10 помощников дачника из аптеки и хозяйственного магазина

автор статьи Наталья Доронина
 

В начале каждого дачного сезона я обязательно заглядываю в аптеку и хозяйственный магазин. Зачем?  Скажу по секрету, что самые простые средства помогают решить множества сложных садово - огородных проблем.

В аптеке были куплены дегтярное и серно-дегтярное мыло.

Огурцы: 60 вёдер с 7 м грядки   

Опытом делится Вера Супренкова

делаем теплую грядку, т. е. выкапываем траншею по середине грядки

(сажаем огурцы в один ряд) на полтора штыка лопаты в глубину

Волшебная соль.

Иногда вместо удобрений и ядохимикатов можно использовать самые обычные продукты такие как соль, сахар, чеснок, кефир, горчица.

С 1 января 2018 года, согласно закону N 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О государственном кадастре недвижимости“», будет запрещено совершать любые сделки с земельными участками, сведения о границах которых не внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Земельный участок без четкой фиксации границ можно продать или подарить до конца этого года, однако потенциальные покупатели уже оценивают привлекательность выставленных на продажу участков без межевания. Эти участки оцениваются потенциальными покупателями ниже, чем такие же участки, но отмежеванные и зарегистрированные.

Вопрос-ответ

Как правильно сделать межевание?

Проводилось ли межевание? 

Чтобы узнать, проводилось ли межевание земельного участка, владельцу нужно подать заявление в орган Росреестра и получить кадастровый паспорт участка (или, если он есть, заглянуть в него) или выписку. При отсутствии межевания в разделе «Особые отметки» этих документов имеется запись типа «Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями законодательства» или «Граница земельного участка не определена в условной системе координат».

Кроме этого, в этих документах в разделе «Площадь» не будет указана погрешность измерения. Если в разделе площадь представлена в виде целого числа (например, 2000 кв. м), то на участке межевание не проводилось.

Наличие межевания на участке также можно проверить с помощью интернета с использованием публичной кадастровой карты на сайте http://pkk5.rosreestr.ru/ Если участок не проходил межевание, то его план на публичной карте отсутствует, а в таблице с его параметрами имеется запись: «Без координат границ».

Также следует изучить форму кадастровой выписки. В разделе «Описание поворотных точек границы земельного участка» и пункте «Особые отметки» должны быть указаны средние погрешности положения границ земельного участка. Эти границы не должны превышать допустимые значения. Например, для земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, допустимая погрешность установлена в 0,20 м, для участков, отнесенных к землям населенных пунктов, — 0,10 м. Для участков, отнесенных к землям лесного фонда, землям водного фонда и землям запаса, — 5,00 м и т. д.

Вопрос-ответ

Как оформить дачу в наследство, если умерший ее не зарегистрировал?

Для каких участков нужно провести межевание до 2018 года? 

Межевание необходимо для земельных участков, используемых для:

— садоводческой деятельности;

— ведения личного или дачного хозяйства;

— огороднической деятельности;

— ведения индивидуального жилищного строительства.

Для выполнения межевания земельного участка необходим паспорт и его копия, свидетельство о правах на земельный участок, свидетельство о регистрации участка, справки об имеющихся на участке строениях, кадастровый паспорт или план территории.

После межевания собственнику нужно зарегистрировать данные в кадастровом учете в ЕГРН. Для этого необходимо предоставить составленный межевой план земельного участка и паспорт. После регистрации собственнику будет выдана выписка из ЕГРН с указанием всех параметров участка, его кадастровым номером и оценкой.

Это не миф, а реальность. Главное — это знать некоторые особенности и тогда выращивание белых грибов будет результативным (было бы удивительно, если бы этот король грибов не имел своих требований к уходу за ним). В этой статье расскажу о том, как вырастить белые грибы с помощью двух способов. Первый способ — это выращивание с помощью мицелия, второй — с использованием свежих шапок грибов.

Немного о самом грибе

Белый гриб по праву считается самым ценным среди съедобных грибов. У него мясистая большая шляпка и толстая вздутая белая ножка. Он вкуснее и ароматнее, чем другие грибы. А белым называется, поскольку не темнеет при заготовке и приготовлении. С этим грибом готовят прекрасные ароматные светлые соусы, бульоны и супы, а также многие другие блюда.

Все эти качества позволяют назвать белый гриб самым желанным в корзине грибника. А если он будет расти в собственном саду, то это еще лучше.

О выращивании белых грибов на усадьбе

Выращивание белых грибов из мицелия

Это первый способ выращивания на тот случай, если у вас нет времени на поиск грибов в лесу. Для выращивания таким способом, во-первых, вам необходимо приобрести мицелий белого гриба. Благо, интернет поможет в поиске продавцов.

Кроме мицелия вам необходимы:
- растущие деревья лиственных или хвойных пород, лучше не очень старых (примерно 8-14 лет главным образом дубы, сосны и березы);
- ветки, мох, опавшие листья;
- компост.

С мая по сентябрь – самое подходящее время для посадки мицелия белых грибов.

Ну, все подготовлено, сезон подходящий, начинаем посадку.

