Этот агротехнический приём используется в открытом грунте. Точнее сказать, газеты применяются вместо мульчи, помогая избежать прорастания сорняков и надолго избавляя хозяев от прополки грядок. И ещё один побочный эффект газет — благодаря ним в почве дольше сохраняется влага, что имеет большое значение в жаркие летние месяцы.Перед тем как положить их на подготовленные грядки, газеты надо замочить в воде, и затем в мокром виде разложить в 5 слоёв на землю. Удобнее всего это делать, замачивая каждую газету по отдельности в ведре с водой. Когда газеты разложены, надо присыпать их сверху небольшим слоем почвы (иначе они высохнут и улетят), и затем с помощью садового ножа проделать отверстия для посадки лука. Через толстый слой газет солнце не проникает, и появившиеся под газетами всходы сорняков погибают. А те малыши, которые появятся в верхнем слое почвы, легко удалить рыхлением. Газеты в качестве мульчи можно использовать для однолетних культур, так как к осени они полностью разлагаются. Для многолетников газеты можно заменить картоном, он разлагается в почве медленнее.  

Чтобы перцы были крепкими, а урожай богатым!

Чтобы перцы были ядреными, крепкими и усыпаны плодами, подкармливайте их банановым настоем. Половину 3-литровой банки наполните кожурой бананов, доверху залейте водой и дайте настояться 2 дня. Затем настой, который приобретет темный цвет, разведите в ведре воды.

Бананы перед тем, как снять кожуру, надо тщательно вымыть горячей водой.

Этим настоем, богатым калием, можно поливать и томаты.
_______________

Лаванда — очень требовательное растение, и без подходящего ухода она не будет цвести. Но при правильном уходе за этим растением, ароматный сиреневый ковер цветов будет радовать ваш взор не один сезон. Помимо эффектного внешнего вида, лаванда широко используется в медицине, косметологии, декоре интерьеров. Аромат лаванды обладает успокоительными свойствами и снимает головную боль. Засушенные веточки лаванды защищают одежду от моли и наполняют дом тонким ароматом.

В сегодняшней статье мы поговорим о том, как выращивать лаванду и какой уход нужен лавандовым кустам.

Подходящее место для посадки

На дачном участке лаванду следует расположить вдоль бордюра, тропинок или же на альпийской горке. Для посадки лаванды нужно выбирать открытые участки, которые хорошо освещены солнечными лучами. Конечно, кусты смогут прижиться и в тени, но «коврового» цветения там добиться не удастся.

Оптимальный температурный режим

Если вы живете в регионе с довольно холодной климатической зоной, то лаванду следует высаживать не в грунт, а в большой вазон или капшо, это делают для того, чтоб без усилий перенести растение в укромное теплое место при резком похолодании.

Полив

Лаванда плохо реагирует на крайности - нельзя допускать сильного высушивания почвы, но заливать лаванду водой также не следует, так как ее корни очень чувствительны к сырости и могут погибнуть. Дело в том, что при избыточном увлажнении почвы корневище сможет просто сгнить, а после этого растение восстановить не удастся.

Внесение удобрений

На период цветения без внесения удобрений не обойтись. Для начала, необходимо внести минеральные удобрения, для этого в ведре воды разводят пару ложек концентрата, полученной смесью нужно просто полить кусты лаванды. Также необходимо помнить об азотных и органических удобрениях, с ними нужно быть аккуратнее, так как они вызывают бурный рост, а не цветение.

Обрезка лаванды

Обрезка лаванды выполняется, как правило, для формирования красивых и ровных кустов. Это растение растет зачастую очень неоднородно, а для того, чтобы был эффект «лавандового ковра», следует обрезать слишком большие побеги. Дополнительную «стрижку» необходимо провести после того, как соцветия отцвели.

Размножение лаванды

Существует три основных способа размножения кустов лаванды: черенками, посадкой семян и делением куста.
Размножение лаванды черенками

Высаживание лаванды черенками — один из самых простых способов, нужно лишь укоренить их на пару сантиметров в увлажненную почву, накрыть клеёнкой или стеклом, для создания теплого микроклимата, и ждать пока черенки прорастут.
Посадка лаванды семенами

Данный процесс весьма трудоемкий, потому садоводы его используют крайне редко. Сначала семена помещаются в холодильник на месяц, а после этого высаживаются на рассаду в ящики. Содержать такие контейнеры необходимо при определенной температуре, от +16 до +21 º С. После прорастания рассаду высаживают в саду, вот только цветы нужно ожидать не раньше следующего года.

Размножение делением куста

К осени большие кусты лаванды выкапываются и делятся, но для этого еще летом нужно выбрать подходящих представителей. Вначале растение следует подрезать так, чтобы между стеблями все пространство было заполнено. К осени куст следует выкопать и поделить на две части, каждая из половинок – будет отдельным кустом.

Популярные виды лаванды

В природе встречается около 30 видов лаванды. Мы остановимся на нескольких самых распространенных и популярных видах.
Лаванда узколистая или английская

Лаванда узколистая — это большой куст, достигающий размера до одного метра в высоту и метра в диаметре. Листья небольшие и узкие, серо-зеленого цвета. Обладает сильным запахом, особенно в период цветения с июня по июль. В уходе это один из самых неприхотливых сортов, к тому же, он устойчивый к низким температурам.

