Сказки и легенды разных народов часто рассказывают нам о заброшенных городах. С детства мы слышим о приключениях храбрых героев в забытых крепостях и столицах, затерянных под ярким голубым небом в пустынях, скалах и джунглях. Помним мы и другой известный сюжет - о поиске далеких, счастливых и богатых городов, со справедливым правителем, садами и фонтанами. Эти легенды символизируют, как правило, поиски потерянного рая.

Впрочем, каждый воображает себе собственный рай. Чья-то потерянная сказка лежит примерно в сорока километрах от старинного города Агра в индийском штате Уттар-Прадеш. Дорога из Агры упирается в остроконечные стрельчатые арки городских ворот, под ярким голубым небом высится величественная крепость с мощными рядами крепостных стен, мраморными куполами, башнями и дворцами.

К сожалению, очарование на время меркнет при входе в город. Антитеррористические "звенелки", проверка карманов и сумок, билетные кассы, агрессивная атака доморощенных гидов и надоедливых торговцев, а также непрерывно сменяющие друг друга автобусы с шумными иностранцами - в пестрых шортах и с разноцветными зонтиками в руках. Все это напрочь ломает красивую мечту о полном печального достоинства городе-призраке. Но постараемся забыть об этих неприятностях - потомки могольских подданных должны заботиться о своем историческом наследии и как-то зарабатывать на жизнь. Говорят, что еще лет 15 назад, когда Фатехпур-Сикри не был внесен в ооновские реестры, от "незареставрированной" тогда столицы императора Акбара в самом деле захватывало дух.

Итак, все кордоны пройдены, и сказка возвращается. Вы попадаете в огромный двор с роскошным газоном, а гид напоминает вам, что при императоре здесь не росла трава - двор сплошь был устелен дорогими коврами. И вот они - резные ворота, пустые дворцы, мечети, павильоны, восьмиконечные звезды и орлиные гнезда между характерных восточных куполов.

Мечта о наследнике

Теперь Фатехпур-Сикри, похожий на восточные города-сказки, олицетворяет потерянный рай для многих путешественников. Но его строитель, могольский император Акбар Великий не собирался ничего терять - он построил рай персонально для себя. Такой, о каком мечтал.

© Фото: Ольга Никушкина

Дворец заброшенного города Фатехпур-Сикри

Увеличить фото

Дед Акбара, знаменитый полководец Захируддин Бабур разбил в 1525 году войска Делийского правителя Ибрагима Лоди и основал Могольскую империю, которая стала самым великим государством Индостана, символом восточного богатства и восточной же деспотии.

В 1568 году его внук император Акбар был на пике своей славы и силы. Его империя крепла, а казна и сокровищницы были полны. Его королевы (а в первые леди попадали дамы разных вероисповеданий) были красивы и умны. Лишь одна печаль лежала на сердце императора - у него не было сыновей.

Но прослышал падишах о святом суфии Салиме Чишти, который жил тогда в маленькой, ничем не примечательной деревушке Сикри. И, решив испытать последнюю надежду, отправился Акбар в Сикри простым паломником.

Видимо, молитвы Чишти были услышаны. Суфий предсказал падишаху рождение трех мальчиков. Согласно одной легенде, святой принес в жертву собственного маленького сына, чтобы дух его ребенка вселился в будущего принца. Так или иначе, но 30 августа 1569 года у Акбара родился наследник (спустя некоторое время сбылось пророчество и о двух младших сыновьях). Мальчика назвали Салимом, в честь самого суфия. Так появился на свет будущий император Джахангир. Счастливый Акбар решил, что будет лучше жить поближе к такому мудрецу, и начал строить свою новую столицу возле деревушки Сикри.

Строительство рая

Император решительно взялся за дело. Он пригласил лучших архитекторов и каменщиков, которые и создали павильоны, дворцы и веранды с изысканной резьбой и орнаментом, с филигранными каменными экранами, покатыми карнизами и куполами в форме зонтиков. Новая столица стала первым построенным по плану могольским городом. План этот - и градостроительный, и мистический (ведь и звезды, и магия должны были охранять новую столицу) - был тщательно, до самой последней мелочи продуман.

Акбар и его архитекторы создали тот самый могольский стиль, знакомый нам по историческим памятникам, старым гравюрам и современным мультфильмам - смесь мусульманской и раджпутской архитектуры (одна из жен императора была раджпутской принцессой). Акбар-строитель создал свой рай из красного песчаника и мрамора. За полтора десятилетия скучный холм превратился в роскошную цитадель. В отдельном дворе располагалось и сакральное жилище суфийского мудреца. А после удачного похода на Гуджарат Акбар дал своему городу имя Фатехпур-Сикри (Град Победы близ Сикри). Величественный город стоит на холме, его охраняют толстые крепостные стены с девятью вратами. Но на самом деле это целых два города - внутри цитадель разделена на жилую и храмовую части.

Город-сад

Жилая часть города называется Даулат-Хана (Обитель судьбы). Здесь расположены павильоны для государственных и частных аудиенций, пятиярусный дворец, игровой двор, дворцы королев и сокровищница. Взгляд сразу же падает на Панч-Махал (пятиярусный дворец), или как его еще называют "Ловец ветров". Его украшенные колоннами этажи кажутся ажурными, и каждый следующий этаж по площади меньше предыдущего. Ветер легко гуляет по дворцу, что во времена Акбара, когда не было кондиционеров, было как нельзя кстати.

© Фото: Ольга Никушкина

Панч-Махал (пятиярусный дворец) в Фатехпур-Сикри

Увеличить фото

Колонны у Панч-Махала очень интересны - они резные и различаются по форме. Некоторые круглые, некоторые октагональные, а на некоторых есть неожиданный узор - гирлянда из чередующихся стилизованных изображений цветов, похожих на французские королевские лилии (fleur de lis), и стилизованного изображения наконечника шлема (кто-то видит в нем колокольчик). На вершине дворца - купол в раджастанском стиле с ажурным экраном - чтобы защищать придворных леди от нескромных взглядов.

