КАК ГРУНТОВАТЬ ХОЛСТ

Прежде чем начать грунтовать холст, надо его выбрать. Выбор холста ,который является основой очень важный вопрос, потому что если взята некачественная основа, она хорошо не загрунтуется и к тому же тип холста или другой ткани (парусины, рагожи, брезента, бязи и так далее)будет наряду с грунтом влиять на фактуру живописного слоя. Не советую брать много раз стиранный старый холст, холст с редкой вязкой, брезент, бязь, и другие сомнительные ткани. Хотя художники довольно часто используют и их. Из холстов самый лучший из конопли(пеньковый),который к сожалению не достается. Очень хорош льяной. Не годится из джута и бязь. Джутовый не прочный , а бязь со временем гниет. (на сайте есть работа Бруно Вепхвадзе "Ностальгия" написанная на джутовой ткани. Красочный слой во многих местах потрескался из за разрывов непрочной ткани и со временем потребует реставрацию в виде дубляжа) .На бязи можно писать работы маленьких размеров, но нежелательно. Хотя должен сказать что и бязь и парусина очень хорошо грунтуются и на них приятно писать. Рагожа -ткань типа бязи но намного плотнее. Все работы которые я писал на брезенте со временем растрескались ,(на сайте представлена моя работа "Мой двор . Зима."вся в трещинах) Холсты с редкой вязкой трудно грунтуются так как при грунтовке клей проходит на обратную сторону.(а это недопустимо) и к тому же легко изнашиваются и рвутся кромки холста.

Итак дорогие друзья ,прежде чем выбрать холст определитесь со своим стилем в живописи, размером произведения ,условиями в которых будет писаться будущая работа и другие факторы. Если работа маленьких размеров ,то лучше брать мелкозернистый холст (или парусину), Если работа очень больших размеров то лучше брать крупнозернистый холст (т.н. репинский) . Этюды и быстрые работы аля прима лучше исполнять на мелкозернистых холстах с масляным грунтом (хотя он не совсем надежный,но Джованни его любит и скажит как им пользоваться ,чтобы краска в дальнейшем не осыпалась). Длительные работы средних размеров лучше писать на среднезернистом холсте с клее-меловым грунтом. О б особенностях каждого грунта и о их приготовлении поговорим в дальнейшем.

Прежде чем собственно переходить к грунтовке холста (любого, для любой цели) ,необходимо холст проклеить. Проклейка служит для предотвращения просачивания грунта и масляной краски сквозь холст. В случае если холст (некачественный) и редкой вязки я советую нанести предварительно на него мастехином очень густой слой клея ПВА ,для того чтобы заполнить .дырочки. Должен сказать что такого холста лучше избегать (странно что венецианские художники эпохи Возрождения иногда его употребляли. К сожалению наша (ваша) промышленность не выпускает холст специально для живописи.К примеру в Голандии 17 века специально для живописи производили холст. Мне к сожалению в последние годы встречается холст весьма редкой вязки . В любом случае я советую предворительно смазывать холст жидким клеем ПВА и при этом держать холст вертикально. (Я думаю что нет надобности говорить что холст обязательно должен быть натянут на подрамник, и для тех кто не знает таких элементарных вещей ,предлагаю покупать загрунтованый холст уже натянутый на подрамник). После того как слой (тонкий) клея ПВА нанесен, надо дать холсту просохнуть, а затем пройтись по нему ,слегка ,наздачной бумагой( шкуркой). После этого мы наносим тонкий слой клея, 20% желатин (лучший фото желатин,можно технический и даже пищевой) или какой нибудь другой (столярный,костный). Рыбий клей очень хорош, но употреблять его на проклейку жалко. (я думаю никому не придет в голову употребить для этой цели Эпоксидныйклей, БФ-2 или суперцемент) .Гранулы клея кладутся в посуду (миску) и заливаются водой. Оставить клей размягчаться часика 3-4. Затем поставить на огонь(умеренный) и покручивая палочкой дождаться пока весь клей растворится в воде. Потом добавить столовую ложку меда. (чтобы проклейка была эластичной) . Дождаться пока клей остынет и когда он примет вид студеня можно широкой кистью (флейцом) нанести его на холст. Излишки клея убрать металической линейкой. Некоторые художники вместо меда вводят в клей льяное (подсолнечное или касторовое )масло или глицерин. Я лично предпочитаю мед а не масло (с детства любил мед и ненавидел масло). После этой процедурыдайте просохнуть холсту (24часа) после чего снова прошкурьте. Некоторые художники в желатинныйклей добавляют клей ПВА, который болееэластичен,хотя сравнительно недавно применяется в живописи и недостаточно изучен. Есть такие художники ,которые при проклейке ограничиваются клеем ПВА. Но я люблю желатин или хороший столярный клей (который к сожалению воняет). Проклейку я делаю двухслойную,хотя многие уважаемые художники ограничивались одним слоем. Казеиновый клей так любимый многими художниками не применяю (хотя молочные продукты люблю). На этом разговор о проклейке холста заканчиваю,если будут вопросы постараюсь ответить. Не исключаю что кое что упустил, но я в общем говорил о том как я проклеиваю. Запомните главное КЛЕЙ НЕ ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ НА ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ХОЛСТА, от этого зависит качество грунта.

