теорему Пифагора о том, что в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, берём рулетку и шнур, делаем разбивку.

III. Создание траншеи
Для того чтобы возвести ленточный фундамент, необходимо выкопать траншею, глубина которой может быть индивидуальна, в зависимости от особенностей грунтов в данной местности.
В нашем случае на участке ранее была сделана отсыпка, поэтому был снят слой плодородной почвы до плотного слоя песка, и глубина траншеи составила 250 мм.

При возведении ленточного фундамента в траншею насыпается слой песка и слой щебня, каждый из слоёв может достигать толщины 100 мм. Но, так как у нас не было необходимости насыпать слой песка, то был засыпан только щебень.

IV. Устройство опалубки
Для устройства опалубки была использована доска 50х150 мм и арматура длиной 700 мм и сечением 14 мм. Арматура вертикально вбивается в землю через каждые 2-3 метра по периметру вырытой траншеи, затем по краям устанавливаются доски.

Сверху прибиваем штакетник (брусок) размером 25х40 мм и длиной 400-450 мм.  Расстояние между брусками – 1-1,5м.

После установки опалубки проводим нивелировку геодезическим прибором – нивелиром  на штакетнике, выставляем «маячки» по углам, используя для этого гвозди.

V. Укладка арматуры
В траншею необходимо уложить арматуру сечением 12-14 мм, по 2 штуки на каждую сторону. Длина арматуры высчитывается следующим образом: с каждой стороны должно оставаться по 0, 04 м, если длина стены составляет, например, 6 м, то длина арматуры – 5,92 м. Резать арматуру нужно УШМ (болгаркой), поэтому, при отсутствии электричества,  об этом нужно позаботиться заранее.

Так как у нас была залита часть ленточного фундамента, по краям которой были оставлены арматурные выпуски, то к ним была сделана внахлёст увязка арматуры стальной вязальной проволокой.

Под арматуру подкладываем битый кирпич, количество может быть любое, главное, чтобы арматура не провисала. Можно, конечно, выполнить продольное и поперечное армирование, но оно выполняется обычно при возведении фундаментов под более тяжёлые конструкции. Для лёгкой одноэтажной бани из бруса в проведении такого рода армирования нет необходимости, будет просто лишний расход металла.

VI. Подготовка бетонного раствора и его укладка
Бетонную смесь можно готовить механическим способом, используя бетоносмеситель, или ручным, смешивая состав в подходящей для этих целей железной ёмкости. В нашем случае был использован ручной способ, с применением «банки для раствора» емкостью 0,13 куб.м.

Состав бетонного раствора может быть различным. Он зависит от нескольких факторов: от марки цемента и желаемой марки бетона, от используемых добавок и их характеристик, от требований к подвижности раствора и т.д.

Часто используемое соотношение щебня, песка и цемента – 5:3:1, водоцементное отношение (В/Ц) – 0,5. Необходимо учитывать, что состав бетона рассчитывается для сухих материалов. Тот же песок в обычном состоянии имеет влажность 5%, а, если его намочит дождём, то – порядка 10%.

Состав бетонной смеси на 1 куб. м:

• средний щебень (фракция 20-40 мм) – 1900 кг;
• чистый песок (вл.5%) – 1140 кг;
  
• портландцемент ПЦ 500 – 380 кг;
  
• вода (из колодца либо водопроводная) ~ 172 л.
  

Необходимое количество бетонной смеси легко высчитать, исходя из размеров будущего ленточного фундамента. В нашем случае: высота – 0,3 м, ширина – 0,3 м, длина – 19м (6+2+2+6+3). Следовательно, нам потребуется V=0,3х0,3х19=1,71 куб.м.

В нашем случае строительные работы проводились, когда температура воздуха в ночное время суток опускалась до минус 5°C, поэтому дополнительно была использована противоморозная пластифицирующая добавка «Бенотех ПМП – 1», которая продаётся в жидком виде. При температуре от 0 до -5°C необходимо в бетонную смесь добавить 1% добавки от массы цемента. Количество рассчитывается исходя из массы сухого вещества, которого в одном литре добавки содержится примерно 453,4 гр. На 380 кг. портландцемента необходимо 8,38 л. добавки.