Рядом с "Ловцом ветров" стоит павильон-беседка. Рассказывают, что она служила одной из первых в Индии женских школ - придворных девушек здесь учили основам грамоты и счета. По другую сторону предполагаемой школы - дворец турецкой жены Акбара. Он украшен арабесками и филигранными каменными экранами, а его крыша покрыта необычной каменной кровлей, имитирующей черепицу.

Говорят, султанша турецкого происхождения попросила сделать для нее каменный барельеф с изображением животных. Такой барельеф и сейчас можно увидеть в ее дворце, но головы животных отбиты, так как исламская традиция не позволяет изображать живые существа. Возможно, панно испортили посетители уже мертвого города.

Акбар не жалел ничего для своих жен. Их дворцы (обо всех гаремных дворцах, павильонах, мечетях можно рассказывать долго) были украшены самой изысканной, детально проработанной резьбой, интересным орнаментом (например, в виде драгоценных серег), балконами и резными каменными ширмами, причудливыми колоннами и куполами. Королевы гуляли по очаровательным внутренним дворикам и террасам. Интересно, что дворец матери императора был отделан золотом и украшен фресками со сценами из персидского эпоса "Хамза-намэ", а также сценами, вдохновленными индуистской "Рамаяной".

Из дворца турецкой королевы открывается вид на квадратный водоем Ануп-Талао (бассейн), посреди которого есть островок с узорчатой балюстрадой. На него, образуя крест, ведут четыре мостика. Летописец Акбара Абул Фазл писал, что в 1578 году император приказал наполнить Ануп Талао золотыми, серебряными и медными монетами, чтобы подданные смогли "получить высочайшую щедрость".

Рядом с бассейном расположена личная опочивальня самого императора - Хвабгах (комната грез). Сюда можно подойти и с другой стороны по крытой колоннаде. Постель падишаха возвышалась на постаменте посредине заполненного водой огромного зала. Так решались сразу две проблемы: Акбар получал столь желанную в этих местах прохладу и дополнительную систему безопасности, ведь любой посторонний, попав в воду, был бы услышан. В этой спальне, как и в тайной комнате, что напротив библиотеки Акбара (говорят, что библиотека насчитывала 25 тысяч манускриптов), до сих пор сохранились остатки прежних желто-синих фресок.

В жилой части цитадели Акбар не только спал, но развлекался и принимал посетителей. Между дворцами расположен пачизи-корт (пачизи - индийская настольная игра, в которой шесть каури-раковин, некогда заменявших деньги, используются как игральные кости) - игровой двор, вымощенный плиткой, как шахматная доска. Здесь император играл в игру, похожую на шахматы. Говорят, что вместо фишек-фигур он расставлял на квадраты самых красивых гаремных девушек. Игра могла продолжаться часами, даже несколько дней. Куда там вымышленному роулинговскому квиддичу…

Сокровищница падишаха, как говорят, располагалась в Анкх-Мичаули. Об этом можно догадаться и по толстым стенам этого павильона, почти лабиринтовому устройству и тайным альковам. Но есть и другая версия - в этом сарайчике, по слухам, гаремные дамы играли в прятки и жмурки. Впрочем, обе гипотезы могут быть верны. Интересно, что на опорах, поддерживающих резные карнизы Анкх-Мичаули, вырезаны очень редкие мифические чудовища - полуслоны-полудраконы. Судя по всему, только таким хранителям Акбар мог доверить свои сокровища.

Тем временем падишаха ждали государственные дела. Каждое утро по три часа после рассвета Акбар принимал людей в Диван-и-Аам - месте публичных государственных встреч, где творил правосудие. Императорский трон, закрытый ажурными ширмами, стоял на резной платформе в центральном проеме между колоннами. Напротив павильона, справа от тропинки, ведущей во внутренний двор, находится тяжелое, вкопанное в землю каменное кольцо. Считается, что к нему привязывали государственного слона, который был заодно и судьей: по легенде, когда император сам затруднялся принять решение, кто из двух спорщиков прав, их ставили пред слоном - кого тот первым затаптывал, тот и считался виноватым. Слон этот, кстати, похоронен в Фатехпур-Сикри - под башней Хиран-Минар.

Божественная вера

Личных гостей Акбар принимал в Диван-и-Хас (зал для личных встреч). Здесь тоже смешаны архитектурные стили, а среди изысканной резьбы интерьеров можно отыскать символы сразу нескольких религий. Трон императора располагался на круглой платформе, которая покоилась на необычной резной колонне в самом центре Диван-и-Хас. Гости Акбара - министры и вассалы - восседали на расходящихся от трона лучах-галереях. Так что в Фатехпур-Сикри была даже "яркая звезда".

© Фото: Ольга Никушкина

Водоем Ануп-Талао в городе Фатехпур-Сикри

Увеличить фото

Император вел дискуссии с представителями различных религий - ортодоксальными мусульманами, священниками-иезуитами, индуистскими брахманами, джайнами и зороастрийцами. Здесь же, как говорят, падишах принимал своих советников. Их называли "девять мудрецов", или даже "девять драгоценностей". Акбар ценил науки и искусства, а потому приглашал самых талантливых ученых, музыкантов и поэтов. Лучших из них он оставлял при дворе и делал своими советниками. Имена некоторых вошли в историю: Абул Фазл, летописец правления Акбара, и его брат поэт Файзи, легендарный певец и музыкант Тансен, министр и придворный шут Бирбал, а также раджа Тодар Мал, который тщательно проверял систему имперских доходов, и некоторые другие, менее известные советники.

Изюминка Диван-и-Хас - тронный столп - центральная осевая линия зала частных приемов. Это колонна держит свою ношу с помощью 36 декоративных консолей, сделанных так, что колонна кажется бесконечно расширяющейся. Она украшена резьбой в гуджаратском стиле с узорами из лотосов и других символов, один из которых, по мнению некоторых, даже напоминает тиару папы римского.

