ПОЧЕМУ У ВАС НЕ РАСТЁТ МАЛИНА

Какие причины могут быть.

Нe сaжaйтe мaлину в тeни.

2. Нe жaдничaйтe. Кусты мaлины нaдo прoрeживaть в июнe, пoкa нeт спeлых ягoд и зeлeнaя пoрoсль мaлины eщe нe oчeнь вeликa. B кaждoм кустe oстaвляю пo 2 мoлoдых пoбeгa, сaмых урoжaйных.

3. B сeрeдинe июля срeжьтe им мaкушки нa 10-15 см.

4. Нe скупитeсь – рaннeй вeснoй пoд кaждый куст высыпaйтe пo вeдру пeрeгнoя. Oн нe дaeт зeмлe пeрeсыхaть, дa и пoдкoрмкa прoстo нeoбхoдимa. Beдь зa лeтo мaлинa дoлжнa выгнaть вoн кaкиe мoщныe стeбли!

5. Oсeнью пoслe вырeзки oтплoдoнoсивших стeблeй пoдсыпьтe пoд кaждый куст eщe пoлвeдрa пeрeгнoя с дoбaвлeниeм 0,5 стaкaнa супeрфoсфaтa.⠀

6. Maлинa – нeжнoe рaстeниe – пoдвязывaйтe стeбли к шпaлeрe: вeтрoм кaчaeт кустики, и нeжныe бoкoвыe вeтoчки лoмaются, oсoбeннo кoгдa oни нaгружeны ягoдaми.

7. Сaжaйтe тoлькo здoрoвыe рaстeния мeстных сoртoв. При хoрoшeм ухoдe урoжaй будeт всeгдa oтмeнный.

Всем богатых урожаев!

Какие причины могут быть.

Нe сaжaйтe мaлину в тeни.

2. Нe жaдничaйтe. Кусты мaлины нaдo прoрeживaть в июнe, пoкa нeт спeлых ягoд и зeлeнaя пoрoсль мaлины eщe нe oчeнь вeликa. B кaждoм кустe oстaвляю пo 2 мoлoдых пoбeгa, сaмых урoжaйных.

3. B сeрeдинe июля срeжьтe им мaкушки нa 10-15 см.

4. Нe скупитeсь – рaннeй вeснoй пoд кaждый куст высыпaйтe пo вeдру пeрeгнoя. Oн нe дaeт зeмлe пeрeсыхaть, дa и пoдкoрмкa прoстo нeoбхoдимa. Beдь зa лeтo мaлинa дoлжнa выгнaть вoн кaкиe мoщныe стeбли!

5. Oсeнью пoслe вырeзки oтплoдoнoсивших стeблeй пoдсыпьтe пoд кaждый куст eщe пoлвeдрa пeрeгнoя с дoбaвлeниeм 0,5 стaкaнa супeрфoсфaтa.⠀

6. Maлинa – нeжнoe рaстeниe – пoдвязывaйтe стeбли к шпaлeрe: вeтрoм кaчaeт кустики, и нeжныe бoкoвыe вeтoчки лoмaются, oсoбeннo кoгдa oни нaгружeны ягoдaми.

7. Сaжaйтe тoлькo здoрoвыe рaстeния мeстных сoртoв. При хoрoшeм ухoдe урoжaй будeт всeгдa oтмeнный.

Всем богатых урожаев!

Подкормка

Через две недели после высадки в грунт проводят первую подкормку (одна чайная ложка с бугорком мочевины, две чайные ложки с бугорком суперфосфата на 10 л воды, по одному литру под каждый куст). Вторая подкормка - в период массового цветения: одна чайная ложка с бугорком мочевины, один спичечный коробок суперфосфата и одна чайная ложка калийной соли или сульфата калия. Все это растворяют в 10 л воды и поливают по 1 л под куст. Третью подкормку дают, когда плоды на первом ответвлении достигли технической спелости, из расчета две чайные ложки с бугорком суперфосфата и две чайные ложки калийной соли или сульфата калия.

Если рассада отстает в росте после подкормок, каждое утро или вечер в течение недели делают внекорневую подкормку мочевиной из расчета две-три чайные ложки на 10 л воды. Если нет возможности подкармливать ежедневно, то проводят одно-двухразовую подкормку из расчета 30 г мочевины на 10 л воды из опрыскивателя или из лейки с сеткой.

Чтобы плоды лучше завязались, в каждую подкормку добавляют по 2 г суперфосфата (под каждый корень).

Перец дает больше урожая, если его подкармливают мочевиной, а не коровяком.

Формировка куста

Вновь появляющиеся пасынки и цветки, которые образуются в нижней части растения до его первого разветвления, постоянно обрывают. Они задерживают развитие верхней части куста, на которой происходит основное образование плодов.

Пинцировку, то есть прищипывание верхушки и удаление лишних цветков на перцах таких сортов, как Новые гогошары, Золотой юбилей, Золотая медаль, Подарок Молдовы делают, как только завяжется 7-10 плодов, а на Колобке - 12-15. Тогда каждый перчик получит в полном объеме "причитающиеся" ему тепло, свет, питательные вещества. Если же оставить всю завязь, то почти 80 процентов ее уйдет осенью в отходы, поскольку плоды не смогут вызреть. Убирают и лишние ветки - они также отнимают у растения немало питания.

Лучше всего все лето перцы держать под лутрасилом. В любую погоду он сохраняет в парничке идеальный микроклимат, спасает от жары и от холода, не дает пересыхать почве.

Основные ошибки при выращивании рассады

К таким ошибкам относятся: несоблюдение температурного режима, пикировка сеянцев, отсутствие подсветки, неправильное питание рассады и др. Как же их избежать?

Для получения дружных всходов почва должна быть постоянно увлажненной, а температуру ее необходимо поддерживать в пределах +25-30 градусов с момента посева и до появления всходов. После появления массовых всходов в фазе хорошо развитых семядолей допускается снижение температуры до +15-18 градусов (закалка) на 1-2 дня. В дальнейшем рекомендуется соблюдать температурный режим в пределах +22-250С.

Зная особые требования перца к теплу, огородники зачастую размещают емкости с семенами даже на батареях отопления. Так как емкости для проращивания в домашних условиях небольшие, почва в них моментально пересыхает, и уже через два (!) часа это приводит к гибели только что проклюнувшихся семян. Если разрыхлить почву, то в первом случае вообще можно не увидеть семян, а во втором будут видны только их сухие оболочки.

Рекомендуем исключить пикировку и высевать сразу в торфоперегнойные горшочки (у перца слабая регенерация корневой системы). В итоге можно выиграть 15-20 дней, которые требуются на регенерацию.

На ранних фазах развития рассада перца должна пройти стадию яровизации, заключающуюся в определенном температурном режиме и интенсивности освещения. Поэтому благотворно сказывается на развитии рассады дополнительное досвечивание (длина дня не менее 12 часов). Перец не выносит затенения, это вызывает вытягивание рассады и в дальнейшем обязательно скажется на урожае (особенно на раннем - могут опадать бутоны).

Чтобы рассада “не села”, необходима подкормка аммиачной селитрой уже в фазе 1-2 настоящих листьев. За две недели до высадки в грунт необходима подкормка удобрением, содержащим NPK. Можно использовать удобрение AVA (для рассады), либо серию удобрений унифлор (рост, микро).

Тля, клещ и совка - главные вредители перца. Необходимо следить за их появлением и вовремя обрабатывать рассаду, которую можно высаживать в грунт только в здоровом виде.

Если вы не допустите ошибок, то правильно выращенная рассада будет иметь в возрасте 55-60 дней 12-15 настоящих интенсивно зеленых листьев, плотный стебель и достигать в высоту 20-25 см.

1. Если плоды искривились - им не хватает воды. Полейте растение.