Начинающим рекомендуется холст средней толщины ткани. На грубом

холсте будет трудно прорабатывать форму в небольших этюдах. А

гладкие ткани, особенно миткалевые, совершенно не годятся, так как

на них и красочный слой приобретает гладкую клеенчатую поверхность.

Кроме того, эти ткани очень непрочны, их быстро разъедает льняное

масло, содержащееся в красках.



Натягивают холст так, чтобы он был упругим, не проваливался под

кистью и нигде не морщинился. Вначале прибивают временными гвоздями

по углам подрамника. Затем натягивают и закрепляют холст по середине

коротких сторон, а потом длинных. После чего попеременно натягивают

и закрепляют полотно от середины сторон к их углам. Пока полностью

не натянут холст, гвозди до конца не забивают. Постоянно следят,

чтобы волокна холста оставались параллельными сторонам подрамника.

При окончательном укреплении холста из углов подрамника вынимают

временные гвозди.

При прибивании холста расстояние между гвоздями должно быть 3-4 см

для малых и средних подрамников. Во избежание трещин на подрамнике

от гвоздей их забивают в шахматном порядке. Прибивают холст

коническими гвоздями "ТЭКС", применяемыми при обивке мягкой мебели.

Хорошо натянутый холст проклеивают, цель проклейки ? закрыть поры

между нитями и создать переходный слой между тканью и грунтом,

некоторые виды которого содержат масло.





Натягивание загрунтованного холста.

При натягивании холста с готовым грунтом ни в коем случае нельзя его

смачивать, так как смоченный грунт, высохнув, покроется

микротрещинами, и будет поглощать связующее красок, что вызовет не

только жухлость красок, но и сделает их менее прочными.

Грунтуют холст для того, чтобы масло не впитывалось в ткань, краски

не жухли и не проникали через поры не обратную сторону картины.

Грунт ? это связующее звено между холстом и красками. Писать на

незагрунтованном холсте нельзя.

Грунтовый холст не должен расклеиваться, если провести с обратной

стороны ногтем. Грунт должен быть ровным, белым, сохраняющим фактуру

переплетений нитей, закрывающим все поры между ними.

Для масляной живописи существует 4 вида грунтов:

Клеевой,

Эмульсионный,

Полумасленный,

Масленый.

Клеевой грунт состоит из одной части сухого клея, 4 части белил или

мела и 15 частей воды, также добавляют несколько капель касторового

масла, являющимся пластификатором. Для приготовления клея его

предварительно надо замочить, а затем варить на водяной бане при

температуре 65-70°. Белила или мел следует предварительно размочить

в воде, это необходимо для предотвращения их комкования при введении

их в клей. Наносить грунт надо теплым.

