Записи Друзья Комментарии
aellla
Аватар aellla

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в aellla

 -Подписка по e-mail

 

Дневник aellla






Нравится

Без заголовка
Суббота, 22 Октября 2016 г. 17:04 + в цитатник
Это просто неописуемо вкусный тортик! Всем советую Ингредиенты: пряники шоколадные — 600 грамм сметана — 600 грамм (20-30%) сахарная пудра — 100 грамм бананы — 2 штуки грецкие орехи кокосовая стружка шоколад Приготовление: Для приготовления торта из пряников с бананами необходимо пряники разрезать вдоль пополам, бананы нарезать кружками, сметану смешать с сахарной пудрой, орехи покрошить не очень мелко.Миску нужно выстелить пищевой плёнкой, чтобы края свисали. Ломтики пряника нужно окунать в сметану и укладывать на дно миски, пробелы заполнять обломками пряника. Следующим слоем необходимо выложить банан, на него опять слой пряников, далее опять слой бананов, посыпать орехами. Последним нужно выложить слой пряников. Слоев может быть больше, в зависимости от размеров формы и количества ингредиентов.Можно использовать другие фрукты. Орехов можно класть больше, на каждый слой или не класть совсем (по вкусу). При такой выкладке пряники похожи на обычные шоколадные коржи с ароматной банановой прослойкой. Если пряник густо покрыт сметаной — торт получится нежный по консистенции. Выдержать при комнатной температуре несколько часов , затем убрать в холодильнике не менее чем на 3 часа., перевернуть на тарелку, снять плёнку.При подаче пряничный торт с бананами можно украсить тертым шоколадом, какао или полить черным растопленным шоколадом. Я еще посыпала кокосовой стружкой… Поделись этим рецептом со своими друзьями, пускай тоже попробуют приготовить
Рубрики:  рецепты
Нравится

Без заголовка
Понедельник, 17 Октября 2016 г. 03:42 + в цитатник

Вам понадобится

·                            • 3 лимона среднего размера;

·                            • 120 г сливочного масла;

·                            • 170 г пшеничной муки;

·                            • ½ чайной ложки соли;

·                            • 30 мл коровьего молока;

·                            • 50 г сахарной пудры;

·                            • 250 г сахарного песка;

·                            • подсолнечное масло;

·                            • 3 куриных яйца;

·                            • ½ чайной ложки разрыхлителя;

·                            • 25 г кукурузного крахмала;

·                            • 60 г сливок (жирность 33%).



Для начала вам нужно будет подготовить лимоны. Для этого цитрусовые хорошенько моют, насухо вытирают, а затем с них при помощи терки удаляют цедру. Когда это будет сделано, из самих лимонов следует выжать весь сок.

2

Сливочное масло нужно достать из холодильника за пару часов до начала приготовления. За это время оно станет очень мягким. Затем его следует переложить в глубокую чашку и добавить к нему нужное количество сахарного песка. Получившуюся массу нужно в течение 5 минут взбивать миксером, в результате чего она должна увеличиться в размерах и стать воздушной.

3

Затем в полученную масляную массу надо аккуратно вмешать растительное масло, а также цедру и сок цитрусовых. Затем все хорошенько, но при этом достаточно осторожно, перемешивается.

4

Затем туда же нужно разбить 2 куриных яйца и еще добавить 1 желток. Снова все хорошенько перемешайте.
В отдельную глубокую чашку всыпьте предварительно просеянную пшеничную муку, соль, кукурузный крахмал, а также разрыхлитель. Все тщательно смешайте.

5

Получившуюся сухую смесь нужно частями добавлять во взбитую массу, при этом параллельно постепенно вливать сливочное молоко.

6

В отдельную глубокую чашку переложите сливки. Затем, используя миксер, их следует взбить на максимальной скорости. Взбитые сливки осторожно смешайте с получившимся тестом.

7

После этого тесто можно перелить в подготовленную заранее форму. Учтите, что если слой теста будет слишком толстым, то кекс не будет таким воздушным, как хотелось бы и может не пропечься.

8

Поместите форму в разогретый до 180 градусов духовой шкаф. Через 45–50 минут десерт должен быть готов. Не забудьте проверить готовность зубочисткой. Корочка кекса должна приобрести приятный румяный оттенок.



 

Рубрики:  рецепты
Нравится

Без заголовка
Пятница, 14 Октября 2016 г. 08:57 + в цитатник
 

Хлебом единым: как приготовить идеальный хлеб?

Секреты приготовления с рецептами

Хлеб — продукт живой, он даже дышит, а поэтому требует много внимания. Казалось бы, все просто: вода, мука, дрожжи. Но сколько нюансов надо учесть! Профессиональные пекари следят не только за рецептурой и качеством муки, но и за влажностью на кухне, влажностью муки, температурой теста на всех этапах его приготовления и даже фазами луны — алхимия и нанотехнологии, одним словом. Правда, в домашних условиях так углубляться в науку не надо, достаточно соблюсти ключевые пункты: качество, сорт и пропорции муки, выбрать дрожжи или закваску и следить за температурой выпекания.

Хлебом единым: как приготовить идеальный хлеб?

1. Конечно, основа — это мука. От сорта и количества муки в тесте зависит, какой хлеб получится в итоге: тяжелый с плотным мякишем или легкий и воздушный с хрустящей корочкой или без нее, ржаной или белый, и так далее.

2. Для темного хлеба смешиваем пшеничную муку с многозерновой или ржаной (100% ржаной муки в тесте дает очень кислый хлеб). Чтобы получить более плотный мякиш, нужно взять больше муки, и клейковины в ней должно быть много. Уровень клейковины, как правило, не пишут на обычных магазинных упаковках, но выяснить его можно опытным путем дома: для этого примерно 100 г муки перемешивают с 200 мл воды, оставляют на некоторое время, а затем промывают под холодной водой. Если в муке высокий уровень глютена (или клейковины), то будет оставаться много клейкой массы, напоминающей липкий пластилин, а если уровень низкий, то и остатков будет мало. Мука из магазина, как правило, имеет средний уровень клейковины.

3. Еще один важный ингредиент — закваска или дрожжи. Отличие в том, что дрожжи позволяют получить готовое тесто быстрее, на закваске хлеб выдерживается дольше, но зато и вкус получается более интересным, его можно корректировать и улучшать, меняя закваску раз от раза, в итоге получая уникальный продукт, custom-design. В Jerome мы готовим фирменный хлеб на закваске, которой уже 85 лет! Когда-то ее приготовили в Грузии, затем купили для пекарни в Лондоне, откуда мы ее и привезли в Петербург, как настоящую драгоценность. Так что наши гости могут попробовать в каком-то смысле исторический хлеб — по вкусу почти такой же, каким он был 85 лет назад.

Приготовить свою закваску дома несложно, для чего можно смешать, например, воду и муку и дать им немного забродить. Как только вы наловчитесь и подберете свой вкус, то советую беречь такую закваску, как зеницу ока, через несколько десятков лет она может стоить очень дорого!

4. Кроме того, хороший хлеб надо как следует насытить кислородом — это значит, что за все время, пока подходит тесто, вам надо обмять (или попросту сложить) его хотя бы 3 раза, тогда он получится более «пушистым», наполненным воздухом.

5. Среди прочих тонкостей приготовления хлеба важна и температура выпекания. Чтобы он не стал слишком сухим внутри, лучше сперва выпекать его при более высокой температуре, чтобы схватилась та самая румяная корочка, а потом убавить температуру.

6. Правильно испечь хлеб — это еще не все, важно его правильно остудить. Как только вы достанете ароматную буханку из печи, ни в коем случае не кладите ее на тарелку или поднос и ничем не накрывайте, а положите на решетку и дайте ей постепенно «выпустить пар», тогда она не станет влажной внутри и сохранит правильную текстуру.

Домашний хлеб на живой закваске

ДОМАШНИЙ ХЛЕБ НА ЖИВОЙ ЗАКВАСКЕ

Ресторан Jerome

  • СЛОЖНОСТЬСложно
  • ТИПВыпечка
  • ВРЕМЯ7 часов 40 минут + ночь
  • ПЕРСОН2 буханки

Ингредиенты

  • Закваска — 150 гр
  • Пшеничная мука с высокой клейковиной — 450 гр
  • Мука ржаная — 150 гр
  • Мука ржаная со злаками — 150 гр
  • Вода — 500 мл
  • Соль — 20 гр

Приготовление

  1. Перемешать пшеничную и ржаную муку, просеять, добавить ржаную муку со злаками.
  2. В миску высыпать всю муку, добавить закваску, влить струйкой воду (оставить примерно 50 мл и растворить в ней соль), перемешать.
  3. Убрать в теплое место на 30 мин. Затем добавить раствор соли с водой, перемешать до однородной массы и убрать на расстойку в теплое место на 1,5 часа, накрыв салфеткой.
  4. После — растянуть тесто, сложить и снова поставить на расстойку, и так в общей сложности 4 раза.
  5. После последней расстойки сразу сформировать хлеб, присыпав мукой, уложить на льняное полотенце и поставить в бамбуковую форму. Накрыть полотенцем сверху и убрать в холодильник на ночь. На следующий день выложить готовое тесто в форму, присыпать сверху мукой и сделать надрез.
  6. Выпекать 40 минут: первые 20 мин при температуре 240 градусов, потом еще 20 мин — при 220 градусах.
  7. Готовый хлеб достать из формы, положить на решетку и дать остыть.
Настоящий Карельский хлеб

СОМНУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАЛКАНСКИЙ ХЛЕБ)

 

  • СЛОЖНОСТЬСредней сложности
  • ТИПВыпечка
  • ВРЕМЯ1 час 15 минут
  • ПЕРСОН2 буханки

Ингредиенты

  • Мука в/с — 1 кг
  • Соль — 25 гг
  • Живые дрожжи — 20 гг
  • Холодная вода — 700 мл

Приготовление

  1. В большую миску поместить все ингредиенты и руками вымесить до однородной массы. Когда тесто приобретет форму и хорошо перемешается, накрыть миску полотенцем и оставить в теплом месте на полчаса.
  2. Когда тесто поднимется, через 30 минут перемешать его руками и сделать небольшие шарики из него. Немного смазать их растительным маслом. Затем их немного надо приплюснуть и снова оставить на 15 минут, чтобы они немного поднялись.
  3. Духовку разогреть на максимуме и поместить хлеб выпекаться от 3 до 5 минут. Достать и подать на стол.

Хлеб закусочный на пахте с розмарином

Этот хлеб готовится буквально на скорую руку. В выходной день к обеду будет очень кстати. В нашем рецепте мы предлагаем использовать розмарин, но можно и другие травы, укроп, например, или тимьян. Если они будут свежие - очень хорошо, но можно добавить и горсть сухих.

 

Вам понадобится:

  • 400 г пахты

  • 3,5 чашки пшеничной муки

  • 1 ч. л. соды (с маленькой горкой)

  • 5 веточек розмарина или тимьяна (или 1,5 ч. л. другой сухой травы)

  • 1 ч. л. соли

Как готовить:

В миске смешать муку, соду и соль и траву. Смесь выложить горкой, сделать углубление в центре и вылить туда пахту. Все перемешать ложкой.

Поверхность присыпать мукой и вымесить тесто руками. Придать тесту круглую форму.

Противень выстелить бумагой для выпечки, выложить шар из теста, сверху на нем сделать надрез крестом.

Поставить в духовку на 15-17 минут при температуре 220°С, затем уменьшить огонь до 180°С и выпекать еще 25 минут.

Готовность хлеба проверяют, постукивая по нижней корочке – звук должен быть глухим.

Бездрожжевое тесто для хлеба в домашних условиях

Рецепт теста для хлеба, приготовленного без дрожжей, с использованием ржаной и пшеничной муки - прекрасный вариант действительно полезной выпечки. Поклонники натуральных продуктов будут в восторге от качества такого продукта.

Ингредиенты:

  • ржаная мука грубого помола - 195 г;
  • пшеничная мука грубого помола - 145 г;
  • кефир - 510 мл;
  • топленое масло - 25 мл;
  • сода - 5 г;
  • соль - 5 г;
  • овсяные хлопья - 25 г.

Приготовление

  1. Смешайте оба сорта муки, добавьте соду вместе с солью, влейте половину объема кефира, после чего перемешайте и введите топленое масло.
  2. Начните вымешивать тесто, постепенно добавляя кефир.
  3. Готовое тесто выложите на пекарскую бумагу, сформируйте в буханку желаемой формы, присыпьте овсяными хлопьями и отправьте запекаться при температуре 200 градусов в течение получаса.

 

 

  •  
Рубрики:  рецепты

Метки:  
Нравится

Без заголовка
Четверг, 06 Октября 2016 г. 21:45 + в цитатник

Применение полыни для лечения различных заболеваний Лечение полынью горькой издавна практиковали наши предки. В народе это растение называли «божьим деревом». Деревом траву называли из-за высокого роста, высота растения достигает 2 метров. Считалось, что, кроме лечебных свойств, растение обладает способностью отгонять злых духов и защищать от сглаза и порчи. Содержание [Скрыть] Показания к применению Изгнание паразитов Лечение сахарного диабета Лечение онкологических заболеваний Лечение ожирения Наружное применение Применение при простудах, бронхите, кашле Противопоказания Полынь обладает очень большой целебной силой, даже ее пряный аромат восстанавливает силы больного человека Показания к применению Фитотерапия с помощью этого растения позволяет избавиться от любой инфекции, глистной инвазии, воспаления, нормализовать обмен веществ. Горечь, присутствующая в листьях, стеблях и корнях полыни горькой, стимулируют рефлекторную деятельность желудка и кишечника, улучшает пищеварение и способствует выводу мочи. Используется полынь для лечения простуд, кашля, алкоголизма, изгнания глистов. Это отличное ранозаживляющее средство. Достаточно приложить к небольшой ране свежий листик растения, чтобы она быстро затянулась. Более запущенные гнойные раны промывают насыщенным настоем полыни горькой. Изготовленными на основе растения мазями смазывают незаживающие рубцы после операций. При головных болях, мигренях можно прикладывать листья растения к местам, где ощущается боль (виски, лоб). Пить полынь рекомендуется также больным, страдающим: от заболеваний печени и почек; хроническим панкреатитом, холециститом; сахарным диабетом; онкозаболеваниями; повышенной возбудимостью, бессонницей, нервозностью; гинекологическими заболеваниями; уретритом, простатитом. Вернуться к содержанию Изгнание паразитов Лечение полынью используют при очищении организма от паразитов. Причем эффективность терапии достаточно высока. Для лечения используется трава сухой полыни горькой. Перед тем как принимать, сухую траву измельчают в порошок. Принимать полынь нужно именно как сухой порошок. Такой способ лечения необходим для того, чтобы растение в губительной для паразитов концентрации прошло через весь желудочно-кишечный тракт, очищая его от паразитов. Принимать полынь начинают по 1 чайной ложке без горки. Порцию сухой полыни кладут в рот и запивают водой. Процедуру повторяют регулярно через каждые 2–2,5 часа. Итого количество приемов в день — 5–6 раз. Через три дня принимать полынь необходимо трижды или четырежды в день. Продолжать прием еще 4 дня. Пищу принимать можно как обычно, только отдавать предпочтение следует растительным продуктам. В целом курс лечения составляет одну неделю. Такое очищение организма следует проводить дважды в год — осенью и весной. Лечение сухой травой следует совмещать с клизмами из настоя этой же травы и спринцеванием (женщинам). Клизму делать один раз в день, а спринцевание два раза — утром и вечером. Настой для этих процедур готовится так: литром горячей воды залить две чайные ложки измельченной сухой травы и настаивать до остывания. Настой процедить, использовать теплым. Такое лечение позволит избавиться не только от глистов, но и от грибков, бактерий различных видов. Уничтожаются также яйца и личинки паразитов. Трава полыни горькой помогает избавиться от бактерий, грибков и глистов различных видов Вернуться к содержанию Лечение сахарного диабета Полынь горькая содержит биологически активные вещества, среди которых присутствует инулин. Инулин является инсулиноподобным веществом и используется для снижения сахара в крови при лечении сахарного диабета. Перед тем как принимать средство, следует получить консультацию врача. Рецепт следующий. Из сухой травы полыни горькой приготовить порошок (перемолоть в кофемолке), просеять, сформировать из мякиша черного хлеба шарик, сделать в нем ямочку. Порошок на кончике ножа засыпать в ямочку, слепить шарик и съесть. Так поступать 3–4 раза в день на протяжении 2 недель, не больше. Длительный курс может вызвать рвоту и отравление организма. Если этот рецепт не подходит больному, можно пить полынь в виде настойки. Для этого измельчить сырье, две столовые ложки травы, и залить 100 мл водки. Посуду закупорить и настаивать 8 дней. Через 8 дней настой взболтать, процедить и перелить в другую бутылочку. Плотно закупорить и хранить в темном месте. Пить полынь трижды в день по 15–20 капель перед едой. Если не удается снизить сахар, одновременно рекомендуется делать клизмы из настоя. Для настоя: 35 г травы полыни горькой залить двумя стаканами горячей воды. Настоять, процедить, применять теплым. В полыни горькой содержится вещество инулин — инсулиноподнобное, помогающее для снижения уровня сахара в крови у больных сахарным диабетом   Вернуться к содержанию Лечение онкологических заболеваний Для лечения онкологических заболеваний используется отвар из корней. Сухой корень полыни горькой измельчить, 2 столовые ложки измельченного корня залить стаканом горячей воды и кипятить на малом огне 10 минут при закрытой крышке, настоять, пока не остынет, и процедить. Полынь принимать 3–4 раза в день по 2 столовой ложки за полчаса до еды. Приготовленный отвар должен быть выпит за один день. Пить полынь рекомендуется при раке прямой кишки, желудка, матки. При раке матки для спринцевания к 1 стакану отвара долить кипяченую воду и довести до одного литра. Спринцеваться ежедневно. Вернуться к содержанию Лечение ожирения Это растение — превосходное средство для уничтожения жира. Горький вкус растения стимулирует работу ЖКТ, улучшает обмен веществ и повышает тонус всего организма. Полынь для похудения используют в виде масляных, водных настоев, порошка сухой травы. Летом можно есть свежую зелень растения. Масляный настой. Свежее растение измельчить и наполнить им пол-литровую банку, залить оливковым маслом и закупорить, настаивать в темном месте десять дней, после чего процедить и перелить в бутылку. Масло станет темно-зеленым. Пить по столовой ложке трижды в день за 30 мин до приема пищи. Водный настой. На столовую ложку травы взять стакан горячей воды (не кипятка), настоять, принимать полынь для похудения трижды в день за полчаса до еды. Похудению способствует то, что растение уничтожает все вредные гноеродные микроорганизмы, изгоняет паразитов. В результате активизируется кровообращение, улучшается обмен веществ, устраняются вздутие и образование газов. Свежие листья растения измельчить в кофемолке и принимать по 1/5 чайной ложки через каждые три часа. Продолжать такой прием в течение недели. Через неделю количество приемов сокращают и принимают три раза в день. Продолжают прием еще три недели. Так как трава возбуждает аппетит, первые десять дней будет беспокоить постоянное чувство голода. Его надо побороть, выпивая около 1,5–2 литров воды в день. За это время средство выведет из организма весь шлак, появится легкость, свежесть. Сухой порошок растения используют, когда свежая трава недоступна. Порошок принимают по трети чайной ложки два раза в день, запивая водой. Так принимать два дня. На третий день увеличить дозу и принимать по пятой части чайной ложки через каждые три часа. Прием продолжать еще четыре дня. Сделать недельный перерыв и повторить курс. Полынь для похудения нельзя принимать беременным и кормящим мамам, при язве желудка, гастрите, малокровии. Необходимо строго соблюдать дозировку и продолжительность курса. Если при приеме травы состояние здоровья резко ухудшилось, немедленно прекратить прием. Чтобы приготовить водный настой, возьмите 1 ст. ложку травы и залейте стаканом горячей воды Вернуться к содержанию Наружное применение Сок и настой растения используют наружно при бородавках, мозолях, чесотке, при болях в суставах. Прижигание полынью обеззараживает и быстро затягивает раны. При артритах компресс с соком растения успокаивает боль. Вернуться к содержанию Применение при простудах, бронхите, кашле Для лечения простуды, кашля используется как спиртовая настойка, так и водный настой. Для спиртовой настойки вечером в пол-литровую банку насыпать 2 столовые ложки травы и залить стаканом водки. Накрыть банку и поместить на водяную баню. Кипятить 20 минут, затем выключить огонь и оставить остывать до утра. Утром процедить и пить полынь четырежды в день по схеме: 1 прием — 30 мл; 2 прием — 15 мл; 3 прием — 15 мл; 4 прием — 30 мл. Каждый прием лекарства заедать фруктами. Эффект наступит буквально через два дня. Исчезнут бронхит и кашель. Водный настой готовится следующим образом: 1 столовая ложка травы заливается 200 мл горячей воды, настаивается полчаса. Пить полынь следует вечером перед ужином. Курс лечения — не больше двух недель, но кашель пройдет уже через неделю. Спиртовую настойку полыни нужно принимать четыре раза в день по строгой схеме Вернуться к содержанию Противопоказания Перед тем как пить препараты из этого растения, обязательно необходимо провести тест на аллергическую реакцию и проконсультироваться с врачом. Пить полынь следует курсами не более двух недель, максимум месяц, а между курсами делать двухмесячные перерывы. Передозировка и длительный прием препаратов на основе этого растения может вызвать интоксикацию организма, рвоту, почечную недостаточность, нервные расстройства. Ни в коем случае нельзя пить полынь беременным, кормящим матерям, давать детям. Астматикам использовать лекарство нужно с осторожностью, под наблюдением врача. Противопоказано оно при кровотечениях и малокровии, энтероколитах, язве желудка.

Источник информации: http://herbaldoc.ru/polyn/primenenie-polyni-dlya-l...ya-razlichnyx-zabolevanij.html

Рубрики:  здоровье
Нравится

Без заголовка
Пятница, 23 Сентября 2016 г. 15:50 + в цитатник

Как стерилизовать банки в духовке

Способ, который также уже может считаться классическим, - стерилизация банок в духовке. Это вариант сухой стерилизации, что делает его весьма привлекательным.

Для того чтобы стерилизовать банки в духовке, ставим чистые банки в холодную или слегка нагретую духовку. Сухие устанавливаем горлышком вниз, мокрые – горлышком вверх, чтобы вода легче испарялась. При этом банки могут быть любого объема и сразу несколько штук. Ставить банки можно на решетку и на противень, как вам удобнее.

Включаем духовку на слабый огонь и нагреваем до 150оС, после чего ждем необходимое время.

как стерилизовать банки в духовке

В духовке можно стерилизовать большое количество банок одновременно.

Сколько нужно стерилизовать банки в духовке?

  • 0,5 – 0,75 л – 10 минут;
  • 1 л – 15 минут;
  • 2 л – 20 минут;
  • 3 л и более – 25-30 минут.

В духовке можно стерилизовать крышки – металлические, без резиновых вкладок. Для этого достаточно положить их мокрыми вместе с банками.

Можно также стерилизовать в духовке банки с заготовками. Для этого поставьте их в холодную или слегка нагретую духовку, установите терморегулятор на 100оС и после нагрева выдержите 15-20 минут.Металлические крышки можно положить на банки или рядом с ними.

как стерилизовать заготовки в духовке/comfort-kitchen.ru/wp-content/uploads/2014/08/kak-sterilizovat-zagotovki-v-duhovke-300x200.jpg" target="_blank">http://comfort-kitchen.ru/wp-content/uploads/2014/...agotovki-v-duhovke-300x200.jpg 300w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 98.5%; background: transparent;" width="450" />

В духовке можно стерилизовать банки с заготовками и металлические крышки, что дает значительную экономию воды.

Плюсы стерилизации в духовке: отсутствие влажного пара; возможность обрабатывать одновременно большое количество банок различного объема.

Минусы метода: у некоторых плит отсутствует духовка, поэтому подойдет он, увы, не всем.

Рубрики:  полезные советы
Нравится

Без заголовка
Воскресенье, 18 Сентября 2016 г. 21:02 + в цитатник

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РЕЦЕПТЫ БИСКВИТОВ


1) БИСКВИТ ПРОСТОЙ НА ЛИМОНАДЕ 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Яйца - 4 шт
Сахар - 1,5 стакана
Сахар ванильный - 1 пакет
Лимонад (любой) - 1 стакан
Растительное масло - 1 стакан
Мука - 3 стакана
Разрыхлитель - 10 г 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Главный секрет этого бисквита - лимонад. Он должен быть с газом. Лимонад, постоявший открытый, без газа, не подойдет. Яйца, сахар, ванильный сахар взбить миксером. Продолжая взбивать, влить растительное масло, сразу после влить лимонад. Высыпать частями муку с разрыхлителем, перемешать миксером. Тесто получится жидким, как сметана. Вылить тесто в чашу мультиварки. Выставить время выпечки 65 минут. После сигнала добавить еще 65 минут. По окончании выпечки выключить подогрев и оставить остывать бисквит еще на 20 минут. 

Затем перевернуть чашу мультиварки на подставки (см. фото), можно на чайные чашки, и оставить бисквит в таком подвешенном состоянии до полного остывания. В духовом шкафу бисквит простой выпекается как всегда - при температуре в 180 градусов примерно 25-30 минут. Форма должна быть высокая, потому что бисквит очень поднимается. По окончании выпечки оставить бисквит в выключенном духовом шкафу на 20 минут. Перевернуть форму с бисквитом на подставки и окончательно остудить его. Бисквит получается очень высокий (у меня - 12 см), пушистый, с ароматом груши (у меня был лимонад с грушей). 

2) ШОКОЛАДНЫЙ БИСКВИТ В МУЛЬТИВАРКЕ 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Мука 2 ст.
Сахар 2 ст.
Яйца 2 шт.
Сода 1.5 ч. л.
Разрыхлитель 1.5 ч. л.
Какао 6 ст. л.
с горкой
Молоко 1 ст.
Ванильный сахар 1 ч. л.
Раст. масло 1/3 ст.
Кипяток 1 ст. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Всё смешать (ничего взбивать миксером не нужно!). В самом конце добавить 1 стакан кипятка /прямо с плиты/. Размешать (тесто станет очень вылить в кастрюльку МВ, предварительно смазанную тонким слоем сливочного масла. Выпекать на режиме ВЫПЕЧКА 60 минут или 60+20 минут. 

У меня поднялся под самую крышку мульти, разрезала на 4 коржа. Крем какой хотите. у меня шоколадный - 4 плитки шоколада растопить и смешать с 500 гр. жирной сметаны, по вкусу очень напоминает шоколадный сыр (а ля "Дружба" ), а торт что-то среднее между любимой "Картошкой", воздушным бисквитом и восхитительным "Брауни"! 

3) БИСКВИТ 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
4 средних яйца (комнатной t)
100 - 120 г сахара
1 ч. ложка ванильного сахара
120 г муки (я беру 90 г муки + 30 г крахмала)
1 ч. ложка (без горки) разрыхлителя 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Застелить дно чаши мультиварки кружком из пергамента. Стенки чаши мультиварки я не смазываю, бисквиту будет легче подняться "цепляясь" за них.
2. Яйца (не разделяя на белки и желтки) взбиваем с сахаром, ванильным сахаром - 5 минут, на малых оборотах миксера.
3. Увеличиваем обороты миксера до максимума и взбиваем яичную массу еще минут 10. Масса должна побелеть, стать воздушной и увеличиться в объеме в 3 раза. Сделайте пальцем бороздку в взбитых яйцах, если они взбиты правильно, то бороздка не исчезнет.
4. Смешиваем муку, крахмал и разрыхлитель. Просеиваем мучную смесь (в 3 приема) в яично-сахарную массу, аккуратно промешивая (обволакивающими движениями) после каждого добавления. Очень важно при смешивании сохранить воздушную структуру взбитых яиц. Готовое тесто не должно быть густым, оно должно быть легким и кремообразным. Я перемешиваю все рукой, считаю, что это лучший способ сохранить воздушность теста.
5. С помощью силиконовой лопатки выкладываем тесто в чашу мультиварки и прокручиваем чашу пару раз вокруг своей оси, чтобы в готовом бисквите не образовалась шапочка.
6. Выпекаем бисквит 40 - 60 минут (в зависимости от настроек вашей мультиварки). Проверяем бисквит на "сухую палочку" и если бисквит не пропекся, добавляем еще 10 -20 минут выпечки.
7. Вынимаем чашу с бисквитом из мультиварки, даем постоять 5 минут, отделяем лопаткой бока бисквита от стенок чаши и переворачиваем бисквит на решетку.
8. Даем бисквиту полностью остыть и можно пить чай. 

4) БИСКВИТ НА ГОРЯЧЕМ МОЛОКЕ 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
120 гр молока,
60 гр сливочного масла
165 гр муки
6 гр разрыхлителя
165 гр сахара
3 средних яйца комнатной температуры
1 чайная ложка ванильного экстракта или пакетик ванильного сахара
щепотка соли 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Включить духовку разогреваться при 175 гр. Разъемную форму ( у меня 20 см в диаметре) или обычную выстелить отдельно кружком пергаментной бумаги на дно и полоску по окружности.
2. Муку, разрыхлитель, соль просеять два раза. Молоко и масло нагреть, чтоб растопить сливочное масло.
3. Яйца взбить около минуты и, постепенно добавляя сахар, взбивать 10 мин до белой и воздушной массы. Это очень важно!
4. Теперь в три этапа примешиваем муку к яичной массе, перемешивая аккуратно лопаточкой движениями снизу вверх.
5. Молоко с маслом вновь нагреть почти до кипения, то есть до очень горячего состояния, когда появляются пузырьки на поверхности. Не надо кипятить! И в два этапа влить горячее молоко с маслом в тесто. Я после каждого вливания перемешиваю снизу вверх лопаткой раза три.
6. Выкладываем массу в форму, она получается средней густоты, объемная, не утяжеленная.
7. Выпекать 25-30 мин при 175 гр. Достать из духовки и перевернуть вверх дном форму с бисквитом на решетку, дать остыть минут 15 и убрать форму. 

5) БИСКВИТ ЗА 3 МИНУТЫ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

на 1 бисквитный корж:
Яйцо 1 шт
Молоко 5 ст. л.
Растительное масло 3 ст. л.
Какао (для шоколадного бисквита) 2 ст. л.
Ванильный сахар (для белого бисквита) 10 г
Сахар 4 ст. л.
Мука 3 ст. л.
Крахмал 1 ст. л.
Разрыхлитель 1 ч. л. 

пропитка:
Вишня без косточек — 300 г
Сметана — 200 г
Шоколад (для посыпки) 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Яйцо смешать с сахаром и взболтать вилкой.
2. Добавить молоко и масло, взбить вилкой.
3. Смешать муку, крахмал, какао и разрыхлитель.
4. Просеять в жидкие ингредиенты и замесить жидкое тесто.
5. На дно формы положить пергамент и вылить в нее тесто.
6. Выпекать в микроволновке 3 минуты при мощности 1000 Вт.
7. Достать, провести по краю ножом и перевернуть корж на решетку.
8. Для крема взбить сметану с сахаром и промазать коржи.
9. Сверху украсить шоколадом и свежими ягодами.
10. Приятного аппетита вам и вашим близким! готовьте вкусно и со вкусом.

Рубрики:  рецепты
Нравится

Без заголовка
Суббота, 10 Сентября 2016 г. 16:50 + в цитатник

ГОТОВИМ НАЛИВКУ «ЧЕТЫРЕ НА ЧЕТЫРЕ» 
4 стакана сахара 

4 стакана воды 

4 стакана ягод 

4 стакана водки 

Сахар заливаем теплой кипяченой водой, чтобы он не осел на дно, а разошелся равномерно. Затем засыпаем мытые и обсушенные ягоды целиком, не размятыми. Фейхоа – единственная ягода, которую нужно нарезать половинками, а если крупная, то и четвертинками. Теперь остается добавить водку и запастись терпением. 

Это количество жидкости переливаем в стеклянную банку (должно впритык хватить трехлитровой), накрываем капроновой крышкой и прячем в темное место. Силу воли тренируем 10 дней, не меньше. А лучше – 2 недели. То есть если 15 декабря, к примеру, соорудить наливку, то Новый год будет чертовски вкусным во всех отношениях. 

За это время фрукты поделятся и цветом, и ароматом, и соками, и осядут на дно. Осторожно, чтобы не потревожить осадок, сливаем прозрачную, как родниковая вода, наливку в другую посуду. Разлить ее можно во что угодно, но лучше всего она сохраняет свои свойства в стеклянной таре. Пузатые бутыли с массивными притертыми крышками будут как нельзя кстати.

Рубрики:  рецепты
Нравится

Без заголовка
Суббота, 03 Сентября 2016 г. 15:48 + в цитатник

Нарезаем курицу на небольшие кусочки — сначала отделяем ножки и крылья, каждую ножку разрезаем на 3 части, а грудку — примерно на 6 частей. Можно приготовить блюдо только из темного мяса или только из белого, все зависит от ваших вкусовых и диетических предпочтений.

Далее бланшируем помидоры — опускаем их в кипящую воду на 20–30 секунд, а потом делаем несколько надрезов, и кожица сама отойдет от мякоти, даже усилий прикладывать не придется. Репчатый лук шинкуем тонкими кольцами, нарезаем зелень, мелко рубим чеснок и острый перец, сливы отвариваем в воде и протираем через сито.

Готовим чахохбили в казане или в любой посуде с толстым дном — в кастрюле, сковороде или утятнице. Наливаем на дно растительное масло и насыпаем щепотку соли, благодаря этой хитрости капли влаги не будут разбрызгиваться в разные стороны и не обожгут руки.

Готовим чахохбили правильно

По традиции мясо сначала жарят без масла

Обжариваем на раскаленной сковороде куски темного мяса курицы, постоянно помешивая, пока оно не прожарится наполовину, добавляем белое мясо и продолжаем жарить — это делается для того, чтобы сохранить нежность и сочность грудки, ведь если ее пережарить, она получится суховатой. По традиции мясо сначала жарят без масла, но как только оно приобретет румяную корочку, к нему можно влить немного сухого белого вина, закрыть крышкой и томить на медленном огне. Не стоит заменять вино уксусом, иначе чахохбили выйдет слишком резким и грубоватым на вкус.

В это время займемся другими овощами, например, обжарим на отдельной сковороде репчатый лук до золотистого цвета. Здесь есть небольшая тонкость — сначала лук жарится на растительном масле, а в конце жарки в него добавляется кусочек сливочного масла — для нежного вкуса и аромата. Иногда лук добавляют сразу к курице, а в некоторых рецептах присутствует еще и обжаренный болгарский перец, который также нарезают кольцами. Разрезаем помидоры на 4 части и добавляем их к мясу, не забывая посолить, в этом есть особый смысл. Дело в том, что томаты содержат кислоту, которая размягчает жесткие мясные волокна, в результате чего сухое мясо становится мягким и нежным. Для большей сочности к мясу можно добавить немного томатного сока.

Через некоторое время кладем в казан золотистый лук, уцхо-сунели и две трети сливового пюре. Чахохбили сразу же приобретает яркий оттенок и приятный фруктовый аромат. Потом останется положить в него порезанный стручок чили, кинзу, свежий чеснок и базилик, при этом зелени жалеть не стоит, а добавлять ее следует в самом конце, когда выключен огонь. Оставляем чахохбили в сковороде под крышкой минут на 20, а вскоре наслаждаемся потрясающим вкусом и ароматом грузинского блюда. Кстати, чахохбили на костре получается еще вкуснее, чем на плите, потому что оно пропитывается ароматом дыма и приобретает копченый привкус. Не менее вкусным получается блюдо и в глиняных горшочках, которые ставятся для томления в духовку.

Как готовить чахохбили в мультиварке

Даем настояться и подаем к столу аппетитную курицу по-грузински с любым гарниром

Этот способ приготовления мало чем отличается от классического, просто нам понадобится гораздо меньше времени, которого и так не хватает. Итак, помещаем в чашу мультиварки все ингредиенты — 1,5 кг курицы, порубленной на порционные куски, 4 бланшированных помидора без кожицы, порезанных на кубики, 2 крупных луковицы, нашинкованных полукольцами, 3 дольки мелко порезанного чеснока и 1 стручок острого перца, освобожденный от семян. Добавляем к содержимому 80 мл полусладкого красного вина, кусочек масла весом 40 г, базилик и кинзу. Включаем программу «Тушение» и готовим блюдо в течение 90 минут. Даем настояться и подаем к столу аппетитную курицу по-грузински с любым гарниром.

Чахохбили с картошкой

Чахохбили с картофелем

Куриное рагу с картошкой — еще более сытное, питательное и вкусное блюдо, чем чахохбили с томатами и перцем. Рубим на куски курицу и тушим на сковороде под закрытой крышкой около 5 минут, после чего снимаем крышку и сливаем выделившийся мясной сок. Продолжаем обжаривать курицу, периодически поливая ее соком, а когда она почти готова, добавляем в сковороду 5 порезанных кольцами луковиц, 35 г сливочного масла и жарим еще 5 минут. Наконец, пришла очередь смешать мясо с 4 крупно порезанными помидорами и 4 отварными картофелинами, порубленными на крупные куски. Тушим овощи и мясо, периодически поливая их водой, в которой варился картофель, добавляем в блюдо 1 ложку чабреца, 3 измельченных зубчика чеснока, хмели-сунели, кориандр, молотый красный перец, шафран, кинзу, базилик и петрушку. Далее томим чахохбили на огне в течение 5 минут, даем ему настояться и подаем со свежей зеленью и ароматным хлебом.

Чахохбили из говядины

Очень вкусным получается чахохбили с орехами, баклажанами, тыквой, кабачками, грибами и фасолью

Блюдо из говядины не менее вкусное, чем из птицы. Порежем на кусочки 0,5 кг жирной говядины и обжарим ее на сковороде, слегка присыпав 1 ст. л. муки. Когда мясо поджарится, добавим в сковороду 3 головки нарезанного лука, через 10 минут — 0,5 кг порезанных кубиками томатов, очищенных от кожицы, тертый стручковый перец, соль и чеснок по вкусу. Ставим мясо с овощами тушить, потом насыпаем охапку любой зелени, доводим до кипения и снимаем с огня. Чем больше зелени в этом блюде, тем оно вкуснее, и если мы добавляли зеленые овощи в процессе готовки, перед подачей на стол нужно посыпать чахохбили еще одной порцией укропа, кинзы, петрушки и мяты.

Рубрики:  рецепты

Метки:  
Нравится

Без заголовка
Воскресенье, 21 Августа 2016 г. 16:13 + в цитатник

Конвертики с яблоками.

Разделы: выпечка, печенье
Конвертики с яблоками.
Здравствуйте, все асиендочки и асиенды!  
Вчера был Яблочный спас, и решила вот испечь такое печенье. Кстати, вкусно!!! Вкусное хустящее тесто и мягкая, ароматная начинка.  
Приступаем к приготовлению. 

Тесто:
Творог — 150 г.
Сахар — 75 г.
Яйцо — 1 шт.
Соль — щепотка
Растительное масло — 6 ст. л.
Ванилин — 1 пакетик
Мука — 250 г.
Разрыхлитель — 1 пакетик (2 ч. лож.) 

Для начинки:
Яблоки — 3 шт. ( мне хватило два яблока)
Сахар — 100 г.
Корица — 1 ч. л. 

Способ приготовления
Шаг 1 Тесто. Творог смешать с сахаром, добавить яйцо, соль, растительное масло, ванилин, муку смешанную с разрыхлителем. Замесить тесто, прикрыть кухонным полотенцем и оставить на 20 минут.
Шаг 2 Далее поделить тесто на две части.
Шаг 3 Одну часть теста раскатать в круг диаметром 24 см. и толщиной около 5 мм. Разрезать его на 8 секторов.

Шаг 4 На каждом треугольничке сделать три надреза. По широкому краю выложить дольки яблок, присыпать сахаром с корицей. (у меня яблоко одним ломтиком)

Шаг 5 Узким концом треугольника обернуть широкую сторону, подогнув уголок под низ конвертика.

Шаг 6 Выложить заготовки на противень и смазать их смесью: 1 желток + 1 ст. л. молока, (я просто водичкой разбавила)

Шаг 7 Выпекать в разогретой духовке при t-180°С, примерно 25 минут, до золотистого красивого цвета.

Всем приятного аппетита!
 
http://www.asienda.ru/post/37191/
Рубрики:  рецепты

Метки:  


Процитировано 1 раз
Нравится

Без заголовка
Четверг, 11 Августа 2016 г. 17:00 + в цитатник

Огурцы, маринованные с лимонной кислотой

Огурцы, маринованные с лимонной кислотой
Этот рецепт позиционируется как "детский", без применения уксусной кислоты.
Но скажу вам честно, я туда добавила острого перчика, соли чуть побольше-и получились весьма "взрослые" огурчики, просто супер! Кисло-сладкие, чуть острые, ароматные и очень хрустящие! И так поесть, и в салатик хорошо идут! Все домашние очень полюбили эти огурцы, так что в этом году буду закрывать побольше. 

Итак, возьмем (на три двухлитровые банки):
Огурцы — 3 кг (сильно плотно их упихивать не надо!)
Укроп (зонтики) — 6 шт.
Хрен (листья) — 3 шт.
Чеснок (молодой) — 6 зуб.
Лист лавровый — 9 шт.
Перец черный (горошком) — 1 ч. л.
Соль — 5 ст. л. (я взяла шесть)
Сахар — 10 ст. л.
Кислота лимонная (без горки) — 2 ч. л.
Перец красный жгучий (по желанию) — 1 шт.
Воды — примерно три литра (сколько войдет в банки с огурцами).
Вот такой душистый набор! Можно положить листья смородины и дуба, веточки вишни.

Огурцы надо предварительно вымочить в течение шести часов, затем обрезать кончики. Банки вымыть с содой, ошпарить и простерилизовать над паром или в микроволновке. 

Подготавливаем две кастрюли с кипятком. 

На дно двухлитровых банок кладем зелень и специи в небольшом количестве.

Закладываем огурцы.

Аккуратно наливаем в банки кипяток, закрываем крышками для слива.


Держим 10 минут. Затем воду сливаем.
Заливаем еще раз кипятком из другой кастрюли на 12 минут. 

Затем воду сливаем в кастрюлю и варим из нее маринад. Растворяем в воде соль, сахар и лимонную кислоту, доводим до кипения и заливаем огурцы в банках. Заливать надо с переливом.

Закупориваем крышками и переворачиваем вверх попой.

Укутываем одеялом или шубой на сутки, до полного остывания. Через две недели можно пробовать.
Рубрики:  рецепты

Метки:  


Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю
Нравится

Без заголовка
Вторник, 09 Августа 2016 г. 16:34 + в цитатник

Мой хлебушек на закваске

Разделы: выпечка, хлеб

Рецепт вкусного хлеба
мука ржанная цельнозерновая 400гр.
мука пшеничная цельнозерновая 400гр.
мука в/с 200гр. 

1литр тёплой воды 

по2/3 стакана семена льна, семечки подсолнуха, семена тыквы 

3-4 ст. л. семян тмина
100-150гр. сахара
3ч. л. соли 

закваска 4 ст. л 

Приготовление
Смешать все сухие продукты: муку, сахар, соль, семечки.
В закваску влить немного воды, перемешать и вылить в смешаные сухие продукты, вылить остальную воду, хорошо перемешать, получиться масса как густая сметана. Незабудьте отложить 4ст. л. этой смеси для другого раза.
Полученную хлебную смесь выкладываем в 2 формочки, выложённые пекарской бумагой накрываем полотенцем и оставляем в тёплом месте на 10-12 ч. Ставим в холодную духовку, печь надо при температуре 200 градусов-10мин, а потом температру уменьшить до 180 гр. и печь 1ч.10мин.
Испечённый хлеб вынимаем из форм и накрываем мокрым полотенцем на 2 часа.. 

Я каждый раз делаю разные пропорции главное чтобы былобы 1 кг. муки. могу положить все 3 вида по ровну.
Закваску я сама не делала мне дали.
Рубрики:  рецепты

Метки:  
Нравится

Без заголовка
Вторник, 09 Августа 2016 г. 14:48 + в цитатник

АДЖИКА-"АРМЯНСКАЯ" -РЕКОМЕНДУЮ!

Разделы: аджика
Лет 10 назад. когда ещё проживала в квартире, позаимствовала рецепт аджики у армяночки АНЕЧКИ. Вначале, глядя на состав, подумала. что это невозможно взять в рот а вот как приготовила   Так теперь ежегодно заготавливаю ну очень много  

Друзья без аджики за стол не садятся. 
Итак рецепт: 
5 литр. томата (густого) 
1килограмм острого перца
50 гр Хмели-сунели,
50 гр травы ЧАМАН (я покупаю в виде порошка)
300 гр чеснока
400 гр растительного масла
100 гр. соли. 
большой пучок измельченной петрушки
Помидоры пропускаю на мясорубке (надо получить 8 литров и уварить томат до объёма 5-ти литров.) 
Томат готовлю первым и как только он уварится –добавляю 100 гр соли. 
Соединяю с заправкой
Её готовлю так:1-ОДИН! Кг. Острого перца пропускаем через мясорубку вместе с семечками.
В течение 1 часа тушу перец в 400. гр растит. масла в чугунной посуде, постоянно помешивая деревянной лопаточкой 
ПОЛУЧАЕМ ВЫТЯЖКУ ИЗ ОСТРОГО ПЕРЦА 
(Кстати вытяжка из острого перца улучшает пищеварительные процессы и "чистит "холестериновые бляшки)
Затем добавляем 300. гр. чеснока ( измельчаю блендером), тушим ещё 15 минут
Добавляем 50 гр Хмели-сунели,
50 гр ЧАМАН-обязательно!!! Именно чаман придаёт изюминку!.
Добавляем большой пучок измельченной петрушки Протушим ещё 5 минут и соединим с томатной пастой. 
На слабом огне выдерживаем 15 мин и раскладываем по стерильным банкам и закатываем[iВот какая красота-вкуснота под шашлык и прочие мясные блюда!!!
Рубрики:  рецепты

Метки:  


Процитировано 1 раз
Нравится

Без заголовка
Вторник, 09 Августа 2016 г. 14:16 + в цитатник

Быстрые пирожки на кефире с зеленым луком и яйцом.

Разделы: выпечка
Быстрые пирожки на кефире с зеленым луком и яйцом.
Приветствую Вас,  

Быстрые пирожки на кефире - готовятся моментально! 

Ингредиенты 

Для теста:
стакан кефира
примерно 4 стакана муки
2 яйца
2 ст. л. растительного масла
1 ч. л. соды
2 ч. л сахара
1 ч. л. соли 

Для начинки:
6 яиц
зеленый лук
соль
можно добавить чуть-чуть молотого перчика 

Приготовление: 

1. Сначала готовим начинку. Вареные яйца и лук мелко рубим, солим по вкусу. Если начинка очень рассыпчатая, добавьте немного растопленного сливочного масла. По желанию можно приправить молотым перчиком.
2. Тесто. Выливаем кефир в миску, добавляем соду, перемешиваем и ждем пока пройдет реакция. Как только кефир перестанет пениться, добавляем соль, сахар, растительное масло, яйца. Взбиваем вилочкой. Постепенно подсыпаем просеянную муку, вымешиваем мягкое тесто. Оно должно получиться однородным и не липнуть к рукам.
3. Отделяем от теста небольшие кусочки, делаем лепешечки и формируем пирожки.
4. Обжариваем в хорошо разогретом растительном масле. 

Рубрики:  рецепты

Метки:  


Процитировано 1 раз
Нравится

Без заголовка
Вторник, 09 Августа 2016 г. 14:11 + в цитатник

Для теста: 

1 яйцо
1/4стакана сахарнрго песка
2 ст. ложки растительного масла
1/2 чайной ложки соды погашенной уксусом
3 стакана муки
1 стакан молока 
 


замесим тесто, 
 


накроем салфеткой на 30 минут 
 


за это время приготовим начинку
Грибов не нашлось  

сделала вот такую: 

Сарделька (2 шт)
яйцо варёное (4 шт )
солёный огурчик (1)
начинку не солю!!! 

Заливка (соус томатный+майонез)по 5 ст ложек каждого 

Тесто размяла руками 

Уложила на противень (сделав небольшие бортики) 
 



Выложила начинку


Залила заливкой


Сверху засыпала натёртым плавленным сырком (я его примораживаю, чтобы легче было тереть) 
 


 



Отправляем в духовку (180 градусов-25 минут) 

Всем приятного аппетита  

 

 

Рубрики:  рецепты

Метки:  
Нравится

Без заголовка
Среда, 20 Июля 2016 г. 12:14 + в цитатник

Микробиологический препарат против грибных и бактериальных болезней на любых культурах - домашних и садовых цветах, овощах, плодовых и саженцах ягодных деревьев и кустарников. Действующее вещество: грибная культура Trichoderma harzianum ВИЗР-18. Производитель: ЗАО "Агробиотехнология", г Москва. Химический класс: Бактериальные фунгициды и биологические пестициды. Скорость воздействия, сроки ожидания 3-7 дней в зависимости от условий (температура + влажность).

Выпускается в виде таблеток в баночке по 100 штук или картонном блистере два пакета по 50 таблеток (высушенные гифы гриба).

Механизм действия: Грибы рода Триходерма харзианум либо проникают в склероции гриба фитопатогена и медленно растворяют его клетку изнутри, либо обвивают своими гифами грибковую колонию патогена и блокирует её дальнейшее развитие. Вопреки некоторому мнению, триходерма не является микоризообразователем, не образует симбиоза с корнями, она живет и развивается в почве до тех пор, пока в ней присутствуют легкодоступные углеводы.

 

Глиокладин - применение

Глиокладин используется для профилактики и лечения возбудителей грибных заболеваний на садовых и комнатных растениях. Наиболее эффективен он против корневых гнилей растений:

глиокладин

  • альтернариоз
  • вертициллез
  • питиоз
  • ризоктониоз
  • фузариоз
  • фитофтороз

Глиокладин инструкция

Глиокладин применяют для подготовки грунта перед посевом и посадкой рассады, пересадкой растений. Не используется он для опрыскивания растений. Грибы вида Trichoderma harzianum активны только в верхних слоях почвы, где аэробные условия, не глубже 8 см, при влажности почвы 60-80%, быстрое развитие гиф происходит в диапазоне температур 20-25°С, кислотности почвы рН от 4,5 до 6. При рН выше 7 рост мицелия грибов сильно тормозится.

Важно: таблетки с грибом Триходерма не растворяются в воде!

Нормы расхода

  • 1 таблетка глиокладина рассчитана на объем грунта в 300 мл
  • на горшок диаметром 15-17 см нужно положить при пересадке 3 таблетки, аккуратно воткнуть непосредственно в корневую часть растения в верхней части горшка
  • на горшок диаметром 20 см - 4 таблетки, обязательно распределить таблетки на расстоянии друг от друга с разных сторон корневой системы
  • в лунку при посадке овощей 3-4 таблетки в зависимости от размеров куста, как можно ближе к корневой системе
  • при посеве семян и при пикировке цветочных растений и овощей (томатов, огурцов) для профилактики корневых гнилей заделывать 1 таблетку на глубину не менее 1 см

Глиокладин - отзывы

Данная инструкция к биофунгициду основана не на данных производителя, а исключительно на научном и собственном опыте цветоводов iplants.ru.

Ученые продолжают исследования штаммов полезных для растений грибов и бактерий. Например, С. Николаева, А. Николаев, В. Шубина – ученые института генетики, физиологии и защиты растений АН Молдовы на ряде опытов обнаружили, что грибы рода Триходерма разных видов по разному проявляют эффективность подавления корневых гнилей: в их опытах in vitro (в пробирке) грибы Trichoderma harzianum проявили антагонистические свойства в большей степени, чем Trichoderma lignorum. В чашке Петри с одного края питательной среды высевались споры фитопатогенов определенных видов, с другой стороны - споры Триходермы.

Через 7 суток можно было наблюдать результат взаимодействия антагонистов. Штаммы Trichoderma harzianum проявили защитные свойства в наибольшей степени - они не просто сдерживали рост фитопатогена, но и заселяли его штаммы блокируя и нейтрализуя. А Trichoderma lignorum "задавила" только возбудителей фитофторы Phytophthora infestans. В некоторых чашках оба вида триходермы ограничивали рост патогена, и прижимали вредоносные колонии, не давая разрастаться (Альтернариоз Alternaria alternata), но не могли подавить или нейтрализовать за 7 дневный срок.

Лучше всего Trichoderma harzianum проявила по отношению к возбудителю фитофторы (Phytophthora infestans), ризоктониоза (чёрная парша клубней - Rhizoctonia solani), избирательно к возбудителю фузариоза - отлично подавляла фузариоз томатов (Fusarium oxysporum), но не могла справиться с фузариозом свеклы (Fusarium sp.) за отведенные 7 дней. Ученые объясняют это тем, что возбудитель фузариоза свеклы продуцировала антифунгицидные вещества, задерживающие рост грибов триходермы.

Разумеется, один из опытов не делает картину взаимодействия грибов достоверной, а данная статья не курсовая по микробиологии. Если опираться именно на этот опыт*, то все биофунгициды предлагаемые на рынке могут вести себя несколько непредсказуемо в полевых условиях. Например, логично предположить, что препарат Глиокладин (содержит штамм Trichoderma harzianum) должен быть более эффективным по сравнению с препаратом Трихофит (содержит штамм Trichoderma lignorum). Однако, разные штаммы грибов одного вида показывают разные результаты подавления возбудителей корневых гнилей, поэтому Триходермин, на основе нескольких штаммов Trichoderma lignorum не уступает по эффективности глиокладину.

По отзывам цветоводов, в запущенных случаях болезни, например, когда растения уже имеют признаки черной ножки, биофунгициды бессильны. Не помогут они и в том случае, если во время применения таблеток (или раствора) Глиокладина растения испытывают серьезный стресс. Например, при высадке рассады томатов, переохлаждение может спровоцировать поражение белой гнилью, сколько бы таблеток вы не положили в лунку. Помните, что на развитие грибницы, способной противостоять врагам овощей, цветов и ягод должно уйти, по меньшей мере, 5-7 дней, в то время как возбудители болезней уже вовсю развиваются в почве. Т.е. если вам не помогли таблетки Глиокладина, возможно, они просто опоздали, но не бесполезны по сути.

Ошибкой было бы класть 1 таблетку на горшок или яму при посадке, да еще на большую глубину. Это совершенно бесполезно: 1 таблетка - это на 1 семя в майонезный стаканчик. Лучше всего размещать таблетки в верхних 5-7 см почвы, как можно ближе к корням. И помните, что температура ниже 20°С и выше 25°С, щелочность почвы и даже нейтральность, а также просушивание грунта - задерживают рост Тридодермы.

Таблетки Глиокладина не растворяют в воде, они эффективны и оправданны только при посадке, пересадке небольших растений, например, при размножении земляники, или высадке рассады, но бесполезны для крупных растений. Если у вас есть заболевшие крупные кусты, советуем рассмотреть лечение другими препаратами, лучше в жидкой форме, чтобы можно было качественно пролить почву (Фитоспорин, Трихофит и др.)

Так как триходерме необходимо наличие свободной воды, применение препаратов на её основе целесообразно на постоянно влажных почвах, и может быть полезно для тех комнатных растений, которые должны расти в умеренно влажной среде без пересушек, но постоянно имеется риск залива (азалии, миртовые).

Совместимость Глиокладина

Препарат несовместим с другими пестицидами, кроме аналогов, содержащих другие штаммы Триходермы (триходермин, трихофит и т.п.). Допустимо использование одновременно глиокладина и препарата Планриз, который содержит Pseudomonas fluorescens, штамм АР-33, так как Планриз обладает больше бактерицидным действием, подавляет бактериальные гнили.

Глиокладин не разводиться в воде или баковых смесях. Недопустимо поливать грунт химическими пестицидами, после закладки таблеток в течение 2-х недель. Например, фундазол подавляет триходерму вплоть до полного уничтожения.

Токсичность

Глиокладин имеет 4 класс опасности для человека (малотоксичен). Не фитотоксичен. 3 класс опасности для пчел. Разрешается применение в зоне рыбохозяйственных водоемов.

Меры безопасности

При случайном заглатывании таблетки возможные реакции: тошнота, диарея, рвота, аллергия (крапивница), анафилактический шок, нейротоксические реакции (в зависимости от количества таблеток). Требуется обязательное промывание желудка и консультация врача.

Хранить препарат в сухом помещении, оптимально от +5 до +15°С, исключительно в сухом месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарств, в местах, недоступных для детей и домашних животных. Срок хранения 2 года.

Рубрики:  сад и огород
Нравится

Без заголовка
Вторник, 19 Июля 2016 г. 18:19 + в цитатник
Подклад и его виды

Нейтрализация подклада
 


  Подклад - это вид порчи, а порча - это намеренное причинение сильного вреда черным магом, ведьмой или колдуном. Порча – это ни что инное, как насильственное внедрение в энергоинформационное поле человека отрицательной программы с целью нанесения вреда.
  Для того, чтобы навести порчу, не обязательно быть колдуном восемьдесят пятого уровня в тринадцатом поколении, достаточно четко представить себе, что должно происходить с жертвой, вложить много своей энергии и четко выполнить определенные ритуальные действия,описание которых в современный век при большом желании можно найти даже в интернете. И – сработает! На среднестатистического гражданина, не колдуна, не святого и не имеющего особой защиты – сработает. Ведь, дурное дело не хитрое, ведь ломать – не строить, а злобные потусторонние силы вообще существа отзывчивые.
  Поэтому необходимо думать и понимать, что за содеянное придется нести ответственность. Рано или поздно порчу снимут, и тогда она непременно вернется к тому, кто ее навел.
  
  Подклад - это подброшенные посторонние или чужие вещи, которые Вы можете найти у себя в доме или же во дворе. Подклад может быть разным, это могут быть различные предметы начиная от кухонной утвари  (ложка, вилка) и кончая  начесами волос, углей, костей. Если вы нашли порчу у себя или у своих домашних, надо немедленно все хорошо и внимательно обыскать внутри квартиры или вокруг дома нету ли еще подклада.