Сначала подготовим место для посадки. Для этого возле ствола дерева нужно снять лопатой верхний слой земли (10-20 см толщиной) таким образом, чтобы получить примерно круглый оголенный участок от 1 до 1,5 м диаметром с деревом в центре.

Затем на оголенный участок уложите либо компост, либо грунт с высоким содержанием торфа толщиной от 1 до 2 см, а сверху выложите кусочки мицелия белых грибов. Вкладывайте мицелий в шахматном порядке через каждые 25-30 см. Одной упаковки мицелия должно хватить на одно дерево.

После этого прикройте все тем слоем почвы, что сняли в самом начале. Теперь полейте место посадки. Воду необходимо лить осторожно через распылитель, чтобы не размыть почву. На одно дерево нужно от 2 до 3 ведер воды.

Рекомендуется прикрыть участок посадки белых грибов 20-40 сантиметровым слоем соломы, чтобы поддерживать влажность земли на уровне 40%. Грибница не должна пересыхать. Время от времени участок нужно будет поливать, чтобы поддержать необходимую влажность. В воду при поливе рекомендуется добавлять эффективные микроорганизмы (например, Байкал ЭМ-1). Это увеличивает вероятность всходов.

Для защиты от морозов укройте участок с грибницей соломой, мхом, опавшими листьями или лапником. Радиус укрывания – около 2м. Весной, когда вероятности возврата сильных морозов уже не будет, «покрывало» снимите.

Первые грибы появятся через год после того, как приживется мицелий. И так белые грибы на усадьбе будут радовать вас около 3-4 лет. Если время от времени поливать землю с грибницей водой с эффективными микроорганизмами (ЭМ), то можете собирать урожай дольше – иногда даже до 7 лет.

Как видите, технология выращивания белых грибов из мицелия не очень сложная.

Выращивание белых грибов с помощью свежих грибных шапок

Как и в первом варианте, вам необходимы хвойные или лиственные деревья возрастом от 8 до 12 лет.

А теперь пора в лес за грибами, то есть за так званым «семенным материалом». Таковым материалом служат плодовые тела белых грибов и, конечно же, шляпки. Ваша цель – это более зрелые грибы (хотя бы 5-10 шт.) с шляпками диаметром 10-20 см. При разламывании мякоть должна иметь легкий зеленоватый оттенок. Если грибы будут заражены личинками насекомых – не страшно.

Теперь приступим к самому процессу посадки

Выращиванием белых грибов с использованием шляпок кое в чем похоже с выращиванием предыдущим методом, но есть и свои особенности.

Для выращивания этим способом нам нужно подготовить собранные грибы к посеву, подготовить место для посева, «Посеять» грибы.

Как подготовить «посевной материал» белых грибов?
Поместите в ведро с водой (лучше всего с дождевой) собранные для посева белые грибы (5-10 шт.) и оставьте их на сутки мокнуть. После настаивания разомните грибы руками прямо в ведре. Должна получиться однородная масса. Теперь этот раствор процедите через сито или ткань с редкими порами. Мякоть, что осталась, не выбрасывайте. Ее тоже нужно будет посадить. Таким образом, вы получили раствор со спорами и саму грибную ткань.

Подготовка места для посева и сам «посев» белых грибов
Место для посева готовится точно так же, как и в предыдущем способе посадки. А вот процесс посева отличается.

При этом способе посадки на оголенный участок земли необходимо выливать на корни дерева процеженный раствор (примерно 2 литра на один квадратный метр). После полива выложите сверху на корни грибную ткань, что осталась после процеживания. После этого накройте все землей, что ранее сняли возле этого дерева, и полейте водой. Как и в предыдущем способе посадки, поливайте очень аккуратно. Количество воды на одно дерево – 4-5 ведер.

За участком ухаживайте, как и в случае посадки белых грибов с помощью мицелия. То есть поддерживайте влажность почвы (особенно летом), а на зиму (и особенно перед первой зимой после посадки) укройте землю вокруг дерева. Весной укрывной материал снимите.

Поливать достаточно раз в неделю по 4-5 ведер воды на каждое дерево. Хотя все зависит от района, где вы живете. Если у вас часто идут дожди, то, конечно же, полив можно сократить.

Спустя год-два, если грибница прижилась, вы соберете свои белые грибы. Их может быть от 2 до 5 кг.

Кстати, если вы «посеете» грибы в августе, а грибы появятся следующей осенью, то значит прижились части шляпок белых грибов. Ну а если грибы появятся через 2 года, то прижились споры.

Как и в методе выращивания через мицелий, вы будете собирать грибы где-то 3-4 года. Поэтому, если вам понравится собирать свои собственные белые грибы, опять посадите их по такому же методу через несколько лет.

Что нужно знать, чтобы увеличить шансы грибницы прижиться?

Грибы могут лучше прижиться, если воспользоваться следующими рекомендациями (некоторые из них подойдут для обоих способов выращивания).

При поиске грибов для дальнейшей посадки, выбирайте такие грибы, что растут возле тех же пород деревьев, возле которых вы планируете посадку. То есть, если на вашем участке растет дубочек, то ищите белые грибы тоже возле дуба. Если у вас есть разные деревья на участке, то также собирайте «посевной материал» возле разных деревьев, но, желательно, в разные пакетики или корзинки. Сами же деревья должны быть здоровыми.

