Коллекция узоров ирланского кружева



осторожно много больших фото>>>>>>>>>>>

Заработок на своём блоге!

На сегодняшний день очень многие интересуются вопросом заработка на своём блоге. Это не так тяжело как кажется. И попробовать себя может каждый. Возможность зарабатывать на блоге - реальна. Пусть не милионы, но сам смысл что можно совместить полезное с приятным и получить копеечку уже увлекает)) Есть несколько сайтов на которых вы сможете заработать. Вылаживаю ссылки по которым вы сможете перейти и прочесть более подробно о всём и решить уже сами для себя. Первый сайт - Блогун только после blogun в адресе вам нужно дописать .ru. Сайт популярен, множество предложений. Второй - Advert  хороший сайт, платят хорошо, задания практически всегда есть. Третий - это РотаПост тоже довольно активно всегда поступают задания. И четвёртый - это Сеозавр, не полностью с ним ещё разобралась) Можете пробовать и выбирать сами. Написать одну строку внизу поста и получить за это деняжку думаю всем было бы приятно)

сгущенка как в СССР

      Сгущенка! Как много в этом звуке для сердца нашего слилось!

       Редкий ребенок в то время не мечтал открыть баночку сладенького молочка и съесть ее всю, вплоть до последней капли.

Рецепт сгущенки достаточно прост, и не требует особых продуктов.

 

 

 

 

 

рецепт

Витой пирог с финиками и орехами

http://www.vkusnyblog.ru/smak/2264

Серия сообщений "рецепты выпечки":

Часть 1 - Када
Часть 2 - торт на сковородке
...
Часть 98 - Чебуреки
Часть 99 - блины
Часть 100 - шулики

Идея туники.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮБОК

http://www.bulav-ka.ru/atel.files/model.files/ubki/ub1020.htm
Юбка расклешенная, с асимметричными подрезами, расклешенными внизу



Заднее полотнище гладкое, расклешенное.

Линия талии оформлена притачным поясом.

Застежка на молнии.



Ткань - шерсть, полушерсть, тонкое сукно, плащевая.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см - две длины юбки плюс 15 см (Полуобхват бедер не более 52 см).
Нанесение линий фасона на выкройку-основу.

Моделируем на развернутой выкройке переднего полотнища расклешенной юбки.

Справа от линии талии вниз отметим 2-2,5 см, затем дважды по 6-8 см, понизу от середины вправо - дважды по 7-9 см, а от линии талии по линии середины переда вниз - 8-10 см. Соединим отрезки, как показано на рисунке, соблюдая параллельность.

Пронумеруем каждую деталь, отметим направление долевой нити параллельно середине выкройки.

Разрежем выкройку по намеченным линиям.
Раскладка на ткани.

На ткани вразворот с изнаночной стороны разложим детали переднего полотнища, отложив от среза 3 см на подшивку низа.

Справа от кромок по проведенной линии отложим припуск по боковой линии - 2,5 см.

Приложим 4-ю деталь, совмещая долевую нить, приколем.

Рассчитаем ширину раздвижки по низу детали. Для этого от ширины ткани вразворот отнимем ширину по низу развернутой выкройки переднего полотнища с двойным припуском по боковой линии (2х2,5 = 5 см) и припуски на швы стачивания деталей (6х1,5= 9см).

Остаток разделим на количество раздвижек (в данном примере на 6) и получим величину одной раздвижки. Если ширина одной раздвижки окажется недостаточной, можно использовать выпад ткани от раскладки заднего полотнища.

После предварительного расчета сделаем раздвижку по низу 4-й детали (со стороны линии разреза) на 7-8 см и отметим припуск на шов стачивания - 1,5 см.

Припуск на раздвижку, обеспечивающий расклеш по линии низа юбки, соединим с линией бедер. Отметим припуски на швы: по боковой линии юбки - 2,5 см, по расклешу и линии разреза - 1,5 см. Отступим от припуска на шов по линии низа к 4-й детали 1,5 см и 7-8 см на раздвижку, приложим 3-ю деталь, совмещая с долевой нитью. Приколем, обведем контур, отметим линию бедер. С противоположной стороны детали также по линии низа отметим припуск на расклеш - 7-8 см и на шов стачивания - 1,5 см и соединим раздвижки с линией бедер. Отметим к детали припуски на швы: по боковой линии - 2,5 см, по линиям расклеша и разреза - 1,5 см.

Аналогично сделаем раскладку 2-й детали.

На свободном участке ткани сделаем раскладку 1-й детали с припусками на шов стачивания 1,5 см и 7-8 см на раздвижку по линии подшивки низа, совмещая с долевой нитью ткани. Отметим линию бедер, соединим с припуском на раздвижку. Отметим припуски на швы: по линии талии - 0,7 см, по боковой линии - 2,5 см, по линиям разреза и раздвижки - 1,5 см.

Вырежем детали по отмеченным припускам.

Оставшийся кусок ткани сложим пополам и к сгибу его приложим середину задней выкройки, расклешенной за счет закрытой талевой вытачки.

Разметим деталь пояса (длина - на 4 см больше полуобхвата талии, а ширина - 6-8 см). Отметим припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.

Раскроим детали по отмеченным припускам. Раскроим из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали пояса).

Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина - 16 см, ширина - 2,5 см).
Примерка и последовательность обработки.

Проложим силки по заднему полотнищу.

Отметим середину деталей прокладочным швом.

Закрепим и сделаем надсечки на внутренних углах переднего полотнища.

Сметаем детали переднего полотнища в последовательности раскладки на ткани, совмещая линии низа, бедер. Сметаем боковые швы, оставляя несметанными 16 см в левом шве для застежки.

Приметаем по талии тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, линии фасонные. При помощи линейки уточним линию низа от пола на босу ногу.

При необходимости внесем изменения. Разложим на столе юбку, выровняем линию низа . Отметим припуск на подшивку.

Распорем все швы.

Подошьем низ юбки на каждой детали отдельно. Отпарим.

Стачаем детали переднего полотнища, обработаем срезы по шву, отпарим на ребро.

Сделаем надсечки на уровне бедер или в уголках. От надсечки вниз швы остаются на ребро, а в верхней части заутюжим на нижнюю деталь. По желанию закрепим верхние швы отделочной строчкой.

Сметаем и стачаем боковые швы, оставляя нестачанными в левом 16 см для застежки.

Срезы обработаем. Отпарим на ребро и разутюжим.

Обработаем застежку на молнии и верх юбки поясом, отпарим.

Окончательно проутюжим готовое изделие.

Юбка с асимметричным воланом



Нанесение линий фасона на выкройку-основу - переднее полотнище

Нанесение линий фасона на выкройку-основу - заднее полотнище

Линия талии оформлена притачным поясом.

Застежка на молнии.

Ткань — мягкая тонкая шерсть или полушерсть.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см — одна длина юбки плюс 60 см (полуобхват бедер не более 52 см).
Нанесение линий фасона на выкройку-основу.

На развернутые выкройки переднего и заднего полотнищ основы прямой двухтонной юбки нанесем фигурные линии.

От линии низа, по левому боковому шву, отложим 20—25 см, а от линии низа, по правому боковому шву,— 30—35 см, по линии середины, от линии низа вверх,— два отрезка — 30—33 см и 15— 18 см.

Для удобства обработки в процессе пошива обозначим углы контрольными точками Кт. Все отмеченные отрезки соединим.

Линии низа разделим на 10 равных частей и соединим точки деления с фигурной линией, проведем из каждой точки линии параллельно середине выкройки. Стрелками обозначим направление подрезов (от низа вверх) для раздвижки деталей на ткани.

Пронумеруем детали начиная с переднего полотнища. Отметим направление долевой нити на каждой параллельно середине выкройки.

Отрежем верхние детали от нижних. Подрежем нижние детали по отмеченным линиям по направлению стрелок, недорезая по 0,2 см до верхнего уровня.
Раскладка на ткани.

Раскладку юбки асимметричного фасона производим на развернутой ткани. Сначала разложим верхние детали, совмещая долевую нить ткани и деталей. Обведем контур, отметим линии бедер и середины, припуски на швы: по линии талии — 0,7 см, по боковой линии — 2,5 см, по линии отреза — 1,5 см (на притачивание обтачки).

Отметим контрольные точки Кт на ткани.

Затем сделаем раскладку нижних деталей, раздвигая равномерно по линиям подрезов, разметим параллельно боковые стороны с учетом двух припусков на боковые швы по 1,5 см к каждой, долевую нить ткани расположим по боковым линиям.

Отметим контрольные точки и припуски на швы: по линиям низа деталей — 0,5 см (для обработки швом с двойным подшивом среза или мелким «зигзагом»), по верхнему срезу — 1,5 см (для притачивания обтачки).

Юбку можно декорировать окантовкой из отделочной тонкой шелковой ткани в тон основного цвета.

Если окантовка не предусмотрена, на свободных участках ткани разместим подкройные обтачки (ширина враскрое — 5 см).

Разметим деталь пояса (длина — на 4 см больше полуобхвата талии, а ширина — б—8 см), припуски на швы к детали пояса — 0,7 см вкруговую.

Раскроим детали по отмеченным припускам, из бортовой ткани прокладку в пояс (длина — по длине пояса враскрое, ширина — наполовину ширины раскроенной детали пояса).

Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина — 16 см, ширина — 2,5 см).

. Раскладка на ткани деталей юбки




Примерка и последовательность обработки.

Отметим середину и линии бедер верхних деталей прокладочным швом.

Сметаем вытачки, верхние детали по боковым швам, оставляя в левом 16 см для застежки, нижние детали по боковым швам.

Сметаем верхнюю с нижней детали юбки, совмещая контрольные точки Кт.

Приметаем по талии тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, линии подреза, низа.

При необходимости внесем изменения. Отпорем нижнюю деталь, боковые швы в верхней части юбки.

Стачаем и обработаем вытачки.

Сметаем и стачаем боковые швы верхних деталей, оставляя в левом 16 см для застежки.

Обработаем срезы, отпарим на ребро с двух сторон через увлажненную фланелевую проутюжку. Расправим швы вразутюжку и еще раз отпарим с изнаночной стороны.

Обработаем застежку на молнии, отпарим.