  Колдовской подклад - это предмет, заряженный опасной и вредоносной энергией, который может подбросить человек, который хочет Вам навредить. 
  Для подклада используют разные вещи и предметы, это могут быть: куколка, игла, мешочек с солью, куриные перья, кости, одежда чужая, завязанная узлами полоска белой ткани, согнутый «коробочкой» нательный крестик, ржаные зерна. 
Умело изготовленный подклад так действует на жертву, что можно смотреть на него и не видеть. Чтобы найти в таком случае подклад, можно нарисовать небольшой план двора и дома. Разбить его на небольшие квадраты и внимательно осмотреть квадрат за квадратом. Обязательно отмечайте на плане все места, которые просмотрели. Старайтесь обращать  внимание на любой подозрительный предмет, происхождение которого сами не можете объяснить. 
  Найти подклад — большая удача для страдающего от порчи. Поскольку уничтожив магический предмет, можно в одночасье избавиться от вредоносного колдовства. к тому же этим вы серьезно бьете по тому, кто его изготовил.
 

Как защитится от колдовства


  Если Вы кого-то подозреваете или с кем-то серьезно повздорили, то сразу же после конфликта с тем, кого вы подозреваете в колдовстве, пойдите в церковь и закажите там службу о его здравии. А также поставьте свечу о своем здравии, при этом говорите трижды: «Господи Иисусе Христе, умягчи сердце раба Божьего (имя вашего обидчика). Чтоб он (имя обидчика) на меня не лаял, не рычал, чтоб он меня не замечал. Да будет так! Аминь! Аминь! Аминь!» И если после этого к вам начнет приставать этот человек, мысленно произнесите заговор: «Заклинаю именем Господа нашего, Иисуса Христа нашего: все дурное отразись да к своему хозяину вернись! Да будет так! Аминь!» После этого идите своей дорогой, не оглядываясь.

  Если случилось так, что Вы нашли колдовской подклад, то брать его можно либо мокрой тряпкой, либо бумагой. А еще будет лучше, если Вы наденете рукавицы. В момент касания нужно затаить дыхание. То же самое следует делать, когда переступают порог. Далее нужно идти туда, где люди редко ходят, и закапывают подклад на глубину не менее 30 см, приговаривая четное число раз: «Откуда пришло, туда и пошло, а куда пошло, боле ко мне не пришло. Аминь». То, в чем находился подклад, тоже закапывайте. Уходя с этого места, не оглядывайтесь. Придя домой, руки вымойте проточной водой и высушите над пламенем свечи.

   Колдовской подклад можно сжечь где угодно, но обязательно на улице. Когда бросите подклад в костер, скажите: «Подклад полетел, что сгорело, то к хозяину своему улетело, да в душу его осело, да и там прикипело. Да будет так! Да будет так! Да будет так!» Потом можно уходить, не оглядываясь.

   Также можно подклад утопить в болоте либо заиленном пруду. Бросая подклад левой рукой, говорят один раз: «Вода-водица, забери вещицу. Вещица на дно, а что в ней, подкладчику в око, чтоб не видел далеко. Аминь». Уходить не оглядываясь и вымыть руки с последующим высушиванием их над пламени свечи.
 

Виды колдовского подклада и нейтрализация подклада
 


  Подклад через глину. Делается ведьмами для наведения порчи. В арсенале у ведьм существует много вариантов и методов наведения порчи. Это могут быть и глиняные фигурки, и подложенные под коврик куски глины или же просто наговоренная глина. Если вдруг на пороге или в доме вы обнаружили глиняную фигурку, или осколок от нее, или рассыпанную глину, то все это надо незамедлительно уничтожить. 
Но как же быть? Ведь такой подклад невозможно уничтожить в огне или закопав в землю. На заговоренную глину также слабо действуют и заклинания. 
  Есть защита и от этого: заговоренную глину надо растворить в воде. Нужно взять банку с водой, смести подклад в совок от себя, высыпать все это в банку, и подождать несколько часов до ее растворения. После чего   в эту банку нужно крестообразно влить святую воду и три раза прочитать «Отче наш». После этого выкопать лунку, вылить в нее содержимое банки, засыпать землей, а это место трижды перекрестить и сбрызнуть святой водой.

  Подклад через жабу. Жаба - это самое любимое животное ведьм и колдунов. Еще с древних времен ведьмы с помощью жабы вызывали дождь, из жаб делались снадобья, на жабах делали наговоры. 
Если вдруг Вы у порога своего дома либо в доме нашли высушенную жабу, не спешите ее выбрасывать, поскольку рядом с сухой жабой находится живой дух этого животного, цель которого вам неизвестна. Понятно только то, что эта жаба может принести вред и зло. Для того, чтобы обезвредить подклад нужно встать лицом на восток по отношению к высушенной жабе и сказать: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, именами Ангелов и Архангелов вернись, дух, к своему телу». После этого подклад нужно трижды перекрестить со словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа сгинь, все злое и наговоренное». Прочитать три раза «Отче наш», смести жабу на совок от себя, вынести на улицу и сжечь, читая любую молитву.

  Чердак. Чердак считается пристанищем всевозможных духов и поэтому нуждается в периодической чистке. Для этого нужно запастись растолченным ладаном, святой водой, полынью, зверобоем и тремя луковицами. На чердаке нужно прибраться и уничтожить весь ненужный хлам. Обойдите чердак по часовой стрелке, обрызгивая при этом потолок, стены, пол святой водой. Все это время нужно читать молитву «Отче наш». Затем возьмите растолченный ладан и посыпьте по и над стенками весь чердак. По углам чердака положите веточки зверобоя — по 3 или 7 веточек. Полынь мелко разотрите руками и рассыпьте по чердаку со словами заговора: «Именем Господа Бога нашего Иисуса Христа запрещается здесь находиться духу злобному и мстительному» . Затем прочитать молитву «Да воскреснет Бог». Посередине чердака нужно подвесить три луковицы на семь дней. Крестить четыре стороны света: восток, запад, север и юг со словами: «Господи, спаси и помоги». Когда будете спускаться с чердака и закроете чердачную дверь, вход на чердак нужно крестить со словами: «Не бывать здесь духу злому, колдовскому, мстительному и надуманному. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь». По истечении семи дней луковицы нужно сжечь на огне.

  Подклад перьев, зёрен, семочек. Если Вы обнаружили в подушке перья, остяки, крашеные перья, перья, вырванные с мясом, тряпки с пришитыми к ним перьями, различные зерна (овес, пшеница, кукуруза, арбузные, кабачковые семечки), уголек, палочки, дощечки, конский волос, нитки, тряпочки и т. д., то все это надобно правильно уничтожить. Найденный подклад надлежит завернуть в бумагу или хлопчатобумажную ткань, а затем тщательно вымыть руки. Уничтожают такой подклад в полнолуние. Если еще не наступило полнолуние, то уберите сверток в такое место, где с ним никто не будет соприкасаться. А при наступлении полнолуния вечером, поближе к полуночи, нужно найти место, где пересекаются тропинки или дорожки. Нужно креститься со словами: «Господи, благослови». После чего разжечь костер и в горящее пламя бросить сверток с найденными предметами. Как только содержимое свертка загорится, надобно сказать: «Уходи, зло, туда, откуда пришло. Назад тебе дороги нет». Потом трижды прочитать молитву «Отче наш». Подождите, пока все содержимое свертка полностью не сгорит. Как только убедитесь, что все сгорело, правой ногой (для мужчины) или левой (для женщины) разбросать золу на все четыре стороны и, не оглядываясь, идти домой. Вернувшись домой, нужно взять подушку, в которой были найдена вредоносная порча, и выйти с ней на улицу либо вывесить ее через окно или балкон. Надо 3 раза ударить по ней и сказать: «Как пыль выходит из подушки, так все зло, выходи из подушки». Перевернуть подушку и снова ударить по ней три раза и повторить те же слова. Потом снова перевернуть подушку и сказать: «Как пыль возвращается обратно в землю, так и ты, зло, возвращайся туда, откуда пришло». Перевернуть подушку на другую сторону и повторить предыдущие слова. После чего зайдите в дом, положите подушку на кровать, сбрызгните ее святой водой и трижды перекрестите. Переверните подушку и сделайте то же самое. Как только все это будет выполнено, вымойте руки, смочите их святой водой и выпейте три глотка святой воды. Вот теперь действие зла и вреда уничтожено.

  Подклад через веревку. Случается, что возле дома или в доме можно найти веревку с узелками. Это могут быть петли или петли с узелками. И чем узлы замысловатее, тем изощреннее порча. Это особый вид порчи, при котором ведьма лишает человека некоторых способностей либо парализует какие-либо части тела. Такой вид порчи очень сильный. Для того, чтобы снять эту порчу, нужно обратиться к знахарю. Но сначала нужно нейтрализовать вредоносный колдовской подклад. Если обнаружатся веревки с узлами, надобно как можно скорее уничтожить их. Но прежде проткнуть каждый узел ножом со словами: «Именем Отца и Сына и Святого Духа уничтожьтесь, вражьи силы». Трижды перекрестить веревку и так повторить с каждым узлом. Затем все сжечь, произнося молитву «Отче наш», а пепел закопать и над этим местом прочитать молитву «Живый в помощи».

  Подклад в виде щучьих зубов. Из щучьей головы ведьмы вынимают челюсти с зубами. На них читают различные заклинания во зло и вред, а затем подбрасывают в огород или под дверь своей жертве. Если вдруг находится такой подклад, надо сразу же от себя каким-нибудь предметом столкнуть его на совок, вынести за пределы дома и сжечь на костре со словами: «Именем Отца и Сына и Святого Духа пусть разрушаются чары колдовские, злом задуманные. Возвращайся, дух злобы, прямо в ад». Пока горит огонь, читать молитву «Отче наш». Когда огонь прогорит, пепелище засыпать землей, самому перекреститься три раза. Повернуться на восток и сказать: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Место, где лежала челюсть (огород или порог), крестообразно опрыскать святой водой со словами: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь». После чего это место обильно посыпать землей.

  Подклад в виде яйца или скорлупы. Яйца всегда привлекали к себе внимание ведьм. Известно, что яйцо является символом жизни. Существует много черно-магических воздействий на человека с его использованием. Иногда встречаются люди, которые подбрасывают заговоренные яйца. Бывают яйца, которые высасывает ведьма, а потом выплевывает с заклинаниями, а скорлупу подбрасывает под порог своей жертве. Если под порогом или во дворе нашли подброшенное яйцо или скорлупу, то ни в коем случае нельзя их брать руками. Все это надо собрать на совок, вынести на улицу, развести костер и сжечь, читая при этом молитву «Да воскреснет Бог». Придя домой, необходимо произвести чистку порога и дома внутри с помощью свечи и святой воды, читая любую молитву от порчи.

  Порча через курицу. Если вам принесли в качестве подарка зарубленную курицу, лапки которой связаны, будьте осторожны. Эта птица-подарок несет в себе смертельную болезнь. Ведьмы перевязывают курице крылья и ноги веревочкой, которой были связаны руки покойника. Иногда у нее может быть отрезан кусок мяса или вывернуты крылья. Такой кусок вырезают у живой курицы, тем самым желая таких же мучений и жертве. Такую курицу могут принести на угощение, а перья и мясо незаметно подложить в подушку жертве. Получив такой «подарок», ни в коем случае нельзя  трогать его руками. Нужно вначале пронести птицу три раза против часовой стрелки над огнем, что разобьет колдовские чары, которые связывают курицу с наговором. Затем ее вынести на перекресток и сжечь. Над пеплом три раза прочитать молитву «Отче наш». После чего три дня подряд пить по утрам святую воду с молитвой «Да воскреснет Бог».

  Губительный след ссоры. Если во время застолья произошла ссора среди гостей, то, проводив гостей за порог, нужно пройтись по дому со свечой, начиная от двери, против часовой стрелки, читая при этом молитву «Отче наш». Потом пройтись по часовой стрелке также с зажженной свечой, читая молитву «Да воскреснет Бог». Таким образом, снимается информация ссоры. Затем нужно оставить зажженную свечу догорать у входной двери на пороге. В это время сбрызнуть святой водой все углы в квартире, доме по часовой стрелке. В конце этого ритуала следует повернуться на восток и поклоном поблагодарить Бога за помощь.

  Гости нежелательные. Если случилось так, что в доме остался переночевать человек, которого вы подозреваете в колдовстве, и есть вероятность того, что он оставит в квартире заговоренные предметы, то постелите этому человеку в таком месте, где его можно будет видеть. Под кровать или матрас, где спит колдун, положите кусочек мела, а косяк двери натрите ладаном. В каждой комнате в видном месте положите по дольке очищенного чеснока. Перед сном нужно помолиться и перекрестить все окна и двери.

  Замок. Бывают случаи, когда возле дома или внутри его обнаруживается чужой замок. К такому подкладу нужно отнестись весьма серьезно. Руками ни в коем случае трогать его нельзя. Замок надобно завернуть в бумагу и спрятать в такое место, где его никто не сможет взять. На убывающей луне по замку три раза ударить палкой, приговаривая при этом: «Именем Отца и Сына и Святого Духа все, что было замкнуто, отмыкаю, ключ мне — Божье имя, заступница — Богородица, охранник мне — Ангел-хранитель. Именем Господа нашего Иисуса Христа, именем Святой Единосущной Троицы отмыкаю замок». Прочитав заговор еще раз, трижды ударить палкой по замку, затем палку и замок бросить в огонь и три раза прочитать молитву «Отче наш». После этого нужно пойти в церковь, поставить одну свечу за здравие своих врагов, заказать службу о своем здравии и поставить свечу Николаю Чудотворцу, перед иконой которого попросить своими словами помощи и защиты от всех врагов и чужого колдовства.

  Подклад белены. Если в квартире или под порогом дома нашли подклад семян белены, то надо быть осторожным. Ведь этими небольшими черными крупинками указана дорога демонам. Если прикоснуться к таким семенам рукой, то нечистая сила таким путем может попасть в человека. Требуется аккуратно смести семена на совок от себя и вынести на улицу. Сжигать их нужно таким способом: разжечь костер только из тонких веток, одной веткой очертить круг вокруг костра со словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Затем эту ветку бросить в огонь. Из двух веток с помощью нитки связать крест. Перекрестить огонь три раза, бросить в огонь семена белены со словами: «Именем Отца и Сына и Святого Духа отправляйтесь, демоны, в вечное пекло». Затем перекрестить сделанный из веток крест со словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» и бросить его в огонь. И самому трижды перекреститься.Уходите, не оглядываясь.

  Порча через кровь. Если вдруг на пороге дома или квартиры обнаружатся капли крови, то будьте осторожны. Необходимо постараться найти источник крови. Если он не найден, то надобно провести чистку этого места. При этом нужно соблюдать осторожность. Это могут быть капли крови убитого ритуального животного. Колдун или ведьма специальными заклинаниями овладевают душой животного с целью навредить. Кровь нужно смыть водой с помощью тряпки. Над этим местом три раза пронесите горящую свечу с молитвой «Отче наш». Затем сбрызните святой водой. Когда вода высохнет, обработанные места натрите луковицей. Тряпку, которой смывали кровь, нужно сжечь на улице.

  Ведьмино яйцо. Ведьмино яйцо - это гриб странной формы с трупным запахом. Ведьмы любят подбрасывать такие яйца под порог дома, особенно в котором есть грудные дети. Обнаружив такой подклад, нужно вымести его от себя, затем вынести за пределы дома или квартиры и закопать. Закопанное место запечатать крестом со словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». В землю вбить осиновый колышек. Вернувшись домой, вымыть двери, воду вылить на улицу. Если яйцо вы нашли на земле, то нужно обильно залить это место святой водой. Калитка (если есть) также хорошо моется водой с молитвой «Отче наш». Затем трижды перекрестить место, где этот подклад лежал.

  Абрикосовая косточка. Случается так, что в кульке вместе с абрикосами, которыми вас угощают, Вы можете найти  абрикосовую косточку. Она может быть обожжена с двух сторон, расколота или перевязана ниткой. Подклад необходимо сжечь на огне с молитвой «Отче наш». После чего место, где горела косточка, присыпать землей и трижды перекрестить. Придя домой, сделать три круга руками над огнем свечи против часовой стрелки и выпить три глотка святой воды.

  Порча на скатерти. После ухода гостей можно иногда увидеть дырку в скатерти. Но сразу никак не поймешь, откуда она взялась. А между прочим это мог сделать один из гостей. Однако если дырочку сразу после ухода гостей не обнаружите, то может постепенно ухудшаться благосостояние дома, стол начнет оскудевать, и в конечном итоге может наступить нищета. Если Вы обнаружили дырку в скатерти не нужно торопиться стряхивать с нее крошки. Нужно взять нитку, смочить ее святой водой, вдеть в иглу. Все это перекрестите три раза со словами заговора: «Именем Отца и Сына и Святого Духа уничтожу все зло, колдовство и чародейство». Зашейте дырочку, не снимая скатерти со стола и постоянно повторяя: «Не быть колдовству и чародейству». Когда дырка будет зашита, положите на это место кусочек хлеба и крестите со словами: «Пусть будет хлеб и всякие яства на этом столе». Затем хлеб сжечь. После этого скатерть нужно снять, встряхнуть и отправить в стирку. Выстирав и погладив, окурить ее ладаном с молитвой «Да воскреснет Бог».

   Ногти. Следует быть предельно осторожным, если вы обрезаете ногти вне дома. Ваши ногти не должны попадать в чужие руки. Но если есть подозрение, что это произошло, следует принять следующие меры предосторожности: на рассвете взять непитую воду, можно отстоянную в течение 2 часов и поливать ладонь руки так, чтобы вода стекала по ногтям в землю со словами: «Пусть все плохое, что исходило от моей руки, что желалось моей руке, уходит в землю». На закате солнца нужно разжечь костер, обрезать ногти со всех пальцев на руках и ногах и бросить в костер со словами: «Уходи злое, колдовское, наговоренное на меня через ногти, срезанные раньше и сейчас». Когда костер погаснет, надо сказать: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Когда костер догорит, пепел разбросайте по сторонам света. Уходите, не оглядываясь.

  Подклад вороны. Если под порогом или рядом с домом вы нашли дохлую ворону или ее крыло, важно быть очень осторожным. Брать руками такую находку, как вы уже знаете, нельзя. Следует взять либо деревянный совок, либо деревянную дощечку и поддеть эту находку. Отнесите подклад на перекресток дороги, полейте бензином и подожгите. Когда ворона воспламенится, нужно сказать: «Уходи, зло, туда, откуда пришло, обратной дороги нет». Затем прочитать три раза молитву «Отче наш». Когда ворона сгорит, идите домой, не оглядываясь. На обратном пути все время необходимо повторять слова: «Господи, спаси и сохрани». Около того места, где раньше лежал этот колдовской подклад, надобно перекреститься 3 раза на восток и разжечь небольшой костер. Придя домой, поставьте свечу перед иконой Божьей Матери, прочитайте молитву «Отче наш» и 7 раз молитву «Богородица Дево, радуйся». Три раза перекреститесь и поклонитесь на восток.


  Если случилось так, что Вы обнаружили у себя или у кого-то из близких подклад или порчу, то не тяните, не откладывайте на потом, а лучше всего обратитесь к специалисту и выясните, есть ли у этих непонятных и подозрительных симптомов магическая причина. Промедление в этом случае может быть смерти подобно, причем в буквальном смысле!

  Да будет вам известно, что целительством может заниматься любой, свято верующий в Бога человек. Вера — это главное оружие в борьбе с нечистой силой.
 

  Не бойся, ибо Я с тобою. Не смущайся, ибо Я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей. В стыде и посрамлении останутся все, разгневанные против тебя, будут как ничто. Будешь искать их и не найдешь их, враждующих против тебя. Ибо Я Господь твой, держу тебя за правую руку твою и говорю: Не бойся, Я помогаю тебе. (Исаия 41:13).

Если Вы оплошно взяли в руки колдовскую мелочевку, не суетитесь, а скиньте ее на восток, несколько раз приговаривая:

От рук порчу изымаю- на восток ее кидаю. Аминь.

* Выходя из дома- куда угодно, преждевременно защищайте себя от ведьмовского колдовства коротким заклинанием:

Заклинаю себя на защиту, ведьмой чакры не будут пробиты. Аминь.

Рубрики:  полезные советы
Нравится

Без заголовка
Суббота, 09 Июля 2016 г. 16:13 + в цитатник

Желе из черной смородины

Желе из черной смородины
Привет, народ!
В садах зреет ягода. Самое время заготовок на зиму. 

Хочу рассказать вам, как я готовлю желе из смородины. 

Рецепт очень старый, и возможно многим знаком. 
Но для тех, кто его еще не знает, будет настоящей находкой! 

В нашей семье это пожалуй самое любимое варенье. 
Приятный сбалансированный вкус (никогда не будет кислым или приторным), 
цвет и аромат свежей смородины, думаю, никого не оставит равнодушным.
А готовится очень легко и быстро. 

На 15 пол литровых баночек:
22 стакана черной смородины засыпать 14-ю стаканами сахара и добавить 6 стаканов воды.
Размешать, довести до кипения и кипятить 5-10 минут.
Снять с огня, добавить еще 14 стаканов сахара, хорошо перемешать, чтобы сахар растворился,
разложить по банкам и закатать.
Желе готово! 
Рубрики:  рецепты

Метки:  
Нравится

Без заголовка
Четверг, 30 Июня 2016 г. 18:05 + в цитатник

Расскажу работающий способ. Я очень долго страдал от остриц. Ничего не помогало. Лекарства- вермокс, декарис, и прочие-на них я истратил несколько тысяч рублей, все было бесполезно. Чеснок, лук, молоко, селедка-все было перепробовано и у меня сложилось впечатление, что острицам это даже нравится. Мытье два раза в день, проглаживание нижнего белья помогали, но ненадолго, потом опять все возвращалось. Эти острицы, этот зуд просто выводили из себя, пока я не узнал способ, гарантированно избавляющий от этих тварей. Идем в аптеку и покупаем цинковую мазь (20 р.), намазываем на палец и (извиняюсь) мажем внутри анус. Достаточно сделать эту процедуру утром и вечером и ни одна острица в течении суток вас не побеспокоит. Острицы просто вязнут в цинковой мази и даже не могут выбраться "на свет". Через 2-3 недели можно смело забыть о этих паразитах, при условии, что у вас на постели и одежде не осталось их микроскопических яиц и не происходит повторное заражение. Поэтому начиная лечение прогладьте паром постельное белье и одежду.

Каждый день, после купания, ребенку нужно в попку засунуть небольшой кусочек ваты, слегка смоченный глицериновым маслом. Делают эту процедуру 14 дней. Механизм действия этого способа простой: чтобы отложить яйца, острицам нужно выползти из ануса. Вата препятствует этому, и цикл размножения и заражения прерывается. Все. За 14 дней, без использования каких-либо медикаментов ребенок выздоравливает. Естественно, необходимо строгое соблюдение личной гигиены.
Вату в подсолнечном масле смазываете и в задний проход, т.е. затыкаете и так 2 или сколько недель (не помню) пока все сроки жизни этого паразита и его яиц не пройдут.
Рубрики:  здоровье
Нравится

Без заголовка
Вторник, 07 Июня 2016 г. 11:50 + в цитатник

Гетероауксин - гормон роста. Отзывы.

Назначение

Гетероауксин применение инструкция

Гетероауксин как развести

Класс опасности Гетероауксина

Гетероауксин отзывы

Корневин или Гетероауксин

Назначение:

для стимуляции корнеобразования и укоренения черенков, саженцев плодовых, ягодных, и декоративных культур, повышения приживаемости рассады овощных и цветочных культур. Способствует развитию мощной корневой системы, росту, лучшей приживаемости растений при черенковании, посадке саженцев, пересадке деревьев и кустарников.

Физиологическая роль гетероауксина в растениях довольно разнообразна: стимуляция образования корней, стимуляция деления и растяжения клеток, гетероауксин также влияет и на многие другие процессы в растениях.

Проведенные исследования препарата Гетероауксинпоказали, что даже однократная обработка благоприятно влияет не только на корневую систему, но и на растение в целом:

  • стимулирует образование корней у черенков
  • ускоряет корнеобразование у рассады и взрослых растений
  • способствует регенерации тканей
  • улучшает срастание тканей при прививке
  • улучшает приживаемость рассады овощных и цветочных культур, деревьев и кустарников при пересадке
  • повышает всхожесть семян и луковиц, ускоряется их прорастание

Маркетологи производителей приписывают еще некоторые другие "хорошие" свойства. Но, на самом деле то написано больше "для раскрутки". И означает, что за неимением специальных средств можно и его использовать.

Гетероауксин инструкция по применению

На фотографии слева "Грин Бэлт", справа "Ортон". 

Действующее вещество препарата: индолил-3-уксусная кислота. (англ. Indole-3-Acetic Acid)

Форма выпуска:

  1. Гетероауксин "Грин Бэлт"- таблетка 0,1 г.
  2. Корнерост "Грин Бэлт"- капсула 0,1 г. (в капсуле порошок)

Его действие усиливается в сочетании с витамином В1 и C. Наиболее распространена следующая пропорция: на 10 л воды добавляется 6 таблеток Гетероауксина и 0,1 г витамина В1 (можно купить в аптеке в ампулах). 
Следует отметить, что применение любого стимулятора роста не заменяет прочих минеральных и органических удобрений.

Страна изготовления - Россия. Производители "Грин Бэлт" и "Ортон".

Хранение

Хранить в герметичной таре, в прохладном темном месте, отдельно от продуктов, лекарств и кормов; в местах, недоступных для детей.

Гарантийный срок хранения — на некоторых упаковках последнее время начали писать – без ограничения… это мягко говоря не соответствует действительности. Реальный срок хранения 2-3 года. После истечения этого срока действие препарата постепенно сходит на нет. Другими славами, через 4-5 лет нужно использовать двойную дозу.

Приготовленный рабочий раствор хранится 2 дня.

Применение

Применяют для обработки клубнелуковиц и луковиц путем замачивания в растворе препарата в течение 24 ч (1 таблетка на небольшое количество воды); разрезанных частей клубнелуковиц и луковиц в течение 4—5 ч (10 таблеток); корневой мочки рассады овощных, цветочных и других культур при температуре +18—22°С в течение 3—4 ч (2 таблетки) и для обработки корневой системы кустарников, деревьев, сеянцев, саженцев и черенков (2 таблетки на небольшое количество воды).

Гетероауксин часто используют в сочетании с витаминами С и группы В.

Инструкция по применению препарата Гетероауксин от "Грин Бэлт"

Культура: Сеянцы и саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников 
Действие: Стимулирование корнеобразования, повышение приживаемости. 
Расход препарата: 1-2 таб. (капсулы) на 10 л. воды. 
Расход рабочего раствора: Обмакивание или замачивание корневой системы перед посадкой на 1 -2 часа.

Культура: Черенкование плодовых, ягодных и декоративных культур 
Действие: Улучшение срастания, повышение приживаемости и роста черенков. 
Расход препарата: 2 таб. на 10 л. воды 
Расход рабочего раствора: 1 л на 100 штук замачивание одеревенелых черенков 16-20 ч, зеленых черенков -10-16 ч. Для черенкования винограда оптимальна концентрацией считается 0,02%-ный раствор "Гетероауксина", продолжительность обработки 18-24 ч. Для черенкования можно брать одно-, двух- и многоглазковые черенки винограда. Необходимым условием при обработке является погружение 2/3 черенка в раствор "Гетероауксина" или иного препарата индол-уксусной кислоты; верхняя часть черенка винограда с глазком остается над раствором.

Культура: Плодовые, ягодные и декоративные культуры 
Действие: Стимулирование корнеобразования,ускорение сроков плодоношения, повышение урожайности. 
Расход препарата: 2 таб. на 2 л. воды 
Расход рабочего раствора: 5 л. 1 куст или 5-10 л. на 1 дерево полив приствольных площадей.

Культура: Рассада овощных культур 
Действие: Стимулирование корнеобразования, улучшение приживаемости, повышение раннего и общего сбора урожая, ускорение созревания плодов, снижение заболеваемости. 
Расход препарата: 1таб. на 2 л. воды 
Расход рабочего раствора: 5 л. 1 куст или 5-10 л. на 1 дерево полив приствольных площадей.

Культура: Рассада овощных культур 
Действие: Стимулирование корне-образования, улучшение приживаемости, повышение раннего и общего сбора урожая, ускорение созревания плодов, снижение заболеваемости. 
Расход препарата: 1таб. на 2 л. воды 
Расход рабочего раствора: 1 л. на 20 штук, обмакивание корневой системы перед высадкой. 2 л. на 1 кв.м. Полив почвы вокруг растений через 7-10 дней после посадки.

Культура: Рассада цветочных культур 
Действие: Стимулирование корне-образования, улучшение приживаемости, ускорение выхода цветоносов, увеличение продолжительности цветения. 
Расход препарата: 1 таб. на 10 л. воды. 
Расход рабочего раствора: 1 л. на 20 штук, обмакивание корневой системы перед высадкой. 2 л. на 1 кв.м. Полив почвы вокруг растений через 7-10 дней после посадки.

Культура: Роза 
Действие: Ускорение корнеобразования у черенков и улучшение их приживаемости. 
Расход препарата: 2 таб. на 10 л. воды 
Расход рабочего раствора: 1л на 100 штук, замачивание черенков на 10-16 ч.

Культура: Луковицы и клубнелуковицы цветочных культур 
Действие: Стимулирование корнеобразования, увеличение луковиц и клубнелуковиц, увеличение количества и качества «деток», увеличение продолжительности цветения, укрупнение цветков. 
Расход препарата: 1таб. на 1 л. воды. 
Расход рабочего раствора: замачивание луковиц перед посадкой на 16-24 часов.

Культура: Виноград 
Действие: Улучшение срастания подвоя и привоя. 
Расход препарата: 1-3 таб. на 1 л. 
Расход рабочего раствора: 1 л. на 500 штук, обмакивание на 2-3 сек. привоя и верхней части подвоя перед прививкой.

Гетероауксин при размножении растений черенкованием

В препарате особенно нуждаются деревья и кустарники, корневая система которых развивается медленно. Слива, груша, вишня, яблоня, черешня, все виды хвойных деревьев, многие декоративные кустарники, а также растения-экзоты. После обработки стимулятором черенки дают обильные боковые корешки, что существенно облегчает процесс их укоренения.

Черенки лимона укореняются и без стимуляторов. Но, в этом случае понадобится больше времени(которого весной нет) и корневая будет слабее. Поэтому экономить не советую. Апельсины и мандарины без стимуляторов укореняются плохо.

Посадка саженцев в саду

Первый вариант применения. При высадке приобретенных в питомнике саженцев применяют специальную массу, замешанную на растворе гетероауксина — глиняную болтушку. Берут по одной части торфа и глины, разводят стимулятор (0,1 г на 10 л воды) и замешивают сметанообразный раствор на основе торфа и глины, окуная в него корни растения непосредственно перед посадкой. Это способствует мощному развитию корневой системы.

Второй вариант применения. Пересадка сеянцев и саженцев плодовых и ягодных культур — обмакивают корневую систему перед посадкой и последующий полив растений через 5 дней после их высадки в грунт. Расход препарата для полива 10 г/10 л, расход рабочего раствора — зависит от величины растения.

Гетероауксин для заживления ран

Раны, оставшиеся после обрезки ветвей, заживают медленно. Особенно у комнатных цитрусовых растений. 
Для быстрого заживления, на свежий срез накладывают ватку с раствором Гетероауксина.

Гетероауксин для прививок

Большинство растений прививают без стимуляторов. Однако, некоторые растения тяжело приживаются. Наример прививка винограда. Поэтому, перед прививкой, рекомендуют обмакнуть нижнюю часть привоя и верхнюю часть подвоя в раствор в течение 2-3 сек.

Как развести Гетероауксин?

В воде таблетки "Грин Бэлт" плохо растворяются. (Капсулы растворяются вроде немного получше.) Таблетку нужно раздробить в порошок. Растворить в небольшом количестве 50 процентного спирта. А потом добавьте воду, как указано в инструкции. Правда, и так я не гарантирую полное растворение.

Наверх

Класс опасности Гетероауксина

Класс опасности 3-й по ГОСТ 12.1.007-76 - вещества умеренно опасные (по другим источникам 4-й - вещества малоопасные). Раздражает слизистые оболочки глаз. Не допускать попадания препарата в организм через рот и органы дыхания.

Меры безопасности: 
Приготовлении рабочего раствора и применении рекомендую не в жилом помещении. И уж конечно ни в коем случае не на кухне. Не пользуйтесь пищевой посудой. Соблюдайте общие требования безопасности и правила личной гигиены. А, именно – во время работы пальцы не облизывать, глаза и письку не трогать, не нюхать. Во время работы нельзя курить, пить, принимать пищу. Рекомендую работать в перчатках. 
После работы руки и лицо вымыть с мылом.

Первая помощь при отравлении. 
При попадании препарата на кожу, смыть водой; при попадании в глаза, обильно промыть водой; при попадании в пищеварительный тракт, промыть желудок. Лечение симптоматическое.

Читать далее...
Рубрики:  сад и огород


Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Нравится

Без заголовка
Четверг, 19 Мая 2016 г. 15:57 + в цитатник

Бальзам для здоровья.

Всё очень просто. Надо взять пятилитровую банку с большой закручивающейся крышкой, и начинаешь заполнять её свежими травами. Начинаю с цветков одуванчика, затем пошли мята, мелисса, цветки календулы, эхинацея, зверобой, да всё что Вам нужно.
Готовлю так: слой растений (без влаги!) утрамбовать, слой сахара и т. д. Банка заполняется постепенно в течении лета. Всё время держу её на солнце, горлышко обвязываю чистой тканью, чтобы разные насекомые не попали в банку. В дождливую погоду заношу в дом.
Так как сиропа получается мало, я для сочности добавляю ягоды клубники, малины, смородины и др., также добавляя сахар. К концу лета получается изумительный бальзам.
Жидкость сливаю в другую ёмкость, получается примерно литра полтора, храню в холодильнике в полторашке. Этого количества хватает на всю зиму. Одну-две чайные ложки добавляю в чай вместо сахара.
Я уже с десяток лет так готовлю, очень полезно для здоровья.
Вы можете подбирать травы какие Вам необходимы, можно класть листья с малины, да с чего угодно. Я практически травы не сушу, много времени уходит: пока порежешь, пока насушишь.
Может кому пригодится, попробуйте.
Рубрики:  заготовки
Нравится

Без заголовка
Воскресенье, 08 Мая 2016 г. 04:34 + в цитатник

Самый сильный тандем против бактериального ожога – медный купорос с известковым молоком. Сочетание обладает выраженным антибактериальным эффектом. Важно правильно соединить составляющие.

При недостаточном содержании медного купороса, смесь утратит свою «убойную» силу, при излишнем – обожжет листья.
Обработку раствором нужно проводить пятикратно за год:

  • первый раз – период появления почек;
  • второй раз – в момент их роспуска;
  • третий – после цветения;
  • четвертый – через 14 дней после предыдущего;
  • пятый – после сбора урожая.

Начните со стрептомицина. Он во флаконах по 500 тыс ед. продается в аптеках и очень дешев. Доза – ампула на 5 литров хватит для обработки десятка молодых деревьев. Лучше обработать в июне, когда бурно отрастают побеги это для профилактики. Затем через 2-3 недели. И после сильного дождя с градом и наступления жаркой погоды. Я в этот период дополнительно использую стимуляторы иммунитета на выбор: Иммуноцитофит, Силк, Циркон. Очень хорошо применить фитоспорин (все по инструкции). Не стоит стрептомицин использовать много лет подряд, ввиду опасности появления мутантов с резистентностью к антибиотикам. Поэтому через год можно взять 2 таблетки любого тетрациклина из ветеринарной аптеки и так же растворить в 5 литрах воды.

Рубрики:  сад и огород
Нравится

Без заголовка
Пятница, 06 Мая 2016 г. 12:18 + в цитатник

Совмещай приятное с полезным -

режь, когда урожай созрел!

Вполне разумный совет, между прочим.

 

Основные понятия. Совокупность этих операций составляет так называемую летнюю   обрезку  или  то , что настоящий древовод делает со своими деревьями  в продолжение вегетационного* периода.

Очень часто принимают, что после исполнения  зимней   обрезки  не осталось ничего делать над  деревьями , но это положение ложно в самых основаниях, и весьма желательно, чтобы садоводы как можно скорее отказались от этого предрассудка.

Подписываюсь под каждым слвом!

Мы уже видели, что  зимняя   обрезка   преследует  только урегулирование отдельных частей, удаление всего лишнего, и дальнейшую формировку  дерева .  Летняя   обрезка имеет, собственно говоря,  ту  же задачу, но к ней присоединяется еще ускорение плодоношения и усиление развития плодов. Иначе говоря, все  зимние  операции можно сделать и летом, но  летние  операции не заменишь ничем! Если бы  летняя   обрезка  не применялась,  то  исчезли бы почти все выгоды, достигаемые  обрезкой  вообще. Это наше мнение противоречит воззрениям других писателей, однако мы этим не смущаемся и не смутимся, пока результаты, достигаемые нашим образом действия,  будут  превосходны.

Выламывание излишних  побегов . Это первая операция из производимых нами после начала распускания  деревьев . Она состоит в уничтожении всех лишних  побегов  по достижении ими 5-10 сантиметров. Лишними мы называем все  те   побеги , которые, по положению или по слишком большой скученности, могут произвести беспорядок. Или просто не нужны ни для чего. Далее Гоше объясняет особенности выломки по каждой культуре. Мы рассмотрим это позже.

 2 .  Прищипка  ( отщипывание , пинцировка).  Уже   нисколько   раз   было   замечено , что главная задача древовода заключается в  том , чтобы не позволять развиваться  на  дереве  ничему такому, что не может быть употреблено на образование формы или на увеличение плодородия дерева. Это - золотое правило формировки!

Между всеми употребляемыми способами ослабления роста,  прищипка  играет наибольшую роль, потому что ею можно регулировать рост и достигнуть прекрасных правильных, снабженных плодущей древесиной формовых деревьев с нормальными плодовыми ветвями, а следовательно и с нормальным плодоношением.  Если   вместо  цветов   получаются   только   ростовые   побеги   да   листья , то  вину   сваливают  на климат, почву, подвои, даже на погоду, - вообще на все что угодно, кроме настоящей причины, кроющейся в незнании садовником дела или в недостатке у него трудолюбия. Вредные последствие неправильной  обрезки  гораздо больше тех, какие получились бы от отсутствия всякой обрезки. То же можно сказать и о прищипке: ею мы можем достигнуть больших выгод, но она же может сделаться и причиной великих зол.

Рост дерева служит единственною придержкой при производстве прищипки, климат же и положение не играют здесь никакой роли. Хотя многочисленные противники моей прищипки высказывают противоположное мнение, но я не обращаю на него внимания, и имею право не обращать, так как мое положение подтверждается результатами, полученными мною в самых разнообразных местностях, где я, благодаря прищипке, получал великолепные деревья. Опускаю подробное изложение разных приёмов прищипки - об этом позже. При прищипывании можно пользоваться ножом, ножницами и т. п.; но лучшим инструментом считаю я указательный и большой пальцы: эти два орудия работают всего лучше и всего быстрее. Кто же не желает окрасить рук в желтый цвет, тот может смело употреблять малые садовые ножницы (в нашем варианте - небольшой удобный секатор); хотя ими работается немного медленнее, но результат получается тот же.

4. Скручивание. Если что-нибудь помешает произвести прищипку своевременно, так, что побеги одеревенеют и удлинятся сантиметров до 30 и более, прищипывать груши и яблони будет уже слишком поздно. Многие из числа глазков, расположенных в пазухах оставшихся листьев, обратятся не в плодовые ветви, а в преждевременные ростовые побеги (заместители*).

Это - важнейший момент. Уже 30 см - поздно укорачивать побег: даст вместо себя ростовые. Чем позже работа и длиннее побег, тем труднее превратить его заместителей в слабые плодушки. Но всё же возможно, если побег не слишком сильный. На практике редкий дачник соблюдает момент прищипки, и я опишу приёмы работы с разными побегами в отдельной главе. А Гоше упоминает об этом в следующем пункте.

Поэтому прищипку слишком длинных и одеревеневших яблоневых и грушевых побегов лучше заменить скручиванием их. Скручивание применяется, конечно, только к побегам, назначаемым для образования плодовых веток; производится оно следующим образом: на высоте около 10 сантиметров захватывают побег указательным и большим пальцами и скручивают его до тех пор, пока не разъединятся древесные волокна, для чего обыкновенно бывает достаточно двух оборотов; затем, прищипнув скрученный побег близ самой вершины, нагибают его петлею и удерживают в этом положении, для чего обвивают побег дважды вокруг его основания. Результат такой двойной операции, скручивания с прищипкою, тот, что глазки развиваются достаточно для образование плодущей древесины, а вместе с тем не настолько сильно, чтобы можно было бояться появление из них преждевременных побегов. Однако мы советуем скручивать таким образом только побеги умеренного роста; более же сильные побеги, несомненно, лучше обрезать прямо до 12 сантиметров; из сильных побегов никогда не удастся получить плодовых веток, и эти побеги все равно придется при  зимней  обрезке укоротить до 1- 2  глазков. То есть Гоше использует побег для усиления дерева, а потом всё равно удаляет и заменяет на новый, чтобы его прищипнуть вовремя. Я часто удаляю сильные побеги летом почти до самого основания, и получаю на замену слабый плодовый прутик*.

5. Зеленая обрезка. Зеленая обрезка чрезвычайно важна и имеет громадное значение; после прищипки это наиболее важная операция. Под зеленой обрезкой мы разумеем всякие обрезки, производимые во время вегетативного периода.

Зеленая обрезка применяется у всех плодовых пород, во-первых, для удаления тех органов, которые были оставлены при зимней обрезке, с известными целями, не оправдавшимися, однако, по каким бы то ни было причинам. В таких случаях зеленая обрезка служит исправлением зимней. Зеленая резка производится с мая по сентябрь и лучше всего не медлить с применением ее, как только мы убедимся, что удаляемый части действительно не нужны дереву.

От неприменения зеленой обрезки получились бы величайшие невыгоды, особенно при воспитании персиков и винограда.

Кроме того, зеленая обрезка применяется для удержания в равновесии (по силе роста) различных ростовых ветвей (проводников).

Кроме того, описываемую операцию мы применяем и к таким побегам, которые мы желаем превратить в плодовые ветви. На яблонях, абрикосах, грушах, вишнях и сливах, вследствие прищипывания побегов, обрабатываемых как плодовые ветви (то есть в них превращаемых), преждевременные побеги появляются не только из верхнего глазка, но и из нескольких других. От подобных преждевременных побегов мы не можем ожидать ничего путного, поэтому мы обрезаем их до самого низкого из числа развитых побегов, которые затем обрабатываем так, как будто бы он один у нас всего и имелся. Это - самое умное, что можно сделать с пучком сильного прироста, если он не нужен: перевести на нижний, обычно более слабый побег.

Если после первой зеленой обрезки на верхней или нижней части обрезанного побега появятся еще побеги, могущие сильно развиться, то обрезку повторяют, опять срезая до нижнего побега; зеленая обрезка повторяется таким образом до тех пор, пока повторяется развитие новых преждевременных побегов. В результате такой обрезки из основания казнимого побега могут в то же лето выйти плодушки.

6.  Летняя  привязка (летняя шпалеровка). Эта операция производится в продолжение всего вегетативного периода и применяется, главным образом, к шпалерным деревьям. При этом мы стремимся:

1. Предохранить молодые побеги от изгибания, поломки и т. п.

2. Избегнуть всяких искривлений.

3. Придать побегам направление, требуемое принятой формой дерева, и

4. Устранить беспорядок и запутанность побегов.

Пригиб веток и побегов с помощью растяжек я считаю вольной разновидностью привязки. Летом гнуть гораздо удобнее: древесина более гибкая, ранки (если применено подпиливание) тут же заживают, и главное, прирост сразу получает нужное наклонное положение - а не лезет перпендикулярно вверх, как из ветки, согнутой зимой.

7. Карбовка. Эта операция употребляется также летом, давая прекрасные результаты. Если на сучьях зерновых деревьев, несмотря на правильное производство прищипки и зеленой обрезки, все таки не распустятся некоторые боковые почки, то мы в июле или в августе, смотря по положению спящих почек и по требуемой от них мере развития (раньше и выше - сильнее разовьются), делаем над ними поперечные или полулунные надрезы (карбуем их). Такие почки уже через неделю дадут признаки жизни и произведут в то же лето побеги, которые чаще всего принимают характер кольцевых плодовых веточек (кольчаток*) или плодовых веток. Карбовать можно на грушах и яблонях, как молодые так и старые ветви; надрезы, произведенные в июле и августе, лучше весенних, потому что летом получаются менее сильные побеги, которые легче превратить в плодовые ветви, чем при весенней карбовке.

Бороздование и кольцевание. Бороздовать ветви, сучья и стволы, для утолщения их, лучше весной, до начала вегетации или вскоре после нее, хотя эту работу можно выполнять и с мая по сентябрь. Вот Уже 12 лет, что я применяю продольное надрезание коры, как средство против рака и камедетечения, и полученные прекрасные результаты позволяют мне, ни сколько не задумываясь, горячо рекомендовать это средство для всеобщего употребления.

Кольцевание - хороший способ ослабить рост сильных веток и побегов, и заставить их покрыться плодушками. Подробности - позже.

9. Прощипка слишком обильных плодов (то есть - нормировка). К сожалению, эта операция не всегда бывает нужна, так как неблагоприятная весна часто сама заботится о радикальном удалении плодов. Но если случится хорошая погода и оплодотворение будет благоприятное, то на дереве явится гораздо более плодов, чем оно в состоянии выкормить. Тогда за плодородным годом наступает бесплодный. Известно, что такая неправильность в плодоношении происходит оттого, что в особенно плодородные годы почти все соки потребляются на образование плодов. И не остается достаточного количества их для подготовления цветочных почек к следующему году. Поэтому разумное выполнение рассматриваемой теперь операции имеет последствием увеличение плодов в объеме и улучшение их качества, а вместе с тем исчезает и причина бесплодия на следующий год.

Что касается числа плодов, оставляемых на дереве, то следует придерживаться такого правила: на сильно растущих деревьях можно оставлять по десять штук на погонный метр длины сука. Если же мы желаем получить действительно прекрасные, "парадные" плоды, то следует оставлять на метр не больше 5-7 штук. Имеются в виду сучья формовых деревьев, обросшие одними только плодовыми веточками (загляните в "Вернисаж классических форм").

У груш, яблонь, слив и вишен в одной цветочной почке содержится по нескольку цветков, и потому одна плодовая матка (плодовая сумка*) может нести несколько плодов, но этого не надо допускать, а следует оставлять на одной плодовой матке от 1 до 3 плодов, за исключением вишен, слив и других малых плодовых пород. Удаление плодов нужно производить только по достижении ими трети нормальной величины, если притом видно уже, что плоды не опадут сами. Более мелкую завязь дерево само непредсказуемо сбрасывает, реагируя на погоду, вредителей и пр.

На виноградных лозах столовых сортов надо тоже удалять лишние кисти возможно раньше, причем, разумеется, обрывают преимущественно самые мелкие и невыгодно размещенные. То есть верхние. Оставляют обычно только одну, нижнюю кисть.

Ошмыгивание листьев. Операция эта применяется (в основном) для того, чтобы открыть плоды доступу солнечных лучей и тем увеличить содержание в них аромата и сахара, а также доставить им возможность приобрести более яркую и равномерную окраску. Удаление листьев с этою последнею целью предпринимают только тогда, когда плоды начали сами окрашиваться и когда развитие их почти окончено. С винограда лучше удалять листья только тогда, когда ягоды не только вырастут, но и окрасятся. Ясное дело, ведь раньше листья питали эти плоды.

С какою бы целью мы ни удаляли листья, их надо не отрывать, а отрезать так, чтобы черешки оставались на побегах или ветвях, потому что иначе пазушные почки (глазки*) будут ослаблены или даже уничтожены.

11. Результаты летней резки. Применением летней резки я достигаю нормального развития и правильного распределения плодовых ветвей, а также обильного цветения и плодоношения; притом же для выведения вполне безупречных форм я употребляю вдвое меньше времени, чем при применении так называемой "немецкой обрезки". То есть половина нужных разветвлений и плодушек делается летом. Утверждают, будто персики и вишни не выдерживают надлежащей резки и не подчиняются правильным формам. Особенно капризным считается персиковое дерево, у которого прямо советуют вовсе не гнаться за симметричностью формы, а оставить всякую резку или же очень мало применять ее. Но все это праздные разговоры, последствия невежества и рутины. Совершенно верно, что с персиками у нас часто случаются неудачи, но причина их не в природе и не в климате, а в нашей небрежности, в плохом питании дерева, в плохой обработке почвы, в неправильной обрезке и в неверном уходе за деревом. В руках же умного человека персиковое дерево кротко как ягненок, и надо лишь удивляться, что в немецких садовых учебных заведениях нет ни одного правильно выведенного дерева, под предлогом, будто это невозможно. Ну, формовая культура персика - недоступные, да и не нужные нам выси, посему я предлагаю компромиссную резку на замену, дающую хороший результат.

Для доказательства противного я, между прочим, выставил в 1887 году в Дрездене четыре дерева, изображенные на рисунке.

****рис 5

Здесь каждый мог убедиться, что и до зимней резки на плодовых ветвях не было ни паразитов, ни бесчисленных разветвлений. Кора на стволах и сучьях была блестящая и гладкая как зеркало. Ни на абрикосе, ни на персике, ни на вишне не было и следа камедетечения. Деревья этих пород были вышиною в 3 метра, а яблоневый двусторонний кордон (смотрите "Вернисаж форм") имел более 8 метров в длину. Для лучшей оценки деревьев мы оставили их без решеток, довольствовались привязкою ветвей к проволоке, протянутой на высоте 2 метра. Плодовых веток мы не обрезали нарочно, для указания, что при надлежащей летней резке к зиме остается мало дела. Всякий садовод поймет, как тяжело было мне расстаться с такими прекрасными питомцами, решиться пожертвовать ими, чтобы доказать публике неверность мнений, преподаваемых в Германии с садовых кафедр. (Поразительно: за сто тридцать лет ничего не изменилось! Правда, исчезли кафедры для публики.) Деревья были выкопаны в начале мая (уже после присуждения наград), и хотя их пришлось перевезти в полном цвету на большое расстояние, - они все-таки дали на выставке обильную завязь, так что публика могла воочию убедиться в возможности выведения ив нашем климате  косточковых  пород в правильной формы. Положим, наши противники решались намекать, будто выставленные деревья не выведены в моем саду, а привезены из Франции, но эта хула лучше всякой похвалы, потому что противники мои прямо признают невыполнимым и недостижимым то, что мною в действительности выполнено и достигнуто.

Ну, каково? Остались впечатления?..

Я тоже больше люблю работать с деревьями летом. Формируя сад во время древесного покоя, я всегда предупреждаю: это - только начало работы, и летом нужно её доделывать - регулировать прирост зелёной обрезкой и прищипкой.

* * *

Столько приёмов - ужас! А что на деле? А на деле, во-первых, нам ни к чему выводить такие безупречные формовые деревья, какие делал Гоше. Наши деревья очень просты. А во-вторых, совсем не обязательно запоминать эти приёмы. Ведь это не из них рождается понимание дерева, а наоборот - из понимания возникают приёмы! Когда видишь состояние дерева и знаешь, что ему нужно - глаза смотрят, а руки сами делают то, что надо. При этом ты делаешь самые разные операции. Ты режешь где-то и гнёшь как-то, поскольку считаешь, что только так можешь получить нужный эффект. Потом проходит время. Смотришь: что-то получилось, а что-то выросло не так, как ожидал. Вносишь поправки и снова работаешь. В конце концов твой результат становится довольно-таки предсказуемым. Это значит, ты наконец освоил приём. Он работает. И какая разница, как назовут учёные то, что ты делаешь? К тому же, они рассматривают формировку с разных точек зрения и называют всё по-разному.

Вот отличный пример: труды нашего Кубанского НИИ садоводства и виноградарства доперестроечной эпохи. Учёные, изучавшие продуктивность свободнорослых* деревьев в промышленных садах, где применялась только обрезка, и никакой формировки, различали ДВА основных приёма, радикально отличающихся по целям и результатам: ПРОРЕЖИВАНИЕ (то есть удаление ветки целиком, "на кольцо") и УКОРАЧИВАНИЕ (то есть отрезание частей разной величины). В зависимости от поведения и состояния дерева применяли в большей степени то или это, и степень прореживания или укорачивания тоже варьировала. Такое рассмотрение обрезки кажется мне очень разумным и удобным: нетрудно выяснить, как деревья реагируют на укорачивание разной степени или полное удаление веток, и понять, как применять то или это. Мы этим воспользуемся, рассматривая наши реальные деревья в последних главах.

А сейчас - то, что как раз помогает понять дерево. Азы формировки, Где Гоше умудрился вывести нужные приёмы непосредственно из биологии дерева.


 

Прищипка (отщипывание пинцировка)

 Версия для печати
Страницы 1 из 9
Главная задача древовода заключается в том, чтобы не позволять развиваться на дереве ничему такому, что не может быть употреблено на образование формы или на увеличение плодородия дерева.
 
Если при зимней обрезке приходится много резать не только верхушечных, но и боковых (плодовых ветвей), то, значит, такие деревья были запущены летом, и если поправить их обрезкой во время роста, то вряд ли удастся, вместе с желаемой формой, достигнуть хорошего плодоношения. Прищипывать – тоже самое что ослаблять, следовательно прищипке должны подвергаться только те побеги, которые склонны развиться слишком сильно.
 
Наши плодовые деревья приносят цветочные почки почти исключительно на более слабых ветвях; где их нет, там не бывает и надлежащего цветения. Между всеми употребляемыми способами ослабления роста, прищипка играет наибольшую роль, потому что ею можно регулировать рост и достигнуть прекрасных, правильных, снабженных плодущей древесиной формовых деревьев с нормальными плодовыми ветвями, а следовательно и с нормальным плодоношением.
 
Как ни просто, легко и скоро выполняется эта операция, а все таки ее редко производят с должным прилежанием и пониманием дела. Если вместо цветов получаются только ростовые побеги да листья, то вину сваливают на климат, почву, подвои, даже на погоду, - вообще на все что угодно, кроме настоящей причины, кроющейся в незнании садовником дела или в недостатке у него трудолюбия.
 
Вредные последствия неправильной обрезки гораздо больше тех, какие получились бы от отсутствия всякой обрезки. Тоже можно сказать и о прищипке: ею мы можем достигнуть больших выгод, но она же может сделаться и причиной великих зол.

Рост дерева служит единственной придержкой при производстве прищипки, климат же и положение не играют здесь никакой роли. Хотя многочисленные противники прищипки высказывают противоположное мнение, но польза ее подтверждается результатами, полученными в самых разнообразных местностях.

Очень трудно объяснить одними лишь словами способ производства прищипки, а потому мы приводим целый ряд объяснительных рисунков, сделанных с натуры. Во избежание повторений, мы соединяем вместе все те плодовые породы, которые прищипываются одинаково, а именно груши, яблони, сливы, вишни, абрикосы и миндаль, так что все, что мы дальше скажем, одинаково применимо ко всем этим шести породам.

Прищипка производится, как только побеги, из которых должны потом образоваться плодовые ветви, достигнут длины 31/3 – 41/2 вершков (~15-20 см), но еще не закончены почкой, то есть способны еще продолжать свой рост в длину. Прищипывают побеги на 2,2 – 2,6 вершка (~10-12 см) (рис. 692).
 
рис 692 из книги Гоше
  
Рис. 692. а – побег, травянистая вершинка которого прищипнута в b. Такая прищипка годна для нормальных побегов, сидящих непосредственно на продолжении сука
  Оригинал

  Рисунок, обработанный

ООО Водоспад

http://vodospad.com/books/book11/gaucher_8_5.html

Рубрики:  сад и огород
Нравится

Без заголовка
Вторник, 03 Мая 2016 г. 13:21 + в цитатник

Аджика из чили
Берем 500гр болгарских перцев и столько же помидор, все перетрем в пюре. К массе добавим две столовые ложки соли, одну столовую ложку паприки и одну чайную ложку хмели-сунели. Измельченные в блендере шесть зубчиков чеснока и свежий корень хрена в количестве 25 гр. смешиваем с нашим пюре. В последнюю очередь добавляем 4-5 штук мелко нарезанного перца чили. Отстаиваем полученную приправу в течение получаса до непосредственного употребления. Если желаете оставить аджику впрок, рекомендуется переложить ее в стерилизованные банки и закатать обычным способом. Для длительного хранения, следует использовать большее количество хрена и чили.

Рубрики:  рецепты
Нравится

Без заголовка
Понедельник, 02 Мая 2016 г. 15:28 + в цитатник

Чтобы доказать всем свое кулинарное мастерство и лично утвердиться в роли довольно талантливого кондитера, нужно приготовить бисквитный торт. Испортив гору продуктов, мы-таки добились пышных коржей, и теперь перед нами встала новая задача — как сделать бисквит сочным и приготовить пропитку для него. Вообще роль этой добавки к сладкой выпечке довольно обширна: она увлажняет изделие и делает его более ароматным, придавая определенные нотки вкуса.

Для чего нужно пропитывать бисквит?

Практически каждый бисквитный шедевр должен пройти «мокрую» обработку. Это позволяет в первую очередь избавить едоков от необходимости давиться сухим тортиком, пироженкой или ромовой бабой.  Во-вторых, подобные меры позволяют увеличить срок годности изделия, ну а в-третьих, сироп для пропитки бисквита способен, как сделать вкус кондитерки более насыщенным и ярким, так и завуалировать яичный душок, ведь тесто, как известно, имеет в составе довольно внушительное количество яиц.

Чтобы разобраться с подбором ароматических жидкостей для выпечки, нужно изначально определиться с начинкой для нашего десерта. Если в перспективе мы рассматриваем варианты с кремовыми прослойками, то в таком случае нашим выбором в «мокром» вопросе бесспорно становятся сиропы: ванильные,  коньячные, молочные, медовые и кофейные.