Можно использовать иную добавку, ускоряющую твердение бетонной смеси и имеющую противоморозные свойства.

При наличии возможности подключения к электросети, бетонную конструкцию можно прогреть с помощью греющей опалубки, в которой используются греющие кабели, ТЭНы, сетчатые нагреватели и иные нагревательные элементы. Кроме того, бетонная смесь перед укладкой может быть разогрета до температуры 40-60 °C.

Технология приготовления бетонной смеси для ленточного фундамента:
В емкость насыпается необходимое количество песка, делается в нём углубление и засыпается цемент, всё тщательно перемешивается лопатой. В эту смесь добавляется щебень и снова хорошо перемешивается. Затем постепенно добавляется вода, желательно из лейки, чтобы сильной струёй не вымывать частицы песка.

На садовом участке может не оказаться под рукой ёмкостей для точного отсчёта необходимого количества материала, поэтому часто для этих целей используют вёдра.

Количество материала в одном ведре (10 л):

• щебень – 15-17 кг;
• песок – 14-17 кг;
  
• цемент – 13-15 кг.
  

Количество щебня зависит от его фракции, количество песка – от влажности, а на количество цемента влияет плотность его уплотнения во время засыпки.

Укладка бетонного раствора

• Готовый раствор заливается в опалубку, разравнивается, протыкается щупом  или штыковой лопатой (для удаления избытка воздуха), простукивается с наружной части опалубки деревянным молотком.
• Если есть возможность подключения к электросети, то для уплотнения бетонной смеси можно использовать глубинный вибратор.
  
• При отрицательных температурах ленточный фундамент закрывают сверху плёнкой и слоем опилок или любым утеплителем.
  
• По истечении трёх дней опалубку можно аккуратно снимать.
  

VII. Устройство цоколя
Убедившись в достаточной прочности бетонного ленточного фундамента, можно приступать к следующему этапу – устройству цоколя.

Для этого нам потребуются следующие материалы:

• рубероид – 1 рулон 15х1 м;
• труба (металл или пластик, сечением 32-57 мм), общая длина - 1500 мм;
  
• кладочная сетка  500х1500 мм – 24 штуки;
  
• раствор для кладки (цементно-песчаный, 1:4);
  
• кирпич керамический полнотелый – 808 шт.
  

Ленточный фундамент - порядок выполнения работ:

1. На бетонный фундамент укладывается слой рубероида (или иного гидроизолирующего материала). Рубероид легко режется ножом на полоски необходимой ширины.
2. Для кирпичной кладки был использован однорядный (цепной) способ перевязки. Сверху на гидроизоляционный материал укладывается слой раствора для кладки, далее, поперёк продольной оси фундамента, кладётся кирпич для формирования тычкового ряда кладки. Поверх первого ряда кирпича укладываем кладочную сетку. Второй ряд кладки – ложковый (вдоль оси).
   
3. Количество рядов кладки будет зависеть от желаемой высоты ленточного фундамента для бани. В нашем случае было выполнено 4 ряда кладки (см. информацию о способах ведения кирпичной  кладки).
   
4. Необходимое количество кирпича рассчитывается следующим образом: стандартный размер одного кирпича – 250х120х65 мм, длина цоколя – 35 м, два ряда кладки тычковой стороной по 120 мм, два ряда – по 250 мм, швы – 10мм. Производим простой расчет: 3500х2:13+3500х2:26=807,69. Следовательно, нам потребуется примерно 808 кирпичей.
   
5. В третьем ряду кладки (тычковом) необходимо сделать вентиляционные продухи. Для этого используем обрезки металлической или пластиковой трубы, которая монтируется поперёк оси фундамента в горизонтальном положении. Диаметр трубы не имеет принципиального значения, мы использовали ту, которая была в наличии. На весь фундамент было сделано 5 продухов.
   
6. Поверх третьего ряда кирпича снова укладывается ряд кладочной сетки, затем – последний ряд кирпича (ложковый).
   
7. Завершающий этап – устройство цементной стяжки из густого раствора 1:2-3. Рекомендуемая высота цементной стяжки - 20 мм.
   