Обработаем верх юбки поясом, отпарим.

Стачаем боковые швы нижней детали. Обработаем срезы, отпарим на ребро.

Обработаем низ юбки швом вподгибку с закрытым срезом или мелким «зигзагом», делая надсечки в подшивке. Отпарим обработку, уплотняя ее, но не растягивая в косых срезах.

Соединим верхнюю деталь с нижней, сложив их лицевыми сторонами. На изнаночную сторону нижней детали приложим подкройную обтачку, обработанную по внешнему срезу.

Сколем по боковым швам и на уровне контрольных точек все три детали.

Сметаем и стачаем швы, отпарим на ребро.

Затем вместе с обтачкой отогнем швы к верхней детали без переката, прометаем мягкой ниткой.

Слегка проутюжим, фиксируя сгиб.

Проложим отделочную строчку на 0,5—0,7 см от шва притачивания (если это предусмотрено по модели).

Подошьем обтачку потайными стежками к боковым швам верхней детали.

Отпарим обработку, подкладывая под швы и обтачку бумагу, чтобы не остался след с лицевой стороны.

Окончательно проутюжим готовое изделие.

юбка (для торжественного случая), дополненная асимметричным по длине воланом.




Линия талии оформлена притачным поясом.

Застежка на молнии по левому боковому шву.

Ткань - тонкая, мягкая, хорошо драпирующаяся шерсть или полушерсть, тяжелый, мягкий шелк.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см - одна длина юбки плюс 2 м на дополнительную деталь.



Модель рассчитана на высокую стройную фигуру.
Нанесение линий фасона на выкройку-основу.

На большом листе бумаги отметим по выкройке линии переднего и заднего полотнища двухшовной юбки, совмещая боковые стороны. (см. рис1)

Отметим линию подреза: от пересечения линии талии с серединой передней выкройки, до линии бедер на расстоянии 20-25 см от линии середины задней выкройки. Соединим отмеченные отрезки.

Отметим линии отделочной детали. (зеленый цвет).

На передней выкройке по линии середины от начала подреза отложим 30-35 см, а на задней продлим линию середины от конца подреза вниз на 80-85 см, то есть до уровня пола. От нижней точки отметим вправо 10-15 см и соединим с отрезком (30-35 см) на линии середины переда по прямой, в конце закруглим. На отделочной детали разметим подрезы с учетом раздвижки на фалды. Отложим по верхней линии с двух сторон отрезка по 2-3 см и остаток разделим на 8, нижнюю линию на 10 частей, соединим точки деления. Стрелками обозначим линии подрезов (от низа вверх). Отделочную деталь перекопируем на дополнительный лист бумаги.

Пронумеруем детали, отметим на каждой направление долевой нити параллельно середине выкройки.

Центр вытачки на переднем полотнище выкройки спроецируем на линию подреза, что позволит ее закрыть.

Разрежем детали по линии разреза, закроем вытачку на передней выкройке.
Раскладка на ткани.

Сложим ткань пополам, на одной половине разместим по выкройке основную деталь переднего полотнища выкройки с припусками на швы, прикладывая середину к сгибу ткани переднего полотнища, а на другой - детали заднего полотнища в соответствии с долевой нитью ткани. Расстояние между деталями по линии разреза 3 см (по 1,5 см к каждой детали на швы). Отметим линию бедер, припуски на швы: по ливши талии - 0,7 см, по линии низа - 5 см, по боковым линиям- 2,5 см.

Вырежем детали по отмеченным припускам.

На оставшейся ткани, сложенной пополам по поперечной нити, разметим отделочную деталь, раздвигая по линии разрезов, чтобы крайние стороны совместились по линиям припусков на швы (по 1,5 см с каждой стороны). Соединим плавной линией верхние уровни. Припуски на швы по всем срезам - 1,5 см.

Разметим деталь пояса (длина - на 4 см больше полуокружности талии, а ширина 6-8 см). Отметим припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.

Раскроим детали по отмеченным припускам, подкройкую обтачку для обработки разреза на основных выкройках (длина - по длине разреза, ширина - 4,5-5 см). Деталь обтачки может быть стачной.

Раскроим из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали).

Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина - 16 см, ширина - 2,5 см).
Примерка и последовательность обработки.

Отметим середину полотнищ юбки прокладочными стежками. Проложим силки по контурным и фасонным линиям. Сметаем вытачки по линии талии. Сметаем по линии середины отделочную деталь. Подогнем припуск на изнаночную сторону и приметаем, предварительно отметив сгиб подшивки прокладочным швом.

Сметаем боковые линии верхних и нижних деталей переднего и заднего полотнищ. Приметаем припуск на подшивку низа юбки.

На лицевую сторону верхней детали приложим лицевой стороной отделочную, а затем нижнюю деталь. Совместим срезы, середину полотнищ и боковые стороны, сметаем.

По линии талии приметаем тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, положение и длину отделочной детали, длину юбки.

При необходимости внесем изменения. Распорем детали по линиям разреза и боковых швов.

Стачаем и обработаем вытачки по талии, боковые швы верхней части, оставляя в левом 16 см для застежки. Стачаем боковые швы нижней части изделия, обработаем срезы. Отпарим на ребро с двух сторон через увлажненную фланелевую проутюжку. Расправим швы вразутюжку и еще раз отпарим с изнаночной стороны, подкладывая бумагу под швы.

Обработаем застежку молнии, отпарим.

Оформим верх юбки поясом, отпарим.

Стачаем отделочную деталь, передний шов - стачной с обработкой открытых срезов оверлоком, задний шов может быть стачной с окантованными срезами или за пошивочным швом, отпарим. Подошьем низ отделочной детали подрубочным швом, отпарим, не растягивая в косых срезах.

Подошьем низ юбки, отпарим обработку.
Сметаем детали по линии разреза, прикладывая на нижнюю деталь юбки с изнаночной стороны, обработанную по срезам обтачку, стачаем. Шов отпарим на ребро. Отогнем швы с обтачкой на верхнюю деталь без переката. Прометаем мягкой ниткой. Слегка проутюжим, фиксируя сгиб. Можно проложить отделочную строчку на 0,5-0,7 см от шва притачивания. Прикрепим обтачку потайными стежками к боковым швам. На уровне пояса обтачку заправим внутрь, подпоров наметку.

С драпированным запахом и фигурными линиями низа




Юбка прямая, с драпированным запахом и фигурными линиями низа. (рис.3)

Заднее полотнище гладкое с вытачками по талии. Линия талии оформлена притачным поясом.

Ткань - шерсть, полушерсть, велюр.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см - две длины юбки плюс 25 см на швы и обработку.

Фасон юбки рассчитан на высокую стройную фигуру

Нанесение линий фасона на выкройку-основу



На развернутое переднее полотнище(рис.1) нанесем линии (желтым цветом) запахивающихся деталей, предварительно отметив половину отрезка по низу юбки от середины полотнища до боковой линии и 10-12 см от линии низа по линии середины или по модели. Соединим Противоположные углы на линии талии с отмеченными уровнями. Линии левой детали переведем резцом на дополнительный лист бумага. Линию талии от линии запаха до второй талевой вытачки разделим на 8-9 равных частей(Зеленым цветом), не учитывая раствора вытачки, и отмеченные точки деления на линии талии параллельными линии запаха соединим с боковой линией. Центры вытачек перенесем на линии разреза (раздвижка на складки драпировки), не дорезая их до боковой линии (0,3 см).

Левая деталь переднего полотнища гладкая с припусками на запах.
Раскладка на ткани

Раскладка заднего полотнища и левой детали переднего полотнища.



На вдвое сложенной ткани сделаем раскладку заднего полотнища с припуском по боковой линии - 2,5 см.

Обведем контур, отметим линию бедер и талии, припуск по линии низа - 5 см, по цельнокроеному поясу - 0,7 см, вырежем.

Линию запаха, можно обработать обтачкой с припуском 0,7 см, шириной 6 см или окантовать косой обтачкой.

С противоположного конца ткани сделаем раскладку правой детали запаха переднего полотнища. Приложим нераздвииутую деталь в соответствии с направлением долевой нити. Затем веерообразно расправляем полотнище, учитывая раздвижки на складки: самая широкая у линии запаха - 9-11 см, а каждая последующая - на 0,5 см меньше предыдущей.

Обведем контур (красный пунктир), отметим припуски на швы: по линии талии - 0,7 см (с уступами над складочками), по боковой линии - 2,5 см, по линии запаха и низа - аналогично левой детали. Отметим линию бедер по краям детали (Б)рис3.

Разметим деталь пояса (длина равна длине заднего и передних полотнищ при закрытых вытачках, ширина - 6-8 см), припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.

Разметим детали обтачек - косые или подкройные.

Раскроим детали по отмеченным припускам; из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали пояса).
Примерка и последовательность обработки.

Отметим середину полотнищ прокладочным швом.

Проложим силки на заднем полотнище.

Сметаем талевые вытачки на заднем и левом переднем полотнищах. Заложим складочки по линии талии на правом полотнище.

Сметаем боковые швы, подметаем заднее полотнище по линии низа. Припуск на подшивку низа на заднем полотнище должен быть 0,7 см при обработке косой или подкладочной обтачкой.

Приметаем по талии тонкую плотную тесьму.

Примерим, уточним облегание юбки, линии низа, складок драпировки.

При необходимости внесем изменения.

Стачаем боковые швы, обработаем срезы, отпарим на ребро через увлажненную фланель, разутюжим и еще раз отпарим с изнаночной стороны.

Стачаем и обработаем вытачки.

Прострочим складки по внешним сгибам с изнаночной стороны. Повернем сгибы складок к линии среза запаха и отпарим на уровне строчек, фиксируя их положение. Чтобы складки драпировки лучше лежали, правый запах можно поставить на подкладку (без складок).

Обработаем срезы запаха и низ косой или подкройной обтачкой, отпарим.

Обработаем верх юбки поясом. Отпарим.

Окончательно проутюжим готовое изделие.

Просто и красиво. Платья.



Читать далее...

Декорируем булавки

 

Продолжаем осваивать пластику. Вот урок от Юли Большая медведица

 

 

 Очень мне нравятся булавочки с розовыми бутонами, если вам тоже, приступаем к делу!                      