Для тех же изделий, где в качестве наполнителя используется конфитюры, джемы, повидла и прочие плодово-ягодные сладкие массы, лучше взять фруктовые, сахарные и алкогольные сиропы.

kak-sdelat-biskvit-sochnym3/tvoi-povarenok.ru/wp-content/uploads/2014/10/kak-sdelat-biskvit-sochnym3.jpg" target="_blank">http://tvoi-povarenok.ru/wp-content/uploads/2014/10/kak-sdelat-biskvit-sochnym3.jpg 600w" width="600" />

Однако опять же может возникнуть резонный вопрос относительно тех лакомств, которые являются полноценным продуктом «без купюр», например, ром-бабы или кекса. Чем в таком случае лучше пропитать классический или шоколадный бисквит? Самым универсальным увлажнителем по праву считается коньячная и ромовая пропитка, вот её-то и можнобрать для таких «булочек» и даже для торта. Кроме того, кофейный, медовый и сахарный отвары станут прекрасным дополнением к ним, ровно, как и фруктовые сиропчики.

к содержанию ↑

Рецепты пропитки для бисквита

При прохождении  курса  молодого кондитера, нам в обязательном порядке следует освоить урок по увлажнению бисквитных коржей, в противном случае все наши предыдущие усилия и заслуги пойдут прахом. Для этого мы должны подробно ознакомиться с вариантами приготовления различных сиропов.

Вообще, если нет желания особо заморачиваться, то можно использовать в качестве основы классическую сахарную пропитку для бисквита из рафинада и воды, взятых в пропорции 4:6 и сваренных до полного растворения сладких кристалликов, и уже базируясь на этом отваре, добавлять ароматические включения для получения необходимой пропитки.

Для приготовления простенького сиропа можно обойтись ванилью или лимонным соком в качестве  отдушки. Однако мы не ищем легких путей, поэтому каждую смачивающую консистенцию будем готовить строго по индивидуальному рецепту.

Однако мало просто наварить ароматной жидкости, необходимо еще и соблюдать технические параметры обработки бисквитов. Например, крайне важным аспектом является соблюдение временного режима выдержки готовой выпечки перед смачиванием, который составляет порядком семи часов. Если же терпение не является вашим коньком, и вы все-таки «нагрешили», увлажнив будущий торт  раньше времени, то, увы и ах, коржи грозят развалиться, а само изделие теряет свою привлекательность, да и вкусовые характеристики значительно «страдают».

Кроме того важен сам процесс нанесения ароматного раствора.  Но обо всем по порядку. Для начала давайте ознакомимся вкратце  с рецептами  наиболее популярных сиропов.

Коньячная и ромовая пропитка для шоколадного бисквита с коньяком

  • Сахарный песок – 4 ст.л.;
  • Вода – 6 ст.л.;
  • Коньяк – 2 ст.л. или ром 1 ст.л.;

Сахар и воду нагреваем и немного кипятим до образования сиропа, после чего выключаем варево и добавляем к нему алкоголь. Из заявленных пропорций  на выходе получается 300 г пропитки.

kak-sdelat-biskvit-sochnym1/tvoi-povarenok.ru/wp-content/uploads/2014/10/kak-sdelat-biskvit-sochnym1.jpg" target="_blank">http://tvoi-povarenok.ru/wp-content/uploads/2014/10/kak-sdelat-biskvit-sochnym1.jpg 600w" width="600" />

Пропитка для бисквита клубничная без алкоголя

  • Ягоды клубники – 300 г;
  • Вода – 320 г;
  • Песок сахарный – 50 г;

Приготовление:

Обычно подобный бисквитный  «увлажнитель» готовится с добавлением спиртосодержащих напитков, однако не каждый родитель отважится накормить своих отпрысков таким тортиком, поэтому мы будем готовить безобидный «трезвый» сироп.

Пропускаем клубничку через соковыжималку. Полученный жмых смешиваем с сахаром и водой, варим минут 5 на малом огне, после чего  процеживаем и смешиваем с клубничным соком. Снова кипятим ароматную жидкость не более 3 минут и охлаждаем.

Кофейная пропитка для бисквита

Ингредиенты:

  • Кофе натуральный молотый – 2 ст.л.;
  • Сахарный песок — 1 ст.;
  • Вода – 250 мл;
  • Коньяк или кофейный ликер – 1 ст.л.;

Приготовление кофейного сиропа для пропитки бисквита:

Сахар нужно смешать со 125 мл воды и нагреть  до полного растворения песчинок, и как только сладкая жидкость закипит, выключаем её. Теперь заварим кофе в оставшемся количестве воды, а после закипания, отставляем турку в сторонку минут на 20, дабы отвар напитался кофейным ароматом и немного подостыл. Спустя отведенное время процеживаем крепкий напиток, остужаем и смешиваем с коньяком и с сиропом.

Молочная пропитка для бисквита со сгущенкой

Наверное, самая простая пропитка для бисквита делается из сгущенки. С этой задачкой справится даже младенец. Всего-то нужно развести банку сладкого, густого молока с 750 мл кипятка, облагородить все ванилькой или корицей, остудить и обработать коржи.

Если готовой сгущенки дома нет, то можно приготовить пропитку из доведенного до кипячения молока (2-3 ст.) и  1 ст. сахарного песка.

Апельсиновая и лимонная пропитка для бисквита

Среди всех экзотических фруктов самыми ароматными, конечно же, являются цитрусы, и в этом легко убедиться. Вот, например, отличный рецепт, как приготовить апельсиновый  или лимоновый  сироп для пропитки бисквита, он идеально подойдет для «тропического» рулетика или «плодово-ягодного» торта. Для обоих фруктов способ готовки идентичен, разница лишь в подборе сока.

kak-sdelat-biskvit-sochnym2/tvoi-povarenok.ru/wp-content/uploads/2014/10/kak-sdelat-biskvit-sochnym2.jpg" target="_blank">http://tvoi-povarenok.ru/wp-content/uploads/2014/10/kak-sdelat-biskvit-sochnym2.jpg 600w" width="600" />

Ингредиенты:

  • Свежевыжатый апельсиновый (лимонный) сок – ½ ст.;
  • Измельченная цедра лимона – 1 ч.л.;
  • Измельченная цедра 1 апельсина;
  • Сахарный песок — ¼ ст.;

Приготовление:

Перед  тем, как измельчать шкурки цитрусовых плодов, замочите их в кипятке на 15 минут, чтобы вывести горечь.

В кастрюльке смешиваем все составляющие и ставим на огонь, где все это ароматное великолепие будет увариваться при минимальной температуре около 15 минут. После этого, фильтруем варево, дабы извлечь жмых от кожуры, остужаем и используем по назначению.

Медовая и сметанная пропитка для бисквита

Как же восхитительно сочетание медового сиропа и сметанного крема, вкупе такая пропитка придаёт кондитерскому изделию волшебный вкус и непередаваемую нежность.

kak-sdelat-biskvit-sochnym4/tvoi-povarenok.ru/wp-content/uploads/2014/10/kak-sdelat-biskvit-sochnym4.jpg" target="_blank">http://tvoi-povarenok.ru/wp-content/uploads/2014/10/kak-sdelat-biskvit-sochnym4.jpg 600w" width="600" />

Готовить такую комбинацию довольно легко, для сиропа просто нужно развести мед в малом количестве воды, пропорции следует подбирать, исходя из консистенции пчелиного нектара. Если он довольно жидкий, то на каждые 2 ст.л. продукта должна приходиться 1 ст.л. воды, сама пропитка должна быть несколько густоватой.

Смочив коржи, нам теперь необходимо смазать их кремом, который готовится путем смешивания небольшого количества сахара со сметаной.

Пропитка для бисквита из варенья

Варенье, наверняка, имеется в каждом доме, и из этого любимого Карлсоном продукта можно в считанные минуты сварить отличный сироп, превосходно сочетающийся со сливочным и сметанным кремом. Причем перед нами открывается шикарный выбор вкуса будущей пропитки: малиновая, черносмородиновая, ежевичная, персиковая или абрикосовая…чем только не напичкана кладовка у рукастой хозяйки.

Нам потребуется:

  • Полстакана плодово-ягодной массы;
  • 1 ст. воды;
  • 2 ст.л. сахарного песка;

Приготовление:

  1. Варенье, воду и песок смешиваем в эмалированной мисочке и ставим на огонь до закипания.
  2. После снятия варева с плиты, нам следует его процедить и остудить.

Вишневая пропитка для бисквита

Этот вариант можно по праву считать одним из наиболее ароматных и вкусных. Чтобы его сделать потребуются следующие ингредиенты:

  • Сок вишневый – 80-100 мл;
  • Сахарный песок – 2 ст.л.;
  • Ликер вишневый – 3 ст.л.;

Этот сироп не нужно варить, просто соединяются все компоненты, перемешиваются, пока сахар не растворится, а затем доливаются водой до объема 250 мл.

к содержанию ↑

Как правильно пропитать бисквит сиропом или коньяком

Приготовив сироп по своему вкусу, многие спешно бросаются к бисквитному шедевру и начинают смачно заливать его жидкостью, ошибочно полагая, что чем больше пропитать, тем вкуснее и сочнее получится тортик.

То, что он получится сочным, тут не поспоришь, тем более, когда взор упирается в настоящую бисквитную «промокашку», от которой на тарелке остается целая лужица сладкой жидкости, а сам кондитерский «монстр» выглядит по меньшей мессе «уставшим» и стремящимся завалиться на бок. Картина, надо отметить, не из приятных, особенно если вспомнить весь этот тернистый путь, по которому мы шли в достижении красивых, ровных и пышненьких коржей.

Стоп, стоп, стоп, обуздайте свое нетерпение, ведь мы практически приблизились к финишу нашей эпопеи. А чтобы результат был сногсшибательным, в хорошем смысле, то нужно следовать по инструкции, которая поведает, как же правильно пропитать бисквит.

kak-sdelat-biskvit-sochnym/tvoi-povarenok.ru/wp-content/uploads/2014/10/kak-sdelat-biskvit-sochnym.jpg" target="_blank">http://tvoi-povarenok.ru/wp-content/uploads/2014/10/kak-sdelat-biskvit-sochnym.jpg 600w" width="600" />

  1. Первоосновной задачей для нас является определение состояния коржей, то есть нам необходимо оценить сухие они, либо влажные, и уже из результатов наблюдения мы можем делать вывод о количестве сиропа, которое нам понадобится. Для «сухарика» берем побольше, для «мокрицы»- поменьше.
  2. Второй момент – это метод нанесения пропитки. Конечно, самым лучшим способом является распыление сиропа пульверизатором с обеих сторон коржа. Однако такой приборчик имеется далеко не у всех, поэтому распределять жидкость по бисквитику будем аккуратненько, чайной ложечкой по чуть-чуть.
    Самое главное – это равномерность обработки, а то будет совсем нехорошо, если с одного боку у нас будут сыпаться сухие крохи, а с другой изливаться Ниагарский водопад. Еще можно смочить будущий торт при помощи силиконовой кисточки, обмакнутой в сиропе.
  3. И последнее. После полноценной обработки пропиткой, бисквитик следует убрать в холодильник на ночь (около 6 часов). Естественно, его следует упаковать, чтобы лишние ароматы, витающие в рефрижераторе, не прилипли к нашему изделию.

Какой сироп вы изберете для себя – это уже дело вкуса каждого, главное, что мы теперь можем, как заправские кондитеры, приготовить любую пропитку для бисквита и правильно её нанести.

 

Рубрики:  рецепты
Нравится

Без заголовка
Воскресенье, 24 Апреля 2016 г. 16:41 + в цитатник

Одним из существенных недостатков черешни является её сильный рост в высоту. Селекционным путём этот вопрос решается непросто. Поэтому в сортименте сортов со сдержанным ростом мало. Это Овстуженка, Теремошка, Красная горка. 

Большинство сортов черешни имеют тёмно-красную окраску плодов: Ипуть, Ревна, Речица, Радица, Овстуженка, Тютчевка, Памяти Астахова, Теремошка, Любимица Астахова. Но есть розовая   (Красная плотная, Брянская розовая, Орловская розовая, Розовый жемчуг)  и  жёлтая Дрогана жёлтая, Журба, Юлия). 

Решающее значение при возделывании черешни в условиях Сибири имеет не только выбор сорта, но и разумный подбор участка и конкретного места на нём для этой культуры. Наиболее благоприятные микрозоны распространены в предгорьях Саян в Хакасии и в Горном Алтае. Установлено, что наилучшими для возделывания черешни являются средневозвышенные места у больших водоёмов с крутизной склона 5 - 8º. На возвышениях реже проявляются весенние заморозки, что способствует сохранности цветков и удлиняет вегетационный период. Холодные массы воздуха интенсивно стекают вниз, тем самым предотвращается стрессовое воздействие на растения температурного режима. Пригодность склона той или иной экспозиции в значительной мере зависит от направления в районе господствующих ветров. Наилучшие условия для роста черешни наблюдаются на склонах северного, северо-восточного и восточного направлений. 

На приусадебных участках посадку черешни лучше проводить с южной стороны, используя постройки в качестве защиты от сильных губительных ветров. Для посадки черешни непригодны котловины, низинные поляны, опушки лесов, боровые площадки и другие пониженные, непродуваемые места, где часто проявляются поздние весенние заморозки. Зимой здесь скапливаются холодные воздушные массы, которым нет стока, в результате морозы губят растения. Даже в небольших замкнутых микропонижениях деревья сильнее подмерзают, страдают от ожогов, морозобоя, камедетечения и больше поражаются грибными болезнями. 

Черешню можно успешно выращивать на почвах различных типов: на дерново-подзолистых, серых лесных, чернозёмах и других почвах с рН не ниже 5,5. Для хорошего роста черешни почва должна быть обеспечена питательными веществами, быть рыхлой, проницаемой для воды и воздуха и одновременно способной удерживать в корнеобитаемом слое достаточный запас влаги. Непригодны для посадки бедные песчаные, тяжёлые глинистые и сильнооподзоленные почвы. Черешня совершенно не выносит заболоченных мест с близким уровнем грунтовых вод. На почвах, в замкнутых понижениях с плотной глинистой, мало водопроницаемой почвой черешня страдает камедетечением и рано погибает. В поймах рек возможно затопление сада талой водой. Если такое происходит с последующим образованием льда, то от размещения сада на таком участке следует воздержаться. Губительным для деревьев в пойме следует считать не сам поток холодной талой воды, но её застой и нагревание в бессточных пониженных участках сада. Нагретая вода вызывает кольцевое подпревание коры на штамбах и гибель деревьев. 

Типичным растением-индикатором, свидетельствующим о возможности рационального произрастания черешни, является Rosa canina (Роза канина). Там, где она хорошо растёт, цветёт и плодоносит, можно рассчитывать и на получение высокого урожая черешни. 

У садоводов существуют разные мнения относительно возраста посадочного материала. Одни предпочитают сажать однолетки, другие двухлетки. Двухлетки, как правило, больших размеров, но, имея коротко обрезанные корни, приживаются хуже и значительно отстают в росте. Лучше высаживать черешню в однолетнем возрасте. Она очень плохо переносит пересадку более взрослых деревьев. 

В сибирских условиях хорошим подвоем для черешни может быть алтайский вишне-черёмуховый гибрид — церападус АВЧ-2. Этот вегетативно размножаемый подвой исключительно зимостоек, обладает высокой выносливостью к неблагоприятным факторам среды и устойчивостью к коккомикозу, легко размножается зелёными черенками. 

Посадка саженца черешни.jpgСроки посадки имеют важное значение не только для приживаемости, но и для дальнейшего роста растений. Черешня по сравнению с другими плодовыми культурами обладает низкой водоудерживающей способностью. При осенней посадке молодые деревца страдают от иссушающего действия ветра и мороза, что вызывает подсушивание побегов и их гибель. Поэтому черешню сажают только весной до набухания почек на саженцах. Чем раньше проведена посадка, тем лучше приживаемость растений. Реализация саженцев, как правило, проходит осенью. Купленные осенью саженцы хранят до весны прикопанными на участке. 

Как сильнорослая и быстрорастущая порода, черешня нуждается в большей площади питания, чем вишня. Лучше её сажать на расстоянии 5 м между рядами и 3 - 4 м в ряду. 

Для весенней посадки ямы копают с осени. Подготовленные с осени и оставленные на зиму незасыпанными ямы  после таяния снега заполняются водой, и на плотных почвах они недоступны для ранневесенней посадки. Поэтому перед наступлением заморозков их заполняют хорошо удобренной почвой, не уплотняя её. Весной же делают небольшую лунку, удобную для размещения корневой системы саженца, и производят посадку. Посадочные ямы нужно делать круглыми, с отвесными стенками, диаметром 60-80 см, глубиной 40-50 см.Выкопанная яма заполняется плодородной землёй, смешанной с добавленными в неё органическими и минеральными удобрениями: 1 - 1,5 ведра перегноя, 150 г двойного суперфосфата, 50 г сернокислого калия или 200 - 400 г древесной золы. Саженцы можно размещать не только в посадочных ямах, но и на приподнятых над уровнем участка холмах высотой 10 - 50 см. При этом освещаемые солнцем стороны нужно делать более пологими, чем северные. Как при посадке, так и при дальнейшем уходе черешню нельзя удобрять свежим навозом и большим количеством минеральных удобрений. В противном случае образуются очень сильные приросты, не успевающие вызреть к концу вегетации, что в конечном итоге приводит к их вымерзанию в зимний период. 

При посадке растений, привитых на вегетативно размножаемые подвои, их следует распролагать так, чтобы корневая шейка находилась на уровне поверхности земли. После посадки независимо от погоды и влажности почвы обязательно проводят послепосадочный полив из расчёта 1 - 2 ведра воды на яму. Приствольные круги мульчируют органическими удобрениями. 

В первые два года после посадки используют только азотные удобрения, так как остальные в достаточном количестве внесены в яму при посадке. Наиболее эффективным является внесение удобрений вместе с поливом. Черешня больше реагирует на азотные и калийные удобрения, меньше на фосфорные. В дальнейшем азотные удобрения вносят ежегодно, органические, фосфорные и калийные — через 2 - 3 года.Черешня по сравнению с другими плодовыми культурами хуже использует органические удобрения. Только на лёгких и песчаных почвах их внесение более эффективно. Предпочтение следует отдавать компостам, перепревшему навозу.

Эффективным методом повышения морозостойкости деревьев черешни во вторую половину вегетации является их опрыскивание фосфором и калием (30 г суперфосфата и 20 г калийной соли на 10 л воды). В качестве калийных удобрений под черешню лучше вносить не хлористый, а сернокислый калий или древесную золу. Черешня не выносит хлора. Лучшие результаты даёт внесение минеральных удобрений не поверхностно, а на глубину до 20 - 25 см по диаметру приствольного круга. 

Поскольку у черешни уязвимым местом является штамб, растение формируют с низким штамбом. В условиях Сибири её лучше выращивать в форме низкорослого куста с тремя-пятью стволами. Для этого весной однолетку срезают выше пятой или шестой почки, предоставляя больше возможности развиваться нижним почкам и побегам. Черешня, как правило, сама приобретает форму куста, если не удалять сильные боковые побеги выше места прививки. Это будущие стволы и скелетные ветви куста. 

После сильной обрезки часто вырастают мощные жирующие побеги, которые затягивают рост, остаются травянистыми и в последующую зиму подмерзают. Если в первой декаде августа побеги ещё не заложили верхушечные почки, то они продолжают расти. Для окончания роста побегов нужно прищипнуть верхушку побега. 

Черешня хорошо развивается при достаточном, но не избыточном увлажнении. При недостатке влаги в почве листья скручиваются и осыпаются значительно раньше, чем у других культур. Черешня особенно чувствительна к резким колебаниям влажности. Вегетационные поливы — ранневесенний, во время цветения и за 15 - 20 дней до созревания плодов — повышают урожайность. Во время созревания, в особенности в течение последних 10 дней перед уборкой урожая, осадки или дополнительный полив приводят к растрескиванию плодов. Плоды растрескиваются тем больше, чем продолжительнее был период засухи. Растение нужно поливать редко, но на глубину зоны жизнедеятельности его активных корней (на 40-50 см).После каждого полива почву или мульчируют, или рыхлят, чтобы не допустить образования корки. 

Основные этапы посадки черешни Чтобы не забыть ни о чем важном при посадке черешни на своем участке, рекомендуем следовать следующим указаниям: Яму выкапываем преждевременно. Ее глубина должна быть 60 сантиметров, ширина - 70. В дно ямы вкапываем кол, к которому мы подвяжем наш саженец после посадки (он должен находится с северной стороны от дерева и на расстоянии 10 сантиметров от него). На дно ямы засыпаем верхнюю часть почвы, перемешанную с 3-мя ведрами компоста. Высыпаем ее делая холмик, уплотняем и высыпаем еще один не очень толстый слой не удобренной почвы. Сажаем дерево, расправляя над холмиком его корни. Следим, чтобы корневая шейка выступала над поверхностью на сантиметра 5-7. Постепенно засыпаем яму до половины. Уплотняем почву и выливаем 1 ведро воды. Засыпаем абсолютно всю яму, еще раз тщательно и аккуратно уплотняем почву. Делаем из оставшейся земли холмик вокруг ствола саженца - он будет удерживать растекающуюся влагу. Обильно поливаем саженец, используя еще 1-2 ведра воды (в зависимости от влажности почвы). Почву вокруг ствола стоит замульчировать перегноем или торфом. Подвязываем саженец к колу, который мы вбили в яму еще тогда, когда ее копали. Далее регулярно следим за состоянием саженца и при необходимости повторяем поливы. Подкармливать черешню кроме как компостом, который вносится на дно ямы, фактически не нужно. Если почва не очень плодородная, можно вносить еще и такие удобрения, как суперфосфат и селитра. Ни в коем случае при непосредственной посадке не вносите мочевину (азот), он может только навредить черешне. Удобрять им можно только на второй год, после посадки. Правильно ухаживаем за черешней «Ревна» Регулярный и хороший уход за черешней - это основа обильного урожая. Поэтому, нужно быть очень внимательным к дереву, регулярно подкармливать его и оберегать от поражения различными болезнями и неблагоприятными погодными условиями. Но в независимости от любых обстоятельств и особенностей сорта, очень важно регулярно вскапывать почву вокруг ствола черешни, чтобы к корням поступало достаточное количество воздуха. Черешня - как часто нужно поливать дерево? Поливы черешня любит и от них будет зависеть ее урожай. Поэтому, обычный регулярный полив должен проводится не чаще 1 раза в месяц. Естественно, что он будет в большей степени регулироваться погодой и увлажненностью почвы. При обильных дождях иногда приходится выкапывать даже дополнительные дренажные ямы, которые будут скапливать в себе излишки воды. Однако при засухах поливы иногда учащаются до 4 раз в месяц. Подкормка черешни Подкормка для черешни, как впрочем и любого другого косточкового дерева, проводится с использованием мочевины, фосфора и суперфосфатов, а также извести (кальций) и калия. Но самой лучшей подкормкой для этого дерева несомненно является перепревший навоз. Но с удобрениями не стоит перебарщивать - регулярность подкормки перегноем должна происходить не чаще одного раза на 2-3 года. Проводить подкормку можно как весной, так и осенью, внося удобрение под перекопку. Очень хорошо дополнять подкормку органическими удобрениями еще и минеральными, поскольку они также нужны дереву и намного быстрее им усваиваются. В частности, уже на второй год после посадки черешню удобряют сел итрой, а также сернокислым аммонием. На 1 м2 используется не больше чем 25 грамм этих удобрений. Подсыпать почву селитрой лучше в несколько этапов - перед цветением при перекопке почвы, после цветения и еще через две недели. При этом, необходимое количество удобрения, указанное выше, разделяется на три части. Осенью в почву вносятся суперфосфаты и содержащие калий удобрения. Именно осенью они вносятся потому, что их растворимость является длительным процессом, и таким образом начнет питать корни именно в период осеннего роста. На 1м2 нужно использовать не больше 80 грамм суперфосфата, около 40 грамм 40% калийной соли. Очень хорошо влияет на рост дерева зола, которая вносится в почву в количестве не больше чем 300 грамм на 1м2. Как помочь черешне пережить зимние морозы? Подготовляя дерево к зиме очень важно тщательно вскопать почву и полить ее. Таким образом, корни не только всю зиму будут иметь достаточно воздуха, но и необходимое количество воды, чтобы питать поражаемые морозами ветки. Ствол важно окутывать снегом и обвязыва ть еловыми ветками, чтобы уберечь черешню от грызунов. Если Вы проводили осеннюю обрезку веток - обязательно обработайте все места срезов медным купоросом. Также, молодое дерево должно быть очень хорошо подвязано к колу, чтобы оно не гнулось от ветров и под тяжестью снега. Болезни и вредители черешневого дерева - как бороться? Вопросы защиты от грибковых заболеваний черешни «Ревна» не стоит остро. Ведь дерево не подвергается подобным заболеваниям. Но все же, если в саду много других деревьев и год выдался не особенно благоприятным для садоводства, любое дерево может пострадать от болезней. В таком случае, даже без лишнего повода, стоит обработать черешню универсальными препаратами для косточковых деревьев. Проводить опрыскивание нужно еще до начала цветения, и при необходимости, после того, как черешня перецветет. Если Вы заметили на дереве, листьях или плодах каких-то вредителей (наиболее часто на черешнях встречаются вишневые мухи), то метод борьбы с ними лучше всего подбирать индивидуальный, чтобы не поливать дерево универсальными токсичными препаратами. Обрезка черешни Первые обрезки проводятся уже на однолетнем дереве черешни и зависят от типов ветвей и цели, преследуемой садоводом. Если Вы хотите получить сильный рост побегов под острым углом - боковые ветки следует укоротить только на ¼. Если вы хотите получить угол отхождения побегов в границах 50-60º - обрезать нужно половину побега. При этом, не смотря на среднюю силу роста побегов, они смогут очень быстро начать плодоносить. Большую часть побега укорачивают в том случае, если хотят добиться отхождения побега под прямым углом и придать им сильного роста. В дальнейшем нужно следить за равномерностью роста веток и направлением их роста. Если какие-то ветки или ветви обгоняют другие в росте - то ее нужно намного регулярные и интенсивнее укорачивать (но не обрезать полностью). Тоже самое применяем к веткам и побегам, которые устремляют свой рост в середину кроны черешни. Все слабые и поврежденные ветки также нужно удалять, поскольку они все равно не приносят пользы ни Вам, ни дереву. После обрезки они сжигаются вместе с опавшими листьями.

Source: http://agronomu.com/manual/item-chereshnya-revna
© Agronomu.com

Черешня нуждается в обрезке, как и любое плодовое дерево. Но, прежде чем взяться за секатор, нужно убедиться в том, что вызнаете, что делать. Поэтому давайте вместе посмотрим, как же проводится обрезка и что она включает.

Итак, обрезка черешни включает следующие её виды:

  1. Формирующую обрезку.
  2. Обрезку в период плодоношения.
  3. Омолаживающую обрезку.

Теперь подробнее о каждом виде.

Формирующая обрезка

Её цель – сформировать прочный скелет дерева, равномерно распределить ветви внутри кроны, а также создать благоприятные условия для плодоношения и созревания плодов. Эту обрезку начинают проводить в год посадки.

Для формирования черешни классически используют разреженно-ярусную систему. При таком подходе по окончании формирования в скелете дерева должно быть 6–8 скелетных ветвей. Причём первые 3–4 располагаются в нижнем ярусе. Само собой, ветви первого яруса должны находиться с разных сторон проводника, а не друг над другом. Остальные скелетные ветви формируют выше первого яруса на 60 см и на расстоянии 40–50 см друг от друга. Если же смотреть сверху, то они должны заполнять промежутки между ветвями первого яруса (рис. 1).

Распределение сучьев внутри кроны (вид сверху)

Рисунок 1. Распределение сучьев внутри кроны (вид сверху).

 

Первая весна

На однолетнем саженце отмеряют высоту штамба, ставят отметку, отсчитывают от неё 4–6 почек и обрезают над верхней. В южных краях принято делать штамб высотой 60 см и выше. На территории же Нечерноземья на штамб лучше оставить только 30–50 см.

 

Обрезка в год посадки

Рисунок 2. Обрезка в год посадки.

 

Вторая весна

Из выросших боковых побегов выбирают 3–4 ветви для формирования первого яруса. Самый нижний побег укорачивают до 50–60 см, а остальные срезают на его уровне. Далее на центральном проводнике от верхней ветки первого яруса отмеряют 60–70 см, отсчитывают 4 почки и обрезают.

Обрезка черешни во вторую весну

Рисунок 3. Обрезка во вторую весну.

 

Третья весна

В первом ярусе самую нижнюю скелетную ветвь, которая развита хуже всех, оставляем без обрезки, приросты остальных скелетных ветвей обрезаем на её уровне. Сильных конкурентов, расположенных под острым углом к скелетным ветвям, и побеги, растущие внутрь кроны, удаляем. Из сильных же ветвей, направленных наружу кроны, начинаем формировать скелетные ветви второго порядка. Для этой цели подойдут побеги, находящиеся на расстоянии не менее 30 см от центрального проводника. Если ветви второго порядка длиннее побега удлинения скелетной ветви 1-го порядка, то их обрезают так, чтобы они стали короче последнего на 10–15 см.

На центральном проводнике от второго яруса отмеряем 40–50 см, отмечаем, отсчитываем 4–6 почек и обрезаем. Эти почки дадут начало скелетным ветвям первого порядка третьего яруса.

Во втором ярусе выбираем 1–4 ветви и обрезаем их так, чтобы они были короче центрального проводника на 15–20 см.

Обрезка черешни в третью весну

Рисунок 4. Обрезка в третью весну.

 

Четвёртая весна

Центральный проводник обрезают над слабым боковым побегом, для того чтобы сократить рост дерева. Сам боковой побег укорачивают до 50 см.

Ветви третьего яруса обрезаем так, чтобы они стали короче центрального проводника на 20 см. Если же боковые ветви такой длины не достигли, то все их и центральный проводник обрезаем на уровне самого слабого нижнего побега третьего яруса.

На втором и третьем ярусе побеги удлинения скелетных ветвей укорачивают до 70–80 см. Если они не достигли такой длины, то их не обрезают. Побеги, растущие на скелетных ветвях вертикально вверх или внутрь кроны, удаляют, боковые, растущие в сторону периферии, – обрезают, оставляя 70 см, или не обрезают, если они короче 70-ти см.

Обрезка в четвёртую весну

Рисунок 5. Обрезка в четвёртую весну.

 

Пятая и шестая вёсны

В эти годы обрезка скелетных ветвей проводится по тем же принципам, что и в 4-й год, но гораздо слабее. Удаляют побеги длиной более 50 см, растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся. Из более коротких убирают только те, что растут неудобно.

На центральном проводнике и скелетных ветвях удаляют сильные побеги удлинения, переводя их на боковые ветви длиной менее 50 см.

Обрезка в период плодоношения

В это время в основном удаляют больные, сломанные побеги и те, что загущают крону. Также сдерживают рост центрального проводника и скелетных ветвей, переводя их на слабые боковые побеги. Особенно это касается верхнего яруса кроны.

Омолаживающая обрезка

Омолаживание проводится, когда плодоношение начинает затухать. Для этого ветви всех порядков укорачивают до двух- или трёхлетней древесины.

Знание особенностей обрезки, несомненно, позволит сформировать крепкие и здоровые деревья, а в будущемполучить хороший урожай черешни.

Материал с сайта: https:://sad6sotok.ru/ - Обрезка черешни

 

Возможные трудности

Считается, что Черешня не склонна болеть от бактерий, вирусов, грибов и не привлекает насекомых-вредителей. Однако бывают несчастливые исключения.

Признаки коккомикоза: на листе возникают многочисленные мелкие красно-бурые пятнышки, скоро увеличиваются в диаметре до 2 миллиметров и округляются. Если время упущено (да плюс к тому и погода царит теплая и влажная) — сливаются и «оккупируют» едва ли не всю площадь листа, которому ничего не остается, кроме как пожелтеть, умереть и упасть с ветки. На нижней его стороне можете разглядеть белые или бледно-розовые скопления спор грибка-паразита.

Признаки парши: лист покрывается коричнево-бурыми пятнами, с течением времени скручивается трубочкой, высыхает и крошится.

Борьбу с обеими болезнями Черешен проводят одинаково:

с весны до осени 6 опрыскиваний поочередно химическим (медьсодержащим) препаратом и биологическим;двукратное (осенью и весной) перекапывание земли под деревом на половину штыка лопаты (а лучше — на полный штык, только оберегайте корни от травм);пораженные листья либо старательно заделайте в почву при перекапывании, либо соберите без огрехов и сожгите дотла где-нибудь поодаль.

Монилиальный ожог, он же монилиоз, он же плодовая гниль, описан в статье «Яблоня».Если им поражена Черешня — поможет жидкий «Фитоспорин-М» (но в холоде он не действует). Приготовьте раствор с концентрацией 7 миллилитров препарата на 1 литр воды, опрыскивайте ветки 1-2 раза в неделю, вливайте под дерево по полведра (5 литров) 1 раз в неделю.

Вишневые мухи (точнее, их белые личинки) губят созревающие плоды. Тли (черные мошки) «специализируются» на молодых зеленых листьях. Личинки златок прогрызают широкие туннели в стволах. Применяйте инсектициды «Конфидор» и/или «Децис».

Не сумев укорениться, саженец наверняка погибнет. Такая беда может обрушиться «на новенького», если: 1) он слаб был от рождения; 2) либо по чьему-то недосмотру оказался с пересушенными корешками; 3) либо посажен был поздно осенью (после 15 октября); 4) либо при посадке корневую шейку заглубили.

Весной бывает так: почки набухли, даже началось цветение Черешни — а потом редкие цветки засохли, а почки массово не распустились. Вероятные причины: 1) деревце ударил заморозок; 2) или «подвели» опять же корни (не набрав силу, тянут они из земли питание плохо, а энергия, накопленная в веточках, быстро иссякла).

Еще одна маленькая трагедия: цветение было обильным, и плоды завязались — а потом очень многие пожелтели и отвалились. Варианты объяснений: 1) нехватка влаги; 2) нехватка питания; 3) внезапное похолодание; 4) автонормирование (растение почувствовало, что не сможет управиться со всеми «детками» должным образом, и сбросило будущую «обузу»).

amazonkaОт чего может лопнуть (треснуть) «скелет» Черешни? Первый ответ базируется на чистой физике: мощный мороз превращает внутреннюю воду в лед, который, увеличиваясь в объеме, распирает и древесину, и кору. Второй ответ обращается к более сложному физико-биологическому механизму выпревания: длинная мягкая зима, глубокий снежный покров, под ним воздух с большой относительной влажностью и повышенной температурой, жизнедеятельность растения не приостановилась (оно дышит, и довольно-таки активно), но из почвы новые питательные вещества не идут, а расходуются запасенные — и наступает углеводное истощение, за ним следует распад белков и потеря иммунитета к «невинным» грибкам вроде фузариоза или склероцинии, которые запускают процесс гниения коры и древесины. Если рана инфицирована ими, то надо ее очищать до здоровой ткани, промывать медным купоросом и замазывать садовым варом (в который добавить ростостимуляторы). Если не инфицирована — замажьте сразу. Напоследок туго стяните бинтом из грубой прочной ткани (без него трещина может увеличиться, если образовалась она в развилке).

Рубрики:  сад и огород
Нравится

Без заголовка
Суббота, 23 Апреля 2016 г. 18:14 + в цитатник

Мармелад из абрикосов

Из 1 кг абрикосов удалить косточки, залить водой (250 мл). Варить до уменьшения объема на 1 /3. Остудить. Желатин растворить в 250 мл воды, влить в пюре и довести до кипения. Разлить слоем 2-3 см и выставить на холод. Если захотите, в мармелад можно добавить немного орехов.

Абрикосы на севере: личный опыт любителя

Морозостойкими сортами этой южной культуры вроде бы уже никого не удивишь. И, тем не менее, некоторые дачники средней полосы побаиваются сажать абрикосы. А вот садовод Вера Охотникова рискнула, хотя дача у нее находится во Владимирской области! И что из этого получилось? Приводим ее наблюдения.

С 2000 года я испытала более 30 сортов, и теперь точно знаю, какие прекрасно растут на севере.

 

Бесплатные фото Абрикос (Страница 1) - MyStockPhoto.com

 

Лидеры

Минусинский янтарь. Этот сорт в нашей семье признан самым лучшим. Сильнорослое дерево с высокой зимостойкостью и устойчивое к болезням, начало плодоносить на 3-й год. Плоды урождаются крупные, желто-оранжевого цвета с румянцем. Мякоть их сочная, ароматная, отличного десертного вкуса. Созревают к 10 июля.

Хабаровский. Он доказал, что является самым урожайным. Три года подряд дерево было усыпано красивыми плодами, так что приходилось скреплять ветви капроновой веревкой и скобами, чтобы избежать разлома, а под отдельные сучья ставили подпоры. Сорт очень скороплодный, зимостойкий, устойчив к болезням. Плоды крупные, желто-оранжевые с красным румянцем, сочные, ароматные, очень хорошего сладкого вкуса с легкой приятной кислинкой. Созревают в конце июля.

Дар природы. Этот сорт нас тоже очень порадовал. Дерево сильнорослое, устойчиво к болезням, прекрасно зимует. Первые плоды завязались на 4-й год и созрели к 20 июля. Они крупные (более 30 г), желто-оранжевые с красным румянцем, сладкие, сочные и ароматные. Косточка отделяется хорошо и не горчит.

Гордость Хакасии показал хорошую зимостойкость и быстро вступил в плодоношение. Абрикосы уродились весом около 20 г, оранжевого цвета с румянцем, хорошего вкуса.

Хорошую зимостойкость и устойчивость к болезням показали также сорта Бай, Восторг, Серафим,Триумф северный, Мичуринский-06. Они растут у нас с 2009 года.

Середнячки

Самарский и Гибрид 14-25 вроде бы всем хороши, но урожай у них невысокий.

Саянский порадовал довольно крупными (около 25 г) вкусными плодами желтого цвета с румянцем.  Однако дерево показало низкую устойчивость к болезням и не очень высокую зимостойкость – при морозах ниже –35°С ветви сильно подмерзали.

Аутсайдеры

Красавчик выдал плоды посредственного вкуса, да к тому же мелковатые. Поэтому в его крону я привила другие проверенные сорта.

Черный абрикос и Салют цветут очень обильно, но плодов не завязывают. И так два года подряд. Поэтому мы решили: испытаем еще годик, а там решим, что с ними делать.

Сравнительно долго капризничают сорта Академик, Амур, Аскизский, Королевский, Крапчатыйи Горный Абакан, приобретенные еще в 2007 году. Растут они с трудом, слабо устойчивы к болезням и неоднократно подмерзали.

Не выдержали испытаний лютыми морозами сорта Краснощекий, Айсберг, Успех, Монитоба.

Такой уход из года в год

У меня в саду абрикосы растут на возвышенном солнечном месте. От холодных северо-восточных ветров их защищает забор.

Ранней весной, пока не распустились почки, для профилактики болезней я опрыскиваю их бордоской жидкостью или препаратом хом. До и после цветения – препаратами скор или азофос. В июне делаю «коктейль» хорус + циркон – это против парши, мучнистой росы, плодовой гнили, клястериоспориоза и коккомикоза.

Обрезку абрикосов тоже провожу рано весной. В первую очередь удаляюь все больные сучья. А спилы замазываю раствором глины и коровяка (2:1), после чего закрашиваю садовой краской.

До и после цветения провожу обильный полив, а в июне совмещаю его с подкормкой азотными удобрениями. Летом поливаю в зависимости от погоды, а поздней осенью провожу предзимний влагозарядковый полив.

В конце июня прищипываю веточки, которые дали прирост более 30 см, а в середине августа делаю прищипку всех веток, чтобы за осень успела вызреть древесина.

После сбора урожая вношу под деревья фосфорные и калийные удобрения, а также золу – все вместе они так же помогают древесине вызреть и повышают зимостойкости растений. А раз в два года для раскисления почвы подсыпаю еще и доломитовую муку.

В октябре ствол и скелетные ветви белю раствором извести с добавлением медного купороса, глины и коровяка. Затем обвзяываю лапником для защиты от морозобоин и солнечных ожогов.

Зимой снег вокруг стволов отаптываю для защиты от мышей. А ранней весной сугробы от дерева обязательно убираю, иначе кора подопреет.

В конце февраля обновляю побелку штамба и скелетных ветвей.

Вот собственно и все. Агротехника на самом деле нехитрая. А если сорта подобраны правильно, абрикосы будут радовать хорошими урожаями даже на северных широтах!

Вера ОХОТНИКОВА, садовод, дер. Канабьево, Владимирская обл., источник

 

Выращивание абрикоса " TRIAL-NEWS.RU Свежие новости ежедневно
 

УХОД ЗА АБРИКОСОМ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ

В конце марта или начале апреля супруг опрыскивает сад в целях профилактики по инструкции медным купоросом и железным купоросом – для уничтожения грибковой инфекции и против мхов-лишайников.

До и после цветения от листогрызущих опрыскиваем раствором фуфанона или подобным. До и после цвете ния обязательно опрыскиваем фунгицидом против клястероспориоза, монилиоза и коккомикоза. В летний период при необходимости использую настойку чеснока и чистотела.

В конце июля прищипываю кончики веток, давших прирост более 30 см. Это способствует ветвлению и закладке плодовых почек.

В конце августа прищипываю все веточки, чтобы за осень не успела вызреть древесина, в результате чего повышается зимостойкость деревьев. В августе после сбора урожая вношу под плодоносящие деревья золу, слегка рыхлю землю плоскорезом для заделки удобрений.

Раз в два года подсыпаю под абрикосы по ведру доломитовой муки для нейтрализации почвы. Поздней осенью провожу предзимний полив. Сырая почва быстрее промерзает и медленнее оттаивает, а в промерзшей почве корневая система дольше «спит», и в случае ранневесенних оттепелей деревья не страдают.

В октябре штамбы, ствол и скелетные ветви белю раствором извести с добавлением медного купороса и глины для лучшей прилипаемости. Имеющиеся раны зачищаю до здоровой древесины и замазываю раствором глины с коровяком, в результате деревья легче переносят сильные морозы.

Еще в конце октября к штамбам приставляю 2-3 полешка или дощечки от подопревания ствола от снега, а ствол прикрываю лапником для защиты в зимний период от морозобоин и солнечных ожогов. Также зимой отаптываю снег вокруг стволов-от мышей.

Ранней весной снег от стволов убираю, чтобы не подопрели штамбы деревьев. В начале марта провожу санитарную обрезку больших и загущающих ветвей с последующей замазкой ран раствором глины и коровяка в соотношении 2:1, а также обновляю побелку деревьев.

 
 
Рубрики:  сад и огород
Нравится

Без заголовка
Пятница, 22 Апреля 2016 г. 17:36 + в цитатник

http://www.ogorod.ru/ru/sad/plum/9662/7-luchshih-zimostojkih-sortov-abrikosov.htm

Вырастить абрикосы на приусадебных участках Московской области можно лишь при соблюдении ряда условий.

Условие 1. Место посадки.
Желательно сажать абрикосы в южных районах Московской области, но все же решающую роль играет микроклимат.
Можно вырастить абрикосы даже и в неблагоприятных северных направлениях, если имеется подходящий микроклимат, а именно:
1) место должно быть защищено от северных и северо-восточных ветров;
2) место не должно быть низким, куда стекает холодный воздух, необходимо выбирать повышенные элементы рельефа, очень хорошо подходят небольшие южные и юго-западные склоны;
3) почвы должны быть легкими, проницаемыми для воды и воздуха, с нейтральной или слабощелочной реакцией, близкое залегание грунтовых вод крайне нежелательно.
Условие 2.  Правильная посадка.
Пересаживать абрикосы лучше всего рано весной, как только сойдёт снег – в начале апреля.
Возможна и осенняя пересадка – в сентябре – октябре.
Крайне редко в приусадебных хозяйствах Московской области можно встретить структурную землю. Чаще это земля однокомпонентная: один песок, один торф, а скорее всего – одна глина. Поэтому при посадке необходимо создать структурную почву в посадочной яме. Вовсе не обязательно вымерять размеры ямы в сантиметрах, копайте яму, какую не лень.
Чем хуже земля, тем больше требуется яма, чтобы хотя бы в первые годы роста корневая система саженца развивалась в благоприятных условиях.
Структуризация почвы достигается смешиванием глины, песка и торфа в равных частях. Если местная земля содержит один из этих компонентов, то его и используют.
В эту смесь добавляют известь или доломитовую муку для достижения нейтральной реакции и совсем немного компоста или хорошо перепревшего навоза.
Злоупотреблять удобрениями при посадке не следует.
Землю необходимо тщательно перемешать прямо в яме, земли должно быть с избытком, чтобы хватило на холмик и валик для полива. Затем из середины посадочной ямы с перемешанной землёй аккуратно выкапывают уже небольшую ямку по размеру такую, в которой могли бы свободно разместиться корни саженца, заливают примерно половину этой ямы водой и располагают там корневую систему, которая вся должна быть хорошо смочена. Если при перевозке саженца вы допустили подсыхание корней (чего делать категорически нельзя), то перед посадкой следует опустить корневую систему на несколько часов в воду, а еще лучше – в глиняную болтушку.
Постепенно засыпайте корни саженца рыхлой землей. Все корни должны быть расположены свободно и не загибаться кверху. Притаптывание земли ногами является грубой и жестокой процедурой, которая приводит к обрыву мелких корней. Для удаления пустот в почве вполне достаточно во-первых, потряхивать саженец во время его засыпания землей, а во-вторых, при наличии воды в яме и достаточно рыхлой земли при засыпании образуется “каша-малаша”, которая надежно обволакивает корни.
Особое внимание надо уделить поливу.
Потряхивая саженец при засыпании землёй, его немного вытаскивают из ямы, так, чтобы корневая шейка (самое низкое место штамба, у которого начинаются первые корни) была выше общего уровня почвы на 2-4 см с тем, чтобы при последующем оседании земли корневая шейка находилась на уровне почвы. Ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку, от этого дерево будет болеть. Вокруг саженца следует устроить земляной валик, который образует лунку для полива диаметром 50-80 см. Воду при поливе надо лить осторожно по периметру лунки, чтобы не размыть корни.
Если саженец небольшой и нормально сформированный, т.е. корневая система превышает по размерам надземную часть, нет необходимости привязывать дерево к колышку, оно и так будет хорошо держаться в земле. Если у саженца надземная часть намного превышает корневую систему, то для пересаживаемого растения жизненно важно сократить обрезкой надземную часть, чем прибегать к помощи колышка.
Саженцы всех плодовых деревьев, а в особенности абрикос, легко восстановят утраченные ветви при наличии хорошей корневой системы, о которой надо заботиться в первую очередь.
Если всё же есть необходимость в колышке, то его устанавливают в яму до засыпания её землей, а не после, чтобы не повредить корни.
Условие 3. Неукоснительное соблюдение всех правил агротехники, которые изложены ниже.
После посадки в течение всего лета следует содержать землю вокруг саженца в чистом от сорняков состоянии, постоянно её рыхлить и интенсивно поливать всю весну и первую половину лета.
Регулярный полив только что посаженного дерева крайне необходим, т.к. только во влажной почве происходит образование новых корней.
К началу августа поливы сокращают, а затем и вовсе прекращают, чтобы не вызвать ненужный к зиме рост.  Прополка же требуется до глубокой осени.
После листопада, который заканчивается в середине октября, необходимо собрать и сжечь или закопать в землю все опавшие листья, нельзя складывать их в компост. В опавших листьях плодовых деревьев зимует разнообразная инфекция, чаще всего грибная – самая опасная для абрикоса.
В конце октября – ноябре пора приступать к побелке. Для всех плодовых деревьев, а для абрикоса в особенности, побелка является наиважнейшим мероприятием, обеспечивающим здоровье растению.
Первое и самое главное значение побелки – защита от солнечных ожогов, которые случаются чаще всего в марте, но могут происходить в феврале и в январе.
Днем солнечное тепло, усиленное отражёнными от снега лучами, нагревает кору, и в тканях дерева начинаются преждевременные биохимические процессы.
Ночной мороз затем наносит растениям непоправимые повреждения. Побелка отражает солнечные лучи и предохраняет дерево от опасного нагрева. Садовую побелку сейчас нетрудно приобрести в садовых магазинах и рынках. В неё полезно добавлять медный купорос.
Ещё полезнее самодельная побелка. Берут в равных частях глину, известь и свежий коровяк, все это разбалтывают в воде до сметанообразной консистенции и при постоянном помешивании наносят на дерево.
Медный купорос можно добавить и в эту смесь. Белить лучше не только штамб, но и все основные скелетные ветви, и молодые побеги, из которых затем будет формироваться скелет. Если побелку смоет дождём, её надо подновить.
Категорически не допустимо укрытие стволов деревьев полиэтиленом, рубероидом, чулками и прочими материалами, затрудняющими воздухообмен и приводящими к выпреванию коры. В тех районах, где водятся зайцы, можно обмотать стволы лапником иголками вниз.
Ранней весной, в марте, необходимо делать обрезку. Те садоводы, которые не могут добраться в марте до своих участков, могут сделать обрезку в конце октября – ноябре, но только не в мае.
В апреле и мае побеги наполняются питательными веществами перед началом активного роста. Делая в это время обрезку, вы ослабляете дерево, лишая его питательных веществ. При обрезке вырезают на кольцо все лишние побеги, загущающие крону, слишком длинные побеги укорачивают.
Полезно делать перевод роста на более горизонтальные побеги и избавляться от вертикальных, за исключением центрального проводника. Вырезают все больные и слабые побеги. Все срезы надо замазывать.
Садовый вар в холодное время трудноупотребим, поэтому можно использовать масляную краску на натуральной олифе: сурик, охру, сажу.
Обрезка – трудоёмкий процесс, требующий определённых навыков, которые, впрочем, легко приобретаются с постоянным опытом.
С обрезкой вы лишаете себя части урожая, зато оставшиеся на дереве цветочные почки принесут плоды более крупные, сладкие и лучше окрашенные. Но самое главное, ежегодная обрезка поддерживает дерево  в состоянии постоянного активного роста, что позволяет ему самостоятельно противостоять различным болезням, химическая обработка не потребуется.
После того, как весной сойдет снег и земля начнет подсыхать, следует начинать поливы. Как правило, май у нас всегда сухой, а это период самого интенсивного роста абрикоса. Для этого роста важно обеспечить условия, главным из которых является полив. Удобрения применяют по общим правилам: азотные – рано весной, фосфорные – летом.
Количество удобрений следует корректировать по внешнему виду растений: если рост очень сильный и побеги слишком большие – то в следующем году азотные удобрения сократить. Если рост ослаблен – прибавить. Перепревший навоз является наилучшим удобрением, т.к. содержит все, необходимое растениям, но он содержит и много азота, поэтому вносить его следует рано весной или под зиму, но только не летом.
Приствольные круги лучше всегда сохранять в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. Особенно это важно для молодых и недавно пересаженных растений.
На стволе и скелетных ветвях абрикоса может возникать камедетечение, трещины или морозобоины. В таких случаях следует зачистить рану острым ножом до живой ткани, промыть медным купоросом и замазать лучше всего Кузбасс-лаком. Делать это надо весной или летом, чтобы к зиме ранка затянулась.
Условие 4. Уход и внимание.
Нельзя относиться к растению в соответствии с формулой: ”Я его купил, значит оно должно расти”.
Помните, что растения такие же живые существа, как мы с вами. Они требуют неусыпного внимания, постоянного ухода и непрерывного труда. Иначе они будут страдать и могут просто погибнуть.
Если Вы хотите вкусить плодов – не жалейте своего времени и сил, справедливо говорят: что потопаешь – то и полопаешь.

Все об абрикосах: от выбора сорта до получения урожая


Чтобы получить хороший урожай абрикос, придется приложить немало усилийЧтобы получить хороший урожай абрикос, придется приложить немало усилийАбрикос (лат. Prunus armeniaca) – растение, обладающее приятным ароматом и представленное различными сортами и формами. Культура теплолюбивая, ее плоды представляют большую пищевую ценность.

Содержание:

Биологические особенности

В процессе эволюции абрикос приобрел целый ряд биологических особенностей. Культура свето- и теплолюбивая, а значит, при редких посадках она будет расти плохо, а нижние ветви будут высыхать. Сильного загущения допускать не следует, иначе появится вероятность заражения грибковыми заболеваниями.

В природе абрикос произрастает в горной местности. Именно поэтому он не требователен к типу грунта, но нуждается в хорошем воздухообмене. Культура отличается устойчивостью к засолению почвы. Плодоношение растения наступает на 4-й год. Культура само- и перекрестноопыляющаяся.

В процессе эволюции абрикос приобрел целый ряд биологических особенностей
 
 

В процессе эволюции абрикос приобрел целый ряд биологических особенностей

 

Популярные сорта

Существует множество сортов абрикоса, обладающих своими достоинствами и недостатками. Рассмотрим основные разновидности растения.

Раннеспелые сорта

Раннеспелые сорта созревают уже в конце июня. Они характеризуются привлекательным внешним видом и неплохим вкусом плодов. Растения нетребовательны к уходу и температуре окружающей среды.

 
Нравится

Без заголовка
Четверг, 21 Апреля 2016 г. 18:27 + в цитатник

,,Средний вынос питательных веществ плодовыми растениями в период максимального плодоношения, г на 10 м2 ежегодно
группа, Вид ,азота (N),фосфора (Р),калия (К),кальция (Са)
Семечковые
Яблоня 94 20 116 70 

Груша 70 15 90 50


Косточковые
Черешня 82 20 90 140
Вишня 116 26 116 —
Слива 105 26 116 23
Персик и
абрикос 128 30 150 88

Ягодники
Смородина 133 22 70 125
Крыжовник 80 18 100 70
Земляника 60 18 65 70

В период полного плодоношения потребляют большое количество азота смородина, персик и абрикос, к которо*му менее требовательна земляника и отчасти груша. Пер*сик и абрикос потребляют много фосфора, в то время как груша, крыжовник и земляника к нему менее требо*вательны.
Высокие требования к калию предъявляют абрикос и персик, почти наполовину меньше этого элемента нуж*но землянике и смородине.
Большое количество кальция усваивает черешня, но значительно меньше его нужно сливе и груше.
Потребность в питательных веществах у плодовых растений увеличивается с ростом урожайности. Так, на*пример, дерево яблони при урожае 110 кг плодов выносит примерно 250 г азота, 35 г фосфора, 300 г калия, а при урожае 35 кг плодов — только 90 г азота, 11 г фосфора и 90 г калия.
Количество и соотношение усвоенных питательных веществ зависят от прироста листьев, древесины и вели*чины урожая. В общем, по отношению к азоту листья со*держат меньше фосфора и калия, чем плоды.
Из остальных питательных элементов важен магний, к которому требовательны яблоня, красная смородина, крыжовник, малина и абрикос. Марганец нужен яблоне, черешне, вишне, абрикосу, сливе и малине; железо — гру*ше, абрикосу, черешне, сливе, малине, яблоне, земляни*ке; цинк — яблоне, черешне, груше, сливе и абрикосу. К бору требовательны все плодовые деревья, в первую очередь яблоня, затем слива, груша, абрикос, черешня, вишня.,,

http://sovetov-more.ru/obrezka/13.html

Обрезка деревьев сливы

У сливы, как, кстати, и у яблони, деревья одних сортов склонны к сильному ветвлению, особенно в молодом возрасте. На них почти из каждой боковой почки вырастают длинные побеги. У деревьев других сортов, наоборот, боковые почки дают только коротенькие букетные веточки, но зато из верхушечной вырастает очень длинный побег. Вот и получается, что кроны естественно растущих сливовых деревьев обычно бывают неказистыми: то они косматые, то с растопыренными во все стороны длинными ветвями, то компактные и густые, будто метлы.

У молодых деревьев сливы иные побеги за сезон могут достигнуть 1,5-2 м, а некоторые - едва-едва на 15-20 см вырастут. При этом любая боковая ветвь может обогнать центральный проводник, но может расти и гораздо слабее других, расположенных рядом.

Сливе особенно нужна формирующая обрезка. Начинайте ее сразу после посадки деревца на постоянное место. В течение всего периода формирования кроны старайтесь сохранять лидирующее положение центрального проводника при сбалансированном росте основных ветвей (рис. 1). Следите, чтобы в кронах не создавалось загущение, но и чтобы оголенных ветвей не было.

Начало формирования кроны

Рис.1. Начало формирования кроны

Для сливы лучшая форма кроны - разреженно-ярусная. Оптимальная высота штамба 30-40 см. В нижнем ярусе достаточно иметь 3 ветви, во втором - 2-3, а выше закладывайте одиночные. Во избежание разломов не используйте в качестве основных те, которые отходят от ствола под углом менее 40 градусов. Расстояние между ярусами давайте около 60 см, в ярусе между ветвями - 15 см, а одиночные размещайте через 30-40 см.

При формировании кроны конкуренты удаляйте, а основные ветви обязательно соподчиняйте между собой и подчиняйте проводнику так, как рекомендовано для яблони.

Чтобы основные ветви были равномерно покрыты обрастающими и чтобы на них не было оголенных участков, применяйте дифференцированную систему укорачиваний. У растений с сильной и средней пробудимостью почек длинные однолетние ветви срезайте на четверть длины, со слабой - на треть и с очень слабой - на половину (рис. 2,б). Такие укорачивания особенно полезны для слив, плодоносящих на букетных веточках и шпорцах.

Рис.2. Формирования кроны сливы: а - прореживание при сильном ветвлении; 6 - укорачивание для стимуляции ветвления

Но по возможности избегайте укорачивания ветвей у деревьев, склонных к сильному ветвлению. В данном случае основным приемом должно быть прореживание ветвей (рис. 2,а). Можете еще воспользоваться и таким приемом, как отгибание ветвей до горизонтального положения.

У сливы, как и у других косточковых растений, от корня обычно идет очень много поросли. Удаляйте ее по мере появления. Если рстения корнесобственные, можете часть поросли выкопать и использовать в качестве посадочного материала, а всю остальную удалите.

