Обрядовая одежда использовалась при проведении семейных календарных и прочих обрядов.
По своему крою и приемам шитья обрядовая одежда является наиболее древней.
Она обычно отличается от праздничной и повседневной одежды орнаментом и цветовой гаммой, но не только этим.
Некоторые вещи могли делать только в определенное время, например, накануне больших праздников.
К сожалению, к началу двадцатого века смысл, символическое содержание обрядовой одежды сильно трансформировалось.
Обрядовым мог стать костюм или предмет одежды, вышедший из повседневного употребления. Например, в фондах Государственного музея этнографии есть головной убор – «шенкурский венец» , в описании которого указано, что это принадлежность костюма невесты.
Однако в труде А. Шадрина за 1865 г. отмечено, что такой головной убор надевали на праздник все девушки. Вероятно, к концу 19 века эти праздничные девичьи головные уборы стали использовать как свадебные.
Свадебная одежда
Свадьба обычно включала целый цикл обрядов, для большинства из которых характерна определенная обрядовая одежда. Сюда входила не только одежда жениха и невесты разная в зависимости от времени - то ли это сватовство, то ли венчание.
Своя одежда была у свахи, свата, дружки.
Венчальной рубахе придавали особое значение, ей приписывали целебные свойства, она использовалась в ответственные моменты всей дальнейшей жизни человека вплоть до смерти. В верховьях Мезени женщина могла носить свою венчальную рубаху «истеленницу» до рождения первого ребенка, а потом, после смерти, в этой рубахе ее клали в гроб.
Головной убор наиболее ярко отражал социальные изменения в жизни женщины. Девичьи головные уборы отличались от женских головных уборов тем, что не полностью закрывали волосы, верхушка оставалась открытой.
На Русском Севере существовали головные уборы, которые девушка одевала в определенные, наиболее важные моменты свадебного действа.
В Сольвычегодском уезде, Вологодской губернии девушка с момента просватания одевала девичий головной убор «повязку» вместе с вязанным колпаком , прикрывавшем волосы сверху.
В отдельных местностях Архангельской и Вологодской губерниях невеста к венцу шла в особом головном уборе – «коруне» («конуре») .
Постная одежда
Одежда, которую надевали во время поста. Например, в Пинежском уезде Архангельской губернии в Великий пост носили сарафан «пестрединник».
Траурная и погребальная одежда
Погребальная одежда отличалась характером покроя, материалом, цветом, способом изготовления. Часто считалось, что показывать ее посторонним людям большой грех
В некоторых местностях России венчальная рубаха, хранившаяся всю жизнь, служила и саваном.
Обычай заранее заготовлять "смертную" одежду был широко распространен и сохранился до наших дней. Погребальную одежду готовили из своего материала (холста).
К ее изготовлению предъявляли особые требования - шили только стежками вперед иголку, нитки при шитье не закреплялись, узлы не завязывались. Как правило "смертная" одежда сохраняла старинный покрой, повторяла фасоны, давно вышедшие из быта. Характерен старинный обычай в качестве застежек использовать завязки.
Вот краткое описание.
Мужская старообрядческая смертная одежда, первого десятилетия 20 века, состоит из четырех предметов:
1) Рубашка из холста; ворот с пришитыми двумя завязками.
2) Порты из холста на гашнике.
3) Кафтан из холста; ворот с завязками, пара завязок у талии.
4) Покрывало из полотенечного браного холста.
При покрывании покойника ноги, обутые в онучи и лапти, должны были оставаться непокрытыми. Все предметы одежды шиты на руках льняной ниткой.
Одежда, употреблявшаяся в родильных обрядах
Обряды во время родов в основном были направлены на скорейшее разрешение от бремени.
При начале родов расплетали роженице волосы, снимали кольца, серьги, распускали все узлы на одежде. Существовало представление о том, что присутствие мужа при родах и использование его одежды могло облегчить муки роженицы и ускорить роды. Жену «переваливали» через вещи мужа (Кадниковский уезд Вологодской губернии), переводили через его пояс (Белозерский уезд Новгородской губернии).
Одежда мужа и отца имела большое значение и для новорожденного, имея охранительную символику. Родившегося ребенка завертывали в рубаху отца, непосредственно с него снятую; «чтоб ребенок был здоров, не плакал, чтоб отец жалел его» (Каргопольский р-н, Архангельской области). Стирать ее не полагалось: «тогда смоется отцовская любовь» (Вологодская губерния).
Одежда, употреблявшаяся при исполнении обрядов и праздников, связанных с сельскохозяйственным циклом.
Аграрно-скотоводческие обряды были направлены на содействие урожаю и его сохранению.
Специально предназначенной для покоса была женская рубаха – покосница, сенокосница, покосная рубаха , которую одевали без сарафана с поясом.
В Кадниковском уезде вологодской губернии на крещение девушки из окрестных деревень съезжались в с. Никольское. Наряд каждой состоял из нескольких рубашек. Нижняя была с двумя красными полосами, на нее надевали еще четыре или пять разукрашенных рубах, затем - сарафан и три или четыре передника, вышитых как рубашки.
