В этой статье Вы научитесь строить выкройку основы платья.

Снимите следующие мерки:

- полуобхват шеи, - полуобхват груди, - полуобхват талии, - полуобхват бедер, - длина спины до талии, - ширина спины, - длина переда до талии, - высота груди, - центр груди, - длина плеча, - длина платья.

Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.

С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.

Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте  точку Н1.

Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте Т  (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.

Линия бедер. От Т вниз отложите 1/2  длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.

Ширина спины. От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18+1,5=19,5см).

Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4   полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.

Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18:3+0,5=6,5). Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10  полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18:10+0,8=2,6см). Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18:10-0,3=1,5см). Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.

Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П. Точки А4 и П соедините. От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5+2=15,5см). На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О. От О вниз отложите 8см и поставьте О1. От О вправо отложите 2см и поставьте О2. Точки О1 и О2 соедините. От точки О через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3.  Точки О3 и П1 соедините.

Глубина проймы. От П вниз отложите ¼ полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48:4+7=19см). Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше. Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.

Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.

Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4=5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины   отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см. Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.

Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.

Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.

Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7

Плечевой срез и линия нагрудной вытачки.  От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.

Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.

Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте припуск на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см),  боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).

Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.

Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3  и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если  полуобхват бедер плюс припуск на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный. Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50+2 – 53= –1см).    Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1: 2 = - 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и  вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4. См.рисунок "При отрицательном результате"

Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2. См. рисунок "При результате равном нулю"

Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией. Линия бедер.  От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8. Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6. От  Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.

Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным  книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4. На чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.

Все. Выкройка основы платья готова.

Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.

Детали кроя

Построение рукава к платью здесь >>>

Желаю всем творческого вдохновения!

http://www.livemaster.ru/topic/1205355-sumka-trans...himsya-verhom-8211-v-30-shagov

Она вместительная, стильная и элегантная одновременно! Дерзайте – лекала с размерами, полсотни детальных фото, подробное руководство и советы, как выбрать материалы – с моим мастер-классом вы справитесь, даже если лишь начинаете работать с кожей. 

Материалы:

1. Кожа (около 120 дециметров). Для этой модели она должна быть довольно плотной, даже толстой, но ни в коем случае не жесткой, а наоборот, эластичной. Сумка может быть одноцветной, но если вы выбираете два цвета, обратите внимание, чтобы стороны были похожи на фактуре.

2. Молния, металл, №5, длина от 80 см и больше (если найдете качественную рулонную молнию), с двумя бегунками. Их нужно поставить таким образом, чтобы сумка раскрывалась в обе стороны (то есть, бегунки расходились от центра друг от друга, а не друг к другу, как на пример, на куртке).

3. Молния для кармана, аналогичная внешней, 20 см.

4. Жесткая прокладка для дна (я использую клеевой изолон №3 или №5).

5. Нитки для сшивания кожаных деталей и для отстрочки.

Инструменты:

1. Швейная машина, которая способна качественно шить толстую кожу. То есть, по всей вероятности, не бытовая (тут я затрудняюсь с выводами, я на бытовых и не шила никогда).

2. Линейка, молоток, нож для резки кожи с возможностью обновления лезвия (то есть строительный со сменным лезвием), нож для спуска кожи. Коврик для резки кожи.

3. Клеевой скотч для фиксации деталей.

4. Маркер для разметки по коже.

5. Резиновый клей.

Примечание. Молнию, которая пригодна для этой модели, стоит выбирать очень придирчиво. Бегунок, переставленный в обратном направлении, не всегда скользит гладко.

В Петербурге можно купить молнию с двумя бегунками (правда, максимум длиной 80 см) в специализированных магазинах для рукоделия. Если хочется поставить молнию большей длины (как на моем фото), стоит поискать рулонную молнию, но при покупке советую сразу попробовать, насколько ровно будут ходить по ней бегунки.

Я даю столь подробные инструкции по данному вопросу, потому что молния в этой сумке – ключевой элемент. Будет она заедать в одном направлении – все удовольствие от владения необычной и красивой вещью испорчено!

А теперь, собственно, мастер-класс.

Сумка может быть двух размеров – условно назовем их М и L. На выкройке даны оба варианта, первая цифра – это размер М, вторая - размер L.

Размеры сумки варианта М – ширина 38 см, глубина 10 см. Высота в развернутом виде – 35 см, в сложенном – 28 см. 
Размеры сумки варианта L – Ширина 40 см, высота 30 см, глубина 16 см. 

Имейте в виду, что поскольку сумка мягкая, и верх складывается в зависимости от степени наполнения, размеры могут варьироваться.

Порядок работы.

1. Выкроить детали сумки. На стенках снизу и вверху отметить карандашом середину. На детали дна также отметить середину. 