Прежде чем перейти к описанию поддерживающей обрезки сливы, напомним о некоторых особенностях ее роста и плодоношения. Во-первых, не забывайте о скороспелости почек, а стало быть, и о том, что в течение лета вполне вероятны две волны роста. Во-вторых, почки у сливы, как, кстати, и у других растений косточковых культур, простые. Из них вырастают либо цветки-плоды, либо листья-побеги. Размещаются почки в пазухах листьев одиночно или группами по 2-3. В последнем случае одна почка бывает ростовой, остальные цветочными.

Пока побеги сильные и длинные, на нижней их части обычно размещаются одиночные ростовые почки, а на средней - групповые. После плодоношения там, где были одиночные цветковые почки, остаются только рубчики и ветвь оголяется. Там, где находились одиночные ростовые почки, могут вырасти короткие или длинные побеги. А на месте группового размещения почек получите плоды и короткие вегви типа шпорцев и букетных веточек.

При слабом росте побегов боковые почки все оказываются одиночными цветковыми. Естественно, что после плодоношения ветви в этом месте оголяются. Да и шпорцы с букетными веточками при хорошем уходе и благоприятных условиях растут и плодоносят до 5 лет, а при плохом уходе и неблагоприятных условиях уже через год-другой засыхают и отмирают.

А теперь о поддерживающей обрезке сливы. Ничего особенно сложного в ней нет. Если ветви растут сильно, а снизу еще и оголяются, весной укорачивайте их. Длина обрезки зависит от величины прироста однолетних ветвей и зоны оголения. Старайтесь так укорачивать однолетние ветви, чтобы рост их не слишком усилился и чтобы спящих почек в нижней части осталось как можно меньше. Но если крона постоянно загущается, прекратите укорачивание ветвей и больше внимания уделите прореживанию их. Когда рост ветвей умеренный и особого загущения не наблюдается, ограничьтесь легким прореживанием.

Всегда укорачивайте только те однолетние ветви, которые имеют длину более 50 см. Выходящие далеко за пределы кроны обрезайте с переводом на удачно расположенное ответвление 2-3, а то и 4-летней ветви. Волчки, если у них нет перспективы роста или если они в ближайшие год-два не понадобятся для замены больной, поломанной, усохшей или стареющей ветви, вырезайте на кольцо. Можете обрезать с переводом на ветвь, ориентированную в свободное пространство кроны. Конечно, если таковое имеется.

При первых признаках старения, когда оно коснется еще только oiдельных ветвей, немедля приступайте к омоложению их. Степень омолаживающей обрезки должна быть в обратной пропорциональной зависимости от силы роста ветвей.

Омоложение ветвей

Рис.3. Омоложение ветвей

Срезы старайтесь делать в том месте ветви, где она еще хорошо росла. Найти его можно по расположению соседних наружных годичных колец. Если в желательном для обрезки месте окажется волчок или сильная молодая ветвь, считайте, что повезло, и без колебаний срезайте омолаживаемую ветвь над ними. Когда сильной ветви нет, то можете размещать срез над букетной веточкой - на ней верхушечная почка ростовая. После омолаживающей обрезки она способна дать сильный побег (рис. 3).

Для алычи лучшая форма кроны — разреженно-ярусная с 5-7 основными ветвями. Формируется она как у сливы. Но первые 1 -2 года ветви растений многих сортов алычи вырастают очень длинными — от 1,5 до 2 м, необходимо их укорачивать. Лучше всего сделать это летом при зеленой обрезке.

Для абрикоса лучшая форма кроны — безъярусная с 6-7 основными ветвями, которые располагаются с интервалом примерно 40 см.

Если посчитаете, что крона сливового дерева слишком высокой стала, снизьте ее. Порядок снижения такой же, как и у яблони. Также мало чем отличается восстановительная обрезка деревьев сливы и яблони.

Читать далее...
Рубрики:  сад и огород
Нравится

Без заголовка
Понедельник, 18 Апреля 2016 г. 05:34 + в цитатник

Торт «Медовик» (или торт «Рыжик»)

Торт «Медовик»/sov-obshchepit.ru/wp-content/uploads/2015/12/tort-medovik-ili-tort-ryzhik.png" target="_blank">http://sov-obshchepit.ru/wp-content/uploads/2015/12/tort-medovik-ili-tort-ryzhik.png 404w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;" width="202" />

Торт «Медовик»

        Торт «Медовик» представляет собой кондитерское изделие из песочных коржей (с добавлением мёда) и крема на основе сливочного масла.

        Очень часто для названия этого торта вместо слова «Медовик» использовали слово «Рыжик», видимо потому, что готовые коржи для этого торта имеют яркий золотистый цвет, и чем темнее мёд, который используется для теста, тем насыщеннее по цвету будут коржи.

        Существует множество вариантов приготовления этого торта, но все они отличаются, как правило, лишь составом крема – есть торт «Медовик» с кремом на основе сметаны, или с кремом на основе масла и сладкого молочного сиропа, или торт «Медовик» с заварным кремом.

        Мы выбрали самый вкусный, на наш взгляд вариант – торт «Медовик» с кремом на основе варёного сгущённого молока с орехами.

        Можно использовать любые орехи, но лучше всего для этого торта подойдут грецкие орехи.

        Если по каким-либо причинам вы не любите орехи – не добавляйте их в крем, торт всё равно получится очень вкусным.

        По желанию для аромата и вкуса в крем можно добавить 1-2 столовые ложки коньяка или рома.

        Торт «Медовик» (или торт «Рыжик»). Рецепт

        Состав (на 12 порций):

        для теста:

мука пшеничная – 3-3,5 стакана (стакан объёмом 250 мл);

яйцо куриное – 2 шт.;

мёд – 2 ст. ложки;

сахарный песок – 200 гр. (1 стакан);

масло сливочное или маргарин – 100 гр.;

сода пищевая – 1 чайная ложка (без горки);

        для крема:

масло сливочное – 200 гр.;

сгущённое молоко (варёное) – 400 гр. (стандартная банка);

коньяк или ром (по желанию) – 1-2 ст. ложки;

орехи грецкие молотые до состояния мелкой крошки – 4 ст. ложки;

тёртый шоколад (для украшения) – по вкусу.

        Приготовление:

Тесто и коржи.

В глубокой миске или в кастрюле взбить яйца с сахарным песком.

        В другую миску положить сливочное масло (или маргарин) и мёд, поставить в другую, более крупную по размеру посуду с кипящей водой (на водяную баню) и при постоянном помешивании нагревать, пока масло и мёд не станут жидкими.

        Добавить соду, и при помешивании нагревать ещё примерно минуту, масса при этом немного посветлеет.

        Приготовленную горячую смесь масла с мёдом и с содой постепенно вылить во взбитые яйца, постоянно взбивая миксером.

        Далее в несколько приёмов всыпать просеянную муку и замесить рукой или ложкой тесто, которое по консистенции должно быть тягучим и в меру густым.

        Приготовленное тесто накрыть и поставить на 2-3 часа в холодильник, после чего выложить на посыпанный мукой стол, посыпать сверху мукой и разделить на 6-7 равных частей, которые надо тоже посыпать мукой и скатать в виде шарика и переложить на посыпанную мукой доску или большую тарелку.

        Для приготовления заготовок для коржей нужно выбрать любой круглый предмет диаметром примерно 22-23 сантиметра, например обычную тарелку или крышку от кастрюли, это будет трафарет для коржей.

        На стол положить промасленный лист бумаги для выпечки и раскатать на нём кусок теста скалкой так, чтобы размер был немного больше выбранной тарелки.

        Затем на раскатанное тесто положить эту тарелку (дном вверх) и провести по её краю острым ножом, таким образом, мы получим круглую заготовку для коржа.

        Обрезанную часть теста оставить там же, вокруг коржа, её тоже надо испечь, она пригодится для приготовления обсыпки.

        Лист бумаги с коржом аккуратно перенести на противень, корж несколько раз наколоть вилкой.

        Противень с заготовкой для коржа поставить в духовку с температурой примерно 200 градусов и выпекать примерно 7-8 минут, пока корж не станет золотистым.

        Готовый корж и обрезанную часть теста снять с бумаги и переложить отдельно друг от друга.

        Таким образом надо выпечь все коржи, бумагу для выпечки можно использовать несколько раз.

        Приготовить крем.

        Размягчённое при комнатной температуре сливочное масло взбить миксером, и постоянно взбивая, в 5-6 приёмов добавить варёное сгущённое молоко, коньяк или ром добавить в самом конце приготовления крема.

        Готовый крем должен быть гладким и однородным.

        ¼ часть крема (для внешней отделки) отложить в отдельную посуду.

        Испечённый и остывший корж теста смазать приготовленным кремом, слегка посыпать молотыми грецкими орехами, накрыть другим коржом и слегка прижать рукой, и таким образом собрать торт из всех коржей и крема, верхний корж тоже смазать кремом (без орехов).

        Боковую поверхность при помощи широкого ножа смазать ранее отложенным кремом (1/4 часть).

        Выпеченные обрезки коржей измельчить в блендере или пропустить через мясорубку, и полученной крошкой обсыпать бока торта.

        Сверху торт посыпать тёртым шоколадом, поставить на несколько часов в холодильник, перед подачей разрезать на порции.



Read more: http://sov-obshchepit.ru/torti-i-pirogenie/tort-medovik-ili-tort-ryzhik#ixzz468qXmMsf

Торт «Прага» - домашний вариант

       Торт «Прага» - домашний вариантТорт «Прага» для многих является любимым тортом советского детства. И в настоящее время любители сладкого часто готовят для праздничного стола торт «Прага».

        Именно готовят, потому что магазинные торты (за очень редким исключением) даже отдалённо не похожи на тот знаменитый торт.

        Этот рецепт отличается от рецепта по ГОСТу, но результат получается превосходным – торт очень вкусный.

        Торт «Прага» - домашний вариант. Рецепт

        Состав (на 8-12 порций):

        тесто:

мука пшеничная – 1,5 стакана (1 стакан-250мл);

сахарный песок – 1 стакан;

яйцо куриное – 2 шт.;

сметана – 200 гр.;

молоко сгущённое – 200 гр. (половина стандартной банки);

какао порошок – 2 ст. ложки;

сода пищевая – 1 чайная ложка (без верха);

уксус (9%) – 2 чайные ложки;

        крем:

масло сливочное – 200 гр.;

сахар ванильный – 0,5 чайной ложки;

молоко сгущённое – 200 гр.;

какао-порошок – 1 чайная ложка;

        для отделки торта:

печенье песочное – 100 гр.;

какао-порошок – 1 ст. ложка.

        Приготовление:

для теста яйца взбить с сахарным песком, добавить сметану, сгущённое молоко и тщательно перемешать. Всыпать через сито муку, смешанную с какао и размешать до однородности. Соду погасить уксусом и добавить в тесто после муки и снова взбить до полной однородности.

        Тесто разделить на 3 равные части (взять 3 ёмкости и поочерёдно выкладывать в них по ложке теста).

        Каждую часть теста выпекать в форме диаметром 18-20 см до готовности (примерно 15-20 минут при температуре 190-200 градусов). Готовые коржи охладить при комнатной температуре.

        Для крема размягчённое сливочное масло взбить с ванильным сахаром и сгущённым молоком, которое добавлять постепенно. Всыпать порошок какао и размешать до однородного цвета. В крем по желанию можно добавить 1-2 столовые ложки коньяка или  рома.

        Коржи промазать кремом и положить один на другой, верх и боковую поверхность тоже смазать кремом, после чего торт немного охладить и посыпать сверху и с боков печеньем, пропущенным через мясорубку и смешанным с какао.

        Верх торта можно ещё посыпать тёртым шоколадом.

        Перед подачей торт охладить.

http://www.gastronom.ru/recipe/group/2254/limonnye-pirogi

Read more: http://sov-obshchepit.ru/torti-i-pirogenie/tort-praga-domashnij-variant#ixzz468qnwCrZ

Рубрики:  рецепты

Метки:  
Нравится

Без заголовка
Суббота, 16 Апреля 2016 г. 19:06 + в цитатник

Ошибки, совершаемые при обрезке деревьев и кустарников

 
Ошибки, совершаемые при обрезке деревьев и кустарников
 
В этой статье я хочу рассказать о самых распространенных ошибках, совершаемых как начинающими, так и уже опытными дачниками при обрезке различных деревьев и кустарников, ведь эта операция, проведенная не правильно, не только не поможет, но и может навредить растению и даже привести к его гибели.

Самая распространенная ошибка

– это удаление визуально видимо повреждения, например треснувших или сломанных ветвей или стеблей у кустарников и деревьев. Многие неопытные садоводы считают, что обрезав ветку в районе повреждения, он сделал все нужное дереву. На самом деле спиливать (обрезать) нужно всю ветвь до основания. При этом спиливание производится так, чтобы место среза было диагональное и направлено от ствола в сторону роста удаляемой ветви.

Вторая ошибка напрямую связана с первой

. Ведь многие удаляют только поврежденные ветви. Даже если вы уберете их до основания, ошибка не исчезнет. В результате такой обрезки происходит загущение кроны дерева или чрезмерное разрастание и загущение кустарников. Чем опасно чрезмерно большое количество ветвей? Во-первых, дереву или кустарнику не хватает полноценного проветривания и света. Во-вторых, при ветре ветви задевают друг друга, что приводит к повреждению верхнего слоя коры, соответственно такие поврежденные участки быстрее остальных подвергаются болезням и заражению вредными насекомыми. Соответственно, нужно вовремя прореживать крону и кустарники, чтобы сад был здоровым.

Еще одна ошибка

заключается в том, что многие, особенно неопытные, дачники и садоводы считают необязательной заточку инструментов для обрезки и используют их до последнего, пока они в состоянии срезать или «перекусить» ветви. На самом деле это неправильный подход. Такие инструменты не в состоянии аккуратно и «чисто» обрезать нужное, оставляют рваные рубцы. В результате такой обрезки вместо пользы будет беда, так как эти рваные ранки загнивают и заражают дерево или куст. Поэтому обязательно точите инструмент после каждого либо перед каждым использованием. Это поможет избежать дополнительных проблем, создаваемых зачастую самими дачниками.

Многие садоводы ошибочно считают, что дерево само определяет, когда и каким веткам цвести. На самом деле это не так. Существуют так называемые слепые ветви, которые никогда не цветут. Не стоит их оставлять, если хотите получать хороший урожай. Мало того, что они сами не дают урожай, так еще на них тратится часть питательных веществ, которые могли бы пойти к более продуктивным ветвям. Поэтому не жалейте слепые побеги и срезайте их до нижней почки. Далее наблюдайте за побегом из этой почки: если начнет увести, оставляете, если нет, то удаляете ветку полностью, так как толку от нее не будет.

Кроме всего вышесказанного хочу обратить внимание на то, что обрезка должна быть регулярной! Не надо ее проводить тогда, когда просто захотелось. Не поленитесь, потратьте немного времени на изучение оптимальных сроков обрезки растений, «живущих» на вашем участке, составьте план и следуйте ему неукоснительно. К тому же время придется потратить один раз, а пользоваться планом обрезки вы сможете много лет, просто добавляя в него новые растения, которые со временем появятся на участке.

И последняя ошибка, которую часто совершают садоводы,

- это то, что после обрезки они расслабляются до следующей плановой обрезки и не проверяют деревья на наличие заболеваний. Не забывайте проводить регулярные осмотры и сразу же обрезайте ветки при малейшем подозрении на их заболевание! Это поможет сохранить вам сад здоровым и плодоносящим.
 
 

Обрезка садовых деревьев без ошибок

Чтобы плодовый сад радовал, за ним надо грамотно ухаживать. Правильное формирование и разумная обрезка дерева – непременный элемент такого ухода. Но обрезка – это своего рода хирургическая операция, которая болезненно воспринимается растением, особенно при неграмотном её выполнении. Неумелое вмешательство может привести к трудно исправимым результатам, вплоть до гибели.

Правильное формирование и разумная, грамотная обрезка плодового дерева –непременные элементы ухода за садом. Многих ошибок можно избежать, зная строение дерева и функциональное значение основных его органов и тканей, которые действуют взаимосвязанно и не заменяют друг друга.

Рассмотрим всё это на типичных деревьях яблони или груши, называя их просто дерево.

Азы биологии

Обычное сортовое дерево состоит из корневой системы и надземной части. Каждая из них имеет свои «обязанности». Корни – это и кормильцы-поильцы, и фундамент дерева. Они закрепляют его в почве, а главное – обеспечивают водой с растворёнными в ней минеральными веществами. По мере роста дерева корневая система тоже разрастается и вширь, и вглубь, выходя далеко за пределы посадочной ямы (рис.1-1).

Рис. 1

То место, где корни переходят в наземную часть, называется корневой шейкой (рис. 1-2). У обычных (не карликовых) деревьев её нельзя заглублять при посадке и последующем уходе. Часто за корневую шейку принимают место прививки, но оно может находиться на высоте 10-15 см и более от неё.

Сортовые деревья получают с помощью прививок на подвой, которые обычно выращивают из семян. Семенное потомство не сохраняет признаков сорта, выросшие из них деревья чаще всего бывают дикими, с непригодными для использования плодами. Поэтому подвой принято называть дичком, а привитый сорт – это привой.

Место прививки обычно хорошо просматривается у саженцев и молодых деревьев. Оно, как правило, выделяется заметным искривлением и рубцами или небольшим наплывом в месте соединения подвоя с привоем. Все побеги, отрастающие ниже места прививки, не являются сортовыми, их называют дикой порослью. Такую поросль надо своевременно удалять, так как она развивается в ущерб дереву.

Наземная часть дерева состоит из ствола (рис. 1-4), обычно вертикально растущего, от которого отходят боковые ответвления, образующие крону. Ствол – это центральная часть дерева от корневой шейки до самого верха. Он является опорой для кроны, а его внутренние ткани служат «путепроводом» для перемещения воды и различных питательных веществ.

Нижняя часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветви называется штамбом (рис. 1-3). Высота его может быть различной, обычно не ниже 50 см (для удобства в уходе) и не выше 1 м (для приемлемой высоты дерева). Ствол выше штамба и до самого верха называется центральным проводником, или лидером. Он заканчивается однолетним побегом продолжения (рис. 1-7).

Ветви, отходящие от ствола, образуют как бы костяк кроны, поэтому их называют скелетными (рис. 1-5). На них размещаются ветви второго, третьего и последующих разветвлений, которые заканчиваются обрастающими веточками с ежегодными приростами (побегами) (рис. 1-6). Границы приростов заметны по наружным годовым кольцам в виде узких рубцов коры. По ним можно определить возраст ветвей. Каждый прирост заканчивается верхушечной почкой, а в пазухах листьев формируются вегетативные (ростовые) почки. Весной из них прорастают листья и новые побеги. У скороплодных сортов на однолетних приростах образуются и цветковые почки, которые выделяются более крупными размерами.

У большинства сортов урожай формируется на плодовых образованиях обрастающих веточек. Самые короткие из них (1-5 см) – кольчатки, которые потом разрастаются в разветвленные плодухи. Их продуктивный возраст около 10 лет. Более длинные плодовые образования (5-15 см) называют копьецами, а самые длинные (от 15 см) – плодовыми прутиками. Они заканчиваются цветковыми почками, дающими одновременно плоды и розетки листьев или новые побеги. Большинство сортов имеет смешанный тип плодоношения.

Сорта с кольчаточным типом плодоношения наиболее предпочтительны. Как правило, они скороплодные, урожайные, с компактной незагущающейся кроной. Но из-за перегруженности цветением и урожаем у сортов с кольчаточным типом плодоношения бывает затухание роста и дефицит листьев, что приводит к измельчению плодов, их осыпаемости, снижению зимостойкости. В таких случаях необходима специальная обрезка, стимулирующая рост побегов.

Именно побеги являются основной базой листьев, а они – такие же кормильцы дерева, как и корни, только продукты питания дают разные. Из почвы по древесине ствола и ветвей вода с растворенными в ней минеральными веществами поступает к листьям. А они в процессе фотосинтеза образуют органические вещества (ассимиляты), необходимые для роста и развития всего дерева (в том числе и корней), создания урожая и благополучной перезимовки. Ассимиляты поступают ко всем органам дерева нисходящим током по сосудам коры ветвей и ствола.

Между корой и древесиной находится особая «строительная» ткань – камбий. На глаз он незаметен, но в период сокодвижения, в конце весны и летом, – это нежный скользкий слой под корой. С весны до осени камбий активно работает, откладывая снаружи клетки коры, а внутрь – древесины, за счёт чего ствол и ветки утолщаются. Благодаря камбию срастаются прививки, заживают раны: на раненой поверхности его клетки быстро делятся и образуют наплыв каллуса, а из него – кора и другие ткани с сосудами.

Любое кольцевое повреждение коры вместе с камбием на ветке или стволе приводит к их гибели, так как прерывает питание. Поэтому нельзя допускать врезания в кору всяких обвязок, верёвок и т.п., вызывающих перетяжки.

Цель и задачи обрезки

Обрезкой называют частичное или полное удаление некоторых ветвей в соответствии с теми задачами, ради которых выращивают насаждения. Например, декоративные деревья и кустарники подстригают для создания различных форм и конфигураций. Маточно-черенковые растения специально очень сильно обрезают с целью массового отрастания молодых побегов, необходимых для размножения в питомниковых хозяйствах. Такие приёмы совершенно не подходят для потребительских садов.

Основная цель обрезки плодового дерева – формирование правильной прочной кроны в молодом возрасте и её коррекция в период плодоношения для получения качественных урожаев как можно быстрее и на продолжительный период.

Конкретные задачи обрезки могут различаться в связи с возрастными изменениями растений. В молодом возрасте (условно до 8-10 лет) обрезка должна быть минимальной и лишь вспомогательной для формирования правильной кроны. В этот период важно:

• Обеспечить оптимальное развитие центрального проводника для своевременного отрастания на нем прочной кроны.

• Равномерно разместить ветви на стволе, чтобы каждая из них находилась в благоприятных условиях солнечного освещения и аэрации (т.е. свободного доступа воздуха).

Во время полного плодоношения, кроме названных, появляются и новые задачи:

• Регулировать оптимальный рост и плодоношение.

• Предохранять крону от загущения и разрастания в высоту.

• Продлить продуктивный период дерева.

В период старения дерева (если оно зимостойкое и ничем не повреждено) омолаживающей обрезкой можно обновлять крону.

Сроки обрезки

Обрезка деревьев – одна из самых ранних работ в саду. Лучшее время для этого – начало весны, когда уже нет опасности морозов и почки еще не начали распускаться. В зимний период обрезку проводят только в тех южных регионах, где риск повреждения морозами невелик. В средней части России зимняя обрезка опасна непредсказуемостью наступления морозов, во время которых повреждаются не только обнаженные ткани срезов, но также кора и камбий возле них. Иногда, даже в так называемые мягкие зимы, после продолжительных оттепелей в конце февраля – начале марта бывают морозы до -20-25°. В таких случаях особенно опасно нанесение больших ран при обрезке скелетных ветвей в нижней части ствола, близко к поверхности снега, где температура всегда бывает ниже, и она может оказаться критической для поверхности срезов.

Конкретные календарные сроки оптимального периода весенней обрезки могут меняться в зависимости от погодных условий. В Подмосковье они обычно наступают с середины марта, когда снег еще полностью не сошел и ноги не вязнут в слякотной земле. Но главный критерий своевременной обрезки – успеть провести ее до начала сокодвижения. Что это такое? Когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на уровне выше 5°, начинается вегетация растений. Она сопровождается активным весенним сокодвижением, т.е. подачей корнями воды с растворенными в ней минеральными веществами вверх по сосудам древесины ко всем органам и тканям наземной части. В интенсивности сокодвижения легко убедиться по хорошо известному факту выделения березового сока.

При своевременной обрезке до начала сокодвижения поверхность срезов бывает сухой, и к ней легко пристаёт садовый вар, который необходим для защиты обнажённых тканей от подсыхания, подмерзания и попадания болезнетворных микроорганизмов на весь период до зарастания раны. Кроме того, перерезанные в это время сосуды сразу же заполняются воздухом, который как пробка закупоривает их и предотвращает вытекание сока при последующем сокодвижении. А при запоздалой обрезке во время сокодвижения все сосуды уже заполнены влагой. Вар сам по себе плохо прилипает к влажной поверхности, да ещё и отторгается как бы фонтанирующим из раны соком. Такие «плачущие» деревья истощаются понапрасну. Кроме того, стекающий по коре сок становится питательной средой для вредоносных патогенов, и в частности – сажистых грибов. Их чёрный плотный налёт закупоривает устьица (мелкие отверстия) коры, нарушая при этом необходимый воздухообмен и снижая зимостойкость. Поэтому для обрезки и установлен оптимальный срок.

Но если зима была морозной, с обрезкой следует повременить до тех пор, пока не проявятся очевидные повреждения. Удалять сразу надо только явно погибшие части кроны.

Независимо от сезона проводят лишь так называемую санитарную обрезку – вынужденное, незапланированное удаление сломавшихся, заболевших, засыхающих и т.п. ветвей или их частей. Санитарную обрезку выполняют сразу же по мере выявления опасных дефектов, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния дерева. Например, от сильных ветров, налипшего мокрого снега часто надламываются ветви с задиром коры на стволе. Если такую «висящую на ниточке» ветку своевременно не срезать, повреждение коры усилится.

Если появится необходимость обрезки в зимнее время, то делать её надо в период оттепелей. В морозную погоду древесина бывает хрупкая, от режущего инструмента она скалывается, повреждая при этом нижерасположенные ткани. При спиливании толстой ветви необходимо сначала оставить пенёк длиной 15-20 см, чтобы он принял морозный удар на себя, а не обнажённая поверхность большой раны. А уже весной этот пенёк надо удалить по всем правилам обрезки – на кольцо.

Что необходимо для выполнения обрезки

Основным инструментом для обрезки являются секатор (для тонких веток) и садовая (но не столярная) пилка для толстых ветвей. Весь инструмент должен быть исправен и остро заточен. От этого зависят не только лёгкость выполнения работы, но и правильность срезов с лучшим зарастанием ран. Поэтому понадобятся еще брусок (точильный камень), оселок и напильник для заточки пилы. Садовый секатор должен иметь зауженные на концах лезвия, широко расходящиеся в рабочем положении. Секаторы с широкими концами лезвий сложно приблизить к линиям среза, остаются труднозарастающие пеньки. Секатор надо отрегулировать таким образом, чтобы между режущим лезвием и противорежущей пластиной в процессе работы не образовывался зазор, приводящий к заклиниванию и мятым ранам на ветках. Хороший секатор должен правильно резать всей поверхностью лезвия, особенно – кончиком.

Для более точных и аккуратных срезов толстых ветвей лучше использовать специальную садовую пилку, а не секатор-сучкорез (с длинными ручками), часто оставляющий пеньки. У хорошей садовой пилы должно быть качественное режущее полотно с зауженным концом и с прочным креплением к рукоятке (в его основании не должно возникать зазоров при проверке движением вправо-влево). У правильной пилы бывают широко разведённые (чуть больше двойной толщины полотна) и остро заточенные зубья, позволяющие легко делать прямой и обратный ход.

В некоторых случаях необходим также остро заточенный садовый нож (серповидно-изогнутый) для заглаживания неровных срезов, надрезания коры при определённых операциях и т.д.

Все срезы или иные раны диаметром более 1,5-2 см требуют поверхностной защиты обнажённых тканей от высыхания и попадания вредоносных патогенов. Для этого используют различные садовые замазки, лучшим вариантом которых является садовый вар. Хороший вар – всегда мягкий (даже на морозе), легко наносится без предварительного разогрева и нормально прилипает к срезам. Варом надо тщательно покрывать все поверхности ран, но не накладывайте его слишком много, достаточно тонкого слоя его жировой основы. Излишки вара вредны, так как, расплавленный на солнце, он будет стекать по коре, закупоривая её микроскопические отверстия (устьица) и затрудняя необходимый воздухообмен. Не забывайте, что все работы в саду надо проводить осмысленно, не нарушая природную физиологию растений.

Техника выполнения срезов

Прежде чем приступить к обрезке, надо обязательно освоить технику выполнения её приемов. Не торопитесь подходить к плодовому дереву с режущим инструментам, потренируйтесь сначала хотя бы на дикорастущих деревьях.

При обрезке используют два основных приёма: удаление ветви целиком и укорачивание её. В том и другом случае необходимо научиться правильно делать срезы. Однолетние приросты и тонкие, толщиной до 2-3 см, ветки обычно подрезают или удаляют секатором. Секатор надо держать таким образом, чтобы четыре пальца находились на ручке режущего (широкого) лезвия. При этом ручка противорежущей пластины должна опираться на ладонь под большим пальцем (рис.2). При неправильном положении этого инструмента в руке, когда пальцы захватывают ручку противорежущей (узкой пластины), во-первых, требуются дополнительные усилия, а во-вторых, это приводит к мятым ранам на дереве и отторжению коры.

Рис. 2. Вырезание веток секатором: А – правильное; Б – правильный срез секатором; В – неправильное положение секатора (нельзя его устанавливать сверху вниз)

Для удаления ветки секатор подводите снизу, расположив его нижнее лезвие на поверхности кольцевого наплыва. Легкое притягивание ветки рукой облегчает выполнение среза, и он получается ровный.

Запомните важное правило – любой срез надо делать не где попало, а только над хорошо развитой почкой или веткой, направленной в нужную для кроны сторону. В таких случаях обычно говорят: обрезка на почку или перевод на ветку.

Чтобы расширить слишком сжатую крону, обрезайте на наружную почку (или ветку), то есть делайте срез над той почкой, которая расположена на наружной стороне ветви. Поникшую крону можно, наоборот, приподнять, обрезая на внутреннюю почку или ветку (рис.3).

Рис. 3. Результаты обрезки дерева на наружную (А) и внутреннюю (Б) почку. Чёрным цветом показано прежнее направление роста

Важно правильно сделать сам срез над почкой (рис.4). Он должен быть слегка наклонным, для стока попадающей на него воды, но с минимальной поверхностью. Верхняя часть среза должна быть на уровне верхушки почки или на 2-3 мм выше. Нельзя оставлять над почкой более высокий пенёк, так как он будет мешать зарастанию. Нельзя также делать слишком низкий косой срез – его большая поверхность вызовет засыхание почки, расположенной напротив такого среза. Такой же принцип сохраняется и при укорачивании ветвей, когда переводом на различные разветвления можно направить рост в нужное место кроны. Если появится необходимость удалить ветвь целиком, то срезают её «на кольцо». Что это значит? Посмотрите на основание ветки, отходящей под углом более 30°, и вы увидите кольцевой наплыв (рис.5).

Рис. 4. Обрезка на почку: А – правильная; Б – неправильная (слишком высокая, пенёк будет мешать зарастанию раны); В – неправильная (срез слишком низкий и большой)

У нестарых деревьев с эластичной корой наплыв слегка морщинистый, складчатый. Именно там, под корой наплыва, сосредоточены особые ткани, за счёт которых происходит зарастание раны. Поэтому срез надо делать, ориентируясь по вершине наплыва (рис. 5 А), не оставляя пенька и в то же время не задевая ствол, то есть не заходя глубоко за пределы наплыва. Так как в этом случае увеличивается поверхность среза (а она всегда должна быть разумно минимальной), но главное – срезается столь ценное «кольцо» и образуется трудно заживающая рана (рис. 5 В).

Рис. 5. Вырезка на кольцо: А — правильная (по вершине кольцевого наплыва); Б — неправильная (оставлен пенёк); В — неправильная (слишком большой, кольцевой наплыв вырезан)

Распространённая ошибка – оставление пенька при удалении ветви (рис.5 Б). Слишком длинный пенёк, оставленный, как правило, «из жалости», в первый же год обрастает новыми побегами. В результате вместо одной ветви, срезанной для прореживания или снижения кроны, образуется много новых.

Короткий пенёк, как правило, не даёт новых побегов, чаще всего он засыхает. Но при засыхании кора постепенно как бы «сползает вниз», обнажая древесину. Если вовремя не устранить ошибку, срезав пенёк как положено, «сползание» коры и усыхание древесины могут погубить ствол некрозом тканей, дуплом, внедрением болезней и вредителей, поэтому даже если возникает необходимость временно оставить пенёк (шип), чтобы привязать к нему побег, не забудьте позже удалить его.

Если надо срезать растущую под острым углом ветвь, вокруг которой наплыв незаметен, для определения правильной линии среза воспользуйтесь простым приемом (рис.6) – мелом (или мысленно) проведите линию вдоль ствола или ветви, от которой отходит отрезаемая ветка (АВ), а вторую – перпендикулярно вырезаемой ветке (АГ). Разделите угол между ними пополам и по этой линии направляйте срез (АБ).

При спиливании ветвей подпилите сначала их снизу, иначе произойдёт задир коры, после которого рана трудно зарастает (рис. 7А). Крупные, тяжёлые ветви лучше удалять по частям: сначала как можно глубже (пока не заклинит пилку) подпилите ветвь снизу на расстоянии 30-40 см от ее основания. Затем, отступив ещё на 10-15 см от основания, пилите ветвь сверху. Под собственной тяжестью она отломится, но задира коры не произойдёт благодаря нижнему подпилу. После этого оставшийся пенёк удалить по всем правилам на кольцо не трудно (рис.7 Б).

Рис. 6. Определение правильного направления среза ветви, отходящей под острым углом

Все срезы и спилы должны быть ровными и плоскими, не делайте на них никаких закруглений. И не забывайте сразу же замазывать их садовым варом.

Возле больших ран обычно начинается отрастание новых побегов-волчков. Если они не нужны для замены ветвей или иной коррекции кроны, их надо своевременно выламывать, не давая разрастаться, иначе придётся потом снова вырезать.

Рис. 7. Отпиливание крупных ветвей: А – неправильно; Б – правильно; 1 – первый подпил снизу; 2 – второй подпил сверху; 3 – вырезка пенька

При обрезке нельзя в один год наносить на ствол много ран, тем более близко расположенных. Это нарушает целостность коры, по сосудам которой происходит нисходящий отток продуктов фотосинтеза к корням. В результате начинается их голодание и как реакция на это – появление дикой поросли, которая будет ослаблять дерево.

"Самоликвидация" ненужных веток

Бывает, что побеги начинают расти в труднодоступных для спиливания местах, например, между стволом и скелетной ветвью. Их надо своевременно выламывать, пока они ещё не успели одревеснеть. Но обычно их сначала не замечают, а обращают внимание, когда они уже становятся крепкими ветками и создают угрозу опасных острых углов. Ни пилкой, ни секатором не подобраться к месту необходимого среза: или рана будет слишком большая, или останется засыхающий пенёк, а это вызовет повреждение коры под ним. Что делать?

Я в таких случаях использую свой собственный приём «самоликвидации» ненужной ветки по принципу перетяжки. Для этого ее надо туго перетянуть проволокой в том месте, где должен быть срез. Такое специально устроенное кольцо постепенно врежется в утолщающуюся ветку, и она сама потом легко отломится в нужном месте. Проволока должна быть гибкая для плотного обхватывания окружности и не тонкая (не менее 3-4 мм), иначе края перерезанной коры просто сомкнутся и рост будет продолжаться. Чтобы проволока не соскальзывала, её можно закрепить с помощью надреза на коре в любом удобном месте.

Без острых углов

Для плодового дерева особенно важна прочность кроны, способная выдержать тяжесть больших урожаев летом и налипшего снега зимой, сильные порывы шквалистых ветров и т.д. Прочность зависит от зимостойкости: повреждённая древесина стволов и ветвей постепенно становится трухлявой и поэтому легкоранимой. Но почему же часто отламываются ветви даже у самых зимостойких сортов без малейших признаков подмерзания, о чём свидетельствуют светлые плотные ткани на сломах? Обычно такие отломы бывают у деревьев с острыми углами отхождения ветвей от ствола.

Многие не обращают внимания на растение смолоду, пуская его развитие на самотёк. Это приводит к различным дефектам кроны, самым опасным из которых является раздвоение ствола или тесно прижатые к нему скелетные ветви. В таких случаях между ними образуются острые углы, опасные для конструкции дерева. Их вредоносность проявляется постепенно и заключается в следующем.

Ветви, отходящие от ствола под острым углом, имеют непрочное срастание в месте их соединения и со временем отламываются. На рисунках 8 и 9 наглядно видны причины отлома ветви из-за острого угла отхождения. В первом случае ветвь отходит от ствола под углом, близким к прямому (рис.8). Цифрами обозначено последовательное образование древесины в каждый год роста. Нарастание годичных слоёв происходит за счёт деятельности камбия (обозначен буквой С), находящегося между корой и древесиной. Напомню, что камбий – это особая, очень тонкая, но исключительно важная растительная ткань. Путём деления её клеток откладываются новые слои древесины и коры, поэтому ветви утолщаются.

Рис. 8. Рис. 9.

При большом угле отхождения ветвей от ствола ткани древесины беспрепятственно срастаются, и связь в местах их соединения оказывается прочной. Такие ветки могут гнуться до самой земли, но от ствола не отламываются.

В другом случае (рис. 9) видны годовые слои древесины на каждой ветке, но они не могут срастись друг с другом. Этому препятствуют нижние участки коры (Ко), которые постепенно, при утолщении ветвей, оказываются зажатыми между ними. По мере роста толщина зажатой внутри коры увеличивается и становится как бы распоркой между ветвями. Кроме того, в развилке скапливается влага и поселяются вредные микроорганизмы. В результате и без того уязвимое место внутри загнивает (ГК), что ещё больше снижает прочность крепления ветвей. Поэтому не допускайте образования в кроне острых углов, формируйте дерево смолоду, своевременно исправляйте возникшие нарушения.

Особенно опасным может оказаться раздвоение ствола на верхушке, которое надо исправлять сразу после появления удалением одной из частей (рис. 10). Если время упущено, то по мере взросления дерева между супротивно расположенными стволами начнётся раздир. Сначала он заметен по образовавшейся трещине, которая впоследствии может привести к расщеплению ствола до самой земли. Скрепление наметившегося раздира металлическими скобами или различными жгутами, как обычно рекомендуют в таких случаях, спасет ненадолго.

Рис. 10.

Чтобы предотвратить это, надо выбрать лучше развитую часть ствола, а другую сначала сильно укоротить. Года через два доминирующая часть, оставленная без обрезки, станет намного толще ранее укороченной, и тогда бывшего конкурента можно спилить до основания на кольцо. В этом случае рана зарастёт быстрее, т.к. она будет меньше диаметра ствола.

Отгибание веток

Несформированное пятилетнее дерево, образовавшее раздвоение ствола: 1 –ветвь, вырезаемая до основания; 2 – ветвь, оставляемая для формирования правильной кроны

Избежать острых углов поможет отгибание веток у молодых растений, пока они тонкие и гибкие. Для этого используют подвязывание ветвей к стволу или к вбитым в землю кольям, оттягивание распорками или грузиками (рис. 11). Отгибание нужно проводить до одревеснения побегов, которое начинается в июле. Тогда отогнутые ветки сохраняют заданный им угол отхождения от ствола. Этот приём также ускоряет плодоношение, ограничивает размеры дерева, обеспечивает хорошую освещённость внутри кроны. В результате урожай бывает обильнее и лучшего качества.

Рис. 11.

Во многих странах с развитым плодоводством приёмы отгибания ветвей применяют у совсем молодых деревьев. В Польше, например, такое формирование проводят в самом раннем возрасте, когда у однолетнего растения ещё только начинают отрастать боковые разветвления и имеют всего 15-30 см в длину. Причём используют для этого обычные бельевые прищепки (только деревянные). Прищепку закрепляют на стволике таким образом, чтобы раздвоением она упиралась в основание побега, отклоняя его в горизонтальное положение, то есть прищепка служит распоркой между стволом и побегом. Эту работу необходимо провести своевременно, примерно в середине лета (в зависимости от погодных условий и степени развития растений). Важно успеть воздействовать на молодые побеги до их одревеснения, когда они еще гибкие и их легко отогнуть, чтобы при этом не травмировать и не сломать.

Бельевые прищепки используют также для прикрепления к уже одревесневающим побегам небольших цементных грузиков с короткой петлёй (чтобы не травмировать растения при раскачивании грузика). Разумеется, величина грузика должна быть соразмерной с побегом, чтобы он не отломился.

Можно упростить всё это, положив, например, небольшие камешки в тряпочные узелки и закрепив их таким образом, чтобы боковые побеги приняли горизонтальное положение.

Однако эффект будет достигнут только при условии, если веткам придавать строго горизонтальное направление, а не отгибать их как попало. Если, например, они примут дугообразное положение, то в самом высоком месте дуги появятся сильные вертикально растущие побеги – волчки, которые лишь загустят крону. Поэтому не следует прибивать ветки гвоздями или привязывать к стволу за концы – в этом случае как раз и образуются ненужные дереву дуги. Оттянуть ветку надо, привязав шпагат за её середину или ближе к основанию.

Ветки толщиной 2-3 см в диаметре отгибать уже трудно, они отламываются с задирами коры на стволах. Увеличить их угол отхождения от ствола можно только с предварительным подпиливанием (рис. 12). Подпилы делают снизу возле самого основания ветки примерно на 1/4 её диаметра. Тонкой острой пилкой снизу ветки возле её основания сделайте 6-8 надрезов на расстоянии около 2 см один от другого. После того, как ветка будет отгибаться, её надо закрепить двумя растяжками к колышкам. Ранки от подпиливания при наклоне зажимаются и быстро зарастают.

Рис. 12.

Чтобы понять суть этого приёма и ощутить его пользу, потренируйтесь сначала на каком-нибудь другом дереве с гибкостью веток, похожей на яблоню.

Все названные правила и приёмы помогут правильному формированию и обрезке дерева.

Формируем новосадки

Существуют различные системы формирования деревьев, но для любительского садоводства основной тип – свободно растущее дерево, округлое, с некоторым ограничением габаритов в последующем. В кроне должно быть правильное соотношение скелетных ветвей и центрального проводника (верхняя часть ствола). Он должен доминировать над ветвями по высоте и толщине. После достижения желаемой высоты дерева проводник укорачивают.

У взрослого дерева скелетные ветви должны располагаться по стволу равномерно со всех сторон на расстоянии не ближе чем 30-40 см одна над другой для их нормального освещения и общего развития. Ветви не должны налегать друг на друга, переплетаться и т.д.

Формирование надо начинать с новосадок – так называют молодые деревца в течение первых двух-трёх лет после посадки. Уже с весны у них может быть неодинаковое развитие, связанное с разной приживаемостью, подмерзанием, подсыханием и т.п., поэтому и подход к каждому растению должен быть индивидуальным.

Идеальный вариант для однолетки – когда распускаются все почки, в том числе верхушечная (рис. 13), и уже в конце июня бывают приросты по 20-30 см. У такой однолетки надо лишь вырезать шипик – пенёк, оставшийся от дичка при подвязывании в нему побега (срез показан на рисунке сплошной линией).

Часто у однолеток подмерзают невызревшие верхушки (рис. 14). Обрежьте весной подмерзшую часть на сильную почку, оставив примерно 10-12 см в качестве шипика для подвязывания к нему побега, который появится из верхней живой почки (пунктирная линия). Впоследствии шипик удалите.

Если вымерзла наземная часть до уровня снега, растение можно восстановить аналогичным образом (рис. 15).

Но если такое подмерзание будет ежегодно повторяться – это признак незимостойкости сорта, его непригодности для данной местности.

Рис. 13. Рис. 14. Рис. 15.

Некоторые деревца могут зацвести в первый же сезон после посадки. Это свойственно скороплодным сортам, у которых цветковые почки закладываются на однолетних приростах. В связи с тем, что цветки молодого растения расходуют тот запас питания, который требуется для развития деревца, бутоны надо оборвать до их распускания. А на следующий год цветки уже можно будет оставить, если, конечно, дерево нормально растёт и формируется.

Теперь рассмотрим наиболее типичные неисправности кроны двухлетних растений, схематично представленные на рисунках. Чёрточками обозначены места необходимых срезов. Следует обратить внимание на разные углы наклона чёрточек, означающие правильный наклон среза над почками.

На рис. 16 центральный побег заканчивается плохо сформированными почками, к верхушке сильно истончается. Его надо укоротить, обрезав над сильной, хорошо развитой почкой. По той же причине и так же обрезают ветки 1, 3, 4 и 5-ю. При этом 3,4 и 5-ю ветки обрезают на наружную почку для расширения кроны, а поникшую 1-ю – на внутреннюю, чтобы приподнять её. Ветка 2 не обрезается, так как она заканчивается хорошо развитой верхушечной почкой.

Рис. 16. Рис. 17.

На рис. 17 верхний боковой побег (5) не уступает по силе роста центральному проводнику (6), стал его конкурентом, да и отходит он под острым углом, что неизбежно приведёт к разлому ствола. Поэтому конкурента надо удалить или сильно обрезать на наружную почку. Побеги 3 и 4 обрезают на сильную наружную почку примерно на одном уровне кроны с учётом соподчинения ветвей, а побеги 1 и 2 не обрезают, так как они заканчиваются хорошо развитыми верхушечными почками.

На рис. 18 центральный проводник слишком сильный, растёт в ущерб нижним боковым веткам. Поэтому его укорачиваем почти наполовину. Нижние побеги слегка подрезают на сильную почку только в том случае, если их верхушечные почки развиты слабее нижерасположенных.

На рис. 19 центральный проводник оказался короче ниже расположенных боковых побегов. Здесь два пути исправления кроны. Если центральный проводник достаточно мощный (нормальная толщина, хорошо развиты почки), но верхушка была сломана, его можно оставить, соответственно укоротив нижние побеги для соподчинения ветвей в кроне. Если ниже расположенный побег – конкурент (3) развит сильнее, то его переводят в вертикальное положение (показано пунктиром), прикрепив подвязками к центральному проводнику (5), который впоследствии вырезают. Чтобы побег (4) не оказался конкурентом, его можно удалить, но, учитывая оголённость кроны, его оставляют, сильно укоротив на внешнюю почку. Остальные побеги при необходимости укорачивают.

 

Рис. 18. Рис. 19.

На рис. 20 представлен случай, когда центральный проводник отсутствует. Здесь сильный нижний побег (6) надо перевести в вертикальное положение. Но поскольку его подвязать не к чему, то к верхней части ствола прикрепляют реечку, к концу которой подвязывают «восьмёркой» побег.

Обрезку остальных побегов проводят по тем же правилам, что и в предыдущих примерах. Все оставленные в кроне ветки, отходящие от ствола под острым углом, необходимо своевременно отогнуть в горизонтальное положение, добиваясь при этом увеличения угла отхождения.

Рис. 20.

Рис. 21. Сортовые особенности двухлетних ветвей яблони: А – пробуждаемость почек и ветвление хорошие (Мелба); Б – пробуждаемость почек хорошая, побегопроизводительность слабая (Грушовка Московская); В – пробуждаемость почек плохая, ветвление слабое (Коричное полосатое)

При последующем формировании и обрезке следует учитывать пробуждаемость почек и побегообразовательную способность, которые зависят от сортовых особенностей и возрастного периода деревьев (рис. 21). У сортов яблони с плохой пробуждаемостью почек и слабым ветвлением (Коричное полосатое, Маяк, Медуница и др.) без обрезки ветви получаются голенастые (оголённые), крона непрочная, состоящая из развилок, а плодоношение быстро перемещается на периферию. У сортов такого типа для усиления ветвления и образования плодовых веточек необходимо применять перевод на боковые разветвления на двухлетней древесине (рис. 22).

Рис. 22.

Деревья сортов с хорошей пробуждаемостью почек, но слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина и др.) обычно сами хорошо формируют крону и не нуждаются в сильном прореживании. У них лишь при необходимости надо удалять «конкуренты», соподчинять основные ветки центральному проводнику и немного укорачивать сильные однолетние приросты.

Деревья с хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением (Антоновка обыкновенная, Папировка, Уэлси и др.) в период формирования требуют умеренной обрезки. У них соподчиняют скелетные ветви центральному проводнику, проводят обрезку на боковую ветвь.

Сорта с хорошей пробуждаемостью почек и хорошим ветвлением (Штрейфлинг, Мелба, Звездочка, Северный синап и др.) склонны к загущению. У них не следует в молодом возрасте укорачивать сильные ветви, так как это увеличит загущение, но надо в последующем постоянно прореживать крону.

Гирлянды плодов – хорошо или плохо

Обильное цветение деревьев, а потом и гирлянды плодов на них обычно всех радуют. Действительно, ведь это свидетельство их хорошей перезимовки, а также высокого уровня адаптации к непогодам прошлых лет. Значит, правильно подобраны сорта, они и зимостойкие, и продуктивные.

А теперь надо посмотреть и с иных позиций: если цветками покрыты все ветки до самых кончиков – значит совсем нет молодых приростов с листьями-кормильцами. Урожай в таком случае вынужден развиваться только за счёт тех немногих листьев, которые бывают рядом с плодами. Но этого слишком мало, особенно для сортов, плодоносящих «гирляндами» (фото на обложке). Специальными исследованиями установлено, что для нормального роста и развития одного плода яблони или груши требуется не менее 30 листьев. Они же необходимы для общего развития дерева: питания корней, закладки будущего урожая, подготовки всех органов и тканей к перезимовке и т.п. Поэтому дефицит листьев создает проблемы и дереву (снижение потенциальной зимостойкости и продуктивности, общее угнетенное состояние, ослабление устойчивости к вредителям и болезням), и садоводу (слишком мелкие плоды, их преждевременная осыпаемость, плохое хранение и т.п.).

Какой вывод из этого всего следует? Нельзя запускать дерево до такого состояния, когда у него не бывает приростов. Обычно это наблюдается у деревьев почтенного возраста, которым требуется омолаживание кроны. Но затухание роста может происходить и у ещё не старых деревьев с преобладанием кольчаточного типа плодоношения. Это наиболее свойственно многим сортам груши (Лада, Чижовская, Петровская, Юрьевская и др.). Ежегодные, с раннего возраста, урожаи истощают их, и кроме правильного, сбалансированного питания, им требуется периодическая корректирующая обрезка, стимулирующая рост побегов.

Оптимальными для плодоносящего дерева считают побеги длиной не менее 50-60 см в верхней части кроны (здесь они всегда бывают сильнее), 30-40 см – в средней части и 20 см – в нижней. Уменьшение этих размеров – сигнал для своевременной обрезки, которая поможет восстановить необходимый баланс между генеративными (плодообразующими) и вегетативными (ростовыми) частями дерева.

Рис. 23.

У запущенного дерева такую обрезку проводят по принципу снижения, прореживания и общего омолаживания кроны. Схематично она показана на рис. 23 до и после обрезки. Обратите внимание, что при снижении кроны нельзя оставлять сверху супротивно расположенные ветви – от тяжести урожая произойдёт разлом. На представленном рисунке обрезка проведена правильно.

Без волчков

Если правильно формировать и своевременно обрезать, то и удалять слишком много не придётся, и дереву это только на пользу. Недаром один авторитетный учёный писал: «Большие кучи обрезанных ветвей под плодовыми деревьями … служат обвинением против владельца сада и указывают на то, что в предшествующие годы он не выполнял своих обязанностей». И действительно, ведь обрезка для дерева – это уничтожение уже произведённой им работы, напрасная потеря накопленных питательных веществ. Но главное – сильная обрезка стимулирует отрастание множества новых побегов, которые называют волчками.

Волчки – это мощные «жирные» (поэтому их и прозвали «жировиками»), интенсивно растущие вверх побеги. Они появляются по разным причинам: после механических повреждений ствола или кроны дерева, при неправильном (дугообразном) отгибании ветвей, несбалансированном питании (с избытком навоза, азотных удобрений), у стареющих деревьев и т.д. Но чаще всего образование волчков – естественная реакция на сильную обрезку корней, стремящихся восстановить своё соотношение с прежним объёмом кроны.

Наверняка многие сталкивались с таким явлением, когда после сильной снижающей и омолаживающей обрезки старого дерева в первый же сезон вырастает целый лес волчков высотой до 1,5-2 м и по толщине значительно крупнее обычных приростов. А на следующий год они уже разветвились и нарастили ненужные 2 и 3 «этажи» дерева вместо необходимого снижения кроны. Мало того, что дерево теперь стало выше прежнего, так эти молодые этажи ещё и развиваются в ущерб плодоношению и развитию кроны, затеняя её, забирая ценные питательные вещества (отсюда и название – волчки) и ослабляя в целом.

Поэтому основательную обрезку на снижение или омоложение кроны лучше проводить не сразу, а постепенно за 2-3 года, тогда волчкование будет меньше. В первый год надо открыть центр кроны, укоротив сверху центральный проводник переводом на сильную боковую ветвь (рис. 24). На второй год – вырезать из середины кроны крупные загущающие ветви. После этого – укоротить остальные ветки на первый-второй ярус разветвления переводом на ответвления, ориентированные на периферию кроны, и удалить самые нижние пониклые ветки. Естественно, следует вырезать и все больные, засохшие, трущиеся друг о друга ветки.

Рис. 24. Схема обрезки взрослого дерева с заущенной кроной. Чёрным цветом показаны ветви, подлежащие удалению: А – периферия кроны; Б – центральный проводник; В – крупные загущающие ветви; Г – нижние пониклые ветви

Ненужные волчки надо выламывать сразу же после начала их роста, не допуская последующего одревеснения. В середине – конце лета удалять их таким способом уже поздно, а вырезать секатором на кольцо – рискованно, так как будет слишком много ран, которые до осени не успеют зарасти. Но можно обрезать, оставив пеньки в 5-10 см, а весной не забудьте удалить их по всем правилам. Учтите, что на таких пеньках даже в начале осени могут появляться молодые побеги, их надо без опасения выламывать.

Без дикой поросли

Одним из непременных элементов весенней обрезки является удаление дикой поросли, т.е. побегов, отрастающих ниже места прививки. Они становятся конкурентом на воду, питание и поэтому истощают дерево.

Обычно ветки дикаря заметно отличаются от культурного сорта листьями, почками, цветом коры и иными признаками. Но часто этого не замечают, и в результате на одном дереве растут и культурный сорт, и дикарь. И лишь когда его ветви начинают плодоносить, возникает недоумение: почему яблоки стали совсем другими, сорт что ли переродился?

Чтобы такого не произошло, побеги дикой поросли надо обязательно выламывать у самого основания, как только они начинают отрастать. К сожалению, зачастую на них обращают внимание, когда они уже одревеснели и требуется вырезка секатором, а в запущенном случае – и пилой. Если эту работу проводят одновременно с обрезкой ранней весной, когда снег вокруг дерева ещё не растаял, обычно остаются пеньки. Вскоре они обрастают множеством новых молодых побегов, превращаясь в целые кусты вокруг дерева. Чтобы не допустить этого, как только сойдёт снег, пеньки надо вырезать до основания. При необходимости придётся и откопать землю, чтобы добраться до места отрастания поросли. Срезы замажьте варом и снова засыпьте почвой.

Однако важно не только правильно удалить дикие побеги, а выявить, устранить и не допускать впредь причины их появления. Они могут быть различные, чаще всего следующие.

• Результат сильной обрезки сразу многих ветвей. Поросль появляется в ответ на дисбаланс между корнями, запрограммированными на прежний объем листьев в кроне, и резким снижением поступающего от них питания.

• Не снятые своевременно обвязки, этикетки и т.п. врезаются в утолщающиеся в процессе роста ветви. При этом прерывается нисходящий отток пластических веществ, который происходит по наружным тканям от листьев к корням. Корни, лишённые необходимого питания, вынуждены помогать себе образованием поросли. Поэтому не привязывайте ничего вплотную к стволу или ветвям.

• Следствие голодания корней из-за физиологической несовместимости подвоя с привоем, когда между ними нарушается обмен питательными веществами. Это явление обычно сопровождается заметным утолщением над местом прививки, слишком ранним вступлением в плодоношение и при этом слабыми или отсутствующими приростами, преждевременным осенним окрашиванием и опадением листьев, снижением зимостойкости. Такие деревья постепенно погибают.

• Сигнал о зимних и других повреждениях, которые вовремя замечены не были: морозобоины, солнечные ожоги и растрескивание коры, поражение её цитоспорозом, чёрным раком и другими болезнями. При сильных повреждениях наземная часть постепенно погибает, а здоровые корни, требующие пластических веществ, дают поросль. В двух последних ситуациях засыхающие деревья надо спилить до земли, а сильную поросль можно использовать для прививки более зимостойкого сорта.

Рубрики:  сад и огород
Нравится

Без заголовка
Суббота, 16 Апреля 2016 г. 11:19 + в цитатник

Кабачковая икра на зиму

 

К началу октября весь урожай на дачах-огородах уже собран, при этом не вся продукция подлежит долгому хранению. Чтобы труды по выращиванию урожая не пропали, его можно переработать в зимние заготовки. Например, приготовив домашнюю кабачковую икру. Рецепт этот простой, очень вкусный, но трудоёмкий.

Нам понадобятся свежие овощи:

кабачки – 2 кг.

морковка – 1 кг.

помидоры – 1 кг.

лук – 1 кг.

растительное масло для жарки, соль, перец, по желанию – сахар.

Как готовить:

Моем, чистим, нарезаем на длинные полоски кабачки.

Отправляем их в духовку, можно под гриль – обжариваться.

Морковку также чистим и нарезаем вдоль – пополам или на три части. Обжариваем в сковородке.

Также поступаем с помидорами и луком – обжариваем с двух сторон в сковороде.

Обжаренные овощи пропускаем через мясорубку или блендер.

Соединяем получившуюся массу в одну кастрюлю и хорошо перемешиваем.

Ставим на плиту. Варим в течение часа. Когда жидкость закипит, добавляем соль (2 столовые ложки), перец, по желанию – сахар (я не добавляю). Если на ваш вкус смесь получилась суховатой, можно добавить подсолнечного масла (я сделала именно так).

Банки и крышки стерилизуем

Раскладываем по банкам. Для верности (чтобы уж точно хранилось долго) прикрываем банки с икрой крышками и отправляем их в духовку, разогретую до 180-200 градусов минут на 10.