На архитектуре и внутреннем убранстве Фатехпур-Сикри сказались довольно прогрессивные религиозные взгляды падишаха. Акбар не ставил под сомнение верность ислама, однако лояльно относился к другим религиям (даже отменил налог на неисламское вероисповедание, что помогло ему сплотить империю). Более того, он готов был добавить к своей вере учения мудрецов-иноверцев. Дискутируя с мудрейшими представителями разных религий, падишах пытался синтезировать то, что слышал, и многое был готов принять. Так что тронный столп стал архитектурным символом этой идеи Акбара. В резьбе тронной колонны можно найти мотивы индуизма, буддизма, ислама и христианства.

Но падишах осмелился пойти дальше архитектурных символов. В 1581 году он создал религиозное течение Дин-и-Илахи (божественная вера), которое не противоречила исламу, но впитало в себя некоторые идеи индуизма и зороастризма, а также шиитские, суфийские и махдийские представления. Император настаивал, что не только на словах, но и в отношениях с людьми необходимо придерживаться религиозной этики - быть веротерпимыми, воздержанными, терпеливыми, набожными и благочестивыми, избегать насилия, лжи, злословия и стяжательства, а также проявлять благородство и милосердие.

Акбар построил империю с сильной центральной властью, опирающейся на мансабаров (воинов-аристократов) разных вероисповеданий. Когда некоторые мусульманские вассалы падишаха охладели к духовным диспутам с иноверцами и спровоцировали восстание, император безжалостно подавил его. В Индии часто цитируют слова Акбара: "Лишь та вера истинна, которую одобряет разум" и "Многие глупцы, поклонники традиций, принимают обычай предков за указание разума, обрекая себя на вечный позор".

Молитвенный город

В сакральную часть Фатехпур-Сикри, чтобы присоединиться к молящимся, Акбар въезжал через Бадшахи-Дарваза (Ворота падишаха). Они украшены стилизованными гранатами, а вершина каждой арки заканчивается бутоном лотоса. Отсюда открывается вид на квадратный двор, Джама-масджид (соборную мечеть) и на духовную доминанту храмовой части города - могилу Салима Чишти, в знак уважения которому и была построена храмовая часть Фатехпур-Сикри.

Мавзолей, покрыт белым мрамором и изящной резьбой. Декоративные консоли на колоннах вырезаны из целого куска мрамора и имеют форму грациозной стилизованной змеи. Кенотаф стоит на постаменте, украшенном мозаикой из черного и желтого мрамора. Резные двери ведут в украшенную перламутром внутреннюю могилу.

Перед мавзолеем - большое открытое место для молитвы. Многочисленные паломники (особенно много среди них бездетных семей, которые верят, что Чишти поможет им стать родителями) молятся здесь и привязывают ниточки к резному мраморному экрану мавзолея.

Молиться можно и в соборной мечети, что стоит на самой высокой точке Фатихпур-Сикри. Она состоит из трех помещений, крытых куполами. Места для молитв украшены богатой резьбой с инкрустацией и каллиграфическими надписями.

Войти в сакральный комплекс можно и через Буланд-Дарваза (Великие врата), которые император повелел построить в 1573 году. По-настоящему имперские, с парадной аркой и множеством куполов, они взмывают ввысь на 54 метра. Теперь в этой арке живут пчелы - она облеплена ульями.

Потерянный рай

Говорят, что когда один английский вельможа елизаветинской эпохи в 1584 году посетил Фатехпур-Сикри, он заявил, что увидел город, превосходивший великолепием тогдашний Лондон. Но уже через год роскошную столицу пришлось оставить - по преданию, из города ушла вода. Кто-то говорит, что это случилось в результате землетрясения, а кто-то считает, что так бог наказал Акбара "за его грехи и гордыню". Могольские инженеры организовали бесперебойное водоснабжение по специальной системе, воду в которую круглосуточно набирали специальные люди. Но потом и этой воды стало не хватать.

В итоги столица была перенесена в Лахор. А в Городе победы с уходом жителей время остановилось. Те, кто помнит советский фильм про Аладдина, помнят и зачарованный город, куда главный герой ходил за волшебной лампой, город, в котором живут одни тени. Одни тени остались и в Фатихпур-Сикри. Тени бывшего монаршего величия, тень падишаха, старавшегося быть справедливым, тени мудрецов и музыкантов, воспоминания о Божественной вере. Акбар потерял свой построенный рай, но в конце жизни он гордо говорил, что "счастлив, ибо мог прилагать в жизни священное учение и мог дать довольство народу".

Фатехпур-Сикри же превратился в город-призрак, стоящий между маленьких деревень во всем великолепии своих дворцов, мечетей и павильонов. Даже нищие не селились здесь, поскольку без воды в жарком климате Индии выжить невозможно. Только сегодня печальное величие столицы, "более роскошной, чем сам Лондон", нарушают навязчивые туристические автобусы.

Экскурсию по Чернобылю

Чернобыльскую АЭС окружает 30-километровая запретная зона, въезд в которую возможен только по специальным пропускам. Со стороны Киева дорога в Зону идёт через контрольно-пропускной пункт Дитятки. Здесь у нас проверили паспорта, сверили наши данные с заранее переданным на КПП списком.

Неподалёку от АЭС находится пожарная часть. Здесь установлен памятник тем, кто тушил пожар на станции в первые часы и дни после аварии.

Осенью 1986 года в Чернобыле случилась ещё одна трагедия. 2 октября вертолёт Ми-8, работавший над станцией, зацепился винтом за трос и разбился. Погиб весь экипаж - 4 человека. Памятник им установлен рядом с вертолётной площадкой, которая до сих пор используется по назначению.

По дороге нам встречались таблички с названиями населённых пунктов, выселенных после аварии. Всё очень лаконично: название села, сколько было жителей, когда и куда
переселены. Таких табличек в Зоне - десятки.

Монумент недалеко от въезда в Припять. Радиационный фон на дороге и так превышает естественный, а стоит отойти чуть в сторону, как его значения возрастают в десятки раз.