2. Для ручек (их ширина 3,5 см) я вырезаю сначала полосы с запасом примерно + 1 см, чтобы после склеивания двух частей можно было сделать ровный срез с обеих сторон. Также потребуется материал для внутренней стороны кармана. Он, конечно, может быть кожаным с обеих сторон, но это лишний расход кожи и лишний вес (текстиль легче). Ну, и небольшой кусочек изолона для проклеивания дна (его можно выкроить по детали дна, после отрежете лишнюю ширину).

3. Прежде всего надо склеить ручки. Каждая состоит из двух деталей, их мы между собой и склеиваем, промазывая каждую резиновым клеем.

4. Чтобы ручки как следует приклеились, я прибегаю к своей домашней хитрости – кладу склеенную деталь на пол, под ковер, и усердно притаптываю сверху. Да-да, вот так ногами прямо и топчусь! Пусть кого-то это позабавит (рада заставить своих читателей улыбнутся), но именно так я склеиваю все! Ковер отлично работает :)

5. Пока ручки сохнут, займемся карманом. Его допустимо собрать из кусочков, в разумных пределах, конечно, не мелочитесь! Верхнюю часть нужно подготовить для вшивания молнии. Разметьте маркером по коже длину и ширину рамки (от краев по бокам стоит отступить 1,5-2 см, сверху 2 см).

6. Молнию можно вшить в рамку без подгибки, это смотрится неплохо, если кожа достаточно толстая, и у нее красивый срез. Я же делаю загибку краев. Для этого разрезаем размеченную рамку для молнии ровно посередине, чтобы, утонив края, подогнуть их внутрь.

7. Утончите кожу по краям. Для этого используют, в идеале, машину для спуска кожи, которая, как я, конечно же, понимаю, есть лишь у единиц, читающих этот мастер-класс. Также вам поможет обычный нож для спуска кожи, который петербуржцы могут купить, к примеру, все в том же магазине МиК. 

Если уровень вашего мастерства пока не позволяет совершать такие операции – не ломайте голову и просто вшейте молнию в обрезку. Если процесс спуска кожи вам знаком – утончите кожу по краям подгибки, проклейте ее скотчем для кожи (или клеем), загните края и простучите со всех сторон молотком.

8. Теперь все тем же скотчем крепим с изнанки молнию. По бокам хорошо поставить небольшие ограничители из той же кожи, сложенной для жесткости вдвое (или можно взять любую другую плотную кожу). Иначе при длительном использовании торцы рамки могут стать мягче, а такие ограничители будут сохранять стабильность. Подкладываем по бокам на 3-5 мм ограничители, пришиваем молнию.

9. С обратной стороны крепим (я клею все на скотч) текстильную изнанку кармана и пришиваем ее по бокам и внизу. Верхний шов пока не нужен – за верх карман будет пришиваться к сумке. 

10. Карман готов, возвращаемся к ручкам.

11. Ровно отрезаем один край проклеенной, высохшей ручки – не больше 5 мм, у нас ведь всего 1 см в запасе! Потом отмеряем и размечаем по все длине 3,5 см (ширина ручки) от выровненного края. Отрезаем вторую сторону ручки. Нож для таких операций должен быть достаточно острым, чтобы рез вышел ровным. Начав резать, убедитесь, что край выходит красивым, может быть, нужно отломать сегмент лезвия, чтобы оно стало острее. Проделываем то же самое со второй ручкой.

12. Низ ручек (около 1 см) и места на стенках, где они будут пришиваться, стоит утончить. Ручка – 2 слоя кожи, плюс стенка – еще один слой кожи, а поверх этого будет, в конце концов, пришиваться дно. Это ощутимая толщина, которую стоит ополовинить. Низ ручек я утончаю ножом, немного разъединив склеенные детали (тем и хорош резиновый клей, что не схватывается намертво). На стенках же ручки будут пришиты в центре на расстоянии 12 см, то есть надо отмерить от центра каждой стенки по 6 см в обе стороны и спустить кожу на площади ~ 4см х 1 см. Это сложновато сформулировать, зато все понятно при взгляде на фото №18.

13. На фото №19 показано, как застрочить сгиб ручек верху. Отметив 20 см в центре каждой склеенной и выровненной по краям ручки, складываем ее пополам, и прошиваем нитками для отстрочки. Не забудьте поставить в начале и конце шва хорошую, ровную закрепку – ведь здесь из-за толщины большое натяжение кожи.

14. Если после прошивания остались неровности, то можно подрезать края ножницами для кожи (фото №20).

15. Готовимся пришивать ручки к стенкам. Для этого карандашом размечаем линии – по 6 см от центра в обе стороны, и на высоту 20 см. по этим линия я проклеиваю скотч, вы можете намазать клеем. Зафиксировать ручки любым удобным для вас способом очень важно, чтобы они пришились ровно.