Лаванда голландская гибридная

Менее морозоустойчивый, чем английский сорт узколистой лаванды. Высота куста может достигать двух метров в высоте, из-за чего в Европе используется в промышленности. Цветет крупными соцветиями на длинных стеблях, начало цветения – в июле.

Лаванда зубчатая

Этот сорт лаванды в наших климатических условиях выращивается только в помещениях, поскольку очень теплолюбив. Зубчатая лаванда очень декоративна благодаря красивым листьям серебристого цвета и крупным цветам разных оттенков синего.

Лаванда широколистая

Лаванда широколистая – родоначальница декоративных сортов. Помимо своих высоких декоративных качеств, является одной из самых выносливых и нетребовательных, благодаря чему заслужила популярность у садоводов. Цветение начинается в мае, обладает сильным (не всегда приятным) запахом.
_______________

Цель выращивания болгарского перца – получение большого количества крупных и сладких перцев, насыщенных влагой, сладких и аппетитных. Для этого куст необходимо рационально оформить, убрав лишние побеги. Это уменьшит расход питательных веществ, которые будут тратиться на образование плодов, а не балластной зеленой массы. 
При этом нужно соблюсти баланс, так как та же зеленая масса в определенном процентном соотношении к урожаю просто необходима. «Голый» куст не сможет синтезировать достаточно энергии для выращивания достойного количества плодов. Отсюда вывод – формировать перец нужно разумно и рационально, не убирая лишних побегов, но и не оставляя слишком много зелени. Рассмотрим, как формировать болгарский перец при различных условиях.
Формирование в два стебля
Чтобы каждое растение отдало максимально большое количество плодов, ему необходимо создать комфортные условия произрастания, обеспечив всеми средствами для направления сил на плодоношение. Целью формирования является создание достаточно компактного куста с мощными побегами, способными выдержать немалый вес образующихся плодов и «прокормить» их. В среднем каждый хороший, здоровый и правильно сформированный куст отдает за сезон плодоношения до 25 крупных и сладких перцев.
Самый распространенный метод формирования куста – в два стебля.
Работа с растением начинается, когда оно достигает примерно 20 см в высоту. Если до этого болгарский перец выглядел как один побег, то приблизительно на такой высоте начинают образовываться боковые побеги. При этом в центре остается точка роста, способная продолжить свое развитие. Ее удаляют, чтобы направить все силы растения на формирование боковых побегов. Они должны создать «скелетные» ветви, на которые будет приходиться вся масса будущих плодов вместе с зеленью и побегами. 
У правильно сформированного куста должен появиться очень крепкий основной ствол, который будет хорошо удерживать растение в вертикальном положении. Куст обычно подвязывают для надежности к шпалере или к кольям. 
При шпалерном креплении каждый побег при фиксации нужно стараться мягко повернуть, прокрутить – это способствует не только его укреплению, но и лучшему цветению и плодоношению.
Подвязывание перцев при формировании обязательно в тех районах, где случаются сильные ветра и дожди, которые могут сломать растение или повредить его ветви. В целом процесс формирования куста напоминает такое же действие с более крупными растениями – деревьями, только ускоренное в сотни раз.
Когда сформируются боковые побеги первого и второго порядка, из них выбирают два самых сильных, здоровых и мощных. Все остальные побеги прищипывают. Делать это можно руками, если побеги еще достаточно мягкие, а можно использовать ножницы с закругленными краями лезвий.
Делать процедуру нужно не спеша и аккуратно, рассчитывая свои действия. От того, насколько правильно будет оформлен куст, зависит его жизнь и ваш урожай.
Получившиеся побеги станут скелетными. Затем каждый из скелетных побегов начнет ветвиться, образуя раздвоение. В каждой такой паре веточек слабый побег обязательно удаляют, оставляя только крепкий и сильный. Слабый побег прищипывается после первого листа, чтобы не пробуждать спящую почку. Эта же операция проводится с каждым последующим раздвоенным побегом. 
В процессе роста растения проводится и пасынкование – удаление бесплодных побегов, которые образуются из спящих почек. Особенно важно убирать пасынки ниже места отрастания скелетных ветвей. Такие побеги бесполезны, мало того, они вредят, отнимая питательные вещества и воду у плодоносящих ветвей и у созревающих плодов. Пасынки нужно удалять как можно раньше, пока побеги еще очень нежные и мягкие, а прищипывание не оставляет глубоких ран.
Особенности формирования сладкого перца:
Основные правила, как формировать кусты перца болгарского, мы рассмотрели, теперь нужно остановиться на некоторых тонкостях, которые помогут начинающему огороднику.
· Формировать куст нужно постепенно. Если дать ему вырасти, а затем начать безжалостно обрывать с него «лишние» ветви, то оно не переживет такого обращения и неминуемо погибнет. При поэтапном формировании все побеги нужно удалять как можно раньше, пока они не слишком развились, не огрубели и не отняли у материнского растения слишком много сил.
Если на кусте обнаружился побег достаточной длины без единого цветка или завязи – убирайте его, он бесполезен для вас. Такие побеги называются жирующими и не зря – они отнимают у растения массу сил и полезных веществ, не отдавая ничего взамен, только «пустую» зеленую массу.
Прищипывать побеги лучше всего в сухую погоду – так быстрее подсыхают «ранки», не травмируя растение. Во влажную погоду или при опрыскивании или орошении непосредственно после пасынкования или формирования кроны, в ранки могут попасть возбудители болезней. Они способны погубить все посадки.
· Сорванные листья и удаленные побеги нельзя оставлять на грядках, их нужно обязательно удалять с участка и утилизировать. Растительные остатки и запах сока может привлечь вредителей, которые травмированным после прищипывания растениям особенно опасны.
· Формирование перца – не догма, а лишь подсказка, как сделать лучше. Вы можете сформировать и в 4 побега, и в 2, главная цель – здоровая и хорошо плодоносящая огородная культура.