Следует помнить, что замена цинковых белил мелом усиливает

свойственную эмульсионному грунту способность впитывать масло из

красочных пигментов, что значительно понижает прочность наносимых

красок, при этом потеря красками связующего - масла делает живопись

матовой.

Эмульсионный грунт для холста. Для современной станковой живописи

используются главным образом холсты, покрытые эмульсионным грунтом,

так как он является самым практичным.

Грунт представляет собой клеемасляную эмульсию, в которой

наполнителем служат цинковые белила. Пластификаторами грунта

являются глицерин или касторовое масло. Антисептиком,

предотвращающим образование плесени на грунте, служит

пентохлорфенолят натрия. Его вводят в последнюю очередь. Для

ускорения получения высокодисперсной клеемасляной эмульсий,

применяют эмульгатор - ОП-7.

Клей готовят так же, как и при клеевом грунте. Одновременно в

небольшом количестве воды замачивают цинковые белила. В

подготовленный клей, разбавленный теплой водой до нормы, вводят

высокосортную льняную олифу (согласно рецептуре). При вливании олифы

клеевую воду интенсивно размешивают. Олифу вливают небольшими

порциями, так как, размешивая клей ручной мешалкой, довольно трудно

получить качественную эмульсию, но при наличии эмульгатора ОП-7

можно получить эмульсию более высокого качества.

Состав эмульсионного грунта (м. ч.):

Клей сухой - 1

Масло льняное -1

Белила сухие или мел - 4

Фенол (антисептик) - 0,02

Вода - 15

Несколько капель пластификатора.

Состав фабричного грунта (в килограммах):

Желатин технический -1

Белила цинковые - 3,5

Мел - 2

Фенол (антисептик) - 0,02

Вода - 10

Масленый грунт представляет собой масленые белила. Ими покрывают

проклеенный холст.

Грунты тонированные. Цвет грунта влияет на колористический эффект

картины. Грунт тонированный имеет решающее значение для оптического

смешения красок. Чтобы получить тонированный грунт, в него вводят

соответствующий пигмент или же белый грунт тонируют масляной

краской, разведенной пиненом. Прозрачные краски, положенные на

цветной или тонированный грунт, придают живописи глубину,

выразительность и насыщенность тона. При применении лаков можно

достичь некоторой прозрачности и кроющих красок, но с очень

ограниченными цветовыми диапазонами.

В практике живописи художники обычно пользуются белым, светло-серым,

красным, коричневым, темно-коричневым и другими цветными или

тонированными грунтами. Белый грунт почти полностью отражает свет и

увеличивает интенсивность красок. Темные грунты придают краскам

глубину при нанесении пастозного слоя, например, белил.

Часто цветные и тонированные грунты в некоторых местах оставляют

совсем незаписанными или слегка покрывают прозрачными или

полупрозрачными красками. Рембрандт предпочитал грунт черный с

сероватым оттенком; Рубенс - красно-коричневый и умбристый; Левицкий

- нейтральный зеленый; Боровиковский пользовался нейтральным серым

грунтом; Брюллов применял светло-коричневый; Александр Иванов

тонировал грунт светлой охрой; Репин писал на белых грунтах.

Для получения тонированного грунта в него вводится какой-либо из

пигментов, например: окись хрома, охра светлая, охра красная и др.





ГРУНТ ДЛЯ КАРОНА

Эмульсионный грунт для картона. Предварительно картон проклеивается

с двух сторон техническим желатином или качественным столярным

клеем. Проклейка картона производится 4-5 - процентным раствором

теплого клея. Перед нанесением клея картон закрепляют гвоздиками на

фанере или подрамнике. Клей наносят широким флейцем или сапожной

щеткой ровным слоем (без следов флейца или щетки). Когда на одной

стороне картона клей высохнет, проклеивают вторую сторону и после

полного просыхания клея приступают к нанесению эмульсионного грунта.

Для того чтобы приготовить грунт необходимо предварительно в

небольшом количестве воды замачить цинковые белила или мел и

пигмент, если необходим тонированный грунт, с тем чтобы цинковые

белила или мел (как и пигмент) пропитались водой и не комковались в

приготовленной эмульсии.

Заранее приготовленный клей растворяют в общем, количестве воды, а

затем очень небольшими порциями в этот раствор вливают олифу,

тщательно перемешивая клеевую воду. В полученную эмульсию добавляют

замоченные белила или мел, также тщательно размешивая жидкость.

Приготовленный состав подогревают и перемешивают для равномерного

смачивания белил или мела клеем и обволакивания маслом.

Эмульсионный грунт наносится на картон в 2-3 слоя каждый раз после

полного просыхания предыдущего слоя. Картон просушивается в

подвешенном виде, так как в вертикальном положении происходит более

равномерное просыхание грунта.

Для предотвращения пожухания красок рекомендуется грунтованный

картон протирать тампоном, пропитанным смесью живописного масла и

лака, взятых в соотношении 2:1, или уплотненным маслом # 1 или # 2.

Дорогие друзья, как мы видели здесь на итернете есть замечательное пособие по технологии. Оно мне понравилось и я взял его себе, выпечатал и даже сделал мягкий переплет. Все книжки и брошюры по данной тематики покупаю и часто перечитываю для удовольствия, мне их очень приятно читать. Когда грунтую, то больше считаюсь с собственным опытом. В большинстве таких учебников написано что проклейку надо делать теплым клеем. Внимание! Первый слой проклейки ни в коем случае нельзя наносить теплым клеем, потому что теплый клей жидок и проходит через поры на обратную сторону холста. Во всех учебниках сказано о недопустимости этого. А как? Если тут же предлагают теплый клей. В таком виде его можно применить лишь при очень плотных ,крупнозернистых холстах (репинских) и при повторной проклейки. Если клей просочится на обратную сторону ,считайте что вы загрунтовали холст неудачно со всеми вытекающими последствиями. Я не могу вам посоветовать антисептики типа фенола (где вы будете их доставать) и эмульгатор ОП-7 (легче найти агента 007). Когда процесс сложный и связан с доставанием всяких странных компонентов у пользователя пропадет всякое желание самому грунтовать холст и он побежит и купит загрунтованный,чтобы не морочитьсебе голову. Со своей стороны советую обратиться к учебнику Киплика.

Дорогие друзья,прежде чем перейти к беседе о собственно грунтовки, хочу наповнить, что я не имею задачу обучать моих коллег и переписыватьметоды и рецепты (общеизвестные),которые можно найти в любой учебной литературе. Я описываю свой способ грунтовки и делюсьсвоим личным опытом и наблюдениями (и несу моральную ответственность за сказанное), а также упоминаю о опыте (живописном) членов моей семьи и друзей,знакомых,коллег,которые также делились своими мыслями в интересующем нас вопросе. Сейчас хочу сказать пару слов о готовом грунтованном холсте,что имелся и имеется в продаже. Я не против его использования. Но он бывает разного качества. Раньше продавался советский 11-ти рублевый (считался лучшим ,цена за метр 10руб.80коп. ширина 220см.) Так вот если по причине неакуратного хранения у него образовались складки в виде тонких полосок (разлом грунта из за недостаточной эластичности) ,этот дефект практически невозможно было исправить, и мколько бы вы его не мочили (что весьма нежелательно) полоски не исчезали. Когда мне попадается подобный старый загрунтованный холст весь в "морщинках", я его спокойно натягиваю,затем смазываю грунтованную поверхность жидким клеем ПВА и когда холст немного обвиснет дотягиваю его. Полоски и морщины пропадают. Нельзя начинать писать на холсте у которого подобный деффект,потому что после нанесения красочного слоя деффект уже невозможно будет убрать (без серьезного реставратора). И еще когда советские холсты мокли (некоторые художники их мочили чтобы лучше натянуть) в момент натяжки из под пальцев сходил намокший грунт и обнажалась мокрая ткань холста,что портило художнику настроение. Вот зарубежные холсты имеют в сравнении с нашими то преимущество, что при изгибе не оставляют полос и трещин, легко выправляются при надавливаниях с обратной стороны (из за плохого обращения) путем смачивания с обратной стороны. И намокнув грунт с них не сходит. Зато если такие холсты слегка намокнут и если при этом на них есть живопись, то краски легко отпадают при слабом прикосновении к ним и под ними остается чистый грунт. Это удобно если захотите убрать неудачную работу и вновь использоватьхолст. Так сказать "холст многоразового использования" . Вот по этим причинам я вынужден сам грунтовать холст, что доставляет мне удовольствие и что выгодно с экономической точки зрения. И к тому же я могу варьировать грунт исходя из моей задачи.