8. Ждём полного высыхания раствора.
   

http://diy.ru

Основная часть любой бани – это парильня, и её размеры рассчитывают, исходя из предполагаемого количества человек, которые будут одновременно париться. Кроме того, учитывается способ размещения людей на полке: лёжа, полулёжа и сидя. Ширина полка может варьироваться в зависимости от конструкции. Например, полок, на котором можно сидеть, бывает шириной 40-60 см; полок, на котором можно сидеть, подняв и согнув в коленях ноги, – 90 см. Формы полка также бывают различные: плоские, в виде шезлонга или скамейки со спинкой. В этой статье мы рассмотрим, как сделать полки для бани своими руками.

Основные правила изготовления полков для бани

Для полков нужно выбирать древесину не хвойных пород дерева. Обычно предпочтение отдают липе, осине, тополю, берёзе. Лучший материал – это липа, которая издревле почиталась на Руси за её целебные свойства. Древние славяне считали липу символом богини любви и красоты Лады. От липового дерева исходит положительная энергетика, которая действует успокаивающе и умиротворяюще. Кстати, есть такое поверье, что при рождении первенца надо посадить липовое дерево, которое будет для ребёнка своеобразным оберегом. Так что, липа – во всех отношениях чудесное дерево.

• Полки для бани лучше располагать с той стороны, где нет окна, так как, когда паришься, существует возможность, что оно лопнет.
• Высота от верхнего полка до потолка должна быть такой, чтобы на нём было удобно сидеть и париться – 110-120 см.
  
• Между досками обязательно должен быть зазор не менее 1 см для стока воды.
  
• Полки для бани должны быть прочными, надёжными, иметь закруглённые края.
  
• Выбирать доски для полка лучше тонкие, чтобы они быстрее сохли.
  
• Чтобы доски не раскалывались, желательно, чтобы ширина досок не превышала четырёхкратную толщину доски.
  
• Расстояние между опорными брусьями должно составлять 60-90 см.
  
• Чтобы обеспечить устойчивость опорных брусков, а также с целью предохранения их от влаги, снизу делают резиновые подкладки (можно использовать хоккейные шайбы).

Устройство полков в бане своими руками

Исходные данные: Размеры парной в нашей бане – 2х3 м, высота потолков – 2,35 м. У стены, длина которой составляет 3 м, было сделано два полка, у более короткой стены – один небольшой полок-скамеечка. Материал древесины – липа.

Этапы устройства полков в бане

1. Сначала делается деревянный каркас (рама-опора) из брусьев, впоследствии к нему будут крепиться доски.

Нам потребуется 5 стоек (из 10 брусьев размером 50х70 мм и высотой 109 см), которые следует установить у трёхметровой стены. Между собой брусья стоек скрепляем двумя отрезками такого же бруска. Верхний поперечный брусок длиной 69 см, нижний – 100 см. К стойкам брусок крепим саморезами, по 2 штуки на каждую стойку. Чтобы сделать опору для нижней полки, к поперечному бруску (длина которого составляет 100 см) крепим ещё один брусок высотой 55 см.

Вверху соединяем все пять стоек между собой доской, опять же, используя для этих целей саморезы.

Каркас для полка, установленного с наименьшей стороны, выполняется аналогичным  образом, только для его изготовления потребуется 2 стойки высотой 55 см., выполненные из 4 брусьев, соединённых попарно двумя брусками длиной 40 см.

2. Настил для полков выполняется из досок, расстояние между которыми составляет 2 см. Для верхнего полка потребуется 7 досок, для нижнего полка – 3 доски. Длина досок составляет 2,96 см, так как с двух сторон был оставлен зазор для последующей обшивки стен вагонкой. Для настила маленького полка потребовалось 4 доски длиной 98 см. Со стороны двери сделана каркасная перегородка, обшитая вагонкой, и маленький полок наименьшей стороной примыкает к этой стене.
   

Многие говорят, что крепить доски для полка нужно только на деревянные штыри или саморезами снизу. Мы крепили на саморезы сверху, просто утапливали их поглубже. Уверяю вас, что обжечься при таком креплении невозможно, а устройство полка в бане упрощается.

http://diy.ru/

Ах, русская баня! Нет уголка на земле, где не знали бы о русской бане. И что удивительно, прошли тысячи лет, сменилось много царей и даже сами цари уже ушли в прошлое, а баня все существует. Примечательно, что до наших дней она дошла почти в первозданном виде. Баню строят так же, как и тысячи лет назад. И парятся так же, и распивают после бани чаи… И в полезности бани мало кто сомневается.

Вышел из баньки - как заново родился! А какая же русская баня без веника?  "Березовый веник: в листьях березы есть эфирные масла, дубильные вещества, витамин С и провитамин А; укрепляет волосы и уничтожает перхоть; оздоравливает и успокаивает кожу, склонную к гнойничковым заболеваниям, ускоряет заживление ран и ссадин; снимает боли в мышцах и суставах после физических нагрузок; обладая выраженным бронхорасширяющим эффектом (особенно для мелких бронхов), способствует отхождению мокроты, улучшению вентиляции легких, что просто незаменимо для астматиков и курильщиков. х Дубовый веник: листья дуба содержат большое количество дубильных веществ, поэтому дубовый веник особенно показан людям с жирной кожей - он делает ее матовой и упругой, оказывает противовоспалительное действие; аромат дуба сдерживает повышение артериального давления в парной, успокаивает нервную систему, снимает стресс. Липовый веник: нет ему равных при простудных заболеваниях, т. к оказывает жаропонижающее, бронхорасширяющее, успокаивающее действие; усиливает потоотделение и мочегонный эффект, снимает головную боль. Хвойный веник (пихтовый, можжевеловый): такой веник нужно запаривать в крутом кипятке в течение 10 минут, как только он станет мягким, можно начинать париться; натуральные антибиотики, содержащиеся в хвое (фитонциды) дезинфицируют воздух, препятствуют распространению респираторных инфекций; хорош для своеобразного массажа, например, при радикулитах, болях в позвоночнике, других невралгиях, т. к. усиливают кровообращение глубоко в мышцах и – рефлекторно - даже во внутренних органах. Эвкалиптовый веник: листья эвкалипта содержат до 3% эфирного масла, оказывающего лечебное действие при насморке, болях в горле, для чего его прижимают к лицу и дышат носом или ртом 5 минут; но есть у этого веника и недостаток: им неудобно орудовать во время парки, т. к. ветки тонкие и гибкие, а листья узкие и длинные. Рябиновый веник: рекомендуем применять в первой половине дня, т. к. рябина усиливает возбуждение нервной системы (т. е. устраняет расслабляющее действие бани), хорошо подготавливает организм к работе. Крапивный веник: опускают в горячую воду всего на несколько секунд и парятся легкими взмахами только после разогрева тела; используют мощное местное раздражающее, отвлекающее, противовоспалительное действие крапивы, т. е. такой веник показан для лечения радикулита, ревматизма, после физических нагрузок для снятия боли в суставах и мышцах; есть данные о том, что при регулярном применении крапивного веника снижается артериальное давление и снимается нервное напряжение. Комбинированный веник: сочетает в себе достоинства и недостатки его составляющих; им пользуются опытные банщики. Приемы пользования веником (рекомендуется использовать их все вместе, по очереди): опахивание: слегка взмахивая веником, не касаясь тела, несколько раз ”пройдите” вдоль тела – от ног до головы – и обратно с обоих боков; при этом ощущается приятный горячий ветерок; поглаживание: медленно проведите веником вдоль тела – от ног до головы – и обратно несколько раз с обоих боков; потряхивание: если нужно прогреть тело сильнее, то периодически поднимайте веник вверх, где температура воздуха выше, и потряхивайте им; нагретый таким образом веник прижимайте на 2-3 секунды попеременно к пояснице, лопаткам, стопам и коленным суставам; если же на полке очень горячо, то веник следует периодически остужать, погружая в воду; постегивание (от слова ”стегать”): легкие скользящие удары веником сначала в положении лежа на животе, затем – на спине, потом – снова на животе; компресс: веник поднимают кверху, захватывая горячий воздух, и производят 2-3 удара по телу; снова поднимают и прижимают к телу на 2-4 секунды – это и есть компресс; эти манипуляции особенно показаны при болях в мышцах и суставах; растирание: обычно проделывают при последнем заходе в парилку и после похлестывания; для этого одной рукой берут веник за ручку, а ладонью другой придавливают веник к телу и растирают тело штрихами и кругообразными движениями; вставать после растирания нужно плавно и осторожно, чтобы избежать головокружения; растяжка: рекомендуется при болях в пояснице: на поясницу кладут 2 веника, прижимают их к телу и затем разводят в разные стороны (к голове и стопам). Легкого Вам пара и будьте здоровы!" "Веники для бани: варианты и оказываемый эффект Березовые веники Березовые веники для бани, помимо прочего, способствуют лечению заболеваний дыхательной системы. Например, березовый банный веник обеспечивает сильное расширение в веничном пару мелких бронхов. Это способствует улучшению вентиляции легких. Березовые веники замечательны тем, что в листьях берёзы есть эфирные масла, дубильные вещества, витамин C, провитамин A. Все они очень полезны для здоровья. Дубовый банный веник В отличие от березовых веников, дубовые веники для бани обычно рекомендуют в случаях с жирной кожей. Веники из дуба делают такую кожу матовой и упругой. Кроме того, дубовый банный веник оказывает сильное противовоспалительное действие. Аромат дуба, который источает дубовый банный веник, препятствует чрезмерному повышению артериального давления в парной. Стоит также помнить, что дубовые веники имеют еще один плюс: листья дуба содержат большое количество дубильных веществ. Веники для бани из липы Веники для бани из липы тоже не отстают от своих «коллег» - дубовых и березовых веников. Банный веник из липы устраняет головную боль и обладает мочегонным эффектом. Еще веники из липы ускоряют потоотделение. Народная, да и официальная медицина также отмечают, что веники для бани из липы оказывают успокаивающее, ранозаживляющее, бронхорасширяющее и жаропонижающее действие. Веники из ольхи Что касается ольхи, то банный веник из нее, как правило, применяют при простуде, ломоте в суставах и мышцах. Пихтовые и можжевеловые веники Пихтовый банный веник обычно используют зимой в Сибири. А можжевеловые веники для бани – в Средней Азии. Пихтовые и можжевеловые веники очень хорошо помогают с точки зрения массажа. Этим качеством, к сожалению, в меньшей мере обладают березовые веники и веники из других пород деревьев. Пихтовые и можжевеловые веники для бани хорошо помогают при болях в позвоночнике, невралгии и радикулите. Хвойный банный веник Веники для бани из хвои имеют свои особенности. Лучше всего запарить хвойный банный веник в кипятке минут на 10-ть. После того, как хвойный банный веник стал мягким, им можно начинать париться. Еще делают так: одну-две хвойные ветки добавляют в дубовые и березовые веники. Говорят, это очень полезно. Причем смесь, в которой присутствуют и хвойные и березовые веники, можно с успехом использовать как для мытья, так и для полива камней. Эвкалиптовые веники В каждом регионе – свои правила. Если березовые веники используют в средней полосе России, то на Кавказе веники для бани очень часто делают из эвкалипта. Эвкалипт – очень популярное лекарственное растение, и банный веник из него обладает массой полезных свойств. Листья эвкалипта содержат от 1-го до 3-х процентов эфирного масла. Поэтому эвкалиптовые веники очень полезны при насморке и болях в горле. В парной эвкалиптовые веники прижимают к лицу и дышат 4-5 минут носом. Это помогает излечиться от многих заболеваний дыхательных путей. Однако веники для бани из эвкалипта имеют и один недостаток. Ветки эвкалипта по своей природе очень тонкие и гибкие, а листья эвкалипта слишком длинные. По этой причине банный веник из эвкалипта с трудом «поддается управлению» во время постегивания. Веники из рябины и пижмы Любопытно, что веники для бани можно было бы легко возвести в ранг науки. Дело в том, что помимо характерных особенностей, которые имеют веники из каждого конкретного дерева, существует и особый график использования, по которому те или иные веники для бани можно применять только в определенное время. Веники из рябины и пижмы, как кофе, оказывают на человека бодрящее действие. Только веники для бани из рябины и пижмы намного полезнее кофе. Банный веник из листьев рябины и травы пижмы усиливают процессы возбуждения в нервной системе. Веники для бани из рябины и пижмы устраняют расслабляющее влияние банной процедуры, хорошо готовят организм к работе и поэтому успешнее всего применяются в первой половине дня. Таким образом, получается, что банный веник хорош не только в конце недели, чтобы расслабиться после рабочего напряжения, но и в ее начале – чтобы самым настоящим образом войти в рабочий ритм. Веники для бани из крапивы Отношение к крапиве в зависимости от ситуации может быть разным, но веники из крапивы вполне заслуженно завоевали всенародное признание. Веники из крапивы обычно используются при чувстве ломоты и болях в суставах, мышцах или пояснице, возникающих, как правило, после физических нагрузок. При этом банный веник из крапивы - хорошее средство для лечения радикулита, ревматизма и подагры. Можно назвать и другие очевидные плюсы, которыми обладают веники для бани из крапивы. Крапивный банный веник при условии его регулярного применения снижает артериальное давление и снимает нервное напряжение. Однако, используя веники из крапивы, следует знать, что в отличие от более крепких дубовых или березовых веников, веники из крапивы очень быстро треплются, и приходится делать новые. К тому же опускают в горячую воду такой банный веник всего на несколько секунд. А париться веником из крапивы можно только после разогрева тела и легкими взмахами. Веники для бани из клёна, ореха, ясеня, вяза, вишни и других деревьев и кустарников Банный веник можно сделать и из ветвей таких деревьев, как клён, орех, ясень, вяз или вишня. Они тоже обладают полезными лечебными свойствами и положительно влияют на работу человеческого организма. Очень приятен веник из молодых побегов вишни, срезанных в начале лета. Он мягок, имеет хороший вишневый аромат.Веники для бани вообще можно сделать из веток практически всех деревьев и кустарников, которые отличаются достаточной гибкостью, не имеют колючек и не выделяют липкие или вредные вещества. Ко всему прочему, практически любые – дубовые, вишневые, ольховые, липовые или березовые веники - можно дополнять пучками лечебных или ароматных трав. В союзе с бесценными для русской бани вениками они всегда производят исцеляющий эффект и прибавляют сил. Недаром в народе говорят: «Вышел из бани – как заново родился!» !" "Утренние веники, чтобы быть "свежим, как огурчик" Веники из листьев рябины и травы пижмы. Крапивный использовать надо "редко, да метко". Если после физической работы, турпоходов или продолжительной езды на велосипеде чувствуется ломота и боль в суставах, мышцах или пояснице, стоит похлестать их жгучей зеленью, и все неприятные явления исчезают. Это связано с мощным местным раздражающим, отвлекающим, противовоспалительным действием." Источник: Портал Древнерусской церкви Староверов

[/more]

На вкопаный столб прикреплен оцинкованный умывальник (бак).К умывальнику (баку) подключена вода, т. е. подведена труба металлопласт с краником. Можно открыть кран и вода зальется в бак. Осенью, когда воду отключают, можно привозить и заливать воду прямо в бак. Мойка - обычный тазик, в котором сделан слив. Крыша и ограждение-лоза. Декор-оцинкованный таз и ковшик.

Серия сообщений "Дача":
Часть 1 - ДАЧНЫЙ УМЫВАЛЬНИК
Часть 2 - ТЕПЛИЦА ИЗ СОТОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА
Часть 3 - ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ СВОИМИ РУКАМИ

 

 

При освоении нового земельного участка рано или поздно возникает потребность в теплом душе. Многие дачники задачу решают установкой на высоте более 2х метров бочки. Недостаток этого довольно распространенного способа помывки в том, что температура воды сезонного душа зависит от того, насколько интенсивно лучи солнца прогревают ёмкость. К тому же прыгать каждый раз с ведрами по лестнице — небезопасно.

       Если ваша будущая баня будет построена из сруба или брусьев, то приготовьтесь к тому, что через несколько лет она усядет примерно на 15 см. Глубина усадки напрямую зависит от влажности используемого материала, то есть чем выше влажность материала, тем больше усадка.

        Сегодня для внутренней отделки бань принято использовать только качественные материалы. Например, для этого отлично подходит вагонка из дорогих пород дерева. Но в основном обрешетки для фиксации вагонки строители устанавливают неправильно. Часто обрешетку приколачивают к бревнам, а затем к ней крепят вагонку. Из-за этого между бревнами со временем образуются щели, через которые из бани уходит тепло.

        Чтобы избежать потери тепла, следует другим способом отделать парильню. Для начала в обрешетке следует пропилить пазы от 150 до 200 мм, а через полметра рейки обрешетки необходимо сделать промежутки. Затем рейки необходимо прибить к стенам сруба гвоздями. При этом гвозди расположите в прорезях рейки. Они должны мешать усадке сруба.

         Всем известно, что парилка является самым влажным местом в бане, поэтому ей никогда не повредит дополнительная изоляция. В первую очередь нужно изолировать стены. Между рейками обрешетки уложите слой теплоизоляционного негорючего материала, слой стеклоткани, слой фольги и саму вагонку. Хорошими теплоизоляционными и негорючими материалами являются каолиновые и базальтовые материалы.

samsdelay.ru

Прежде всего, itpb вырыл яму для слива воды. Её глубина составила полметра, в длину 2 метра, а в ширину 1,5 метра. Стенки он выложил из камня, а на дно насыпал песок и гравий. В качестве основания для летнего душа сверху ямы он залил армированную бетонную плиту с отверстием для слива воды.

• Цемент;
• Краску;
• Фитинги;
• Навесы;
• Бак;
• Тен;
• Провода;
• Душевую насадку.

 Сегодня я хочу представить проект компактной бани-сауны, разработанный инженером Б. Вдовиным. Баня-сауна отлично зарекомендовала себя в ходе пятилетней эксплуатации.

Вроде бы не совсем уместно говорить в такие жаркие дни о бане. Достаточно выйти в сад и помахать веником, чтобы получить легкий эффект присутствия в парной. Но придет время, и посещение парной доставит истинное удовольствие.

Для строительства такой бани не потребуется много материалов и времени. Автор утверждает, что через 10−15 минут после растопки можно принимать душ, а через 25−30 минут получить сухой пар с температурой 100 градусов.
Такую баню можно разместить в комнате жилого дома и в бытовых подсобных помещениях.

Баня-сауна имеет раздевалку, парную и душевую.

1− раздевалка; 2 — парная; 3 — душевая; 4 — печь;
5 — асбестовый экран; 6 — полок; 7 — ступень; 8 — поддон;
9 — решетка; 10 — водослив; 11 — кирпичная кладка; 12 — смеситель;
13 — отливная доска; 14 — экран; 15 — скамейка.

Фундамент мелкозаглубленный в виде тумб по углам постройки. Если же грунт способен к вспучиванию, то заливку столбиков выполняют на глубину промерзания грунта.

Для сбора сточной воды делают яму размером 1200x800x600 мм. Стенки ямы укрепляют шифером, перекрывают плитой и засыпают сверху землей.

Основание строения выполняют из бруса сечением 80×120 мм с угловым соединением в полдерева на гвозди. Между фундаментом и обвязкой в качестве гидроизоляции укладывают рубероид. Лаги изготовливают из бруса сечением 30×120 мм. Правильность укладки обвязки проверяют по диагоналям.

Стены бани изготовляют отдельно в виде щитов. Брусья сечением 50×60 мм и 50×30 мм соединяют внакладку, с врезкой в полдерева. На горизонтально расположенный каркас накладывают слой пароизоляционного материала и зашивают в горизонтальном направлении досками. Щит переворачивают, полость заполняют теплоизоляционным материалом, закрывают пароизоляционной пленкой, двумя слоями плотной бумаги и зашивают досками по диагонали для придания щиту большей продольной устойчивости.

Боковой левый и задний щиты зашиваются сплошь. В боковом правом щите ( на первом рисунке) оставляют проем для печи и окна, а в переднем (на втором рисунке) — проемы для двери и окна в раздевалку.

В верхней части щитов по стойкам набивают брусок сечением 30×40 мм для опоры потолочных балок и подшивки потолка.

Сначала на нижнюю обвязку устанавливают боковые щиты, закрепляют их с торцов и в середине длинными гвоздями. Затем передний и задний щиты соединяют с боковыми щитами на гвозди длиной 180 мм через мягкую прокладку. Стыки зашивают доской шириной 150 мм с мягкой прокладкой.

В парной и раздевалке набивают бруски сечением 30×40 мм на нижнюю обвязку и лаги. Настилают пол из осиновых досок толщиной 30 мм.

На потолочные брусья и балки подшивают доски 20 мм в четверть. Сверху настилают несколько слоев плотной бумаги, укладывают пароизоляционную пленку, утеплитель и закрывают рубероидом.

Крыша бани односкатная.

Перегородки делают из шпунтовых досок.

В душевом отделение устанавливают поддон, который приобретается в магазине сантехнического оборудования. Трубу для стока использованной воды выводят в яму. Стены душевой покрывают гидроизоляцией, а затем нашивают пластиковые панели. Постарайтесь тщательно заделать стык между стеной и бортиками поддона. В душевой имеется откидная скамейка. Душевая закрывается занавеской для ванных комнат.

Двухходовая печь сварена из 4 мм стали и изолирована от помещения бани. Для установки печи делают кирпичную кладку под основание и защитный экран. Топка и дымоход выведены наружу через кирпичную стенку. Между кладкой и корпусом печи делают уплотнение из асбеста. На дымоход устанавливают трубу высотой 2, 5 м.

1 — топка; 2 — зольник; 3 — колосник (стандартный); 4 — дверца;
5 — дымоход; 6 — водонагреватель; 7 — каменка; 8 — ребра;
9 — угольник; 10 — тройник; 11 — труба ½";
12 — ящик зольника; 13 — крышка люка.

Режим баня-сауна зависит от интенсивности горения топлива и количества вылитой воды на каменку.

Для наружной обшивки бани используют древесину хвойных пород, а потолок парной, стены, полки выполняются из лиственных пород. Во избежание появления щелей влажность досок должна быть не более 15%.

С правой стороны бани на металлической конструкции устанавливают 120-литровые емкости на высоте 400−500 мм относительно решетки смесителя.

1 — водонагреватель; 2 — подъемная труба; 3 — бак горячей воды;
4 — опускная труба; 5 — смеситель; 6 — бак холодной воды; 7, 8, 9 — вентили.

Забор горячей воды осуществляется не из бака, а непосредственно из подъемной трубы. Это позволяет значительно сократить время подготовки душевой воды.

При эксплуатации бани в зимних условиях перекрывают вентиль (8), и холодная вода отбирается из обратной трубы.

В зимнее время затапливают печь, заливают ведро воды и прогревают ее до 40−60 градусов. После установления циркуляции воды в контуре заполняют бак полностью.

После принятия банных процедур в зимнее время не забудьте слить воду, открыв вентиль (9).

По материалам журнала «Моделист-конструктор» №2 1990 г.

Серия сообщений "здоровье":
Часть 1 - 5 упражнений для удовольствия
Часть 2 - Древние напитки
...
Часть 98 - Аюрведа и красота кожи.
Часть 99 - Диагностика здоровья по лицу и шее
Часть 100 - Ученые обнаружили два лечебных свойства оливкового масла=

Серия сообщений "разное":
Часть 1 - ДОБАВЛЯЕМ БЛОГ В ПОИСКОВИКИ
Часть 2 - Привычки, которые изменят вашу жизнь
...
Часть 34 - Зубная паста в быту
Часть 35 - Делаем бумагу
Часть 36 - Баня-сауна
Часть 37 - Худеем
Часть 38 - Ароматические масла
...
Часть 62 - Делаем шпроты
Часть 63 - Пейте воду
Часть 64 - Лечимся солью

Источник http://podelkidoma.ru/node/1514

 Дизайн: Лара Хаметова. Фото: Дмитрия Королько. Журнал Ручная работа.