И вот мы перед въездом в Припять. Шлагбаум поднимается, пропуская встречную машину. Здесь снова проверяют документы и разрешение на посещение города. До этого мне дважды доводилось бывать в Чернобыле, но в Припяти я оказался впервые. Машина едет по совершенно пустым улицам, вдоль которых стоят пустые дома с кое-где целыми стёклами. Четверть века здесь НИКТО не живёт. Но жутковато становится, когда осознаёшь, что здесь НИКОГДА уже не будут жить люди. Припять - город-призрак, напоминание всем нам о непостоянности и бренности всего сущего.

Дворец культуры "Энергетик". На стенах граффити, изображающие силуэты людей. Граффити встречаются повсюду - на стенах и на крышах, на лестничных площадках и в бассейне. Они как призраки, заселившие призрачный город. Они играют, карабкаются по лестницам, ловят рыбу, плачут и кричат от ужаса. Потом мне удалось найти упоминание о том, что эти грффити в октябре 2005 года. нанесли художники из Москвы, Киева и Берлина. Наш проводник рассказал, что этих художников, приехавших сюда как на обычную экскурсию, внесли в "чёрные списки", и они никогда уже не смогут сюда попасть. Но после бурных дискуссий граффити решили не закрашивать, не смывать, а оставить как есть. Так они и живут здесь - навеки застывшими, как и сам город.

Уже и Советской империи нет, а её герб по-прежнему украшает дом. Есть в этом какой-то символ: герб ушедшей страны в ушедшем городе.

Площадь перед Домом культуры.

Вертолётчики-ликвидаторы: Александр Иванович Юнкин и Станислав Викторович Титов. До сих пор они видели Припять только с воздуха. Четверть века назад.

Берёзка проросла сквозь пол на последнем этаже гостиницы "Припять". Видимо, семена занесло сюда ветром. Жизнь сама пробивает себе дорогу.

Вид с крыши гостиницы на парк. Это колесо обозрения так и не заработало. Его должны были открыть 1 мая 1986 года.

На крыше гостиницы "Припять"

От города до станции по прямой - около 3-х километров. Наутро после аварии ничего не знающие люди загорали на крышах и балконах домов.

Машинки в парке не дождались маленьких гонщиков.

Деревья пробивают себе путь и через асфальт. Ещё несколько десятилетий - и город зарастёт.

Руководитель энергетической кампании Гринпис России Владимир Чупров и летчик-ликвидатор Станислав Титов.

Вдруг пришла в голову ассоциация атомной энергетики с большим мыльным пузырём. Который всё надувают и надувают.

Городской бассейн. Говорят, Припять была очень благоустроенным городом, в котором всего хватало: школ, детских садов, спортивных сооружений, магазинов. И работа у большинства жителей была совсем рядом. Пока эту работу не рвануло.

И теперь здесь не то что жить - долго находиться не стоит.

Школа. Не все нынешние школьники знают, что такое "съезд КПСС". А этот стенд будет висеть здесь, пока не обвалится вместе с куском стены.

В классах, конечно, разруха, но кое-где всё ещё лежат раскрытые учебники.

И тетради с диктантом ещё не сгнили.

На доске - условия задачи по физике, написанные 25 лет назад. Внизу справа - более свежая надпись, нанесённая тем же мелом: "09.05.2008. Здесь училась Таня Владимирова. Очень тяжёлая наша первая утрата. Мы её помним". Видимо, написано одноклассниками.

Пустой школьный коридор. Четверть века без детского смеха и беготни.

Лётчики-ликвидаторы Станислав Титов (слева) и Александр Юнкин (справа). В мае-июне 1986 г - сотни часов полётов на Ми-8 над станцией: аэрофотосъёмка, забор проб воздуха, визуальные наблюдения. В общем, всё, что прикажет командование. В награду - по ордену Красной Звезды и 93 рубля ежемесячной прибавки к военной пенсии. Но до пенсии дожили не все их товарищи.

Памятник ликвидаторам на площадке перед саркофагом АЭС. Далеко не самое чистое место в Зоне.

Покидая 30-километровую зону, все машины должны пройти радиометрический контроль.

Все пассажиры также обязательно проходят через детекторы. Заходишь внутрь рамки, ставишь на площадку ноги, прикладываешь к указанному месту руки. И ждёшь. Загорается лампочка "Чисто".

Значит, Зона нас выпустила. Можно идти. Но она останется в нашем сознании, в нашей памяти. И это уже никогда не очистится.

Подводные пещеры Мексики

Эти пещеры сколь красивы, столь и пугающи.

Нечестные инноваторы

1. Галилео Галилей

Гал-Гал, как его именуют за глаза в научных кругах Запада, был итальянским астрономом, физиком и математиком. Спроси любого хорошиста-студента из приличного вуза, чем обязан технический мир синьору Галилею, ответ наверняка будет: «телескопом».

Но Галилео не изобретал телескоп, вот в чем проблемка-то.

В начале 17-го века никто так пристально не смотрел на звезды, как голландец по имени Ганс Липперсгей. В 1608 году, оперируя двумя линзами и полой трубкой, Липперсгей изобрел первый в мире телескоп и попытался его запатентовать. Но изобретателю было отказано, причину отворота история для нас не сохранила.

Год спустя каким-то чудом о работах голландского мастера прознал Галилео и, пользуясь чужими набросками, сконструировал свой телескоп, который давал слегка большее увеличение, чем аппарат Липперсгея.

В итоге в честь «изобретательного» Галилея названы четыре спутника Юпитера, а имени Липперсгея удостоился всего лишь один несчастный кратерок на Луне.

2. Александр Флеминг

Сэр Александр Флеминг, как считает общественность, подарил миру первый антибиотик — пенициллин. Существует трогательная легенда на сей счет. Дескать, папаша Флеминга однажды в Шотландии спас утопающего мальчика, и в благодарность за это отец спасенного хлопца оплатил Александру Флемингу образование. Закончив мединститут, Флеминг открыл пенициллин и вылечил от пневмонии Уинстона Черчилля. Так вот, Черчилль и был якобы тем самым мальчиком, которого вытащил из воды Флеминг-старший.

