По пути из Великого Новгорода в Валдай мы заглянули ещё в одно место. Название  понравилось – Рюриково городище. Находится оно в двух километрах от Новгорода, а административно является его окраиной (недавно его включили в городскую черту).

Отдыхая в Валдае, решили хоть одним глазком посмотреть и на Великий Новгород.

Дорога в областной центр неблизкая и непростая, как и все валдайские дороги. Она то огибает озёра, то взбирается на холмы, то резко спускается в ложбины, то врезается в густые леса.

Выровнялась дорога только при въезде в Новгород.

Первый генплан Валдай получил в 1772 году,

и улицы, указанные в нём, и сейчас сохраняются в центральной части города. Особенностью застройки является то, что вы постоянно сохраняете контакт с главным сокровищем Валдая – его озером. На улицах, идущих вниз, вы видите его постоянно, на дорогах, идущих вдоль, оно открывается на каждом перекрестке.

Валдай – небольшой городок площадью 28,41 км², в котором проживает 14,5 тысяч человек, большинство из которых  – пенсионеры (8 тысяч). Наверное, средний возраст жителей сформировал и неторопливый, размеренный ритм жизни городка, и его особый колорит, неповторимую атмосферу спокойствия и умиротворения.

Так каков же он, Валдай?

С одной стороны, это центр Валдайского района, имеющего статус заповедной зоны. Он расположен на одноимённой возвышенности на берегу Валдайского озера и окружён хвойными лесами. В районе Валдая тысячи ручьёв, родников, в том числе и с целебной водой, сотни болот.  Город называют колыбелью российских рек, так как неподалёку от него из небольшого ключа начинается путь могучей Волги, а из многочисленных болот берут своё начало Днепр, Мста, Западная Двина, притоки Невы. Такие природные богатства делают город притягательным для туризма.

Особую прелесть Валдаю придаёт расположенный на Сельвинском (Рябиновом) острове Иверский монастырь, «корабль» которого хорошо виден с городской набережной.

По прямой (по воде) до него три километра, по суше – 10.

В Летнем саду в 50 метрах от Музея колоколов (о нём тут  https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post504664207/  ) находится Музейный колокольный центр. Он появился, когда в запасниках Львовской ротонды скопилось более тысячи экспонатов и потребовались новые выставочные площади. Сейчас в Музее колоколов располагается коллекция, связанная с валдайскими колоколами, а в Музейном колокольном центре рассказывается о мировом колокольном деле.

Колокольный центр расположен в двухэтажном кирпичном здании (1913 год постройки,  памятник гражданской архитектуры и градостроительства), где располагались сначала реальное училище, а затем школа. После ремонта, 10 миллионов рублей на который выделил тогдашний президент  Д.А. Медведев,  в 2015 году центр был отрыт для посетителей.

В 40 километрах от Суздаля расположен посёлок Боголюбово, входящий в перечень исторических городов России.

В составе памятников Владимиро-Суздальской земли комплекс Боголюбово включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Известность посёлку принесла церковь Покрова на Нерли, изображенная на гербе Боголюбова.

В турпоездках важное место занимает общепит. На голодный желудок не очень-то поразглядываешь достопримечательности.

В Суздале с едой полный порядок. Рестораны, кафе, кофейни, столовые, чайные встречаются на каждом шагу. И большинство предприятий суздальского общепита позиционируют себя как заведения русской кухни.

Однако русская кухня – понятие очень широкое. Оно включает в себя

и традиционную кухню русского народа (разнообразие супов и каш, разносолов, грибных блюд и дичи, пирогов и пирожков, томлёных, тушёных, варёных, печёных и пряженых блюд),

и советскую кухню, добавившую в еду русских людей лучшее из кухни соседей (шашлык, шаурма, харчо, плов, котлета по-киевски, драники, бешбармак, бастурма, хинкали, мамалыга, лаваш)

и новаторскую русскую кухню (она же высокая или рестораторская), энергично экспериментирующую сейчас со вкусами и способами приготовления.

и традиционную домашнюю еду, которая ориентируется на доступные магазинные продукты.

Таким образом, русская кухня, предлагаемая в Суздале туристам, – это не более чем бренд, под которым может скрываться всё что угодно. Но в соответствующем антураже.

Завтракали мы в отеле. Специально место, где пообедать или поужинать, не выбирали. Просто, почувствовав желание поесть, заходили в первое попавшееся по пути заведение и, если нам внутри нравилось, оставались. За 10 дней мы посетили 2 ресторана, 6 кафе, кондитерскую, буфет, чайную и монастырскую трапезную.

На первое место среди посещённых ресторанчиков я бы поставила «Графин», предлагающий гостям «традиционные блюда мещанской России».

Центральная улица Суздаля сложилась из четырёх: Пинаевской, которая шла от Владимирской заставы до моста через Каменку; Владимирской  – от моста до Торговой площади; Большой Владимирской  – от Торговой площади до Ризоположенского монастыря; Ярославской  – от Ризоположенского монастыря до Ивановской заставы.

Владимирская застава (въездные ворота были разрушены, так как они сильно ограничивают ширину проезжей части).

В 1924 году центральной улице Суздаля было присвоено имя Ленина.

Вид на центральную улицу Суздаля со Знаменской колокольни. 1889 г.

Вдоль этой почти идеально ровной улицы расположено большинство достопримечательностей, ресторанчиков, кафе, магазинов и сувенирных лавок. Поэтому туристы предпочитают гулять именно по ней. И мы не исключение.

Впрочем, всю улицу Ленина мы не прошли, ограничившись отрезком от Спасо-Евфимиева монастыря (о нём тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post499322170 ) до Торговой площади (о ней тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post503321650) .

От Торговых рядов (о них тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post503321650 ) разбегаются в разные стороны суздальские улицы. Одна из них – Васильевская, возникшая в конце XVIII века и ведущая из центра города к Васильевскому монастырю, от которого и получила своё название. Впрочем, улица успела побыть Ковровской в начале ХХ века, а до второй половины 50-х годов носила имя Сталина, но сейчас вернулась к своему начальному названию.

Встречаются Васильевская улица с Торговой площадью рядом со сквером, в котором находится памятник жителям города, погибшим во время Великой Отечественной войны с Вечным огнём (архитектор О. Кирюхин, скульптор В. Нестеров, открыт в 1985 году).

В Суздале мы жили на высоком берегу Каменки рядом с автомобильным мостом, связывающим центральную часть города с Заречьем.  

Суздаль расположен на обоих берегах реки Каменки. Первоначально посад возник вокруг кремля (о нём тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post499139479 ) на высоком левом берегу, а напротив, на луговом,  находились слободы и посёлки:  Пушкарская слобода, Щупачиха, Коровники,  Бамбуриха, Кожевенная слобода, Сельцо… Со временем они слились и стали частью Суздаля, называемой Заречьем.

Каменка – речушка узенькая, несудоходная. Но перебраться из центральной части города в заречную можно только по мостам. А их не так уж много.

По широкому автомобильному мосту через Каменку въезжают на улицу Ленина со стороны Владимира. 

В прежние времена суздальский Кремль (о нём здесь https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post499139479 ) был окружён не только валом, но и рвом. Кое-где сохранились его остатки, несмотря на неоднократные попытки их засыпать. Например, Мытный ров виден ещё и сейчас. Правда, больше он напоминает овраг.

За этим  рвом расположена следующая достопримечательность Суздаля – Торговая площадь.

Суздаль — самая яркая жемчужина Золотого кольца. Его часто называют городом-музеем, городом-заповедником и даже городом-памятником, подкрепляя это слоганом "город, в котором остановилось время".  На самом же деле большая часть «заповедного» Суздаля появилась в 1967 году после принятия генерального плана развития города.

Суздаль, 1960-е.

Сначала из Суздаля вывели исправительные заведения, а потом стали думать, как превратить в музей целый город.

Реставраторами была предложена идея создания старой городской среды: восстановление мостовой на главной улице (её успели заасфальтировать в 1961 году), закрытие центра города для автотранспорта, реставрация сохранившихся церквей, жёсткие требования к частному строительству…  Однако этот  план был отвергнут властями как очень дорогой и нецелесообразный.  Утвердилась иная концепция: "современный социалистический город для туристов".  В "заповедном" Суздале всё должно было быть как в обычном советском городе, но с «духом старины».  И если этого духа от старины уже не осталось, то его нужно создать искусственно. На том и порешили.

О том, что существуют музеи восковых фигур, знает, пожалуй, каждый. 

Воск — удивительный материал. Со времён античности он употреблялся в различных целях: им  мумифицировали умерших, защищали от повреждений полотна живописцев, его использовали в магии и колдовстве, он помогал лечить людей, находил своё применение в храмах и церквях различных уголков мира.

Первыми использовать воск для создания изображений стали древние римляне. Они делали восковые слепки с лиц живых и мёртвых, а потом оттиски превращали в  портреты и скульптуры друзей и родственников, которыми украшали свои жилища.

Первый музей, или, скорее, кабинет, восковых фигур был открыт в 1776 году в Париже доктором Картье, чья племянница Анна-Мария Гросхольц стала впоследствии знаменитой мадам Тюссо — основательницей самой известной на сегодняшний день коллекции восковых фигур. В 1835 году она открыла первую постоянную экспозицию в Лондоне на Бейкер-стрит.