Достаём, закатываем крышки. Отправляем остужаться под шубу.

Вкуснее магазинной – это точно. И натуральнее – это тоже точно.

Рубрики:  рецепты

Метки:  
Нравится

Без заголовка
Суббота, 16 Апреля 2016 г. 11:04 + в цитатник

Готовимся к посадке:

Борьба с вредителями и сорняками:

Дела хозяйственные:

Рубрики:  сад и огород


Процитировано 1 раз
Нравится

Без заголовка
Суббота, 16 Апреля 2016 г. 10:54 + в цитатник

Защищаем сад от вредителей

 
0
 

Чтобы получить хороший урожай, нужно не только вовремя позаботиться о поливе и подкормке садовых растений, но и защитить их от вредителей и болезней.

При влажной погоде в июне на листьях земляники проявляются бурые мокнущие пятна, могут надламываться и поникать с завязями ягоды цветоносы. Впоследствии они покрываются белым пушистым налётом. В нём содержатся миллионы спор возбудителей грибной болезни, которая называется серой гнилью. Такие плоды необходимо с кустиков виктории удалить и сжечь, иначе потеряете более половины урожая. Кроме того, не проводите орошение плантации и не подкармливайте растения удобрениями. Лучше разложите под ними резаную солому или сухое сено либо тёмную плёнку и такую же бумагу.

В это же время механические повреждения ягоде и листьям земляники наносят слизни. Они выедают в плодах отдельные части или пожирают и полностью. Необходимо учесть, что питаются слизни вечером при пасмурной погоде, ночью и рано утром, а в период, а в период затяжных моросящих дождей — днём. В жару же они прячутся в траве, под досками, влажными тряпкам, где их можно уничтожить.

При большом количестве вредителей растения в междурядьях можно опрыскать к вечеру раствором извести или суперфосфатом (200—300 г на 10 кв. м посадок). Используйте после удаления сорняков и метальдегид (30—40 г на 10 кв. м).

В зелёных листьях крыжовника и смородины порой появляются чёрные или красные преждевременно созревшие ягоды, опутанные паутиной. Внутри них можно обнаружить зелёную с чёрной головкой гусеницу-огнёвку. Одна гусеница съедает семена 6—8 ягод крыжовника или 12—15 ягод смородины и уходит на окукливание в почву. Оберите и уничтожьте такие ягоды.

Ещё одна проблема — мучнистая роса. Чтобы не допустить потери урожая, нужно профилактически с интервалом 10—12 дней двукратно опрыскать растения одним из следующих растворов: 0,5 процента кальцинированной соды (50 г соды на 10 л воды) с добавлением такого же количества мыла. Через неделю — 0,75 (75 г) соды, растворять её с 10 л тёплой воды. Затем 0,5-процентной (50 г) мочевиной с 0,5-процентой (50 г)калийной солью или настоем печной золы (литровую банку её настоять в течение суток в ведре воды температурой 20—25 градусов0,

В жаркую погоду растения можно обрабатывать однопроцентной коллоидной серой (100 г препарата на 10 л воды).

Применяется в борьбе с заболеванием и микробиологический метод. 1/3 часть ведра коровяка (или перепревшего сена) залейте тремя литрами воды. Через три дня разбавьте водой в соотношении 1:3 по объёму настоя. Затем процедите и опрыскайте.

Ещё один страшный вредитель — тля. Выгнать её с участка не так-то просто. В специальной литературе есть много рекомендаций по избавлению от тли, но все советы в основном связаны с применением химических и растительных препаратов. После использования таковых гибнут не только многие взрослые особи и личинки тли, но и их естественные враги. А потому вскоре из сохранившихся яиц появляются новые поколения тли, на которых ранее применённый яд уже не действует.

Поэтому я поставил перед собой цель защитить от тли возделываемые культуры механическим способом. Более глубоко изучил особенности её распространения и совместное сосуществование с муравьями.

Этот распространённый вредитель находится под постоянной защитой муравьёв. Они охраняют его от врагов, защищают от неблагоприятных внешних природных условий, пестуют личинки.

Осенью муравьи затаскивают в своё гнездо взрослых самок тли с яйцами. Весной с появлением первых листочков расселяют их по однолетним побегам, чтобы тля откладывала вовнутрь яйца и как можно быстрее появились личинки.

Имеется много способов избавления от муравьёв, но природа не терпит пустоты. На освободившуюся площадь летом прилетит половозрелая самка муравья и отложит яйца. И как быть?

Обматывать штамбы скотчем. Затем обмазать его сплошь клеем-ловушкой, который используют для отлавливания мышей, либо длительное время не засыхающим клеем. Нельзя оставлять просветы, щели и допускать попадания клея на кору.

Через каждые трое суток обводить мелком “Машенька” штамб дерева.

Можно установить вокруг ствола дерева сплошную ёмкость с водой. Для чего можно использовать автокамеру, разрезанную вдоль.

Ещё способ соорудить конус из песка вокруг штамба и древесной золы в соотношении 1:1. После дождя и ветра конус необходимо поправлять.

Рубрики:  сад и огород
Нравится

Без заголовка
Пятница, 15 Апреля 2016 г. 19:21 + в цитатник

http://www.gornovosti.ru/tema/other/4642-dachnyj-sezon.htm

Простые рецепты:

Картофель - второй хлеб

Дачные хлопоты:

Рубрики:  сад и огород
Нравится

Без заголовка
Пятница, 15 Апреля 2016 г. 18:30 + в цитатник

Выращиваем абрикос на даче под Красноярском

 

 

По своим биологическим требования косточковые культуры, тем более абрикос привередливая культура. Она сильно страдает от суровых погодных условий поражается вредителями и болезнями. Главными лимитирующими мерами возделывания этой культуры являются выбор возвышенных мест под сад и высокоустойчивые к неблагоприятным условиям сорта.

Ранее опытные станции Сибири занимались абрикосом, но, не получив положительных результатов, тему закрыли. Так, в Минусинской опытной станции, к примеру, эту тему закрыли ещё в 1927году. Сегодня в некоторых опытных станциях и институтах создают только видимость селекционной работы по абрикосу.

Так, в НИИАЛ Хакасии сотрудники ходят по дачам и высматривают хорошие абрикосовые деревья, записывают в отчёты, присваивают им свои названия, не думая о том, что у этого абрикоса есть автор.

Таким автором создания мороустойчивых сортов абрикоса является Байкалов Иван Леонтьевич, которому впоследствии было присвоено звание заслу3женный агроном России.

Практической селекцией он занялся на территории Хакасии в пятидесятых года прошедшего столетия. За полвека вывел следующие районированные сорта для юга Красноярского края: Горный Абакан, Крапчатый, Северное сияние и Сибиряк5 Байкалова.

Сорта скороспелые, в Хакасии плоды созревают в середине августа. Средняя урожайность взрослого дерева 10-15 кг. Сорта включены в 2002 году в Государственный реестр России.

Учитывая, что в Красноярском крае дикий абрикос не произрастает, поэтому в качестве родительской формы привоя он использовал саженец дикого манчжурского абрикоса. В настоящее время Байкалов Иван Леонтьевич проживает в г. Абакане, контактный телефон 8-390-223-97-55.

Его благородное дело продолжали садоводы-опытники Пискунов Евгений Иванович, его номера сотовых телефонов 8-390-22-01-09 и 8-390-33-90-109 проживает в г. Абакане. Железов Валерий Константинович, тел. 8-390-422-63-76 и 8-960-776-86-72 постоянное место жительства г. Саяногорск, а также учительница биологии школы № 7 г.Абакана Л. И. Баталина.

Совместными усилиями методом скрещивания они адаптировали для произрастания и получения стабильного урожая в южных районах Красноярского края следующие сорта абрикоса: Амур, Юбилейный, Сеянец Хабаровский № 1, Триумф Северный, Хабаровский, Юбилейный и Мичуринский 06. С годами они стали районированными и при соответствующей агротехнике выращивания и уходе. С таких деревьев абрикосов садоводы-энтузиасты получают стабильные урожаи в пригороде г. Красноярска. С одним из них познакомился в первых числах марта с. г. это Тумашков Юрий Альбертович, проживает в г. Красноярске, контактный телефон 8-950-401-39-67. В пути следования с ним в пассажирском поезде у нас состоялась длительная беседа об агротехнике выращивания и уходу за плодовыми деревьями в пригороде краевого центра. Из его рассказа я убедился, что он увлечён этим, для него садоводство не только хобби, но и страсть. В связи с чем в 2009 году уволился с основного места работы, выехал в г. Саяногорск и три месяца совместно с Железовым В. К. работал в его саду. Своими руками проводил различные прививки на плодовых деревьях и саженцах. Обратив особое внимание абрикосам. За труды Валерий Константинович обеспечил его саженцами плодовых деревьев, в том числе перечисленных сортов абрикосов.

В пригороде г. Красноярска, на Кузнецовском плато Туманов Ю. К. уже имел сад площадью сто соток, имеет домик, где в основном проживает с женой. Его навещают постоянно дети и внучка. В саду он вначале создал школьку, а затем небольшой питомник выше перечисленных сортов абрикосов.

Какую неотложную работу необходимо провести у саженцев и деревьев абрикосов в апреле:

При накоплении воды в приствольном круге произрастающем саженце или дереве абрикоса подпревает корневая шейка и происходит отслоение коры. В результате растение погибает.

В связи с чем в апреле необходимо отбросить снег вокруг всего периметра приствольного круга абрикоса. Тогда талая вода не будет прикасаться с корневой шейкой растения. По возможности сделать здесь отвод воды.

Читать далее...
Рубрики:  сад и огород
Нравится

Без заголовка
Пятница, 15 Апреля 2016 г. 14:09 + в цитатник

Как самостоятельно приготовить ЭМ-препараты: несколько рецептов

В последнее время огородники и садоводы все чаще используют на своих участках препараты эффективных микроорганизмов (ЭМ). Они представляют собой особую группу микроорганизмов: дрожжи, ферментирующие грибки, молочно-кислые и фотосинтезирующие бактерии, которые ускоряют разложение органики, оздоровляют почвенную микрофлору, помогают защитить культурные растения от болезней. 

Рецепт 1. Подкормка-настой с эффективными микроорганизмами 

Сначала готовится брага: в трех литрах теплой воды растворяется щепотка дрожжей и 5 столовых ложек сахара. Эта смесь бродит двое или трое суток, а затем добавляется в бочку. Чтобы данный ЭМ-препарат собственного приготовления раньше времени не закис, до использования его нужно хранить в холодильнике. Помимо трех литров браги в бочку кладется: лопата древесной или соломенной золы; полведра навоза или помета; ведро гнилой соломы или листового опада; лопата перегноя, компоста или обычной садовой земли; лопата песка; литр молочной сыворотки, кефира или простокваши. 

Рецепт 2. Травяной настой с эффективными микроорганизмами 

Эффективные организмы ускоряют приготовление органического удобрения из травы. 250-литровая бочка на треть заполняется измельченными сорняками с добавлением лекарственных трав: подорожника, зверобоя, пижмы, ромашки, тысячелистника и т. п. В эту же бочку высыпается половина ведра золы и два ведра компоста. Больше интересного: http://ogorodko.ru Затем она заливается водой. Вся эта питательная смесь пару недель настаивается, потом разбавляется в соотношении 1:10. Литр полученного раствора выливается под каждый кустик или дерево в качестве подкормки. 

Рецепт 3. ЭМ-закваска для быстрого перепревания навозных и компостных куч 

Чтобы ускорить перепревание навоза или созревание компоста, половину пачки сухих дрожжей разводят в стакане теплой воды с сахаром, добавляют один стакан любого кисло-молочного продукта с живыми бактериями (кефира, простокваши). В куче навоза или компоста протыкают дыру и выливают туда смесь. Приблизительно через два месяца свежий навоз полностью перепревает, а компост можно использовать для своих целей уже через две недели. Для буйного роста огурцов, баклажанов или перцев поставьте внутрь теплицы ведро навоза, разведенного водой с этой «закваской» — выделение большого количества углекислого газа подстегнет рост растений. 

Рецепт 4. Эффективные микроорганизмы для приготовления домашнего компоста 

Если у вас на кухне есть чайный гриб, и вы пьете его настой для улучшения пищеварения, знайте — вы употребляете именно эффективные микроорганизмы. Настоем чайного гриба на слабом сладком чае или отваре трав, разведенным из расчета 10 мл. на 1 литр воды, можно проливать кухонные отходы для приготовления компоста, а так же добавлять в органические подкормки для комнатных растений и рассады. 

Рецепт 5. ЭМ-препарат на рисовой воде 

Для приготовления данного препарата активных микроорганизмов потребуется: рис, вода, молоко и сахар. 1/4 стакана риса заливаются стаканом воды и активно перемешивают, чтобы вода стала белесой. Затем воду сливают в небольшую баночку — именно она и пригодится для приготовления ЭМ-жидкости, рис же можно использовать на кухне. Рисовую воду настаивают в теплом темном помещении в течение 5-7 дней. Затем процеживают и смешивают с молоком в пропорциях 1:10. Настаивают еще 5-7 дней. Через неделю творожная масса отделится от сыворотки, эту массу сверху снимают, а в сыворотку добавляют столовую ложку сахара. ЭМ-препарат готов! Его можно хранить в холодном месте 6-12 месяцев. Для активации микроорганизмов самодельный концентрат разводят водой комнатной температуры в соотношении 1:20 и используют по назначению.
Рубрики:  сад и огород
Нравится

Без заголовка
Четверг, 14 Апреля 2016 г. 15:37 + в цитатник

Регуляторы роста растений в питомнике и декоративном саду

 


Регуляторы роста растений в питомнике и декоративном саду
14 декабря 2010 года

Регуляторы роста (фиторегуляторы)  – это очень сильное средство для управления растением, и как всякое сильное средство, для осознанного, правильного и безопасного применения требует определенных профессиональных знаний.

 

Что большинство из нас знают о фиторегуляторах  – при посадке обработка корневином, если растению плохо – опрыскивание эпином, ну и когда-нибудь еще – подкормка гуматами.  На самом деле, выбор препаратов  оказывающих влияние на разное процессы в растении, очень широк. Фиторегуляторы открывают перед нами по истине неисчерпаемые возможности для управления растениями.  Они могут и должны использоваться а тех случаях, когда мы хотим радикально перестроить ростовые процессы, повысить устойчивость растений к неблагоприятным условиям, повысить сопротивляемость растений вредоносным микроорганизмам и насекомым, преодолеть токсическое действие химикатов, да и просто повышать привлекательность растений и подправлять некоторые практически неизбежные недостатки отдельных культур и сортов.

Спектр проблем, с которым сталкиваются питомниководы и создатели декоративных садов, а также садовники, осуществляющие уход за ними, весьма разнообразен.  Именно это часто не позволяет выдать готовые рекомендации для каждого конкретного случая. Для правильной реакции на то или иное событие в жизни растений, особенно учитывая их разнообразие в декоративном саду, надо представлять, как устроено растение и как осуществляют свое действие фиторегуляторы.  Именно этому мы и посвятим первый раздел данной статьи.

 

Как работают фиторегуляторы?  Чтобы понять или вспомнить это, давайте разберем несколько тезисов…

 

1. Признак – это вещество.

Строение и свойства организмов обще и растений в частности – совокупность признаков. Признаки изменяются в ходе развития организма. Например – осенью желтеет лист. Это связано с тем, что происходит активное разрушение хлорофиллов и другие пигменты – антоцианы и каротиноиды становятся заметнее и доминируют в окраске. То есть признак изменения окраски – это изменение содержания веществ-пигментов. Так, и все другие признаки можно при детальном изучении можно разложить на изменение содержания тех или иных веществ. Чем сложнее признак, тем большее количество веществ принимает участие в его образовании.

 

2. Вещества образуются в растении под действием ферментов и передвигаются при помощи транспортных белков.

Все процессы образования, превращения и разрушения веществ в организме находятся под управлением биологических катализаторов- ферментов. То есть, количество того или иного вещества в клетке зависит от активности ферментов, участвующих в образовании этого вещества или его разрушении. Другой путь изменения содержания вещества – это активный транспорт белками-переносчиками, то есть тем, с какой интенсивностью вещество закачивается в клетку или выкачивается из нее.

 

3. Ферменты – это белки, а значит – продукты генов.

Ферменты  и переносчики – это по химическому строению белки. А следовательно, для их

построения необходимы соответствующие гены, определяющие последовательность аминокислотных остатков в молекуле, а значит её форму и свойства. Большая часть генов ферментов и переносчиков относится к генам индуцибельным, то есть требующим для своей активации неких сигналов, включающих и выключающих их работу.

 

4. Фитогормоны – один из  инструментов управления генами и активностью транспортных белков.

Сигналами, управляющими активностью генов или транспортных белков в значительной степени являются молекулы веществ, которые вырабатываются как побочный или параллельный продукт при важнейших физиологических процессах, и служащих показателями их интенсивности. Эти вещества прошли длительный отбор в ходе эволюции и получили название фитогормонов.

 

5. Фитогормоны образуются в растении и управляют потоками питательных веществ, ответом растения на изменение внешних условий и координируют развитие различных органов растения.

Основные фитогормоны, стимулирующие ростовые процессы образуются в меристемах. В  апикальной меристеме побега образуется ауксин, в апексе корня – цитокинины, в генеративной меристеме, которая даст начало цветку – брассиностериоиды.  В листьях и корнях образуются гиббереллины. Именно эти гормоны определяют приток питательных веществ к месту своего образования, а следовательно, и максимальной концентрации. Именно эти гормоны определяют иерархию меристем – какая из них сколько получит питательных веществ, а значит рост органов, которым эта меристема дает начало.  Повышенная продукция ауксина определяет преимущественный рост апикальной почки, перехватывая питание у боковых, и связанную с этим голенастую пирамидальную структуру кроны. Появление генеративных меристем и брассиностероидов переключает основной поток питания на них, вызывая ослабление роста процессов вегетативных органов. Нарушение образования цитокининов в корнях, которое происходит главным образом из-за затопления или переуплотнения почвы, ослабляет приток сахаров к корневым меристемам и нарушает их развитие.

 

Особый интерес представляет тот факт, что гормон ауксин, вырабатывающийся апексом побега,  активирует деятельность меристем корня и управляет таким образом ростом корневой системы, и наоборот, цитокинин, гормон образующийся в корнях, необходим для активации меристем побега, а следовательно, управляет развитием надземной части растения. Именно за счет таких гормональных взаимодействий различных органов и выстраивается система растения, как целостного организма.

 

Помимо гормонов – стимуляторов роста, известны и гормоны – ингибиторы. Эти вещества необходимы растению для преодаления неблагоприятных условий. Так, этилен  тормозит процессы роста, переключая обмен веществ на производство вторичных метаболитов, в частности  на производство фенольных веществ,  алкалоидов и терпеноидов – веществ, обуславливающих защитные функции и определяющих окраску лепестков и аромат. Другой гормон ингибитор, абсцизовая кислота, отвечает за состояние покоя, блокируя ростовые процессы перед наступлением похолодания.

 

6. В некоторых случаях, например в стрессовых ситуациях, а также в начале вегетации и при активном росте, фитогормонов не хватает и растение пользуется для покрытия их дефицита симбиозом с микроорганизмами, живущими в теле растения, получая от них аналоги фитогормонов и предоставляя им взамен питательные вещества.

Довольно много гормонов, особенно в начале периода вегетации, растение получает от

микроорганизмов, в основном грибов, проживающих в межклеточном пространстве тела расте-ний. Эти микроорганизмы составляют так называемую везикуляро-арбускулярную микоризу (VAM). Очень важно, одновременно с созданием нормальных условий жизни для собственно растения, создать их и для грибов-симбионтов. Часто, необъяснимые на первый взгляд неудачи при выращивании растений, связаны именно с нарушением жизнедеятельности этих грибов-симбионтов.

 

7. Большая часть фиторегуляторов (в основном синтезированных аналогов или антагонистов) оказывает свое действие через фитогормоны, увеличивая или блокируя активность какого-либо из них, что и приводит к изменению признаков (см. п.п. 1-5).

В самом деле, логичнее всего воздействовать на гормональную систему растения, добавляя из

вне недостающий гормон. Собственно именно с этого и началось применение фиторегуляторов – аналоги ауксина стали использовать для стимуляции корнеобразования черенков древесных культур.  Не менее важно и понизить активность фитогормона – так, наибольшие объемы применения фиторегуляторов в практике связаны с подавлением биосинтеза гиббереллинов для борьбы с избыточным вегетативным ростом, приводящем к полеганию зерновых культур. Это делают вещества, задерживающие вегетативный рост – ретарданты.

 

8.  Некоторая часть фиторегуляторов оказывает свое действие, изменяя свойства биологических мембран, делая их более устойчивыми к неблагоприятным внешним воздействиям. Действие этих препаратов сходно с действием лекарств.

Некоторые фиторегуляторы, активно воздействующие на растения, не направлены на

гормоны, но оказывают своё действие, изменяя свойства мембран.  Такие препараты способны оказывать криопротекторное действие, а также влиять на транспорт веществ в растении. Большая часть таких фиторегуляторов относится к кремнеорганическим соединениям.

 

9. Другая часть фиторегуляторов (в основном – природного происхождения) влияет на активность  микроорганизмов-симбионтов, стимулируя наработку ими рострегулирующих веществ (см. п.6).

На рынке существует много препаратов, в основном биологического происхождения – экстрактов различных биологических объектов,  о механизме действия которых мало что известно. Данные препараты, как правило, эффективно повышают неспецифическую устойчивость растений к неблагоприятным факторам и вредоносным организмам и, наряду с этим, обладают также рострегулирующим эффектом. Довольно часто, эффективность подобных препаратов можно объяснить их стимулирующим эффектом на VAM– микроорганизмы симбионты, которые собственно выделяют регуляторные вещества. Особенно полезны такие обработки в начале вегетационного периода, когда потребность растения в стимуляторах особенно высока.

 

Регуляторы роста растений, разрешенные к применению

 

Рынок регуляторов роста регламентируется Госхимкомиссией при Минсельхозе России. Все препараты проходят ряд тестов на безопасность и эффективность, после чего принимается решение об их регистрации и предназначении. Отдельно регистрируются препараты для профессионального и любительского использования. При этом следует иметь ввиду, что разработчики рекомендуют применение своего препарата на тех культурах, где он может применяться в максимальных объемах, и поэтому, рекомендации препаратов на декоративных растениях не слишком популярны.

Следует также иметь в виду, что некоторые регуляторы роста растений зарегистрированы как удобрения, что позволяет существенно сократить затраты на процедуру регистрации.

Итак, что же мы в принципе можем приобрести на российском рынке рострегулирующих препаратов и со спокойной совестью рекомендовать коллегам - ландшафтникам?

 

Название препарата, действующее вещество, происхождение

Механизм и характер действия

Рекомендации по применению

Примечание

   Препараты, стимулирующие развитие корневой системы

Гетероауксин

(индолил-3) уксусная кислота

Химический синтез

Синтетический  полный аналог природного фитогормона - ауксина

Индукция корнеобразования черенков, стимуляция роста корневой системы при пересадке и повышение приживаемости,

Улучшение срастания прививок и ускорение зарастания ран при обрезке

Применяется в основном в виде водных растворов

Очень нестоек на свету. Быстро теряет активность. Передозировка приводит к обратному эффекту

Корнерост

Калиевая соль  индолил-3-3уксусной кислоты

Аналогично гетероауксину, но лучше растворяется в воде

Аналогично

Аналогично

Корневин, УкоренитЪ

4(индол-3ил) масляная кислота

Химический синтез

Структурный аналог природного фитогормона - ауксина

Индукция укоренения , стимуляция развития корневой системы, повышение приживаемости.

Применяются в виде пудры или водных растворов

Более стабильные препараты, риск передозировки гораздо меньше

ИМК

4(индол-3ил) масляная кислота

Химический синтез

Аналогично

Самый эффективный препарат для индукции корнеобразования.

Применяется в основном в виде спиртовых растворов высоких концентраций

Препарат не внесен в «Список разрешенных к применению…», но именно этот препарат используют  профи

Рибав-Экстра

Аланин и глутаминовая кислота

Биологический синтез

Общая стимуляция за счет активации белкового синтеза

Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости

 

Хорош при замачива-нии растений перед высадкой, особенно если растения перед этим испытали стресс

Домоцвет,

Циркон

Гидроксикоричная кислота

Химический синтез

Данные препараты подавляют систему разрушения природного ауксина в растении

Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости.

Замачивание семян или черенков в водных растворах или опрыскивание  по вегетации

Также повышает неспецифическую устойчивость к грибным болезням и стрессам

Крезацин

Кремнийорганическое соединение

Химический синтез

Оптимизация свойств биологических мембран

Стимуляция корнеобразования.

Повышение устойчивости к низким температурам, общая стимуляция, особенно в неблагоприятных почвенных условиях

Очень хороший препарат, но применяется мало, так как плохо раскручен

Стимуляторы вегетативного роста надземной части

Эпин-Экстра

Эпибрассинолид

Химический синтез

Структурный аналог природных фитогормонов – брассиностероидов.

Мощнейшее аттрагирующее действие.

Активация природных фитогормонов.

Антистрессовое действие

Повышение всхожести семян,

усиление ростовых процессов, повышение устойчивости к стрессам и болезням

Популярный прекрасный препарат, но его активность часто не проявляется из-за неправильного использования.

Желательно использовать совместно с ПАВ.

Мивал

Мивал-Агро

Крезацин

Кремнийорганическое соединений

Химический синтез

Оптимизация свойств биологических мембран

Повышение всхожести семян,

усиление ростовых процессов, повышение устойчивости к низким положительным температурам

Оптимальные результаты – при обработке семян

Хороший препарат, но применяется мало, так как плохо раскручен

Карвитол

Ацетиленовый спирт

Химический синтез

По данным разработчика – аналогичен ауксину и гиббереллинам

Усиление ростовых процессов

Можно приобрести только у разработчика

Гиббор-М

Завязь

Гибберросс

Цветень

Бутон

Гибберсиб

Натриевые соли гиббереллиновых кислот

Микробиологический синтез

Аналоги природного растительного гиббереллина  при хорошей растворимости в воде

Довольно мощное аттрагирующее действие

Активация транспорта сахаров

Активация прорастания семян и клубней за счет гидролиза запасного крахмала

Ускорение прорастания семян и клубней

Усиление ростовых процессов

Усиление завязывания плодов

Стимуляция роста сочных плодов

Популярные проверенные препараты. Наибольшим спросом пользуются у плодоводов и огородников. В продаже – повсеместно.

Нарцисс

Сукцинат хитозаний глютаминия

Комбинированный синтез

О механизме действия разработчик не сообщает

Общая стимуляция ростовых процессов при одновременном повышении неспецифической устойчивости

 

Гуматы

Многочисленная семья препаратов с различными вариантами солей гуминовых кислот в сочетании с питательными элементами

 Комбинированный синтез

Много спекуляций, как и о гумусе вообще, но реального объяснения бесспорной биологической активности на сегодняшний день нет.

Общая стимуляция ростовых процессов

Наиболее эффективны при некорневых подкормках в первой половине вегетации

 

Цитодеф

N-(1,2,4-триазол-4-ил)-N- фенилмочевина

Химический синтез

Аналог цитокинина

Аттрагирующее действие

Активация роста боковых почек, активация фотосинтеза и задерка старения листа

Очень полезный препарат,так как позволяет эффективно управлять структурой кроны. Трудно встретить в продаже.

Ретарданты – препараты, сокращающие вегетативный рост

Атлет

Антивылегач

ССС (ЦеЦеЦе)

Хлормекватхлорид

Химический синтез

Блокирование образования гиббереллина в растении

Сокращение вегетативного роста

Получение компактных растений

Некоторое повышение устойчивости за счет более глубокого заложения корневой системы

Очень хорошие препараты, но трудно найти в продаже.

Действие очень избирательное.  Обязательна предварительная проверка на каждом новом сорте.

Униконазол

Паклобутразол
Культар

Триазолпроизводные

Химический синтез

Блокирование образования гиббереллина в растении

Сокращение вегетативного роста

Получение компактных растений

Способны проникать через корни

Не включены в «Список…разрешенных в РФ», но широко применяются во всем мире. Хорошие эффек-тивные универсальные препараты с длитель-ным действием

В-9,

Алар

Диметилгидразид янтарной кислоты

Химический синтез

Не действуют на биосинтез гиббереллинов, но «выключают» их действие на последующих этапах реализации фитогормональной активности

Сокращение вегетативного роста

Получение компактных растений

 

Не включены в «Список…разрешенных в РФ», но широко применяются во всем мире при выращива-нии цветочной рас-сады .

Моддус

Тринексапак-этил

Химический синтез

Подавление биосинтеза гиббереллинов

Сокращение вегетативного роста

 

Препараты, повышающие устойчивость растений к болезням и стрессам

Иммуноцитофит

Эль-1

Проросток

ОберегЪ

Арахидоновая кислота

Комбинированный синтез

Активация собственных систем защиты растения от стрессов и грибных заболеваний

Повышение устойчивости к заболеваниям (в большей степени) и к неблагоприятным воздействиям  (в несколько меньшей)

Сокращение обработок фунгицидами

Очень хорошие препараты, но пока применяется мало, так как в широких массах садоводов малоизвестны

Домоцвет,

Циркон

Гидроксикоричная кислота

Химический синтез

Активация системы фитоиммунитета

Повышение устойчивости в основном к  грибным заболеваниям (в большей степени) и к неблагоприятным воздействиям  (в несколько меньшей)

 

Также повышает корнеобразование за счет повышения активности ауксина (см. выше)

Нарцисс

Сукцинат хитозаний глютаминия

Комбинированный синтез

Работает как элиситор – сигнальное вещество, имитирующее действие патогенна и активирующее систему фитоиммунитета

Общая стимуляция ростовых процессов при одновременном повышении неспецифической устойчивости

 

Силк

Новосил

Биосил

Лариксин

Вэрва

Экстракты тритерпеновых кислот из лиственницы

Активация системы фитоиммунитета

Общая стимуляция ростовых процессов при одновременном повышении неспецифической устойчивости

 

Активаторы эндогенных симбиотических микроорганизмов

Эмистим

Экстракт культураль-ной жидкости симбионтного грибаAcremoniumlichenicola

Активация собственных симбионтов растения

Общая стимуляция ростовых процессов. Некоторое повышение неспецифической устойчивости

Отличный препарат, но в продаже найти трудно.

НВ-101

Экстракт из японского кедра, кипариса сосны и подорожника

Активация собственных симбионтов растения

Общая стимуляция ростовых процессов. Некоторое повышение неспецифической устойчивости

Хороший, эффективный и дорогой препарат

 

Агат-25К

Экстракт культураль-ной жидкостиPseudomonasaureofaciensH16

Активатор фитоиммунитета.

Антагонист патогенной микрофлоры

Повышение устойчивости к грибным заболеваниям.

Общая стимуляция ростовых процессов

При использовании этого препарата можно вдвое сократить обработки фунгицидами

Симбионта

Экстракт эндофитов женьшеня

 

Активация собственных симбионтов растения

Общая стимуляция ростовых процессов. Некоторое повышение неспецифической устойчивости

 

Агропон

Экстракт культураль-ной жидкости микромицетаCylindrolichenicola

Активация собственных симбионтов растения

Общая стимуляция ростовых процессов. Некоторое повышение неспецифической устойчивости

 

Байкал ЭМ-1

Комплекс микроорганизмов

Микробиологическое удобрение

Активация собственных симбионтов растения

Общая стимуляция ростовых процессов. Некоторое повышение неспецифической устойчивости

 
 

 

В таблицу не вошли некоторые препараты, например семейство препаратов «Крона…», поскольку они не включены в «Список …», авторы статьи не имеют собственного опыта их применения и не удалось найти в доступной литературе экспериментальных подтверждения их эффективности.  В то же время, препарат «Супер гумисол», также пока не включенный в «Список…» и нашу таблицу,  в наших экспериментах и по свидетельству коллег показал высокую эффективность при пересадке крупномеров и как средство для некорневых подкормок декоративных растений,  и однозначно заслуживает рекомендаций для широкого внедрения.

 

Не стоит относиться  к фиторегуляторам, как к панацее, способной разрешить все проблемы выращивания красивых растений.Действие этих веществ будет действительно эффективным, если соблюдать следующие правила:

- фиторегуляторы не окажут на растение заметного действия, если растение ослаблено недостатком воды и питательных веществ;

- строго соблюдайте инструкции производителя препарата по концентрации и норме расхода. Помните, что передозировка препарата почти всегда вызывает обратный негативный эффект, который может привести к полной потере декоративности и гибели растений.
 


Частные случаи  применение фиторегуляторов

Укоренение

Это пожалуй самая изученная область применения регуляторов роста. Такой эффективный способ вегетативного размножения, как зеленое черенкование, просто невозможно без обработки черенков ауксином. При этом для любителей удобнее всего пользоваться Корневином и погружать срезы в препарат непосредственно перед высадкой на укоренение в условия искусственного тумана, а профессионалы чаще всего пользуются для этого спиртовым раствором ИМК в концентрации 3 000 мг/л, также обмакивая срезы в этот раствор непосредственно перед высадкой. При этом надо всячески избегать попадания раствора на листья, а также для приготовления раствора использовать 70% спирт.

Очень хорошие результаты дает предварительная обработка маточных растений  препаратами ретардантного действия. Подавление гиббереллинов в этом случае сдвигает баланс в сторону преимущественного развития корневой системы, что самым благоприятным образом отражается и на проценте укоренения и на последующем развитии укорененных черенков.

На стадии подращивания укорененных черенков, уже после формирования нового побега, хорошие результаты должны показать препараты на основе гидрокикоричной кислоты – Домоцвет и Циркон, поскольку они будут препятствовать быстрому разрушению ауксина, образующегося в них.

Желающих подробнее узнать о применении регуляторов при размножении растений мы советуем обратиться на кафедру плодоводства Тимирязевской академии, где в этом вопросе накоплен огромный опыт.

 

Стимуляция ветвления саженцев

Многие декоративные и плодовые культуры имеют склонность расти одним единственным высоким побегом, что объясняется могучим апикальным доминированием верхушечной почки.  Для получения ветвистых саженцев обычно проводят формирующую обрезку, смысл которой заключается а удалении этой доминирующей почки. Однако при этом саженец остается в питомнике еще на один год. Избежать лишних затрат, связанных с дополнительным временем пребывания растения в питомнике можно с помощью обработки препаратом Цитодеф.  Обработку следует проводить методом опрыскивания на ранних стадиях роста побегов. А если на многолетних цветах совместить такую обработку с обработкой ретардантами, например препаратом Моддус, то мы получим компактное растение, густо покрытое цветками. Именно так выращивают голландцы и немцы выращивают  хризантемы,  да и цветочную рассаду вообще. Только чаще всего для этой цели используют препарат В-9 (алар).

 

Подготовка к перевозке растений

Сразу должны сказать, что в практике пока ничего подобного не применяется, а жаль. Дело в том, что при перевозке растения испытывают настоящий стресс, связанный с тряской, изменением ориентации в пространстве, температурным дискомфортом, а при длительных перевозках – еще и недостатком влаги. А поэтому, обработка растений за 1-2 суток до отправки препаратами, активирующими синтез стрессовых белков способна в значительной степени повысить устойчивость растений к перевозке и обеспечить их лучшую адаптацию на новом месте. Наилучшие результаты при этом следует ожидать от Эпина. Уважаемые  питомниководы, пожалуйста, делайте эту обработку,  растениям она точно не повредит, а вот улучшить состояние растений может очень существенно!  Со своей стороны,  готовы оказать всяческую поддержку тем, кто решиться на подобный  эксперимент.

 

Подготовка и посадка растений

Применения фиторегуляторов  при подготовке растений к посадке -  не самый популярный приём, но не потому, что он не эффективен, а потому, что о нем мало кто знает.  Перед посадкой очень важно замочить растение для того, чтобы восстановить заполненность водой всех водопроводящих сосудов и трахей. А если при замачивании в воду добавить небольшие (не более 2-5 мг/л) количества ауксина, лучше в виде препарата Корнерост или Гетероауксин, и слегка травмировать корневую систему  надрезами кома, то приживаться и расти такие саженцы будут гораздо лучше.

Вскоре  после посадки, после обильных поливов, призванных удалить воздушные полости и прижать почву к корням,  имеет смысл пролить растения раствором препарата Рибав-Экстра, а также провести опрыскивание кроны Цирконом или Домоцветом. В последующем, еженедельно в течение месяца, рекомендуем проливать вновь высаженные растения раствором препарата Супер-Гумисол. Хорошие результаты также получены при применении препарата Байкал ЭМ-1 и НВ-101. Особенно это важно при пересадке уже взрослых растений.

 

Улучшение внешнего вида растений

Не знаю как Вас, уважаемый читатель, а меня до некоторых пор очень занимал вопрос – почему к нам из-за границы приезжают такие красивые растения и почему в Отчизне они так быстро превращаются в этаких замарашек. Это что, влияние «русского духа»? Ну ладно, после зимы, а то ведь привезут растение в апреле – мае, а к июлю на него уже без слез не глянешь. Знакомая картина? И еще один интересный вопрос, казалось бы не связанный с первым – почему растения из одних питомников (например, некоторых голландских) приживаются хуже, чем из других (например, некоторых польских)?

Ответ един и прост. Все дело в том, что товарный вид растениям в питомниках придается с помощью регулярных некорневых подкормок специальными удобрения

Рубрики:  сад и огород
Нравится

Без заголовка
Вторник, 12 Апреля 2016 г. 19:46 + в цитатник

О почве и удобрениях - самое общее

Поговорим об удобрениях 


- Девушка, вы могли бы полюбить радикала? 
- Ради чего-о? 

Борная кислота как микроудобрение.

Борная кислота – микроудобрения для подкормки сельскохозяйственных культур в период вегетации, улучшает питание завязей, увеличивает урожай и способствует усилению притока сахаров к генеративным органам. Двудольные растения (почти все овощи и плодовые) поглощают значительно (в 10 раз) больше бора, чем однодольные (злаки). Особенно много накапливается его в мякоти яблок. 

Применение борной кислоты способствует увеличению количества завязей на плодово-ягодных культурах, стимулирует образование новых точек роста стеблей и корней, повышает сахаристость плодов, снижает вероятность возникновения болезней растений, вызываемых недостатком бора («гниль сердечка» у корнеплодов, полый стебель у цветной капусты, гниль сердечка у свёклы, дуплистость корнеплодов, бурая и красная гниль у цветной капусты, пробковая ткань и парша на корнеплодах).. 

Особенно чувствительны к недостатку бора картофель (заболевание грибковой паршой и задержка рост растения: угнетается точка роста, междоузлия становятся укороченными, а черешки листьев ломкими. Клубни образуются мелкие, часто трещиноватые, в нижней части клубня развивается покоричневение сосудистого кольца.), сахарная свёкла, кормовые корнеплоды, томаты (точка роста стебля томата чернеет, а в нижней части начинают расти новые листья, черешки молодых листьев становятся ломкими. На плодах его образуются бурые пятна отмершей ткани), яблони и груши ( на верхушке побега листья приобретают сизоватый оттенок, морщинятся, бывают ломкими и некротичными по краям, одновременно наблюдается усиленный рост пазушных почек, а у плодоносящих деревьев часто развивается некроз мякоти плодов) при выращивании на кислых дерново-глеевых, темноцветных заболоченных, песчаных, супесчаных, а также сильно известкованных дерново-подзолистых почвах. Наиболее эффективны борные удобрения на торфяных и дерново-подзолистых почвах. 

Применение борных микроудобрений способствует увеличению завязей плодово-ягодных культур во время цветения, стимулирует образование новых точек роста, увеличивает содержание сахара, витаминов в выращиваемых культурах, повышает их устойчивость к неблагоприятным метеорологическим условиям и болезням, как во время роста, так и во время хранения урожая. Обработка борной кислотой плодово-ягодных культур дает прибавку урожая в среднем на 20-25 % и высокоэффективна при выращивании томатов, огурцов, капусты. 

Применение борной кислоты. 

Предпосевная обработка семян борной кислотой– замачивание семян в растворе борной кислоты, приготовленном из расчета 0,2 гр препарата на 1 л воды (или -2 гр. борной кислоты на 10 л. воды.)– оказывает положительное влияние на прорастание семян. Можно использовать вместе с другими микроэлементами. Семена моркови, томата, лука, свеклы замачивают на 1 сутки, капуста, огурцы, кабачки на 12 часов. 

Предпосевная обработка семян комплексом микроэлементов: Смешать 1 л воды, 0,1—0,3 г борной кислоты, 0,5—1 г марганцовокислого калия, 0,5—1 г молибденовокислого аммония, 0,3—0,5 г метиленовой сини, 0,1—0,5 г медного купороса, 0,2—0,5 г сульфата цинка. Раствора нужно готовить столько, сколько понадобится для полного погружения обрабатываемых семян. После обработки их подсушивают и высевают. 

Основное внесение – вносят в почву перед посевом семян или высадкой рассады овощных, плодово-ягодных культур и цветов из расчета 2 гр удобрения (предварительно развести в 10 л. воды) на 10 м2 с последующей заделкой рыхлением. 

Внекорневая подкормка – проводится раствором, приготовленным из расчета 5 гр борной кислоты на 10 л воды (или 1 гр на литр). Причем сначала препарат растворить в небольшом количестве горячей воды, затем добавить необходимое количество холодной воды до нормы. Первое опрыскивание проводят в фазе бутонизации, второе – в фазе цветения, третье – в период плодоношения. Обработка борной кислотой плодово-ягодных культур дает прибавку урожая в среднем на 20-25 %. При совместном внесении с другими микроэлементами концентрацию борной кислоты снижают до 0,05-0,06%, т. е используют 0,5-0,6 г./л.. 

Помимо борной кислоты для подкормки растений используют гранулированный боросуперфосфат (18,5–19,3% фосфора и 1% борной кислоты) или двойной боросуперфосфат (40–42% фосфора и 1,5% борной кислоты).
Макроудобрения и плодородие почв 


Основными питательными веществами растений являются не азот, фосфор и калий, а углекислый газ и вода, а энергией для фотосинтеза их снабжает свет, в особенности "теплого", красно-пурпурного диапазона. Поэтому, если вы недостаточно поливаете растение или слабо его освещаете, никакие удобрения не помогут собрать с него удовлетворяющий вас урожай. Растения бывают влаголюбивыми и засухоустойчивыми, теневыносливыми и светолюбивыми, и, прежде чем покупать семена или саженцы, вы должны выяснить, что ж вы покупаете и то ли, что будет нормально расти на вашем участке. Впрочем, какими бы тенелюбивыми или засухоустойчивыми ни были приобретаемые вами растения, а расти в полной темноте и без полива они не смогут. 

Но из углекислоты и воды фотосинтезируются только сахара, а для того, чтобы создать аминокислоты, белки и многие другие необходимые для роста и плодоношения вещества, растениям нужно гораздо больше элементов. Правда, они нужны в меньших количествах, но также необходимы. Это, прежде всего, азот, фосфор и калий (на самом деле, не только они, но сперва расскажу о них). И о тех удобрениях, которые мы вносим в почву, чтобы повысить их содержание. 

Это макроудобрения, так как они требуются растениям в заметном количестве и расходуются сотнями граммов и даже килограммами на сотку (если это минералка) или десятками и сотнями килограммов на сотку (если это навоз). Разброс по количеству внесения заметный, да. Дело тут не только в процентном содержании действующего вещества, но и в скорости его высвобождения, и в усвояемости данной формы. Это имеет значение как для количества вносимого, так и для частоты и метода внесения удобрения. 

Например, мочевина и другие азотосодержащие вещества плохо разлагаются в присутствии ионов меди и кальция, а для растений эти микроэлементы необходимы. Поэтому имеет смысл перегноить навоз отдельно, в компостном ящике вперемешку с выполкой, чтобы азот перешел в форму нитратов раньше, чем он попадет в грядку. А уж если вносите под посадку мочевину, вносите требующиеся микроэлементы или позже, отдельно от макроудобрений, в воду для опрыскивания. Мочевина - вообще штука рискованная. Соединения аммиака, к слову, усваиваются растениями быстрее нитратов, но быстрее - не значит лучше. Для усваивания азота растениям необходимо много сахаров, а их еще надо успеть выработать. Если зеленой массы маловато (к примеру, у молодого растения), то подкормка солями аммония, а, тем более, аммиачная подкормка их убьет. Также, если вегетация подходит к концу - перекармливание растений азотом в любой форме вызовет перерасход сахаров и ухудшение вкуса продукции, плюс накопление в ней нитратов. Поэтому как в начале вегетации, так и в конце следует очень аккуратно подкармливать азотными удобрениями, а восстановленной формы (аммиачные соединения) избегать вообще. Для соединений аммиака лучшее время - середина вегетации, когда листовой пластинки уже много, а до плодов еще долго. Но если и в этот момент перекормите азотом, то плодов не дождетесь. 

Вообще, если говорить не только об азоте, далеко не всегда быстро высвобождаемые макроэлементы - это хорошо. Если вы готовы кормить растение, как скотину, при каждом поливе - вперед, делите все потребное минеральное удобрение на столько частей, сколько дней будет вегетационный период, и перед каждым поливом растворяйте его, точно делите порции раствора между всеми растениями этой грядки... и дальше устраивайте себе полный абзац. Потому что потребление растением разных макро - и микроэлементов сильно различается в разные периоды его жизни. То есть, части, на которые вы должны будете делить эти удобрения, еще и неравные... 

А чтобы подкармливать растение один-два раза за сезон, его нужно всего-то высадить на почву, богатую гумусом и содержащую определенное количество глея (глины). Гумус - прекрасный буфер для минеральных удобрений, депонирующий их при высокой концентрации и постепенно отдающий при разложении, кроме того, в гумусе содержатся ауксины, регулирующие окоренение и рост растений. Глеи в небольшом количестве (как в супесчаной и суглинистой почве) улучшают свойства почв, удерживают воду в пахотном слое и способствуют смачиванию корней. При слишком высоком содержании (глинистая и тяжелая глинистая почва) глеи удушают корневую систему растений. Гумусом нельзя заменить глеи, а глеями - гумус, хотя гумус неплохо удерживает воду. Он же постоянно разлагается, и к концу второго-третьего сезона вы рискуете остаться с почвой, напоминающей труху и не удерживающей влагу (иногда даже несмачиваемую при поливе, вода по ней скатывается в подпочвенный слой). Поэтому на подзолах и песчаных почвах стоит аккуратно вносить глеи, особенно хорош для этого прудовой и речной ил. Да, и не забывайте, что глеи - источники некоторых микроэлементов, в которых растения нуждаются не меньше, чем вы сами. Ну, а еще лучше недобдеть, чем перебдеть. Внесли, перекопали, слепили колбаску... ну, знаете, наверно, как проверяется "на глазок" количество глея в почве. Потом, если требуется, еще внесли. 

Некто, ежегодно пользующийся илом из пруда рыбоводческой фермы (знакомства надо иметь ), однажды обнаружил, что его грядки вообще не впитывают воду, а при подсыхании - растрескиваются, как такыр. Ну, что, заставь альтернативно умного богу молиться... 

А вот глинистую и тяжелую глинистую почву лучше не песком "улучшать", а растительными остатками. Те же опавшие листья, в диких количествах каждую осень выбрасываемые на свалку или сжигаемые в каждом более-менее окультуренном райцентре, пустить на улучшение почв - уже несомненное благо. Только договориться с водилами, которые их вывозят. А если рядом нет дворников с граблями, то листву можно из любого перелеска таскать тоннами, было бы на чем. И запахивать на небольшую глубину. Конечно, в первые два года плодородие почвы от листвы даже снизится (бактерии, перерабатывающие целлюлозу, с большим аппетитом лопают азот), зато на третий почва приобретет необходимую рыхлость и воздушность, не утеряв добрые свойства первоначальных глеев. Иголки из-под елки на участок лучше не завозить - смолистые и кислые. Хотя у хвои один огромный плюс - ее в еловом лесу хоть попой ешь. Но не все то удобрение, что бесхозно лежит... 

В общем, еще перед внесением гумуса почву следует подготовить. Иначе он у вас утечет в буквальном смысле слова в речку или даже в колодец, а вы - не растение, вам пить воду с ауксинами и нитратами совсем ни к чему. Кстати, если не хотите (и правильно делаете) улучшать и удобрять всю почву, делайте это только на грядах. На болоте или на холодных глинистых почвах их лучше сделать высокими, на песчаных, кстати, тоже можно, только под основание подложите что-нибудь слабопроницаемое, хоть тонкий слой глины, хоть старую пленку, хоть рубероид: песок - тот еще тампакс, всю воду из вашей грядки высосет, если не помешать. Мало того, что воду, так ведь не просто ее - а с удобрениями. Пленка, рубероид или что там еще под низ кладете - пусть будет старым, дряхлым и дырявым, чтоб вода в грядке не застаивалась, но основная масса грядочной земли от песка должна быть отделена. 

Где нельзя делать высокие грядки? Там, где жарища и солнце шпарит: отделенные от основной массы, они прогреваются слишком легко и быстро, и та же морковка сварится раньше, чем вырастет. А вот в холодном климате высокие грядки лучше тех, что "вровень" - их проще прогреть перед посадкой сочетанием горячего полива с зачернением сажей или тертым древесным углем (торфом тоже можно присыпать, но это хуже - он является прекрасным теплоизолятором, так что, вместо того, чтобы растопить снег, вы можете его "законсервировать" недели на три-четыре, поэтому торфяную крошку если сыпать, то очень мелкую и очень тонким слоем). 


Итак, чем удобряем 


Азот 


Незаменимый элемент для синтеза аминокислот и белков. Без него невозможен синтез хлорофилла. Растительная, зеленая масса без него не вырастет. Так и будут не растения, а мелкие недоразвитые карлики. Избыток азота задерживает цветение, созревание плодов, ухудшает вкусовые свойства как плодов, так и зелени, повышает риск бактериальных и грибных заболеваний и не дает вызревать древесине этого года у деревьев и кустарников. Ну, и велика вероятность накопления нитратов в плодах и, особенно, в зеленых частях и корнеплодах. Азота лучше чуть-чуть недодать, чем передать. 

Потребность в азоте у разных видов растений сильно различается, но у быстрорастущих однолетников и зеленных она всегда выше, чем у многолетних и плодовых, так что желательно смотреть в справочную литературу по видам и сортам, прежде чем навоз или минералку в почву вбухивать. Лучше всего азотную минералку мешать или чередовать с азотосодержащей органикой, так лишнее депонируется в гумусе. А вот с с углекислым калием и золой тот же навоз мешать не стоит, потому что получите высвобождение аммиака в газообразной форме и потери азота, а при особенно неудачном стечении обстоятельств - ожог и гибель растений. 

Азот фиксируется из воздуха бактериями, это происходит медленно, но постоянно, пока температура воздуха выше +5 градусов. Больше всего таких бактерий живет на клубенках бобовых. Для улучшения почв неплохо сеять на них бобовые под запашку, но сперва особого прироста плодородия от этого не ждите, в первый год почти весь свеженький азот сожрут бактерии, перерабатывающие целлюлозу. Улучшение почв бобовыми - процесс долгий и муторный, но подходит там, где навоза хватает только на грядки, а на поля - шиш. 

Вне конкуренции в качестве азотного удобрения навоз. В свежем виде он содержит много мочевины и аммиака, поэтому, хоть и весьма питателен для растений, но, с большой вероятностью, скорее обожжет их и вызовет другие проблемы. Его лучше закомпостировать, причем, с травой или листвой, так будет достигнута необходимая для развития микроорганизмов, перерабатывающих органику, среда: снизится концентрация аммиака, снизится влажность, улучшится газообмен. Компостировать надо в непроницаемых для воды емкостях, например, в коробе, оббитом изнутри полиэтиленовой пленкой, так вы минимизируете потери полезных веществ. Короб должен быть достаточно объемным для сохранения оптимальной температуры для жизнедеятельности бактерий (не меньше кубометра, а лучше - полтора-два кубометра) и закрытым сверху от дождя. В воде, пропитанной азотистыми соединениями, органика не разлагается, а мумифицируется. Плотность и влажность компоста должна быть примерно равна плотности и влажности жирной, плодородной почвы, готовой к посеву, или немногим выше. 

Аммиачная селитра. Это высокопитательное, хорошо растворимое азотное удобрение, и у него единственный недостаток - точно считать и завешивать надо, потому что переборщить им крайне просто, а результат от подкормки и перекормки отличается диаметрально. При перекорме азотом, кстати, любые микроэлементы становятся "дефицитом", а докормишь ими - можешь так повысить осмотическое давление жидкости в почве, что она вытянет из растений влагу, и те засохнут. В общем, аммиачная селитра - хорошая вещь, но "тщательнее надо". 

Калийная селитра. "Два в одном" и "питательный коктейль" для растений-качков (это я так об интенсивных сортах). Те же плюсы и предосторожности, что и у аммиачной селитры. 

Натриевая селитра. Не лучший вариант удобрения. При длительном использовании засоляет почву. 

Мочевина. "Азотный фастфуд" для растений. Усваивается быстро, но так же быстро способна загубить растения. Подкармливать ею стоит в середине вегетации и аккуратно. Иначе вместо плодов получите пышный веник зеленой массы, насыщенной нитратами. 


Фосфор 


Если азот в клетке отвечает за аминокислоты, то фосфор отвечает за нуклеиновые кислоты. Следовательно, это элемент роста (деления клеток), созревания и плодоношения (размножения) растений. Также нужен растениям для синтеза ферментов, витаминов, усвоения солнечной энергии и дыхания. Но, что для нас, огородников, особенно важно - фосфор необходим для синтеза и накопления сахаров и крахмала в растении. При его недостатке, даже если не пострадает зеленая масса, плоды (корнеплоды, клубни) либо не разовьются вообще, или будут мелкими и низкого питательного и вкусового качества. 

Более всего необходим для молодых растений, у них "растет все", у старых запасы фосфора перемещаются из тех частей, что прекратили расти, в точки роста. Молодые его могут брать только из почвы. Поэтому фосфор в почве необходимо обеспечивать перед посадкой. 

Проблема с фосфором та, что он постоянно вымывается из почвы в водоемы и оседает в донных отложениях рек, морей и океанов, а пополняться ему в почве неоткуда, поскольку минералы, содержащие фосфор в высокой концентрации, редки. Поэтому пользоваться фосфорными удобрениями придется. Это не только минералка, но и навоз, а также ил рек и озер. Навоз содержит фосфор в значительных количествах, но появляется он там также "из земли" - то есть, из кормов, которые на этой земле выращены. Поэтому удобрение навозом снижает потребность в минеральных фосфатах, возвращая земле часть взятого из нее фосфора, но не снимает ее полностью. Решить "фосфорную проблему" полностью возможно, разве что, освоив разведку и добычу его океанических запасов в недрах шельфа и континентального склона. Пока этого нет - нужно постараться возвращать назад максимум взятого из земли и "смывать в реки" минимум из возможного. Это реально. 

Потребность в фосфоре у разных растений, а также в разные периоды вегетации сильно различается, поэтому вам придется пользоваться справочниками по каждой конкретной культуре, которую вы будете выращивать. Фосфор также хорошо депонируется гумусом, поэтому не жалейте вносить перегной в грядки. Перегной, а не свежий навоз (не забываем об аммиаке)! А гноить его следует так, чтобы свести потери к самому минимуму. Ваши компостные емкости не должны протекать абы куда, если из них есть слив (что, в общем-то, верно - при недостатке воздуха перепревание прекращается), то под него нужно подставить канистру. Слившуюся жидкость либо постепенно доливаем назад, либо используем для "закваски" травяной массы. Чистый навоз лучше компостировать с травой в соотношении 1:1, навоз с подстилкой можно "квасить" без добавок, в любом случае необходимо обеспечить оптимальные условия для этого, а в "кучах" это сделать невозможно, да и до половины полезных веществ из куч вымывается. Кроме того, чтобы не терять азот в аммиаке, сверху компостные емкости можно засыпать торфом (тонким слоем, сантиметра три-пять) - он хорошо впитает всю "вонь", превратив ее в удобрение. Фосфор тоже в образовании газообразных продуктов участвует, хотя тут его роль намного меньше, чем азота и серы, и также сорбируется торфом. 

Фосфорные удобрения, не считая навоз. 

Суперфосфат и двойной суперфосфат. Медленно растворимая смесь, действующее вещество - соль кальция и ортофосфорной кислоты, балласт - гипс. Двойной суперфосфат содержит намного меньше балласта. Вносят, обычно, или под зиму (не рекомендуется, большие потери), или при весенней подготовке земли. Медленно отдает фосфор. 

Аммофоска. Хорошо растворимая соль аммония и ортофосфорной кислоты, "быстрое" удобрение, пригодное для подкормки в течении вегетационного периода. В 2,5 раза эффективнее суперфосфата. Не смотря на содержание аммония, удобрение, в основном, фосфорное. 

Диаммофос. То же, но с большим содержанием азота. Раскисляет почву за счет аммония, но этот эффект держится недолго. При расчете комплекса необходимых удобрений нужно учитывать содержание азота в диаммофосе. 

Метафосфат калия. Концентрированное, но редко встречающееся в продаже хорошо растворимое удобрение "два в одном". Хорош для интенсивных культур. 

Томасшлак, фосфоритная и костяная мука - имеют ограниченное применение из-за определенных особенностей. Фосфоритная мука, например, высвобождает фосфор только на кислых почвах, которые для большинства растений неблагоприятны, а томасшлак подходит, разве что, для раскисления почв - он сильно щелочной. А костяная мука плохо разлагается, даже бактериями. 


Калий 


Калий не входит в состав органических соединений растений, но играет незаменимую роль в их синтезе: как сахаров, так и аминокислот, а также, наравне с кальцием, в поддержании гомеостаза клеток и тканевой среды, играет роль в активации ферментных систем растения и регуляции устьичных движений (то есть, в газо- и водообмене). При недостатке калия угнетаются практически все процессы жизнедеятельности растений. Все растения, богатые углеводами, требовательны к содержанию калия в почве, и чем урожайнее и слаще (или крахмалистей) сорт - тем он требовательнее к нему. Такие непохожие друг на друга культуры, как картофель, земляника, виноград, подсолнечник и гречиха - а все требуют калийной подкормки. 