Резка луковиц гладиолуса – это общеизвестный прием. 
У крупных клубнелуковиц с большим числом почек прорастает не только центральная (главная), но и многие боковые почки. Правда, происходит это довольно редко, и все же некоторые сорта склонны к множественному проростанию. Так, из одной крупной клубнелуковицы часто развиваются две, три, а иногда и больше замещающих клубнелуковиц. Селекционеры используют это свойство гладиолусов в своей работе, особенно при размножении новых и ценных сортов, чтобы за счет умелой резки (ножом) клубнелуковицы быстрее получить большое число растений. Для увеличения числа прорастающих почек, т. е. для стимуляции к прорастанию боковых почек, используют различные способы. Главную почку вырезают или выщипывают, при посадке клубнелуковицу укладывают бочком или даже донцем вверх (верхушкой побега вниз). Это помогает ускорить развитие дополнительных почек, но все же далеко не все они трогаются при этом в рост. Последнего можно добиться только в том случае, если при резке на каждом кусочке клубнелуковицы остается одна спящая или пробуждающаяся почка. 

Чтобы гарантировать развитие корней, нужно на каждом кусочке сохранить хотя бы не-значительную часть донца, еще лучше провести обработку каким-нибудь стимулятором корнеобразования. 
Резку клубнелуковиц начинают приблизительно за 8 дней до назначенного срока высадки. Мелкие клубнелуковицы делят на 3-4, более крупные – на 8-10 частей. Самые крупные клубнелуковицы можно разрезать даже на 10-15 частей в соответствии с числом заложенных почек. 
Если при резке клубнелуковица оказывается пораженной грибным или вирусным заболеванием, ее сразу же уничтожают, а нож немедленно дезинфицируют. дезинфекцию вообще следует проводить после резки каждых десяти клубнелуковиц. 

Разрезанные части опудривают толченым углем ( хорошие результаты дает обработка медицинской зеленкой) высушивают в теплом, хорошо вентилируемом помещении, иначе они легко загнивают, или же процесс заживления тканей на поверхности среза продолжается слишком долго. За 2-3 дня до высадки посадочный материал обрабатывают стимулятором роста, который способствует более быстрому развитию корней и появлению всходов. Непосредственно перед высадкой проводят опыливание фунгицидом. Затем доли высаживают вертикально в разрыхленную легкую почву на глубину около 5 см. Хорошие результаты дает присыпка тонким (несколько сантиметров) слоем торфа, чтобы предупредить высыхание почек. 
При необходимости обеспечивают хороший полив, иначе большая часть высаженного материала не образует корней. . 
Впервые недели посадки требуют постоянного ухода с поддержанием достаточной влажности почвы и доступа воздуха в почву. Цветение и уборка при высадке резаных клубнелуковиц начинаются приблизительно на две недели позже обычного. 
Для резки клубнелуковиц пригодны далеко не все сорта, а для некоторых это вообще исключен

Очень понравились вот эти ажурные митенками в стиле бохо:

Автора пока не нашла, к сожалению. Решила связать по мотивам. Пряжу вязала катушечную итальянскую 1500 м. на 100 гр. В две нитки. Крючки №1 и №1.5.  Вот что получилось:

Как вязала митенки.

Набрала 90 в.п. Раппорт первого узора 6 петель. Поэтому петель нужно набрать по количеству кратному шести.

Всё время вязала по кругу с подъёмными петлями.

Первый узор.
Раппорт:
1 ряд 3 ССН, 3 в.п.
2 ряд 3 в. п., 3 ССН в арочку предыдущего ряда.

Обратите внимание на фото, как начинаю и заканчиваю ряды.

Связала 10 рядов.

Второй узор митенок.

Два соединительных столбика. И дальше вязала арочки из четырёх в.п. и ст.б.н.
Должно получиться 23 арочки. Первый ряд арочек вязала так: 4 в.п., 3 петли внизу пропускаем, в четвёртую петлю предыдущего ряда провязываем ст.б.н.
Чтобы получилось 23 арочки, в двух местах: в середине и конце ряда арочку вязала не через три, а через 2 петли предыдущего ряда.

Всего связала пять рядов арочек:

Третий узор.

4 ССН с общей вершиной в каждую арочку предыдущего ряда, 3 в.п.

Всего 3 ряда.

Четвёртый узор.
Ряд арочек из 4 в.п. и 1 ст.б.н. Всего 24 арочки. Для этого 3 раза провязать ст.б.н. , пропустив внизу не 3, а 2 петли предыдущего ряда.
Получилось так: 7 арочек – через три петли предыдущего ряда, восьмую – через две. Так до конца ряда.

Пятый узор.
”Галочки”.

1 ряд: в арочку предыдущего ряда 3 ССН, 3 в.п., 3 ССН, следующую арочку пропускаем.

2 и последующие ряды: 3ССН, 3 в.п., 3 ССН под каждую галочку предыдущего ряда. Всего вяжем 4-5 рядов галочек.

Шестой узор митенок.
Арочки из 4 в.п. Начать ряд с 2 в.п. на замену полустолбика с накидом, 4 в.п. для арочки, ст.б.н. под арочку предыдущего ряда, 4 в.п., полустолбик с накидом.

Остальные 4 ряда арочек: ст.б.н. в арочку предыдущего ряда, 4 в.п.

Седьмой узор митенок.
Крючок с №1 сменить на крючок № 1.5.
3 ССН, 1 в.п. Вяжем один ряд.

Восьмой узор.
Арочки из 4 в.п. и ст.б.н в в.п. предыдущего ряда. Вяжем один ряд.

Девятый узор.
4ССН  с общей вершиной, 3 в.п.
3 ряда.

Для красивой ажурной части узора “веер” подошла такая схема:

Первый ряд узора в  митенках состоит из 25 арочек. Чтобы получить столько арочек, нужно каждую шестую арочку вязать не через три, а через 2 в.п.

Второй ряд вязания по схеме:

После последнего ряда первых вееров схемы сделать обвязку арочек столбиками без накида и пико:

Вторые веера начинать, спустившись на пару рядов ниже. При провязывании столбиков вводить крючок с задней стороны столбиков нижерасположенных рядов:

После последнего ряда схемы связать арочки и3 5 в.п. и ст.б.н, и обвязать их столбиками без накида и арочками, как показано выше.

Наборный ряд обвязать столбиками без накида и пико.

Вот и всё :).

Связала ещё одни митенку по такому же узору, только полностью от начала и до конца крючком №1. Получились больше нарукавники. Но тоже очень понравились:

У меня возник этот вопрос после прочтения разнородной информации. И я попыталась составить перечень разных видов ниток для вязания с их положительными свойствами и не очень. Но упорядочила информацию “на свой вкус”, чтобы было кратко и предельно понятно.

Итак,

АКРИЛ

Акрил относится к группе полиакрилонитрильных волокон; на рынке акрил известен также под названиями «нитрон», «полиамид», «ПАН-волокно» и «прелана». Сырье для получения акрила добывают из природного газа. Однако это волокно имеет ряд преимуществ в сравнении с натуральной пряжей. Смеси с содержанием акрила от 30% идеально подходят для вязания на вязальных машинах.

Плюсы

Акрил, который нередко называют «искусственной шерстью», по своим качествам не просто близок к шерсти натуральной — он еще обладает целым рядом уникальных свойств. Акриловая пряжа очень хорошо окрашивается – можно добиться самых разнообразных ярких и насыщенных цветов. 100% акрил – это гарантия того, что изделие практически не будет выцветать. Однако на практике акрил часто смешивают с другой пряжей, особенно для машинной вязки. Смеси с шерстью позволяют получить идеальный вариант – теплую одежду красивой расцветки, которая приятна на ощупь, не покрывается катышками, держит форму и долго служит.

Минусы

Среди недостатков акриловых изделий можно выделить низкую гигроскопичность, лишающую вещи из акрила гигиенических качеств.

АЛЬПАКА

Альпака, или лама — животное семейства верблюжьих. Легкая и прочная шерсть альпаки стоит достаточно дорого, поэтому ее часто используют в смесях с добавками других волокон. Такое смешивание, помимо снижения цены, помогает уменьшить присущую этой шерсти колючесть. В то же время, несмотря на дороговизну, пряжа 100% альпака пользуется неизменным спросом и предлагается во многих магазинах пряжи.
Широкое распространение получили смеси с обычной или мериносовой шерстью, с искусственными волокнами (например, с акрилом).

Плюсы

Благодаря длинным волокнам пряжа из альпаки практически не сваливается и не образует катышков. Шерстинки альпаки полые, поэтому эта шерсть обладает прекрасными терморегулирующими свойствами – она греет в холод и охлаждает в жару. Этот вид шерсти хорошо окрашивается, и сегодня можно купить пряжу из альпаки всех цветов радуги.

Минусы

Особенностью шерсти альпака является то, что при ее хранении нельзя использовать нафталин, и поэтому в качестве анти-моли для нее применяют только природные средства — лаванду, табак и кедр.

АНГОРА

«Ангорой» принято называть пух кролика. Некогда она была получена китайцами как аналог настоящей ангоры, называемой ныне «мохер», поскольку «специальные» козы плохо приживались за пределами Турции. Кролики, шерсть которых используется для производства пряжи, так и называются — ангорские.

Плюсы

Ангорская шерсть, безусловно, очень пушистая, мягкая, теплая. Изделия из качественной пряжи с ангорой способны прослужить не один год.

Минусы

Но при этом она обладает досадным и хорошо известным свойством «облезать», и предотвратить это невозможно, даже уменьшая процент ангоры в пряже. Таков кроличий пух — не закрепляется в пряже прочно. Поэтому, кстати, ангорская шерсть практически не используется в чистом виде — в пряжах ее смешивают с обычной или мериносовой шерсти, а также с акрилом.

Минусом ангоры также является и то, что изделия из нее нельзя стирать, более того — их просто необходимо беречь от намокания. Чистить ангору можно только химическим способом.

А вот другой источник говорит, что возможна ручная стирка мягким шампунем в негорячей воде.

ВИСКОЗА

Вискоза — самое первое искусственное волокно, полученное человеком ещё в конце ХIХ века, но и по сей день сохраняющее своё значение. Оно производится из натурального материала — целлюлозы, поэтому из всех химических волокон это — самое «естественное». Вискозные нити добавляют в смесовые пряжи – к хлопку, акрилу, шерсти, но если мастерица решила связать себе нарядное вечернее платье – ей стоит купить вискозную пряжу без примесей. Эффект гарантирован.

Плюсы

Основные качества вискозы: приятна на ощупь, гигроскопична, воздухопроницаема. Высокая интенсивность цвета позволяет создавать изделия ярких расцветок. В пряжу для вязания вискоза входит в составе смесового волокна, обычно с хлопком, а также с шерстью, с мохером. С помощью вискозы можно улучшить свойства хлопка: добавление ее в хлопковую пряжу повышает скорость впитывания влаги, которая у хлопка мала. Также следует отметить, что вискоза не накапливает статического электричества.

Минусы

При стирке изделия из вискозы требуют особо бережного ухода. Выкручивать их не следует — мокрая вискоза не отличается особой прочностью. Вещи, связанные из этой пряжи, лучше стирать руками с использованием мягкого чистящего средства, иначе они могут растянуться и потерять форму.

МЕЛАНЖЕВАЯ ПРЯЖА

Пряжа секционного окрашивания. Особенность ее в том, что один моток окрашивается равномерными участками в три-пять цветов.
Секционное окрашивание нитки создает модели с «правильными» полосками. При удачном подборе узора можно получить очень красивые “разводы” по вязаном изделию.

МЕРИНОСОВАЯ ПРЯЖА

Это шерсть, взятая от мериноса (порода овец), причем не просто состриженная, а состриженная с определенного места — с холки. Мериносовая шерсть дороже обычной. Другие виды волокон добавляются в нее редко, и не для того, чтобы улучшить качество, как в прочих случаях (качество ее безупречно), а для того, чтобы снизить цену.

Плюсы

Помимо того, мериносовая шерсть длинная, белая, обладает прекрасными термостатическими свойствами, упругостью. Одно из немаловажных качеств — то, что она не раздражает кожу. Поэтому ее можно смело рекомендовать для создания детских вещей. И еще при должном обращении красивые и теплые вещи из мериноса могут прослужить много лет, не потеряв своего первоначального вида.

Минусы

Изделиям из этой шерсти присущи все капризы шерстяных вещей, поэтому уход за ними должен быть особо тщательным – ручная стирка с использованием специальных средств и сушка в растянутом виде.

МОХЕР

При определении «мохера» следует иметь в виду, что это — козий волос, а не просто любая пушистая пряжа, как почему-то многие считают. И особенности этого волоса таковы, что стопроцентного мохера быть не может: он просто распадется на отдельные волоски. Максимальное содержание мохера в пряже на сегодняшний день не может превышать 83%. Высокая цена чистого мохера нередко заставляет смешивать его с обычной шерстью, а также с искусственными нитями — с акрилом, полиамидом и другими.

Плюсы

Мохеровая пряжа имеет длинные пушистые волокна, и изделия, связанные из нее, получаются очень воздушными и теплыми. Мохер хорошо поддается окраске, его легко очистить от грязи.

Минусы

Стирка мохеровых вещей требует особой деликатности — проводить ее следует в воде комнатной температуры, с использованием мягкого шампуня.

ХЛОПОК

Хлопок — пряжа растительного происхождения, получаемая из коробочек хлопчатника. Хлопок был известен в Индии с 7 века до н.э., и лишь через 24 столетия производство хлопчатобумажных тканей достигло Европы. Сравнивая его с другими растительными волокнами, можно отметить, что согревающий эффект хлопка выше, чем у льна. Хлопок прочнее шерсти, хотя и менее прочен, чем лен или шелк. Для вязания хлопок чаще используется в составе смесовых пряж с шерстью или акрилом, поскольку хлопковая пряжа сама по себе не эластична.

Плюсы

К основным свойствам хлопка можно отнести гигиеничность, устойчивость к воздействию щелочи (а попросту — к стирке); хлопок «дышит» (хорошо пропускает воздух), легко впитывает влагу.
Хлопок удобен и приятен в носке, мягок и устойчив к истиранию и разрыву, легок в уходе. Хлопок хорошо красится и практически не выгорает. Изделие легко стирается, если предварительно замачивать.

Минусы

Под прямыми лучами солнца хлопок становится менее прочным, поэтому требует защиты. Кроме того, изделия из хлопка сильно садятся и долго сохнут.

ШЕРСТЬ

Натуральное волокно, всерьез соперничать с которым не может ни одно из искусственных. Собственно «шерсть» — это собирательный термин, включающий в себя шерсть и овцы, и верблюда, и козы, и ламы, и кролика, и даже собаки; шерсть различных животных различается и по свойствам, и по применению.

Плюсы

Их общих свойств шерсти необходимо отметить уникальную способность сохранять тепло, с нивелированием разницы между температурой тела и температурой воздуха, гигроскопичность, мягкость и прилегаемость. Шерсть хорошо тянется и устойчива к сминанию. Шерстяная пряжа удерживает тепло лучше, чем растительная, а также значительно медленней намокает во влажной среде. Прекрасно «спелись» шерсть и акрил, составляющие очень популярный ныне ансамбль. Помимо прочего, такая пряжа становится дешевле чистой шерсти.

Минусы

Единственный серьезный недостаток — сваливаемость и образование катышков при трении, — зависит от плотности скручивания пряжи (чем слабее скручена, тем сильнее сваливается), и может быть устранен как специальными способами отделки, так добавлением в шерстяную пряжу растительного или искусственного волокна.

Стирка шерстяных изделий (а особенно изделия из чистой шерсти) должна осуществляться особенно бережно — стирать их следует только вручную, при помощи специальных средств. Ни замачивать надолго, ни тщательно отстирывать, ни выжимать шерстяные вещи не нужно. При сушке их надо не вывешивать, а аккуратно раскладывать на ровной поверхности.

Ликер из красного вина и чеснока от кучи болезней!

Многие проверенные народные рецепты позволяют избавиться одновременно от множества недугов. Так, знающие люди рекомендуют принимать чесночный ликер от ста болезней.

Утверждение это довольно смелое, поэтому вызывает много возражений. Разве можно в домашних условиях при помощи простейшего средства значительно поправить состояние здоровья, избавиться от нескольких проблем сразу?

Наверняка подобный вопрос задали многие из вас. 

Смешайте: 

1 столовую ложку соды 
1 чайную ложку мягкого средства для мытья посуды 
1 столовую ложку растительного масла 
1 таблетку растворенного аспирина 
4,5 л воды 

Опрыскивайте этим составом раз в 1-2 недели кустарник и растения, которые подвержены данным заболеваниям.
_________________ 

Чтобы отсадить аккуратные шишки нам понадобятся две насадки (для маленьких - лепесток 101s и для более крупных - 101) и кондитерский гвоздь. Шишки делаются из очень густой глазури. Как ее сгустить? Это можно сделать путем добавления сахарной пудры. При правильной консистенции ложка в глазури будет стоять, не падая. 

1. Густую глазурь аккуратно наносим на кондитерский гвоздь, достаточно небольшой капли, и приклеиваем к ней небольшой кусочек пекарской бумаги. Для удобства можно нарисовать на листке схему, по которой будете делать шишку. 

2. Мешок с глазурью крепко держим всей рукой. Глазурь густая, поэтому давить на мешок нужно сильно. При отсадке насадка должна быть повернута острым углом вверх, как падающая капелька воды. Смотрите на схему и выводите насадкой петельки, образуя шишку.
3. Даём шишкам просохнуть, они будут готовы примерно через 2 часа. 

4. Теперь, когда шишки сохнут, мы будем лепить из мастики миниатюрные шарики разных размеров. Шарики разрезаем мастихином пополам, выравниваем руками полусферы. Получившуюся фигурку оставляем на 15 минут для фиксации. Мастика застывает быстрее глазури, но ей тоже нужно подсохнуть для дальнейшей работы. 

5. Половинки шариков подсохли и теперь их можно украсить сияющим кандурином. Перед нанесением порошка слегка смочим мастику водой (хватит пары капель). Для этого понадобится синтетическая кисть. На влажную поверхность наносим кистью кандурин крупной дисперсности - искра. Плотно покрываем блестками всю поверхность. 
6. Готовим глазурь для заливки. Ее консистенция должна быть как у магазинной сметаны. В глазурь добавляем несколько капель бирюзового красителя Modecor, тщательно перемешиваем, выкладываем в кондитерский мешок. 

7. Перед работой протираем поверхность пряника сухой бумажной салфеткой от муки, чтобы глазурь ложилась ровно и не скатывалась. 

8. Носик мешка отрезаем вертикально, примерно 0,5 см. Начинаем с проведения контура нижнего яруса ёлочки и сразу же заливаем этой же глазурью - объёмная заливка. Пока глазурь влажная украшаем ёлку посыпками, шишками, шарами и др. 

9. Даём немного времени подсохнуть нижнему ярусу ёлки - 15-30 минут в зависимости от размера пряника. 

10. Остальные ярусы заливаем так же, оставляя время на просушку уже готовых областей. Каждый верхний ярус делаем с нахлестом на предыдущий для достижения иллюзии объёма. Залитый глазурью пряник оставляем до полного высыхания на несколько часов, лучше на ночь. 

11. Когда пряник снова готов для дальнейшей работы, мы берем небольшую сухую кисточку. Наносим на елку практически сухой кистью диоксид титана - белый краситель в виде порошка, который разводится водой как обычные краски. 
12. Густой глазурью (консистенция мягкого мороженого) делаем снег на елочке: на шишках, шарах, по краям ёлки и тут же их посыпаем нежирной кокосовой стружкой над какой-нибудь ёмкостью, чтобы легко потом можно было собрать остатки стружки. 

13. Перед упаковкой в пакет дать готовой елочке 1-2 часа на окончательную фиксацию декора. 

14. Держать имбирные пряники нужно в сухом месте, не вынимая из упаковки. Не забывайте про правила хранения! Если им следовать, пряники останутся мягкими и ароматными достаточно долго!

КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ

 

Для лучшего роста растений, борьбы с вредителями и повышения урожайности используются комплексные удобрения, которые включают минимум два минеральных вещества, необходимых для растения. Использовать их можно на разных типах почвы как в предпосевной период, так и на всех этапах вегетации.

ККомплексные удобрения для огорода и сада

Популярность этого вида минеральных удобрений обусловлена наличием большого количества преимуществ, но сначала о недостатке, поскольку он только один – маленький ассортимент, что не дает возможности подобрать для каждой культуры идеальный вариант.

1. Поскольку в состав входит несколько компонентов, достигается высокая концентрация полезных элементов. При этом ионы натрия, хлора и другие вредные вещества либо находятся в минимальных количествах, либо вообще отсутствуют.
2. Применение комплексных удобрений помогает существенно сэкономить деньги, а также место для хранения и транспортировки.
3. Положительный эффект при использовании таких добавок достигается даже при недостаточном увлажнении.
4. Можно использовать добавки для культур, для которых неприемлемо увеличение осмотического давления в почвенном растворе.

 

ККомплексное удобрение для томатов

Поскольку помидоры являются распространенным овощем, производители разработали для этой культуры сбалансированные по полезным веществам составы. Комплексное минеральное удобрение для томатов обеспечивает полное питание основными элементами, что положительно влияет на плодородность почвы и увеличивает урожайность. Среди них можно выделить:

1. Монофосфат калия. В состав входит фосфор и калий, что помогает улучшить обмен веществ. Добавку разрешено применять и в растворе (15 г на ведро воды), и в сухом виде (высыпают на расстоянии 10 см от стебля). Лучше использовать при генеративной фазе развития.
2. Кальциевая селитра. В состав входит кальций и азот. Способствует активному росту и озеленяет крону. На ведро воды нужно брать 20 г добавки. Использовать рекомендуется до цветения и появления плодов. Для опрыскивания применяют 1% раствор.

 

ККомплексное удобрение для картофеля

Корневая система этого растения слабая и проникнуть глубоко в землю для получения полезных веществ она не может, а вот клубни их забирают из верхних слоев почвы, поэтому важно восполнять потери. Популярные комплексные удобрения для картофеля:

1. Калийная селитра. Содержит калий и азот, поэтому подкормка будет высокоэффективной. На каждый 1 кв.м рекомендуется использовать 15-20 г.
2. Нитрофос. Есть в составе азот и фосфор. Вносить комплексное минеральное удобрение для овощей следует осенью при глубокой вспашке почвы.

Комплексное удобрение для клубники

Подкормка минеральными добавками помогает сохранить здоровье растений, повысить урожайность и защитить от разных болезней и насекомых. Выбирая комплексное минеральное удобрение для клубники, ориентируйтесь на самые популярные варианты:

1. Диаммофос. В состав этой добавки входит много веществ: кальций, магний, сера, калий, фосфор и азот. Благодаря гранулированной форме полезные вещества в грунте распространяются равномерно.
2. Аммофос. Содержит фосфор и азот, а использовать его можно для любого вида почвы. Такое удобрение насытить растение необходимыми веществами, что важно для хорошего развития и повышения защитных способностей к разным заболеваниям.
3. Нитроаммофоска. В состав входит много серы, примерно 2%. Использовать его следует летом после того, как закончится цветение. Важно после внесения комплексного удобрения сразу обильно полить клубнику. На 10 л воды следует брать 1,5 спичечного коробка подкормки.

 

ККомплексное удобрение для малины

Если куст здоровый, то он будет иметь толстые побеги высотой около 2 м, а урожай будет примерно 1 кг с куста. Чтобы этого достичь, рекомендуется использовать добавки. Комплексное удобрение для сада можно сделать самостоятельно, но только важно правильно соблюдать пропорции, иначе подкормка только навредит растению.