16. Приклеиваем ручки и пришиваем их нитками для отсрочки, отступая стандартное расстояние от края. Шьем снизу, доходим до отмеренного расстояния 20 см, поворачиваем лапку под прямым углом, на углу делаем закрепку, прошиваем ручку поперек, делаем еще одну закрепку, и под прямым углом переходим на противоположную сторону ручки. 

17. Когда ручки пришиты, с изнанки вытягиваем нитки.  Достаточно слегка дернуть нитку, чтобы появилась небольшая петелька – это нить, которая торчит снаружи, ее-то и нужно втянуть, завязать узелком со вторым концом, обрезать и оплавить зажигалкой. Сумка без подкладки, поэтому проделать все это стоит очень аккуратно (фото №24).

18. Следующий этап – пришивание кармана. Наметьте линию, по которой он будет крепиться – ~3 см вверх от ручек, и строго посередине стенки. Я, по привычке, проклеиваю эту линию скотчем.  Кажется, клеем тут и не помочь, ибо карман фиксируется только на шов, а не прикрепляется по всей площади. Далее карман просто пришивается за верх, с закрепками по краям. На фото №27 видно, что получилось снаружи, а на фото №28 – что внутри.

19. Готовимся вшивать молнию. Если вы нашли «рулонку», рулонную молнию, которая продается на отрез, то нужно выкроить из кожи небольшие детали, которыми она будет заканчиваться внизу сумки (фото №29). Высота детали-«заглушки» ~4-6 см, ширина детали – ширина молнии. Если вы вшиваете молнию не такой длины, а значительно короче, то промерьте необходимое расстояние для кожаных «заглушек», которые продлят молнию до низу сумки. Молнию стоит «закрыть» этими кожаными полосками с обеих сторон, чтобы внутри готового изделия не был виден ее обрезанный край. Внутреннюю полоску я опять-таки советую утончить, зачем нам лишняя толщина. Если вы не умеете этого делать, ничего страшного, главное, чтобы ваша машина «взяла» такую толщину.

20. Пришиваем деталь-«заглушку» к каждому концу молнии, и готовимся пристрачивать молнию по всей длине стенок сумки (фото №30). В ход снова идет скотч, и здесь видно, почему я советовала брать его шириной не более 5 мм. Он не будет выступать из-под текстильного основания молнии, а сама молния крепко на нем зафиксируется перед пришиванием.

21. Маленькая хитрость – чтобы молния пришилась ровно, я советую ориентироваться на линии, которые имеются на текстильном основании молнии. Пришейте молнию к одной стенке (фото №№31-32). 

22. Потом аналогично приклейте скотчем молнию ко второй стенке, и пришейте. Возможно, для удобства сумку надо будет вывернуть на изнанку. Получилась почти готовая сумка, только без дна (фото №33).

23. Готовим деталь дна: утончаем края, погибаем их, приклеиваем и простукиваем (фото №34).

24. Приклеиваем изолон на деталь дна с изнанки, с отступом от края 1 см. По краям чуть спиливаем изолон наискосок (фото №36).

25. Приклеиваем дно к низу стенки с одно из сторон (фото №37). Внимание – здесь важно совместить середину на детали дна и на стенке. Пришиваем дно с одной стороны.

26. Приклеиваем дно ко второй стенке, также не забывая совмещать середину (фото №№39-40).

27. Выворачиваем сумку наизнанку, пришиваем вторую сторону дна (№41).

28. Последняя швейная операция – зашить торцы. Совместите с изнанки середину дна и «заглушек», которыми кончается молния (фото №42), скрепите канцелярскими клипсами (фото №43). 

29. Убедитесь, что с лица все зафиксировано ровно (фото №44), и зашейте, не забывая в толстых местах пройтись дважды (фото №45). 

30. Срежьте лишние припуски (фото №46).

31. Осталось лишь закрыть с изнанки дно. Можно собрать из лоскутов подходящей по цвету нетолстой кожи дно в размер, так, чтобы в ширину оно закрывало швы, которыми деталь дна снаружи пришита к стенкам. Выверните сумку и резиновым клеем, или «Моментом» (говорят, последний надежнее, но я фанат резинового клея) приклейте дно, тщательно промазывая края и уголки, но не испачкав замшевую поверхность изнанку стенок. Оставьте сумку вывернутой наизнанку, просушиться, зафиксировав уголки клипсами (фото №47).

32. Выверните сумку и молотком простучите торцевые швы, и швы притачивания дна к стенкам, таким образом вы придадите дну четкую форму. Все готово – носите а здоровье! А вот варианты этой сумки в разной цветовой гамме: