Ягодные культуры предъявляют повышенные требования к условиям питания и очень отзывчивы на внесение удобрений. Особенно эффективны органические удобрения: навоз, торф, птичий помет, компосты. 

Они имеют особое значение в системе питания растений: обогащают почву всеми необходимыми питательными веществами в легкодоступной форме и улучшают физические свойства почвы – структуру, водный и воздушный режимы. 

Для полного удовлетворения потребности растений в элементах питания в дополнение к органическим применяются минеральные удобрения. В отличие от органических, они содержат большее количество питательных веществ. Минеральные удобрения делятся на простые и комплексные. Простые содержат только один элемент питания, комплексные – два, три и более. Простые удобрения подразделяются на азотные, фосфорные и калийные в зависимости от того, какой элемент питания в них содержится. 

Азотные удобрения легкорастворимые и быстроусвояемые, особенно аммиачная селитра. Карбамид (мочевина) действует немного медленнее. Оба удобрения усиливают рост растений и применяются для подкормки. При обилии влаги (ливневые дожди, неумеренные поливы) легко вымываются из почвы в нижние горизонты или за пределы корнеобитаемого слоя. При недостатке азота в почве задерживается синтез белков, снижается качество плодов. 

Лучшим фосфорным удобрением в нашей зоне является суперфосфат. Удобрение это труднорастворимое, отличается длительным последействием. Фосфор необходим растениям в течение всего периода вегетации. Он обеспечивает мощное развитие корней, влияет на формирование органов плодоношения и закладку цветочных почек под урожай будущего года, повышает зимостойкость. 

Калийные удобрения представлены, в основном, сернокислым и хлористым калием. Сернокислый калий годится для внесения под все культуры, так как не содержит вредного для растений хлора. Калий хлористый под землянику лучше не вносить, так как она очень не любит хлор. Под остальные ягодники можно вносить его только заблаговременно (под зиму), чтобы хлор вымылся. Калийные удобрения ведут себя в почве, как суперфосфат, и вносят их чаще всего вместе. Калий участвует в образовании углеводов, повышает зимостойкость и засухоустойчивость, а также устойчивость к вредителям и болезням. 

В отличие от подвижных азотных удобрений, фосфорные и калийные закрепляются почвой в зоне внесения, поэтому очень важно вносить их поближе к корням растений перед посадкой, а в дальнейшем только под вспашку или перекопку. 

Система применения удобрений для ягодных культур складывается из предпосадочной заправки почвы, основного удобрения и подкормок. 
Под посадку в борозды, канавки, ямки или сплошные полосы (под землянику, малину) с последующей глубокой заделкой вносят перепревший навоз (перегной) и фосфорно-калийные удобрения. Такого количества удобрений хватает растениям на несколько лет: землянике на 2-3 года, смородине и крыжовнику на 4-5 лет, малине на 1-2 года. В дальнейшем в плодоносящих насаждениях органику – полуперепревший навоз или перегной и фосфорно-калийные удобрения вносят осенью под вспашку или перекопку почвы. Такое удобрение является основным. 

В весенне-летний период применяются подкормки азотными удобрениями – аммиачной селитрой, карбамидом или же комплексными удобрениями, содержащими элементы питания в легко растворимой форме. Нитрофоска содержит все 3 основных элемента питания: азот, фосфор и калий, аммофос - аммиачный азот и фосфор. 

Подкормки могут быть сухие и жидкие. При сухой подкормке удобрение разбрасывается по поверхности почвы и заделывается при рыхлении рано весной, когда в почве есть влага; летом такую подкормку приурочивают к поливу. Жидкие подкормки более эффективны. При этом удобрение вносится в виде водного раствора. 
В любом случае хороши жидкие подкормки: разбавленными растворами органических удобрений - коровяком при разведении его 1:5, птичьим пометом (разведение 1:10). 

Земляника. Через 2 года после посадки ее подкармливают рано весной под первое рыхление аммиачной селитрой 10-15 г/м2 или мочевиной 8-10 г/м2 и после сбора ягод комплексным удобрением нитрофоской 30 г/м2. 

На плодоносящей землянике азотную подкормку делают в 3 срока: в начале отрастания листьев, после цветения, после сбора урожая – 10-20 г/м2. 

Третью подкормку совмещают с одновременным внесением фосфорно-калийных удобрений или сложных (нитрофоска) до 40 г/м2. 
В послеуборочной период вместо подкормки полным минеральным удобрением очень хорошо сделать дважды с интервалом в 20 дней подкормку органическими удобрениями: навозной жижей при разбавлении ее в 4-5 раз или птичьим пометом (1:10). Одно ведро раствора на 3-4 погонных метра. Такая подкормка способствует активной закладке цветочных почек и урожайности растений. При этом можно добавить суперфосфат 50-60 г и 1-2 стакана древесной золы на ведро раствора. 

Хороши также внекорневые подкормки микроэлементами – бором и марганцем. Опрыскивание марганцово-кислым калием (слабо-розового цвета) проводят весной перед цветением и после сбора урожая. В качестве борных удобрений применяют борную кислоту (1 г) или буру (2 г) на 10 л воды. Опрыскивают два раза во время цветения. 

Малина. Удобрение ее в связи со скороплодностью начинается с весны следующего года после посадки. В апреле перед рыхлением делают первую подкормку азотным удобрением – 10-15 г аммиачной селитры или 8-10 г мочевины на 1 м2. В период формирования завязей при сильном урожае и плохом росте побегов замещения подкормка полным минеральным удобрением: 15-20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 20-25 г калия сернокислого на 1 погонный метр ряда (приурочивают к поливу). 

Можно вместо этого дать жидкую подкормку коровяком (1:5) или птичьим пометом (1:10-15). Расход раствора 0,5 ведра на 1 погонный метр. 

Осенью под перекопку (глубина ее 8-15 см) вносят 4-5 кг перегноя, 15-20 г суперфосфата, 20-30 г сернокислого калия на 1 м2. 
Внесение органических и минеральных удобрений можно чередовать по годам – один год вносить органику, 2-й год – минеральные или вносить те и другие в половинной дозе. 

Смородина и крыжовник. При хорошей предпосадочной заправке в течение 4-5 лет растения не нуждаются во внесении фосфорно-калийных удобрений. Начиная с 3-го года после посадки, вносят только азотные – рано весной под первое рыхление почвы из расчета 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м2. 
В плодоносящих насаждениях: регулярно 1 раз в 2-3 года вносят органическое удобрение 6-8 кг/м2. Можно вносить под перекопку полуперепревший навоз. 

Из минеральных удобрений смородина особенно отзывчива на фосфорные, а крыжовник на калийные. Под осенюю перекопку на смородине ежегодно вносят по 20-25 г/м2 суперфосфата и 15-20 г/м2 калийного удобрения, под крыжовник суперфосфата – 15-20 г, калийного удобрения 20-25 г/м2. 

Под крыжовник можно периодически вносить золу до 100 г на куст (если позволяет почва). Азотное удобрение в годы с умеренным урожаем вносят в один срок – рано весной 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г на 1 м2 мочевины и в годы с высоким урожаем в два срока – весной и в период формирования завязи (первая половина июня). 
Хорошо во вторую подкормку дать жидкое органическое удобрение. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенные выше рекомендации по внесению удобрений следует рассматривать как примерные. Они должны быть приспособлены к конкретным условиям того или иного сада, в зависимости от свойств почвы, условий влагообеспеченности и т. д. И не исключают необходимости проведения раз в 5 лет агрохимического анализа почвы на содержание основных элементов питания. 
Лучшая система удобрения та, которая себя оправдывает высоким урожаем, хорошим ростом и состоянием растений.

Как красиво декорировать вход, чтобы возвращаясь домой, душа радовалась встрече с милым домом? В этой статье поговорим про оформление крыльца жилого дома. Дом без крыльца выглядит незавершенным, как будто в нем чего-то не хватает. И это неудивительно, ведь любой вход даже в самое незначительное помещение должен быть оформлен соответствующим образом. В этой статье от Дом Мечты поговорим про оформление крыльца. Определим, это больше декоративный или функциональный элемент постройки? А также обсудим различные способы его декора.

В лугах средней полосы нередко можно встретить нежный цветок с сиреневыми пушистыми «подушечками» соцветий на длинных цветоносах. Благодаря поразительному сходству со скабиозой, это растение нередко именуют «скабиозкой». Но, несмотря на близкое родство, это совсем другое растение и самостоятельный вид — Короставник. Этот полевой цветок не только очень декоративен и может использоваться как садовое растение, но и ценное лекарственное сырье. О широких возможностях использования короставника мы поговорим в этой статье.



Короставник — ботаническая справка

Короставник полевой (Knautia arvensis) — это многолетнее растение, высотой около 60 сантиметров, максимально может достигать 1,5 метровой высоты. Кустики не слишком ветвистые и при значительной высоте имеют небольшой диаметр. Стебли и листья покрыты тонкими довольно грубыми волосками. Корень длинный стержневой. Листья могут быть цельными, но, как правило, имеют очень красивую изрезанность (перистолопастные).

Нежные светло-фиолетовые цветки (соцветия) диаметром от 1,5 до 4 сантиметров. В центре соцветия находится множество тычинок (что делает его пушистым на вид), а края цветка украшены десятками светло-фиолетовых длинных лепестков (язычковых цветков). Цветоносы очень длинные и упругие, словно сделаны из проволоки, нередко на них имеются мелкие сидячие листья.

Период цветения — с июня-июля по сентябрь. Плод — четырехугольные семянки, собранные в головки, которые выглядят как пушистые шарики. У каждого семечка имеются маленькие щетинки, помогающие им прилипать к меху животных и птичьим перьям. Муравьи также переносят семена короставника на небольшие расстояния, так как они имеют мягкий сочный нарост, который любят поедать эти насекомые.

Короставник полевой широко известен тем, что привлекает пчел, шмелей, бабочек, мотыльков и других насекомых-опылителей из-за наличия большого количества нектара, которым изобилует цветок. Поскольку цветет растение долго, то в конце лета короставник становится особенно ценным медоносом, так как количество обильноцветущих луговых цветов в этот период заметно сокращается. Короставник также очень ценится птицами, питающимися семенами, ведь это замечательный источником питания, например, для снегирей, зябликов и других птиц.

В дикой природе среда обитания короставника — берега рек, сухие незаливные луга, пастбища, пустыри, обочины дорог, на светлых полянах, опушках леса и вырубках. Может встречаться на сельхоз-землях в качестве не злостного сорняка.

Иногда короставник можно спутать со скабиозой бледно-желтой (Scabiosa ochroleuca). Внешне растения очень похожи и различаются, в первую очередь, окраской соцветий, которые у этого вида лимонно-желтые. Поэтому легко можно подумать, что эта скабиоза — разновидность короставника с желтыми цветками, но это совсем не так.

Также очень похож на короставник сивец (Succisa Pratensis) с сиреневыми соцветиями-«подушечками». Но здесь главным отличием выступает наличие у последнего цельных листьев, тогда как у короставника они рассеченные.

Другие название короставника полевого: скабиозка, головка (головник), грудная трава, чесоточная трава, коростянка. Научное название рода Кнаутия (носит имя немецкого натуралиста и врача Христиана Кнаута, 1656—1716 гг.).


Цветок короставника полевого (Knautia arvensis). © Людмила Светлицкая


Иногда короставник можно спутать со скабиозой бледно-желтой (Scabiosa ochroleuca). © Людмила Светлицкая

Использование короставника в народной медицине

Основная сфера использования короставника в народной медицине — лечение кожных заболеваний, что отображено даже в его названии, образованном от слова «короста» (на коже).

Короставник эффективно применяется как наружное средство для лечения кожных заболеваний, таких как чесотка, экзема, различные сыпи и аналогичные проблемы. Для этих целей используют отвары и спиртовой настой короставника. Компрессы из травы наносятся на кожу для лечения ушибов и отеков (воспаления), для очищения и заживления язв. При обострениях псориаза рекомендуются ванны с настоем короставника. Также такие ванны эффективны при трещинах и зуде вокруг заднего прохода. А умывания настоем короставника рекомендуют для лечения угревой сыпи.

Если применять короставник внутрь, отмечено, что трава обладает противовоспалительной, антибактериальной и антивирусной активностью, используется как жаропонижающее средство для борьбы с лихорадкой. Кроме того, короставник полевой содержит химические соединения, которые помогают устранить застойные явления в груди, разжижают слизь и облегчают кашель, поэтому рекомендуется при лечении бронхитов. Трава короставника входит в противоаллергический и противопаразитарный сбор, может применяться при воспалении мочевого пузыря.

Сырье короставника собирают в период цветения растения в сухую погоду. Сушат в хорошо проветриваемом помещении или под навесом на улице, оберегая от попадания солнечных лучей. Высушенную траву короставника измельчают и хранят в плотно закрытых стеклянных емкостях.

Внимание! На сегодняшний день короставник мало изучен с научной точки зрения, не является фармакопейным растением и широко используется только в народной медицине. Использование травяных препаратов на его основе не рекомендуется без консультации с врачом. Не применяется для лечения детей, беременных и кормящих женщин.


Кустики короставника легко найти на лугу. © Людмила Светлицкая

Короставник в дизайне сада

Различные виды скабиозы (голубиная, кавказская и т.д.) получили распространение в декоративном садоводстве и имеют своих поклонников. Внешне короставник имеет очень сильное сходство со скабиозой, а значит он также не менее очарователен и может украшать сад.

В первую очередь это растение идеально подходит для миксбордеров в природном стиле (на заднем или среднем плане) или для диких уголков в виде цветущих лугов в саду. Короставник станет прекрасным партнером для различных злаков, шалфея, горца сечевидного, монарды, нивяника, эхинацеи, синеголовника и других многолетников природного сада. Кроме того, его соцветия долго стоят в букете, что делает короставник отличным цветком на срезку для оригинальных флористических композиций.

Преимущества короставника как декоративного растения:

*высокая неприхотливость, устойчивость к болезням;
*длительный период цветения – с июля по сентябрь;
*декоративная прикорневая листва, напоминающая папоротник;
*поскольку его цветы обожают бабочки, можно будет чаще наблюдать пестрокрылых красавиц в своем саду;
*хорош даже в отцветшем виде — головки на длинных цветоносах создают графику в цветнике;
*нежный оттенок лепестков хорошо сочетается со множеством других многолетников и оттенят ярко окрашенные цветки.

Может ли короставник стать сорняком? Вообще, одно растение короставника завязывает до 2000 семян, поэтому желательно срезать головки до того, как семена созреют. Корневище короставника не ползучее — в этом отношении опасаться сильной экспансии растения в саду не стоит.


У короставника очень красивая резная листва, напоминающая папоротник. © Людмила Светлицкая

Особенности выращивания короставника

Короставник отлично растет во влагоемкой, но хорошо дренированной почве на полном солнце или в легкой полутени. Почва может быть кислая, меловая, щелочная, глинистая или песчаная. Одним словом, растение очень легко приспосабливается к условиям обитания, но расти предпочитает в умеренно плодородной, хорошо дренированной, щелочной почве на полном солнце. Заболевания редко поражают это стойкое растение, а вот что касается вредителей, то иногда листья могут быть атакованы тлей.

Размножается короставник семенами, которые сеют весной в холодный парник. Если у вас достаточно семян, то можно посеять и под зиму, ведь семена, опавшие осенью, в дикой природе прорастают весной. Также поздней весной можно укоренить базальные черенки, когда они достигнут 10-15 сантиметров.

Размножение короставника делением куста возможно, но приживаются деленки болезненно.

ИСТОЧНИК: https://www.botanichka.ru/

Дюжина способов применения перманганата калия (марганцовки) в быту

Марганцовка или перманганат калия — один из самых мощных антисептиков. Он подавляет деятельность большинства патогенных микроорганизмов. Бывалые садоводы давно знают, что это аптечное средство можно успешно применять не только для лечения собственных недугов, но и в дачном хозяйстве.

А вот для тех, кто только начинает познавать азы садово-огородной науки, подобное открытие наверняка станет настоящей находкой.

Несмотря на то что в последние годы порошок перманганата калия в аптеках стал подвергаться жесткому учету и теперь выдается в одни руки в ограниченном количестве, он остается вполне доступен для покупки и сегодня. К тому же этот препарат продается и в садоводческих магазинах по весьма привлекательной цене. 

Надвигаются зимние холода, и новая работа ждет любителей растений на даче. С каждым годом все меньше становится грядок, занятых традиционными огородными культурами, а появляется все больше растений из стран с иным (теплым) климатом. Это могут быть хорошо акклиматизированные гибриды цветочных растений, экзотических кустарников, интересные деревья и лианы, которые хорошо подстраиваются под новый климат. Но все равно они нуждаются в тех условиях окружающей среды, к которой привыкли на своей прежней родине.



Дачники со стажем готовы во всеоружии встретить зимние холода, а вот для начинающих возникают сплошные вопросы: когда укрывать, какие растения укрывать, как правильно укрыть, чем укрыть и другие не менее важные. Ответы на эти вопросы мы и попробуем сегодня найти.

Зачем укрывают растения на зиму?

Зимнее укрытие необходимо:

*чтобы создать теплый микроклимат каждому растению в пору длительных морозов, ниже -10…-15°С;
*для лучшего приживления корневой системы поздно пересаженных и слабо укоренившихся растений;
*от вымерзания поверхностно расположенной корневой системы и молодых побегов, когда корневая система многолетних растений промерзает и плохо восстанавливается при морозах от -10°С, длящихся более 5-6 дней;
*от повреждения стволов от мороза — при зимних оттепелях с последующими сильными морозами на коре деревьев образуются трещины, повреждается подкорковый слой древесины, деревья постепенно заболевают, повреждаются вредителями и гибнут;
*от солнечных ожогов; укрытие проводят во второй половине зимы, когда особенно активно припекает солнышко; снег отражает солнечные лучи и усиливает «обжигающее» воздействие на деревья (особенно страдают хвойные);
*от зимней «засухи» (сильные ветры в бесснежные зимы); сильные сухие ветры иссушают хвою, что приводит к гибели представителей семейства хвойных;
*для защиты от грызунов.

Подготовка к зимнему периоду

Укрытие растений на зимне-весенний период – единственная работа, где поспешишь – себе слез прибавишь. Начинать подготовку к зимовке нужно еще в июле-августе и вести ее комплексно.

Во-первых, проверить по достоверным источникам, какие виды растений подлежат укрытию, и какие типы укрытий для них рекомендованы. Во-вторых, согласно общепринятой технологии, все растения, подлежащие укрытию, не надо подкармливать во второй половине лета азотом. Если нужна подкормка (корневая, внекорневая), то использовать нужно фосфорно-калийные, фосфорные удобрения. Можно подкормить золой или зольным раствором. Азот вызывает бурный рост побегов, и они не успевают вызреть к началу холодов и зимой, как правило, вымерзают.

Чтобы растения хорошо перенесли зимние холода, почва под растениями должна быть влажной. Поэтому необходим осенний обильный полив растений перед их уходом в зимовку. Хвойники обязательно нужно хорошо полить достаточным количеством воды перед зимовкой. Они до поздней осени и даже прихватывая начало зимы, активно испаряют влагу и могут просто погибнуть от «засухи».

Кроме того, нужно провести осеннюю санитарную обрезку. Удалить сухие, кривые, явно больные, неаккуратно торчащие в стороны ветки. Отдельная работа — очистить цветники от засохших стеблей, листьев, другого мусора, подготовить почву под деревьями и кустарниками


Укрыть растения раньше необходимого так же вредно, как и позже. © KTEP

Когда начинать укрытие?

В южных регионах (особенно малоснежных) укрытия часто делают с целью сохранения снега. Теплые укрытия нужны только представителям субтропических и тропических зон, которые не переносят даже слабых похолоданий. Но такие неженки чаще на зиму размещают в зимних садах, выращивают в оранжереях и только на лето выносят в открытый сад.

В средних регионах укрытие растений на зиму начинают с конца октября. При длительной теплой осени сдвигают время укрытия на ноябрь, а для отдельных культур — и на декабрь месяц. Укрывают в основном от длительных морозов, солнечных ожогов и иссушающих ветров.

В северных регионах для своевременного укрытия практичнее ориентироваться на наступление постоянного похолодания ниже -10…-15°С.

Нельзя проводить укрытие (особенно теплое) раньше наступления холодов, но и укрывать с опозданием (когда зимушка пришла с морозами — тоже плохо).

Снимают укрытия в зависимости от региона, но не ранее марта-апреля или с устойчивым повышением температуры выше нуля. Укрытия снимают постепенно. Погода «из тепла в холод», особенно при возвратных заморозках, может повредить теплолюбивые культуры. В то же время, если запоздать с раскрытием, растения от избытка влажного теплого воздуха начнут подпревать и гибнуть. Укрытия от солнечных ожогов снимают после таяния снега.

Основные правила зимнего укрытия

Любой вид укрытия должен обеспечить растениям доступ воздуха. Способ укрытия должен исключить накопление влаги в области корневой системы. Растения попросту начнут преть, покроются грибковой плесенью и погибнут.

При установке объемных воздушных укрытий, ветки не должны касаться деревянных стенок, сетки, укрывного материала. Примерзание ведет к заболеванию и гибели примерзшей части растений.

Укрытие растений проводят постепенно, чтобы приучить растение к недостатку, а затем и к отсутствию света. Полностью укрытым должно быть ушедшее на покой (спящее) растение.

К основным способам зимнего укрытия относят окучивание, мульчирование, воздушно-сухое укрытие из искусственных материалов и различных других устройств.

Окучивание

Наиболее распространенный и приемлемый способ сохранения корневой системы в регионах с резкой сменой теплой погоды похолоданиями и заморозками. Окучивание молодых саженцев, кустарников, цветочных многолетников обеспечивает постоянную температуру в области корневой шейки, помогает сохранить жизнеспособными почки в приземной части растений и корни, расположенные близко к поверхности почвы.

Начинают окучивание растений после наступления холодов, когда почва слегка подмерзнет. Если окучить в теплый период, да еще влажной почвой, то может начаться выпревание коры у основания растений, что приведет к гибели корневой шейки и почек.

Окучивают растения почвой, которую сгребают в холмик вокруг основания культуры так, чтобы не оголить корневую систему. Холмик делают высотой от 10 до 40 см, в зависимости от высоты штамба саженцев или многолетних побегов куста. Если не хватает земли для окучивания, можно использовать огородную, но только не оголяя корни, собирая холмик из почвы вокруг растения. С наступлением теплой погоды холм постепенно раскрывают, стараясь сохранить наклон, чтобы весенняя влага сбегала от ствола к краю кроны и не застаивалась у основания растений.

От зимних морозов укрывают окучиванием розы чайно-гибридные, хризантему корейскую, эремурус и другие теплолюбивые растения, чья высота не превышает 20-30 см высоту.


Мульчирование удобнее проводить на огородных и цветочных растениях недостаточно холодостойких, с поверхностной корневой системой. © Colorado Garden Punch List

Мульчирование

Этот вид укрытия удобнее проводить на огородных и цветочных растениях недостаточно холодостойких, с поверхностной корневой системой. При использовании мульчи почву вокруг растений не трогают. Ее покрывают сухим материалом, используя осенние здоровые сухие листья плодовых, садово-парковых и лесных растений (березы, клена, каштана). Нежелательно мульчировать почву под растениями дубовыми и ореховыми листьями.

В качестве мульчи используют также торф верховой, можно опилки (перепревшие, полуразложившиеся), перегной, компост зрелый, мелкую стружку древесную, измельченную кору. Перед мульчированием у основания штамба молодых деревьев делают из песка или почвы маленький холмик, не выше 7-10 см и уже вокруг него рассыпают мульчу высотой до 40 см. Мульчировать непосредственно ствол нельзя — может начаться процесс выпревания.

Помните! Растения часто вымерзают не от морозов, а от неправильного укрытия.

Мульча очень хороший материал для снижения тепловых потерь почвой и сохранения корневой системы огородных и цветочных растений. Но, есть одно НО. В дождливую бесснежную осень листья, торф, опилки намокают и становятся пособниками гнилостных процессов (особенно для растений с приземной розеткой) или, в последующие морозы, смерзаются в ледяной ком, который не защитит корневую систему от морозов.

Кроме того, торф, опилки, стружка подкисляют при разложении почву, поэтому не каждый вид растений ими можно мульчировать. Мульча, как и снег, очень удобный материал для сохранения приземной температуры в регионах с ранними снегами.

Мульчированием защищают от морозов, используя в качестве мульчи сухие листья или перегной, маргаритки, гвоздики, примулы, анютины глазки, гиацинты, нарциссы, флоксы, садовые ромашки, рудбеккию, дельфиниум, пионы садовые, астильбу и другие виды растений.

Укрытие природными материалами

Многолетники и декоративные невысокие кустарники можно укрыть лапником (ветками хвойных деревьев и кустарников), сухостоем (стебли подсолнечника, кукурузы), папоротником или хворостом. В некоторых регионах успешно используют для утепления соломенные, камышовые маты и другие природные материалы.

Лапник

Хвойные ветки – хорошее укрытие, но использовать можно только абсолютно здоровый материал. Лапник не накапливает (как листья) влагу, хорошо пропускает воздух и задерживает снег, который служит отличным утеплителем для кустарников и других раскидистых высоких растений. Колючая хвоя отпугивает грызунов.

Используют лапник для обвязки штамбов молодых деревьев от потравы зайцами и прикрытия молодых хвойных посадок от зимних и ранневесенних солнечных ожогов. При использовании лапника для укрытий нужно учесть, что он в течение зимы теряет часть хвои, которая осыпаясь на землю, начинает перегнивать и подкисляет почву. Эти укрытия можно использовать только для культур, противостоящих закислению почвенного грунта.

Хворост

Сам хворост не защищает растения от мороза, но не препятствует воздухообмену, не гниет во влажную погоду, хорошо удерживает снег, создавая положительный микроклимат под снежным покрывалом. Его удобно использовать в регионах со снежными зимами.

Папоротник

Из прочных веток папоротника легко соорудить шалашик над низкорастущими (до 0,5-0,7 м) теплолюбивыми кустарниками и цветковыми многолетниками. Он хорошо совмещает свойства лапника и сухой листвы, но дополнительно требует укрытия от влаги водонепроницаемым волокном или пленкой.

Солома

На огородных подзимних посевах и посадках солома, разложенная рыхлым слоем высотой 7-10 см, является хорошим и недорогим укрытием. Практично использование соломы для утепления цветочных многолетников. Прикрытая сверху хворостом, стеблями подсолнечника, кукурузы она задерживает сдуваемый иногда ветрами снег и достаточно хорошо сохраняет тепло.

Но у этого укрывного материала тоже есть свои недостатки. Как и листья, солома накапливает влагу (намокает). В теплую погоду под слоем соломы создается влажный микроклимат, что приводит к ее плесневению и инфицированию плесневыми грибками укрытых культур. В соломе любят гнездиться мыши и другие мелкие грызуны, зимуют вредители и растительные патогены (грибки, микробы, вирусы). Под соломой, накопившаяся влага замедляет оттаивание почвы, что требует ранней уборки укрытия для более быстрого прогрева верхних слоев почвы.

Если солома есть в избытке, и нет другого укрывного материала, то лучше изготовить из нее соломенные маты. Они не пропускают воду, легкие и не давят на растения. Под ними растения остаются сухими, хорошо держится тепло при заморозках.


Хвойные ветки – хорошее укрытие, но использовать можно только абсолютно здоровый материал. © vyatkasad

Сухостой

Сухостой из подсолнечника и кукурузы можно использовать как подсобный материал при зимнем укрытии высоких декоративных трав. Обычно к обеспечению их зимовки приступают после полного отцветания с началом первых заморозков.

В сухой солнечный день (не туманный и мокрый) сухие стебли и увядшие листья многолетников связывают в один или несколько рыхлых пучков или снопиков. Каждый из них можно обвязать в 2-х–3-х местах (гигантский мискантус, декоративные камыши, осока японская, овсяница), чтобы зимние ветры не растрепали снопики. Листья самих растений служат дополнительной защитой. Весной их удаляют.

Для обвязки используют мягкий шпагат или другие материалы (не леску). Вокруг этих кустов втыкают частокол из сухостоя и тоже обвязывают в 2-х–3-х местах. Получается заборчик, который служит дополнительным ограждением для сохранения снега и обеспечивает дополнительную защиту от мороза и ветра.

Искусственные воздушные укрытия для растений

Кроме натуральных (подручных) укрывных материалов, которые практически повсеместно используются дачниками для утепления огородно-садовых, клумбовых растений и газонов, рынок предлагает большой выбор искусственных укрывных материалов: это агроволокно, спанбонд, агротекс, лутрасил, мешковина, джут, различные виды пленки и др.

Основными и наиболее приемлемыми способами зимних укрытий с использованием искусственных материалов являются:

*свободное пеленание;
*использование готовых чехлов;
*пригибание к земле;
*воздушно-сухое укрытие.

Свободное пеленание и готовые чехлы используют для зимнего укрытия молодых саженцев хвойных и плодовых культур, теплолюбивых кустарников. Это основной укрывной материал при сооружении над растениями воздушных укрытий на деревянной основе в виде сооружений шалашного, табуреточного, треугольного (треножного) и других типов.

Свободное пеленание

С февраля по апрель наступает волна температурных перепадов, снегопадов, с последующими солнечными днями, несущими угрозу солнечных ожогов для хвойных растений. Наиболее уязвимы в этот период молодые древесные и кустовидные хвойники 1,0-1,5 м высоты. Под влиянием солнца хвоя пробуждается. Для процесса фотосинтеза необходима вода, но корни растений еще спят. Влага не поступает в надземную часть, и хвоя обезвоживается.

Наступает физиологическое иссушение, на которое накладывается солнечное излучение. Формируется физиолого-термический ожог, вызывающий фрагментарную, а иногда и полную гибель молодого растения.

Лучший способ защитить деревца от ожога – пеленание любым, достаточно прочным (чтобы не порвал ветер тонкую ткань) воздухопроницаемым нетканым волокном. Нижний край волокна закрепляют у почвы. Можно просто засыпать снегом. Обвивают растение снизу вверх, слегка накладывая края ткани друг на друга, до верхушки.

Пеленание легкое (не тугое), закрепляется оно по ходу пеленания шнуром, бичевкой. Снимают обертку в апреле, когда уже начинает работать корневая система растений (почва оттаивает на штык лопаты), к хвое поступает вода. Солнечные лучи уже не страшны растению. Февральское пеленание нужно систематически проверять, особенно после снегопадов, и стряхивать лишний снег с обернутых деревьев.

Вместо пеленания можно использовать специальные притеночные сетки с разной густотой затенения (50-75%). Особенно они эффективны в южных регионах.

Совет. Опытные садоводы в апреле, чтобы быстрее пробудить корневую систему хвойных от спячки, проливают околоствольный круг (не штамб) ведром кипятка или очень горячей воды (но только не сварите корни).

От солнечных ожогов нужно оберегать посадки хвойных юго-восточной, юго-западной или южной экспозиции, высаженных на фоне белого здания, стены, забора. Пеленание повторяют независимо от вида древесных хвойников до 3-х летнего возраста и сохраняют его в более позднем возрасте для туи, кипарисовика, можжевельников, сортов ели канадской и других растений, исходя из результатов наблюдений.



Лучший способ защитить деревца от ожога – пеленание любым, достаточно прочным воздухопроницаемым волокном. © Zahradní Nábytek

Использование готовых чехлов

От солнечных ожогов и иссушающих ветров можно использовать готовые чехлы и конусы (продаются в магазине) или сшить их самим. Чехлы практичнее использовать для укрытия от солнечного ожога или иссушающего ветра хвойных кустарников с широкой разлапистой кроной, пиона древовидного, а конусы — для молодых деревьев.

Чехол, конус и др. укрытия накидывают на вершину растения, расправляют по кроне и, не доходя до земли, закрепляют с помощью палок и веревок. Сверху растение закрыто, а снизу свободно проветривается. Этот способ удобнее применять в малоснежных регионах со сравнительно невысокими отрицательными температурами. Притеняют растения с наступлением яркого солнцестояния и снимают в пасмурную погоду с установившейся положительной температурой.

Пригибание

У многих вьющихся растений, лиан, декоративных кустарников, цветение которых формируется на побегах предыдущего года, надземная часть нуждается в защите от зимних холодов. Их защищают способом пригибания. Для этого под растением готовят настил из деревянных решеток или специальных проволочных подставок для изоляции от сырости (защита от гниения, плесневения). На настил укладывают лианы, лозу, плетистые побеги, снятые с опор.