После того, как собрали грибы их нужно сразу же замачивать (максимум через 10 часов после сбора) и на следующий же день производить посев. Хранить грибы до замачивания дольше 10 часов нельзя. Они быстро разлагаются. Из замороженных грибов вы ничего не вырастите, так что даже не пытайтесь их заморозить, чтобы потом когда-то посадить.

При замачивании грибов (при подготовке посевного материала) в воду можно добавить сахар или спирт. Это поможет грибнице лучше прижиться. Только нужно помнить, что спирт добавляется вначале, смешивается с водой, и лишь потом кладутся шляпки на замачивание. Количество спирта – 3-4 ст. ложки на 10л воды. Если используете сахар, то это должен быть только сахар-песок. Рафинад нельзя использовать. Вам нужно 50 г сахара на 10 л воды.

За 2-3 часа до посадки грибов оголенный участок земли следует полить специальным раствором для дезинфекции. Но не бойтесь, это все натуральные вещества и ваш эко-сад не пострадает. А вот патогенные грибы и бактерии частично потеряют гиперактивность и не смогут навредить вашим белым грибам.

Для дезинфекции участка используется раствор дубильных веществ. На одно дерево нужно 2-3 л такого раствора. Приготовить его можно либо из черного чая, либо из дубовой коры. Поливать участок можно только охлажденным раствором.

Приготовить дубильный раствор можно так:
— из черного чая
Для приготовления 1 л готового раствора вам необходимо 50-100 г чая низких сортов залить одним литром кипятка и дождаться, когда он остынет.
— из коры дуба
На 1 л воды берется 30 г коры дуба. Кипятить в течении часа. В процессе выкипания воду доливайте до первоначального объема.
Срок посадки грибов – до середины сентября. Позже они будут хуже приживаться или вообще не приживутся. За 1-1,5 месяца до заморозков грибница может прижиться и разрастись. Это обеспечит ее лучшую зимовку.

Лучший срок посадки белых грибов – август-середина сентября.

И опять-таки: следите за влажностью в зоне посаженых грибов. В жаркое лето раз в неделю поливайте участок с грибами 3-4 ведрами воды.

Ну, теперь вы знаете, как вырастить белые грибы. Потрудиться немного придется, но это же король грибов и он того стоит. Да и представьте, как вы наблюдаете за ростом грибочков, не боясь, что кто-то чужой сорвет их, ведь растут они на вашей территории...

Выращивание белых грибов на усадьбе обеспечит вас личным «лесным» урожаем. Желаю хороших урожаев и пусть выращивание белых грибов удастся вам уже с первого раза.

Источник
http://www.belaya-lavka.ru/uchastok/ogorod.htm

Откажись от копки-перекопки
 

Прошло уже полных пять лет, как я отказалась от перекопки участка и осенью, и весной.
Не устаю радоваться тому, как меняется почва. Ее внешний вид, состав, структура, населенность разной живностью говорят мне о том, что она стала живой и здоровой.

С ужасом вспоминаю, какой она была пять лет назад: по сравнению с соседскими черными участками мой огород был рыжего цвета и пылил при малейшей попытке его обработать (последствия прокладывания водяной и газовой труб вдоль всего участка и ежегодной глубокой обработки почвы).

Когда земля становится почвой

После отказа от ежегодной вспашки-перекопки и получения первых результатов эйфория была настолько сильная, что я сразу написала об этом в «Дачницу», чтобы не только я, но и другие дачники-огородники могли получать «кайф» от работы с землей. Многие уверяли меня в том, что все хорошее ненадолго, что огород зарастет сорняками, что земля очень скоро превратится в «асфальт» и т.д. и т.п. Но прошло уже 5 лет, результаты появляются все новые и неплохие, а землю у себя на участке я с удовольствием называю теперь почвой.

Эйфория не прошла, она только укрепилась. Тяжелые земляные работы, которые повторялись каждую весну, ушли в прошлое. Самые востребованные орудия труда – это плоскорез Фокина и легкие грабли. Лопату обычную заменила маленькой, похожей на совок, а от тяпок отказалась вовсе. Самое главное, что я поняла за эти 5 лет, – то, что почва не должна быть вспушенной и рыхлой, она должна быть плотной, иметь хорошую структуру и обязательно замульчированной сверху. Тогда это – живая почва, способная работать и давать урожай при любых погодных условиях.

Засушливое лето прошлого года показало, что глубокая обработка почвы сушит ее, лишая запасов влаги, которые растения могут взять из нижних горизонтов. Высокие температуры в течение всего лета после влажной весны спровоцировали «цементирование» перепаханного слоя почвы и образование корки с глубокими трещинами. Это я наблюдала лично на соседских участках. А мой некопанный участок не показал ни одной трещины. После каждого долгожданного дождя я брала в руки грабли и проводила «сухой полив» – рыхлила на глубину 2-4 см. Это играло роль своеобразной мульчи и спасало почву от пересушивания. Конечно, поливать приходилось, особенно капусту, но и без полива растения чувствовали себя намного лучше, чем на соседних участках. Листья полностью закрывали землю от солнца, и полив был нужен скорее для того, чтобы увлажнить воздух.