Огурцы крючком-нехватка влаги
⠀
2. Если огурцы начали желтеть у плодоножки — они подверглись высокой влажности при высокой температуре. Такие признаки обычно проявляются в пленочных укрытиях и теплицах. Делайте регулярные проветривания, следите за температурой в парниках.
⠀
3. Если огурцы стали мягкими, верхние и средние части плода с перетяжками — им не хватает света, регулярного полива, плюс ко всему это означает что вы перекормили растение большими дозами удобрений.
⠀
Если у растения появились светлые листья с тонкими плетями и слабыми приростами — огурцам недостает азота. Чтобы оживить грядку с огурцами полейте ее аммиачной селитрой разведенной в десяти литрах воды. На одно ведро положите три столовых ложки селитры.
. Если огурцы заострились у плодоножки, а края листьев стали сухими — растению не хватает калия. Полейте огурцы раствором: разведите в десяти литрах воды три столовые ложки калийной соли.
⠀
Если стали опадать завязи, старые листья по краям забурели, а новые растут мелкие — огурцам не хватает фосфора. Приготовьте следующий раствор: 5 ст.л. суперфосфата разведите в литре очень горячей воды и оставьте на всю ночь. Утром перелейте раствор в десятилитровое ведро, долейте воды до полного объема ведра. Полейте растение.
. Если на завязях огурцов появилась гниль, а листья покрылись белыми пятнами — растению не хватает кальция. Восполнить недостаток кальция можно с помощью золы, мела и доломитовой муки.
⠀
Если на листьях появились желтые пятна, а плоды созревают преждевременно — растению не хватает магния. В таком случае нужно незамедлительно восполнить этот элемент, иначе растение засохнет. На 1 кв.м вносят 11 г калимагнезии. Если огурцы на вашем огороде из года в год склонны к нехватке магния, лучше их подкормить заранее. Внесите это удобрение через две недели после посадки, а затем через месяц. Больше двух раз за сезон подкармливать нежелательно.
⠀
Если завязи огурцов опадают, края листьев желтеют, а затем сохнут, на сформированных огурцах образовались полосы светлого цвета, плохой рост, плоды изогнутые— растению не хватает бора.

Очаровательный клаймбер Али-баба заслуженно привлекает восхищенные взгляды.

Энергичный рост, отменное здоровье и практически непрерывное цветение делает розу желанным экземпляром в копилке сортов розовода. Нежные переливы медно-лососево-розовых фестончатых лепестков дополняет яркий фруктово-розовый запах. Характеристика сорта Официально сорт Алибаба зарегистрирован в 2007 году под маркой роза Alibaba (CHEwalibaba, Schloss Bad Homburg ®, Sunset Glow, Ali Baba). Селекционная работа была высоко оценена профессионалами: 2007 г. (Gold Standard Rose Trials) сорт удостоен награды Золотой стандарт на испытаниях сортов в Англии. 2008 г. Победитель на выставке в Лионе (Франция) за аромат. 2011 г. Первенство в номинации Плетистые розы на выставке-конкурсе в Италии. 2014 бронзовая награда-сертификат конкурса в Гааге (Нидерланды); бронзовая медаль конкурса роз в Японии. Алибаба роза клаймбер Розы британского селекционера Кристофера Уорнера, оригинатора данного сорта, характеризуются устойчивостью к погодным капризам, оригинальностью расцветок и высокой ремонтантностью.

Цветы Алибаба в оптимальных условиях вырастают крупными (10 – 12 см), не уступая в размерах чайно-гибридным. Цветок полумахровый, воздушный за счет волнистого края лепестков. Цвет сложный, изменчивый на протяжении жизни цветка светлеет. Иллюзия свечения создается, благодаря яркой окраске в основании лепестков. Растение с высокой энергией роста, в первый год после посадки наращивает зеленую массу, одновременно продуцирует кисти бутонов. Цветение в основном на концах побегов. Взрослую розу, для обильного цветения по всей длине побега, необходимо укладывать на опору (горизонталить). Горизонтальное ведение побегов розы К достоинствам сорта стоит отнести: непрерывное цветение; сильный приятный аромат; хорошо облиственные побеги, не оголяющиеся понизу; устойчивость к дождю: лепестки не повреждаются влагой, не загнивают; самоочищение: увядшие цветы осыпаются и не требуют обрезки, не мумифицируются, снижая декоративность куста; высокая устойчивость растения к наиболее распространенным в наших широтах болезням (мучнистая роса и черная пятнистость). Не стоит ожидать каскадов ароматных гроздей в первый же год жизни растения в саду.

В первые 2 – 3 года после посадки роза приспосабливается к новому месту, набирается сил. Цветение может быстро заканчиваться, ожидаемого аромата можно не услышать.

Важно! При хорошем уходе роза способна раскрыть свой потенциал не раньше, чем с 3 – 4 лет жизни на постоянном месте. Выращивание и уход Роза Эден Роуз (Eden Rose) — описание и характеристики сорта В описании сорта указывается, что побеги розы вырастают до 200 – 250 см. Заявленная ширина куста до 120 см. Следует отметить, что в южных районах роза способна виться в длину более 3-х м, и требует притенения в полуденные часы. В противном случае цветы будут выгорать на солнце и быстро облетать. Правила посадки Высаживают розу с учетом габаритов взрослого растения, на хорошо освещенном участке, защищенном от ветра и сквозняков. Следует избегать низины, чтобы место посадки было защищено от переизбытка влаги в дождь или во время таяния снегов. Близко расположенные к поверхности грунтовые воды также не дадут розе полноценно развиваться. Замокание корневой системы может привести к гибели растения. Глубина посадочной ямы примерно 70 – 80 см, с диаметром до полуметра. Ее необходимо заправить питательной смесью, чтобы обеспечить молодому растению комфортное развитие и быстрое укоренение. Для участков с суглинистой почвой в равных частях смешивают: торф; песок; дерновую землю; растительный компост. Схема посадки Дополнительно рекомендуется заправить яму по 200 г: золы; фосфатного удобрения; костной или доломитовой муки. В случае, когда грунт на участке бедный, песчаный, яму следует делать глубже, а вместо песка использовать глину. Тогда влага и питательные вещества, необходимые розам, будут дольше удерживаться у корней. Перед посадкой, побеги и ветки укорачивают до 30 – 35 см, чтобы роза тратила силы на укоренение, а не питала множество почек. Корни так же следует освежить. Для этого острым секатором укорачивают на 2 – 3 см каждый корешок. Срез открывает ткани белого цвета, у сухих корней ткани цвета дерева, их обрезают до живого, белого. Саженцы, купленные с открытой корневой системой, предварительно оставляют в емкости с водой до уровня корневой шейки на срок от 1 часа до 1 суток. Хороший признак – наличие мелких белых водососущих корешков на корнях растения. Важно! При высаживании плетистой розы, корневую шейку следует заглублять на 10 – 13 см под землю. После посадки грунт вокруг куста уплотняют и обильно поливают. Полив В первые недели необходимо следить за влажностью грунта у корней молодого куста. Подсыхающую почву после полива взрыхляют, чтобы избежать трещин при подсыхании. Взрослому растению в засушливый период нужен регулярный полив. Достаточно хорошо увлажнить грунт вокруг розы раз в 7 – 10 дней. Для этого требуется 10 – 12 л воды, а чтобы жидкость не растекалась по поверхности, вокруг куста можно сделать небольшую канавку и поливать постепенно. Предотвратить испарение влаги можно мульчированием прикорневой области. Для этого подойдет скошенная, подсохшая на солнце трава.

Удобрение В первый год после посадки в правильно заправленную яму, роза не нуждается в дополнительных подкормках. Усиленное питание необходимо растению, полноценно цветущему все лето. Система удобрения роз базируется на трех необходимых элементах: азот: потребность растения в период начала вегетации, когда растение наращивает зеленую массу (побеги, листва); фосфор: растение получившее необходимое количество минерала активно развивает корневую систему, продуцирует бутоны; калий: стимулирует рост и цветение, работает как иммуностимулятор для роз. Подкармливать розу органическими удобрениями (азотистыми) рекомендуется до середины лета. Комплексные удобрения, содержащие кроме калия и фосфора железо, магний, серу и другие необходимые элементы можно до осени.

Важно! Недостаток железа у роз проявляется хлорозом, когда ткани листвы между прожилок светлеют. Подкормки могут быть: корневые: когда удобрение рассыпают в прикорневую область или поливают розу их раствором; внекорневые (по листу): в этом случае раствор удобрения делают слабее, чтобы не причинить ожогов листьям и опрыскивают наземную часть розы, максимально смачивая лист. Проводят удобрение роз ранним утром или вечером после захода солнца. Внекорневую подкормку желательно проводить в пасмурную безветренную погоду. Подкормка куста

Обрезка Различают два основных типа обрезки: санитарную и формирующую. Санитарная обрезка проводится весной перед началом вегетации. У розы удаляют все сухие, с признаками выпревания или инфекционного ожога листья. Побеги укорачиваются до здоровой древесины. Формирующую обрезку используют для повышения декоративности, а также, чтобы стимулировать ветвление побегов. Убирают слабые боковые и растущие внутрь куста ветви. У взрослого, более 5 – лет растущего куста следует вырезать старые одревесневевшие побеги, они меньше цветут и тяжело укладываются под укрытие. Санитарная обрезка Профилактика болезней Роза Али-баба обладает хорошим иммунитетом против грибковых заболеваний. Чтобы не давать шанса инфекциям, важно регулярно проводить подкормки и не допускать загущенности куста. Повышенный уровень влажности также может стать причиной распространения грибка. Борьба с вредителями Молодые бутоны и листья розы привлекают вредителей: тля питается соком у основания бутона; розанная листовертка, мелкая зеленая гусеница, обгрызает листочки; розанный пилильщик проникает в верхнюю часть побега, где питается сочными тканями, определить вредителя можно по клонящимся макушкам побегов. Избавиться от прожорливых насекомых можно при помощи опрыскивания розы инсектицидом, некоторые препараты предполагают повторную обработку. Роза Али-баба на клумбе

Плетистая роза Али баба подойдет для выращивания на арках, опорах и перголах, ею можно задрапировать непрезентабельный угол или стену. Очаровательно смотрятся в компаньонах к ней синие и белые шалфеи, высокорослые колокольчики.
 

Применяем лекарства из аптеки для ухода за комнатными растениями

 

Знаете ли вы, что лекарствами из вашей аптечки вы можете вылечить не только себя, но и использовать в качестве добавок для комнатных растений? О том, как можно использовать витамины для цитрусовых и других домашних растений мы расскажем в этой статье.

Например, как разводить витамин В для комнатного лимона и как поможет аспирин с аскорбиновой кислотой, например, мандарину.

 

Оглавление

Витамины для растений

Они нужны для здоровья и правильного развития не только людям, но и растениям. Из витаминов из своей аптечки вы сможете сделать питательную подкормку для своих растений. Для этих целей хорошо подходят витамины из группы В, а также витамин С, или попросту аскорбинка. Только поливом «витаминной» водой не стоит увлекаться, у растений, как и у людей, может развиться гипервитаминоз. Одного полива в 3 недели будет вполне достаточно.

/pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Витамины-В-340x192.jpg" target="_blank">https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Витамины-В-340x192.jpg 340w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Витамины-В-128x72.jpg 128w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Витамины-В-228x129.jpg 228w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Витамины-В-645x364.jpg 645w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Витамины-В-560x316.jpg 560w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Витамины-В-750x423.jpg 750w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Витамины-В-400x226.jpg 400w" style="box-sizing: border-box; outline: none !important; border: 0px; vertical-align: middle; transition: background 0.3s ease 0s, border-color 0.2s ease 0s, color 0.3s ease 0s; max-width: 100%; height: auto;" width="800" />

Витамины из группы В хорошо влияют на растение, ускоряют обмен веществ, укрепляют корни, под их воздействием растения лучше растут и развиваются.

Витамин В1 помогает растениям пережить стрессовые условия, а также стимулирует их рост. Для подкормки готовят раствор из 1 мл витамина, разведенной в литре воды.

Витамин В3 (или никотиновая кислота) отлично подходит для реанимации растений. Раствор готовится в пропорции на литр воды 1 мл витамина. Можно усилить его другими витаминами, например, В1 или В6.

Витамин В6 стимулирует иммунную систему растений, поможет спасти ослабленные и больные цветы.

Раствор готовится в той же пропорции, как и витамин В3.

Витамин В12 участвует в выработке хлорофилла, активизирует рост и обмен веществ растений. Используйте 1 мл витамина на литр воды.

Витамин С (или аскорбинка) помогает растения сопротивляться различным заболеваниям, как и людям. Также витамин С поможет в борьбе с хлорозами.
/pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Аскорбинка-340x340.png" target="_blank">https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Аскорбинка-340x340.png 340w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Аскорбинка-128x128.png 128w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Аскорбинка-228x228.png 228w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Аскорбинка-645x645.png 645w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Аскорбинка-560x560.png 560w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Аскорбинка-750x750.png 750w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Аскорбинка-400x400.png 400w" style="box-sizing: border-box; outline: none !important; border: 0px; vertical-align: middle; transition: background 0.3s ease 0s, border-color 0.2s ease 0s, color 0.3s ease 0s; max-width: 100%; height: auto;" width="800" />
Аскорбиновая кислота регулирует важные процессы обмена веществ, влияет на водный обмен и даже может управлять ростом растений. Для витаминного полива растворите таблетку аскорбинки в литре воды.

Из аптеки для подкормки комнатных растений можно использовать не только витамины, но и другие привычные вещества, которые в быту применяются при повышении температуры тела, порезах. Даже нашатырный спирт, который применяется при обмороках, чтобы привести человека в чувства и тот может пойти в дело по уходу за домашними растениями.

 

Лекарства из аптеки для подкормки растений

Аспирин

Наверно, одни из самых распространенных таблеток в домашних аптечках — это аспирин. Но с его помощью можно не только сбить температуру, но и подкормить комнатные растения.

/pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/аспирин-340x191.jpg" target="_blank">https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/аспирин-340x191.jpg 340w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/аспирин-128x72.jpg 128w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/аспирин-228x128.jpg 228w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/аспирин-800x450.jpg 800w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/аспирин-1140x641.jpg 1140w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/аспирин-1000x563.jpg 1000w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/аспирин-645x363.jpg 645w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/аспирин-560x315.jpg 560w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/аспирин-750x422.jpg 750w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/аспирин-400x225.jpg 400w" style="box-sizing: border-box; outline: none !important; border: 0px; vertical-align: middle; transition: background 0.3s ease 0s, border-color 0.2s ease 0s, color 0.3s ease 0s; max-width: 100%; height: auto;" width="1280" />

Ацетилсалициловая кислота в его составе улучшает иммунную систему растений, повышает их сопротивляемость к грибковым заболеваниям, а также к насекомым-вредителям. Аспирин реанимирует больные и слабые растения, а также восстанавливает их после зимы. Еще аспирин улучшает качество почвы.

Чтоб приготовить раствор для полива, нужно измельчить четверть таблетки аспирина и растворить в 2 литрах воды.

 

Касторовое масло

Это масло получают из семян клещевины — ядовитого растения. Оно нашло широкое применение в косметологии и в быту. Но также это масло используется и в комнатном цветоводстве.

В основном касторовое масло используют в период цветения. Удобрение этим средством «пробуждает» растения, активизирует их рост, увеличивает количество листьев и бутонов.

/pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/касторка-340x255.jpg" target="_blank">https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/касторка-340x255.jpg 340w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/касторка-128x96.jpg 128w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/касторка-228x171.jpg 228w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/касторка-400x300.jpg 400w" style="box-sizing: border-box; outline: none !important; border: 0px; vertical-align: middle; transition: background 0.3s ease 0s, border-color 0.2s ease 0s, color 0.3s ease 0s; max-width: 100%; height: auto;" width="480" />

При правильном использовании касторового масла можно заставить пышно цвести даже ослабленное и ранее плохо цветущее растение. Растения начинают красиво цвести и меньше болеть.

Но важно помнить, что применяется касторовое масло только в период цветения. Удобрение им во время периода покоя противопоказано.

Подкармливают цветы раствором касторки в воде — на литр добавляют чайную ложку масла. Этим раствором поливают растения.

 

Нашатырный спирт

Это еще одна «аптечная» подкормка. Нашатырь является хорошим удобрением, растения легко его усваивают. Из-за этого свойства он может быстро помочь растениям при недостатке азота. Другие его действия на растения: восстанавливающее, оживляющее. Обычно полив нашатырным спиртом проводят в случае, когда растение начинает увядать. Нашатырь дезинфицирует землю, а также уничтожает грибки и различных насекомых-вредителей.

/pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/нашатырь-340x340.jpg" target="_blank">https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/нашатырь-340x340.jpg 340w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/нашатырь-128x128.jpg 128w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/нашатырь-228x228.jpg 228w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/нашатырь-645x645.jpg 645w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/нашатырь-560x560.jpg 560w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/нашатырь-750x750.jpg 750w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/нашатырь-400x400.jpg 400w" style="box-sizing: border-box; outline: none !important; border: 0px; vertical-align: middle; transition: background 0.3s ease 0s, border-color 0.2s ease 0s, color 0.3s ease 0s; max-width: 100%; height: auto;" width="800" />

Как применять нашатырный спирт для подкормки? Для полива растений нужно добавить чайную ложку нашатыря в литр воды. После такого полива уже через несколько дней растения позеленеют и начнут выглядеть лучше.

Но такую подкормку нельзя использовать часто: пары раз в месяц будет достаточно. Более частый полив приведет к переизбытку азота в почве.

 

Перекись водорода

А с помощью перекиси водорода можно не только остановить кровотечения, но и оживить растения.

Перекись обладает обеззараживающими свойствами, она блокирует развитие болезнетворных бактерий в почве, препятствует развитию вредных насекомых. Также это средство оздоравливает увядающие и больные растения буквально на глазах. А еще полив раствором перекиси водорода является отличным профилактическим средством от разных болезней.

/pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/перекись-водорода-340x227.jpg" target="_blank">https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/перекись-водорода-340x227.jpg 340w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/перекись-водорода-128x85.jpg 128w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/перекись-водорода-228x152.jpg 228w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/перекись-водорода-800x533.jpg 800w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/перекись-водорода-1140x760.jpg 1140w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/перекись-водорода-1000x667.jpg 1000w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/перекись-водорода-645x430.jpg 645w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/перекись-водорода-560x373.jpg 560w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/перекись-водорода-750x500.jpg 750w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/перекись-водорода-400x267.jpg 400w" style="box-sizing: border-box; outline: none !important; border: 0px; vertical-align: middle; transition: background 0.3s ease 0s, border-color 0.2s ease 0s, color 0.3s ease 0s; max-width: 100%; height: auto;" width="1800" />

Чтобы приготовить раствор для полива, нужно смешать 2 столовые ложки перекиси и литр воды. Такой раствор можно использовать двумя способами — для полива растений, а также для опрыскивания. Но этим раствором нельзя поливать цветы чаще, чем раз в неделю.

 

Янтарная кислота

Янтарная кислота из аптечки может использоваться в качестве стимулятора роста растений. Она повышает иммунитет растений, защищает от вредителей, вылечивает подгнившие корни.

Раствором янтарной кислоты можно поливать растения или же опрыскивать их. Для полива увядающих растений готовят раствор из 0,25 гр кислоты и 1 литра воды.

/pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Янтарная-кислота-1-340x227.jpg" target="_blank">https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Янтарная-кислота-1-340x227.jpg 340w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Янтарная-кислота-1-128x85.jpg 128w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Янтарная-кислота-1-228x152.jpg 228w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Янтарная-кислота-1-645x430.jpg 645w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Янтарная-кислота-1-560x374.jpg 560w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Янтарная-кислота-1-400x267.jpg 400w" style="box-sizing: border-box; outline: none !important; border: 0px; vertical-align: middle; transition: background 0.3s ease 0s, border-color 0.2s ease 0s, color 0.3s ease 0s; max-width: 100%; height: auto;" width="655" />

Для опрыскивания нужно приготовить 1% раствор янтарной кислоты, для этого 1 грамм растолченной таблетки растворяют в литре воды.

Такой раствор может храниться 3 дня, после этого он теряет все полезные свойства.

 

Сульфат магния

Этот препарат еще продается в аптеках под названием «Магнезия». Этот препарат является источником очень важного для растения магния. Магний входит в состав хлорофилла растений, оказывает влияние на корневую систему. При его недостатке наблюдаются хлорозы, общее состояние растения угнетается.

/pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/магнезия-128x101.jpg" target="_blank">https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/магнезия-128x101.jpg 128w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/магнезия-228x180.jpg 228w" style="box-sizing: border-box; outline: none !important; border: 0px; vertical-align: middle; transition: background 0.3s ease 0s, border-color 0.2s ease 0s, color 0.3s ease 0s; max-width: 100%; height: auto;" width="300" />

Для приготовления раствора нужно растворить 2.5 мг сульфата магния в литре воды и полученным раствором поливать растения.

 

Йод

Йод — это хороший стимулятор роста. В минимальных дозах он положительно влияет на состояние растений и их внешний вид, ускоряет рост, улучшает цветение и помогает пережить неблагоприятные условия.

/pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Йод-340x222.jpg" target="_blank">https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Йод-340x222.jpg 340w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Йод-128x84.jpg 128w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Йод-228x149.jpg 228w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Йод-645x421.jpg 645w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Йод-560x366.jpg 560w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Йод-400x261.jpg 400w" style="box-sizing: border-box; outline: none !important; border: 0px; vertical-align: middle; transition: background 0.3s ease 0s, border-color 0.2s ease 0s, color 0.3s ease 0s; max-width: 100%; height: auto;" width="700" />

Для полива растений нужно развести каплю йода в 2 литрах воды. Поливать нужно аккуратно, по краю горшка, для того, чтобы случайно не обжечь корни йодом. Много поливать также не стоит, чтобы не пересушить почву, на одно растение не должно уходить более 50 мл раствора с йодом.

 

Глюкоза

Также подкормить ваши растения можно глюкозой. Глюкоза для растений является строительным материалом, способствуя образованию сложных органических веществ, а также она является источником энергии. Глюкозу применяют в случаях, когда надо восстановить пересушенное растений или когда наблюдается потеря тургора.

/pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/глюкоза-340x340.jpg" target="_blank">https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/глюкоза-340x340.jpg 340w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/глюкоза-128x128.jpg 128w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/глюкоза-228x228.jpg 228w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/глюкоза-400x400.jpg 400w" style="box-sizing: border-box; outline: none !important; border: 0px; vertical-align: middle; transition: background 0.3s ease 0s, border-color 0.2s ease 0s, color 0.3s ease 0s; max-width: 100%; height: auto;" width="500" />

Глюкозу можно найти в таблетках и в ампулах. Для приготовления раствора нужно хорошо растворить таблетку глюкозы в литре воды. А если глюкоза в ампулах, то также растворите ее в воде. При концентрации препарата 40%, на литр воды нужно взять 1 мл глюкозы, а если глюкоза 5-процентная, то 8 мл. Раствор глюкозы используйте для полива и для орошения растений.

 

Марганцовка

Раствор перманганата калия (или как его называют в быту — марганцовки) также можно использовать для удобрения домашних цветов. Слабым раствором марганцовки поливают растения чтобы избавиться от насекомых-вредителей и патогенных бактерий. Также такой полив является профилактикой болезней и развития бактерий.

/pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/margantsovka-340x151.jpg" target="_blank">https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/margantsovka-340x151.jpg 340w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/margantsovka-128x57.jpg 128w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/margantsovka-228x101.jpg 228w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/margantsovka-645x286.jpg 645w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/margantsovka-560x248.jpg 560w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/margantsovka-750x332.jpg 750w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/margantsovka-400x177.jpg 400w" style="box-sizing: border-box; outline: none !important; border: 0px; vertical-align: middle; transition: background 0.3s ease 0s, border-color 0.2s ease 0s, color 0.3s ease 0s; max-width: 100%; height: auto;" width="790" />

Марганцовка является источником калия и марганца — очень нужных растению микроэлементов. Разводить марганцовку лучше всего сначала в отдельной емкости, так нет риска ошибиться с концентрацией. Намочите кончик зубочистки и возьмите им немного кристалликов. Поместите эти кристаллики в теплую воду и тщательно размешайте до полного растворения. А после этого можно разбавлять этот раствор водой до нужной концентрации, для полива цветов нужен слабый раствор светло-розового цвета.

Важно! Перед поливом обязательно убедитесь, что все кристаллики марганцовки растворились, потому что при попадании на части растений, они могут вызвать химический ожог.

Раствор марганцовки подкисляет почву, но не всем растениям это нравится, поэтому это стоит иметь в виду. Да и марганцовку в наше время достать достаточно сложно, в аптеках в открытой продаже ее практически не найти. Поэтому перед обработкой растений этим препаратом нужно определиться с его необходимостью, возможно, стоит заменить марганцовку каким-либо другим препаратом.

 

Тиосульфат натрия

Данный препарат поможет вывести хлор из водопроводной воды. Хлорированая вода оказывает на растения угнетающее действие, а при постоянном использовании такой воды они и вовсе могут погибнуть. Можно настаивать водопроводную воду в течении суток в посуде с широким горлышком, а можно использовать Тиосульфат натрия.

/pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Натрия-тиусульфат-340x150.jpg" target="_blank">https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Натрия-тиусульфат-340x150.jpg 340w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Натрия-тиусульфат-128x57.jpg 128w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Натрия-тиусульфат-228x101.jpg 228w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Натрия-тиусульфат-645x285.jpg 645w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Натрия-тиусульфат-560x248.jpg 560w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Натрия-тиусульфат-400x177.jpg 400w" style="box-sizing: border-box; outline: none !important; border: 0px; vertical-align: middle; transition: background 0.3s ease 0s, border-color 0.2s ease 0s, color 0.3s ease 0s; max-width: 100%; height: auto;" width="678" />

Раствор готовится следующим образом: Разводим 1 ампулу 10 гр 10% препарата на 150 гр воды. И данный раствор добавляем в воду для полива растений из расчета 1 капля на литр. Сам раствор может хранится в пластиковой бутылке в темном месте до года. Данный способ часто приводится в книгах по уходу за экзотическими растениями.

/pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12/Подкармливаем-лимон-витаминами-340x255.jpg" target="_blank">https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12...м-лимон-витаминами-340x255.jpg 340w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12...ем-лимон-витаминами-128x96.jpg 128w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12...м-лимон-витаминами-228x171.jpg 228w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12...м-лимон-витаминами-645x484.jpg 645w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12...м-лимон-витаминами-560x420.jpg 560w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12...м-лимон-витаминами-750x562.jpg 750w, https://pavlovolimon.ru/wp-content/uploads/2017/12...м-лимон-витаминами-400x300.jpg 400w" style="box-sizing: border-box; outline: none !important; border: 0px; vertical-align: middle; transition: background 0.3s ease 0s, border-color 0.2s ease 0s, color 0.3s ease 0s; max-width: 100%; height: auto;" width="755" />

Красивого цветения и частого плодоношения вашим цитрусовым растениям!

 

При использовании витаминов и препаратов нужно помнить, что они лишь помощники для растений, основной же уход подразумевает правильный полив, подкормку, освещение. О том, как это правильно организовать в течении года подкормку для цитрусовых растений вы можете прочитать в нашей статье Сезонная подкормка цитрусовых растений

 

Необходимые ингредиенты:

– 3 кг. вишни (без косточки);

– 3 кг. сахара.

Как приготовить:

Ягоды промойте и удалите косточки. Смешайте вишню с сахаром и оставьте на несколько часов, пока не появится нужное количество сока.

Затем поставьте кастрюлю на плиту, доведите до кипения и варите на среднем огне в течении 25 – 30 минут. Варенье периодически перемешивайте и снимайте пенку.

После этого варенье нужно полностью остудить в течении нескольких часов.

Полностью остывшее вишневое варенье снова отправляйте на огонь. Варите его так же на среднем огне 25 – 30 минут. Пенки в этот раз уже не будет.

В это время подготовьте стерилизованные баночки. Их можно простерилизовать на пару или в духовке. Для этого поставьте промытые баночки вместе с крышками на противень и отправляйте в холодную духовку. Нагрейте ее до 150 градусов и удерживайте в течении 10 минут. Затем духовку выключите и оставьте баночки остывать не открывая дверцу.

Готовое вишневое варенье снимите с огня и дайте ему отдохнуть около 5 – 10 минут. Затем разлейте по подготовленным баночкам и плотно закупорьте металлическими крышками.

Переверните банки и оставьте в таком положении полностью остывать.

Приятного аппетита!

Гортензия крупнолистная, или садовая — Н. macrophylla (Thunb.) DC.

Родина Китай, Япония. 

Красивый декоративный кустарник. В субтропиках достигает 4 м высоты, но с продвижением на север "уменьшается в росте" до 1-2 м. Отличается прямостоящими побегами. Листья простые, яйцевидные, ярко-зеленые. Бесплодные цветки крупные, розовые, с темно-карминовыми мазками до 3,5 см в диаметре, плодущие сиреневые, иногда голубые, реже белые, в плоских широких щитках (10 х 15 см). У садовых форм соцветия шаровидные, до 20—25 см в диаметре, образуются они на концах побегов. Цветет в июле-августе. 

Фотография Ирины Мерсияновой

В зависимости от кислотности почв можно менять окраску цветков. Для получения голубых и синих соцветий необходимо вносить в почву каждые две недели соли железа и квасцы: 3—5 алюмо-калиевых или аммиачно-калиевых квасцов на 1 л воды. Для одного растения надо 2 л такого раствора. Для ускорения цветения растение дважды опрыскивают водным раствором гибберилина с интервалом 4—7 дней в концентрации 50мг/л. Тогда гортензия зацветает на 2—4 недели раньше. Этот прием повышает и декоративность растений. Цветки становятся крупнее, и их бывает больше. Обработку растений проводят при достижении соцветиями 2—4 см.

Растет быстро, теплолюбива, требовательна к почве и влаге, не переносит извести. Мирится с небольшим затенением, маломорозостойка (до -18 град). Легко размножается делением куста и черенками. Рекомендуется для групповых и одиночных посадок в городах крайнего юга России. Очень широко распространена в садах Закарпатья и на Черноморском побережье Кавказа, где из-за одичания многие ошибочно принимают ее за местную породу. До недавнего времени в средней полосе использовалась лишь в комнатной культуре. В последнее время с развитием агротехники и потеплением климата она все чаще начинает встречаться в открытом грунте средней полосы и усилиями энтузиастов добралась до Прибалтики и Москвы, где, однако требует зимнего укрытия. У садовой гортензии соцветия образуются на прошлогодних побегах. Поэтому основная проблема — сохранить их целиком, чтобы цветочные почки не вымерзли и не выпрели. При достаточно серьезном укрытии, почти как у роз, растения успешно зимуют и в жаркое лето роскошно цветут. Среди сортов гортензии садовой есть более зимостойкие сорта и те, что могут выращиваться в Средней России только с занесением растений на зиму в помещение. Даже относительно зимостойкие сорта гортензии садовой могут расти и цвести далеко не на всех участках. Зависит это прежде всего от микроклимата. Однако если вам не повезло, не отчаивайтесь. Гортензию садовую можно выращивать в оранжерее и дома.

Фотография Полонской Светланы

Очень эффектна ярко-зеленой листвой и огромными, яркими соцветиями. Используется в одиночных и групповых посадках на газоне, для создания исключительно красивых живых изгородей. В культуре с 1790 года. 

Обрезка: гортензия крупнолистная цветет в конце сезона, поэтому многие садоводы для получения обильного цветения на образующихся сильных побегах проводят весной глубокую обрезку. Однако желаемого результата не получается. В небольшой косметической обрезке у этой гортензии нуждаются только молодые растения, а взрослые растения и без обрезки образуют множество обильно цветущих приростов. У трехлетних и более старых кустов ранней весной следует вырезать лишь часть старых стеблей, чтобы стимулировать ежегодное образование сильных замещающих побегов. Отцветшие цветки не следует удалять, так как зимой они обеспечивают некоторую защиту вегетативным и цветочным почкам от морозов. Удаляются они ранней весной.

Зимовка: гортензия крупнолистная нуждается в более надежном укрытии зимой и защите от весенних заморозков. Для этого в первой декаде сентября снизу до половины высоты куста удаляют листья, чтобы скорее проходило одревеснение побегов. Перед наступлением морозов удаляют соцветия и остальные листья, кроме верхушечных, защищающих цветочные почки. Побеги собирают в пучок, пригибают к положенной на землю доске, с двух сторон ставят две доски на ребра. Куст, зафиксированный бечевкой, засыпают сухими листьями и укрывают полиэтиленовой пленкой, фиксируя ее по краям. Весной укрытия снимают постепенно. Сначала снимают пленку, чтобы высохли листья, закрывающие растения, и снова от заморозков накрывают пленкой. В мае, когда почки тронутся в рост, все укрытия снимаются, кусты развязываются. В условиях более мягкого климата, чем, например, Москва, кусты крупнолистной гортензии частично обрезают, пригибают к земле, в ноябре закрывают слоем листьев и земли. Осенью перед укрытием подкармливают кусты суперфосфатом и калием. В конце апреля снимают землю и листья и вносят полное минеральное удобрение. Если куст все-таки обмерз, его обрезают. Цветение наступает в августе и продолжается до ноября. Осенью куст удобряют снова суперфосфатом и калием, ветви удаляют, растение накрывают ящиком и сухой листвой.
 

Hydrangea macrophylla 'Geisha' Фотография Шахмановой Татьяны

Hydrangea macrophylla 'Endless Summer' Фотография Шахмановой Татьяны

Hydrangea macrophylla 'White Wave' Фотография Шахмановой Татьяны

На широте Москвы основным условием хорошей зимовки крупнолистной гортензии является пониженная влажность. Поэтому ее надо сажать на возвышенном месте. В сентябре над кустами делают каркас, закрывают поверх каркаса пленкой только сверху, чтобы вода стекала в борозды, выкопанные вокруг насаждения. Полив осенью надо прекратить. В начале октября удаляются отцветшие побеги. На остающихся молодых побегах удаляют листья с черешками, кусты связывают, накрывают деревянными щитами, сверху присыпают опилками, листьями, землей, накрывают пленкой. В октябре каркас закрывают, а с боков оставляют отдушины, которые закрываются только в сильные морозы. Весной укрытия постепенно снимают. Щиты оставляют до тех пор, пока не оттает почва под укрытием. Они защищают от яркого солнца. Такие условия способствуют началу цветения растений с июля. Продолжается цветение до заморозков. Каждый куст дает 15—20 соцветий.