1. Смешайте 30 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли. Все ингредиенты должны быть хорошо перемешаны. Вносить такие комплексные удобрения нужно два раза в год: 2/3 части весной и 1/3 часть в июне.
2. Если планируется посадка новых кустов, тогда рекомендуется в ямы насыпать полезные добавки, например, используйте такой вариант: 80 г сернистого калия, 200 г суперфосфата и 8 кг перегноя. Если первых двух ингредиентов нет, то можно взять 500 г древесной золы. Сначала удобрение должно быть смешано с землей, а затем, можно высаживать саженец.
3. Во время активного плодоношения рекомендуется использовать готовый комплекс «Идеал». Необходимо на 10 л брать 3 ст. ложки раствора. Полив осуществляют возле кустиков, учитывая, что на каждый 1 м2 должно приходиться 7 л.

 

ККомплексное удобрение для огурцов

При использовании минеральных добавок можно ускорить рост рассады, увеличить время плодоношения и количество урожая, а еще защитить кусты от негативного влияния вредителей и болезней. Комплексное минеральное удобрение для огурцов вносят по некоторым правилам:

1. До того как сажать рассаду (за 2 недели) или семена, необходимо внести удобрения с азотом, фосфором и калием 10/15/15 г. Количество указано на каждый 1 кв.м.
2. Подкормку рассады проводят три раза, и для этого следует вносить комплексные удобрения, содержащие суперфосфат, аммиачную селитру и коровяк. Первый раз это делать нужно на фазе первого листка, второй – после появления следующего настоящего листка и третий – через две недели.
3. Когда будет проводиться пересадка рассады, то в лунки следует положить комплекс из суперфосфата, хлористого калия и аммиачной селитры.
4. Чтобы растение хорошо росло, и формировались побеги, необходимо использовать азот, кальций и фосфор. Для образования плодов подойдет удобрение с азотом, магнием и калием. Вносить добавки следует раз в 2-3 недели.

 

ККомплексное удобрение для винограда

Различные сорта этого растения являются требовательными и для получения богатого урожая, рекомендуется использовать добавки. Виноград нуждается в следующих элементах:

1. Азот. Улучшает рост листьев и молодых побегов. Вносить его нужно только весной.
2. Фосфор. Важен минерал для формирования соцветий, завязей и лучшего созревания ягод. Использовать его следует перед началом цветения.
3. Калий. Увеличивает устойчивость растения к морозам, засухам, обезвоживанию и вредителям. Сносить его лучше осенью.

Полезными для винограда является еще бор, медь, цинк и магний. Органическое комплексное удобрение может включать птичий помет, торф, навоз, древесную золу, жмых и другие. Проводят подкормку по такой схеме:

1. Ранней весной можно использовать жидкие комплексные удобрения, например, «Растворин» или «Мастер». При этом осуществляется весенний влагозарядный полив.
2. Перед цветением рекомендуется использовать жидкую подкормку, которая содержит разведенный водой куриный помет (пропорция 1:2). После его брожения, стоит развести его в 5 раз и добавить суперфосфата и калийной соли 20/15 г на ведро. Учтите, что 1-2 ведра подкормки должно быть на куст.
3. Комплексное удобрение используют, когда уже есть ягоды и размер их приблизительно с горошину. Состав включает азотные, фосфорные и калийные удобрения 40/50/30 г. На ведро берется 30 г.
4. Когда созревают ягоды, используются фосфорные и калийные добавки (по 5 г на куст).

 

ККомплексное удобрение для цветов

Растения для правильного развития, хорошего цветения и защиты от вредителей и заболеваний нуждаются в постоянном питании. Комплексное удобрение для роз и других цветков следует выбирать среди представленных вариантов:

1. Аммофос. Серые гранулы содержат азот и фосфор и являются водорастворимыми.
2. Нитрофоска. Удобрение представлено гранулами, которые содержат калий, фосфор и азот. Вносить его стоит ранней весной до посева и летом.
3. Нитрофос. Гранулы рекомендованы для большинства цветов, и они содержат кальций, азот и фосфор.

 

ККомплексные удобрения для плодовых деревьев

Добавки принято вносить ранней весной, чтобы деревья получили энергию для роста, строения листы и формирования фруктов. Учтите, что комплексное весеннее удобрение должно быть жидким, иначе корни их попросту не усвоят. Можно использовать сухие добавки, которые обильно поливаются. Рекомендуется брать комплексы, включающие азот, который способствует активации вегетационных процессов. В результате деревья быстрее пускают новые побеги, распускают почки, а еще лучше растет листва.

 

ККак выбрать полное комплексное удобрение?

При покупке добавок необходимо учитывать химические и механические свойства почвы, качества выбранного удобрения и специфику растений. Обязательно смотрите в состав и при возможности покупайте для растения, специально разработанные смеси. Применение комплексных удобрений должно учитывать, что вносить их в тяжелые почвы стоит осенью, а в легкие – перед посевом. Помните, что расходы на правильное питание растений обязательно окупятся богатым урожаем.

 

___________