От недостатка влаги страдали и картофельные посадки, так как занимают они, как правило, самое отдаленное место, куда не всегда протянешь шланг для полива. Но выкопанный урожай «сказал» сам за себя в пользу обработки почвы без перекопки. По количеству он был меньше наполовину, но картофелины были, на удивление, крупные и чистые, без следов болезней.

Особое место, самое солнечное и плодородное, выделяю всегда помидорам. Прошлым летом их пришлось очень хорошо мульчировать, чтобы защитить от перепадов дневных и ночных температур (основной причины растрескивания плодов). В ход пошли выполотые с земляничной плантации сорняки и специально выращенная фацелия. Кстати, очень мне нравится эта кустистая травка: и на вид красива, и белком богата (можно кормить животных), и отрастает после скашивания быстро (ее выгодно выращивать специально для мульчи), и как сидерат под зиму лучше, чем горчица, так как создает более плотное, приподнятое над землей «покрывало».

Чтобы при высоких дневных температурах не спровоцировать растрескивание плодов, я за всю вегетацию дала помидорам только два-три полива. Естественно, рост высокорослых сортов был снижен, но урожай не уменьшился: формировка была нацелена на урожай.

При высадке рассады из парника в грунт я сразу оставила несколько «нулевых», идущих от корня пасынков. Точный прогноз на сухое лето дали кроты (кстати они делают это ежегодно). Присмотритесь к холмикам земли, выброшенным подземными жителями рано весной.
Если холмики «идут» наверх, в горку, то лето ожидается мокрым, а если вниз – то сухим.
Холмики, сделанные последними, немного темнее, влажнее, поэтому можно угадать направление хода. Этой подсказкой я пользуюсь уже много лет и ни разу не ошиблась.

Чтобы не привязывать каждый помидорный куст отдельно, я протянула поливинилхлоридную (ПВХ) ленту, «восьмеркой» обвивая колышки, вбитые между кустами растений. Ленту протягивать пришлось два раза за лето, при этом кусты не падали, лента прочно удерживался их.

Новое – хорошо забытое старое

Хочу сказать два слова о способе посадки рассады, который использовали еще наши деды и прадеды, но о котором совсем забыли современные огородники, применяя глубокую обработку почвы. Я уже второй год подряд высаживаю рассаду капусты «под ломик». В слегка разбороненной грядке ломом делаю лунку на глубину длины корней, затем опускаю туда корень рассады до «сердечка» и поливаю водой из лейки без насадки. Почва с краев лунки под струей воды смывается вниз, заиливая корни. Все, посадка закончена. При этом все операции идут потоком, и вся посадка занимает минимум времени. Высаженная рассада принимается сразу, не перебаливая.

Если почва вокруг растений разрыхлена на глубину 2-3 см, то и поливать несколько раз нет необходимости, так как посадка под «ломик» не нарушает подтока капиллярной влаги из нижних горизонтов, и корни получают ее сразу в достатке.

Таким способом можно высаживать покупную рассаду всех культур: хоть корни у нее, как правило, на половину оборванные, но приживаются растения быстро. Для своей рассады, высаживаемой с комом перегноя, я маленькой лопаткой копаю лунку под размер кома (не больше!), ставлю туда саженец, на половину засыпаю почвой, поливаю и засыпаю окончательно, формируя поливочный круг. Сверху уже не поливаю. Посадка, конечно, сложнее обычной, но урожай всегда оправдывает издержки. К тому же, почву можно значительно обогатить, внося ежегодно связанный корнями перегной, (т.е. работающий!) на глубину посадки. Чтобы не разрушить ком при посадке, еще в парнике прорезаю весь перегной вдоль и поперек между растениями. Получаются ровные кубики с рассадой, которая прекрасно переносит пересадку.

Мульча и еще раз мульча

Засушливое лето 2010 года наглядно показало, что мульча почве необходима, как воздух и вода, потому что без нее в почве не может быть ни того, ни другого. А мульча бывает разной. Мой опыт подсказывает мне, что для высаживаемой рассады и саженцев с корнями неплохой мульчей является любая органика, положенная толстым слоем вокруг растения. А вот для быстрого укоренения черенков, которым необходим частый полив, лучше подойдет мульча из речного крупного песка, насыпанного слоем 5-7 см. При этом любая капля воды попадает через песок к черенку, стекает вниз, и корни образуются быстро. С органической мульчей это просто невозможно, потому что пока она сама не намокнет – влагу вниз не пропустит. На случай, если нет ни органики, ни песка, то на грядке роль мульчи может сыграть даже разрыхленная граблями на 2-3 см почва. Она высохнет сама, но не даст сильно сохнуть корнеобитаемому слою. Прошлогодняя засуха заставила всех почвенных обитателей уйти в более глубокие слои почвы, хоть мульча во всех ее видах и лежала везде.

В саду хорошей мульчей служит подкашиваемый изредка газон. Только скошенную траву не надо убирать, ее всю, «куда надо», утянут черви. А перепрев, она даст питание корням. Кроме того, газон – прибежище санитаров сада (божьих коровок, наездников и др.) Тля на моем участке сама собой почти вся пропала, я с ней давно не борюсь, и сад не страдает. С образованием газона исчезли парша на яблонях и грушах, милдью на винограде, хотя дополнительных обработок я не проводила. Да и выглядит зеленый газон веселее и привлекательнее, чем черный перекопанный сад, куда войти можно только в сухую погоду.

Что же нас пугает?

На занятиях нашего курского клуба садоводов я читала лекцию на тему «Обработка почвы без перекопки», разговаривала со многими и поняла, что отказаться от копки-перекопки людей останавливает желание «сэкономить землю», не потерять урожай. Почти все земледельцы считают, что большое количество тропинок отрицательно скажется на урожае. Но ведь все, как говорится, в наших руках. Можно соорудить грядки любой формы и размеров, и тропинки между ними сделать любой ширины, главное – чтобы удобно было ходить по участку, не наступая на грядки. Не затоптанная земля сразу отблагодарит вас урожаем.

Второе, что не дает уйти от перекопки – это страх перед засильем сорняков. Но сорняки не берутся ниоткуда, их семена лежат в земле на всей глубине обрабатываемого слоя, при этом сохраняя высокими всхожесть и энергию прорастания. При длительном хранении «стремление» дать потомство у сорняков значительно повышается. Не стоит труда представить себе, что происходит, когда мы с помощью перекопки переворачиваем землю. Все семена, которые вывернулись на свет Божий, стремятся прорасти и дать потомство.
Если же обрабатывать только верхний слой почвы, «сбривая» плоскорезом выросшие сорняки, тоновым взяться будет просто неоткуда (речь об однолетних сорняках со стержневым корнем).

Третье, что заставляет продолжать копать – это кажущаяся трудность в переделке огорода и устройстве гряд. По опыту скажу – это только кажется сложным, а на самом деле просто до смешного и нудного.

Лиха беда начало

Начав делать свои грядки, я себе сказала: «глаза страшатся, а руки делают», и через неделю все 20 соток были располосованы на грядки и тропинки. Сначала вдоль всего огорода протоптала ровную дорожку, чтобы иметь возможность с тачкой подъезжать к любому месту. Затем наметила направление гряд, взяла плоскорез и пошла… С первой тропинки, наклоняясь на длину ручки плоскореза, делала бортик вдоль одной стороны гряды, затем, так же – с другой стороны. По получившейся тропинке начинала делать вторую грядку и т.д.

Сделав 2-3 грядки, брала в руки грабли и ровняла поверхность, оставляя небольшие бортики. Вновь созданные грядки очень быстро сохнут, но этого бояться не надо, это только видимость. Сохнут лишь верхние 3-5 см, а глубже – хоть выжимай. И как следствие – отличное прорастание семян моркови, лука и всех тех культур, чьи семена сеют весной.

Сделав грядки, не забудьте их зарисовать в своем сельхоздневнике, чтобы потом спланировать свой уже очень точный севооборот.
А сеять на такие грядки можно абсолютно все культуры. Даже морковь, свеклу, кормовой бурак, картофель и т.д., и т.п. И все это без предварительной глубокой перекопки осенью и культивации весной. В первый же год после уборки урожая можно посеять сидераты (горчицу, фацелию или пажитник) для того, чтобы почва получила свое питание и «покрывало» в зиму. Тогда с весны следующего года вы не узнаете своего участка. Почва на грядках задышит, станет легкой и мягкой, и вы забудете, что такое «бородатая» морковь.

Для чего я все это пишу? Для того, чтобы донести до каждого трудоголика-дачника мысль: труд на земле может и должен быть не в тягость, а в радость. Тогда выйти в сад или на грядки захочется в любую погоду и не только для того, чтобы поработать, но и чтобы просто походить, подышать землёй, и порадоваться делом рук своих. И чтобы не только вы радовались, находясь в своем саду, но и ваши родные, глядя на вас, были счастливы. Всем от души желаю крепкого здоровья и богатого урожая.

Источник:
Газета "Дачница" 14.11.2011
Марина Владимировна ПРОТАСОВА
Курская обл., пос. Прямицыно
 http://www.belaya-lavka.ru/uchastok/ogorod.htm

Хотя эта цепь невидима, ее железная хватка неумолимо направляет многие биологические процессы и позволяет сохранить равновесие в природе.

Равновесие - главный закон природы. Но его-то мы как раз и нарушаем, когда разбиваем сады и огороды и забываем о том, что при всех своих технических и химических достижениях из природы нам не вырваться, а значит, хочешь-не-хочешь, надо соблюдать ее законы.

Рассмотрим одну из пищевых цепей, существующих в нашем саду. Она состоит из следующих звеньев:
первое – растения, которые служат пищей травоядным насекомым (фитофагам);
второе – фитофаги, питающиеся растениями и служащие пищей хищным и паразитическим насекомым (энтомофагам);
третье – энтомофаги, которые питаются фитофагами и сами служат пищей для птиц, земноводных и т. д.