Калийные удобрения бывают минеральные и органические, нейтральные и щелочные, а также хлорсодержащие и бесхлорные. У каждого удобрения свои особенности и применение. Поташом (углекислым калием) и золой хорошо раскислять торфянистую почву, особенно если это торф старый, низовой (в отличие от соединений кальция, калийные удобрения не переводят большую часть микроэлементов в нерастворимые соединения), а хлористый калий и калийную соль если и вносить под картофель, то очень осторожно и в смеси с другими калийными удобрениями, поскольку хлор в их составе ухудшает вкусовые качества и лежкость клубней (а лучше хлоросодержащие удобрения избегать). Кроме того, щелочные удобрения не стоит мешать со свежим навозом - потеряете часть азота и можете обжечь растения выделяющимся аммиаком. 

Одно из органических калийных удобрений - навоз. Нужно только помнить, что в навозе калий содержится в жидкой фракции, или, если навоз с подстилкой - в частицах подстилки. Поэтому так нежелательно терять жижу из свежего навоза. Единственный недостаток навоза, как калийного удобрения - в нем имеется значительный перекос в сторону азота. То есть, удобряя навозом, даже перепревшим, не стоит забывать о чисто калийной подкормке. 

Второе по популярности калийное удобрение, получаемое из органики - зола. При сжигании растительных остатков теряется весь азот и некоторая часть фосфора, что и обеспечивает преобладание калия, кальция и некоторых микроэлементов. Ну, как-то жалко мне азот с фосфором терять... Так что все, что можно компостировать - лучше закомпостировать, а сжигать только то, что не перегниет за год, максимум - полтора. Ветки, полешки, корни многолетников. А вот листву - в компост, она сладенькая, ее бактерии с удовольствием разложат. 

Несколько слов о минеральных калийных удобрениях. 

Поташ, или углекислый калий - великолепное удобрение для кислых почв (торфяных, в особенности, если торф верховой), но не прямо под растение, во избежание химического ожога. Лучше раскислять им почву перед посадкой. После раскисления поташом желательно проверить кислотность почвы. Как раскислитель, он хорош тем, что не связывает микроэлементы в нерастворимые соединения, как это делает кальций. Насчет того, что растения при этом недополучат кальций, не волнуйтесь - они его получат в составе других минеральных удобрений. 

Калийная селитра. "Быстро, вкусно и питательно" для растений. Этакий "протеиновый коктейль" для быстрорастущих и скороспелых интенсивных сортов. Единственное - не переборщите. Слишком большая концентрация солей в почве не питает растение, а высасывает из него все соки. Осмотическое давление! И, еще, это не только калийное, но и азотное удобрение. Когда считаете процентное содержание макроэлементов в подкормке, не забывайте об этом. 

Сернокислый калий и калиймагнезия. Тоже бесхлорные концентрированные калийные удобрения, калиймагнезия еще и магний содержит. Калиймагнезия похуже растворяется, ее лучше в почву вносить перед посадкой, а раствором сернокислого калия можно подкармливать и в течение вегетации, при поливе. Из-за высокого содержания серы они особенно эффективны под крестоцветные культуры. 

Все остальные минеральные калийные удобрения - хлоросодержащие. В отличие от животных, растениям дополнительный хлор ни к чему, так что и калийная соль, и хлористый калий, не смотря на распространенность - удобрения "второго сорта". С ними нужно очень аккуратно работать, в том смысле, что их повышенное содержание в почве серьезно вредит растениям и вызывает засоление почвы. 

Аналогично натриевой селитре. Там уже вредит натрий. 


Макроэлементы в свежем навозе, %-е содержание


Еще не микроэлементы, но уже и не "макро" 


Магний 


Входит в состав хлорофилла (10% от всего содержания в растении), также играет роль в образовании ксантофилла и каротина. Является катализатором обменных реакций, активизирует ферменты, способствует сохранению ионного равновесия в плазме. В растениях содержится, в основном, в виде ионов. 

При недостатке магния нарушается синтез хлорофилла, пожелтение, покраснение и даже побеление листовой пластинки между жилками, усыхание края листовой пластинки и кончиков листьев. Характерный признак нехватки магния - куполообразный изгиб листовой пластинки и остающиеся зелеными жилки листа при хлорозе между жилками. Ну, и урожая плодовых культур не дождетесь, потому что цветение задержится или не наступит никогда. Наиболее чувствительны к недостатку магния картофель, свекла и бобовые. 

Магний содержится во многих почвообразующих минералах (например, в известняках), поэтому дополнительное внесение его требуется далеко не везде. Наиболее распространенное удобрение, содержащее магний - калиймагнезия - используется для внесения калия в почву, и одновременно дает растениям необходимый магний. Торфянистые почвы часто раскисляют доломитовой мукой, а в ней тоже магния много (конечно, усваивается он не весь и не сразу, усвояемого магния от всего магния в доломите - не более 10%, но этого, обычно, хватает). Единственные почвы, не содержащие магния - подзолистые и песчаные. 

Кстати, жесткость воды, которую вы берете из колодца - это от него, радемого. Ну, и еще от кальция. 


Кальций 


Второй из "не макро, но еще не микро". У растений отвечает за клеточные оболочки и нейтрализацию кислот, а еще он необходим для усвоения азота. При его недостатке подкормка азотом бесполезна, а соединениями аммиака - опасна для растений. 

Характерный признак недостатка кальция - молодые листья хлоротичные, искривленные и их края закручиваются кверху. 

К счастью, недостаток кальция наблюдается крайне редко, на торфянистых и кислых почвах, и так непригодных без культивации для выращивания большинства культурных растений. Раскисляют же их... да, именно соединениями кальция. 

А так, кальций в достаточных количествах содержится в большинстве почв. 


Сера 


Сера входит в состав аминокислот цистина и метионина, а также играет определенную роль в обмене веществ и в окислительно-восстановительных процессах, входя в состав вещества-переносчика водорода. На культурных почвах растения обычно не испытывают недостатка серы, так как она входит как в состав многих раскислителей, так и удобрений: и минеральных, и органических. 

Единственные бедные по сере почвы - песчаные, которые и так требуют кардинального улучшения. 

Микроэлементы 


Кое-какие разрозненные сведения о взаимовлиянии микроэлементов 


Бор и марганец ускоряют развитие растений. 
Бор ускоряет цветение и увеличивает количество цветков, при этом его повышенная концентрация вредна клубнике. Ей лучше немного недодать бора, чем "передать". 
К недостатку бора чувствительны все крестоцветные - при недостатке бора у них отмирают точки роста. 
Бор уменьшает поступление анионов, а катионов - повышает. 
Кальций в большой концентрации способствует усвоению молибдена и уменьшает усвоение бора. На известкованных почвах необходима либо повышенная подкормка бором, либо внекорневая подкормка бором. 
Бор способствует усвоению кальция, но кальций препятствует усвоению бора. 
Калий способствует усвоению бора. 
Медь и железо необходимы для фотосинтеза, но железа в большинстве почв хватает, а меди - нет. 
Кальций уменьшает усвоение меди, переводя ее в нерастворимую форму, поэтому давать их одновременно нельзя, или кальций можно давать в почву, а медь - внекорневой подкормкой. 
Медь и бор увеличивают сопротивляемость грибным и бактериальным заболеваниям. 
Меньше всего доступной меди в болотных почвах - их сперва следует раскислять, а потом удобрять микроэлементами с повышенным содержанием меди. Раскислять в этом случае лучше не только соединениями кальция, но и соединениями калия (зола подходит идеально, но где ее столько взять?). 
Недостаток молибдена вызывает недоразвитие листовой пластинки. 


Бор 


Микроэлемент точки роста. При его недостатке они отмирают и растение перестает расти, начинается розеточная или черешковая гниль, растрескивание стебля, дуплистость корнеплодов. Цветение не наступает из-за опадения бутонов. Незаменим. 


Молибден 


Микроэлемент усвоения азота и синтеза аминокислот. Важен всем, но более всего - быстрорастущим культурам, а также бобовым и гречихе. При недостатке молибдена первой страдает листовая пластинка, у крестоцветных редуцируется до жилок, у томатов начинается пятнистость и свертывание листовых пластинок. При некритическом недостатке молибдена в растениях накапливаются несвязанные нитраты, лежкость клубней, корнеплодов и плодов резко снижается. 

Первым признаком молибденовой недостаточности может служить побледнение или пожелтение листовых пластинок, покраснение стеблей, крапчатость, курчавость и некроз нижних листьев. 


Медь и железо 


Микроэлементы фотосинтеза. Без них нарушается синтез хлорофила и углеводный обмен растения. Первый признак нехватки меди - побледнение и пожелтение листовой пластинки, а также засыхание верхушек молодых листьев. Недостаток меди чаще всего встречается на торфяных, а также на сильно произвесткованных почвах. Учитывая, что торф обычно известкуют - в такую почву просто необходимо вносить медь. Наиболее чувствительны к медному голоданию зерновые, наименее - крестоцветные, но даже они не будут расти на гольном известкованном торфе. 

Медь незаменима. Она нужна всем растениям так, как всем теплокровным животным необходимо железо. Это надо помнить всегда. Железо для растений также незаменимо, но, в отличие от меди, оно в достаточном количестве есть почти во всех почвах, за исключением чистого подзола и кварцевого песка. 

Кроме того, и усиленная подкормка азотом требует дополнительного внесения меди и молибдена, а также цинка, о котором ниже. 


Цинк 


Микроэлемент дыхания, углеводного обмена и, в результате, роста и плодоношения растений. При недостатке цинка наблюдается разрушение хлорофилла и прекращение роста растений, карликовость и уродства стебля (ствола), цветение либо скудное, либо не наступает, плоды не завязываются. Первый признак недостатка цинка можно перепутать с признаком недостатка меди - такой же хлороз и скручивание листьев. 

Недостаток цинка, так же, как и недостаток меди, чаще всего встречается на торфяных и известкованных почвах. Песчаные почвы - аналогично, в них вообще ни хрена не задерживается: гуминовых кислот нет. Песчаные почвы сперва улучшать глеем, потом удобрить органикой, а потом уж вносить по необходимости минеральные удобрения и микроэлементы. 

Наиболее чувствительны к недостатку цинка плодовые и кукуруза, наименее - зерновые за исключением гречихи, ее можно поставить в середину, вместе с бобовыми, листовыми и ягодными культурами. Но даже у зерновых урожай резко снижается при критической нехватке цинка. 

Если подкармливаешь фосфором - не забудь подкормить цинком, т. к. фосфор усиливает цинковую недостаточность. 

Также при нехватке цинка в плодах и корнеплодах не будет витаминов. 

Характерный признак нехватки цинка - на нижних и средних листьях появляются пятна бронзового или серого цвета, а верхние листья мельчают и приподнимаются вверх, занимая почти вертикальное положение. 



Марганец 


Микроэлемент ферментов и обменных процессов растения. Играет важную роль в превращениях фосфора в растении. Участвует в фотосинтезе. Недостатком марганца обычно страдают произвесткованные почвы, а также торфяные сильнокислые. 

Признаки недостатка марганца - хлороз листовой пластинки молодых листьев при зеленых прожилках, последующее усыхание этих пятен, очень быстрое отмирание листьев, серая пятнистость у злаков и усыхание молодых веточек у плодовых деревьев и кустарников. 

Внимание: передозировка марганца вызывает весьма схожие признаки. Передозировка марганца снижает усвояемость железа, при этом точно так же страдает хлорофилл. 
Передозировку марганца можно выправить известкованием, но лучше ее не допускать. 
На свежеизвесткованных почвах всегда наблюдается в большей или меньшей степени недостаток марганца. 


Кобальт 


Микроэлемент созревания и многого другого. Регулирует дыхание, углеводный и белковый обмен растений, также участвует в синтезе нуклеиновых кислот. Недостаток в почве влечет за собой снижение урожайности всех, особенно плодовых и масличных культур, у масличных снижается содержание масла в семенах. Томаты и яблоки не вызревают, витамины в них не накапливаются. 

Известкование почвы резко снижает его усвояемость растениями, в этом случае лучше провести 1-2 внекорневых подкормки этим микроэлементом. 

Характерные признаки нехватки кобальта - в основном, схожи с признаками азотного голодания, но в условиях достаточного азотного питания. 


Откуда микроэлементы в почве? 


От материнских пород и специально внесенных неорганических и органических удобрений. Помимо этого, на содержание микроэлементов в почве сильно влияет ее буферность. Можно сколько угодно вносить удобрения и микроудобрения в чистый кварцевый песок - все уйдет в речку (или в колодец). В отличие от него, глеи и известняки отдают и отдают микроэлементы, содержащиеся в составе их минералов и комплексных (у глеев) соединений. 

По буферным свойствам превышает, а по длительности отдачи стоит вслед за ними искусственный (перегной) и естественный чернозем, а также низовой торф. Гуминовые кислоты, содержащиеся в них, способны депонировать как макро- так и микроудобрения и отдавать их по мере снижения концентрации солей в почве и разрушения гуматов, а целлюлозные остатки, сперва забирающие много азота и микроэлементов, по мере переработки их бактериями, отдают их в раствор, и те становятся доступными для растений. 

Верховой торф из-за высокой кислотности требует известкования, что резко снижает усвояемость любых микроэлементов, кроме молибдена, и, следовательно, при выращивании на такой почве микроэлементы лучше вносить внекорневой подкормкой. А лучше избегать использования верхового торфа без предварительной переработки. Пропитка навозом или фекалиями, раскисление, внесение целлюлозоперерабатывающих бактерий и последующее созревание в течение нескольких месяцев (зависит от температуры) дает исключительно плодородный искусственный чернозем. 

При этом следует не допускать утечки гуминов как при переработке торфа и растительных остатков на перегной, так и при выращивании на перегное овощей и фруктов. Утекают же не просто гумины, которые и сами по себе ценны, они уносят макро- и микроэлементы, которые вы туда внесли. Поэтому в теплицах под контейнерами лучше поставить длинный наклонный короб, покрытый пленкой, а под стоком - емкость для сбора этой воды. Ею можно потом поливать как кустарники, так и плодовые деревья. 

Также и отработанная земля из теплиц может быть использована под многолетние культуры - главное, чтобы у них не было общих болезней с теми, которые вы там выращивали. Тепличные культуры обычно выносят из почвы не более 10% удобрений, так что эта земля сама становится удобрением, даже если вы ее несколько засолите. Впрочем, не увлекайтесь хлористым калием и натриевой селитрой - для теплицы лучше взять бесхлорные и безнатриевые удобрения. Выложенная в приствольные круги яблонь, земля, отработавшая в теплице, ощутимо повышает их урожайность в тот же и на следующий год (а, не забудьте, есть еще плодожорка, а еще долгоносик, не допустите, чтобы они оставили вас без урожая, но к теме микроэлементов это не относится). 

Компост лучше делать в герметичной емкости со стоком, это может быть даже деревянный короб, но изнутри проложенный пленкой. Емкость - не меньше кубометра, а лучше два, иначе не будет "гореть" и не обеззаразится от бактерий и сорных семян. Для того чтобы умятая смесь торфа, навоза (фекалий) и сорной травы "загорелась", нужно либо внести "закваску" из соответствующих бактерий, либо полить несколько раз крепким раствором навоза жвачных животных (если в компосте свиной навоз или фекалии). Больше всего бактерий, перерабатывающих целлюлозу, именно в навозе жвачных. Под сток поставьте пластиковую тару - если потечет, то это будет крепкий раствор гуминов и азотных удобрений. Микроэлементы в готовящийся компост можно не добавлять, сорняки их накопили достаточно, чтобы перерабатывающим бактериям хватило, а вот перед посадкой в него растений - добавьте. 


Сравнительное содержание микроэлементов в различных видах почв 


Меньше всего микроэлементов в песчаных почвах с преобладанием белого (кварцевого) песка. Их там почти нет, а те, что случайно попадают - быстро вымываются. Прежде чем удобрять песчаную почву минеральными удобрениями, следует внести в нее глеи и органику. При внесении одного навоза, например, песчаная почва в первый год гарантирует высокие урожаи, но на второй истощается полностью, а на третий становится еще хуже, чем была. Без глеев тут никак. 

Несколько больше, но все равно исчезающе мало микроэлементов в подзолистых и дерново-подзолистых почвах (более-менее в норме только цинк и марганец), поскольку они так же хорошо вымываются из разлагающейся органики, если нечему их удержать. Подзолистые и дерново-подзолистые почвы нуждаются в такой же культивации, что и песчаные. Помимо навоза желательно внести, например, прудовой, озерный или речной ил. Только посмотрите сперва, как себя чувствуют обитатели водоема: рыбы и моллюски. Если "ракушки" плывут поверху и уже пованивают - тут явно что-то не так. И не переборщите с ним, чтобы почва не превратилась в "черепок". 

Вслед за подзолистыми почвами идут произвесткованные торфяники с верховым торфом. Органику они удерживают лучше, но многие микроэлементы переходят в нерастворимую форму, связываясь кальцием. Требуют повышенного внесения микроэлементов, в особенности меди, либо внекорневой подкормки микроэлементами. Крайне неприятный вид почв, но, хотя бы, хорошо удерживает органику. Ее тоже надо несколько больше, ибо азот из нее будут лопать, кроме растений, еще и куча бактерий, перерабатывающих целлюлозу. При длительной культивации реально создать из него садовую землю. Но вкалывать будете, как папа карло. 

Низинный торф с большим количеством гуминовых кислот. Микроэлементы в нем есть, и делать из них нерастворимое нечто известью - совесть не позволяет. Поэтому раскислять его (а кислотность у него ниже, чем у верхового) стоит щелочными удобрениями (но не перебдейте) и доломитовой мукой или гипсом (потому что кальция в любом торфе почти нет, а растениям он необходим). Кроме того, он хорошо удерживает жидкости навоза и фекалий, и имеет смысл делать торфонавозную или торфофекальную смесь. В целом, годный компонент почвосмеси, но использовать его без навоза или речного ила не стоит. Кроме того, год-два придется постоянно контролировать кислотность и, в случае ее повышения, раскислять. Щелочные удобрения часто вымываются и даже испаряются. И ни в коем случае такую почву нельзя доводить до пересыхания - горит, как самый настоящий торфяник, то есть - хрен потушишь. С навозом и удобрениями горит не хуже, чем без навоза и удобрений. Так что с контролем лучше перебдеть, чем недобдеть. 

Суглинки и глины богаты микроэлементами, но для большинства культивируемых растений они тяжелы, поэтому их мешают с дерновой землей, торфом и торфофекалиями, а также перегноем, он же - искусственный чернозем. В общем-то, наиболее просто и быстро улучшаемая почва из всех, требующих улучшения. Если, конечно, не лопатой ее ковырять, а техникой. 

А чернозем улучшения не требует, собственно, как и перегной. Различия между ними невелики. Но! То, что природа делала миллионы лет, мы можем сделать за полгода-год в компостной емкости. Из той же травы, но в миллионы раз большим количеством бактерий, а также подходящим тепловым режимом для их жизнедеятельности. Если у вас нет специальных штаммов на посев, можно обойтись коровьим навозом, только свежим и от домашней буренки, а не от вусмерть заколотой антибиотиками страдалицы с фермы. Нет коровьего - берите козий, но его надо раза в 2 больше. В теплой водичке разболтать до густоты сметаны и поливать траву, утрамбовываемую в компостный короб. Потом прикрыть полиэтиленом, но герметично не укупоривать. Да, чтобы не сбежал образующийся при "горении" аммиак, сверху утрамбованную траву стоит засыпать торфом сантиметра на три-пять толщиной, а потом уж полиэтиленом прикрывать. 

Если короб из дерева, в жару надо следить за температурой гноилища, иначе может загореться, а если и не загорится - бактерии перемрут. Приблизилось к 80 градусам - проветрите слегка, только сами не задохнитесь (откинуть крышку или полиэтилен, проткнуть в нескольких местах палкой, покачать, расширяя дырку). Также надо следить за тем, чтобы масса в гноилище была влажной, но там не было бы "болота". В болоте трава не перегнивает, а консервируется. А нафига это вам? 

Самая богатая и сбалансированная по микроэлементам почва - чернозем. Тут обсуждать особо нечего, но за растениями все равно стоит следить, потому что недостаток усваиваемых микроэлементов часто возникает при избытке азотного питания. В общем, с такой почвой только одна серьезная проблема - там, где черноземы имеются, дождей для культивируемых культур не хватает, и приходится поливать из рек и колодцев, а это вода намного более "соленая", чем дождевая. А тут еще инсектециды, фунгициды, гербициды и - что греха таить - ненужные в данный момент минеральные удобрения. И все, засоляется и замусоривается почва, было добро - стало ***, и даже под куст не положишь. Впрочем, чернозем и жара - не наша проблема, у нас то холод, то мороз, то болото, то подзол, то песок, то глина. 

Засоление земли возможно в парниках и теплицах, поэтому ее надо менять, и там стоит сделать удобное приспособление для ее замены. "Отработанная" земля, отправленная под ягодные кусты и плодовые деревья, промывается дождями и отдает оставшиеся удобрения их корневой системе. А чтобы легче было ее заменять, можно сделать короба с откидывающейся стенкой или удобным переворотом, а проходы - достаточные для тележки. 

А еще надо использовать бесхлорные и безнатриевые минеральные удобрения, например, вместо хлористого калия и натриевой селитры использовать калийную селитру. 


И напоследок мелкие брызги назьма 


Гидропоника... я не настолько продвинутый дачник, чтобы разбираться в этом досконально, а действовать четко по инструкции, не понимая ни хрена - это не мой метод. Да и в этом случае "именно к этой системе подходит именно этот комплекс удобрений и именно эти сорта" - это ж кабальная зависимость от поставщика, вы не находите? А разорится он - что со всей купленной машинерией делать? Ну нах такое с/х. 

Овощеводство по Митлайдеру, характеризующееся не только ленточной посадкой, но и четкими прописями удобрений, причем, местами он прямо говорит, что для субстратной культуры оно лучше, чем для полноценной почвы. Естественно - субстрат нейтрален и ничем питательным не мешает унифицировать прописи. Оно, в общем-то, неплохо... если бы не приходилось кормить растение как скотину, каждый день, отмеряя четкие доли грамма... Вот вам все прелести отсутствия глеев и гумуса. Буферность субстрата - нулевая, а чего-нить недодашь или дашь неправильно - ошибка вылезет в серьезных потерях урожая. Нет, где-нибудь в Израиле это - выход, там почвы-то почти нет, вода на полив строго нормированная, но нам, имея под ногами такое богатство, променять его на эти "анальные шарики"? Вот-вот, я еще не совсем тупая, только наполовину. 

К тому же, гумус - источник ауксинов, биологически активных веществ, регулирующих окоренение и рост растений. Значит, их придется давать отдельно... Знаете, что мне это напоминает? 
Рубрики:  рецепты
Нравится

Без заголовка
Суббота, 09 Апреля 2016 г. 17:55 + в цитатник

Чипсы из картофельного пюре в электровафельнице.

7 августа, 2012 - 15:04 ~ Алена Рогова

Кулинария Мастер-класс Рецепт кулинарный Чипсы из картофельного пюре в электровафельнице Продукты пищевые

В избранных: 909
В избранных: 909
В избранных: 909
 
 
 
В избранных: 909
В избранных: 909
 
В избранных: 909

Поделиться:

 

Вот еще один из вариантов безвредных чипсов. Вот тут я пробовала сделать в микроволновке из резаного картофеля http://stranamasterov.ru/node/165943
а этот вариант подходит для электровафельниц ( советских времен)

Вот еще один из вариантов безвредных чипсов. Вот тут я пробовала сделать в микроволновке из резаного картофеля <a href=/stranamasterov.ru/node/165943" target="_blank">http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит для электровафельниц ( советских времен) фото 1" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080214_0.jpg?m=1344341080" style="border: none;" width="520" />

4 картошки
1 яйцо
3-4 ст. л муки
немного молока ~ 40-50 гр
30 гр масла сливочного

Вот еще один из вариантов безвредных чипсов. Вот тут я пробовала сделать в микроволновке из резаного картофеля <a href=/stranamasterov.ru/node/165943" target="_blank">http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит для электровафельниц ( советских времен) фото 2" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080198_0.jpg?m=1344341082" width="520" />

вот такая электровафельница. Еще встречается обычная вафельница ,которую надо переворачивать на огне.

Вот еще один из вариантов безвредных чипсов. Вот тут я пробовала сделать в микроволновке из резаного картофеля <a href=/stranamasterov.ru/node/165943" target="_blank">http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит для электровафельниц ( советских времен) фото 3" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080200_0.jpg?m=1344341084" width="520" />

Сварить картошку ,добавить яйцо молоко и масло.

Вот еще один из вариантов безвредных чипсов. Вот тут я пробовала сделать в микроволновке из резаного картофеля <a href=/stranamasterov.ru/node/165943" target="_blank">http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит для электровафельниц ( советских времен) фото 4" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080203_0.jpg?m=1344341085" width="520" />

В пюре добавить разные специи по вкусу ( укроп ,паприку, лук )

Вот еще один из вариантов безвредных чипсов. Вот тут я пробовала сделать в микроволновке из резаного картофеля <a href=/stranamasterov.ru/node/165943" target="_blank">http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит для электровафельниц ( советских времен) фото 5" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080204_0.jpg?m=1344341088" width="520" />

затем добавить постепенно муку.
тесто получается как густая сметана

Вот еще один из вариантов безвредных чипсов. Вот тут я пробовала сделать в микроволновке из резаного картофеля <a href=/stranamasterov.ru/node/165943" target="_blank">http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит для электровафельниц ( советских времен) фото 6" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080205_0.jpg?m=1344341090" width="520" />

выкладываем 1 ст.л пюре
Смазывать маслом вафельницу не надо!!!

Вот еще один из вариантов безвредных чипсов. Вот тут я пробовала сделать в микроволновке из резаного картофеля <a href=/stranamasterov.ru/node/165943" target="_blank">http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит для электровафельниц ( советских времен) фото 7" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080206.jpg?m=1344341092" width="520" />

Получаются вот такие картофельные тоненькие блинчики

Вот еще один из вариантов безвредных чипсов. Вот тут я пробовала сделать в микроволновке из резаного картофеля <a href=/stranamasterov.ru/node/165943" target="_blank">http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит для электровафельниц ( советских времен) фото 8" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080209.jpg?m=1344341094" width="520" />

из маленьких капелюшек вот такие крошки получились.Можно не !1 ст. л класть , а накапать много маленьких капель .

Вот еще один из вариантов безвредных чипсов. Вот тут я пробовала сделать в микроволновке из резаного картофеля <a href=/stranamasterov.ru/node/165943" target="_blank">http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит для электровафельниц ( советских времен) фото 9" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080212.jpg?m=1344341097" width="520" />

По примеру корзиночек для мороженого http://stranamasterov.ru/node/231394 можно приготовить такие же для салатиков

Вот еще один из вариантов безвредных чипсов. Вот тут я пробовала сделать в микроволновке из резаного картофеля <a href=/stranamasterov.ru/node/165943" target="_blank">http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит для электровафельниц ( советских времен) фото 10" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080210.jpg?m=1344341099" width="520" />

получается вот такая картофельная корзинка. подойдет для любых порционных салатов

Вот еще один из вариантов безвредных чипсов. Вот тут я пробовала сделать в микроволновке из резаного картофеля <a href=/stranamasterov.ru/node/165943" target="_blank">http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит для электровафельниц ( советских времен) фото 11" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080211.jpg?m=1344341101" width="520" />

Когда блинчики немного подсохнут и остынут их надо поломать.
Дети остались очень довольны!!!!

Вот еще один из вариантов безвредных чипсов. Вот тут я пробовала сделать в микроволновке из резаного картофеля <a href=/stranamasterov.ru/node/165943" target="_blank">http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит для электровафельниц ( советских времен) фото 12" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080214_1.jpg?m=1344341103" width="520" />
Рубрики:  рецепты
Нравится

Без заголовка
Вторник, 05 Апреля 2016 г. 12:47 + в цитатник

Лук-порей: выращивание и уходлук порей хранение/koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/лук-порей-2-150x100.jpg" target="_blank">http://koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/лук-порей-2-150x100.jpg 150w, http://koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/лук-порей-2.jpg 720w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 760px; height: 507px;" width="720" />

Красавец особо крупного размера – так называют лук-порей огородники-любители.Почему они отдают предпочтение выращиванию этой  нестандартной культуры? Причин несколько: порей  практически не подвержен заболеваниям, его не любят вредители, он морозостойкий, это продукт длительного хранения, который можно употреблять в любом виде – от свежего до маринованного,  диетический и очень ценный, поскольку содержит большое количество витамина С и каротина.

лук порей/koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/семена-лука-порей-683x1024.jpg" target="_blank">http://koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/семена-лука-порей-683x1024.jpg 683w, http://koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/семена-лука-порей.jpg 720w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 760px; height: 1140px;" width="720" />

А что качается «особой крупности», то большими габаритами как для растения из семейства луковых, обязательно будет обладать лук-порей, выращивание и уход за которым будут не просто правильными, а окажутся чуть теплее и душевнее стандартного подхода.

Из семян или из рассады?

Что касается агротехнических особенностей при выращивании порея, то некоторые сложности в уходе за этой культурой присутствуют.

выращивание лука порея/koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/выращивание-лука-порея.jpg" target="_blank">http://koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/выращивание-лука-порея.jpg 720w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 760px; height: 507px;" width="720" />

При посеве лука-порея следует учитывать длительность его вегетационного периода – около семи месяцев. Такого долгого вызревания не наблюдается ни у одного из его сородичей на грядке. У огородников южных областей есть выбор: из семян или рассады выращивать «медлительную» культуру, а у их коллег из северных районов России нет права выбора – только рассада. Лук-порей при других условиях просто не успеет вызреть.

Подготовка семян  порея – это процесс, один в один повторяющий подготовку к посеву капусты.

  1. Обеззараживание: поместить семена в две воды – горячую (40-45 градусов), а затем в холодную.
  2. Проращивание: подержать лук-порей (семена) на влажной салфетке и в тепле несколько дней.

После этих несложных манипуляций лук можно сеять. На юге страны  первый этап посева приходится на первую декаду мая, а север начинает процесс выращивания намного раньше – в середине февраля или начале марта. Рассада требует гораздо больше сил и времени.

Несколько вариантов выращивания рассады

Чтобы из мелкого семечка вырастить качественную рассаду лука-порея, необходимо  знать несколько нюансов, связанных с созданием комфортабельных условий для произрастания капризного лука:

  • порей любит влагу и свет, световой день для рассады должен быть искусственно продлен до 12-13 часов. Досвечивать рассаду вечерами и в пасмурные дни – обязательное условие для получения высокого урожая;
  • грунт, в котором будут «жить» и развиваться семена, необходимо тщательно полить перед их высадкой, и постоянно следить за уровнем влаги. Но не переливать – даже влаголюбивые растения гибнут от избытка воды;
  • для рассады лука-порея важен климат-контроль. Допустимое расхождение между дневной и ночной температурой в помещении 4-7 градусов. К примеру, если днем ртутный столбик держится на отметке +20, а ночью опустился до +13 – это нормально, при таких колебаниях растения чувствуют себя превосходно.

лук-порей 3/koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/лук-порей-3.jpg" target="_blank">http://koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/лук-порей-3.jpg 720w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 760px; height: 507px;" width="720" />

Среди огородников и дачников прочно укоренился стереотип о выращивании рассады в ящиках. Но опыт показывает,  что семена лука-порея на рассаду лучше все-таки  высевать в пластиковые стаканы – по 3-4 штуки.

Произрастая более-менее свободно, юные растеньица быстрее развиваются и получаются более крепкими, чем собратья из ящика. И  необходимый для пересаживания в открытый грунт третий лист они отращивают намного скорее.

лук порей посадка/koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/лук-порей-посадка.jpg" target="_blank">http://koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/лук-порей-посадка.jpg 720w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 760px; height: 507px;" width="720" />

Лук-порей, выращивание и уход за которым начинается традиционно – с  рассадных ящичков, нужно холить и лелеять немного усерднее. В программу  входит прореживание, слежение за равномерностью всходов и  внимательность  при выбраковке растений. Обычно прореживание и выбраковка – процессы параллельные: удалять нужно слабые вялые и неперспективные ростки.

выращивание лука порея3/koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/выращивание-лука-порея31.jpg" target="_blank">http://koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/выращивание-лука-порея31.jpg 720w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 760px; height: 589px;" width="720" />

За период роста рассады ее необходимо два раза подкормить минеральными удобрениями. Закаливание растений  начинают  примерно за неделю до высадки на грядку.

Зачем стричь лук?

Еще в рассадный период, а это полных 6-8 недель, листья рекомендуется подрезать таким образом, чтобы их длина немного не достигала десятисантиметровой отметки. Это необходимо для формирования  стебля и активизации развития корней.

Каким в конечном результате окажется овощ, можно будет увидеть не раньше осени: уж очень медленно развивается лук-порей, выращивание и уход за ним – это не столько трудоемкий процесс, сколько растянутый во времени.

Почва для порея

Этот лучок, как и любая другая культура, любит рыхлый и мягкий грунт. Несмотря на то, что растение неприхотливо и может произрастать в любых, даже спартанских условиях, перед высадкой необходимо «распушить» грядки. Не ленивый огородник, уделяющий выращиванию и уходу за луком-пореем достаточно внимания, к осени получает овощ-великан с толстой и сочной белой ножкой.

Но дело не только в мягкости и комфортности грядки: состав грунта играет определяющую роль в урожайности культуры.

Из чего овощ черпает силы  и минеральные вещества для роста и развития? Легкие суглинки, плодородные и с нейтральной средой – идеальная почва, на которой порей чувствует себя превосходно, растет, как из воды, и не требует  больших усилий со стороны хозяина. Несколько подкормок  и обильный полив – вот и весь рецепт выращивания и ухода за луком-пореем, если до этого вы позаботились о качестве грунта.

При подготовке участка под лук с осени, можно внести на каждый квадратный метр 6 кг компоста – это придаст обедненной почве плодородности.

уход за луком-пореем/koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/уход-за-луком-пореем.jpg" target="_blank">http://koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/уход-за-луком-пореем.jpg 720w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 760px; height: 1081px;" width="720" />

Если высаживать порей на место, где в прошлом году росли картофель, капуста, огурцы, томаты или бобы, то о плодородии почвы слишком заботится и не нужно – эти культуры  идеальные предшественники для лука.

Схемы посева

Посев лука-порея лучше производить на узких грядках. Это правило касается не только его, но и большинства овощей. Да и хозяину удобно – компактность огорода дает возможность выращивать максимальное количество культур на небольшой  площади.

схемы посева лука порей/koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/схемы-посева-лук-порей.jpg" target="_blank">http://koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/схемы-посева-лук-порей.jpg 720w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 760px; height: 507px;" width="720" />

Высевая  лук-порей семенами, используют двухрядную или многорядную методики.

  1. Двухрядная: ширина междурядий 30-35 см, расстояние между сеянцами – 15-20 см.
  2. Многорядная: ширину между грядками сузить до 20 -25 см, расстояние между сеянцами – до 10-15 см.

Рассаду лука-порея сажают в неглубокие лунки, предварительно удобрив каждую компостом. Количество лунок должно соответствовать числу саженцев.

Порей – не единственный среди луковых, который  выращивают посредством рассады, но самый популярный вид лука, для выращивания которого этот способ применяют. Такой порей крепче, выносливее, закаленнее.

схемы посева лука порей/koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/схемы-посева-лук-порей-3.jpg" target="_blank">http://koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/схемы-посева-лук-порей-3.jpg 720w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 760px; height: 512px;" width="720" />

Соседи по грядке

При двухрядной методике  площади междурядий будет достаточно, чтобы посеять между  луком еще какие-нибудь овощи. Но какие? Этот вопрос становится злободневным среди неопытных огородников,  которые сомневаются в добрососедстве и положительном влиянии  некоторых видов культур.

Лук-порей, уход за которым включает в себя и правильное месторасположение овоща, и сочетаемость в грядке с другими растениями,  отлично соседствует с морковью, сельдереем, свеклой и своим «братом»  репчатым луком.

Можно высадить порей  неподалеку от участка с клубникой или земляникой.

схемы посева лук порей /koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/схемы-посева-лук-порей-2-683x1024.jpg" target="_blank">http://koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/схемы-посева-лук-порей-2-683x1024.jpg 683w, http://koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/схемы-посева-лук-порей-2.jpg 720w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 760px; height: 1140px;" width="720" />

Реверансы для овоща, или Уход – дело тонкое

Чем больше времени затрачено на выращивание и уход за луком-пореем, тем сочнее и нежнее плод получится в результате – истина избитая, но непреложная. Поэтому поклониться овощу в весенне-летний сезон придется не раз.

Для активного развития лука-порея уход за растением необходимо начинать еще на этапе семени-рассады (прогрев, полив, прореживание). А когда стебельки поднимутся и окрепнут (в условиях открытого грунта), в обязательную программу ухода добавится еще окучивание, рыхление почвы, подкормка, поливы, борьба с сорными травами.

выращивание лука порея/koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/выращивание-лука.jpg" target="_blank">http://koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/выращивание-лука.jpg 720w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 760px; height: 811px;" width="720" />

Но можно значительно упростить уход за луком-пореем, применив  способ мульчирования – укрывания почвы сухой травой, листьями или старыми газетами. Эти «инородные тела»  не позволят прорастать сорнякам,  на дольше удержат влагу и защитит корни от перегрева.

Использование мульчи – отличный выход для дачников, которые не имеют возможности навещать свои участки  каждый день.

Первый весенний лучок

О холодостойкости порея среди дачников-огородников ходят почти легенды. А реальность такова: этот сорт лука действительно может перезимовать на грядке, но с условием, что морозы будут не очень трескучими (до -200), а снежный покров достаточно высоким.

Ухаживать за луком-пореем с целью получить его в качестве первой весенней зелени с огорода нужно начинать осенью – примерно в октябре. При подготовке грядки к заморозкам ее необходимо окучить максимально высоко, а остальное доделает погода: насыплет достаточно снега и «организует» растениям теплые и воздухопроницаемые «подушки».

как сажать лук порей/koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/порей.jpg" target="_blank">http://koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/порей.jpg 720w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 760px; height: 588px;" width="720" />

После такой зимовки, в первые весенние деньки порей будет уже готовым к употреблению.

Который в темном подвале хранится

Хранить урожай порея  можно  и в подвале, и в холодильнике – главное, чтобы температура  оставалась оптимально-прохладной, а то  все старания по выращиванию и уходу за луком-пореем могут пойти прахом в процессе неправильного сберегания луковиц.

Температура в хранилище не должна превышать 00. Если  место хранения подвал, то лук должен находиться в вертикальном положении, воткнутым во влажный песок, причем влажность необходимо поддерживать постоянно на уровне 80-90%.

Для хранения в холодильнике луковицы охлаждают до необходимой температуры, расфасовывают по 5-7 штук в пакет, герметично запаковывают и складывают в отсек, отведенный для овощей.

лук порей/koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/лук-порей-1.jpg" target="_blank">http://koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/лук-порей-1.jpg 720w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 760px; height: 619px;" width="720" />

При зимнем хранении порея нельзя не заметить один интересный нюанс: белая ножка становится больше, можно даже подумать, что лук продолжает расти в холодильнике. Но дело в другом – происходит отток сока и питательных веществ из листьев в ножку, и любимая белая часть лука становится еще сочнее.

Морфология (форма и строение) лука-порея

Внешне порей, скорее, напоминает чеснок, чем лук: плоские широкие листья никак не выдают в растении причастность к семейству луковых. За весь вегетационный период  растение формирует  в среднем 10-15 листьев, длиной от 30 до 60 см.

Средняя масса одного овоща составляет до 300 г, но бывает и полукилограммовый лук-порей, выращивание и уход, видимо, дают такой результат, но насколько часто, статистика умалчивает.

выращивание лука порея2/koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/выращивание-лука-порея2.jpg" target="_blank">http://koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/выращивание-лука-порея2.jpg 720w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 760px; height: 507px;" width="720" />

Высота ножки – самой сочной и обожаемой гурманами части лука – достигает 10-80 см, и это, опять-таки, зависит от технологии выращивания, качества ухода за луком-пореем и сорта растения.

Те огородники, которые  привыкли рассчитывать  только на себя и свой урожай (то есть стопроцентно свой: от А до Я), могут собрать семена лука-порея на второй год, когда растение сформирует цветочную стрелку.

лук порей рассада/koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/лук-порей-рассада.jpg" target="_blank">http://koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/04/лук-порей-рассада.jpg 720w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; width: 760px; height: 507px;" width="720" />

Для получения качественных «домашних» семян огромное внимание необходимо уделять поливу. Непривередливый порей очень требователен к влажности  почвы и никогда не даст хороших соцветий, а, соответственно, и семян, если будет ощущать дефицит воды.

 
 
Рубрики:  сад и огород
Нравится

Без заголовка
Вторник, 22 Марта 2016 г. 20:36 + в цитатник

 

Правильная обрезка садовых деревьев – секреты и советы по самостоятельной  обрезке

Самое лучшее время для обрезки деревьев — поздняя зима и ранняя весна до того, как начнется новый рост — это благоприятный период для обрезки большинства садовых растений включая фруктовые деревья, ягодные и декоративные кусты розы. Чтобы помочь вам сделать обрезку деревьев правильно дадим Вам несколько советов.

Успешная обрезка помогает поддерживать здоровье растений, их силу и красоту а у плодово-ягодных культур повышает продуктивность и улучшает качество урожая. Что бы вы ни обрезали, пользуйтесь только острыми чистыми орудиями труда. Не обрезайте влажные растения, срез делайте ниже видимых признаков болезни и обработайте место среза как можно быстрее.

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Несколько лет назад наши соседи посадили фруктовые деревья. Первое время они радовались крупным, сочным плодам, которые появлялись на молодых деревьях каждую осень. Но по мере старения деревьев плоды становились мельче, они были уже не столь красивы и вкусны. Соседи решили, что в этом виновата погода и неподходящие сорта. На деле же проблема заключалась в том, что они никогда не обрезали свои деревья.

Обрезка позволяет поддерживать деревья в хорошем состоянии и значительно повышает урожай. Вырезая некоторые ветви зрелого, плодоносящего дерева, вы уменьшаете количество образовавшихся на нем плодов и обеспечиваете лучшую освещенность внутри кроны. Оставшиеся плоды растут лучше (и урожай с этого дерева в пересчете на кг тоже будет больше), имеют более привлекательный внешний вид. Увеличение циркуляции воздуха и проникающие внутрь кроны солнечные лучи предотвращают развитие болезней.

 

Обрезку производите весной, пока не началось движение сока в растении, пока дерево еще спит, но древесина не заморожена.

У молодых деревьев с помощью легкой обрезки обычно формируют крону одного из трех типов ярусную с центральным проводником (лидером), измененно – лидерную и чашеобразную.

Когда дерево начинает плодоносить, вам надо будет произвести более сильную обрезку, вырезать и укоротить ветви. Эта мера позволит повысить урожайность дерева и создать структуру кроны способную выдержать больший урожай. Вот несколько рекомендаций по обрезке.

как делать обрезку деревьев

Производите обрезку каждый год. Ежегодное удаление нескольких ветвей переносится вашим деревом менее болезненно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года. Как правило, вы можете вырезать из кроны количество ветвей, примерно равное прошлогоднему приросту, (но не более 1/3 всех ветвей дерева), возможно, вы сочтете нужным удалить новые ветви, но, в первую очередь, старайтесь вырезать старые.

Не производите сильную обрезку карликовых деревьев. Карликовые деревья растут медленнее, чем обычные, поэтому их ежегодная обрезка не должна быть такой же сильной.

Правильно обрезайте ветви. Обрезайте ветку наискось над почкой, расположенной с наружной стороны ветки. Обрезка под углом обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположенной снаружи почкой способствует образованию побега, не загущающего крону.

В этом контексте вам возможно также пригодиться запись Как правильно удалять ветки у больших садовых деревьев

Вырезайте старые побеги. У некоторых сортов яблонь, груш и слив плоды образуются не на самых крупных ветвях, а на мелких веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветки.

Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении. Направленные вверх ветви дают сильный прирост, но их урожайность ниже, чем у горизонтальных. Направленные вниз и свисающие ветви — наименее продуктивны, и плоды на них получают меньше света. Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направленные строго вверх или растущие вниз побеги.

как правильно сделать обрезку садовых деревьев

Обрезка черешни летом: первая, последующая и завершающая

Обрезка черешни необходима для полноценного развития древесного растения и хорошего плодоношения. Различают первую обрезку черешни и последующую. В чем заключается разница двух названных видов и как конкретно произвести процедуру обрезки, рассмотрим далее. Вконтакте Facebook Twitter Google+ Мой мир Оглавление: Обрезка черешни в первый раз, или начало формирования Обрезка впервые проводится так: Последующая обрезка, или продолжение формирования кроны Общие правила обрезки: Итоговая обрезка, или завершение формирования Обрезка черешни в первый раз, или начало формирования Первый раз 1-2-летняя черешня обрезается в первой декаде июня. Делается это для того, чтобы увеличить количество ветвей нижнего яруса, снизить процессы роста вверху кроны и, конечно, достичь главной цели – раннего плодоношения. После процесса формирования остается 4-6 базовых ветвей нижнего яруса дерева, во втором по счету – около 2-3, в третьем – 2, не более. Причем межъярусное расстояние должно быть приблизительно 70-85 см. Формирование виноградной лозы — благодарное дело для сада. Узнай тут как поймать рой пчел. Летняя обрезка винограда http://rusfermer.net/sad/vinogradnik/uhod-za-vinogradom/obrezka-vinograda-letom-i-osenyu-chto-nuzhno-znat-o-nej-i-kak-ee-osushhestvlyat.html . Обрезка впервые проводится так: Для развитого саженца если саженец довольно хорошо развит и имеет 4-6 ветвей, которые ориентированы в разные стороны, а угол, который они образуют с проводником, составляет более 45 градусов, то нижние ветви уменьшают до 50-60 см;   далее следует перейти к побегам, расположенным выше. Их нужно обрезать так, чтобы они находились приблизительно на высоте нижнего яруса, центральный же побег этого уровня – на сантиметров 15 выше.Поскольку ветви не превышают 60 см, то их длину уменьшают наполовину или же снимают треть длины на данном конкретном уровне. Для саженцев с малым числом боковых ветвей Что понимают под небольшим числом ветвей? Не более 2-3. Обрезка таких саженцев предполагает, что ветви будут укорочены на 25 см в среднем. Это делается для усиления роста новых побегов, которые впоследствии станут скелетными (базовыми) ветвями нижнего яруса. На тех же принципах строится обрезка деревьев с однобокой кроной. Что следует знать в обоих случаях Срез, когда ветви укорачиваются, проводится на внешнюю почку, направленную к периферии, на центральном проводнике же, наоборот, на внутреннюю. Последующая обрезка, или продолжение формирования кроны При условии, что саженец довольно хорошо развивается, в зоне штамба необходимо убрать все листья. Они лишь заставят растение тратить питательные вещества на формирование новых побегов. Есть, правда, одно исключение: у слаборазвитых саженцев можно оставить почки в зоне штамба. Полезные и качественные удобрения для винограда. Хоста, посадка и уход. Читай тут http://rusfermer.net/sad/tsvetochnyj-sad/vyrashhivanie-tsvetov/hosta-posadka-i-uhod-otlichnoe-nastroenie-na-dache.html . Общие правила обрезки: на будущий год у быстро развивающихся древесных растений сформируются скелетные ветки 1-2 порядка ветвления. В большинстве случаев черешня ветвится только на кончиках веток или же в месте уменьшения, при этом образуя 4-5 хороших побегов. В такой ситуации срез проводят на наиболее горизонтальную ветку, ориентированную на периферию кроны, а другие ветки укорачивают на 10-12 см.   ветки, что растут непосредственно внутри кроны и проходят параллельно большинству ветвей, а также имеют угол отхождения менее 60 градусов, следует вырезать на кольцо.   уменьшение длины побега в каждом ярусе проводится по длине побега, который является продолжением наиболее слабой нижней скелетной (базовой) ветви. Сам «эталонный» побег при этом ни в коем случае не укорачивают! Те побеги, что расположены выше, обрезаются до 40-55 см, горизонтальные, а также те, что ниже, – до 70-85 см. центральный проводник в том случае, если он сильно развит, рекомендуется перевести на другой, более слабый побег. Для этого его укорачивают на сантиметров 15 выше, чем срезы скелетных ветвей. Обрезка осуществляется следующим образом: основные ветки нижнего яруса необходимы для заложения ветвей второго порядка. Делается эта закладка на расстоянии 30-70 см от ствола и имеет целью направить ветви на периферию кроны.В том случае, если боковые побеги длиннее, чем продолжение скелетной (базисной) ветки, то их стоит укоротить. А если их длина составляет менее 40-50 см, то ветви не укорачивают, и они окутываются букетными веточками.   закладка второго яруса осуществляется на расстоянии около 75 см от начального яруса. Для этой цели выбираются 2-4 побега, имеющие угол отхождения от ствола черешни в 50-60 градусов.Кроме того, эти побеги должны быть в равной степени направлены во все стороны. Для их укорочения выбирают такой уровень, как высота побегов продолжений скелетных ветвей начального яруса. Для центрального побега к такому уровню следует добавить 15-20 см и произвести укорочение;   ветви третьего яруса формируются так, как и ветви второго яруса. С единственным отличием: они закладываются, соответственно, на уровне 55 см от второго яруса. Итоговая обрезка, или завершение формирования Как правило, формирование кроны завершается на пятый или шестой год. В это время, а также в следующие за ним 4 года нужно только удалять побеги, направленные внутрь и являющиеся слишком рослыми, а также по минимуму прореживать крону. Удачной обрезки!

 

Источник: http://rusfermer.net/sad/plodoviy/uxod/obrezka-chereshni-letom-pervaya-posleduyushhaya-i-zavershayushhaya.html#more-2170 Русский фермер © Фермерское хозяйство в России

Обрезка яблони и груш

Производите обрезку ваших молодых яблонь и груш так, чтобы у дерева сохранялся центральный ствол (проводник, главный побег) и ветви отходили от него под большим углом.

По мере старения дерева проводник может наклониться под тяжестью плодов и затенить расположенные ниже ветви. Если так произойдет с вашим деревом, вырежьте верхнюю часть главного побега. При такой обрезке улучшится освещенность внутри кроны, а несколько новых ветвей начнут расти вверх, чтобы заменить удаленный лидерный побег. При необходимости ежегодно обрезайте верхние части боковых ветвей, чтобы можно было достать любую часть дерева.

Слива

Сливовые деревья имеют кустовидную форму, поэтому сформировать из них дерево с лидерным побегом почти невозможно. Не стоит пытаться переделать природу, формируйте у сливовых деревьев чашеобразную крону.

Японско-американские гибриды обладают более сильным ростом, чем сливы европейских сортов, их следует обрезать сильнее. По мере старения дерева вырезайте ветви, расположенные слишком близко друг к другу, и удаляйте каждый год небольшую часть старых ветвей. Вершину кроны держите открытой, чтобы создать хорошие условия освещенности для нижних ветвей. Укорачивайте слишком длинные и свисающие до земли ветви.

Обрезка персика, абрикоса

Эти плодовые деревья отличаются настолько сильным ростом, что для получения ежегодного урожая плодов хорошего качества у них необходимо производить сильную обрезку кроны. Для получения невысоких деревьев, с которыми легко работать, рекомендуется вырезать вершину кроны. Удаляйте также ветви, растущие близко к земле. Не производите избыточной подкормки косточковых плодовых культур после обрезки, иначе они быстрым ростом возместят обрезанные ветви. При чрезмерном приросте в течение лета возрастает вероятность повреждения этих деревьев зимой. Некоторые садоводы предпочитают производить обрезку персиков в момент цветения, чтобы предупредить рак, который, в основном, распространяется в холодную погоду.

Делаем обрезку вишни

У молодых вишневых деревьев формируют крону ярусного типа с центральным проводником. Затем, по мере старения растения, вырезают лидерный побег и получают измененно-лидерную крону. Обрезку вишен производят так же, как и персиков, но не так сильно. Чрезмерная обрезка вишен может привести к повреждению деревьев морозом и сокращению периода жизни вишневого дерева.

ТРИ ТИПА ОБРЕЗКИ

1. Прореживание.

Удалите ветвь целиком, обрезав ее в месте ответвления от более крупной ветви или ствола. Используется нечасто, поскольку прореживание не стимулирует отрастание и уменьшает массу растения, не влияя на его размер. После прореживания куст выглядит не таким массивным.

2. Неселективная обрезка

Обрежьте ветку на любой точке. Такая обрезка стимулирует отрастание волчковых побегов из спящих почек под местом обрезки. Неселективная обрезка делает растения гуще и пушистее, но не уменьшает размера куста.
3. Селективная (избирательная) обрезка.
Обрежьте ветку до почки или до боковой ветки. Обычно диаметр остающейся боковой веточки должен составлять половину диаметра удаляемого побега. Веточки диаметром 3 мм или меньше обрезают на почку. Такой способ обрезки позволяет уменьшить высоту куста при сохранении его естественной формы. Одни кустарники выносят сильную селективную обрезку, другие нет.

как обрезать кустарники и деревья на даче

Как правильно делать обрезку ягодных кустарников.

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ – КАК СДЕЛАТЬ ОБРЕЗКУ

Ежегодная обрезка ягодных кустарников позволяет поддерживать растения в продуктивном здоровом состоянии и в хорошей форме. Удаление нескольких старых ветвей дает возможность роста молодым, продуктивным побегам и создает лучшие условия для проникновения внутрь куста света (а это, в свою очередь, за счет улучшения фотосинтеза приводит к получению более сладких плодов) и воздуха (уменьшает влажность, препятствует развитию грибных болезней). Не жалейте о тех цветочных почках, которые вы удаляете вместе с побегами: выросшие на кусте ягоды будут крупнее и вкуснее!

Виноградная лоза – как правильно произвести обрезку

Обрезку винограда следует производить, пока растения находятся в состоянии покоя. Если в вашей местности холодные зимы, подождите, пока в конце ее или в начале весны не начнут набухать почки; так, вы сможете убедиться, что побеги, которые вы оставляете на кусте, живы. (Из лозы может капать сок, но это не вредит растению).

Виноградную лозу обычно сформируют по системе обрезки на четыре плети, оставляя ствол, от которого отходят 4 горизонтальных однолетних побега (лозины): по 2 в каждую сторону вдоль натянутой на 2-х уровнях проволоки.. Однолетний побег — это лоза, которая выросла за прошлый вегетационный период, и только однолетние побеги дают плодоносные веточки. Однолетние побеги — гладкие, рыжевато-коричневые, их легко отличить от более старых, имеющих темную, шелушащуюся кору.

Для обеспечения урожая этого года выберите 4 лозины, ответвляющиеся вблизи ствола и отходящие в противоположных направлениях: 2 — на уровне верхней шпалеры и 2 — на уровне нижней. Больше всего плодов образуются на однолетней лозе толщиной с карандаш, где расстояние между ночками составляет 15 см.

Обвяжите лентой каждую выбранную вами лозину.

Затем сформируйте побеги омолаживания.

Почки на них дадут побеги, лучшие из которых вы отберете на плодовые лозины на следующий год и они обеспечат вам урожай винограда.

Для формирования побегов омолаживания подберите 4 ветви, отходящие недалеко от ствола. 2 — у верхней шпалеры, 2 — у нижней.
В этом случае возраст ветвей не играет роли, так как на каждой есть почки у основания. Заложите побеги омолаживания, оставив на каждом сучке ветви с 2-3 почками.

Теперь приступайте к самому «безжалостному» этапу обрезки: стисните зубы и удалите все побеги с лозы, оставив только ствол, 4 однолетних лозины, которые вы пометили лентами, и 4 сучка для побегов омолаживания. После этого обрежьте оставленные лозины до длины примерно 1,5 м — чуть длиннее, если прирост прошлого года очень сильный, и чуть короче, если прирост прошлого года слабый.

Обрезка малины и ежевики

За исключением ремонтантных сортов, побеги этих культур обычно образуют листья в свой первый вегетационный период, во второй — цветы и плоды.

Поэтому первый этап обрезки малины и ежевики состоит в удалении всех отплодоносивших побегов, которые в ближайшее время все равно отомрут. Удалите старые ветви сразу после сбора урожая — летом или следующей весной до появления новых побегов.

Обрезка малины ежевикообразной, ежевики и малины обыкновенной продолжается в течении всего вегетационного периода. Эти растения образуют ягоды на боковых веточках, рост которых стимулирует прищипывание верхушек, когда они достигают примерно 0,9 м в высоту. Прищипывание сильных сортов следует производить у более высоких побегов, слабые сорта рекомендуется прищипывать на меньшей высоте. Проводите прищипывание несколько раз за сезон, по мере того, как новые побеги достигают высоты 0,9м.

Все другие виды обрезки на ежевике и малине рекомендуется производить, когда растение находятся в покое. Формируйте культуру так, чтобы побеги росли пучками. Удаляйте наиболее слабые предыдущего года, вырезая их на уровне почвы.

Целесообразно укорачивать стебли красной и золотистой малины, чтобы образовавшиеся на них плоды не касались земли. Обрежьте стебли на высоте 1,5 м (или на высоте ваших опор для малины). У ежевики и малины ежевикообразной боковые веточки должны иметь длину 30-60 см. У малины со стелющимися побегами оставляют стебли длиной 2 м и боковые веточки — длиной 30-60 см. После обрезки стеблей малины или ежевики подвяжите их к опоре.

Ремонтантные сорта красной и золотистой малины открывают перед вами более широкие возможности. Если вы готовы отказаться от летнего плодоношения культуры, то после сбора урожая осенью вы можете просто срезать все побеги на уровне почвы. Новые побеги, появившиеся весной, дадут ягоды к концу лета.