В горшечной культуре: этот вид гортензии стал исходным для горшечной культуры. Если вы купили такую гортензию для дачи, не бойтесь высадить ее в грунт. Кислую почву можно подготовить, принеся земли с болотистого места. Периодически желательно подкармливать кустик. Однако осенью его снова помещают в горшок. После первых заморозков вносят на террасу или в комнату, а с ноября держат в подвале (5-6°), изредка увлажняя. Листья осыпаются, гортензия “отдыхает”. В феврале поставьте ее на окно, начните опрыскивать и поливать. К мага вы получите крупные соцветия, и можно снова везти растение на дачу. Культура отлично выносит пересадку в цвету, конечно, с комом земли. И не забывайте поить ее “от души”.
 

'Kardinal'	'Chaperon Rouge'	'Ayesha'
Фотографии Мироновой Ирины

А как быть, если нет ни дачи, ни подвала, а сохранить гортензию хочется? Можно держать ее на подоконнике при 20°. Во время роста подкармливать, поливать, поворачивать к свету то одной, то другой стороной. А с конца сентября - поставить в темный коридор на 2 месяца и поливать редко. Потом возвратить на окно и возобновить уход. Побеги, нарушающие форму куста и слабые, надо обрезать. Пересаживать в больший вазон желательно хотя бы раз в 2 года.

Имеет декоративные формы и множество культурных сортов:
 

Для культивирования в открытом грунте в последние два года у нас можно встретить в продаже сорта: 'Герда Штайнигер' ('Gerda Steiniger'), 'Женераль Викомтесс де Вибрей'('Generate Vicomtesse de Vibraye'), 'Гepтруд Гланн' ('Gertrud Glahn'), 'Эдмирейшн' ('Admiration'), 'Бергфинк' ('Bergfink'), 'Букет Роуз'('Bouquet Rose'), 'Гамбург' ('Hamburg'), 'Лемменхоф'('Lemmenhof).
 

Hydrangea macrophylla 'Arlequin' Фотография Шахмановой Татьяны

Hydrangea macrophylla 'Leuchtfeue' Фотография Шахмановой Татьяны

Фотография  Шахмановой Татьяны

"Грандифлора" - отличается от вида более поздним цветением и крупными стерильными цветками, собранными в широкопирамидальные соцветия до 30 см длиной. Цветки при распускании кремово-белые, в полном цветении чисто-белые, затем розовеют, осенью зеленовато-красные. Растет быстро. Годичный прирост составляет 25 см. 

"Квадриколор" ('Quadricolor') - у этого кустарника (высота около 1,8 м) красивая темно-зеленая листва с яркими кремовыми и желтыми пятнами. Цветы, которые появляются в конце лета, белого или розового цвета, собраны в соцветия до 20 см в диаметре.

"Киушу" - кустарник высотой до 3 м и с таким же диаметром кроны, которая имеет вазообразную форму. Побеги красно-бурые. Листья темно-зеленые, а черешки красные. Цветки белые с приятным запахом, собраны в длинные и широкие соцветия. Время цветения: с середины июля до середины октября. 

"Макулата" ('Maculata', 'Variegata') - кустарник средних (1-2 м) размеров с мелкими белыми цветками. Выращивается из-за привлекательных морщинистых листьев, которые имеют широкий кремово-белый край. Соцветия до 18 см в диаметре, розовато-белые, темнеющие с возрастом. 

"Матильда" - кустарник высотой 2 м и диаметром кроны до 3 м. Крона округлая. Листья тускло-зеленые 7 - 15 см длиной. Цветки крупные, при распускании кремово-белые, затем белые, потом розовеют, а при отцветании становятся зеленовато-красными. Собраны в метельчатые соцветия длиной около 25 см. 

"Триколор" ('Tricolor') - кустарник среднего (1-2 м) размера с эффектными листьями, которые покрыты разнообразными зелеными, зеленовато-белыми, серыми и бледно-желтыми пятнами и полосками. В конце лета зацветает крупными бледно-розовыми или белыми цветками.

"Юник" - кустарник около 3 м высоты и такой же кроной. Листья зеленые летом и осенью 10 - 14 см длиной. Цветки белые, при отцветании розовые, собранные в крупные соцветия 25 см длиной и шириной. Время цветения: с июля по сентябрь. Цветение обильное и продолжительное, цветки имеют приятный аромат. 

Фотография ЭДСР

Этой весной в магазинах появилась гортензия 'Фейерверк' ('Feuerwerk'). Сорт с плоскими соцветиями, с белыми "махровыми", звездчатыми краевыми цветками, постепенно приобретающими эффект бледно-голубой "подсветки", и голубовато-сиреневыми центральными плодущими. Растение потрясающе красиво, но, как указано даже в зарубежной литературе, рассчитано на зимовку в помещении. Кстати, 'Фейерверк' ('Feuerwerk') потряс воображение не только наших соотечественников. Он относится к модным сегодня в Европе садовым гортензиям, которые, как и метельчатая, меняют окраску соцветий. Такие сорта часто объединяют в серии. Например, 'Ховария' ('Hovaria') и 'Датч Ледиз' ('Datch Ladies'). Вторая серия отмечена золотой медалью знаменитой голландской выставки "Плантариум" 2001 года.

К серии 'Ховария' ('Hovaria') относится продававшаяся у нас гортензия 'Хобелла' ('Hobella'). Распускается она розовой, потом становится зеленой и в конце концов — красной.

В декоративном садоводстве различают две исходные разновидности гортензии крупнолистной: 

Гортензия японская (Н. macrophylla var. japonica hort.) — с плоскими соцветиями, по краям которых расположены крупные стерильные цветки, а середину занимают плодущие. Растения с щитковидными цветками очень изящны; 

Гортензия переменчивая (Н. macrophylla var. mutabilis) — соцветия шаровидной формы, состоящие их крупных стерильных цветков. Многочисленные сорта этой разновидности широко используются в промышленном цветоводстве.

Почему листья клубники желтеют: атлас нехватки элементов + фото. И что делать, чем подкормить клубнику

Почему желтеют листья клубники, почему угнетен рост и скудное плодоношение - определяем по листьям. Атлас нехватки элементов питания, причины и устранение последствий - что внести под клубнику, чем обработать при конкретной проблеме.

 

 

Желтые листья на клубнике: что это и настоящие причины. Коротко и тезисно

Часто желтые листья на земляники называют хлорозом. Это не совсем так.

Хлороз листьев неинфекционного характера - изначально дефицит элементов питания, точнее, железа, необходимого для образования в листьях хлорофилла. При железистом хлорозе лист желтеет равномерно, межжилковое пространство зеленое, интенсивно-зеленое.

 

 

Но есть и другие виды пожелтения листьев, объединяемые под названием "элементозы" - и их много.

 

 

Причины:

• Нехватка света - в защищенном грунте. под пленкой: как результат - снижение уровня фотосинтеза.
• Низкие температуры, перепад между дневными и ночными t. При понижении
• t грунта корневые волоски сокращают потребление элементов питания, при ниже +10 С могут частично отмирать. Так, потребление фосфора снижается при +10 С, нитратного азота - критично снижается при +5...+7 С, калия +7...+8 С.
• Избыток влаги. Корни потребляют питание из почвенного раствора. Чем ниже концентрация солей в нем - ниже потребление.
• Избыток азота, органики - это дисбаланс микроэлементов: снижается потребление фосфора, калия и пр. А органика - это еще и избыток СО2, ведущий к интенсивному росту зеленой массы, не подкрепленной достаточным запасом питательных веществ.

Железо

 

 

При недостатке железа лист осветляется равномерно: сперва светлеет, становится светло-зеленым, салатовым, затем белесым. Межжилковое пространство, прожилки ярко-зеленые.

 

 

Причины: недостаток света, избыток азотного питания, органики, переувлажнение грунта.

Что делать. Вносят фосфор + калий либо комплексные удобрения без азота либо с его малой частью. Через 5-7 дней обрабатывают хелатом железа.

Азот

При нехватке азота листья светлеют - прежде всего старые, нижние, желтеют, включая и межжилковое пространство.

 

 

Со временем по краю наблюдается коричневая кайма, лист подсыхает. Растения угнетены в росте, слабо развиты, желтеют и молодые листья, со временем принимая буроватый оттенок.

Что делать. Вносят азотные подкормки (преимущественно в нитратной форме), - мочевина и пр., но возможно и внесение аммиачной селитры. Хорошие результаты дадут двух-, трех- и многокомпонентные подкормки - если есть уверенность, что причина дефицита не избыток фосфора, калия: от калиевой селитры до любого комплекса NPK (18:18:18, 16:16:16). Из универсальных Мастер, Плантофол, Фертика и пр.

Калий

Листья (в основном старые) сперва желтеют по краю, затем пожелтевшие части принимают голубовато-зеленым, затем бурый оттенок.