Читать далее...

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОРОТНИКОВ И ИХ ОБРАБОТКА.часть1

В зависимости от силуэта изделия определяется форма воротника, который состоит из двух частей: стойки и отлетной части. Форма воротника зависит от высоты стойки. Воротник без стойки или со стойкой до 1 см имеет плосколежащую форму (рисунок 131е), полустоячий имеет высоту стойки до 2 см (рисунок 137а), стояче-отложной - высоту стойки 2,5-3,5 см (рисунок 139а), стоячий - высоту стойки 3,5-5 см и выше (рисунок 142г).

Степень прилегания воротника к шее зависит от формы выреза горловины. Воротники бывают плотно прилегающие к шее, со средним прилеганием и отстающие от шеи. Степень прилегания зависит также от вида застежки изделия, которая может быть до верха или ниже (в изделиях с бортами - лацканами).

По крою различают воротники отрезные и цельнокроеные с полочками или со спинкой и полочками.

Отложные воротники для изделий с застежкой до верха по форме разделяют на стояче-отложные и плоско лежащие.

Чертеж воротника строят отдельно или на спинке и полочке.

Воротники стояче-отложные и плосколежащие, построенные
на деталях выкройки - спинке и полочке (рисунок 131)

Нагрудную вытачку временно закрыть или переместить по модели. Контуры деталей обвести с чертежа на лист бумаги. Определить по модели вид застежки (однобортная, двубортная и т.д.) и форму выреза горловины (V-образный, круглый, овальный, каре и т.д.). Оформить горловину и застежку. Определить высоту стойки воротника и расположение его концов на линии втачивания в горловину по отношению к середине переда (уступ).

Вариант 1 (рисунок 131а-в)

Нанесение фасонных линий. Полочка и спинка (рисунок 132а). Для воротника, прилегающего к шее, ширину ростка и горловины по плечевым срезам не увеличивать. Соединить глубину горловины или уступ с высокой точкой горловины пунктирной линией, продолжив ее за линию плечевого среза на высоту стойки в зависимости от формы воротника (плосколежащий, полустоячий или стояче-отложной). В данном примере высота стойки равна 2 см. От пунктирной линии продолжить вправо линию плечевого среза на высоту стойки и поставить точку а. Влево от пунктирной линии отложить по линии плечевого среза ширину воротника, равную 6-8 см (по модели), и от нее вниз - 0,5-1,5 см так, чтобы внешний край воротника не имел слабину в готовом виде. Точку 0,5-1,5 соединить с высотой стойки (точка 2). К проведенной линии приложить плечевым срезом выкройку спинки, совмещая высокую точку ростка с точкой 2 (высота стойки воротника). Для оформления линии втачивания воротника соединить штрихпунктирной линией глубину ростка с его высокой точкой. Из точки глубины ростка восстановить влево и вправо перпендикуляры, на которых отложить высоту стойки и ширину воротника посередине спинки, равную 6-8 см. Точку а соединить с точкой 2 (середина воротника) и концом воротника плавной вогнутой линией. Посередине спинки можно увеличить высоту стойки еще на 0,5 см и оформить ее, как показано штрихпунктирной линией. Контуры воротника (отлетную часть) оформить по модели.

Вариант 2 (рисунок 131г-е)

Нанесение фасонных линий. Полочка и спинка (рисунок 132б). Увеличить ширину ростка и горловины по плечевому срезу на 3-5 см, глубину посередине спинки на 1-2 см, а посередине переда - на 5-12 см. Оформить росток и овальный вырез горловины. Соединить глубину горловины (точка 5-12) с высокой точкой горловины пунктирной линией, продолжив ее за плечевой срез на высоту стойки, равную 4 см. От пунктирной линии отложить вправо по плечевому срезу высоту стойки и поставить точку а. Дальнейшая последовательность построения воротника такая же, как варианта 1 (рисунок 132а). Ширину воротника и его внешние контуры оформить по модели.

Вариант 3 (рисунок 131ж).
Воротник "хомутик".

Нанесение фасонных линий. Полочка и спинка (рисунок 132в). Для воротника, отстающего от шеи, увеличить ширину ростка и горловины по плечевому срезу на 1-4 см, можно также увеличить глубину ростка и горловины (по модели). Соединить глубину горловины с высокой точкой пунктирной линией, продолжив ее за линию плечевого среза на высоту стойки, равную 2-6 см. От пунктирной линии продолжить вправо линию плечевого среза на высоту стойки и поставить точку а. От полученной точки отложить влево по линии плечевого среза ширину воротника, равную 10-20 см (или по модели), и от нее вниз - 1-1,5 см, затем точки 1-1,5 и 2-6 (высота стойки) соединить. К проведенной линии приложить плечевым срезом выкройку спинки с соответственно оформленным вырезом ростка, совмещая высокую точку ростка с точкой 2-6 и стойкой воротника.

Для оформления линии втачивания воротника соединить прямой штрихпунктирной линией глубину ростка с его высокой точкой. Из точек на уровне глубины ростка (середина спинки) и горловины (середина переда) восстановить вправо перпендикуляры, на которых отложить высоту стойки, как по линии плечевого среза, т.е. по 2-6 см. Полученные точки соединить с точкой а, отрезки разделить пополам. Из точек деления восстановить влево перпендикуляры, на которых отложить по 0,5 см. Оформить линию втачивания и отлетную часть воротника, как показано на рисунке.

Форму воротнику можно придать влажно-тепловой обработкой, т.е. незначительной оттяжкой по линии втачивания и сутюжкой по верхнему краю стойки.

Мягкость формы воротника типа "хомутик" (рисунок 131з) достигается косым кроем - это прямоугольник, ширина которого равна двойной ширине воротника, выкроенного под углом 45° к нити основы.

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) выкройку воротника (рисунок 132г). Середину его приложить к сгибу ткани и выкроить две детали из основной или отделочной ткани и одну деталь прокладки. Планку выкроить из той же ткани, что и воротник. Планка и воротник могут быть втачными или съемными.

Примечание. При раскрое воротника, построенного по выкройкам спинки и полочки, нужно уточнить его длину по горловине, учитывая посадку горловины и воротника. При несоответствии деталей по длине следует прибавить к середине воротника нужную величину.

При раскрое воротника "хомутик" (рисунок 132в) приложить середину воротника к сгибу ткани на уровне середины переда или спинки. Можно выкроить воротник со швом посередине, располагая выкройку по косой нити. В изделии с застежкой по плечевому шву шов стачивания переместить и дать припуск ткани на обработку застежки.

Вариант 4 (рисунок 133).
Воротник-пелерина.

Нанесение фасонных линий. Спинка (рисунок 134а). Увеличить ширину ростка по плечевому срезу и глубину посередине спинки на 2-5 см. Оформить росток плавной линией.

Полочка (рисунок 134б). Нагрудную вытачку переместить в боковой срез. Увеличить ширину горловины по плечевому срезу на 2-5 см, а глубину посередине переда на 6-10 см. От точки 6-10 отложить влево 7-8 см. Оформить горловину, соединив точки 7-8 и 2-5 пунктирной линией и продолжить ее за линию плечевого среза вверх на высоту стойки воротника, равную 3 см. От пунктирной линии отложить вправо по плечевому срезу высоту стойки и поставить точку а. Дальнейшая последовательность построения воротника такая же, как варианта 3 (рисунок 132б). Ширина воротника посередине спинки и переда равна 15 см. От конца плечевого среза спинки увеличить ширину воротника на 6-8 см. Ширина борта 3 см. Для образования мягкой складки нанести линию разреза от точки 7-8 к краю борта.

Раскрой. Для сохранения основных контуров деталей выкройки перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) выкройку воротника.

Спинка (рисунок 134в). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Уменьшить глубину проймы на 2-3 см. Контрольную метку и точку 2-3 соединить плавной линией. Выкроить одну деталь.

Полочка (рисунок 134г). Оформить пройму, как на спинке. Выкроить две детали.

Верхний воротник (рисунок 134д). Разрезать выкройку по нанесенной фасонной линии, не дорезая до края борта на 0,2 см. Приложить середину воротника к сгибу ткани. Часть выкройки отвести влево на 6-12 см для образования мягкой складочки. Выкроить одну деталь.

Нижний воротник выкроить по изготовленной выкройке, не разрезая ее.

Последовательность обработки. Сметать и стачать вытачки, плечевые и боковые срезы.

Заготовить воротник. Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь, сметать по отлетной части и по краю застежки, слегка припосаживая в углах верхний воротник, обтачать. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить углы и швы, приутюжить. Готовый воротник приметать с лицевой стороны лифа, совместив середину спинки с серединой воротника, а углы горловины - с внутренними углами воротника, приколоть булавками верхний и нижний воротники, вметать до углов горловины. На примерке заложить мягкие складочки на верхнем воротнике, заколоть их булавками. Припуск на обработку борта отогнуть на лицевую сторону, т.е. на верхний воротник, затем сверху наложить подкройную обтачку и проложить по ней машинную строчку, одновременно втачивая воротник. В углах горловины сделать надсечки. Вывернуть обтачку и припуск на обработку борта на изнаночную сторону и подшить обтачку к изделию потайными стежками или прострочить на машине.

Нанесение фасонных линий. Полочка (рисунок 136а). Нагрудную вытачку переместить в боковой срез. Увеличить ширину горловины по плечевому срезу на 1 см, а глубину посередине переда - на 5 см. От точки 5 отложить вниз 5-8 см, а влево - 8-9 см. Оформить фигурный вырез горловины, соединив точки 1, 8-9 и 5-8 прямыми пунктирными линиями.

Воротник. От точки 1 продолжить вверх пунктирную линию на высоту стойки воротника, равную 3 см. От пунктирной линии продолжить вправо линию плечевого среза на величину, равную высоте стойки и поставить точку о. От конца плечевого среза по пройме отложить вниз 1,5 см. Точки 3 и 1,5 соединить, продолжив линию за пройму на 5-9 см. К проведенной линии приложить плечевым срезом выкройку спинки с увеличенной на 1 см шириной ростка, совмещая вновь оформленную высокую точку ростка с точкой 3 (высота стойки).

Для оформления линии втачивания воротника соединить глубину ростка с его высокой точкой штрихпунктирной линией. Из точки глубины ростка восстановить вправо и влево перпендикуляры, на которых отложить высоту стойки, равную 4 см, и ширину воротника посередине спинки, равную 17-20 см. Точки 4, а и 8-9 соединить. Для оформления отлетной части воротника длину переда от глубины горловины до линии талии разделить пополам и от точки деления отложить влево 7 см. Точки 5-8 и 7 соединить, продолжив прямую вниз на 8 см, точки 17-20, 5-9 и 8 соединить плавной линией.

Для образования декоративного узла от середины переда на уровне точки 5 отложить вправо 5 см, а от точки деления (середина переда) - 2 см, и эту точку соединить с точками 5 и 8 (на рисунке штриховые линии).

Для банта продолжить линию втачивания воротника в горловину, а линию отлетного края - на желаемую длину банта (на рисунке штрихпунктирные линии).

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку выкройку воротника и заготовить две детали.

Спинка (рисунок 63а). Середину спинки приложить к сгибу ткани. Уменьшить глубину проймы на 2-3 см (рисунок 134а).

Перед (рисунок 136б). Середину переда приложить к сгибу ткани, оформить пройму, как на спинке.

Воротник (рисунок 136в). На ткани в развернутом виде раскроить воротник, как показано на рисунке, т.е. совместить середину выкройки воротника с его обеими деталями на уровне середины переда, а середину выкройки воротника на уровне середины спинки развернуть в противоположные стороны, сохраняя симметричное направление долевой нити. Выкроить две детали (одна из них может быть из отделочной ткани) или одну деталь из однотонной или двусторонней ткани.

При раскрое воротника с бантом середину выкройки воротника на уровне середины спинки приложить к сгибу ткани и выкроить одну или две детали в зависимости от особенностей ткани: односторонняя, двусторонняя и т.д.

Последовательность обработки. Сложить верхний воротник с нижним лицевыми сторонами внутрь и обтачать по отлетному срезу и срезу горловины. В углах сделать надсечки и вывернуть его на лицевую сторону, выправить шов и внешние углы. Посередине переда воротник перекрутить один раз, чтобы нижняя его часть стала верхней.

Стачать средние срезы, совмещая швы обтачивания, и разутюжить их.

В воротнике, выкроенном из двусторонней ткани, сначала образовать декоративный узел, т.е. перекрутить воротник, стачать средние срезы, а затем обработать срезы воротника.

Готовый воротник наложить на изделие, совмещая середину спинки со швом воротника, а внутренние углы - с углами горловины. Приколоть булавками верхний и нижний воротники, вметать. Сверху наложить подкройную обтачку и прострочить, одновременно втачивая воротник до углов горловины (между углами воротник не втачивать). Обтачку вывернуть на изнаночную сторону. На примерке на воротнике заложить мягкие складочки и с изнаночной стороны закрепить декоративный узел несколькими потайными стежками или брошью.

Варианты юбок " годе"

Годе  из шести клиньев

 

Годе с удлинением

 Фантазийное годе

 

 Годе "колокол"

 

 Годе с градуировкой (рис №1)

 

 рис№2

 

 Все остальные варианты можно посмотреть здесь www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Ubki/

Серия сообщений "ЮБКИ":
Часть 1 - Юбки
Часть 2 - Юбки 2
Часть 3 - Юбки 3
Часть 4 - Советы при выборе юбок
Часть 5 - Варианты юбок " годе"
Часть 6 - Варианты юбок с воланами( с чертежами выкройки)
Часть 7 - Моделирование всех видов юбок
...
Часть 10 - Моделирование юбки с кушаком от Юлианы
Часть 11 - Фантазийно-пенная юбка от Анжел
Часть 12 - Юбочки

ВАРИАНТЫ РАСКРОЯ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ ВЫКРОЕК

Юбка в клинья, выкроенная из двух полотнищ ткани, шестишовная

Для данной юбки чертеж выкройки не делать, а разметить клинья непосредственно на ткани (рисунок 346). Для раскроя необходимо снять следующие мерки, см:
Обхват талии, От=76
Обхват бедер, Об=106
Длина юбки, Дю=65

Нанесение фасонных линий. Для определения ширины клина по линии талии мерку обхвата талии (или ширину лифа по линии пришива к юбке) разделить на количество клиньев (в данной модели 6):

От:6=76:6=13 см.

К полученной ширине прибавить 3 см на швы (13+3=16 см). Для определения ширины клина по линии низа полученную ширину клина по линии талии умножить на количество клиньев, которые будут раскраиваться из одного полотнища ткани, в данном случае 3 (16*3=48 см). От ширины ткани (80 см) отнять ширину трех клиньев по линии талии (80-48=32 см). Остаток ткани (32 см) разделить на количество клиньев, выкраиваемых из одного полотнища, плюс 1 (скосок):

32:(3+1)=8 см.

Каждый клин по линии низа расширить на удвоенную величину скоска:

16+(8*2)=32 см.

Чтобы не заузить юбку по бедрам, нужно определить ширину клиньев по линии бедер аналогично определению их ширины по линии талии. Срезы клиньев от линии бедер до низа можно оформить плавными линиями (на рисунке штрихпунктирные линии).

Раскрой. На основе полученных расчетов разметить клинья на ткани. Ткань сложить вдвое по поперечной нити лицевой стороной внутрь, совмещая кромки и рисунок. По верхнему срезу ткани отложить от кромки ширину скоска, равную 8 см, затем ширину клина по талии, равную 16 см, ширину клина по низу, равную 32 см, снова ширину клина по талии, равную 16 см, и закончить скоском. По нижнему срезу ткани отложить от кромки ширину клина, равную 32 см, затем ширину клина по талии, равную 16 см, и остаток ширины ткани - ширину клина внизу, равную 32 см. Все нанесенные точки соединить. После раскроя выровнять срезы клиньев по длине середины клина. Оформить талиевый и нижние срезы плавными линиями.

По такому же методу производится расчет и раскрой восьми-, девяти-, десятиклинки и т.д.

Последовательность обработки. Сметать и стачать клинья. Швы разутюжить или заутюжить и обработать оба среза вместе.

Обработать застежку и талиевый срез

Обработать низ изделия, если швы будут заутюжены

Юбка с втачными расклешенными клиньями восьмишовная

Для построения чертежа прямого клина юбки (рисунок 348а) необходимо снять следующие мерки, см:
Обхват талии, От=76
Обхват бедер, Об=106
Длина спины до линии талии, Дст=38,2
Длина юбки, Дю=65 (или по желанию)

Для определения ширины клина по линии талии мерку обхвата талии (или ширину лифа по линии пришива к юбке) разделить на количество клиньев (в данной модели 8):

От:8=76:8=9,5 см.

Ширина клина по линии бедер определяется аналогично:

Об:8=106:8=13,5 см.

Ширина клина по линии низа равна ширине клина по линии бедер плюс 1,5 см:

13,5+1,5=15 см.

Провести вертикальную линию, равную мерке длины юбки, т.е. 65 см, и поставить точки Т и Н. От точки Т отложить вниз отрезок ТБ, равный 1/2 мерки длины спины до линии талии:

ТБ=Дст:2=38,2:2=19,1 см.

Через точки Т, Б и Н провести горизонтальные линии произвольной длины. От точки Т отложить вправо и влево по половине ширины клина по линии талии:

9,5:2=4,8 см.

Аналогично от точек Б и Н отложить вправо и влево по половине ширины клина, т.е. по 7 см. Точки 4, 8 и 7 соединить плавной линией, а точки 7 и 7,5 - прямой.

Ширина расклешенного клина годе внизу равна ширине прямого клина плюс 12 см:

15+12=27 см.

На одной из сторон прямого клина (рисунок 348а) по линии низа отложить вправо и влево по половине ширины клина (27:2=13,5 см) и полученные точки соединить с точкой 7 по линии бедер. Выровнять срез клина по длине его середины и оформить низ, как показано на рисунке штрихпунктирными линиями.

Раскрой. Выкроить восемь прямых клиньев (рисунок 348б) и восемь клиньев расклешенных (рисунок 348в).

Последовательность обработки. К правой стороне прямого клина притачать расклешенный клин. Припуск на шов расклешенного клина срезать, оставив ширину шва 0,5 см, а срезы прямых клиньев обработать и швы заутюжить в сторону расклешенных клиньев. С лицевой стороны отстрочить швом шириной 0,7-1 см. Притачать прямой клин, срезы обработать и заутюжить в сторону расклешенного клина, затем проложить отделочную строчку и т.д.

Обработать застежку тесьмой "молния" (рисунок 328е,ж), а талиевый срез - притачным поясом (рисунок 320).

Обработать низ изделия.

. Юбка с мягкими складками четырехшовная

Для данной юбки чертеж выкройки не делать, а разметить клинья непосредственно на ткани (рисунок 350а). Для раскроя необходимо снять следующие мерки, в см:
Обхват талии, От=76
Длина юбки, Дю=65


Ткань сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, совмещая кромки. От верхнего среза ткани отложить длину юбки, учитывая прибавку на обработку низа. Перпендикулярно к сгибу ткани провести меловую линию талии.

Для определения ширины клина по линии талии мерку обхвата талии разделить на количество клиньев (в данной модели 4):

От:4=76:4=19 см.

К полученной ширине клина прибавить 1 см на свободное облегание плюс 15 см на три мягкие складки. Итого, ширина клина по линии талии равна:

19+1+15=35 см.

Ширина клина по линии низа равна ширине клина по линии талии плюс 7-12 см на расклеш:

35+7~12=42~47 см.

Раскрой. Для раскроя переднего полотнища юбки по линии низа отложить от кромок 1,5 см на шов и ширину клина, равную 42-47 см, а по линии талии от кромок отложить половину ширины расклеша, затем 1,5 см на шов и провести линию середины переднего полотнища. От нее отложить влево ширину клина по линии талии, т.е. 35 см. Точки 35 и 42-47 соединить прямой линией и прибавить к боковому срезу 1,5 см на шов.