Сверху надевалась овчинная шубка, опушенная мехом. После иордани (водосвятия) девушки выстраивались возле церковной ограды, а одна из женщин раздвигала им полы шубок, показывала передники, рубашки, а женихи судили об умении невесты ткать, шить вышивать.
Специально предназначенной для покоса была женская рубаха - подольница, сенокосница, покосная рубаха, которую одевали без сарафана с поясом, иногда к ней добавляли юбку или передник. В начале 20 века верх покосной рубахи обычно шили из красной фабричной ткани, нижняя часть была из пестряди или набойки, по подолу шли полосы браного узора.
В Каргопольском уезде Олонецкой губернии (Ошевенский с/с) бытовали "подолы"."Подол" - юбка из льняного холста, богато украшенная тканьём или тканым и вышитым бумагой и шерстью многоцветным узором, который покрывает, особенно в нарядах молодух, почти всю ткань. "Подолы" надевали в определённых случаях:
- На сгон - день первого выгона скота в поле после зимы. Женщины одевали рубаху - подоляницу и "подолы". Молодухи, особенно в первый год замужества, за раз одевали до трех "подолов". Если женщина бедна или не рукодельна "подолы" занимали на этот день в более дальних деревнях. В этих "подолах" женщина так же ходила на реку за водой - считалось, что корова будет лучше доиться.
- На покос "меснины". "Меснина" - общий надел, который косили все вместе, сообща. На 1-й день покоса одевали красную рубаху; на 2-й день покоса - белую рубаху и "подолы". Идя на покос женщина сарафан подтыкала за пояс (чтобы видны были "подолы"), а потом на пожне сарафан снимался и оставались работать в "подолах".
Узор на костюмах
Народным костюмом я заинтересовалась в прошлом году. Начала искать книги с иллюстрациями костюмов. Увидев красоту, сложность и разнообразие вышивок на женских и мужских одеждах, захотелось узнать "а, что же это все значит?".
Ведь это не просто парадные вещи царей, а костюмы крестьян и простого люда вытканы вручную и изукрашены всевозможными видами вышивки, тканой тесьмой, кружевом, жемчугом, бисером, золотой и серебряной нитью, блестками и лентами. Каждый в крестьянской семье имел такой костюм и не один и не только праздничный, но и будничный. И носили такой костюм не в одной семье или деревне, а в масштабах огромной страны.
Я начала собирать всевозможные сведения по орнаменту и его значению. И вот "случайно" в руки попалась тонюсенькая брошюрка отданная мне Алексеем Павловичем уже очень давно. Там читаем:
"Мандала это особый вид рисунка. Слово мандала пришло к нам из древней Индии и обозначает буквально "колесо диск", "диск". Мандала является одним из основных буддийских символов, изображающих модель мироздания, элементы космоса.
По сути дела, мандалы - это магические круги, изображающие Вселенную. Исторически они использовались для медитации последователями тантризма, одного из крупных религиозно-философских течений Востока.
Основное назначение мандалы - остановить лихорадочный бег мыслей, что она делает благодаря сложности и замысловатости узора. Человек, медитирующий на мандалу в течение определенного времени, как бы "погружается" в нее и входит в измененное состояние сознания, открывающее возможность общения с Тонким миром".
И меня тут же поселила мысль, от которой даже бросило в жар. Что все костюмы имеют сложный рисунок, который радует глаз и где можно заблудиться разглядывая узор. И что все это тормозит лихорадочный бег мыслей и метания ума и непроизвольно удивляясь красоте проникаешься радостью и симпатией к владельцу красивого ручного костюма. Что позволяет увидеть за материальной оболочкой самую суть человека. Его внутренний мир. Ощутить чувства вложенные при изготовлении костюма. Можно сказать заглянуть в душу, чего сделать нельзя если к человеку испытываешь неприязнь.
И чем больше я продолжаю размышлять на эту тему, тем больше приходят в голову мысли, что наши прадеды были вовсе не глупые, задавленные "крепостным правом" дикари, а все больше проникаюсь уважением и любовью к своим далеким предкам. И восхищаюсь как знания являлись частью жизни.
Литература:
1. Г. С. Маслова, Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах 19 - начала 20 века , М, 1984;
2. Г. С. Маслова, Узорное тканье на русском севере Институт этнографии им. Миклухо-Маклая. Краткие сообщения. Вып. №2, М.Л., 1950;
3. С.К. Просвиркина, Новгородская историко-бытовая экспедиция Государственного исторического музея 1936 г., Труды ГИМ, вып. ?;
4. Русский Север: этническая история и народная культура. 12-20 века, М., 2001;
5. Л.Н. Молотова «К вопросу о функциях девичьих головных уборов в севернорусском свадебном обряде 18-19 вв. (по коллекциям Государственного музея этнографии народов СССР)», Советская этнография, №1, 1979;
6.Русский Север глазами реставратора. Ткани, одежда: каталог выставки., Арх., 2002.
Radeia, пожалуйста.