 

 

Лист несколько сморщивается, коричневеет при выраженном дефиците, возможен некроз у основания листа.

Причины. Избыток азота, засоленные, сильнокислый либо сильнощелочной грунт, бедные истощенные почвы.

Что делать. Вносят монофосфат калия, если это избыток азота - не вносят калиевую селитру. Из комплексных выбирают с минимальным содержанием азота: Мастер 10:18:32, Плантофол 5:15:45, Кристалон 3:11:38 + Mg и пр.

Магний

Чаще проявляется на листьях нижних ярусов в середине лета или ближе к осени, на бедном грунте - и в начале вегетации.

 

 

Листья желтеют не полностью - по краю. Пораженные участки со временем становятся бурыми, подсыхают. При выраженном дефиците листья массово усыхают.

Причины. Повышенная кислотность почвы, бедный грунт, избыточное внесение азота и калия.

Что делать. Не спешить вносить калимагнезию - возможно, виноват именно калий. Вносят монофосфат калия, комплексные удобрения с микроэлементами бор, медь, цинк, марганец и пр. - они повышают усваиваемость магния, и восполняют вероятный дефицит при дисбалансе питания.

Кальций

Листья ярко-зеленые - желтею лишь кончики. При этом листовые пластины характерно сморщиваются, выгибаются кверху, "парусят" - и присобраны на концах.

 

 

Со временем наблюдается краевой некроз. Развитие куста замедлено, плодоношение скудное.

Причины. Нарушение в любую сторону pH, бедный грунт (чаще торфяной, подзолистый).

Что делать. Если нет подозрения на избыток азота - вносят кальциевую селитру (корневые подкормки кальцием усваиваются лучше). Или же раствор золы - если почва не щелочная: 70-100 г/м2.

Цинк

 

 

Лист желтеют по краю, прожилки зеленые. Листья приподняты кверху, выглядят сильноморщинстыми, при этом истончаются, слабые, с пониженным тургором. На фоне нехватки цинка может наблюдаться плохое опыление, деформация плодов.

Марганец

Мелкие желтые пятнышки с четкими очертаниями превращаются в бурые, возможен некроз.

 

 

Межжилковое пространство зеленое, сами пластины - хлоротично-желтые, бурые, со временем усыхают и опадают.

Причина. Закисленные почвы, щелочные, карбонатные, истощение грунта.

Что делать. Внесение комплексных микроудобрений. И никакой марганцовки - можно пожечь корневую, ведь потребность крайне мала, а необходимой нормы внесения никто не подскажет "на глазок"!

Бор

При недостатке бора пожелтения листьев почти нет - лишь на кончиках молодых листьев.

 

 

При этом листья изогнуты, присобраны "парусом", усыхают со временем на концах. При этом наблюдается слабое опыление, деформированная завязь, скудное плодоношение.

Что делать. Внести препараты, несущие бор - Бороплюс и пр. Или провести до цветения подкормку бором по листу - не более 1-2 г/10 л воды, прикорневая - до 0.5-1 г/10 л воды. Но лучше комплексные удобрения: дефицит бор один не приходит.

Как и когда использовать удобрение для роз

КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ ГЛАДИОЛУСЫ

Весной, за месяц до посадки, клубнелуковицы гладиолусов очищаю и раскладываю по ящикам в один слой. Перед посадкой клубнелуковицы и очищенную детку замачиваю на 10 часов в растворе 0,5%-ной янтарной кислоты (стимулятор роста), затем на 20 минут в темно-розовом растворе марганцовки. В оба раствора добавляю 3 г фундазола на 1 л. Высаживаю клубнелуковицы гладиолусов в конце апреля – начале мая, как только почва оттает на глубину штыка лопаты.

Многие меня спрашивают, на какую глубину сажать гладиолусы? При глубокой посадке цветы образуют мало деток, при мелкой – дают крупную клубнелуковицу и много деток. Крупные клубнелуковицы сажаю, в зависимости от почвы, на глубину 12-20 см по схеме 20x25 см.

Всходы появятся, когда минует угроза заморозков, за это время гладиолусы сформируют мощную корневую систему. И, наоборот, при поздней посадке в жаркую погоду растение развивает зеленую массу, не создав хорошей корневой системы. После появления всходов можно замульчировать посадки переспевшей подстилкой из опилок из-под кур или мякиной.

В посадочные борозды насыпаю песок слоем 3-5 см или кладу мох-сфагнум. Отличные результаты дает посадка в свежий конный навоз. Очищенные детки за две недели до высадки в грунт раскладываю по 5-6 штук в стаканчики из пленки. После появления всходов стаканчики высаживаю в грунт с интервалом 25 см.

Как ухаживать за гладиолусами

За лето провожу несколько подкормок, начинаю, когда появится третий-четвертый лист: сперва настоем коровяка, затем настоем куриного или слабым настоем голубиного помета. После полива и дождя растения получают очередную порцию. Гладиолусы можно подкормить хлорофилловой вытяжкой – 10-ведерную бочку наполнить травой, сорняками, залить водой и добавить 100 г каустической соды. Через неделю удобрение готово, грубые стебли выкидываю вилами, и можно подкармливать все цветочные и огородные культуры, разводя 1 л настоя в 1 ведре воды.

После появления четвертого листа систематически опрыскиваю гладиолусы от вредителей хлорофосом или карбофосом (0,3%-ный раствор) с интервалом в 10 дней либо настоем чеснока или томатных пасынков. Против болезней 3 раза за сезон опрыскиваю растения 0,3%-ным фундазолом.

Осенью после выкопки гладиолусов, клубнелуковицы с явным признаком болезней сжигаю, а у здоровых коротко обрезаю стебли, промываю их в воде, выдерживаю 20 минут в темно-розовом растворе марганцовки и сушу в течение дня на ветру и солнце. Затем 2-3 недели досушиваю около нагревательных приборов (можно подвесить в марлевых мешочках). К концу просушки старая материнская клубнелуковица легко удаляется (если с трудом, то она или не досохла, или больна). Больную клубнелуковицу нужно непременно уничтожить, чтобы избежать заражения здоровых.

Клубнелуковицы и детку отделяю и храню по сортам в бумажных пакетах или мешочках в самом прохладном месте квартиры или на нижней полке холодильника. Для лучшей сохранности припудриваю их нафталином и фундазолом. Опудренный материал в холодильнике хранить, конечно, нельзя.

В зависимости от сорта и размеров клубнелуковицы гладиолусы цветут в июле-сентябре.

Гладиолусам в фазе бутонизации требуется больше фосфора и калия. При достаточном количестве этих элементов и цветение будет хорошим, и клубнелуковица наберет необходимый запас питательных веществ. Для подкормки лучше всего подойдет суперфосфат (фосфор) и хлористый калий или сульфат калия (калий). Удобрения следует вносить в бороздки между рядами в жидком виде из расчета: 25 г/м² суперфосфата и 15 г/м² хлористого калия или сульфата калия. Поскольку суперфосфат не растворяется в воде, его надо залить водой на сутки, а перед внесением в почву настой хорошенько взболтать. Перед подкормкой и после нее растения хорошенько поливают.

Срезают гладиолусы в момент полного раскрытия нижнего цветка в соцветии. Остальные цветки будут раскрываться в вазе с водой постепенно в течение двух недель и больше. Чтобы срез был ровным и аккуратным, нужно использовать острый нож или секатор. На растении, оставшемся на грядке, полагается оставлять как можно больше листьев (не менее четырех), которые будут «работать» уже на клубнелуковицу.

Чтобы при срезке не повредить остающиеся на растении листья, можно выполнить операцию таким образом: узким, заточенным с двух сторон ножом проколоть стебель в том месте, где расходятся четвертый и пятый листы, а затем, придерживая растения одной рукой ниже прокола, другой - просто выдернуть цветонос.

Тенистые и полутенистые участки:
Аквилегия, аконит, бадан, барвинок, бруннера, волжанка, гейхера, дороникум, дицентра, камнеломка, колокольчик широколистный, ландыш, лилейник, лютик, люпин, примула, фиалка душистая, флокс, хоста.
⠀
Солнечные участки:
Алиссум, астра, бегония, гелениум, георгина, гипсофила, гладиолус, дельфиниум, ирис, канна, клематис, колокольчик, лилейник, лук, мак, пион, синюха, стахис, флокс, тысячелистник, хоста, гейхера, эдельвейс.
⠀
Влажные участки:
Астильба, аквилегия, барвинок, бадан, бузульник, волжанка, ветреница, гейхера, ирис, дицентра, лилейник, калужница, незабудка, пион, папоротники, примула, синюха, флокс, фиалка, хоста.
⠀
Сухие участки:
Алиссум, вероника, василек, живучка, кермек, камнеломка, котовник, лен, люпин, молочай, молодило, очиток, стахис, энотера.
⠀
Слабокислая почва:
Адиантум, анемона, барвинок, гвоздика китайская, гвоздика травянка, дицентра, камнеломка, колокольчик, люпин многолистный, лютик, молодило, незабудка болотная, очиток, примула, синюха, флокс.
⠀
Нейтральная или слабощелочная почва:
Адонис, вероника, гейхера, гесперис, гипсофила, иберис, камнеломка, клематис, нивяник, пион, примула, роза, эринус.