Фитофаги

В этой цепи в самом выигрышном положении оказываются фитофаги, те самые, которые в нашем представлении объединяются одним названием - вредители. Их пища всегда имеется в избытке. Поскольку количество пищи неограниченно, они могли бы и размножаться неограниченно, но это происходит не всегда, так как помимо пищи способность к размножению зависит от многих других условий, в том числе климатических, космических, а также от наличия естественных врагов. Но поскольку эти условия постоянно меняются, то и количество вредителей-фитофагов из сезона в сезон неодинаково. Это мы видим в своем саду. Один год мы вздыхаем с облегчением: ни тлей, ни долгоносиков. Другой год, если осенью и зимой складываются благоприятные условия для откладки яиц и перезимовки этих и других подобных им мелких тварей, то весной мы с ужасом видим наши плодовые деревья и ягодные кустарники, покрытые полчищами вредителей.

Энтомофаги

Не в лучшем положении оказываются и энтомофаги. Правда, наши радости оборачиваются для них горем, и наоборот. Когда вредителей мало, им нечем кормить свою молодь и тогда численность их сильно снижается. Когда вредителей много, для них создаются прекрасные условия для размножения и их поголовье возрастает. На первый взгляд все выглядит вполне благополучно: массовое размножение вредителей сопровождается массовым размножением энтомофагов. Вторые поедают первых и доводят их численность до приемлемого уровня. Все было бы так, если бы не некоторое запаздывание размножения энтомофагов по сравнению с размножением вредителей. Оно запаздывает ровно на то время, которое нужно, чтобы из отложенных яиц развились личинки и взрослые насекомые, а это, как правило, 2-3 недели.

В плодовых садах обнаружено всего около 200 видов энтомофагов, на овощных культурах еще меньше - около 50 видов. Энтомофаги делятся на паразитов и хищников. С хищниками все достаточно примитивно – они просто едят свои жертвы, но в отношении паразитов природа не поскупилась на выдумку, и здесь мы наблюдаем большое разнообразие приемов. Одни паразиты, как например трихограмма, откладывают свои яйца в яйца вредителя, и из яиц вылупляются личинки не вредителя, а паразита. Другие откладывают свои яйца в тело гусениц или личинок. Так делают большинство наездников-ихневмонид, мухи-тахины.

Гусеница продолжает жить и питаться, а внутри нее зреет сначала яйцо, затем личинка. Личинка постепенно выедает внутренности гусеницы, затем окукливается внутри пустой шкурки; весной шкурка лопается и из нее к всеобщему удивлению вылетает взрослый наездник.

Другой прием – паразит откладывает яйца не внутри гусеницы, а на поверхности ее тела. Правда, результат тот же: из яиц выходят прожорливые личинки, которые питаются телом гусеницы. Некоторые паразиты поступают еще хитроумнее: они откладывают яйца на листья. Гусеница, поедая листья заглатывает с кормом яйцо, а дальше все идет в том же порядке: в теле гусеницы вызревает личинка и пожирает ее.

Самые известные энтомофаги – наездники, златоглазка, мухи-тахины, уховертки, верблюдки, клопы-хищники, жужелицы. Хищные насекомые энтомофаги вносят большой вклад в сдерживание лопы-хищнецы размножения вредных насекомых. Величина этого вклада сильно колеблется в зависимости от тех или иных условий. Среди этих условий не последнее место занимает доступность питания, как раз то, на что садовод имеет возможность определенным образом влиять и тем самым способствовать увеличению числа энтомофагов. Здесь мы опять в который уже раз упомянем живые изгороди.

Равновесие в живых изгородях

В живых изгородях всегда живет большое количество разнообразных насекомых: и вредных, и полезных. Там они находятся в равновесии. Вторые поедают первых и тем самым не дают им бесконтрольно размножаться, но и в то же время никогда не уничтожают их полностью, поддерживая, таким образом, свое питание и соответственно свою численность на достаточно высоком уровне.

Если в саду вдруг начнется массовое размножение вредителей, энтомофаги будут наготове, чтобы переселиться на культурные растения и помочь садоводу справиться с этой бедой. В этом случае нарушается та последовательность событий, которая характерна для сада без живых изгородей: сначала рост числа вредителей и только через 2-3 недели в ответ на увеличение количества пищи начинает расти число хищников и паразитов, т.е. вредители получают 2-3 недели форы для бесконтрольного размножения. Живые изгороди лишают их этого преимущества. Это, так сказать, первый момент.

Второй момент - посев нектароносов. На стадии взрослого насекомого многие виды хищников и паразитов питаются нектаром. Подкормка нектаром требуется почти для всех видов полезных насекомых. Доказано, что она увеличивает продолжительность жизни наездников и их плодовитость. Без подкормки они живут 2–3 суток, а с подкормкой 9–15. Это значительно увеличивает время, в течение которого наездники заражают гусениц вредителя.

Известно, что полезные насекомые предпочитают мелкие цветки растений из семейства зонтичных, сложно- и крестоцветных. В оптимальном варианте путем последовательных посевов следует организовать постоянный конвейер нектароносов, снабжающий энтомофагов питанием с весны до осени. Наездников и паразитических ос привлекают мелкие цветы укропа, аниса, моркови, горчицы. Хищных ос и мух привлекают плоские открытые цветы маргаритки, ромашки, а также мята, чабер. Хищных мух-журчалок важно обеспечить раноцветущими растениями. Когда весной они пробуждаются от зимней спячки, им тот же час требуется пища. Если они не найдут в это время необходимого питания, их личинки, активные пожиратели тлей, появятся слишком поздно, только в августе.