...не обязательно простирывать новую ткань (лучше не стирать). Когда покупаете холст в магазине, прикройте им свои глаза и посмотрите сквозь него на продавца. Если вы увидете вырожение его лица не покупайте этот холст, ибо замучаетесь с его грунтовкой. Холст должен быть настолько плотной вязки ,что через него практически ничего не должно быть видно.Когда мы мочим холст он сжимается. Если мы постираем холст ,он проявит это свойство. И чем чаще мы будем стирать холст тем меньше у него будет оставаться это свойство.А оно нам нужно чтобы холст был хорошо натянут или в случае его деформации (вздутия или обвисания) при реставрации мы смоглибы устранить дефект легким смачиванием. Когда раньше мне кто нибудь из знакомых женщин дарил холст ,я предпочитал получать его от не очень чистоплотных женщин. Если вы заметили ,у некоторых холстов что продаются в магазине тканей ,с одной стороны чувствуется некоторая слабая накрахмаленность. Это хорошо . Именно с этой стороны надо грунтовать. А вообще , холст который продают в магазине тканей не шикарный . Лучше покупать в специализированном магазине ,где продаются товары для художников. Завтра я постараюсь дать два рецепта грунта. Один для скромных художников с маленькими возможностями и у кого мало времени и мало претензий, а второй рецепт для художников с большими материальными возможностями (хотя они предпочитают покупать готовый, уже загрунтованный холст на подрамнике). и у которых много времени заниматься грунтовкой.Совет мой. Побольше читайте (книги по технологии), но не всегда им доверяйте. Часто их пишут (или переписывают) те ,которые сами ничего не грунтовали.

Даю примерный грунт для холста -мело-клеевой, которым сам пользуюсь. Здесь о проклейке говорить не буду ,о ней сказано выше.
Берется 30 грамм фотожелатина и замачиваю в400-500 мл воды (на несколько часов) .Затем ставлю миску на умеренный огонь и начинаю мешать(водяную баню не использую) пока желатин полностью не растворится. добавляю стакан просеянного мела и пол стакана порошка титановых белил, две столовые ложки натурального меда и все это размешиваю. Не довожу до кипения.Затем добавляю немного клея ПВА (по привычке и для спокойствия) Когда масса начинает остывать наношу ее флейцом на поверхность холста в два приема, а затем ладонью растираю круговыми движениями. Оставляю холст сохнуть в естественных условиях. Клее меловой грунт сохнет довольно быстро. Высохший холст прохожу шкуркой. Согреваю оставшийся грунт и вновь покрываю холст. Если холст крупнозернистый (репинский) грунтовку делаю в три слоя, если среднезернистый или мелкозернистый в два слоя. Этот грунт использую исключительно для фундаментальных работ, требующих большого времени (для этюдов он не годится ,потому что тянет) и которые требуют большой выписанности.

Если у художника нет возможности легко достать все перечисленные компоненты, то фотожелатин можно заменить пищевым,техническим и даже столярным клеем. Мед заменить подсолнечным,касторовам маслом ,а лучше глицерином. А вместо мела и порошка титановых (цинковых) белил использовать белую водно-эмульсионную краску для побелки. И не морочить себе голову, и как говорил мой друг и коллега Альберт Дилбарян(ныне покойный) -"Мне наплевать,если получится шедевр реставраторы поправят"

Дорогая Наталия, что такое двунитка? У нас (в Тбилиси )такого термина не знают. Может вы имеете в виду бязь? Что касается ткани из хлопка , то не могу рекомендовать ,так как хлопковые ткани со временем подвержены гниению. Хотя я сам несколько раз уже писал на них. Они хорошо грунтуются и натягиваются, да и писать (маленькие работы) на них приятно. Что касается грунта на основе крахмального клейстера, то должен сказать,что такой грунт практиковался в 17 веке в Испании,но когда работы перевозили на север (в Нидерланды например,где климат сырой) грунт портился от сырости,хотя в Испании с ее сухим и теплым климатом он себя хорошо зарекомендовал.


Мы уже много сказали о грунтах, даже перешли на имприматуру, но я хочу пару слов сказать о так называемом масляном грунте ,который пользовался огромной популярностью в конце 19 века. Затем от него почему то отказались . Причина была в том что многие работы (известных художников )попортились. Красочный слой плохо сцеплялся с масленным грунтом и со временем отпадал. Как мы знаем последним слоем масляного грунта служил слой масляных свинцовых белил( они более укрывисты) и при том его хорошо просушивали. Писать на таких грунтах было весьма приятно, но за приятное надо платить. Вот художники и поплатились. Масляный грунт подвергся критики и от него отказались (что считаю незаслуженным).
Я уже заметил что стоит подвергнуть небольшой критике какого нибудь ушедшего классика за технологическую ошибку, как тут же на тебя набросятся его защитники. По их мнению все что и как делал их кумир не может подвергаться критике. Спросите у реставраторов ,что они думают по этому поводу. Ведь очень часто замечательные художники ленятся заниматься грунтовкой (экономят время и энергию) забывая что грунт это фундамент будущего произведения. Так вот масляный грунт замечательный,только надо уметь им пользоваться. Подумайте сами, когда вы пишите по записанному вы же заботитесь о том чтобы верхний слой хорошо бы держался и со временем не отслаивался. И так с каждым последующим слоем (при многослойной живописи). А масляный грунт ни что иное как слой масляной краски хорошо просушенный. И поэтому приступая к работе по нему надо принять те же "меры безопасности" как и в случае письма по записанному слою высохшей масляной краски. А кто сказал что краска не отслоится со временем с фабричного эмульсионного холста или других готовых ,что продаются и о способе приготовления которого художник ,покупающий его, ничего не знает. Единственный грунт который не требует предворительной обработки перед нанесеием красочного слоя ,это клее-меловой. Но это не значит ,что он лучше остальных.
 

как я уже говорил ,рецепт грунта ,который я рекомендовал предназначается исключительно для фундаментальных долгосрочных работ. Особенность его то что он тянет, и пригоден для многослойнолй живописи. При этом слой краски хорошо держится на грунте. При работе над этюдом на пленере предыдущий грунт не годится ,так как не дает возможности быстро вести процес живописи,что при работе на пленере необходимо. Для работы на пленере и краткосрочных этюдов идеальным является маслянный грунт. Не случайно ,что лучшие пейзажи как в русской так и в зарубежной живописи были созданы во второй половине 19 века, когда был "в моде" маслянный грунт. Рецепты маслянного грунта можно найти в любой книжке по технологии. Главное чтобы со временем красочный слой не отслаивался и не спадал с грунта. Что касается моего грунта для этюдов,то его готовят следующим образом. Проклейка как обычно (я ее описал уже ,когда говорил о грунтовке) . В грунт для этюдов и работе на пленере я не кладу мела и основу грунта составляют порошковые белила (лучше свинцовые, но и титановые и цинковые дают неплохой результат). После двух слоев грунта я ппокрываю поверхность холста прозрачной масляной краской (в зависимости от задачи выбираю цвет имприматуры). Если собираюсь писать зеленый летний пейзаж то покрываю коричневато красной краской (напр. сиеной жженной), если это осенний этюд в желтовато красноватых тонах топокрываю сероватым тоном(напр. умброй грузинской или смесью ультрамарина с черной). Помазов жидко краску, разведенную в масле, начинаю ладонью размазывать по всей поверхности холста.(при этом каждый раз чищу ладонь) Слой масляной краски должен быть прозрачным. После того как краска высохнет, можно писать. Касть будет легко ходить по поверхности и краска будет хорошо ложиться . Работа не будет жухнуть и живопись получится приятной и звучной. Только помните ,что нельзя слишком долго оставлять такой холст неписанным и пересушенным. Он может очень высохнуть и покрыться пылью и тогда ваш красочный слой со временем может отслаиваться .
 

я давно уже не покупал грунтованный холст. Недавно мне подарили холстзагрунтованный фабричный уже натянутый на подрамник. Я на нем написал пейзаж. Когда пейзаж высох,я понес его из мастерской домой ,по дороге попал под дождь,пейзаж слегка намок. Когда дома коснулся красогного слоя он легко сошел. Не доверяю фабричным грунтам, хотя иногда они тоже бывают хорошими. Теперь о вашем холсте. Я бы в первую очередь покрылбы его жидким ПВА. Если ПВА слишком густой надо осторожно добавить воды и размешать. Затем хорошо дополнительно пройти по нему слабым раствором жидкого желатина. Если краска жухнет то лучше протирать ее в месте пожухания ретушным лаком. Мой папа советовал мне протирать пожухшие места сгущенным уплотненным маслом. Если работа жухнетпо причине того что вы пишите по полусухому это одно, но иногда работа жухнет по вине грунта который сильно тянет (меловой). Если грунт (клее-меловой) слегка тянет это даже хорошо так как красочный слой будет хорошо держаться. Если грунт абсолютно не тянет (масляный) то это опасно так как красочный слой может со временем отпасть. Обычно по масляному грунту советовали перед работой пройтись шкуркой ,мол лучше будет держаться краска. Возможно,но я посоветовалбы перед работой смазать масляный грунт смесью масляного мака с разбавителем и когда он начнет быть слегка липким ,писать по нему.Для а-ля-прима лучше масляный грунт обработанный как я посоветовал.

Когда мажешь костью, ее волосы часто проскальзывают поповерхности зерен тесситуры холста и краска не попадает в поры, а ладонью протирая во первых краска достигаег пор, а во вторых ладонью же убирается излишек краски и поэтому ладон нужно тряпкой очищать перед тем как пройтись по холсту в очередной раз. И еще ладонью краска наносится более равномерно и прозрачней. Многие художники прошлого использовали ладонь или падушку большого пальца для снятия излишней краски при лессировках.(Помню, у моего дедушки большой палец правой руки всегда был "испачкан" краской, хотя он работал очень чисто).

Для художественных работ пригоден только клей ПВА Питерской фпрмы "Акрон". Все остальное - это не ПВА, а бог весть что. В грунте применяю темперу - восково - масляные титановые белила - они хорошо укрывисты, в отличии от цинковых. Если нужен цветной грунт, к белилам добавляю друие темперные краски на той же основе. С рыбьим клеем получается очень приятная эмульсия. Холст выдерживаю месяца три. Рыбий клей делаю сам из воздушных пузырей, плавников, хвостов речной рыбы, благо живу на Волге. И этот материал рыбари поставляют круглый год.

 

http://www.artlib.ru/index.php?id=12&fp=2&uid=6713&iid=166050