Если ветки упругие, их аккуратно пригибают и закрепляют с помощью веревок к колышкам, вбитым в почву, или к настилу. Пригибание необходимо выполнить до наступления морозов. В противном случае после морозов хрупкая древесина легко ломается при изгибании. В районах с малоснежной зимой их прикрывают хворостом, лапником, чтобы удержать снег. Сверху лапник, хворост, любые срезанные ветки можно укрыть любым агрополотном, пропускающим воздух (воздушная прослойка обязательна).

Пригибанием защищают от зимних холодов вейгелы, гортензии, плетистые розы, европейские сорта винограда, клематисы 1 и 2 групп обрезки, жимолость Брауна, кодонопсис, лимонник, глицинию китайскую, кампсис, форзицию, рододендроны. С наступлением оттепелей начинают открывать растения. Открывание проводят постепенно, чтобы защитить растения от солнечных ожогов.

Воздушно-сухое укрытие

В холодных регионах наиболее надежной защитой от зимних холодов являются различные конструкции в виде жесткого каркаса и укрывного материала. Каркас может иметь различные формы – конус, куб, «табуретку», круглый или треугольный шалаш. Желательно для каркаса использовать теплые материалы (доски, фанеру, деревянные прутья, пластик и т.д.). Железо только добавит холода.

Каркас должен выдержать слой снега до 50-60 см высотой и порывы ветра. Укрывной материал состоит из 2-х слоев – утепляющего и влагоизолирующего. Утепляющим или теплоизолирующим укрывным материалом жесткой конструкции, в зависимости от климатических условий региона, может служить лапник, сухие здоровые листья, маты из соломы, камыша, старые газеты, мешковина, современные нетканые материалы, обязательно воздухопроницаемые.

Влагоизолирующий слой делают из пленки или рубероида, других влагонепроницаемых материалов. Перед установкой каркаса, убирают под растениями все остатки опавших листьев и другого мусора. Почва должна быть умеренно подсушенной, растения без листьев. Растениям создают условия полного покоя. Чтобы они не сопрели, оставляют отдушины, которые открывают при наступлении оттепелей для проветривания от излишней, накопившейся за холодный период влаги и поступления свежего воздуха.

Главное условие при воздушно-сухом укрытии – наличие воздушной прослойки между теплоизолирующим и влагозащитным слоями. Именно она создает необходимую постоянную температуру. Укрытия могут быть комплексными. Так, «домик» можно сочетать с окучиванием и мульчированием.

В обязательной воздушно-сухой защите в зимний период нуждаются следующие виды садовых и парковых растений: розы, кипарис, самшит, можжевельник, рододендроны, альпийские растения, туя, молодые хвойники, многие многолетние цветы, южные кустарники и другие.

Уважаемый читатель! Невозможно в одной статье охватить все виды и способы укрытия растений от зимних погодных условий, описать все материалы, используемые для обеспечения комфортного зимнего покоя наших южных любимцев и экзотов, перечислить все виды растений, нуждающихся в укрытиях. Не сомневаемся, что у каждого дачника есть свои наработанные способы сохранения растений от морозов, весенних перепадов температур, солнечных ожогов. Поделитесь своими знаниями и опытом в комментариях. Будем вам очень благодарны.

Источник: https://www.botanichka.ru/

Чудная белая лилия - олицетворение невинности и чистоты.

Ей приписывали божественное происхождение древние греки - по их словам, она выросла из молока матери богов Юноны.

Но гораздо ранее греков лилия была известна древним персам, столица которых называлась Суза, то есть "Город лилий".

В его гербе, как символ непорочной чистоты, красовались несколько лилий.

Славой непорочности этот цветок пользовался и у древних иудеев.

По их преданиям, лилия росла в райском саду во время искушения Евы дьяволом, но среди искушения прекрасный цветок остался таким же чистым, как и был, и никакое зло не осмелилось коснуться его.

Цветы принято дарить или ставить на стол для украшения.

Но нас гораздо более интересует то, что многие цветы… годятся в пищу.

Как ни странно, иногда отличные блюда можно приготовить из хорошо известных нам видов, от которых мы бы никогда не подумали откусить пару лепестков.

Впрочем, сказанное по большей части всё-таки относится к специально выращенным сортам цветов, а не к купленным на праздник букетам.

К тому же, одно дело — чай из розы, а другое — лепестки в «сыром» виде.

От их поедания беды не будет, но и пользы тоже никакой.

Роза.

Розы относятся к роду шиповника и делятся на тысячи сортов и гибридов.

Многие из них используются в пищевой продукции — для производства чая, шербета и джемов.