Травы и тенистые места

Кроме питания, полезным насекомым требуются защищенные от солнца, тенистые, влажные места обитания и растения, подходящие для откладки яиц. Пауки и жужелицы предпочитают жить и откладывать яйца в высокой траве под кустами живой изгороди, откуда они по ночам совершают охотничьи набеги на огородные грядки. Жужелицы зимуют в почве. Ученые установили, что их численность можно увеличить в 1,5 раза, если создать им благоприятные условия перезимовки, с осени разрыхлив и подготовив гребни для посадки картофеля.

Златоглазки для откладки яиц выбирают заросли папоротников и вечнозеленых кустарников. В саду желательно сохранить некоторое количество диких цветущих растений, например пижмы, ромашки, тысячелистника, на которых любит откладывать яйца божья коровка.

Еще один прием - развешивание в укрытых от дождя местах пучков соломы или тростника. Это удобные места для откладки яиц многих полезных насекомых. Для ловцов тлей и плодожорок – уховерток на яблони подвешивают перевернутые вверх дном небольшие цветочные горшки, набитые сухой травой и всякой трухой. Там уховертка прячется днем, так как ведет ночной образ жизни. Там же она откладывает и яйца.

Опылители
Вспомним еще об одном виде полезных насекомых – опылителях. Живые изгороди с цветущими кустами – это один способ их привлечения. Другой способ –- создание жилых помещений для диких пчел. Для этой цели служит старое бревно с большим количеством просверленных в нем отверстий. Его укрепляют в вертикальном положении и сверху накрывают колпачком для защиты от дождя. Большинство шмелей предпочитают подземные норки.


Муравьи – трудолюбивый народец

В средней полосе России наиболее распространён и многочисленен рыжий лесной муравей – обитатель лесов. На садовых участках в основном можно встретить чёрного садового муравья.

У чёрного муравья большая часть муравейника находится под землёй. Учёные считают, что муравьи способствуют повышению плодородия почвы. Рыжие лесные муравьи строят большие высокие муравейники из веточек и хвои, достигающие в диаметре и высоту более 1 м. Такие муравейники играют роль «фабрики плодородия». Травы, кустарники и даже деревья, растущие вблизи муравейника и чьи корни попадают в зону повышенного плодородия, пышно разрастаются. Питание муравьёв довольно разнообразно. Большую его часть (62%) составляют насекомые – источник белка, далее следуют травы, семена, плоды, нектар и сок растений. Самая интересная особенность питания муравьёв – это использование выделения тлей, богатых сахарами. Муравьи относятся к хищникам: основная их пища – насекомые. Поедание огромного количества насекомых, среди которых преобладают вредные виды, – вот главная польза, которую приносят муравьи. Как переселить рыжих муравьёв на участок? Обычно для этого используют уже имеющиеся муравейники. Но надо знать, в какое время, из какой части муравейника и какой объём надо взять, чтобы нанести ему минимальный вред и в то же время обеспечить жизнеспособность новой семьи. Не рекомендуется разводить лесных муравьёв в садах. Не стоит забывать, что муравьи не только хищники, но и покровители тлей.

После всего сказанного выше вряд ли стоит убеждать садоводов отказаться от применения ядохимикатов. Ядохимикаты разрушают живую цепь и создают все условия для бесконтрольного размножения вредителей. Погибают в первую очередь полезные насекомые - хищники, которые живут открыто и не прячутся, как вредители в разных укромных местах: под корой или комочками почвы. Применив ядохимикаты, вы попадаете к ним в плен, поскольку уничтожаете своих союзников и остаетесь с проблемой защиты своего сада один на один.


Источник: Жирмунская Н.М., Огород без химии, СПб, Диля, 2004
http://www.belaya-lavka.ru/uchastok/fauna.htm

С этим советом ваш урожай огурцов будет рекордным! - Огурчики на хлебушке.

Простой и доступный СЕКРЕТ выращивания большого урожая ОГУРЦОВ.

Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать! Хлебная закваска - лучшее удобрение. Приготовить ее очень легко! Наполняю ведро на 2/3 корочками черного хлеба., заливаю водой и прижимаю чем-нибудь тяжелым, чтобы содержимое не всплывало. Ведро ставлю на неделю для брожения в теплом месте. Полученную закваску разбавляю водой (1:3) и поливаю огурчики под корень - по 0,5 л под куст.

ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ ПОСАДКИ ОГУРЦОВ!

В прошлом году собрала очень хороший урожай огурцов "в банках". Т.е. у 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды или подсолнечного масла срезаем дно и верхний конус, прикапываем на 5 см в землю, заполняем вкусной смесью (у меня было: торф из теплиц после выращивания грибов 1/3 огородная земля 1/2 зола 1/6). оставляя на 2 пальца незвполненными. В каждую сажала по 2-3 пророщенных семечка. У нас на Украине огурцы, высаживают 6 мая "на Юрия". Вдоль ряда установили каркас из арматуры и натянули пластиковую сетку 10Х10см.