Несколько советов по правильной обрезке деревьев чтобы получить больше урожая:

  • Чтобы увеличить урожай малины, кроме полива и подкормки, мы прищипываем верхушки растений 2 раза в год: в июне-июле, когда они достигнут высоты 1-1,2 м, и в августе-сентябре при высоте 1,8-2 м. К зиме растение прекратит рост, окрепнет и хорошо перенесет морозы. В следующем году после сбора урожая сухие ветки вырезаем. Остаются подросшие и перещипанные молодые побеги, которые весной превращаются в пышный куст. Урожай повышается в 2-3 раза.
  • При уборке урожая слив, вишни и т.д. может сослужить хорошую службу простейшее устройство, которое позволит достать до самых верхних ягод. К концу легкой палки привяжите проволокой кусок широкой трубы, внизу ее надо закрыть кусочком марли, а верхнюю кромку заточить в виде зубьев.
  • Не давайте стеблям красной и золотистой малины ложиться на землю. Укорачивайте и подвязывайте оставленные побеги
  • Система обрезки винограда на четыре плети может показаться варварской, но она позволяет получать крупный виноград
  • Ежегодно удаляйте «волчки» — направленные вверх побеги, которые растут пучками вокруг старых срезов. Эти непродуктивные ветви забирают энергию дерева, затеняют созревающие плоды и не позволяют солнечным лучам проникать внутрь кроны.

10 “золотых” правил обрезки сада

  1. Обрезайте деревья регулярно, но никогда не выполняйте эту работу при температуре ниже -8 С.
  2. Используйте надежную лестницу, острый и хорошо работающий инструмент.
  3. Удалите все мертвые и больные ветви, а также высохшие и больные плоды.
  4. Обязательно продезинфицируйте спиртом инструмент, которым вы работали с больными растениями, иначе вы рискуете заразить здоровые деревья и кусты. Помните: небольшая обрезка провоцирует небольшой рост новых побегов, а сильная, напротив, интенсивный.
  5. Создавайте и поддерживайте желаемую форму кроны растения. Обрезая ветви, растущие в одном направлении, удаляйте в первую очередь слабые, сильные ориентируйте для равномерного занимания пространства.
  6. Ориентируйте ветви таким образом, чтобы они отходили от ствола под правильным углом (45-60°).
  7. Ограничивайте сильный рост верхней части кроны у яблонь, груш и косточковых деревьев.
  8. Удаляйте старые, слабо плодоносящие деревья, заменяя их молодыми.
  9. Не забывайте регулярно проверять состояние стволов и залечивать раны.
  10. Наблюдайте за реакцией дерева на обрезку, полученный опыт используйте при последующих процедурах.

Обрезка садовых деревьев – вопросы и ответы

Многие садоводы буквально не знают, с какой стороны подойти к дереву, чтобы его сформировать. Начнем с основополагающих вопросов, ответы на которые помогут садоводу настроиться и подготовиться к предстоящей обрезке. Эту теоретическую часть нужно помнить, подходя с секатором к дереву.

1.Как обрезка влияет на рост и плодоношение дерева?

Укорачивание регулирует число пробудившихся почек и силу роста побегов. При сильном укорачивании однолетних веток возрастает длина годичного прироста, но суммарная длина приростов на ветке уменьшается по сравнению с неукороченной ветвью. При этом рост побегов затягивается и появляется опасность их невызревания и подмерзания. Поэтому сильное укорачивание используют в особых случаях – например при исправлении внешнего вида кроны. При слабом укорачивании или без укорачивания сохраняется больше почек, часть которых при пробуждении образует укороченные приросты типа кольчаток и копьец.

Сгибание веток перемещает зону пробуждения почек к основанию ветви. Сгибы ветви к вертикальному положению усиливают рост, к горизонтальному – плодоношение. При дугообразном сгибании появляются побеги волчкового типа на границе изгиба и ближе к основанию ветви, а к верхушке от изгиба усиливается плодоношение, старение и усыхание.

Переплетение, скручивание, надломы и деформацию ветвей проводят для ослабления их роста, повышения пробудимости почек, превращения их в плодовые об разования. Такие ветви недолговечны, и их используют временно для получения раннего урожая.

Ослепление почек проводят для того, чтобы не допустить развития побегов в нежелательных местах кроны.

Прищипка (пинцировка) используется для регулирования силы развития побега, ускорения окончания его роста, одревеснения, превращения ростовых побегов в обрастающие.

2. Как дерево реагирует на обрезку?

Обрезка изменяет рост ветвей локально. Укорачивание одной ветви или вырезка на кольцо не усиливает ростовые процессы другой ветви, даже рядом расположенной.

Укорачивание всех ветвей кроны приводит к уменьшению объема надземной системы дерева, и хорошо развитая корневая система активизирует ростовые процессы всех ветвей. В результате пробуждается множество спящих почек и образуются волчки по всей длине ветви в объеме всей кроны. Такой способ обрезки отрицательно отражается на развитии молодых деревьев и, напротив, положительно – на взрослых деревьях, особенно тех, у которых снизился рост побегов.

как обрезать дерево в саду своими руками Кроны молодых деревьев от сильной обрезки чрезмерно загущаются, требуется дополнительное вырезание ветвей. Постоянное восстановление утраченных частей кроны задерживает процессы формирования плодовых образований и цветковых почек. Поэтому сильная обрезка деревьев в период формирования кроны оттягивает вступление в пору плодоношения на 3-5 лет, и плодов формируется во много раз меньше, чем без обрезки.

Сильная обрезка взрослых деревьев, особенно запущенных, долго не обрезавшихся, восстанавливает равновесие между ростом и плодоношением, появляется множество сильных побегов, необходимых для формирования урожая, улучшается качество плодов и повышается устойчивость дерева к вредителям и болезням и к неблагоприятным зимним условиям.

Реакция ветви на степень укорачивания разная (см. рис.). Чем большая часть ветви удаляется, тем сильнее проявляется рост на оставшейся ветви. Способность к росту также тем сильнее, чем больше диаметр срезаемой ветви и чем более вертикальное положение она занимает в кроне.

Слабое укорачивание ветвей у молодых деревьев приводит к сильному ветвлению по периферии кроны и отсутствию обрастающих ветвей внутри ее. Поэтому хотя ежегодное слабое укорачивание не влияет на вступление деревьев в пору плодоношения, но при незначительном появлении обрастающих плодовых образований формируется небольшой урожай. Слабое укорачивание взрослых деревьев не способствует пробуждению спящих почек внутри кроны, при этом не появляются новые обрастающие ветви.

 

3. Когда обрезать дерево?

Формирование молодых и омолаживание плодоносящих деревьев, у которых ослаблен рост, а также восстановительную обрезку (с целью восстановить утраченные ветви кроны и оптимальное соотношение между ростом и плодоношением) лучше проводить рано весной. При этих видах обрезки на ветвях усиливается рост, который тем сильнее, чем раньше проведена обрезка. Такая связь обусловлена тем, что все запасы питательных веществ, накопленные в корнях и многолетних частях дерева, распределяются между оставшимися пунктами роста и плодоношения.

При поздней обрезке, когда распустились почки, все запасные вещества уже переместились к точкам роста, но их удаляют с обрезанными ветвями, а оставшиеся почки имеют запасные вещества в меньшем количестве, потому и новый рост побегов будет меньше. И тем не менее этот срок обрезки применяют при снижении высоты дерева, прореживании кроны, когда сильные восстановительные побеги (волчки) не нужны, потому что они ослабляют рост оставшихся ветвей и при мощном росте загущают крону. Садоводы очень редко проводят позднюю обрезку. Ведь при обрезке в период набухания почек и цветения обламывается много кольчаток на оставшихся ветвях, а при летней обрезке приходится удалять ветви с урожаем.

Время обрезки определяется использованием ее видов и способов. Поэтому ее проводят во все времена года, но основную – рано весной, до набухания почек. Поздне-оссннюю и зимнюю обрезку проводят только в зонах, где не бывает сильных холодов, иначе есть опасность повреждения коры и древесины в местах срезов морозами или солнечными ожогами.

Летом проводят прищипку побегов, которые по расположению в кроне должны стать обрастающими плодоносящими, и им не требуется сильного роста. Также удаляют волчки, которые появляются в зоне крупных срезов при обрезке центрального проводника и снижении высоты деревьев.

4.Как правильно обрезать?

Укорачивание тонких ветвей проводят секатором, а толстых – садовой ножовкой. Срез ветви (побега прошлого года) на почку проводят таким образом, чтобы плоскость среза в верхней части проходила над почкой, а в нижней – на уровне основания почки.

При вырезке крупных ветвей на стволе также необходимо соблюдать правило среза. В основании ветви имеется наплыв, по нему и срезают ветвь. Нельзя делать срез параллельно стволу, в этом слу чае образуется большая овальная рана, которая будет дольше и плохо зарастать. Не следует проводить срез перпендикулярно стволу, поскольку в нижней части среза останется пенек, который может загнить.

Иногда кольцевого наплыва нет, особенно у ветвей с острым углом отхож-дения. Чтобы правильно определить место среза, мысленно проводят две линии – одну параллельно стволу, вторую перпендикулярно удаляемой ветви, и по линии, делящей образованный угол пополам, делают срез.

При срезе крупных ветвей, как правило, не оставляют пеньков, поскольку на них образуется множество побегов волчкового типа, которые придется постоянно удалять, да и пенек со временем также надо будет срезать. Пенек (защитное звено) оставляют в редких случаях – например, если проводится зимняя обрезка и есть опасность подмерзания коры и древесины около среза, но весной пенек все равно удаляют. Или если срезают более толстую ветвь на перевод на менее толстую ветвь (такая ситуация может встретиться при удалении центрального проводника), но после утолщения ветви пенек тоже вырезают. Проводят эту операцию через 2-3 года, но в это время надо следить за состоянием пенька. Чтобы он не подсыхал, на нем надо оставлять несколько небольших веток и постоянно их укорачивать, не давая им возможности сильно расти. Иначе все питание переключится на их рост, а боковая ветвь, на которую сделали перевод, ослабнет в росте.

При укорачивании обрастающих ветвей обращают внимание на их состояние: удаляют более слабые, менее продуктивные.

Чем замазывать раны после обрезки дерева?

После обрезки ветвей проводят замазку ран. В качестве замазки используют садовый вар, петролатум, краски на растительной олифе, а также различные смеси. По периферии кроны укороченные ветви диаметром до 3 см обычно не замазывают.

Рубрики:  сад и огород
Нравится

Без заголовка
Вторник, 22 Марта 2016 г. 20:24 + в цитатник

Советы из конверта – КОЛПАК ДЛЯ КАПУСТЫ

Белокочанную и цветную капусту, брокколи, кольраби лучше выращивать через рассаду: они меньше поражаются вредителями.

Сразу нужно определиться со временем посадки на грядку, и за 1,5-2 месяца до этого высеять семена. Рассада капустных не боится тесноты, так что сеять в лотке можно густо, а уже при посадке на грядке расстояние между растениями должно составлять не менее 30 см.

Существует одно обязательное условие колпак над сеянцами.

В этом качестве можно использовать прозрачную пленку, которая будет закреплена на деревянных колышках, воткнутых в землю, либо на какомнибудь каркасе. Колпак должен быть постоянно над рассадой, за исключением нахождения под лучами солнца. Влажность под таким колпаком отличное условие выращивания рассады капустных.

Лотки с рассадой лучше всего разместить в застекленной лоджии или на подоконнике. При распускании семядолей нужно произвести прореживание ножницами. По семядолям можно сразу определиться с размером будущих кочанов: сеянец с крупными семядолями указывает на большой плод и наоборот.

Кстати, на грядке сеянцы тоже некоторое время должны находиться под колпаками, изготовленными из различных банок или бутылок, для лучшего укоренения в грунте.

Елена ЗАМОСТЬЯНИНОВА, г. Москва

КОЧАНЫ ВСЕМ НА ЗАВИСТЬ

Не делайте загущенных посевов капустных культур и свеклы, а также не затягивайте с их пикировкой. Одна из причин появления черной ножки чрезмерно вытянувшийся у рассады стебелек между корнем и семядольными листочками (подсемядольное колено), который начинает усыхать, если рассаду не приокучить. Кроме того, такая голенастая рассада в дальнейшем ложится, и у нее образуется кривой стебелек.

И капуста, и свекла нуждаются в известковании почвы перед посадкой. Начинать надо с внесения небольших доз извести в рассадные ящики, по мере роста рассады следует дважды поливать ее известковым молочком (1 ч. л. без верха извести на 1 л воды). Рассада капусты запасет известь в тканях, это убережет растения от заражения килой.

При пересадке рассады в грунт очень полезно внести в лунку 1 ч. л. кальциевой селитры это тоже спасет капусту от килы. В крайнем случае повторите предыдущую операцию.

Геннадий РАДЕВИЧ, г. Могилев

Пожалейте рассаду

Имею двадцатилетний опыт огородника, причем консерватизмом не отличаюсь: испробовала на грядках все новшества, о каких только узнала от маститых дачников и из соответствующей литературы. И пришла к твердому убеждению, что не надо мучить ни себя, ни растения. Особенно это относится к рассаде.

Читая откровения, я удивляюсь, с каким усердием авторы изощряются при ее выращивании: спецтара, спецстаканчики (то без дна, то с дренажными отверстиями в самых неожиданных местах) и всякие другие приспособления. Для чего все это? Для того, ответят мне (и так сама раньше думала,  чтобы     растениям лучше жилось. Да не нужны им ухищрения. Они не дурнее нас с вами.

Вот, например, чтобы рассада лучше росла, ее, бедную, пикируют в младенчестве в теснейшую, не дышащую с трех сторон посуду. Но если уж пересаживать, то в горшки емкостью не меньше 4 л, как это делает Д. Митлайдер. Вот тогда это имеет смысл. А пересадка в стаканчики – бесполезная операция. Понаблюдайте внимательно за состоянием ваших несчастных малюток в течение недели – расти они начнут минимум через 2 недели, даже при самом заботливом уходе. А не пересаженные растения намного обгоняют их в развитии.

Я выращиваю чудесную рассаду (просто загляденье, а не растения) в трех больших, трех средних и двух малых тазах для стирки. Они занимают меньше места на окне по сравнению с бесчисленными стаканчиками, под которые тоже нужна какая-то тара. Тазы у меня только наполовину с плодородной огородной смесью. Скажете, небольшой слой? Но в стаканчиках земли еще меньше. А посмотрите, в каких просторных ящичках продают великолепную рассаду на базаре – вот в том-то все и дело. Семян, кстати, высеваю много, так как я не признаю солевую калибровку: от нее вред посадочному материалу. Да и марганцовкой, как дезинфектором, я стараюсь не пользоваться, потому что она убивает наповал как вредную, так и нужную микрофлору. И после такой «зачистки» быстрее всего восстанавливаются (да еще и в большем объеме) как раз вредные микробы.

Я считаю, что для дезинфекции достаточно промораживания почвы, как это происходит в природе. А с семенами перед посадкой вот как поступаю: на сутки замачиваю их в растворе из 1 стакана дождевой воды, половинке 1 ч. л. меда и 1 ч. л. золы. После этого, не промывая, сею их в тазы и засыпаю слоем земли 1 см. И сразу поливаю, предварительно плотно умяв руками землю. Больше поливов не делаю, пока земля не пересохнет: пусть лучше растения подвянут, чем черная ножка из-за повышенной влажности нагрянет. Поливаю, кстати, из бутылки с дырочками в пробке (прожигаю их раскаленной спицей). Потом ставлю тазы в теплое место и накрываю их плотной пленкой, которую два раза в день снимаю на 10 мин. для проветривания.

Шубой взошедшие семена прореживаю при появлении 1-2 листиков – оставляю  сильнейшие ростки и делаю расстояние между ними от 3 до 5 см.

Как получше подрастет рассада, делаю подсыпку плодородной почвой, оставляя от кромки таза 1 см, чтобы при поливах вода не переливалась наружу. Подкормок никаких не делаю, потому что молодым корням и так хватает плодородной земли. Потеплеет-выношу днем на воздух, а потом на солнечное место. Наступит тепло – ночуют под навесом у сарая, чтобы ночью не залило дождем, в тазах ведь нет дренажных дырок. Кстати, после того как заканчивается вся эпопея с рассадой, я их вплоть до зимы использую для стирки и всяких хозработ. Очень удобно.

Ничего лишнего

На постоянное место рассаду высаживаю 10-15 мая. Повторяю: я рассаду ничем не удобряю, и растет она здоровая, пышная. Зато перед посадкой даю максимум подкормки. Первую делаю за 2-3 недели до посадки – вношу все, что есть в наличии. Вторую провожу в день высадки – удобренной водой обильно поливаю рассаду в тазах до тех пор, пока пальцы руки не начнут свободно входить в почву до самого дна. Ростки, кстати, у меня живут на расстоянии 3-5 см друг от друга, и потому при вытаскивании их они не цепляют соседей, и корни практически не повреждаются.

Между лунками оставляю по 0,5 м, а глубина их – на штык лопаты. Потом доверху заливаю туда чистую воду. Когда полностью впитается, снова заполняю лунки, но уже удобренной водой. Когда этот раствор впитается наполовину – вношу саженец с комом земли, который я рукой свободно достаю из таза. А потом засыпаю лунку, не утрамбовывая землю.

Томаты, между прочим, я всегда сажаю наклонно, почти доверху засыпаю стебель, не обрывая нижние листья: они перепреют без вреда, а рана от оборванного листа ~ это ворота для инфекции. При таком способе выращивания и посадки корни на 99% сохраняются, да еще с закопанного стебля нарастут.

Больше я растения не поливаю, не окучиваю, и через неделю-другую мою рассаду не узнать. Не зря же в как-то было письмо с названием «Сажаешь в грязь, будешь князь!».

Корневую подкормку в середине лета я делаю перцам, капусте да арбузам. Остальным всем моим растениям хватает через 2-3 недели внекорневой подкормки. Видите, что с рассадой хлопот мало, места занимает в доме мало, а результат отличный. Меня жизнь научила, так как у меня одно окно выходит на юг, а другое на восток. На них я сделала полочки в три этажа (как этажерка получилось) и расставила там свои тазы. Хорошо.

http://kak-svoimi-rukami.com/2015/01/kak-razbudit-semena-predposevnaya-podgotovka/

Рубрики:  сад и огород


Процитировано 2 раз
Нравится

Без заголовка
Вторник, 22 Марта 2016 г. 20:19 + в цитатник

Выращивание рассады овощей – что сеять и как садить

Рассада кабачков

Этот популярный овощ можно выращивать прямым посевом в грунт. Но если вы хотите побаловать себя ранними кабачками, позаботьтесь о рассаде.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Во избежание грибных болезней семена кабачка выдерживают в воде с температурой примерно 50 градусов, затем помещают в холодную воду на 12 мин. Можно использовать для протравливания семян сок алоэ или каланхоэ, в котором семена выдерживают 3040 мин.

Для ускорения прорастания можно замочить семена перед посевом в воде при температуре около 25 градусов или прорастить до наклевывания во влажной тряпочке.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Для рассады используют питательную смесь из торфа и перегноя или приобретают готовый почво грунт для огурцов. Горшочки с грунтом поливают теплой водой и сеют подготовленные семена на глубину 2-3 см.

Рассаду выращивают при температуре воздуха 18-22 градуса. Поливают теплой водой 1 раз в 10 дней. В продолжение всего периода выращивания рассады ее дважды подкармливают.

30-35дневную рассаду можно высаживать в открытый грунт на грядку, которую закрывают пленкой до наступления теплой погоды.

В средней полосе для получения ранней продукции семена кабачков начинают высевать в 20х числах апреля, высадку рассады проводят 2025 мая.

Рассада лагенарии

Этот экзот обладает теми же свойствами, что и всем знакомый кабачок, но вырастить лагенарию труднее, так как для ее роста и развития требуется гораздо больше времени 120-150 дней.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Крупные, плоские семена лагенарии заключены в твердую плотную оболочку, которую следует распарить, чтобы они могли проклюнуться. Для этого семена помещают в термос с горячеватой водой (35-40 градусов) и выдерживают в ней сутки, затем заворачивают во влажную ткань и держат в полиэтиленовом пакете в теплом месте (около 30 градусов).

 

Как только семена прорастут, их следует высадить в горшочки с питательной почвой объемом не менее литра. Можно сразу посеять во влажную почву сухие семена, при условии, что температура почвы будет не ниже 30-32 градусов.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Лагенария всходит долго, примерно 10-15 дней. В дальнейшем уход за рассадой и пересадка на место (в возрасте 30 дней) производится так же, как у знакомой всем тыквы.

В грунт рассаду высаживают, когда земля хорошо прогреется, в средней полосе России это примерно конец мая. Подготовьте место для лагенарии заранее: почва должна быть легкая и хорошо удобренная органикой перепревшим навозом, компостом. Позаботьтесь об опоре растение занимает большую площадь и его лучше выращивать как вертикальную культуру.

Часть первая – Выращивание рассады – посадка и уход

Люффа рассадой

Существует два ботанических вида люффы: остроребристая и цилиндрическая, или мочальная.

Первую выращивают в основном ради плодов, которые в недозрелом виде используются как огурцы. Плоды мочальной люффы в молодом возрасте тоже съедобны, но к концу лета они древеснеют, высыхают и используются для изготовления мочалок и различных декоративных поделок.

Если хотите вырастить цилиндрическую люффу для получения мочалок, то семена на рассаду нужно сеять в январе. Ради съедобных плодов семена и того, и другого вида люффы сеют на рассаду в апреле.

ИДЕАЛЬНАЯ МОЧАЛКА

Для получения мочалки созревшие плоды люффы срезают и подвешивают в сухом помещении. Затем обрезают концы, высыпают семена и опускают в кипяток на 20 мин. Когда плод остынет, аккуратно отделяют кожуру, а получившуюся мочалку промывают и высушивают.

Такая мочалка гипоаллергенна и прочна, а высокая степень жесткости позволяет использовать ее для антицеллюлитного массажа и пилинга.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Люффа не любит пересадок, поэтому семена нужно сажать в индивидуальную емкость, из которой их будет легко извлечь.

Перед посевом семена замачивают в теплой воде (а еще лучше в зольном настое) в течение трех суток. Как только они наклюнутся, сразу сажают в горшочки, которые помещают на подоконник.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Уход такой же, как за тыквой. Всходы обычно появляются через 5-6 дней. Когда минует угроза заморозков, рассаду высаживают на постоянное место. Оно должно быть солнечное, хорошо проветриваемое, защищенное от ветров, с плодородной почвой.

Рассада Мангольда (листовая свекла)

Это двулетнее растение для получения зелени выращивается в однолетней культуре. В пищу употребляют листья и черешки, причем по вкусу эти части мангольда напоминают спаржу.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Для получения ранней зелени в мартеапреле семена высевают в индивидуальные горшочки. Семена мангольда такие же, как у свеклы: в виде соплодий клубочков, каждый из которых содержит 35 семян. Они сохраняют всхожесть 3 года.

Семена мангольда начинают прорастать при температуре 4-5 градусов тепла, всходы появляются через 2 недели. Наиболее благоприятные условия для прорастания температура 18-20 градусов, но даже легкие заморозки мангольду не страшны.

У мангольда есть особенность: при недостатке света его рост задерживается, а в листьях накапливается больше нитратов. Его следует выращивать при полном солнечном освещении весь день.

Недостаток прямого солнечного света (ультрафиолетового), затенение способствуют накоплению нитратов шпинатом и мангольдом (как и многими другими зеленными овощами).

Порей рассадой

Лукпорей в наших странах незаслуженно обделен вниманием владельцев участков, хотя в странах Европы он входит в число основных овощных культур.

Порей растение многолетнее. В первый год жизни он формирует розетку листьев и ложный стебель. Нижняя часть листьев, плотно смыкаясь, образует ложный стебель «ножку», длина которой, в зависимости от сорта, может быть от 10 до 60 см. У многих сортов «ножка» оканчивается луковичным утолщением.

На второй год жизни порей выбрасывает шаровидные зонтики цветов. Они появляются во второй половине июля, а в начале сентября созревают семена более мелкие, чем у репчатого лука.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Порей требует продолжительного периода вегетации (6-7 месяцев), так что в условиях средней полосы его лучше выращивать через рассаду.

Время посева выбирают в зависимости от сроков уборки урожая. Чтобы получить урожай в сентябре октябре, семена высевают в марте. Перед посевом их проращивают, для чего замачивают в теплой (25-30 градусов) воде на 2-3 суток. Не забывайте менять воду!

Перед посевом пророщенные семена слегка подсушивают до сыпучего состояния и высевают в ящики.

Питательную смесь для выращивания рассады обычно готовят из дерновой или компостной земли с добавлением равных частей перегноя и низинного торфа.

Можно нарезать грунт в ящике на кубики с гранью около 3 см, в каждый из них посеять по 3-4 семени. У рассады в кубиках при посадке меньше травмируется корневая система, растения быстрее приживаются и лучше растут.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Температурный режим при выращивании рассады порея таков: до появления всходов 20-22 градуса, затем днем 17-20, ночью 8-14 градусов. Поливать сеянцы надо подогретой водой, для профилактики вытягивания не забывайте часто проветривать помещение.

Наилучший возраст рассады для высадки в открытый грунт 6070 дней. Слабые, отстающие в росте растения при посадке бракуют, крепкие растения высаживают в увлажненные бороздки глубиной 10-15 см.

Порей хорошо развивается на многих типах почв, но требователен к плодородию и исключительно отзывчив на органические удобрения. Лучше всего этот лук сажать на участке, где ранее росли огурцы, капуста или бобовые.

Рассада огурцов

Огурец настолько привычный на нашем столе овощ, что о его тропическом происхождении никто не вспоминает.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Большое влияние на плодовитость растений оказывает зимнее хранение семян. Хорошо просохшие, хранившиеся зимой в теплом и сухом месте дают короткие и плодовитые плети. А семена, хранившиеся зимой в холодном и сыром месте, образуют длинные плети с большим количеством цветов, но малым количеством плодов.

Перед посевом для калибровки семян их заливают соленой водой (чайная ложка соли на стакан воды) и перемешивают. Плавающие на поверхности семечки выбраковывают. Для обеззараживания семена на полчаса помещают в раствор марганцовки (1 г на 100 мл воды), затем промывают водой. Предварительно проращивают семена на влажной салфетке.

Чтобы усилить стойкость рассады к возможным неблагоприятным условиям, семена огурцов закаливают. Для этого их держат в холодильнике 35 суток при температуре около 0 градусов.

УХОД ЗА РАССАДОЙ ОГУРЦОВ

Высевать огурцы в большие ящики не следует, так как даже при самой аккуратной пикировке вы нанесете всходам травмы, повредите корешки.

Рассаду огурца надо выращивать в мелкой таре торфоперегнойных горшочках или кубиках, стаканчиках или пакетах изпод молока. При температуре плюс 25-28 градусов всходы появляются на третий день. После появления всходов температуру снижают днем до 15-17 градусов, а ночью до 12-14 градусов. В дальнейшем, в солнечную погоду, температуру поддерживают в пределах 19-20, в пасмурную 17-19 градусов, ночью 13-14.

Рассаде огурцов необходимо обеспечить дополнительное освещение, особенно в пасмурные дни. За время выращивания рассады один-два раза подсыпьте грунт; поливайте только теплой водой (22-28 градусов) и следите, чтобы из окон не дуло. Можно дважды подкормить сеянцы предназначенными для огурцов комплексными удобрениями.

Если вы намерены приготовить подкормку сами, разведите коровяк в соотношении 1:10, или птичий помет в соотношении 1:20, и на 10 л этого раствора добавьте 15-20 г суперфосфата, 8-10 г калийной селитры и 25 г сернокислого магния.

Поливают и подкармливают рассаду в солнечный день, в утренние часы.

Хорошая рассада огурца приземистая, на каждом кустике по 2-3 темнозеленых листа, а корни занимают весь или почти весь горшочек. Она готова к высадке в возрасте 20-25 дней.

Рассаду высаживают чаще всего в теплицу или парник, после того как почва и воздух достаточно прогреются: температура грунта должна достигать 17 градусов. Перед посадкой почву поливают теплой водой. Растения высаживают вертикально, не заглубляя, по 23 побега на каждый квадратный метр. Высаженные растения поливают и мульчируют перегноем или просто сухой землей.

В течение всего периода выращивания в теплице надо поддерживать оптимальную температуру воздуха 22-24 градуса. Полив проводят только подогретой до 24 градусов водой, лучше в утренние часы.

Рассада болгарского перца

На большей части территории России и в Беларуси перец невозможно вырастить безрассадным методом. И с высевом семян на рассаду лучше не затягивать: возраст рассады при пересадке в грунт должен быть 60-75 дней.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Один из главных секретов получения хорошей рассады грунт. Он должен быть рыхлым, легким и воздухопроницаемым, пусть даже с минимальным содержанием питательных элементов.

В таком грунте корневая система будет свободно разрастаться и получать достаточный объем кислорода.

А еще сладкий перец очень свето и теплолюбивое растение. Поэтому лучшее место для него в городской квартире на теплом подоконнике. Разница дневной и ночной температур всего в 5 градусов приводит к сильному отставанию в их росте. Комфортная температура для рассады не ниже 22 градусов, а лучше 25-26 градусов тепла.

Перец прорастает 10-14 дней. Чтобы ускорить появление первых ростков, можно провести барботирование в течение 2 часов, затем на 12 засов замочить семена в снеговой воде с капелькой стимулятора роста.

УХОД ЗА РАССАДОЙ БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА

Перец большой недотрога. Он не любит, когда его переставляют с места на место, прищипывают или обрывают листочки.

Не пытайтесь формировать растения, не пасынкуйте их, осторожно действуйте при пересадке, чтобы не повредить корни.

Подкармливать рассаду сладкого перца тоже надо осторожно, иначе обильной подкормкой можно сжечь молодые растения. Но если создадите росткам теплые комфортные условия, подкормку можно и не производить, рассада и так вас порадует.

При появлении первого настоящего листочка перца можно провести пикировку в отдельные стаканчики. Пересаживайте сеянцы, держа их за семядольные листочки, а не за стволик, чтобы не повредить. Корень укорачивайте примерно на треть для стимуляции разрастания боковых корней и получения мочковатой корневой системы. Следите, чтобы корень ложился в лунку без загибов и закруток.

На стадии первых семядольных листочков растению хватает питания, заложенного в семени. Далее с каждым поливом рассады можно вносить небольшую дозу питания. Проще всего взять готовое комплексное удобрение, проверенное вами или вашими знакомыми, в половинной дозе согласно инструкции.

В начале мая на рассаде перцев начинают появляться первые цветы. Их лучше сорвать: пусть растение не затрачивает свои ресурсы на первые плоды, а продолжает рост и развитие,

Срывать цветы можно почти до времени высадки на постоянное место. В это же время при необходимости можно провести прищипку главного стебля, чтобы активизировать рост боковых побегов, на которых образуется много дружно созревающих плодов.

Перцы переопыляются, поэтому никогда не сажайте горький и сладкий перец рядом, иначе сладкий будет горчить.

Ревень и его рассада

Ревень самая ранняя овощная культура: сбор урожая начинается через 20-25 дней после схода снега, когда испытывается особенный недостаток в ранних овощах, плодах и ягодах. Выращивают ревень делением корневищ или посевом семян.

При размножении корневищами выкапывают хорошо развитые 3-4летние растения и острым ножом разрезают корневище на части стаким расчетом, чтобы каждая часть имела хотя бы одну почку и несколько корней.

При выращивании ревеня семенами посев производят на грядах или предварительно выращивают рассаду.

Посев семян ревеня производят рано весной или летом, в начале августа. Семена высевают в бороздки глубиной в 3 см, расположенные на расстоянии 20 см одна от другой.

Всходы ревеня появляются через 20-25 дней после посева. Уход за рассадой заключается в прополке, рыхлении и подкормке навозной жижей.

Посадку ревеня на постоянное место производят рано весной, сразу после схода снега, или осенью, в сентябре–октябре. Слабые растения выбраковывают, сильные высаживают в ямки, хорошо политые водой. Сажают рассаду на 1-2 см глубже, чем она росла до пересадки, ямку обкладывают навозом, торфом, перепревшим листом с тем, чтобы предохранить почву от высыхания.

Салат

Кочанный и спаржевый салат-латук выращивают  посевом семян в грунт, так и рассадой. Рассадный способ позволяет поручить самый вкусный ранний урожай.

Салат ромен это зелень для осенне-зимнего потребления. Его выращивают в качестве так называемой пристановочной культуры, к которым относят овощи, закладываемые после лета в подвалы для доращивания и отбеливания кочана, листьев, стебля. Салатромен выращивают только рассадой.

Технология для всех салатов одинакова, различия только в сроках посева и высадки в грунт.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Рассаду салатов выращивают без пикирования в индивидуальной таре (горшочки или стаканчики размером не менее 5×5 см) и с пикированием, высевая семена в рассадные ящики (в бороздки с расстоянием между ними 5 см).

Семена сеют во влажную почву, раскладывая их на поверхности и присыпая легкой перегнойной почвой или торфом слоем 0,3-0,5 см. Посевы поливают теплой водой, прикрыв почву марлей или тканью (осторожно, чтобы семена не оголились).

После сева тару закрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой, и до появления всходов содержат при температуре около 20 градусов. Затем пленку снимают, ящики переносят на подоконник.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

В средней полосе рассаду кочанного и спаржевого салата выращивают в течение 20-25 суток, начиная с мартаапреля. На постоянное место сеянцы высаживают в мае.

Салат ромен сеют с конца июля до 10-15 августа, а убирают в октябре до наступления заморозков. К этому времени салат ромен имеет развитую розетку листьев и не полностью сформировавшийся кочан. Растения извлекают с комом земли и закладывают на зиму, прикапывая, в подвал (теплицу или парник), где поддерживается температура в диапазоне 312 градусов. В городской квартире его можно разместить в ящике с крышкой вблизи балконной двери или на обогреваемом балконе.

Для рассады салата рекомендуют почвенную смесь из торфа, речного песка и гашеной извести в соотношении 5:4:1. Смесь обогащают двумя стаканами просеянной древесной золы (на ведро смеси).

До появления первого настоящего листочка температура должна быть в пределах 1012 градусов, а в дальнейшем, до высадки рассады в грунт, ее повышают до 16-18 днем и 10-12 ночью. При выращивании с нарушением температурного режима, она вытягивается, ослабевает.

За неделю до высадки в грунт рассаду кочанного салата закаляют. Готовые к высадке молодые растения должны иметь 34 настоящих листа и развитую корневую систему.

Салат влаголюбивое растение, поэтому важно рассаду регулярно поливать и поддерживать относительную влажность почвы в пределах 70%, воздуха 7080%.

Совет из конверта

КАК БЫСТРО ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ САЛАТА

Рассаду салата можно вырастить очень быстро следующим способом. Хорошо увлажните почву. Сделайте на ней бороздки, которые еще раз полейте водой и равномерно рассыпьте по бороздкам семена салата.

Главное не загустить посевы. Для этого можно смешать семена салата с песком или сухой трухой от спитого чая: 1 ч. л. семян на 0,5 стакана песка или спитого чая для засевания квадратного метра поверхности почвы.

Не засыпая семена почвой, накрываем сверху двумя слоями газеты. Всходы обычно появляются на 2-3й день после посева, газеты надо снять, иначе всходы вытянутся. По мере надобности осторожно увлажняйте почву. Рассада бывает готова к пикировке через неделю.

Сергей ДОЛИНСКИЙ, г. Гомель

Читайте также: Выращивание овощей в агропанелях

Сельдерей рассадой

Сельдерей Двулетнее пряное растение родом с побережья Средиземного моря. Любит открытые освещенные участки, предпочитает рыхлый, богатый перегноем грунт, не выносит кислых почв и близкого стояния грунтовых вод.

Различают три разновидности сельдерея: корневой, черешковый и листовой. Корневой образует корнеплод массой до 500 г, черешковый широкие крупные черешки и наращивает немного листьев, листовой образует до 100 листьев на тонких черешках. Вегетационный период листового сельдерея 80-90 дней, черешкового 110-180 дней, корневого 140-200 дней.

Листовой сельдерей можно высевать сразу в открытый грунт: как можно раньше (конец апреля начало мая), рядами, через 60 см. Черешковый и корневой выращиваются в виде рассады.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Поскольку сельдерей легко переносит весенние заморозки до минус 5 градусов, его рассаду легко вырастить в парнике. Хотя большинство ‘овощеводов предпочитают использовать ящик на подоконнике.

В посевные ящики желательно сначала положить слой измельченной соломы толщиной 12 см, который позволит поддерживать оптимальную температуру в корневом слое и уберечь растения от излишков воды. Затем в ящик можно насыпать рыхлую питательную смесь, состоящую из 3 частей низинного, хорошо проветренного торфа, 1 части дерновой почвы и 1 части перегноя с добавлением крупнозернистого речного песка. На 1 ведро такой почвенной смеси хорошо добавить 2 стакана древесной золы и 1 ч. л. мочевины.

Посев на рассаду корневого и черешкового сельдерея проводится в первой половине марта, за 50-60 дней до высадки рассады на постоянное место.

Перед посевом семена намачивают в теплой воде и проращивают до наклевывания. Затем высевают в ящики рядками, расположенными через 5-8 см. Поскольку семена мелкие, их не заделывают землей, а просто придавливают к земле и накрывают пленкой до появления всходов.

Если вы хотите ускорить процесс появления всходов, прорастите семена перед посевом. Засыпьте их в холщовый мешочек и выдержите в течение 1520 мин в теплой воде (при температуре 5560 градусов), затем на такое же время поместите в холодную воду, после этого рассыпьте тонким слоем на влажной материи и поставьте в теплое место для проращивания при температуре 2022 градуса.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

До появления всходов посевные ящики держат в теплом месте (22-25 градусов), а после укрытие снимают, ящик переносят на освещенный подоконник, где температура не должна превышать 16 градусов. В это время молодые растения желательно обработать препаратами, которые сдерживают появление болезней.

Если всходы получились очень частые, рассаду прореживают, по мере необходимости прореживания повторяют. Почва в ящике должна быть всегда рыхлой и влажной.

Первые 35-40 дней сельдерей растет медленно. Через 25-30 дней после посева в фазе 1-2 настоящих листьев сеянцы прореживают, оставляя между растениями в ряду по 4-5 см, или пикируют в горшочки, кубики, стаканчики диаметром 3-5 см.

При пикировке растения погружают в почву до семядольных листочков, ни в коем случае не засыпая центральной точки роста и не оголяя корней, чтобы не вызвать задержку развития. Ни в коем случае нельзя повреждать главный корешок, иначе может образоваться целая щетка корней с уродливым небольшим корнеплодом.

Затем растения поливают и на 2-3 дня затеняют влажной бумагой. Лучшая температура для них в это время днем 15-16 градусов, ночью 11-12 градусов. Если температура по ночам длительное время ниже, после высадки в грунт многие растения могут образовать цветоносы, что резко снижает качество и урожай корнеплодов.

Ухаживать за рассадой сельдерея несложно: надо рыхлить междурядья, поливать, проветривать и периодически подкармливать ее минеральными удобрениями.

Если листья сельдерея бледны, растения необходимо 2-3 раза подкормить мочевиной с интервалами 10-12 дней.

За несколько дней до высадки рассады в открытый грунт ее начинают закалять, вынося наружу сначала на день, а потом и на ночь, чтобы приучить к наружному воздуху. В открытый грунт рассаду высаживают в стадии 4-5 листьев. Оптимальный срок высадки рассады в грунт середина мая, при теплой погоде можно раньше.

Скорцонера (козелец испанский, черный корень)

Овощеводы любители редко выращивают скорцонеру, хотя корнеплод с приятным сладковатым вкусом может соперничать со спаржей.

Скорцонеру высевают сразу на постоянное место, причем делать это можно трижды за год весной, летом и под зиму. Весенний посев приходится на конец апреля, так при более поздних сроках сева корнеплоды получаются тонкими. Глубина заделки семян примерно 2 см.

Всходы появляются недружно через 12-15 дней, при недостаточном увлажнении через 20 дней. Посевы желательно укрыть спанбондом или пленкой.

При посеве семян в первой половине августа растения до осени хорошо укореняются, зимуют (укрытые сухой листвой), а на следующий год образуют корнеплоды и семена. При подзимнем посеве семена всходят следующей весной, корнеплод образуется раньше и крупнее, чем при весеннем.

Свекла рассадой

На рассаду свеклу можно сажать с середины апреля, а в грунт с 5 по 30 мая. Рассада этого корнеплода боится весенних морозов. Зато взрослые растения свободно переносят небольшие заморозки, и осенью можно не спешить с уборкой урожая.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Семена замачивают в течение 12 дней и высевают в бороздки

Высадка рассады или пересадка свеклы после разреживания осуществляется на стадии 2го настоящего листа в прохладный пасмурный день или в вечерние часы. При посадке в жаркую погоду у растений срезается верхняя треть настоящих листьев, так растения легче приживаются.

Ежедневный полив растений продолжается до появления 3 настоящего листа, что свидетельствует: растения прижились. В жаркую солнечную погоду пересаженные растения лучше накрыть укрывным материалом, однако материал класть не в парнике, слегка присыпая землей. Глубина заделки семян пример 1 см. После посадки гряду обильно поливают.

Рассада помидор

В средней полосе европейской части России и Беларуси вырастить помидоры можно исключительно через рассаду, даже при наличии парника или теплицы.

Рассаду томатов высаживают в возрасте 50-60 дней. То есть, если вы планируете высадить помидоры в открытый грунт, когда минует угроза заморозков, высевать их надо в последней декаде марта. Если у вас есть парник, сроки посева семян можно сдвинуть на начало марта. Для теплицы можно сеять рассаду и в середине февраля.

УХОД ЗА РАССАДОЙ ПОММИДОРОВ

Важно не пропустить момент появления первых всходов и сразу обеспечить росткам томатов хорошее освещение. Иначе они очень быстро вытянутся и ослабнут. Лучше всего начинать освещение еще до появления первых всходов.

Обычно рассаду выращивают на подоконниках, стараясь обеспечить ей максимум дневного естественного света. Но если вы живете в городе, как бы вы ни старались обеспечить хорошее освещение рассаде томата, рано утром всегда застанете ее повернутой к окну. Дело в том, что в условиях города темноты нет, в окно подсвечивают фонари, фары. Поэтому рассада после выключения освещения ориентируется на эти слабые источники света. И тянется к ним,теряя силы на рост.

Если на ночь закрывать стекло перед рассадой каким-либо непрозрачным материалом, она перестанет вытягиваться и станет более крепкой, с коротким стеблем.

Поливать рассаду помидоров надо по мере надобности. Превращение почвы в болото чревато черной ножкой и фитофторой. Помидорам нужен сухой и жаркий воздух, сухая поверхность грунта и влажность на глубине. Подкормку томатов раствором удобрений проводят раз в две недели. В возрасте двух-трех недель, когда рассада выпустит по два настоящих листочка, приходит время пикирования.

Помидоры нуждаются в закалке. Ее можно начинать, когда в пазухах семядольных листьев всходов появляются зачатки настоящих. Для закаливания переносите контейнер с рассадой в более прохладное место.

Днем там должно быть 16-20 градусов, ночью 8-15. При этом уровень освещения должен быть высоким, а переувлажнять землю не надо. В это время тормозится рост растения, зато формируется корневая система, закладываются основы будущей урожайности.

Количество «прохладных» дней надо увеличивать, если рассада перерастает: цветение в горшках означает потерю первого, самого вкусного урожая.

Идеальное время для пересадки на постоянное место жительства когда растение на грани формирования бутонов. Цвести и формировать плоды оно будет уже в условиях обильного и полноценного питания.

Если вы правильно вырастили рассаду, при высадке в грунт это должны быть крепкие растения высотой 30-35 см, со стеблем диаметром 8-10 мм, 7-9ю листьями и первой цветочной кистью.

Советы из конверта

РАССАДА ТОМАТОВ В «ПЕЛЕНКЕ» ИЗ ПЛЕНКИ

Об этом оригинальном способе выращивания рассады томатов я прочла в Интернете.

Суть в том, что при пикировке вы выкладываете рассаду на кусок пленки размером примерно 20×30 см, подсыпав под сеянец 23 ст. л. питательного грунта, и заворачиваете пленку так, как пеленают младенца, оставив над пленкой листья.

Ставите кулечки в неглубокую емкость, поливаете умеренно. Весь остальной уход за рассадой обычный, но через каждые 2-3 недели разворачиваете «пеленки» и добавляете по 1 ст. л. почвы. Рассада выглядит хилой, но не вытягивается и при пересадке в теплицу очень быстро приживается, гораздо лучше, нежели слишком вытянувшаяся, быстро догоняет рассаду, выращенную обычным способом.

В чем удобство этого метода? Рассада занимает мало места, для ее выращивания требуется гораздо меньше почвы, ее очень удобно перевозить на участок: заворачивате каждое растение в виде рулончика в газету и складываете рулончики в коробку, один макушкой в одну сторону, другой в другую. Коробка легкая, так как мало земли, особенно, если 3 дня до перевозки рассаду не поливали.

Е.СИНЕНКО, г. Воронеж

МЕДЬ ДЛЯ РАССАДЫ ТОМАТОВ

Дважды в месяц опрыскивайте рассаду томатов очень слабым раствором медного купороса вместо обычно рекомендуемого раствора марганцовокислого калия.

Томат накопит медь в тканях, и это убережет его от раннего заболевания фитофторой.

Инесса РЕЗОНТОВА, г. Курск

Тыква

Высевание семян тыквы сразу в открытый грунт целесообразно только при полном прогреве почвы.

То есть в условиях средней полосы оранжевую красавицу лучше выращивать через рассаду.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Чтобы вырастить рассаду тыквы, нужно замочить ее семена в неглубокой плоской посуде, на дно которой следует положить четыре слоя смоченных водой салфеток.

Емкость накрыть полиэтиленовым пакетом или пленкой, но не забывать о необходимости проветривания. Проросшие семена готовы к высеванию в индивидуальные горшочки: рассаду тыквы лучше не тревожить.

Горшочки с уже высеянными семенами накрывают пленкой, при появлении всходов ее снимают, а горшочки ставят на хорошо освещаемое место, температуру снижают до 15-18 градусов. Через 2-3 дня ее устанавливают на уровне 22-25 градусов днем и 20-22 ночью.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Тыкве требуется соблюдение умеренной влажности воздуха и почвосмеси, полив теплой отстоянной водой. За весь период работы с рассадой в горшочки с ростками тыквы дважды подсыпают почвосмесь. Подкармливают растения 13 раза слабым раствором удобрений, в зависимости от состояния сеянцев.

За неделю до посадки проводят закаливание, снижая температуру воздуха днем до 15-18 градусов, ночью до 12-14 градусов. Несколько дней перед пересадкой почву подсушивают, не давая при этом увядать росточкам, а за сутки перед высадкой обильно поливают.

Постоянное место для тыквы выбирают светлое, солнечное, с легкой, богатой органикой почвой нормальной кислотности.

Рассада физалиса

Близкий родственник помидоров очень похож на них и внешне, и вкусом. К тому же физалис имеет много преимуществ перед помидорами: он не подвержен практически никаким болезням и вредителям, не боится сильного ветра, устойчив к засухам. Может размножаться как рассадой, так и посевом семян в открытый грунт, при условии укрытия грядок пленкой.

В огородах любителей можно встретить два вида съедобного физалиса мексиканский (овощной) и ягодный (земляничный) опушенный физалис.

У мексиканского овощного физалиса плоды округлые, от зеленой до фиолетовой окраски, массой от 30 до 70 г. На растении может формироваться до 150 плодов и более, причем при хорошем уходе они все могут вырасти и созреть. Овощной физалис прекрасно размножается самосевом.

Ягодный физалис получил свое название за исключительно приятный запах. В народе его знают как земляную клюкву или изюмную ягоду. Плоды у него мелкие, желтые или оранжевые, массой от 5 до 15 г, очень сладкие, с привкусом земляники. Это любимая детская ягода.

Ягодный физалис значительно более требователен к теплу. Его семена начинают прорастать при температуре выше 18 градусов. Он, как и помидор, чувствителен к заморозкам, и при температуре минус 1 погибает. Его выращивают через рассаду.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Физалис растет на всех типах почв, кроме кислых и избыточно увлажненных. Почву для него готовят, как для посадки помидоров и перца, внося в нее перегной и золу. Производить посев семян физалиса на рассаду надо на 10-12 дней позже, чем семечки помидоров.

Для получения дружных всходов семена физалиса лучше прорастить: сразу после обеззараживания их закладывают в мокрую ткань и выдерживают 6 -7 дней при температуре не ниже 20 градусов.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

При выращивании рассады физалиса надо строго соблюдать температурный режим. При высокой температуре и влажности воздуха сеянцы быстро вытягиваются и болеют черной ножкой, а вот при температуре 16-18 градусов и регулярном проветривании рассада развивается крепкая и коренастая.

При уличной температуре 10 градусов и выше рассаду следует днем выносить на балкон, постепенно увеличивая время ее пребывания там с 30 мин до нескольких часов.

Если физалис выращивается в ящиках, то в фазе 12 настоящих листьев растения пикируют в горшочки или в парники.

Возраст рассады физалиса перед высадкой: у мексиканского физалиса 30-35 дней, у ягодного 35-45 дней. К этому времени у растений есть по 3-4 настоящих листьев.

При посадке молодые растения обычно заглубляют до первого настоящего листа. Крепкая, закаленная рассада физалиса приживается очень быстро.

Ухаживают за физалисом, как за помидорами. К влаге растения наиболее требовательны в ранние фазы роста и развития, когда идет интенсивный рост корневой системы. Затем корни хорошо сами обеспечивают растение влагой. Регулярные поливы взрослым растениям нужны лишь при наступлении жаркой засушливой погоды.

На заметку – ФИЗАЛИС: Полезные свойства

Возьмите 20 г сухих плодов физалиса и залейте двумя стаканами кипятка. Поставьте на огонь на 15 мин.

Сняв с огня, оставьте на 1 час настояться. Процедив готовый отвар, его принимают по 50 мл не больше 5 раз. Используют лекарство при заболеваниях почек, ревматизме и в качестве болеутоляющего средства.

При ревматизме помогает снять боль мазь из физалиса, для приготовления которой измельчают плоды, 10 г полученного сырья заливают 40 г оливкового масла, перемешивают и оставляют на 3 недели настаиваться. Применяют средство по мере надобности для растираний.

Подробнее о физалисе и его полезных свойствах

ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ РАССАДНЫХ РАБОТ

Планирование огорода, подбор необходимых инструментов.

Январь-Февраль

Расчет площади будущих посадок; покупка, калибровка, проверка на всхожесть семян.

Посев семян растений с самым длительным периодом вегетации.

Март

Первая половина марта традиционное время посева семян перцев, баклажанов, а также репчатого лука и лукапорея, корневого и черешкового сельдерея.

Во второй половине марта займитесь посевом семян высокорослых помидор ранней белокочанной капусты, а также цветной капусты, брокколи, кольраби. Ящики для рассады установите в теплом и светлом месте.

Примерно через 2 недели после появления всходов перцев и помидоров распикируйте их в контейнеры большего объема, чтобы рассада лучше развивалась.

Апрель

Первую половину апреля можно посвятить посеву семян белокочанной капусты, низкорослых помидоров и физалиса.

Семена кабачков, тыквы, кукурузы, огурцов сейте во второй половине апреля.

Продолжайте заниматься пикировкой перцев и помидоров в контейнеры большего объема.

Рассаду кочанной и цветной капусты и брокколи перенесите в специальный рассадник или холодный парник.

В это же время вы можете начать выращивать кочанную, цветную капусту и брокколи семенами в холодном парнике или рассаднике.

В конце апреля, если месяц теплый, подготовьте грядки и займитесь посевом семян салата, моркови, гороха, редиса, а также лука на зелень в открытом грунте. Чтобы защитить посевы от ночных холодов, укройте их пленкой

Май

Если стоит теплая и сухая погода, подготовьте грядки и сейте морковь, редис, горох и лук на зелень в открытом грунте. В мае часто бывают ночные заморозки, поэтому защитите свои посевы, накрыв их пленкой.

Пришла пора высаживать в открытый грунт рассаду всех видов лука, кочанной и цветной капусты, а также брокколи и сельдерея.

Рассаду помидоров и перцев высаживайте в защищенный грунт.

Для получения второго урожая посейте в рассаднике семена брокколи, кольраби, цветной капусты, а также свеклы, пастернака, огурцов и фасоли.

Июнь

Июнь время сбора урожая ранних культур.

Освободившиеся из-под ранних овощей гряды засаживайте новой рассадой, например, низкорослых помидоров, физалиса, огурцов, тыквы, кабачков, кукурузы и фасоли.

В июне еще не поздно посеять в рассадные ящики или открытый грунт семена брокколи, кольраби, цветной капусты, свеклы, а также пастернака, огурцов, фасоли для получения второго урожая.

Июль

Собирайте урожай, а также засаживайте новой рассадой освобождающиеся изпод ранних культур гряды.

Ухаживайте за растущими овощами: пропалывайте, поливайте, защищайте от вредителей.

Займитесь посевом семян или высадкой рассады дайкона и китайской капусты.

Август

Убирайте урожай.

Занимайтесь высадкой овощей для второго урожая.

Ухаживайте за растущими овощами.

Сентябрь

Продолжайте выращивать овощи в защищенном грунте.

Освобождающиеся грядки перекапывайте, не разбивая комья земли.

Октябрь

В этом месяце необходимо закончить уборку урожая овощей в открытом грунте. В первой декаде месяца уберите высаженный летом картофель. Закончите уборку корнеплодов и капусты среднеспелых сортов. Недозрелые кочаны цветной капусты перенесите в парники или погреб на доращивание. Соберите оставшиеся помидоры.

Для повышения плодородия почвы завезите на участок и сложите в штабеля навоз.

Продолжайте сбор урожая зеленных культур, огурцов и помидоров в теплицах и парниках.

После сбора урожая в парниках и теплицах удалите из них растительные остатки, проведите дезинфекцию, пропарьте почву или замените ее новой.

Отремонтируйте теплицы и парники.

В октябре вы можете получить выгонкой урожай зеленого лука, а также свеклы, сельдерея, цикорного салата и цветной капусты после доращивания в теплицах и парниках.

Посадите озимые сорта чеснока.

До наступления холодов произведите подзимний посев семян моркови, петрушки, шпината и других овощных культур в открытом грунте для получения раннего урожая на следующий год.

Ноябрь

Первую половину ноября посвятите уборке зимних сортов капусты и заложите ее на хранение. Уберите брюссельскую, листовую капусту и шпинат.

Что касается корневой петрушки, пастернака и козельца, то они хорошо переносят морозы, поэтому их можно оставить в почве. Единственное, что от вас потребуется перед наступлением устойчивых холодов грядки с растениями укрыть, чтобы зимой можно было выкапывать свежие корнеплоды для еды.

Перекопайте весь участок, подготовьте питательную смесь для предстоящих посевов в теплице или парнике, а также дома.

Декабрь

В теплицах вы можете выращивать зеленные культуры.

В конце месяца подготовьте теплицы для рассады огурцов и помидоров.

Проверьте сохранность овощей, оставленных на грядках в открытом грунте. Заранее подготовьте утепляющий материал на случай сильных морозов.

Периодически проводите ревизию в своем погребе, чтобы вовремя удалить подгнившие овощи и не допустить порчи всего урожая.

Сроки посадки рассады

когда сажать рассаду
когда сеять рассаду

На всякий случай

ЛУЧШИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Все виды капусты

Бобы

Горох

Фасоль

Бобы

Горох

Фасоль

Капуста

Картофель

Корнеплоды

Томаты

Картофель

Любые овощи, кроме томатов

Морковь

Пастернак (корневой и на зелень)

Петрушка

Сельдерей

Все виды капусты

Огурцы Ранний картофель

Свекла

Огурцы

Томаты

Бобовые

Капуста

Картофель

Лук

Огурцы

Томаты

Редис

Редька

Свекла

Лук

Огурцы

Ранний картофель

Томаты

Бывалые огородники знают: качественная рассада – это ранний и богатый урожай, поэтому уже в феврале приступают к ее выращиванию. Накануне очередной посевной возникает масса вопросов. Давайте вместе рассмотрим слагаемые выращивания овощной рассады в домашних условиях.

Если рассаду некуда поставить

Рассадный способ позволяет обеспечить 1-2-месячный забег в вегетации растений, что весьма немаловажно с учетом того, что безморозный период длится у нас всего лишь 90-100 дней -с конца мая до начала сентября. К сожалению, чтобы вырастить рассаду, у большинства огородников в распоряжении имеется только подоконник. Планов же, как обычно, громадье, а в результате рассада, вместо коренастой, вымахивает голенастой.

В какой-то степени разгрузить подоконники можно, если:

❖ начать очередной сезон не с посева семян, а с точного подсчета, сколько рассады вам надо вырастить. Рассчитать количество растений нужно не только по культурам, но и по каждому сорту (не забудьте прибавить 15-20% страхового фонда). Разобраться с этим будет проще, если вначале нарисовать схему посадки на бумаге. Высаживать растения на постоянное место в теплички и парники следует так, чтобы их было удобно формировать и они не затеняли друг друга;

❖ перед тем как посеять семена в землю, предварительно прорастить их в небольших плошках, а затем уже рассадить в отдельные стаканчики. Вначале используют те, что поменьше (50-100 г), а уже подросшие растения по мере освоения корнями земляного кома переваливают еще один или два раза в большие емкости. Ухаживать за меньшими объемами посадок проще, им легче обеспечить нужные условия выращивания;

❖ расширить их за счет подручных средств или соорудить дополнительные полки на окнах.

После таких действий проблема «некуда поставить» возникнет вновь только во второй половине апреля. Но здесь уже придут на помощь застекленный балкон или лоджия, куда рассаду выносят днем после того, как воздух начнет прогреваться до температуры выше 10*С.

Рассада – расчет простой, но неточный

Далее следует высчитать для каждой культуры оптимальный срок посева. Овощеводы обычно пользуются методом обратного отсчета. За отправную точку следует взять лишь вашу собственную дату посадки рассады на постоянное место в грунт (в теплицу или на грядки). От нее назад отсчитать максимальный возраст культуры, а также 7-10 дней (при необходимости) – на адаптацию после пикировки и 10-20 дней -на получение всходов. Полученная дата и будет сроком сева.