В маленьком Суздале 4 действующих монастыря. Об одном, самом старом, Ризоположенском, я уже рассказала тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post499388973/ . Теперь пройдусь по остальным.

Самый красивый и «раскрученный» – Свято-Покровский женский монастырь, возникший как парный к мужскому Спасо-Евфимиевскому (о нём тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post499322170/ ) и отделённый от него узенькой речкой Каменкой. В судьбе этих монастырей много общего – начиная от основателя и заканчивая внесением в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

В Суздале сейчас четыре действующих монастыря – два мужских и два женских. По сравнению с временами Грозного это мало, тогда их было 11. По нашим же временам для маленького райцентра это много. Все монастыри в советское время закрывались, но на рубеже ХХ – ХХI веков открылись вновь.

Самый старый монастырь – Ризоположенский (в честь Положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне). Во время основания в 1207 году он находился за крепостной стеной Суздаля,

на берегу рва, получившего название Нетёка (в этом месте глубина рва оказалась недостаточной, и вода по нему не текла).

Вторая после кремля (о нём здесь http://www.liveinternet.ru/users/1652032/post499139479/ ) достопримечательность Суздаля – Спасо-Евфимиев монастырь. Он выделяется своими громадными (по суздальским меркам) размерами и необычным коричневато-розоватым цветом (замечательный маркетинговый ход, сразу привлекает внимание). Этот туристический объект в прекрасном состоянии: отстроен, покрашен, отремонтирован, разрекламирован, утопает в цветах и зелени. Так что побродить там приятно.

И в то же время Спасо-Евфимиев монастырь – замечательный пример замалчивания и маскировки неприятных исторических фактов. Его судьба во многом схожа с судьбой Соловецкого монастыря (о нём тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post415187150/ ): оба были крепостями, превратившимися в зловещие тюрьмы, служившие всем режимам, а сейчас позиционируются как духовные центры, освещавшие путь русскому народу из глубины веков до наших дней.

Считается, что появился монастырь в середине XIV века (в 1352 или в 1355 году) на высоком берегу реки Каменки, к северо-востоку от суздальского кремля. Только что получивший свой надел земли после кончины отца князь Борис Константинович решил заложить крепость, которая защитила бы его владения от внешних и особенно внутренних врагов (неизвестно, к каким врагам относились три его брата, Андрей, Димитрий (Фома) и Димитрий-Ноготь, также получившие наделы по соседству). Новые владения князя были лакомым кусочком: они захватывали большой отрезок судоходной реки Нерли, плодородные поля, а также старинную Стромынскую дорогу, соединявшую Суздаль с Владимиром и Москвой.

Планируя поездку в Суздаль, мы искали по сайтам красивый современный отель.  На фотографиях и в описаниях все выглядят отлично, а реальность может  оказаться совсем неожиданной, даже если прочли все отзывы «реальных» посетителей.  Заочный выбор –  немножко лотерея. В этот раз нам повезло, «Медный двор» не разочаровал.

Название отель получил по месту:  когда-то здесь, на высоком берегу реки Каменки, стоял медный двор – мастерские, склады и магазин медных изделий.

В 23 км от Кириллова среди холмов и озёр расположилось село Ферапонтово. Оно совсем небольшое – 370 жителей. Выглядит вполне заурядно – деревенские домики,

стоящие вдоль улицы с разбитым асфальтом или забирающиеся на склоны холма.

Однако село включено в список самых красивых деревень России

Кириллов – жемчужина Вологодской области, опережающая по количеству туристов в год и областной центр, и родину деда Мороза.

Хотя путь в Кириллов неблизкий. Город расположен в 130 км от  Вологды, в 100 км от ближайшей железнодорожной станции и аэропорта в Череповце. Даже причалы, к которым пристают круизные лайнеры, расположены в некотором отдалении -  «Горицы»  в 7 км от Кириллова и «Кузино» в 15 км. Зато в город ведут отличные шоссейные дороги.

Хорошего вечера.....

Самый большой каменный комплекс Большого Успенского монастыря состоит из церкви Введения в храм Пресвятой Богородицы с трапезной, колокольни, церкви Архангела Гавриила, домика келаря и поварни.

Пять зданий «приросли» к Введенской церкви (1519 г.) – второму после Успенского собора (о нём подробно здесь https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post496798474/ )  каменного сооружения монастыря.

Кирилло-Белозерский монастырь начался с Ивановой горки – холма на берегу Сиверского озера (в те времена Робозера) неподалёку от места впадения в него реки Свияги. С него и начнём осмотр старой части комплекса.

Вдоль реки проложена тропа, под стенами Старого города – дорога, мощённая брусчаткой, обе они ведут в бывший Горний Малый Ивановский монастырь.

Константин Дмитриевич Бальмонт. Август. Сонет