Сим достигается:

1) более ранний на 7-10 дней урожай, т.к. земля в банках лучше прогревалась;
2) экономия воды (всего 0,5 л. в день) - не растекается, а попадает прямо под корень;
3) нет проблем с сорняками, вокруг банок рос укроп и салат.

Сорта были гибридные. Из 30 семян собрали около 10 шт 12-литровых ведер.

Профессор Селезнёв

Тайны выращивания томатов

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

Парники для дачи часто строят своими руками. В принципе, не такие уж сложные эти сооружения. Тем более что в хозяйстве, даже самом скромном, всегда найдутся подручные материалы, которые можно использовать для небольшого теплого укрытия для рассады и зелени. 

Сорта лука, которые уже проверены неоднократно: «Экси­бишен», «Глобо» — это салатные сорта лука, сладкие, сочные и очень вкусные. Сорт лука-севка всегда выбираем «Центурион» — отлично хранится, крупный. Семена сеем в хорошую, заранее приготовленную почву. Срок посева: начало-середина марта.

Этот человек использует подгузники в садоводстве. То, до чего он додумался, — просто гениально!

Казалось бы, XXI век, уже изобрели всё, что только можно было. Но каждый день в мире появляются новые интересные открытия. Иногда удивляешься, как людям могут прийти в голову такие необычные идеи. К примеру, кто-то разрезает подгузник и таким образом, увлажняет почву для растений. Да, ты всё правильно прочитал. Это невероятно, как гидрогель из подгузников может использоваться в садоводстве. Можешь произвести эксперимент сам.

В обычной яичной скорлупе можно вырастить рассаду помидоров, огурцов, баклажанов, кабачков, тыквы, перцев или различных цветов. Это достаточно просто и очень экологично. Благодаря такому способу выращивания рассады, подросшие растения получают дополнительное свежее удобрение



Яичная скорлупа содержит кальций - один из важнейших элементов питания, улучшает структуру почвы и повышает эффективность минеральных удобрений

Для того чтобы вырастить рассаду в яичной скорлупе, необходимо предварительно насобирать миниатюрные «горшочки». Когда вы используете яйца для приготовления еды – не разбивайте их пополам, как обычно, а аккуратно сбейте ножом верхушку – и слейте содержимое. После этого яичную скорлупу необходимо прокипятить – продезинфицировать. Первые «горшки» для рассады готовы.



Аккуратно проткните дно скорлупы «цыганской» иголкой или шилом – для стока излишней воды (протыкать необходимо с внутренней стороны вращательными движениями, очень аккуратно, иначе скорлупа может треснуть).

Теперь осталось засыпать в «горшочки» подготовленную для рассады почву, посеять семечко, полить и ждать появления первых всходов



Для хранения наших миниатюрных «горшочков» можно использовать картонные упаковки для яиц. А если взять прозрачные пластиковые упаковки, – они будут сразу и тепличками.

Для быстрого роста необходим парниковый эффект – вот тут вам и пригодятся прозрачные пластиковые упаковки для яиц. Либо вы можете накрыть коробки с рассадой пленкой или накрыть «горшочки» прозрачными пластиковыми

http://samozvetik.ru/blog/43756943824/Teplyie-grya...5534707DFD259FD7A85B4DE5E73E6C 

https://new.vk.com/my_dacha

Секретные технологии выращивания картошки.

А какая красивая картошка вырастает: крупная, размером с два кулака, не меньше!

Торжество разума или заметки об органическом земледелии.

http://agrosemtoms.ru/2016/691

Несколько слов о модном органическом (оно же природное, оно же экологическое, оно же натуральное) земледелии… В последнее время все вдруг решили питаться, как наши деды, прадеды и прочие пращуры, включая неандертальцев – экологически чисто, предварительно накормив природу природой (навозом – лужайку). Любители экологически чистых овощей, наглотавшись городского смога (почти вся таблица Д.И. Менделеева), добираются до своих дачных участков, отнюдь не на органической (живой) лошадке.

Огородники хорошо знают, насколько сложно добиться большого урожая на грядках, если не бороться с вредителями. Даже самые мелкие насекомые способны нанести огромный ущерб овощным культурам. Эта букашка получила свое название благодаря вкусовым пристрастиям – очень уж она любит растения семейства крестоцветных. В полевых условиях блошка лакомится сорняками (сурепкой, яруткой, пастушьей сумкой), а на огородах поедает капустную рассаду, репу, турнепс, редис. Огородники без опыта порой даже внимания не обращают на мелкую букашку, скачущую, как блоха (отсюда и имечко свое получила). Казалось бы, такая мелочь не может доставить особых хлопот. Но если вовремя не принять меры, блошка способна уничтожить растения на грядках за считанные дни. Эти жучки едва заметны из-за своих размеров (не более 3 мм) и часто сливаются с землей. Окрас крестоцветные блошки имеют черный, но у некоторых видов насекомого на спине есть желтые полосы.

Серия сообщений "Редис":
Часть 1 - Редисочный конвеер
Часть 2 - Как избавить редис от блошки-вредителя