Разметить расстояние между складками и глубину складок по линии талии. От переднего и бокового срезов отложить по 1/3 ширины клина по линии талии с прибавкой на свободное облегание:

(19+1):3=7 см.

затем глубину складок - по 5 см и расстояние между ними, равное половине вышеуказанного:

7:2=3,5 см.

плюс глубину одной складки, равную 5 см.

Для кармана, расположенного в боковом шве, от линии талии по боковому срезу отложить вниз 6 см, затем длину входа в карман, равную 14 см. Оформить мешковину кармана, как показано на рисунке.

Заднее полотнище юбки выкроить аналогично переднему.

Пояс. Выкроить долевую полоску ткани шириной 9,5 см (в готовом виде 4 см) длиной, равной мерке обхвата талии плюс 6 см.

Мешковина кармана. Выкроить четыре детали из основной или тонкой подкладочной ткани. Для мешковины из подкладочной ткани выкроить две детали подзора из основной ткани.

Шлевки выкроить из основной ткани. Ширина их - по желанию.

Размер и прибавки на швы накладного кармана показаны на рисунке 350б-г.

Последовательность обработки. Стачать срезы посередине переднего и заднего полотнищ, обработать их, швы разутюжить.

В шве заднего полотнища юбки обработать застежку тесьмой "молния" (рисунок 328е,ж). Заложить мягкие складки.

Сметать боковые срезы, обработать карманы в боковых швах (рисунок 332).

Заготовить шлевки и притачать их к поясу, а затем притачать пояс к талиевому срезу. Обработать низ изделия.

Обработать накладной карман и клапан (рисунок 61).

Настрочить карман и клапан на 22 см ниже линии талии и на 2 см в сторону от бокового шва. Расстояние между швом притачивания клапана и входом в карман равно 1 см. Ширина отделочной строчки показана на рисунке 350г.

Юбка со встречными складками


Для данной юбки чертеж выкройки не делать, а разметить складки непосредственно на ткани (рисунок 352). Для расчета глубины складок необходимо снять следующие мерки, см:
Обхват талии, От=76
Обхват бедер, Об=106
Длина юбки, Дю=65
Примечание. Юбки в складку и клеш рекомендуются в основном худеньким и стройным, а для полных складки лучше располагать не вкруговую, а только на отдельных участках.

Дается прибавка на свободное облегание к мерке обхвата бедер: Пб=47 см.

Расход ткани по ширине - три полные мерки обхвата бедер плюс 4-7 см (106*3+7=325 см), по длине - длина юбки по мерке плюс 6-8 см на подшивку низа и обработку талиевого среза.

Швы должны располагаться во внутренних сгибах складок, поэтому для подгонки швов и рисунка нужно прибавить еще 20-30 см к общей ширине ткани.

Для определения остатка ткани на складки нужно от общей ширины ткани (без добавки на подгонку рисунка) отнять мерку обхвата бедер и прибавку на свободное облегание:

325-106-7=212 см.

Для определения глубины складки остаток ткани разделить на количество складок (в данной модели 9):

212:9=23,5 см.

Для определения положения внутренних сгибов складки нужно ее глубину разделить на 4:

23,5:4=5,8 см.

Расстояние между складками определяется путем деления мерки обхвата бедер с прибавкой на свободное облегание на количество складок:

(106+7):9=12,5 см.

На основании полученных расчетов разметить складки по верхнему и нижнему срезам на изнаночной стороне ткани. От кромки отложить последовательно: 1 см на шов, 1/4 глубины складки, т.е. 5,8 см. расстояние между складками - 12,5 см, глубину складки - 23,5 см и т.д. Заканчивая разметку, отложить расстояние между складками - 12,5 см, 3/4 глубины складки, т.е. 17,7 см и 1 см на шов. Излишек ширины ткани по линии пришива к лифу распределить на мягкие складочки и заложить их, как показано на рисунке штрихами, или увеличить глубину каждой складки.

При разметке складок нужно следить за тем, чтобы швы стачивания полотнищ ткани находились во внутренних сгибах складок. Если это невозможно, ткань срезать до внутреннего сгиба складки, оставляя на шов 1,5 см, и притачать следующее полотнище.

Стачать все швы, кроме одного, и подшить низ, не дошивая до краев 15 см. Заложить складки по нанесенным линиям, заметать, скрепить их по ширине косыми стежками. Слегка приутюжить, удалить наметку, затем приутюжить через увлажненный проутюжильник с изнаночной и лицевой сторон до полного их прилегания. Стачать шов и закончить подшивку низа.

Юбка с односторонними складками


Для данной юбки чертеж выкройки не делать, а разметить складки непосредственно на ткани (рисунок 354). Для расчета глубины складок необходимо снять следующие мерки, см:
Обхват талии, От=76
Обхват бедер, Об=106
Длина юбки, Дю=65
Прибавки на свободное облегание: к мерке обхвата талии, Пт=2 см; к мерке обхвата бедер, Пб=4-6 см.

Расход ткани по ширине - три полные мерки обхвата бедер плюс 4-6 см (106*3+4=322 см), по длине - длина юбки по мерке плюс 6-8 см на подшивку низа и обработку талиевого среза.

Швы должны располагаться во внутренних сгибах складок, поэтому для подгонки швов и рисунка надо прибавить еще 30-40 см к общей ширине ткани.

Количество складок определяется путем деления мерки обхвата бедер с прибавкой на свободное облегание на расстояние между складками (в данной модели 5 см):

(106+4~6):5=22~22,4 см.

Если при делении получается неполная складка, то нужно округлить цифру до целого числа. Так, 22,4 округлить до 23 складок. Расстояние между складками в этом случае определить по желанию.

Чтобы не заузить изделие по линии бедер, мерку обхвата бедер с прибавкой на свободное облегание разделить на количество складок:

(106+4):22=5 см.

Полученная величина - расстояние между складками.

Для определения остатка ткани на складки нужно от общей ширины ткани без добавки на подгонку швов и рисунка отнять мерку обхвата бедер и прибавку на свободное облегание:

322-106-4=212 см.

Для определения глубины складки по линии бедер, полученный остаток разделить на количество складок:

212:23=9,2 см.

Для определения глубины складки по линии талии от общей ширины ткани отнять мерку обхвата талии с прибавкой на свободное облегание (или ширину лифа по линии притачивания юбки) и полученный остаток разделить на количество складок:

322-(76+2):23=16 см.

Расстояние между складками по линии талии определяется путем деления мерки обхвата талии с прибавкой на свободное облегание на количество складок:

(76+2):16=4,8 см.

На основании полученных расчетов разместить складки. На лицевой стороне ткани нанести линию бедер, отступив от среза ткани на 18-20 см. От кромки отложить последовательно: 1 см на шов, 1/2 глубины складки, т.е. 4,8 см, расстояние между складками - 5 см, глубину складки - 9,2 см и т.д. Заканчивая разметку, отложить расстояние между складками - 5 см, 1/2 глубины складки, т.е. 4,8 см и 1 см на шов.

Для прямой юбки аналогично разметить складки и по линии низа.

Юбку можно расширить по линии низа за счет уменьшения глубины складки с каждой стороны на 0,5-1,5 см. Например, глубина складки по линии бедер равна:

9,2-(0,5*2)=8,2 см.

За счет этого увеличится расстояние между складками на столько же:

5+(0,5*2)=6 см.

По линии талии от кромки отложить последовательно: 1 см на шов, 1/2 глубины складки, т.е. 8 см, расстояние между складками - 4,1 см, глубину складки - 16 см и т.д. Заканчивая разметку, отложить расстояние между складками - 4,1 см, 1/2 глубины складки т.е. 8 см и 1 см на шов.

Точки по линии бедер соединить с точками по линии талии и низа тонко отточенным сухим мылом (внутренний сгиб складки - по долевой нити). Заложить складки по нанесенным линиям справа налево и заметать их от линии бедер к талиевому срезу и к линии низа. Приутюжить, стачать шов и закончить подшивку низа.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОРОТНИКОВ И ИХ ОБРАБОТКА.часть4

Воротники фантази

Вариант 1 (рисунок 143).
Воротник с драпировкой.

Нанесение фасонных линий. Полочка и спинка (рисунок 144а). На спинке увеличить ширину ростка на 4 см и оформить его плавной линией. Для оформления борта замерить ширину полочки по линии талии от середины переда по правой линии талиевой вытачки и на уровне конца вытачки отложить от середины переда такую же ширину вправо. Увеличить ширину горловины по линии плечевого среза на 4 см, а глубину посередине переда на 8-10 см. Точки 8-10 и 4 соединить пунктирной линией, продолжив ее вверх на высоту стойки, равную 3 см, а также за середину переда до пересечения с линией борта.

Воротник. От пунктирной линии отложить вправо по плечевому срезу высоту стойки (3 см) и поставить точку а. Дальнейшую последовательность построения воротника смотри на рисунке 132а. Ширина воротника посередине спинки и по плечевому срезу 6-7 см, а отлетную часть оформить по модели.

Для получения драпировки нанести линии разреза, как показано на рисунке штриховыми линиями.

Раскрой. Для сохранения основных контуров деталей выкройки перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) выкройку воротника.

Перед (рисунок 144б). К пунктирной линии горловины приложить линией сгиба воротник, совмещая точку а с высокой точкой горловины. Для получения драпировки на переде разрезать выкройку от талиевой вытачки, не дорезая до бокового среза на 0,3 см, и раздвинуть части выкройки на 3 см.

Выкроить две детали с цельнокроеным нижним воротником.

Верхний воротник (рисунок 144в). Для получения драпировки разрезать выкройку по нанесенным штриховым линиям, не дорезая до края воротника на 0,3 см, и раздвинуть части выкройки на 5 см. Середину воротника приложить к сгибу ткани. Выкроить одну деталь.

Верхний воротник для левой части переда можно выкроить без припуска на драпировку.

Последовательность обработки. Вметать и втачать нижний цельнокроеный воротник (рисунок 44в). Сложить верхний воротник с нижним лицевыми сторонами внутрь, сметать и обтачать по отлетной части до первой складочки. Вывернуть на лицевую сторону, выправить шов, выметать, приутюжить. Наложить правую часть воротника на левую, совместить середину переда, сколоть булавками и на примерке заложить мягкие складочки на верхнем воротнике. Затем закончить обтачивание воротника по отлетной части. Припуск ткани на обработку внутреннего среза верхнего воротника подогнуть на 0,7 см. Припуск на обработку ростка и горловины подшить потайными стежками.

Сметать и стачать талиевую вытачку правой части переда, одновременно притачивая край борта левой, а затем стачать талиевую вытачку левой части переда, одновременно притачивая край борта правой, и закончить обработку лифа.

Вариант 2 (рисунок 145).
Цельнокроеный воротник-волан.

Нанесение фасонных линий. Полочка и спинка (рисунок 146а). На спинке увеличить ширину ростка на 3-5 см и оформить его плавной линией. Увеличить ширину горловины по плечевому срезу полочки на 3-5 см, а глубину посередине переда на 12-15 см. Оформить горловину, соединив точки 12-15 и 3-5 пунктирной линией, продолжить ее вверх на высоту стойки воротника на 1 см, а также за середину переда на ширину борта, равную 2,5 см. Провести линию борта параллельно середине переда. От пунктирной линии отложить вправо по плечевому срезу высоту стойки, равную 1 см, и поставить точку а. Дальнейшую последовательность построения воротника смотри на рисунке 132а. Линию втачивания воротника в росток и его отлетную часть разделить на четыре равные части и нанести линии разреза.

Раскрой. Для сохранения основных контуров деталей выкройки перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) выкройку воротника.

Полочка (рисунок 146б). К пунктирной линии горловины приложить линией втачивания выкройку воротника, совмещая точку а с высокой точкой горловины. Разрезать выкройку, начиная от отлетной части, но не дорезая до линии втачивания на 0,3 см. Части выкройки раздвинуть так, чтобы между воротником и плечевым срезом было расстояние 1,5-2 см (на шов). Выкроить две детали.

При раскрое изделия из кружевной или двусторонней ткани припуск на обработку борта не давать.

Последовательность обработки. Сметать и стачать плечевые и боковые срезы. В изделии из тонкой прозрачной или кружевной ткани - двойным швом (рисунок 7е).

Вметать и втачать воротник в росток запошивочным швом (рисунок 7з-л). Для этого сложить воротник с изделием так, чтобы его срез по линии втачивания выступал на 1 см.

Обработать срезы отлетной части воротника и бортов руликовым кантом , кружевом и т.д.

Вариант 3 (рисунок 147б).
Втачной воротник-волан.

Раскрой (рисунок 148а). Радиусом 5-6 см описать окружность, от нее наружу отложить ширину волана, равную 8-10 см, и оформить его, как показано на рисунке. Ширину и длину волана можно увеличить или уменьшить в соответствии с моделью. Оформить V-образный вырез горловины.

Ткань сложить вдвое лицевыми сторонами внутрь. Совместить направление долевой нити, сколоть булавками, наложить на ткань выкройку, совмещая направление долевой нити на выкройке с долевой нитью ткани, приколоть выкройку булавками и выкроить деталь. При раскрое волана из тонкой светлой ткани выкройку по контурным линиям не вырезать, а раскроить ткань вместе с выкройкой. Нижнюю часть волана выкроить из отделочной ткани.

Последовательность обработки. Волан, выкроенный из двух деталей, обработать, как воротник. У одинарного волана отлетный срез обработать швом взакрутку, для чего край волана подогнуть на изнаночную сторону на 0,5 см, оттянуть (для образования фалд по краю) и прострочить на машине, имеющей приспособление зигзаг. Подогнутый край около строчки подрезать. При обработке края ажурной строчкой проложить ее на расстоянии 0,7 см от среза, затем столбики ажура разрезать посередине. При отсутствии специального приспособления срез можно обработать узким швом (рисунок 8д) шириной 0,2 см, руликовым кантом (рисунок 9) или кружевом (рисунок 12). Для увеличения фалд по линии втачивания волана выполнить сборки. Первую строчку проложить, отступив от среза на 0,5 см, а вторую - на 0,3 см от первой, затем нитки стянуть на величину посадки, т.е. так, чтобы длина волана соответствовала длине линии втачивания. Для равномерного распределения фалд в местах расположения долевых и поперечных нитей ткани посадку или сборки увеличить. Сложить волан нижней частью с лицевой стороной изделия, уравнять срезы, приметать. Затем наложить волан на подкройную обтачку, приметать ее и прострочить по обтачке швом шириной 0,7 см. Сметать концы обтачки на уровне глубины горловины. Приметать волан посередине переда, затем стачать срезы, одновременно стачивая концы обтачек.

Вариант 4 (рисунок 147а).
Воротник-кокилье.

Раскроить по выкройке полочки (рисунок 142д,ж), соединив точку 25 с боковым срезом. Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям и к концу нагрудной вытачки, закрыть ее. Части выкройки воротника раздвинуть для образования фалд. Выкроить одну деталь из двусторонней ткани или две детали, причем одну из них из отделочной ткани. Такой воротник фантази можно удлинить по желанию до линии талии и прикрепить его угол по линии талии. Лиф раскроить с втачными или цельнокроеными рукавами.
Жабо (рисунок 147в,г,з)

Вариант 1 (рисунок 147в)

Выкроить вместе с выкройкой по спирали (рисунок 148б) две детали, как показано на рисунке, и две детали на 2-3 см уже. Можно выкроить две прямые полоски по косой нити с одинаковым направлением долевой нити на парных деталях, шириной вверху 5 см, внизу 12 см, длина которых в 2-3 раза превышает длину линии втачивания (в зависимости от плотности ткани), и две полоски на 2-3 см уже. Планку подкроить по форме выреза горловины на сложенной вдвое ткани. Ее ширина в готовом виде 2,5 см, длина - до талии. Заготовленные детали притачать к верхней детали планки, а нижнюю ее деталь пришить потайными стежками к верхней.

Вариант 2 (рисунок 147г)

Выкроить вместе с выкройкой (рисунок 148в) две детали из тонкой ткани (можно выкроить четыре детали, две из них - уже на 2-4 см). Для планки выкроить две детали шириной 5,5-6,5 см и длиной 35 см. Заготовленные воланы приметать к верхней детали планки, равномерно распределяя фалды, а нижнюю деталь планки пришить потайными стежками к верхней с изнаночной стороны.

Вариант 3 (рисунок 147з)

Выкроить две прямые полоски ткани шириной 10-13 см или две детали по спирали, как для варианта 1 жабо (рисунок 148б). Срезы, расположенные к середине переда, обработать швом взакрутку, узким кружевом и т.д., затем, отступив от обработанного среза на 3-4 см (ширина оборки), выполнить сборки. Срезы полосок, расположенные к боковым срезам, обработать узким руликовым кантом (рисунок 9) или аналогично противоположному срезу. Сборки закрепить руликовым шнуром. Внешние срезы полосок, выкроенных по спирали, обработать кружевом, ришелье и т.д., а внутренние - узким руликовым кантом (рисунок 9). Отступив на 3-4 см от внешнего среза (на ширину оборки), выполнить сборки и закрепить их руликовым шнуром.
Кокилье (рисунок 147д,е,ж)

Вариант 1 (рисунок 147д)

Выкроить две детали (рисунок 148в) с одинаковым направлением долевой нити. Не разнимая детали, стачать их внешние и внутренние срезы швом шириной 0,7 см. Вывернуть на лицевую сторону выправить швы, приутюжить. На заготовленную планку (рисунок 148г) шириной 2,5 см и длиной 30 см настрочить зигзагообразно волан, начиная от горловины (фалды распределить по желанию).

Аналогичное кокилье можно выкроить из одинарной или сложенной вдвое ткани, как показано на рисунке 148д. Срезы одинарного кокилье обработать кружевом, тесьмой и т.д., а двойную деталь обтачать, отступив от точки О на 3-5 см (оставить нестачанным участок длиной 4 см). Вывернуть на лицевую сторону, выправить шов, заметать, приутюжить. Начиная снизу, распределить фалды, перегнув кокилье 8-9 раз. Вверху закрепить его бантом или брошью.

Вариант 2 (рисунок 147е)

Выкроить четыре оборки (рисунок 148в), две из них шириной 4-5 см, как показано на рисунке штрихпунктирной линией.

Планку выкроить из двух деталей желаемой ширины и длины - прямоугольную или с закруглением внизу.

Заготовленные оборки притачать к верхней планке, а нижнюю пришить к верхней потайными стежками.

Вариант 3 (рисунок 147ж)

Заготовить выкройку (рисунок 148е), разрезать ее на полоски, не дорезая до верха на 0,2 см. На сложенной вдвое ткани раздвинуть части выкройки (рисунок 148ж), ограничив ширину детали по линии низа, или на всю ширину ткани, как показано на рисунке штрихпунктирной линией.

ночные рубашки

Выкройка платья для полных женщин

http://www.newsewing.com/view_post.php?id=73
ПЛАТЬЕ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН СРЕДНЕЙ ПОЛНОТЫ (для примера размер 54)
Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:
Рекомендация: Снимите правильно мерки. От этого будет зависеть весь результат ваших стараний.
Чтобы точнее снять мерки необходимо отметить исходные точки: седьмой шейный позвонок, который хорошо определяется при наклоне головы, а также линию плеча у основания шеи и в месте сочленения руки с плечом. Воспользуйтесь для этого булавками или мелом, если женщина одета. Если же точку нужно поставить на теле, воспользуйтесь фломастером, который легко стирается спиртосодержащей жидкостью после окончания данной процедуры.
Хорошо, если на человеке, с которого вы снимаете мерки, одето тонкое платье, а лучше – только нижнее белье. Он, а точнее она, так как речь идет о женщине, должна стоять прямо, без напряжения, т.е. сохранять свою обычную осанку. Именно на это обращаю ваше внимание. Потому что, нередко женщина при снятии мерок или на примерке, особенно если видит свое отражение в зеркале, желая выглядеть стройнее, подтягивает живот, выравнивает спину и пр. Желание выглядеть лучше – хорошее стремление, но при снятии мерок оно может исказить реальное положение вещей. И хорошо сидящее платье на примерке, в обычной жизни окажется не таким комфортным, как хотелось бы, и как должно быть.
Поэтому, учитывая вышесказанное, отверните клиента от зеркала, отвлеките мирной беседой, повяжите на талии шнурок, отметьте исходные точки и приступайте к обмерам. смотри дальше

Построение рукава. "Техника кроя" Лин Жак

Заметка была опубликована на сайте Darievna.ru - «Рукодельный рунет»

Построение рукава. Техника кроя Лин Жак

статья опубликована на сайте season.ru   Снятие мерок для построения чертежа основы рукава показано на рисунке. Цифры, обозначающие мерки, являются продолжением обозначения мерок, снятых с фигур ранее. Длину руки до локтя 19 измеряют от конца плечевого шва (у проймы) до выступающей точки локтя. Длина руки до запястья является продолжением мерки 19 в напрвлении мизинца. Рука должна быть согнута под прямым углом. Обхват руки на уровне проймы 21 измеряют ... Читать полностью на Darievna.ru
Читать другие записи рубрики Вязание крючком и спицами
Смотреть другие интересные статьи на сайте Darievna.ru - "Рукодельный рунет"

Комбинированное платье

Платье из шелкового атласа и шифона, без рукавов с асимметричным подрезом под грудью, переходящим в отрезной бочок и драпировкой к отрезному бочку. Отрезные бочки полочки и спинки выполнены из атласа, а детали с драпировкой – из шифона. Асимметричная бретель крепится к полочке с помощью декоративной пряжки (модель № 1) или банта (модель № 2). Платье с плотным прилеганием по линии груди, средним прилеганием по линиям талии и бедер.

Выбранные прибавки: Пг = 3 см, Пт = 4 см, Пб = 4,5 см, Пшс = 0, Пшг = 0

Модель № 1 – длиной чуть выше колен.

Модель № 2 – длиной до пола, с асимметричным расклешением от линии колена.

Моделирование проведем на примере модели № 1.

Порядок работы:

1.  Определяем пропорции для нанесения линий фасона на чертеж основы. (Рис. 1) Подрез под грудью располагается примерно на 10 см вниз от выпуклых точек груди. Как и всегда, моделируем на основе реального человека.

Рисунок 1.

2.  Моделирование проводим на деталях полочки и спинки вразворот, так как покрой платья асимметричный. Детали расположены лицом вверх, не забудьте подписать детали чертежа и учесть это при раскрое!

3.  Наносим на чертеж полочки примерную линию подреза. Немного видоизменяем талиевые вытачки. От линии талии стороны вытачки проводим вертикально вверх до линии подреза, а затем соединяем с вершиной вытачки. Этим мы добьемся более плотного прилегания платья под грудью. (Рис. 2)

Рисунок 2.

4.  Затем соединяем стороны талиевых вытачек под грудью, детали полочки заходят друг на друга ниже подреза. Уточняем линию подреза. Отрезаем по уточненной линии (детали №1 и №2). На детали №1 в  местах соединения вытачек ставим контрольные метки. (Рис. 3)

 

Рисунок 3.

5.  Переводим нагрудную вытачку на детали №1 в боковой шов. Конец вытачки ниже линии проймы на 4  - 5 см. Разрезаем по намеченной линии и закрываем нагрудную вытачку. Деталь готова к дальнейшему моделированию. (Рис. 4)

 

Рисунок 4.

6.  Уменьшаем длину вновь полученных вытачек на 1 - 1,5 см в зависимости от полноты груди (чем полнее грудь, тем меньше длина вытачки). (рис.4)

7.  Проводим плавную линию верхнего края лифа ( у меня – примерно на 12 см ниже яремной впадинки или на 9 – 10 см выше выпуклой точки груди, выбирайте сами, откуда Вам удобней измерить).  

8.  С той стороны, где есть бретелька, отступаем в сторону полочки на 2 см.

9.   По линии плечевого среза от точки основания шеи откладываем 4 см. Ширина бретели внизу 10 см.

10. Разрезаем деталь по полученным линиям. (рис. 5)

Рисунок 5.

11. Переходим к моделированию второй детали. Соединяем нижние части деталей полочки по вертикальным линиям. (рис. 6)

 

Рисунок 6.

12. Намечаем диагональные линии драпировки, обязательно нумеруем детальки, чтобы случайно их не потерять. У меня получилось 18 деталек, некоторые из них состоят из нескольких частей. Разрезаем деталь по намеченным линиям , начиная от линии подреза в направлении линии бока и линии низа, не доходя до них 0, 5 – 0,7 см.

13. Аккуратно разводим полученные полоски, соединяя частички составных полосок. Чтобы получить величину разведения, возьмите кусок ткани, из которой вы будете шить платье, созборите его на машинке, добившись желаемого эффекта. В моем случае я разводила на половину ширины полоски, это небольшая сборка для шифона.  (рис. 7)

Рисунок 7.

14. Обводим контуры детали плавной линией.

15. На спинке наметить линию подреза, отрезать по намеченной линии. На верхней детали спинки талиевые вытачки перенести в среднюю линию спинки и закрыть полученную вытачку, соединив ее стороны. Наметить линию верхнего среза и отрезать по ней. (рис. 8)

Рисунок 8.

 

16. Моделирование нижней детали спинки произвести аналогично моделированию полочки. Спинка может быть и без драпировки, только с вытачками. Рис. 9

 

Рисунок 9.

17. В модели № 2 с одной стороны сделать расклешение по низу 13 – 15 см, а с другой пристроить клин годе под углом 45 – 60⁰ к вертикальной линии бока. (нет на рисунке)

А вот так эта модель выглядит на фотографии из журнала:

Желаю вам приятного моделирования!

http://tvorim.e-gloryon.com

 

 

годе

текст и иллюстрации: Надежда Азарова Юбка с покроем "годе" всегда смотрится эффектно на женской фигуре, подчеркивает бедра и создает легкую летящую линию низа. В прошлых публикациях мы уже рассматривали различные варианты кроя "годе", делая акцент на цельных клиньях. Мы разобрали и спиральное "годе", и юбку-годе с градуировкой, и фантазийное "годе" с удлинением, и самый простой базовый покрой юбки-годе. Здесь же хочется показать разнообразие вариантов покроя втачного клина-годе. Как правило, в книгах по конструированию, если и упоминается такой покрой, то только в самой простой своей форме. Однако, тут есть немалый простор для фантазий и оригинальных конструкторских решений! Втачные клинья "годе", по своей сути, обеспечивают расклешение линии низа изделия. Чаще всего, ими украшают юбки, однако, как прием моделирования, клинья "годе" можно использовать и в рукавах блузок, и в отрезном под грудью лифе, и в брюках. Вставку "годе" можно выкроить из основной ткани или использовать материал, контрастный по цвету или фактуре (например, из шифона или гипюра). Кстати, мода этого сезона особенно внимательна к юбкам с втачными клиньями "годе" из основной ткани (чаще всего, тонкого хлопка или жоржета), длиной до коленей.

Построения:   Основной клин "годе" Давайте начнем построения с базового, хрестоматийного втачного клина "годе". Он представляет собой сектор круга с радиусом R, равным длине втачивания клина. Диапазон значений тут очень велик - от 6-9 см для миниатюрных, кокетливых клинышков на деловых юбках до 50-80 см для изысканных вечерних платьев. Построения просты. После определения длины клина R, определяемся с его шириной M. Ширину (раствор) можно задать в сантиметрах, долях круга или градусах, как вам больше нравится. Наиболее популярны четвертинка и шестая часть круга (90 и 60 градусов соответственно), однако, для клина можно взять и 3/4 круга, и полный круг, и точную мерку в 15 см, например. Это зависит исключительно от модели и вашего вкуса. На рис.1 показаны несколько примеров базового клина "годе" - на 60, 90, 120 и 270 градусов. Самый традиционный способ построений клина-годе иллюстрирует рис.2. На юбке измеряется длина участка для втачивания клина-годе - R. На отдельном листе бумаги строится равнобедренный треугольник - ОФХ, высота которого равна R, а ширина основания - желаемой ширине клина по линии низа M. На сторонах треугольника ОФ и ОХ от его вершины откладывается длина линии втачивания клина R и через полученные точки оформляется лекальная линия низа. В клиньях-годе всегда присутствуют косые нити, которые могут вытягиваться под весом ткани, давая неровную линию низа. Для коррекции этого эффекта можно сложить клинья стопочкой и подвесить за вершину для оттяжки на несколько дней, после чего линию низа останется только слегка подровнять ножницами.

рис. 1

рис. 2

Использование втачных клиньев-годе в нарядных платьях

Втачивать клин-годе в изделие проще всего при наличии рельефных швов. Если таковых нет, а расклешить изделие нужно, тогда клинья втачиваются в специально сделанные разрезы. Такой прием иногда применяют, чтобы модифицировать юбку-солнце. При аккуратной работе швов втачивания практически не видно, а эффект от втачных клиньев потрясающий! Хочется отметить, что даже самый простой клин "годе" позволяет создавать весьма разнообразные фасоны юбок. Поэкспериментируйте с клиньями-годе разной длины и разного раствора в 6-ти клинку (например, с расклешенными клиньями) и в 12-клинку (например, с прямыми клиньями без клешения), втачайте один длинный клин в задний шов юбки или по 2 клина возле боковых швов. Посмотрите, как меняется восприятие модели! А ведь прием кроя один и тот же - базовый втачной клин-годе. На фото слева показаны некоторые варианты применения вставок-годе для нарядных платьев. Обратите внимание на современную модификацию: линия низа клина-годе оформляется не лекальной линией, как в основе, а свисает уголком. Для раскроя таких "уголков" удачно подходит по своей форме ромб или его частный случай - квадрат.

Веерный клин-годе Следующим шагом в развитии клина-годе можно назвать добавление ему веерных складок. Такие клинья - настоящий хит этого летнего сезона! Веерное "годе" не только создает дополнительный объем по линии низа, но и меняет восприятие этого привычного элемента. Особенно удачные и модные сегодня варианты веерных клиньев получаются из жатых и мягких тканей типа тонкого хлопка. Для построения веерного клина достаточно по его центру добавить расширение на складки S - прямые или конические. Добавление складок мы подробно рассматривали в материале "Юбки в складку. 5 вариантов", а как прием - в материале "Моделирование. Складки". Поэтому, здесь сразу переходим к конечной форме лекала - рис.3. Складки всегда добавляются в четном количестве и при пошиве закладываются к середине клина таким образом, чтобы точки О сошлись, образовав единую вершину конуса. Ширину складок выбирают по вкусу, обычно это по 3-5 см на каждую складку.