5 СЕКРЕТОВ ГЛАДИОЛУСОВ
⠀
Эти красавцы с мощными стеблями и крупными цветами давно занимают ведущее место в российских садах.
⠀
Но не у всех они удаются. А все потому, что им не обеспечили должных условий. На самом деле уход за гладиолусами несложен. Просто надо учесть некоторые моменты.
⠀
1. Выбирайте русские сорта. Опытные садоводы давно подметили, что, например, большинство североамериканских сортов в наших условиях часто болеют и не дают полноценных цветов. То же самое происходит почему-то с украинскими сортами. А нашим хоть бы хны! Как говорится, цветут и пахнут!
⠀
2. Сажайте на солнечное место. Участок с этими цветами должен быть освещен весь день. Если по утрам они будут в тени, бутоны появятся на 15 - 20 дней позже обычного. А если света недостает весь день, могут и вовсе не зацвести.
⠀
3. Закапывайте глубоко. Многие дачники жалуются: стебли у гладиолусов вырастают кривые. Другие советуют: подвязывайте их к кольям. Да, это спасет ситуацию, но красоты в палках мало. На самом деле все проще: клубнелуковицы гладиолусов надо сажать на глубину 15, а еще лучше 20 см. И тогда они вырастут прямыми.
⠀
4. Засыпайте песком. В прохладное дождливое лето клубнелуковицы гладиолусов часто хворают. Стоит только замочить им «ноги» - к растениям тут же липнут инфекции. А чтобы это исключить, луковки надо сажать в песок. Он хорошо пропускает влагу и всегда остается сухой.
⠀
5. Не забывайте кормить. За лето гладиолусам нужно три подкормки. Первая - когда у растений появится третий лист: по 2 ст. ложки аммиачной селитры и суперфосфата. 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды. Норма расхода - ведро на 1 кв. м.
⠀
Вторая - когда появится шестой лист: по 1 ст. ложке сульфата аммония, суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. Норма расхода - ведро на 1 кв. м. Третья - как только появятся бутоны: 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды. Норма расхода - ведро на 1 кв. м.

Как помочь клубнике восстановиться после зимы
11.02.21

Весной все многолетние культуры восстанавливаются после зимы. И клубника не исключение. Период восстановления достаточно сложный, поэтому растению нужна помощь, чтобы оно хорошо росло, а урожай был богатый.

Советы по уходу за клубникой
Восстановление клубники после зимнего периода начинается после таяния снега . Для того чтобы этот процесс ускорить, можно присыпать снежный покров золой или солью.

Важным этапом ухода за растением является очистка от органического мусора : старой мульчи, опавших и засохших листьев, сорняков, коры. Это делается для предотвращения размножения на грядках различных вредных насекомых и заболеваний. Необходимо удалить подмерзшие, подгнившие, ослабленные кустики и побеги, а также лишние усики.

После того как снег растает, часто бывает так, что просматривается корневая система. Если это произошло, оголенные участки нужно осторожно засыпать землей. Затем необходимо внести удобрения.

Совет. Рекомендуется рыхлить почву, чтобы она насыщалась кислородом. Но эту процедуру нужно проводить максимально аккуратно, чтобы не задеть корни. Благодаря этому растение также сможет дольше удерживать влагу.
Одновременно с рыхлением делают еще одну процедуру, необходимую клубнике, – окучивание . Куст аккуратно обходят со всех сторон, стараясь не придавить центральную ось роста.

Защита от вредителей и болезней
Даже если все органические остатки удалены, культура не застрахована от вредителей и заболеваний. Это связано с тем, что в почве могут оставаться фитопатогенные бактерии . Также они могут перейти от зараженных растений, растущих рядом. Поэтому кустики клубники надо обрабатывать специальными препаратами. Прежде всего, необходимо защитить их от грибков, так как они чаще всего поражают растения.

Совет. Растворы фунгицидов позволяют эффективно бороться с нежелательными заболеваниями, не травмируя культуру.

Если посадки не слишком большие, то готовые биопрепараты можно заменить на бордоскую жидкость или смесь марганца и меди. Эти средства также отлично справляются с грибковыми поражениями.

Важно. Нужно обрабатывать клубнику еще и от насекомых-вредителей, так как они тоже разносят вирусы, от которых сложно избавиться.
Подкормка и полив
В первую очередь до начала цветения нужно внести органические удобрения в разбавленном состоянии. Например, можно использовать:

золу;
перегной;
птичий помет;
навоз.
Нельзя забывать о неорганических подкормках . Они также необходимы для нормального роста клубники. Например, весной вносят азотные удобрения, а в середине лета – калийные.

В период восстановления культура требует правильного полива , который полностью обеспечивает формирование и активный рост растения. Проводить его нужно после рыхления почвы для поддержания нормальной влажности почвы.

Клубника – культура не капризная. Но чрезмерное увлажнение или засуху она все же не любит. Поэтому при поливе важно учитывать тип почвы и ее способность задерживать воду.

Совет. Можно определить, насколько правильно осуществляется полив, сжав в кулаке ком земли. Если он легко прилипает к руке и не крошится – значит, в почве достаточно влаги. В противном случае процесс полива следует продолжить.
После всех процедур грядки можно присыпать соломой, опилками, перегноем , что предотвратит прорастание сорняков. При этом удобрения и вода будут беспрепятственно поступать к корням растения.

Если соблюдать все правила и не пренебрегать советами, то восстановление клубники после зимы пойдет хорошо, а урожай порадует обильностью и ароматными ягодами.

Долгое выращивание клубники и садовой земляники на одном месте приводит к истощению почвы. Растения с каждым годом все больше подвергаются различным заболеваниям и нападкам вредителей, ягоды становятся все мельче, да и сам урожай значительно уменьшается. Поэтому клубнику необходимо пересаживать. И делать это нужно через каждые три года. Постоянная пересадка занятие довольно хлопотное. Необходимо помнить, когда пересаживать ягоды, искать удобное место и подготавливать хорошую рассаду. В этой статье рассмотрим удобный и рациональный метод посадки клубники, известный так же как метод 4 грядок.

Для начала определимся с выбором подходящего солнечного участка. И делим его на 4 части. Это может быть как один участок земли, разбитый на 4 грядки, так и 4 отдельных грядки, разбросанных по всему саду. Для себя отмечаем, что эти 4 участка предназначены под посадку клубники. Итак…

1 год
В первый год на предварительно подготовленной первой грядке в конце августа - начале сентября высаживаем рассаду. Остальные участки мы не трогаем.

2 год
Весной проводим плановую обработку нашей осенней рассады. Остальные три грядки засеваем по своему усмотрению. Лучше всего растениями-предшественниками - огородной зеленью, морковью, свеклой. Летом клубника, высаженная на первой грядке даст свой первый урожай. Он пока еще не будет столь хорош, как в следующем году, но осенью мы получим с кустов прекрасную рассаду и пересадим лучшие усы на предварительно подготовленную вторую грядку.

3 год
Летом мы получаем отличный урожай клубники с первой грядки и чуть менее обильный со второй. Рассаду со второй грядки осенью мы пересаживаем на подготовленный третий участок.

4 год
Прошло уже три года. Мы имеем отличный урожай с двух первых грядок и менее обильный с третьей. После сбора урожая клубничные кусты с первой грядки мы полностью удаляем, так как на следующий год они уже не смогут дать хорошего урожая. Землю хорошенько перепахиваем, вносим торф, навоз, компост и удобряем. Осенью пересаживаем рассаду с третьей грядки на последнюю четвертую.

5 год
На место первой грядки высаживаем бобовые культуры (например горох) или овес. После завершения цветения (обычно это происходит в конце июня), землю перепахиваем и даем отстояться до конца августа, времени когда мы пересадим клубничную рассаду с четвертой грядки на первую.

Таким образом у нас получится 4 постоянно работающих участка с клубникой. С двух ежегодно мы будем получать отличный урожай. С одного - хорошую рассаду. А четвертый участок у нас будет готовиться под посадку.