Сказка красива, но она — ложь. Во-первых, Черчилля не лечили пенициллином, во-вторых, Флеминг его не изобретал.

Племена Северной Африки пользовались целебными свойствами пеницилловой плесени еще за 1000 лет до Флеминга. А в 1897 Эрнест Дюшене применил плесень оную для лечения тифа у... домашней морской свинки. Едва он доложил об этом старейшинам медицины, никто из них не принял Дюшене всерьез — из-за его юного возраста и странной страсти к морским свинкам. Поэтому и патента молодой медик не получил, а затем был призван на военную службу и пенициллиновые изыскания забросил. Скончался Дюшене в 1912 году, от болезни, которую можно было бы излечить антибиотиками.

Когда Флеминг «изобрел» пенициллин, он вообще не подозревал о его лекарственном потенциале. Свойства противомикробного препарата были изучены другими специалистами.

3. Александр Белл

Господин Белл был очень добрым человеком и много лет посвятил работе с глухими людьми. Его жена и мать были тугоухими. Посему очень странно то, что Александр Грэм Белл нашел время для изобретения телефона. Слишком странно, ибо это сделал... не он, а итальянец по имени Антонио Меуччи.

В 1860 году Меуччи впервые продемонстрировал рабочую модель телефона, которая называлась «телетрофоно». 11 лет спустя в Америке синьор Антонио запатентовал свое изобретение, а в 1874 году у него не хватило денег на продление патента, зато хватило ума изобрести... фильтр для кофеварок.

Через два года свой вариант телефона запатентовал Белл. Меуччи пытался спорить, судиться, отправил в патентное бюро свои старые чертежи, но они куда-то исчезли при пересылке. Злые языки намекали, что руку к таинственной пропаже документов приложил лично Александр Белл.


4. Альберт Эйнштейн

Во всех научно-популярных книжках пишут, что именно он, «Человек Века» (по версии журнала «Тайм»), изобрел теорию относительности. И якобы за это его сфотографировали вместе с... Богом. Вот сей групповой портрет:

На самом же деле большую часть теории относительности разработал Анри Пуанкаре. В конце 19-го века он был главным экспертом по «всему относительному», посвятив теме более 30 книг и 500 монографий. Но ни разу его имя не упомянул Эйнштейн, когда в 1905 году опубликовал свою эпохальную статейку «К электродинамике движущихся тел».

Откуда такое невнимание к «прямым ссылкам»? Может, Эйнштейн не читал ни одного труда Пуанкаре и вывел свою теорию на ровном месте? Сегодня, 105 лет спустя, трудно ответить на эти каверзные вопросы. Уточнить не у кого. Ведь даже пепел Эйнштейна полвека тому назад был развеян по ветру.

5. Томас Эдисон

Волшебник, на имя которого зарегистрировано 1093 патента. То есть, «самый плодовитый изобретатель»?

Представьте себе, что какой-нибудь мужик похитит 1093 мальчиков и девочек и будет держать их в заточении. Справедливо ли будет такого человека назвать «самым плодовитым отцом»? Намек на Эдисона, полагаем, вполне четок и ясен.

Одним из самых-самых «изобретений» Томаса Альвы Эдисона считается электрическая лампочка. На самом же деле это чудесное устройство придумал кто угодно другой. Множество умного люда носилось в 19-м веке с идеей лампы накаливания. Это и Жан Фуко, и Гемпфри Деви, и Дж. Старр. Но первым, кто действительно изобрел ее, был некто Хайнрих Гёбель, и случилось сие чудо в 1854 году.

Гёбель пытался продать идею и чертежи Эдисону, но тот заявил, что ему это не интересно. Вскоре Гёбель умер и мистер «самый плодовитый изобретатель» выкупил драгоценные бумаги за копейки у вдовы Хайнриха.

Однако, за год до эдисоновского «изобретения» еще одну лампу накаливания изобрел бородатый английский сэр Джозеф Уилсон Суон. Эдисону пришлось взять его в компаньоны. За молчание о своих правах Суон получил неплохую сумму в долларах. И спокойно, обеспеченно дожил до старости, не помышляя о лаврах светоча человечества.

Когда автоспорт только лишь зарождался.
 

В Букингемском дворце устраивают прием для 600 из 1900 гостей, приглашенных на свадьбу принца Уильяма.
19 комнат в западном крыле дворца, в которых останавливаются только главы государств и другие высокопоставленные лица, будут открыты для всеобщего внимания.


1. Смена караула, 8 апреля, 2011г.



2. Вид столовой, которую будут использовать во время приема, посвященного бракосочетанию Принца Уильяма и Кейт Мидлтон.



3. Белая гостиная, где планируют принимать гостей, пришедших на свадебную церемонию.



4. Портрет Королевы Александры, жены Эдварда 7, написанный Француа Фламеном в Белой гостиной Букингемского дворца.



5. Белая гостиная.



6. Потолок и люстры Голубой гостиной Букингемского дворца.



7. Королевские лакеи украшают стол в Голубой гостиной.



8. Картинная галерея, одна из комнат, предусмотренных для приема гостей.



9. Картинная галерея в Букингемском дворце.



10. Эдвард Гриффитс, заместитель домоправителя, в Картинной галерее, в которой будут принимать гостей, приглашенных на свадьбу.



11. Автопортрет Рубенса, 1623г., который находится в Картинной галерее Букингемского дворца.



12. Дворецкий осматривает Музыкальную комнату.



13. Букингемский дворец, 17 ноября 2010г, день, когда объявили о помолвке Принца Уильяма и Кейт Мидлтон.



14. Машины, отъезжающие от Букингемского дворца, сразу после объявления о помолвке Принца Уильяма.

http://great.az/index.php?newsid=11293

Подборка мест, которые просто необходимо увидеть каждому человеку. Будь то творения природы или человека, все они великолепны и поражают своей красотой и величием.

Гранд Каньон, США





Большой Барьерный риф, Австралия



Флорида, США



Новая Зеландия





Кейптаун, ЮАР





Золотой Храм, Индия



Лас-Вегас, США



Сидней, Австралия



Нью-Йорк, США



Тадж Махал, Индия



Канадские Скалистые горы, Канада



Улуру (Айерс-Рок), Австралия



Чичен-Ица, Мексика



Мачу-Пикчу, Перу



Ниагарский водопад на границе США и Канады



Петра, Иордания



Египетские пирамиды



Венеция, Италия



Мальдивские острова



Великая китайская стена



Водопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве



Гонконг, Китай



Национальный парк Йосемити, Калифорния, США





Гавайские острова





Париж, Франция

http://great.az/index.php?newsid=11352

Вряд ли где-то еще на Земле есть место, где так тесно переплелись религии Христианства и Ислама. Около тысячи лет Святая София была христианским храмом - главным оплотом Православия, и еще почти 5 веков служила мусульманской святыней. Согласно одной версии, колонны, которые установлены в базилике, принадлежали ранее святилищам Артемиды в Эфесе и Гелиоса в Риме. По другой версии – это колонны храма Аполлона в Баальбеке. Величественное сооружение располагалось под огромным куполом в центре Константинополя, рядом с дворцом Византийского императора.

В наши дни Айя София/ Святая София находится в районе Султанахмет, историческом центр Стамбула, культурной столице Турции. В 1935 году «отец турецкого народа» Мустафа Кемаль Ататюрк своим декретом изменил статус Святой Софии, сделав ее музеем. С 2006 года в храме возобновлены мусульманские богослужения и отправление обрядов. Однако до сих пор София стоит в одном ряду с величайшими христианскими музеями – соборами Св. Петра в Ватикане и Св. Павла в Лондоне, построенными чуть не на 1000 лет позже.



История строительства

Святая София возведена на издавна выбранном жителями Константинополя месте для постройки храмов. Еще в 360 году н.э. здесь стояла "Мегало Еклесия" ("Большая церковь"), которая исчезла с лица земли при пожаре 20 июня 404 года. На сохранившемся деревянном фундаменте этого сооружения архитектор и зодчий Руффиос построил новое здание, полностью разрушенное во время мятежа 532 года. Усмиривший бунт император Феодосий II в честь своей победы приказал воссоздать на месте уничтоженного храма новое святилище, "ни с чем несравнимое по красоте архитектуры и роскоши отделки". Но ему не удалось выполнить задуманное. Храм Феодосия постигла участь предыдущих строений – он сгорел при пожаре.

Базилика, дошедшая уже до наших дней, появилась на свет в годы правления императора Юстиниана. На ее строительство были приглашены Исидор Милетский и Анфимий Тралльский. Существует легенда, что проект возводимого храма начертал Ангел и явил его императору во сне. Помимо Исидора и Анфимия в проектировке участвовали сотни других архитекторов, они постоянно находились на стройплощадке, координируя работу 10000 рабочих, которые ежедневно трудились под их руководством. К простым рабочим нередко присоединялся и сам правитель. По свидетельству некоторых историков, он проводил долгие часы под палящим солнцем, облачившись в простое платье, и с виду ничем не отличался от других строителей храма. Велись крупномасштабные работы по возведению храма. Юстиниан не жалел ни сил, ни средств, вкладывая практически все доходы Империи в его строительство, которое обошлось имперской казне в три годовых бюджета. По легенде, оглядев результаты работ, Юстиниан воскликнул: «Соломон, я превзошёл тебя!», имея в виду легендарный Храм Соломона в Иерусалиме, на общие черты которого более всего походит Святая София.



Перипетии Айя-Софии

Детище Юстиниана простояла почти пять столетий, но в 989 году случилось сильнейшее землетрясение, которое сильно повредило стены, а особенно купол здания. После проведения реставрации стены укрепили контрфорсами, сильно изменившими первоначальный облик Святой Софии.

История храма богата событиями.
Именно здесь, в Святой Софии, 16 июля 1054 года кардинал Гумберт вселил раскол в христианское единство, вручив «отлучительную грамоту» константинопольскому патриарху Михаилу Керулларию. Эта дата считается днем официального разделения католической и православной церквей. Разделение церквей дало повод воинственным католикам организовать крестовый поход в Византию. В 1204 году Константинополь был захвачен и безжалостно разграблен. Вместе со всем городом пострадала и Святая София – крестоносцы украли и вывезли одну из главных христианских святынь – плащаницу, известную сегодня как Туринская.



Предводителем папского рыцарства выступал Энрико Дандоло – основатель государства под собственным управлением Латинской империи, которое просуществовало недолго на развалинах Византии. Энрико Дандоло правил в Константинополе и был похоронен в стенах Святой Софии. Однако до наших дней дошла лишь пустая гробница. Пришедшие в Константинополь османы непочтительно отнеслись к праху прежних хозяев, выбросив останки собакам. Сейчас гробница Энрико Дандоло – одна из достопримечательностей музея.

В 1453 году произошел закат Византийской империи. Султан Мехмет II занял город и превратил Айя Софию в мечеть, самолично сотворив здесь первый намаз. Архитектура здания тоже претерпела изменения как внешние, так и внутренние. Внешне комплекс изменили пристроенные минареты, фонтаны, кухня и появившиеся со временем гробницы султанов и принцев. Внутри произошла смена интерьера. Устроенная по христианской традиции (алтарем на восток) церковь претерпела перепланировку согласно мусульманским верованиям: михраб пришлось выстроить в юго-восточном углу здания, поскольку Святая София не располагала стеной, обращенной к Мекке. Кроме этого были покрыты штукатуркой богатейшие фрески храма. Археологи считают, что именно это спасло их от разрушения. В настоящее время слой штукатурки с фресок счищен.



Особенности архитектуры

Высота Софийского собора составляет 55,6 метров, диаметр купола - 31 метр. В плане собор представляет собой прямоугольник со сторонами 75,6 м длины и 68,4 м ширины. По типу строения – классическая базилика, т.е. прямоугольное помещение, состоящее из трех нефов (часть помещения, отделенная от остальных частей рядом колонн). Средний неф значительно превосходит по ширине узкие боковые. Четырехугольное средокрестие (место пересечения главного нефа и трансепта, образующих в плане крест) увенчано гигантским куполом. Купольная система Святой Софии – архитектурный шедевр своего времени.

Квадратное основание центрального нефа ограничивается четырьмя массивными колоннами, которые служат опорой для громадных арок. Колонны сделаны из скрепленных свинцом песчаниковых блоков, стены и своды – из кирпича. Арки заделаны сплошной стеной с прорезанными в ней тремя рядами окон. На этих арках покоится довольно плоский купол. К пространству под куполом с двух сторон примыкают две крытые полусферами ниши колоссальных размеров. Восточная ниша подразделяется еще на три части, средняя из которых служит алтарной апсидой (алтарный выступ, ориентированный на восток) и выступает из общего плана сооружения в виде полуокружности. Западная ниша также состоит из трех частей, из которых средняя, в отличие от остальных, венчается не полусферическим, а обыкновенным сводом. Эта часть содержит три двери, ведущие к пристройкам – внутреннему и внешнему притворам (место в храме, где могут располагаться приверженцы иных религий или язычники и атеисты). Перед притворами ранее находился обнесенный галереей колонн двор храма, но до наших дней он не сохранился.



Северная и южная стороны подкупольного пространства с боковыми нефами соединяются при помощи арок, стоящих на колоннах, ниже расположено еще по ярусу подобных арок. Эти арки венчают открывающиеся в подкупольное пространство галереи гинекея (хоры), устроенные в боковых нефах. На перилах верхних галерей до сих пор можно увидеть не предусмотренные архитекторами надписи по типу тех, что делают школьники на партах. Надписей накопилось немало за всю историю существования строения. Некоторые из них настолько стары, что уже причислены к достопримечательностям храма и прикрыты от разрушения и порчи прозрачным пластиком.

Кроме отверстий в стенах арок, поддерживающих купол, здание освещают еще 40 больших окон самого купола и по пять окон в каждой большой и малой нише.



Интересно, что мусульмане не только приспособили здание под мечеть, но и переняли некоторые параметры строительства, совместив их с исламской архитектурной традицией. Больше других преуспел в этом вопросе выдающийся турецкий архитектор Синан, который взял архитектуру Айя Софии в качестве образца для постройки других мечетей и иных сооружений Ислама.

Роскошная внутренняя отделка Айя Софии продолжалась не одно столетие. Статус храма обязывал направлять в распоряжение отделочников все лучшее, чем располагала империя. Особенного разговора заслуживают знаменитые фрески и мозаики Святой Софии.



Мозаики Святой Софии

Мозаики храма выполнялись в три этапа:
- середина IX века,
- рубеж IX—X веков
- и конец X века.

Появление мозаик Святой Софии знаменовало окончание эпохи иконоборчества, в которую большинство церковных изображений было уничтожено. Возникновение новой мозаичной росписи относится к 867 году. Тогда мозаикой были украшены апсида и вима (алтарь). Образы Богородицы с младенцем на руках и Архангела Гавриила сопровождаются надписью: «Изображения, которые обманщики здесь низвергли, благочестивые правители восстановили». Надпись выведена на греческом языке и почти не сохранилась. Около 878 года было расписано внутреннее пространство северного фронтона храма, так называемый тимпан. Мозаики изображали 16 ветхозаветных пророков и четырнадцать святителей. До наших дней из 30-ти фигур дошли только изображения Иоанна Златоуста и пяти других святителей. В период, датируемый 886—912гг. (правление императора Льва VI), мозаикой с изображением Христа, восседающего на троне, был убран притвор храма.



Другие достопримечательности храма

За почти два тысячелетия существования Святая София обзавелась большим количеством достопримечательностей. Так, по сторонам главного входа расположены исполинские мраморные шары. Шары привезены сюда в 16 столетии из Пергама, античного города на побережье Малой Азии. По левую сторону от входа стоит «плачущая» мраморная колонна четырехугольной формы. По легенде, при совершении определенных действий, колонна выполняет загаданные желания. Капители колонн, окружающих основное подкупольное помещение, украшены выгравированными здесь монограммами строителей храма - императора Юстиниана и его супруги Теодоры. Место под куполом, выложенное цветным ценным мрамором, служило для коронации византийских императоров.



Христианское и мусульманское начало настолько тесно переплелись в Святой Софии, что кажутся уже неотделимыми друг от друга. Мусульмане привнесли в облик Айя-Софии декорированный мрамором михраб в юго-восточном углу здания, махфиль хюнкара (место правителя), изготовленное в 19 веке, мимбар (место чтения пятничных проповедей). Справа расположилась богатая библиотека Айя Софии в бытность ее мечетью. Библиотека появилась здесь в 18 веке, во время правления султана Махмуда I.

К галереям Святой Софии ведет, располагающийся слева, пологий пандус. Во время богослужений раннего христианского периода, на галереях отводились места для женщин. Соответственно, здесь же располагалась супруга императора. Пандус выстроен таким пологим для того, чтобы императрицу вносили к месту молитвы в паланкине.

На мраморных парапетах храма сохранились надписи скандинавскими рунами, сделанные варяжскими гвардейцами – средневековыми наемниками византийского императора.

Святая София является, как и земля Иерусалима, святыней сразу двух религий: христианской и мусульманской.

http://great.az/index.php?newsid=11388

Нынешние шоу, сотнями появляющиеся на экране ТВ, и в подметки не годятся реальной жизни, пускай даже эти шоу и называют "реалити". Связь с реальностью у них минимальна, ведь настоящая жизнь превосходит все то, что искусственно создается для ТВ, на порядок. В серии статей о самых известных историях любви предлагаю вспомнить самых счастливых и одновременно несчастных людей, известных не только богатством, властью, способностью делать то, на что неспособны другие, но и умением любить, как никто другой. Это первая часть подборки.



Клеопатра и Марк Антоний



Это, вне всякого сомнения, наиболее известная история любви, неоднократно обыгранная в пьесах и фильмах. Клеопатра, царица Египта, была очень харизматичной женщиной с обворожительным голосом (современники ничего не говорят о ее красоте). Она постоянно боролась за право считаться правительницей своей страны со своими же родственниками, и для того, чтобы окончательно утвердиться в роли царицы Египта, она была вынуждена искать покровителя, и нашла его в лице 52-летнего Гая Юлия Цезаря.

21-летняя Клеопатра смогла покорить великого завоевателя, и стала любовницей Цезаря. Он уже был женат, но это не помешало ему забрать Клеопатру с собой в Рим, вместе с их общим сыном Цезарионом. Римлян довольно сильно беспокоил тот факт, что наследником великого Цезаря может стать именно Цезарион. Но до этого не дошло - Цезаря, как все мы знаем, зарезали при очередном заседании Сената.

Клеопатра вернулась в Египет, где и узнала о становлении очередного правителя Рима. Она решила соблазнить и его, и для осуществления задуманного, отплыла в Тарсус (нынешняя Турция) на специальном корабле. В общем, Марк Антоний влюбился в Клеопатру, и вскоре после того, как они стали любовниками, Клеопатра принесла Антонию двух близнецов.

Конец отношениям, равно как и жизни обеих любовников, положило противостояние Марка Антония и Октавиана, племянника Цезаря (Антоний, кстати, был женат на сестре Октавиана, но бросил ее ради Клеопатры). Марк Антоний вернулся в Рим, поссорился с Октавианом, и началась война, которая закончилась полным разгромом объединенных войск Марка Антония и Клеопатры. После того, как войска Октавиана вошли в Египет, Клеопатра спряталась в мавзолее, а Антонию должили, что она покончила самоубийством. Марк Антоний, не долго думая, бросился на меч, и умер на руках своей возлюбленной. Клеопатра же убила себя после того, как узнала, что ее будут возить по улицам Рима в повозке, как символ побежденного Египта.



Екатерина Великая и Григорий Потемкин



В 1761 Екатерина Великая еще не была Великой, она была всего лишь женой не особо мудрого царя Петра III. Всего лишь через год правления тот был лишен власти (не без помощи Екатерины) и убит (может быть, Екатерина сама прислала убийц, есть такой вариант). После этого видный военный, Григорий Потемкин, становится на страже жизни и покоя царицы.

Та никогда не была равнодушной к мужской красоте и сильному характеру, и без памяти влюбилась в Потемкина, осыпая того деньгами и почестями. К чести последнего, Потемкин действительно стал верой и правдой служить своей царице. Екатерина, будучи очень сильной духом женщиной, настолько любила Потемкина, что даже писала ему нежные любовные письма, чего не делала практически никогда. Потемкин и Екатерина, по некоторым данным, даже обвенчались, хотя факт венчания вызывает сомнение у многих историков. Венчание произошло в 1774 году в церкви Вознесения, не сохранившейся до нашего времени.

Екатерина и Потемкин в конце-концов стали просто соратниками, но Екатерина до конца своих дней испытывала очень теплые чувства к своему тайному мужу. После его смерти в возрасте 52 лет она упала духом, и почти постоянно находилась в состоянии депрессии.



Наполеон Бонапарт и Жозефина




Осенью 1795 года Жозефина, разменявшая четвертый десяток, встречается с Наполеоном, которому только исполнилось 26 лет. Ему она показаась дамой очень изящной и грациозной, благородной и даже в чем-то гордой. Возможно, успех был подкреплен еще и тем фактом, что Жозефина сумела отлично сыграть роль просительницы.

В общем, Наполен и Жозефина обручились, причем сделали это во время, когда никто еще не мог подозревать о головокружительной карьере Наполеона. Кстати, когда он отправляется в длительные походы, она с головой пускается в любовные приключения.

Несмотря ни на что, Наполеон боготворит свою жену, и его радость омрачает только один факт - Жозефина никак не может забеременеть. В конце-концов Наполеон разрывает узы брака, хотя и не прекращает любить свою Жозефину. Она была единственным человеком, к кому обращался узник острова Святой Елены в предсмертном бреду. Он не видел никаких недостатков в своей "богине", и хранил свою любовь до самой смерти.



Николай II и Александра Федоровна




Молодой Николай Второй, будущий царь России, влюбился в немецкую принцессу Александру, как только увидел ее. Несмотря на все строгие нравственные законы того времени, что еще более ужесточались по отношению к царственным особам, Николай и Александра стали часто появляться на публике вместе.

Будущий царь и Александра Федоровна были помолвлены в 1893 году. Вскоре после этого отец Николая умер, и, спустя пару дней, Николай Второй стал царем всей России. Их любовь продолжалась до тех пор, пока идиллия не была нарушена восстанием рабочих и крестьян, плюс на горизонте появился Григорий Распутин.

Как бы там ни было, 16 июля 1918 года вся царская семья была уничтожена большевиками. Люди погибли, но история их любви осталась.



Чарльз Линдберг и Анна Спенсер Морроу




Чарльз Линдберг стал известным в 1927 году, после того, как он в одиночку пересек Атлантический Океан. Через год, путешествуя по Латинской Америке, он встретился со своей будущей женой, Анной Спенсер Морроу, дочка посла США в Мексике.

Их отношения привлекли внимание всего мира, и всего через год Чарльз Линдберг и Анна Морроу стали мужем и женой. Вскоре после этого Чарльз и Анна стали летать вместе, покоряя небеса. Они установила мировой рекорд скорости между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком в 1930 году, причем Анна была уже на седьмом месяце беременности.

Оба не только были умелыми летчиками, но и писали книги, став авторами целых 13 книг. К сожалению, светлая жизнь обоих была омрачена похищением и убийством сына Линдбергов в 1932 году. Несмотря ни на что, Линдебрги считаются одной из наиболее романтичных пар, кто жил действительно душа в душу, как это принято говорить.

http://great.az/