рис. 3

рис. 4

Годе-"колокольчик" Еще одна вариация исходного треугольничка с названием "годе" - вставка "колокольчик". "Колокольчик" отличается округлой вершиной и округлой линией втачивания. Если простой клин-годе чаще всего втачивают между швами, то под "колокольчики" выполняют специальные вырезы на полотнище юбки. Это прекрасный способ обновить старую юбку или платье, тем более, что втачивать "колокольчик" гораздо легче, чем обычный клин-годе! На рис.4 показан вариант моделирования клина "колокольчик" с разведением из фрагментов вырезанной части. Такое разведение чаще всего выполняют "на глазок", добиваясь нужного расширения по линии низа. Главное здесь - симметричность левой и правой частей клина относительно середины. Другой вариант моделирования "колокольчика" показан на рис.5. На основе юбки выполняется разрез с " глазком", облегчающим втачивание вставки. Сам клин при этом можно построить аналогично рис.4, следя за тем, чтобы длина разреза на юбке совпадала с длиной линии втачивания клина (пункт1, рис.4). Длину разреза с "глазком" L можно измерить сантиметровой лентой, поставленной на ребро. Также "колокольчик" можно вырезать из квадрата (пункт2, рис.5), скруглив верхушку. Длина стороны квадрата = L/2 плюс несколько сантиметров. Эти сантиметры зависят от степени скругления и легко находятся из формулы длины окружности. Таким образом, квадрат в раскрое - L/2 + 0,2*k, где k - длина срезанной части квадрата. Срезать ли нижний угол квадрата? Это дело вашего вкуса и конкретной модели. При скруглении получится ровная линия низа юбки, а при оставлении - будет висеть уголок. Кстати, очень оригинально и современно при втачивании в такой каплевидный вырез будет смотреться вставка в виде прямоугольника, длина длинной стороны которого равна полученному измерению L (пункт3, рис.5). Короткие стороны образуют после втачивания свисающие уголки и градуировку воланчика в середине. Обязательно попробуйте этот вариант!

рис. 5

Моделирование по клину-годе Фантазийные вариации "годе" можно создать, применяя к базовому клину традиционные техники моделирования. Пример такого моделирования с добавлением складок мы рассмотрели выше, а в этой части статьи выполним расклешение клина. Вариант 1. Модель из 6-ти клиньев, представленная на рис.6 моделируется на основе прямой юбки. Ниже уровня втачивания клиньев основа высекается одинаковыми треугольниками. На их место будут втачиваться смоделированные клинья-годе. В вырезанном треугольнике оформим новую линию низа клина лекальной кривой (пункт 2, рис.6). Далее разделим клин на полоски, параллельные длинной стороне усеченного треугольника (линия а) и разведем их спирально, сохраняя целостность линии с. Новая линия низа клина (теперь, правда, более похожего на волан) проводится плавной кривой через нижние точки разведенных полосок (пункт 3, рис.6). Такие спиральные вставки стоить выкраивать из прозрачной или гипюровой ткани и втачивать по 2 штуки в каждый вырез с наложением друг на друга. Итог наших действий - легкая и изящная модель! Вариант 2. Базовый клин-годе создает монотонное расширение юбки от вершины втачивания до низа. В наших силах изменить эту монотонность, усиливая расклешение книзу наподобие силуэта "цыганочка" или многоярусной юбки. И сделаем мы это, применив свежий дизайнерский прием "вложенность клиньев-годе". Согласно этому приему (рис.7) самый маленький клин-годе (4) втачивается между двумя клиньями покрупнее (3). Эти клинья, в свою очередь, втачиваются между еще большими клиньями (2), и наконец, полученный пакет клиньев 2-3-4-3-2 втачивается между базовыми клиньями (1). Каждый из клиньев - это базовый клин-годе, ширина которого M может отличаться от клина-соседа, главное, чтобы длина линии втачивания (радиус R) у старших клиньев была больше, чем у младших. Число таких вложений вы, разумеется, можете выбирать по своему вкусу и замыслу. В результате получается очень модный и эффектный фасон юбки, глядя на который, не так-то просто догадаться о покрое! Рекомендации по сборке вложенного "годе". Начинайте с самого маленького клина и, только собрав все "годе" целиком, втачивайте этот составной клин в шов юбки. Варианты швов при сборке зависят от стиля вашего изделия, будь то юбка или платье. Клинья можно настрачивать друг на друга и двойной строчкой (как на джинсах), и простым наложением без обработки срезов (особенно, если ткань хорошо лохматится на срезах!), и аккуратным тоненьким швом для прозрачных тканей. Всё в ваших руках, дорогие рукодельницы! текст и иллюстрации: Надежда Азарова Ваш отзыв на статью Дорогие читатели, мы будем рады получить от вас отклик на эту публикацию. Понятно ли изложен материал? Остались ли у вас непроясненные вопросы по этой теме? Надо ли говорить, что мы с удовольствием познакомимся с вашими моделями, отшитыми по этим инструкциям? Кроите, шейте, фотографируйтесь и присылайте нам свои письма и работы. Удачного вам кроя, и... до связи! написать письмо	рис. 6
	рис. 7
	Фото. Пример использования в покрое юбки вложенных клиньев-годе для танцевального платья на Стандарт.

ОБОРКИ, РЮШИ, ВОЛАНЫ

ОБОРКИ, РЮШИ, ВОЛАНЫ

Оборки и рюши часто применяются для отделки и украшения женской и детской одежды из тонких и мягких тканей.

Воланы выкраиваются из круга (рис. 122 а) или по спирали (рис. 122 б), они шире оборок. Длина внутреннего среза волана (1) должна быть равна длине среза, к которому она будет притачиваться. Радиус вычисляется по формуле:

R = 1 : 2 р, где р = 3,14.

В зависимости от модели оборки и рюши выкраиваются по долевой, поперечной или косой нити. Их

Рис. 122

ширина бывает от 1,5 до 30 см, длина — в 1,5—2 раза больше линии притачивания. Чем тоньше ткань, тем больше ее можно присборить.

Края оборок можно обметать зигзагом узкой строчкой или очень тонким швом вподгибку с закрытым срезом. Оборки также подшивают узкой окантовочной полоской, выкроенной по косой нити. Очень красиво выглядят оборки, отделанные кружевом или кантом. Чтобы края оборки лежали волнами, к ней по низу пришивают зигзагом тонкую леску.

Оборки надо равномерно присборить. Для этого по верхнему краю оборки лучше проложить две параллельные строчки со слабым натяжением нити. Расстояние от среза до первой строчки 0,7 см, до второй — 1 —1,3 см. Нижние нитки стягивают и оборки расправляют.

Рюши собирают двумя машинными строчками посередине. Оба среза обрабатывают, как на оборках. Подготовленную полоску накладывают на изделие, совмещая середину рюша с намеченной линией, и притачивают посередине. Нитки, на которые присборивались рюши, выправляют.

Оборки и воланы можно притачать к детали, настрочить на нее или втачать между двумя деталями.

Чтобы притачать оборку, приложите ее лицевой стороной к лицевой стороне изделия, на котором ранее уже намечена линия притачивания, и притачайте деталь швом шириной 0,7—1 см так, чтобы оборки распределялись равномерно. Оборку отогните вниз, шов приутюжьте.

Для плиссированных оборок выкроите полоску ткани в три раза длиннее участка, к которому она пришивается. Перед плиссировкой низ оборки под-

шейте. Самостоятельно сделать плиссировку трудно, поэтому лучше сдать ткань в ателье.

Оборку в складочку выполняют из долевых полос ткани. Она должна быть длиннее участка, к которому ее пришивают, в 3 раза. Такую оборку можно не заутюживать.

ЖАБО

Жабо — это съемная или втачанная в горловину деталь, которая укладывается равномерными фалдами. В крое жабо представляет собой форму капли или неполный круг (рис. 123). Если жабо съемное, оно крепится под воротником кнопками или чаще всего брошью. Обработка края жабо такая же, как и в воланах.

Вшивание скрытой молнии.Видео.

Еще о моделировании рукавов

http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Zh_Nadya/2007.07-7/
Моделирование объема по окату рукава



На схеме приведены 3 варианта моделирования рукавов с завышенной головкой.

1. "Фонарик" - чаще короткий рукав, который присборивается по окату и по линии низа, и напоминает китайский фонарик.
2. Второй вариант больше подходит для длинных рукавов, когда пышность в районе оката создается за счет сборки. Остальная часть рукава остается неизменной.
3. "Буф" - рукав, у которого пышная сборка по окату плавно заужается к низу.

Занижение проймы



Участки проймы и оката, показанные на рисунке сиреневым и зеленым, по конфигурации и длине должны быть очень близки соответственно (см. рисунок правее). Можно сказать, что рукав выделенными областями очень похож на выделенный участок проймы. Т.е. углубляя пройму, нужно углубить "пройму рукава" на ту же величину, чтобы подобие сохранилось.

Рукав расширенный к низу




1. Проведем горизонтальную линию на уровне, откуда предполагается начало расширения. От этой линии опустим вертикальные на нижний край рукава.
2. По средней вертикальной линии разрежем выкройку до горизонтали. 3. Затем разрежем выкройку от середины горизонтальной линии к линии шва рукава, не доходя до нее 1 мм. Разрежем также по проведенным вертикальным линиям снизу, не доходя до горизонтальной 1 мм. Выполним раздвижку, как показано на рисунке.

Фасонное моделирование рукава




1. Нанесем на выкройку-основу фасонные линии нашей модели. Разрежем выкройку по линии под грудью, дорежем вытачки в верхней части до точки центра груди и закроем нагрудную вытачку. У нас получится большая вытачка под грудью.
2. Отрежем нижнюю часть рукава на необходимой высоте. Нижнюю часть рукава выполним в виде прямоугольника, который присборивается по линии притачивания к верхней части рукава.