К примеру, для овощного перца это выглядит так. От 20 мая, срока высадки в необогревае-мую тепличку, отсчитываем возраст рассады. Получается приблизительно 20 марта. От этой даты отнимаем 20 дней до получения всходов, еще и 10 дней дадим на адаптацию после перевалки в большие горшочки. В результате получаем ориентировочный срок посева 18 февраля. Почему ориентировочный? Потому что имеется несколько моментов, которые могут существенно сдвигать его в ту или иную сторону. И тут уже расчет не поможет, приходится надеяться на собственный опыт и включать интуицию.

Когда с «недоросля» толку больше

В овощеводческой практике есть такое правило: немного недоросшая рассада всегда намного лучше даже слегка переросшей. Поэтому обычно и рекомендуется сдвигать сроки посева на рассаду практически всех культур на март. И действительно, под более ярким солнышком растения развиваются быстрее и ничуть не уступают по качеству зимним посевам, а даже, наоборот, обгоняют их.

Однако многое зависит от погоды, складывающейся в вашей местности. Например, в моей (в чем я не раз убедилась на собственном опыте} целесообразнее сдвинуть сроки сева высокорослых томатов, перцев и баклажанов на середину февраля. Так как первая половина марта у нас часто хмурая и ветреная, а солнышко как раз больше радует в конце зимы. Сдерживать же рост рассады я приспособилась, выставляя ее в апреле на незастекленный балкон, что явно идет ей только на пользу. Все попытки посеять эти культуры в марте обычно меня разочаровывали. Немаловажно и то, что все окна квартиры выходят на юг.

Не стоит особо спешить и с посевом на рассаду огурца и всех остальных тыквенных. В их случае правило «чем рассада моложе, тем она лучше- оправдывает себя  на  100% Поэтому высеваю всех представителей этого семейства на рассаду не раньше середины апреля, как раз после того, как все пасленовые благополучно отправляются на балкон. В это же время сею в стаканчики сахарную кукурузу и вьющуюся спаржевую фасоль.

✓Практичный совет

Если условия не позволяют размахнуться с рассадой по полной уже в феврале, то вырастите для получения ранней продукции всего по несколько штук эксклюзивной 65-70-дневной, чтобы высадить растения в теплички уже цветущими. А сроки посева для получения массового урожая перенесите на более благоприятный период.

Нужна ли подготовка семенам

Существует много способов подготовки семян к посеву. За многие годы огородничества я перепробовала практически все и пришла к такому выводу: если попались хорошие семена, то томаты и перцы без всяких ухищрений взойдут в положенный срок. Кстати, заготавливать их должны только со здоровых, не пораженных никакими болезнями, типичных для данного сорта растений. Иначе, за что тогда их производители деньги берут.

Современными стимуляторами роста можно, конечно, добиться дружных всходов и от старых семян или теряющих всхожесть из-за неправильного хранения. Но тогда, как показывает практика, подстегивать фитогормонами полученные из них растения приходится весь период выращивания. Поэтому я предпочитаю высевать семена с небольшим запасом, чтобы потом на стадии сеянцев отбраковать отстающих.

✓Чтобы вы знали

Всхожесть семян целиком зависит от степени их зрелости и от энергии прорастания каждого, отдельно взятого семени. Она закладывается как в период развития плода, так и во время дозревания семян в период вынужденного покоя. Другими словами, всхожесть семян зависит от того, в каких условиях вырос плод и при каких условиях хранились заготовленные из него семена.

К тому же сегодня к огородникам все чаще попадают в руки семена, уже прошедшие предпосевную подготовку. Высевать их следует сухими, излишними манипуляциями им можно только навредить.

Но если семена заготавливали самостоятельно, то в первую очередь их следует откалибро-вать. Делается это очень просто, в растворе обычной поваренной соли (1 ст. ложка на 1 л воды). Семена высыпают в баночку и хорошо размешивают. Уже через 1 -2 минуты полноценные опускаются на дно стакана, а пустышки всплывают на поверхность.

Для калибровки семян огурцов следует применять чистую воду.

Все семена овощных культур я сейчас высеваю на рассаду без всякой подготовки. Единственное – смачиваю грунт, в котором они будут прорастать, талой водой, в которую перед этим добавляю любое гуминовое органо-минеральное удобрение (20 мл на 1 л воды).

✓На заметку

Если позволяет погода, желательно перед посевом выдержать рассыпанные семена хотя бы несколько часов на солнце. Его яркие лучи положительно отражаются на всхожести. Я так по- ступаю еще летом, в период заготовки, перед тем как заложить их на хранение.

Но если вы считаете, что семена перед посевом все-таки целесообразно выдержать в химических растворах, то в марганцовку опускайте их только после того, как они предварительно набухнут в чистой воде. Это касается и золы, и всех минеральных удобрений.

Афитогормоны, которые нынче так популярны, я использую исключительно при выращивании цветочных культур.

Три главные причины плохого прорастания семян

Недостаток влаги.

При набухании клетки семени поглощают воду, при этом крахмал и белки переходят в растворимую форму. Наличие достаточного количества влаги – необходимое условие выхода растения из покоящегося состояния и перехода к активной жизни. Даже непродолжительное пересыхание может ослабить всходы или вовсе погубить их.

Недостаток тепла.

Теплымдолжен быть не только воздух, но и почва. К примеру, всходы перца при температуре грунта 23-25 С появляются уже на 7-9-й день, при 15-17°С – только на 15-25-й. А при температуре грунта выше 28-30’С может произойти запаривание семян из-за недостатка кислорода.

Кислый грунт.

Для посева овощных культур следует использовать только смеси с нейтральной реакцией.

© Наталья СОЛОНОВИЧ, ученый агроном. Фото автора

Чтобы рассада не болела

Начинается  посевной сезон, и каждый огородник стремится вырастить хорошую, здоровую рассаду. Хочу рассказать о том, как это делаю я.

В качестве грунта для рассады я всегда использую торф: он рыхлый и хорошо удерживает влагу, в нем нет возбудителей болезней, семян сорняков и вредителей. А чтобы торф не слеживался, добавляю к нему ошпаренные опилки. Раньше семена в течение 10-15 минут протравливала в растворе марганцовки (0,5 г на 1 л воды), а в последнее время использую препарат Окси-хом (2-4 г на 1 л воды).

Семена сею в небольшие пластмассовые горшки. Засыпаю горшок грунтом доверху с небольшой горкой, не утрамбовываю. А затем тыльной стороной ладони снимаю его излишек вровень с краем стенок и ставлю горшок на поддон.

Так как в торфе мало питательных веществ, добавляю комплексные удобрения для роста корней. Сначала растворяю их в небольшом количестве горячей воды, затем переливаю в 3-литровый    кувшинчик с носиком,

тщательно перемешиваю и проливаю грунт в горшочках. Под воздействием питательного раствора грунт оседает. Остается только равномерно разложить 8-10 семян и присыпать просеянным через сито торфом.

Появившиеся всходы по мере подсыхания верхнего слоя почвы поливаю в поддон, чередуя теплую воду с добавлением слабого раствора марганцовки и раствор Акварина марки 5 (1 ст.ложка на 3 л воды).

Создаю нужный температурный режим. Регулярно рыхлю землю.

Когда появляется два настоящих листа,   пикирую) сеянцы  поштучно  в  одноразовые стаканчики. За сутки до этого хорошо поливаю питательнымраствором, чтобы их можно было легко разъединить.

Все эти меры помогают предотвратить рассадочную напасть – черную ножку. Рассада каждый год вырастает здоровая и крепкая.

Рубрики:  сад и огород


Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Нравится

Без заголовка
Вторник, 22 Марта 2016 г. 20:16 + в цитатник

Как выращивать рассаду – что сеять и как садить

выращивание рассады фото Все, кто знают толк в выращивании овощей и ягод в эти дни открывают рассадный сезон. В народе говорят, летний день год кормит. А каждый день «рассадного сезона предопределяет весомый результат летней работы.

Итак, вооружайтесь изложенными в этом выпуске знаниями и продуктивной работы!

ТРИ ПРИЧИНЫ ЗАНЯТЬСЯ ВЫРАЩИВАНИЕМ РАССАДЫ

Многие думают, что через рассаду выращивают только растения с длительным циклом развития помидоры, перец, баклажаны, капусту.

На самом деле рассадный метод подходит для большинства овощей и сулит старательным хозяевам как минимум три преимущества.

Во первых, это возможность получить раннюю продукцию. Если высеять, например, свеклу в открытый грунт рано, всходы появляются медленно. Если при этом всходы попадают под заморозок, резко возрастает процент цветушности. В рассадном ящике при оптимальной температуре семена свеклы прорастают через 5-6 дней, а через месяц рассада достигает высоты 8-10 см, и ее нужно высаживать в грунт. В июне из этой свеклы можно готовить летний борщ.

Во вторых, с рассадой достигается более рациональное использование земли. Для зимнего хранения семена корнеплодов на рассаду можно высеять в конце мая и, пока она подрастает в ящиках, снять с отведенной для них грядки ранний урожай редиса, салата или кольраби.

В третьих, выращивание через рассаду является одним из элементов борьбы с сорняками.

КАКИМ КУЛЬТУРАМ НЕ ПОДХОДИТ РАССАДНЫЙ МЕТОД

Это быстро растущие и созревающие культуры (кресс-салат, редис), а также те культуры, у которых после пересадки могут искривиться и «размочалиться» корнеплоды (морковь, петрушка).

КОГДА НАСТУПИТ ВРЕМЯ СЕЯТЬ РАССАДУ

Ошибаются те, кто думают: чем раньше, тем лучше. Низкая освещенность и относительно высокая температура в комнате приведет к тому, что рассада вытянется, перерастет, поляжет или погибнет.

Определяясь со сроками посева, следует учитывать возраст рассады до высадки в грунт (обычно не менее 30 дней, для перцев и баклажанов больше 45-50 дней) и период до появления всходов (от 45 дней до двух месяцев и более, в зависимости от культуры).

С учетом этого становится ясно, что основные посевы рассады приходятся на начало марта и позже.

 

СОСТАВЛЯЕМ ПЛАН

В феврале высевают только длительно всходящие культуры, такие как ремонтантная земляника.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВОЗРАСТ РАССАДЫ

Возраст рассады отсчитывавшей от времени появления всходов и может составлять до момента переноса на постоянное место от 20 дней (например, кабачки, патиссоны) до 90 дней (ревень).

КОГДА ВЫСАЖИВАТЬ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ

Эта таблица дает представление о том, какой возраст должен быть у рассады к моменту высадки в открытый грунт. Для разных растений эти сроки разнятся.

Огородная культура

Возраст рассады моменту высадки             

Дата посева семян в средней полосе

 

Сельдерей

(корневой и черешковый)

65-70 дней

1 марта – 15 марта

Лукпорей

65-70 дней

5 марта – 15 марта

Перец

60-65 дней

5 марта – 15 марта

Баклажаны

60-65 дней

5 марта-15 марта

Помидоры высокорослые для теплиц

60 дней

15 марта-25 марта

Все виды капусты

50 дней

15 марта-25 марта

Помидоры низкорослые для открытого грунта

45-55 дней в зависимости от сорта

5 апреля-15 апреля

Физалис

45-50 дней

5 апреля-15 апреля

Тыква

35-35

15 апреля-25 апреля

Огурцы тепличные

20-25

20 апреля  - 1 мая

Кабачки, цуккини, патиссоны

20-25

25 апреля  - 5 мая

Дыня (ранние сорта)

15-20

25 апреля-10 мая

Арбуз (ранние сорта)

20-25

1 мая -15 мая

ГОТОВИМСЯ К СЕВУ

От семечка до рассады, готовой переселиться на грядки, растения проходят несколько стадий набухание и прорастание семечка, всходы, молодые растения…

На каждом из этих этапов у растений особые потребности, которые необходимо учитывать.

Наиболее ответственными являются периоды:

  • первые 2-3 дня после появления всходов;
  • последние дни перед пикировкой сеянцев;
  • последние 1-2 недели перед высадкой рассады в грунт.

В это время в растениях часто происходят нежелательные процессы, которые внешне проявляются одинаково: вместо нормального роста растения непропорционально вытягиваются и ослабевают.

Но обо всем по порядку.

НАБУХАНИЕ. КАК УГОДИТЬ СЕМЕЧКУ

Набухание это период подготовки к прорастанию. В сухом семечке дремлет огромная жизненная сила, которая пробуждается при контакте с водой. Семена набухают, питательные вещества переходят в активную форму.

Во время набухания ведущей потребностью семян является влага. Температура окружающей среды и доступ кислорода не имеют существенного значения.

Зато важно качество воды: чем чище вода, чем меньше в ней солей, тем лучше.

Для замачивания семян лучше всего использовать растворы биологически активных веществ или структурированную воду талую или снеговую.

Нежелательно замачивать семена в слабых растворах удобрений или золы: присутствие солей замедляет прорастание. При замачивании их погружают в жидкость целиком. Семена не задохнутся: пока кожура не нарушена, они не нуждаются в воздухе.

ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН: ВОЗДУХА И СВЕТА!

В набухшем семени начинает развиваться зародыш. Первым трогается в рост зародышевый корешок, затем удлиняется зачаточный стебелек, который выносит на свет семядоли.

На стадии прорастания потребности семян меняются. Им необходима не только влага, но и тепло и кислород (доступ воздуха к семенам). Самым мелким семенам нужен свет.

Влага.

Если семена высеяны в грунт, его поверхность не должна пересыхать. Если семена проращивают на подложке, то не только подложка, но и воздух над ней должен быть насыщен влагой. Солевые растворы угнетают прорастание, поэтому используйте только чистую воду.

Тепло.

Минимальная температура, при которой семена начинают прорастать, для разных культур разная. Семена лука репчатого, лукапорея, кольраби, белокочанной и цветной капусты, гороха начинают прорастать уже при 3 градусах тепла, сельдерея и большинства сортов салата при 4-5 градусах, свеклы при 5, кукурузы при 10, томатов и кабачков при 11, перца при 13, огурца и фасоли при 15 градусах тепла.

Но прорастание семян при минимальной температуре происходит очень медленно: всходы могут появиться только через 3-4 недели.

Читайте также: Как выращивать рассаду на подоконнике

ИМЕЙТЕ В ВИДУ!

Оптимальные температуры, при которых прорастание семян идет быстро и дружно, таковы:

  • у семян холодостойких культур 18-25 градусов;
  • у семян теплолюбивых культур 25-30 градусов.

Воздух.

Когда семенная кожура лопается, зародыш требует кислорода. Причем чем выше температура воздуха, тем интенсивнее дышат семена.

При проращивании семян па подложке следите, чтобы семена не оказались погруженными в жидкость. Если семена прорастают в грунте, на его поверхности не должна застаиваться вода. Грунты для рассады должны быть водопроницаемые, рыхлые, пористые; посевные ящики с большими дренажными отверстиями.

Свет.

Семена большинства овощных культур прорастают как на свету, так и в темноте.

Но есть исключения: самые мелкие семена (латука, сельдерея и некоторых других культур) для прорастания нуждаются в свете.

Мелкие семена в сотни раз легче крупных, запас питательных веществ в них меньше. Свет дает им информацию о направлении роста.

На заметку

ПРАВИЛО ГЛУБИНЫ ПОСЕВА

Мелкие семена следует сеять на глубину, в 2,5-3 раза превышающую их толщину.

Крупные семена сейте на глубину, в 4-6 раз превышающую их толщину.

Пожалуйста, не путайте толщину семечка с его длиной!

ПРАВИЛО ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА ДЛЯ МЕЛКИХ СЕМЯН

Для получения хороших всходов мелкие семена вообще не следует засыпать почвой: их поливают, и вода слегка вжимает их в грунт.

При таком мелком посеве важно постоянно поддерживать поверхность грунта и воздух во влажном состоянии. Поэтому посевные емкости с момента посева и до появления всходов держат под стеклом или в полиэтиленовых обертках, снимая их для проветривания и полива.

ПРАВИЛО ПОКОЯ

Чем мельче семена, тем больше они нуждаются в покое. Если вода при поливе меняет положение прорастающих семян, им требуется дополнительный расход питательных веществ, чтобы вернуться в положение «корешок вниз, росток вверх». Поэтому мелкие семена поливают не из лейки, а из пульверизатора.

Можно также накрыть емкость тканью, проницаемой для воды и воздуха, и проводить полив через нее. Сразу после появления всходов ткань удаляют.

Многие из нас увлеченно, с ранней весны до поздней осени, работают на земле. Это полезно для здоровья и бюджета семьи, но негативно сказывается на коже рук: она грубеет и трескается. Похвально, если мы не забываем надевать резиновые или хлопчатобумажные перчатки. А если еще перед тем, как их надеть, руки смазать оливковым маслом и обильно обсыпать картофельным крахмалом, то кожа, несмотря на неутомимый труд, останется нежной и молодой.

Регина РОМАНОВА, г. Смоленск

Все, что вы хотели знать о семенах

От худого семени не ждут доброго племени. Как отобрать полновесные, здоровые семена и подготовить их к прорастанию?

КАК ПРОВЕРИТЬ ИХ НА ВСХОЖЕСТЬ

Разложите семена на увлажненную ткань (мелкие не менее 100 шт., средние 50 шт., крупные 20 шт.) и поместите на дно плоской тарелки или блюдца.

Сверху покройте семена таким же материалом, смочите водой, закройте блюдцем и поставьте в теплое место. Следите за тем, чтобы бумага или ткань всегда были влажными.

Заканчивают проращивание через 7-14 суток. Подсчитывают проросшие и незагнившие семена, рассчитывают средние показатели для всех проб, пересчитывают на 100 шт. и получают всхожесть в процентах.

Семена считаются кондиционными, то есть пригодными для посева, если их всхожесть равна или больше 90%. Если всхожесть упала до 50%, норму высева увеличивают в 2 раза. Семена, имеющие всхожесть ниже 50%, для посева непригодны.

КАКИЕ ЛУЧШЕ ГИБРИДНЫЕ ИЛИ СОРТОВЫЕ?

Гибридные семена обозначаются буквой F с цифрой, указывающей на порядковый номер поколения. Растения первого и последующих поколений превосходят родительские сорта по всем основным показателям: урожайности, скороспелости, устойчивости к болезням и другим.

Однако полученные от гибридов семена не сохраняют родительских свойств. Такие растения требуют особой агротехники выращивания, и только при ее соблюдении способны проявить все заложенные в них достоинства.

Сортовые растения обычно обладают менее выраженными качествами, зато они менее прихотливы, а полученные от них семена пригодны для дальнейшего выращивания.

Читайте также: Парник своими руками

ПОЧЕМУ НАДО ВЫБИРАТЬ СЕМЕНА РАЙОНИРОВАННЫХ СОРТОВ

Семена заграничной селекции могут не подойти для ваших климатических условий.

Выбирать надо только семена культур, районированных в вашем регионе, поскольку они более приспособлены к местным условиям и дают наибольшие урожаи. Районированный значит, испытанный на вашей местности.

ЧТО ТАКОЕ КАЛИБРОВКА СЕМЯН

Это первый этап предпосевной подготовки, выбраковка засохших, неполноценных, пустых семян.

Ее можно делать вручную, перебирая крупные семена. Если вы имеете дело с мелкими, есть смысл вспомнить школьные опыты с натертой о шерстяную ткань пластмассовой палочкой. Проведите ею по семенам легкие «пустышки» прилипнут к палочке, более тяжелые останутся на ткани или бумаге.

Есть и иной способ залить семена водой. «Пустышки» всплывут, полновесные утонут.

ЗАЧЕМ СЕМЕНАМ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Многие заболевания способны передаваться через семена. Самый простой способ обеззараживания прогревание семян в почти горячей (40-50 градусов Цельсия) воде.

Семена огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов и томатов погружают в яркорозовый раствор марганцовки, а затем промывают чистой водой.

ЧТО ТАКОЕ БАРБОТИРОВАНИЕ

Это предпосевная обработка семян в воде кислородом или воздухом, которая увеличивает энергию прорастания семян, всхожесть, ускоряет рост. Особенно хорошие результаты получают при барботировании семян укропа, перца и томата.

В домашних условиях барботирование проводят так: для подачи воздуха используют аквариумный компрессор, наконечник шланга которого необходимо поместить на дно банки емкостью 0,50-0,7 л, заполненной на две трети объема водой комнатной температуры. После включения компрессора в воду можно опустить семена. При барботировании важно, чтобы воздух пронизывал всю толщу воды, надо также периодически помешивать семена.

После обработки семена подсушивают и используют для посева. Если они уже готовы к нему, но он откладывается, то семена лучше просушить на сквозняке, а не на солнце. Барботированные семена моркови нужно поместить в полиэтиленовый пакет и положить в холодильник. Главное, чтобы при этом они не подморозились и не подсохли.

ЯРОВИЗАЦИЯ СЕМЯН

Не все знакомы с этих агротехническим приемом, который помогает получить более ранний урожай, а также увеличивает холодостойкость растений.

Яровизацию делают так: семена замачивают в воде до полного набухания. Затем кладут емкость с ними в холодильник и выдерживают при температуре от 0 до плюс 2 градусов, пока не проклюнется 5-10% семян. Этот прием полезен не всем культурам: семенам ранней капусты или лука холодильник противопоказан.

От проростков до пикировки: питание и жизненное пространство

У новорожденных растений сразу новые потребности: сейчас им нужен свет, углекислый газ, минеральное питание, изменение температуры в течение суток, жизненное пространство. Потребность в воде и тепле несколько снижается, но отныне тепло должно быть сбалансировано с освещенностью: возникает потребность в суточных колебаниях температуры, с понижением в темное время суток.

НА ЗАМЕТКУ

Рядом с рассадой не должно быть комнатных или срезанных цветов, которые бывают заражены вредителями. Так, на герани нередко появляется белокрылка, на розе паутинный клещ а хризантемы могут заразить томаты мучнистой росой.

Температура.

Всходам высокая температура не нужна и даже вредна. Сразу после их появления температуру необходимо значительно снизить.

Например, для прорастания семян крестоцветных лучшая температура около 20 градусов, но после появления всходов растения рекомендуется выдержать неделю при 6-10 градусах, затем поддерживать 12-18 градусов.

Температурный режим должен быть в унисон с освещением: в солнечную погоду температура выше, при ухудшении освещенности ее снижают, в темноте доводят до минимума.

Минеральные вещества.

Как и взрослым растениям, сеянцам требуется полтора десятка минеральных элементов азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера и другие.

Первые 1-2 недели всходы нуждаются в притоке макроэлементов (азота, фосфора, калия, кальция, магния, серы) и микроэлемента бора. По истечении этого периода усиливается потребность в других микроэлементах, поскольку запасы семечка иссякают.

Все питательные вещества должны доставляться сеянцам в водорастворимой форме, в относительно низкой концентрации и бесперебойно.

Вода.

По насыщению влагой грунт может быть мокрый (при сжимании в руке капает вода), влажный (при сжимании вода не капает, но грунт заметно отдает прохладой), сырой (слегка прохладный на ощупь) и сухой (рука не ощущает прохлады). Грунт, на котором растут

Ссылка по теме Подготовка участка и закалка рассады

ВСХОДЫ ТРЕБУЮТ УХОДА

Грунт никогда не должен быть мокрым или сухим только сырым или влажным. Идеально, когда влажность грунта сбалансирована с освещенностью: на свету и при температуре 20 и выше градусов грунт должен быть влажным, а в пасмурный прохладный день слегка влажным или сырым.

Совет из конверта: КОГДА СКУДНЫЙ ПОЛИВ ВО БЛАГО

При неблагоприятных для сеянцев условиях низкой освещенности в сочетании с высокой температурой временная сухость грунта может спасти сеянцы.

В таких условиях ограничение полива может удержать растения от вытягивания, как бы законсервировать их, и таким образом предотвратить их полное ослабление и гибель. Но ограничение полива в таких целях можно использовать для достаточно взрослой рассады, когда растения уже имеют по 5-6 настоящих листьев. Никогда не лишайте воды всходы!

А.БЛАГОДАРОВ, г. Троицк

Влажность воздуха.

Для сеянцев и рассады овощных культур оптимальная влажность в интервале 60-80%.

Слишком влажный воздух препятствует испарению и нарушает обмен веществ у растений. Слишком сухой может привести к угнетению фотосинтеза и излишнему накоплению солей в растении.

В квартирах с центральным отоплением относительная влажность воздуха обычно не поднимается выше 25-30%. Поэтому поддержание оптимальной влажности должно быть предметом постоянной заботы.

Совет из конверта: КАК ПОВЫСИТЬ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА В КОМНАТЕ?

Самый простой способ купить и включить специальный увлажнитель воздуха для помещений. В него заливается вода, которая разогревается до пара и выбрасывается в воздух,

Самый древний способ сделать влажную уборку в квартире. Все, наверное, замечали, как легко дышится в комнате с только что вымытыми полами.

Ну а самый дешевый и тоже очень эффективный способ повышения влажности воздуха увлажнение штор. Поскольку в жилых домах обычно на окнах занавески или шторы, можно регулярно брызгать на них из пульверизатора водой, это приводит к увлажнению воздуха. Я при помощи гигрометра обнаружил, что увлажнение штор пульверизатором повышало влажность на 10-15%.

Евгений КОНОПЛЯННИКОВ, г. Рыбинск

НА ЗАМЕТКУ

После выключения центрального отопления относительная влажность в квартирах зависит от влажности наружного воздуха и обычно не опускается ниже 50-60%.

Вентиляция.

Растениям требуется циркуляция воздуха вокруг листьев, вроде самого тихого ветерка, когда воздух едва струится, но все же не стоит на месте. Это нужно не для дыхания, а для питания, чтобы обеспечивать приток углекислого газа и отток кислорода.

Жизненное пространство.

Потребность в нем возрастает по мере роста сеянцев. Загущенность посева мешает нормальному развитию всходов: растения вытягиваются даже при хорошей освещенности. Из сеянцев, вытянувшихся в результате загущенного посева, не удается вырастить хорошую рассаду, даже если после пикировки растения получают необходимое им пространство.

В хороших условиях сеянцы многих овощей нуждаются в пикировке уже через 7-10 дней после всходов.

СИЛЬНАЯ РАССАДА

От пикировки до высадки на грядку: уход и закалка

Основная цель пикировки предоставить растениям пространство, соответствующее их возрасту.

Все, что было необходимо сеянцам, требуется и более взрослым растениям: свет, тепло, влага, минеральные вещества, доступ кислорода к корням, приток свежего воздуха к листьям.

По мере взросления возрастает устойчивость рассады к кратковременному ухудшению условий: сеянцы уже могут переждать без последствий временную нехватку почвенной влаги, увеличение количества солеи в почве, понижение или повышение температуры.

То есть на этом этапе растения можно закаливать.

Совет. Для плодоносящих культур свет на этом этапе развития имеет особое значение: закладывание цветочных почек происходит только на ярком свету. При низкой освещенности закладываются только листья.

Досвечивание остается актуальным вплоть до высадки рассады в грунт. Если рассада стоит на солнечной стороне, ей требуется только утреннее и вечернее досвечивание, а также дневное в пасмурную погоду. На окнах северной, северовосточной и северозападной ориентации, на нижних этажах, при затенении соседними домами или деревьями утреннее, вечернее и дневное искусственное освещение требуется в любую погоду.

ПРАВИЛА ПИКИРОВАНИЯ

Растения с мочковатой корневой системой (капуста, перец, томат) после пикировки приживаются легко и быстро, со стержневой (баклажан) гораздо труднее.

При пикировании у растений со стержневым корнем обязательно нужно прищипывать его кончик, чтобы вызвать образование мочковатых корней.

Тыквенные культуры пикирование не переносят, поэтому их сеют сразу в контейнеры, выращивают до образования 3-4 настоящих листьев, затем высаживают непосредственно в открытый грунт.

После пикировки каждое растение лучше высаживать в отдельную тару. Тогда сеянцы развиваются гораздо быстрее, при пересадке у них не травмируется корневая система.

Тара (на практике бумажные или полиэтиленовые стаканчики) подбирается с учетом требований площади питания каждой культуры. Диаметр в верхней части индивидуального горшочка должен быть не менее 8 см. Достаточная глубина емкости 12-15 см.

Пересаживать растения следует осторожно, чтобы не повредить семядольные листья, которые играют важную роль в жизни растений. Растения, у которых при пересадке был поврежден хоть один семядольный лист, намного отстают в развитии.

У правильно высаженных сеянцев семядольные листья должны выступать над поверхностью субстрата на 0,4-0,6 см. Если они выступают на 2-3 см выше поверхности грунта, то корни сеянцев оказываются слишком близко к поверхности грунта и могут высохнуть. Если же семядольные листья заглубить в почву до 1 см, то можно присыпать точку роста, находящуюся между ними, и она погибнет.

Пикирование нужно проводить быстро, чтобы сеянцы не увяли. Все должно быть под рукой: контейнеры, заполненные влажным грунтом или субстратом, политые заблаговременно сеянцы и заточенная палочка, с помощью которой выбирают и сажают рассаду.

ТЕХНОЛОГИЯ ПИКИРОВАНИЯ

Вначале палочкой делают углубление в грунте контейнера (при достаточно увлажненном субстрате углубление хорошо сохранит форму).

Затем растение, предназначенное для пикировки, берут за стебель ниже листьев большим и указательным пальцами левой руки, выкапывают с помощью палочки, переносят к подготовленному углублению и опускают в него, чтобы семядольные листья оказались на 0,40,6 см выше поверхности субстрата.

Поддерживая сеянец левой рукой, правой в это время осторожно насыпают грунт, пока углубление не заполнится. Затем левую руку освобождают, и субстрат слегка уплотняют вокруг стебля сеянца указательными пальцами обеих рук.

После посадки поверхность субстрата выравнивают и большими пальцами обеих рук осторожно уплотняют его по краю контейнера. Затем высаженный сеянец поливают под корень, стараясь не намочить листья. Когда вода впитается, место полива присыпают сухим субстратом.

Контейнеры с распикированной рассадой нельзя держать под прямыми солнечными лучами. Их нужно поставить в затененное и хорошо проветриваемое место, пока рассада не приживется.

КАК ЗАКАЛЯЮТСЯ РОСТКИ

Для более легкой адаптации молодых сеянцев в открытом грунте и повышения устойчивости к резким перепадам температур их надо закалить.

В домашних условиях закаливание проводят за 12-14 суток до высадки в грунт, вынося рассаду на балкон первую неделю на 2-3 часа, вторую на 4-5 часов и более. Рассада на балконе не только закаляется, но и привыкает к прямому солнечному освещению.

Пряные травы: есть ли смысл выращивать рассадой?

Большинство пряных трав неприхотливы и не слишком требовательны к почве. Их можно сеять прямо в грунт, не создавая себе лишних хлопот. Тем не менее имеет смысл некоторые пряноароматические растения вырастить через рассаду.

ЧТО ПОСЕЯТЬ НА ПОДОКОННИКЕ?

Через рассаду выращивают многолетние, пришедшие к нам из южных широт растения, у которых более длинный вегетационный период. Чтобы окрепнуть к следующей зимовке, им нужны длительные щадящие условия.

К таким многолетникам относятся шалфей, лаванда, мелисса, лофант анисовый, рута, розмарин, стевия.

Некоторые растения с возрастом теряют свою холодостойкость, и через 3-5 лет начинают вымерзать зимой. Неплохо иметь несколько растений про запас на случай неудачной зимовки.

Это касается лаванды, мелиссы, руты, котовника, шалфея.

Растения с очень мелкими семенами, плохой всхожестью или медленно прорастающие и развивающиеся в начале жизни, надежнее выращивать через рассаду.

Это душица, рута, котовник.

Выращивают однолетние теплолюбивые растения базилик, чабер садовый, майоран чтобы увеличить урожай.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Семена можно подготовить к посеву, замочив их в теплом растворе бледнорозовой марганцовки в течение 812 часов, затем промыв в теплой воде и подсушив на белом листе бумаги.

Семена большинства пряных трав очень мелкие. Чтобы ускорить появление первых всходов, их не следует присыпать землей. Достаточно накрыть прозрачной пленкой или стеклом. Землю до появления всходов не поливают, а увлажняют с помощью пульверизатора.

Пикировать рассаду следует после появления двух листочков. Поливать подросшие сеянцы лучше теплой водой. Рассаду подкармливают один-два раза слабым раствором полного минерального удобрения, один раз ее можно полить слабым раствором марганцовки.

На постоянное место рассада высаживается после того, как минует угроза заморозков: обычно в конце мая или в первых днях июня.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТРАВЫ

РАССАДА БАЗИЛИКА

Если обеспечить базилику подходящие условия, он будет расти, где угодно на огороде, в ящике на балконе, на солнечном кухонном окне дома.

Семена базилика засевают в небольшие ящики в почву для рассады, слегка присыпают сверху, увлажняют и накрывают прозрачным пакетом или пленкой, чтобы поддерживать влажность.

В теплом месте семена прорастают через 5-7 дней. Когда растения достигнут высоты 5 см, можно аккуратно пересадить их на постоянное место: в огород, ящик или другой контейнер. После появления 4-6 листьев верхушки растений следует прищипнуть, чтобы они разрастались и кустились.

Базилик настолько легко укореняется, что можно укоренить магазинные стебли конечно, при условии, что они свежие. Нарезанные с верхушки или середины стебля черенки базилика поставьте в воду, они пустят сильные корни, а через три недели растения можно будет высаживать на постоянное место. Главное чтобы оно было солнечное и теплое, а вы не забывали регулярно поливать базилик.

РАССАДА ИССОПА

Иссоп выходец из Средиземноморья, как и розмарин. Он легко приспособился к условиям средней полосы России, так как малотребователен к почве, засухоустойчив и зимостоек.

Растение зацветает на второй год, при выращивании через рассаду на первый год. Хорошо растет на солнечном, умеренно влажном, чистом от сорняков месте. Поливают иссоп очень редко, только в засушливую погоду. Уход заключается в пропалывании, нечастых подкормках органическими удобрениями.

Размножают иссоп семенами, черенками и делением куста. Семена на рассаду сеют в первой декаде марта, после появления 56го листа сеянцы пересаживают на постоянное место и хорошо поливают.

РАССАДА ЛЮБИСТОКА

Это морозо и холодоустойчивое многолетнее растение хорошо удается при посеве семенами в грунт. Только перед посевом надо их сутки выдержать в теплой (около 40 градусов) воде, меняя ее каждые 3-4 часа. Семена можно посеять и под зиму, весной останется только проредить всходы.

Через рассаду любисток выращивают на зелень. На влажной мягкой бумаге или марле семенам любистка дают проклюнуться, а затем раскладывают по паре в горшочки.

Ящик с горшочками держат при температуре 20-25 градусов, после появления всходов температуру понижают до 15 градусов. Если рассада слабенькая, бледная, ее подкармливают слабым раствором сернокислого аммония (15 г на 10 л воды) и настоем суперфосфата.

На постоянное место рассаду высаживают, когда отрастут три настоящих листа. Не загущайте растения, отведите им отдельное, хорошо освещенное место.

РАССАДА МЕЛИССА

Чтобы вырастить мелиссу рассадой, в конце марта высейте семена в стаканчики или ящичек и поставьте его на подоконник. Сейте семена совсем не глубоко, приблизительно на 0,5 см.

Разрядите появившиеся растения, чтобы между ними было место, иначе они будут мешать друг другу. Маленькая мелисса любит много света. Держите ящичек с рассадой на самом светлом подоконнике, а в теплые солнечные деньки выносите подышать на балкон. Не лишним будет внести немного азотных удобрений.

Высаживают рассаду в открытый грунт в возрасте 11,5 месяца, когда минует угроза заморозков. Дальнейший уход состоит в рыхлении почвы и удалении сорной травы. Поливать следует, только если лето выдалось очень засушливым.

Мелисса предпочитает рыхлую, суглинистую или супесчаную, до статочно удобренную почву, полутень. Не стоит селить кустики возле источника воды, от обилия влаги она может заболеть и погибнуть. Если посадить мелиссу в тени деревьев, запах от ее листочков будет менее интенсивным: больше подойдет полутень.

Кустик мелиссы можно размножить, не прибегая к посеву семян. Пригните к земле несколько веточек мелиссы, присыпьте землей и полейте, они пустят корни. Весной можно будет отделить их от основного куста и посадить. Такую процедуру следует проводить в начале лета.

РАССАДА РОЗМАРИНА

Светолюбивый теплолюбивый розмарин неприхотлив в выращивании, но не любит резких колебаний температуры и застоя воды от чрезмерного полива, сбрасывая листья.

Весной, осенью и зимой розмарин содержат на светлом подоконнике в прохладной комнате, регулярно умеренно поливают. Кустик розмарина подрезают весной для хорошего кущения, оставляя 3-4 междоузлия прироста предыдущего года. Если стебли взрослого розмарина оголяются, то в феврале-марте проводят омолаживающую обрезку (обычно через каждые 7 лет), срезая побеги у поверхности земли. Большие кусты розмарина могут зимовать в холодной теплице или оранжерее, сухом погребе или подвале.

На лето розмарин желательно из горшка пересадить в сад, на защищенное от ветра солнечное теплое место. Можно вынести на солнечный балкон.

В жару розмарин требует обильного полива; при недостатке влаги у него желтеют нижние листья.

В период массового цветения с розмарина срезают молодые, густо покрытые волосками побеги с листьями и цветками, используя их для переработки и сушки.

Читайте также: Посев семян на рассаду – когда садить и как правильно

РАССАДА ТИМЬЯНА

Семена тимьяна очень мелкие, прорастают долго, около месяца, растение в первый год развивается медленно. Крохотные всходы легко потерять среди сорняков.

Проще купить уже подросшие кустики и пересадить их на грядки. Они легко привыкают к новому месту.

Растение это засухоустойчивое, предпочитает нейтральную или слабощелочную почву, хорошо переносит заморозки и вообще перемену погодных условий, в особо тщательном уходе не нуждается. Тимьян может расти и в квартире, на подоконнике (зимой в прохладном, но хорошо освещенном месте).

РАССАДА ОРЕГАНО (ДУШИЦА) И МАЙОРАНА

Сходство душицы и майорана указывает на то, что эти растения близкие родственники. Точнее, разные виды одного рода. Они и внешне очень похожи: невысокие кустики с листьями на жестких стеблях и пушистыми душистыми белыми или сиреневыми соцветиями.

Посадив на своем огороде культурные сорта того и другого растения, их легко перепутать. Различить же можно только по одному, но самому верному признаку морозоустойчивости.

Майоран, хоть и многолетнее растение, в средней полосе не зимует, и его иногда называют однолетней душицей. А душица, напротив, прекрасно переносит русские морозы, за что именуется зимним майораном.

Выбирая, какую траву посадить на собственном огороде, отдавайте предпочтение душице. Она не доставляет особых хлопот и, будучи посажена однажды, расселяется по огороду самосевом. Майоран же придется выращивать рассадным способом, каждый год заново.

Размножать душицу проще делением кустика или черенками. Но можно и семенами: под зиму или ранней весной их высевают непосредственно в грунт. Эта трава любит открытые солнечные места, нетребовательна к почве, но лучше растет на легких и нейтральных.

Совет из конверта У ПЕТРУШКИ ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВА

Петрушку, которая зимой растет плохо, лучше заменить близким родственником кервелем.

Это растение семейства сельдерейных, его еще называют купырь, можно добавлять почти во все блюда. К почве кервель нетребователен, так что любой готовый грунт подойдет. Семена следует высевать на глубину 1 см, они всходят через 2 недели. Для ускорения прорастания можно накрыть пленкой. Растение теневыносливое, так что можно сажать его на любом подоконнике. Поливать обильно, но не переувлажнять. Светлана ГРАЧ, г. Мозырь

Как выбрать соседа по подоконнику

 

 

Основная культура

Совместимые культуры

Несовместимые культуры

  
 

Томаты

Капуста, спаржа, фасоль, зеленные культуры

Кольраби, фенхель, вы­сокорослые овощи

  

Свекла

Фасоль, лук, кольраби, салат, капуста

Горчица, фасоль

  

Морковь

Редис, лук, шалфей, томаты, горох, огурцы, капуста

 

  

Капуста белокочанная

Сельдерей, укроп, лук, салат, карто­фель

Земляника, томаты, фа­соль

  

Капуста цветная

Сельдерей

Томаты, земляника

  

Огурцы

Укроп, горох, фасоль, редька, тома­ты, капуста

Картофель, ароматиче­ские травы

  

Чеснок

Томаты, земляника

Горох, фасоль

  

Петрушка

Морковь, спаржа, томаты

 

  

Хрен

Картофель

 

  

Шпинат

Земляника

 

  

Баклажаны

Зеленные культуры, лук, фасоль

Перец, томаты, картофель

  

Фасоль

Морковь, капуста белокочаннаяи цветная, свекла, огурцы, чабер садо­вый, кукуруза, картофель, земляника, томаты, тыква, баклажаны

Лук репчатый, лук-шалот, чеснок, горох, фенхель

  

Горох

Морковь, турнепс, редька, огурцы, ку­куруза, картофель, ароматные травы

Лук, чеснок, фасоль

  

Лук репчатый

Капустные культуры, свекла, земля­ника, томаты, салат, чабер садовый.

цикорий

Горох, фасоль

  

Лук-порей

Сельдерей, лук, морковь

Горох, фасоль

  

Картофель

Фасоль, капуста, хрен, баклажаны, лук, кукуруза

Тыква, томаты, огурцы

  

Внимание

Семена нельзя хранить в полиэтиленовых пакетиках: они нуждаются в доступе воздуха.

Процент всхожести семян с каждым годом несколько падает, а у тыквенных культур (огурцов, кабачков, патиссонов, тыкв), наоборот, к трем годам повышается.

У сортов огурцов однолетние семена дают растения, образующие женские цветки гораздо позже мужских, что сильно снижает урожай. К тому же такие растения дают больше мужских цветов (пустоцветов). Поэтому предпочтительнее сеять двух-трехлетние семена огурца или же прогревать однолетние.

Существует довольно простой, но эффективный способ подготовки семян моркови к посеву. Семена укладывают в полотняный мешочек и закапывают во влажную холодную землю за 10-12 дней до посева. После такой обработки семена моркови дают дружные всходы.

Семена петрушки прорастают очень медленно. Для ускорения прорастания их нужно замочить, обернув двойным слоем марли, и оставить прорастать при комнатной температуре. На шестой день, когда у 5-6% намоченных семян появится росток, все семена помещают в холодильник, где выдеживают при температуре от минус 1 до плюс 2 градусов в течение 10-12 дней, а затем высевают. При такой подготовке семян всходы петрушки появляются уже на 5й день после посева.

Семена гороха, фасоли, бобов лучше хранить в стручках до весны и лущить непосредственно перед посевом.

Редис и репу сеют только сухими семенами. Другие корнеплоды как сухими, так и намоченными.

Рассада белокочанной капусты при высадке ее в грунт лучше приживется, быстрее сформирует кочаны, которые не будут растрескиваться, если подержать ее семена в течение 16 часов в растворе аскорбиновой кислоты (0,1 г препарата на 1 л воды). Каждый час семена осторожно помешивают, затем промывают и оставляют для проращивания. После такой обработки семян растения капусты вырастают здоровые, приземистые, с мощной корневой системой.

Мелкие семена таких овощных культур, как морковь, петрушка, сельдерей, многие дачники наклеивают на бумагу, предварительно смоченную клейстером, для удобства посева.

А вот еще один способ подготовки семян для удобного посева. Глина замешивается с водой, и капли такого раствора наносятся резиновой грушей на бумагу, пластик или любую другую ровную поверхность. Размер капли с небольшую вишню. Затем в слегка подсохшую глину заостренной спичкой помещаются семена, слегка вдавливая внутрь. Когда глина высохнет, она легко отделяется от бумаги, и в таком виде капли с семенами хранятся до посева. При таком способе отпадает необходимость в частых поливах только что посаженных семян, так как глина аккумулирует влагу. Помимо этого, в раствор глины для лучшего прорастания семян можно добавить древесную золу.

У себя на участке можно смело собирать семена гороха, фасоли, бобов, томата: они опыляются сами.

Огурец, тыква, кабачки, морковь, лук, капуста, свекла перекрестно-опыляемые растения. Не сажайте рядом на семена разные сорта одной овощной культуры.

Если огород небольшой, всего 5-6 соток, то семена кабачков, патиссонов, тыквы лучше купить, так как эти овощи переопыляются. Или для получения семян сажайте эти овощи так, чтобы между ними было расстояние не менее 20 м.

Интересная ссылка: Выращивание рассады по Митлайдеру

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЛОХО ПЕРЕНОСИТ ПЕРЕСАДКУ

Поскольку перец плохо переносит пересадку в раннем возрасте и не выносит повреждения корней, его лучше растить без пикировки, сразу же сажая по 2-3 семечка в стаканчик, на глубину 4 см. После появления всходов оставьте одно лучшее растение, а лишние отщипните по уровню почвы, но не выдергивайте и не отсаживайте, поскольку существует большая вероятность повредить корневую систему оставленного растения.

Как и перец, плохо переносят пересадку все тыквенные культуры, у них тоже плохо регенерируется корневая система. Но, в отличие от перца, их можно без ущерба пересадить в раннем возрасте, когда рассада имеет не более одного настоящего листа. Причем лучше делать это методом перевалки, то есть высадить целиком весь ком почвы с корнями, не нарушая его, в подготовленную ямку такого же размера.

СЕКРЕТЫ РАССАДЫ ОТ «А» ДО «Я»

РАССАДА АРБУЗЫ И ДЫНИ

Арбузы растения теплолюбивые, хотя уже выведены сорта, вызревающие в условиях средней полосы при помощи рассады, в теплицах или при использовании пленочного покрытия.

ПРИМЕТА

Когда земля готова принять рассаду арбуза, подскажет одуванчик. Если его цветки раскрылись значит, температура земли не менее 10 градусов тепла, и можно сажать бахчу.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Семена бахчевых прогревают перед посадкой, чтобы обеззаразить и обеспечить более дружное прорастание. Для этого их 30 мин прогревают в горячеватой воде (50-55 градусов). Сразу после прогрева семена надо высевать, хранить их нельзя.

Отложить посев можно, только если после прогрева вы решили замочить семена в растворе микроэлементов. Посев обычно производится в середине апреля.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Позаботьтесь об отдельных горшочках для рассады, чтобы избежать повреждения корней при высадке. Постарайтесь обеспечить «родной» микроклимат: температуру от 20 до 30 градусов.

В пасмурные дни несколько снижайте температуру, чтобы растения не вытягивались. При обычных условиях днем температура выращивания рассады должна составлять 25 градусов, ночью 20 градусов. Дополнительная подсветка излишня, однако выбирайте для рассады самое светлое, солнечное место.

Постарайтесь расположить растения так, чтобы листочки не могли соприкасаться друг с другом.

Растения арбуза прищипывать не надо. А вот на боковых стеблях дыни женские цветки образуются раньше, чем на главном. Этой особенностью обусловлена необходимость прищипывания верхушек дыни над 3м листом в рассадный период.

ТЕПЛИЦЫ И ПЛЕНОЧНЫЕ УКРЫТИЯ

Высота теплицы должна быть не менее 200 см, чтобы потом привязать растения к шпалере. В начале апреля, когда почва оттает, можно высадить в теплице холодостойкие культуры быстрого созревания. Убрав их, можно высаживать дыни или арбузы.

Если вы пользуетесь пленочным укрытием, высаживайте рассаду в ряд по центру укрытия. Смело можете сажать несколько растений в одну лунку, однако не забудьте направить их плети в разные стороны.

Перед тем как переносить на постоянное место рассаду, сделайте углубления и положите в каждое углубление по 2 кг компоста. Заменой компосту может послужить перегной, после чего следует обильно залить лунку теплой водой.

При высадке рассады ее не следует сильно заглублять в землю. Обычно после первой недели высадки растения не требуют постоянного внимания, однако не забывайте проветривать помещения в теплые дни.

Совет из конверта: МЕЛКАЯ, НО ОЧЕНЬ СЛАДКАЯ

Сорта дынь для средней полосы надо выбирать ранние. Например, «Золото скифов», «Алина», «Ананасная».

В парнике на грядке постарайтесь создать условия максимального тепла и освещенности. Например, в солнечном месте заранее, за неделю до высадки, застелите землю черным лутрасилом. При выращивании держите всегда закрытой пленку на дугах с северной стороны, открывайте только с южной.

Урожайность дынь колеблется в зависимости от характера лета. Лучше всего получаются сорта с маленькими плодами. После четвертого настоящего листа стебель прищипывают, потому что плоды завязываются лучше на боковых стеблях.

Обязательно рассаду сажайте по одному растению в отдельные торфяные горшочки, и сразу с ними в теплицу. Иначе можно оторвать корни при пересадке. Еще понял, что на грядке в 2 кв. м имеет смысл выращивать 6 растений, не больше. Иначе грядка зарастает так, что невозможно ухаживать за растениями. Семен ЯШИН, г. Ивантеевка

РАССАДА АРТИШОКА

Это многолетнее теплолюбивое растение не выдерживает морозов, но переносит кратковременные заморозки до минус 2-3 градусов. На Черноморском побережье его можно выращивать без укрытия, а в остальных зонах необходимо на зиму окучивать и укрывать листьями и соломой. Или выращивать как однолетнее растение.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Если выращивать артишок посевом семян в грунт, то он может дать урожай только на второй год. При выращивании через рассаду можно получить корзинки в год посева. Но для этого семена надо готовить.

В середине января семена замачивают в воде, а затем смешивают с влажным чистым песком или укладывают между слоями мешковины при температуре 20-25 градусов. Надо следить, чтобы семена все время находились во влажной среде. Когда они наклюнутся, их переносят в холодильник для яровизации. 8-10 часов семена выдерживают при температуре около нуля, затем 14-16 часов при температуре 16-18 градусов. После яровизации семена высевают рядами в ящики и до появления всходов поддерживают температуру 1820 градусов.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

С появлением первого настоящего листа сеянцы пересаживают в горшочки из пленки или стаканчики. Горшочки ставят в пленочную теплицу, парник или на застекленный балкон, где растения держат до высадки в грунт.

Чтобы увеличить количество побегов, некоторые огородники применяют двухтрехкратное подвяливание рассады, когда она приживется после пикировки. Для этого почву в горшочке подсушивают до некоторого подвяливания листьев.

Когда минует угроза заморозков, растения высаживают на грядки. Уход за артишоком в период вегетации заключается в регулярных поливах, глубоких рыхлениях и подкормках перебродившим куриным пометом или навозной жижей, разведенных в соотношении 1:10 и 1:6 соответственно.

РАССАДА БАКЛАЖАН

Вырастить сильное растение с крупными здоровыми плодами нелегко, но возможно даже в климатических условиях средней полосы.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Высевать семена баклажанов на рассаду нужно за 60-70 дней до высадки в открытый грунт, обычно это делают во второй декаде марта.

Опытные садоводы рекомендуют сеять семена прошлого года, при этом их нужно подготовить к посадке. Для этого семена перед посадкой (обычно середина марта) прогревают при температуре плюс 30 градусов в течение нескольких часов.

Затем их рекомендуется подержать в растворе марганцовки в течение 20-30 мин. После такого обеззараживания семена можно промыть водой и намочить в питательном растворе. Вариантов таких растворов несколько: в 1 л воды разводят 1 ч. л. нитрофоски, или древесной золы, или жидкого гумата натрия. Раствор должен иметь температуру около 25-28 градусов, и в него опускают семена в тканевых мешочках на сутки.

После замачивания извлеченные из питательного раствора мешочки с семенами баклажанов слегка опрыскивают чистой водой и кладут на блюдце на 12 суток при температуре 25 градусов, до наклевывания семян.

Посев наклюнувшимися семенами дает всходы уже на 56й день. Только помните, что баклажаны не выносят пересадок: даже легкое травмирование корневой системы может значительно замедлить их рост. Поэтому лучше всего рассаживать семечки попарно в горшочки. Именно попарно, чтобы иметь возможность выбраковки.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Емкости с посевами баклажанов устанавливают в теплом месте (температура 24-26 градусов). Как только сеянцы взойдут, ящик ставят на самый солнечный и светлый подоконник с температурой 14-16 градусов.

Такой режим нужен на срок 6-7 дней, чтобы сеянцы не вытянулись, дали крепкие корешки. Затем температуру надо постепенно повышать: в солнечную погоду до 23-25, в пасмурную до 18-22, ночью 16-17 градусов.

Если решили пикировать рассаду, то делать это надо максимально бережно. Продолжительность выращивания рассады без пикировки 40-45 , с пикировкой в горшочки 50-60 дней.

Сеянцы баклажанов не любят высокую влажность воздуха и капелек воды на собственных листьях: от этого у них случаются грибковые заболевания. Для профилактики всходы можно полить розовым раствором марганцовки.

Сеянцы поливают один раз в неделю водой температурой 25-28 градусов. Бывает, рассада развивается медленно и листочки становятся светлозелеными. В таком случае подкормите ее мочевиной или любым жидким комплексным удобрением.

Рассаду баклажанов высаживают в парники, начиная с середины мая, когда минует опасность весенних заморозков. В открытый грунт рассаду высаживают с 1 по 5 июня, иногда с 25 мая, но обязательно имея под рукой пленку для прикрытия.

К моменту высадки рассада должна быть коренастой, крепкой, высотой около 16-25 см, иметь 8-9 настоящих листьев и небольшие бутоны. Она должна также пройти курс закалки (за 10-12 дней до высадки): если температура наружного воздуха 15 градусов и выше, при этом нет ветра, то днем можно открывать оконную раму или выносить ящики на балкон, постепенно приучая рассаду баклажанов к условиям открытого грунта.

Профессионалы советуют

НАРОДНЫЕ СПОСОБЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СЕМЯН

Проще всего обеззараживать семена в 1процентном растворе марганцовокислого калия (1 г аптечной марганцовки на 0,5 стакана воды) в течение 20 мин, с последующей тщательной промывкой в холодной воде и просушкой.

Так обеззараживают семена огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов, помидоров, перца, баклажанов и других культур. Семена помидоров, перцев и баклажанов эффективно также обеззараживать раствором марганцовки и микроэлементов. На 10 л воды берется 10 г порошка марганцовки, 2 г борной кислоты и 1 г медного купороса. В этом растворе семена выдерживают в течение 15 мин, затем обязательно промывают в чистой воде. После такой обработки семян растения реже поражаются болезнями.

Семена помидоров и перца можно обеззараживать в неразбавленном соке алоэ в течение суток без последующей промывки. Перед от делением сока листья алоэ выдерживают 5-6 суток в темном месте при температуре плюс 2 градуса.

В результате такой обработки семян растения быстрее развивают ся, не болеют, плоды бывают крупнее, а урожай выше.

Семена редиса, брюквы, редьки, капусты, горчицы обеззараживают от инфекции сосудистого бактериоза раствором чеснока. Для этого 25 г толченого чеснока размешивают в 100 г воды.В полученную смесь семена опускают на один час, затем их промывают и просушивают.

Обеззараживают семена и с помощью хрена: 5-10 г растертых корней помещают на дно сосуда емкостью 2-3 л, а семена в марлевом мешочке подвешивают на расстоянии 10-20 см над хреном.

Против вирусных заболеваний семена можно обрабатывать 20процентной соляной кислотой в течение 10-15 мин, после чего их следует тщательно промыть в чистой воде.

Намачивание семян в растворе минеральных удобрений (суперфосфата и калийной селитры по 10 г, сернокислого марганца 0,2 г на 1 л воды) в течение 12 часов повышает устойчивость растений к грибным и бактериальным заболеваниям.

Для обеззараживания против грибных болезней можно использовать 25процентный раствор древесной золы. Раствор сутки настаивают, периодически помешивая. Затем семена помещают в марлевых мешочках в раствор, после чего промывают. Продолжительность процедуры для огурцов, капусты, кабачков, томатов 3 часа, для лука, моркови, петрушки 6 часов.

К. КОНСТАНТИНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

РАССАДА БАТАТА

Батат тропическая культура, в наших условиях его выращивают в Краснодарском крае и Ростовской области, где климат помягче.

И даже на юге его выращивают как однолетнее растение, потому что все растение, включая клубни, повреждается заморозками уже при 1 градусе мороза.

КАК ЕГО ВЫРАЩИВАЮТ

Семенами батат не сеют: слишком длинный у него период вегетации, до 250 дней. Клубни не успевают образоваться и вызреть. У нас эту культуру можно размножать только вегетативно: путем укоренения отводка батата. Или проращивают дома в тепле клубни батата, а полученные ростки укореняют.

Маточные клубни батата закладывают на проращивание в конце января начале февраля. Предварительно их разрезают на небольшие доли, причем у каждого кусочка должны быть глазки.

В рассадном ящике смешивают дерновую землю, перегной, торф или компост. В один ящик не следует высаживать более четырех кусочков, так как растения вырастают до крупных размеров: на родине батат вырастает пятиметровой лианой.

Наиболее оптимальная температура для проращивания 18-27 градусов, важно постоянно поддерживать влагу в грунте, поливая почву теплой водой.

От одного маточного корнеклубня получается до 15 ростков. Когда они достигнут 16 сантиметровой длины, их нужно отделить от клубня и высадить в горшки с тем же субстратом.

Участок для батата нужно выбрать очень теплый и солнечный. Приступать к работе желательно в конце мая. Перед посадкой в каждую лунку можно добавить по 1 кг перегноя и 0,5 стакана золы. Расстояние между растениями не должно быть меньше 25 см.

Земляника

Посадки земляники приходится обновлять через 34 года, каждый раз переселяя ягодку.

Чаще всего садоводы используют в качестве рассады укоренившиеся молодые розетки с плодоносящих плантаций. Хотя они менее всего подходят для новых посадок.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Для выращивания сортовой рассады земляники нужен маточник. Устройте его на хорошо удобренной почве в отдалении от плодоносящей плантации. С растений, не жалея, удаляйте все бутоны и завязи, выращивайте их исключительно ради размножения.

Появляющиеся усы с розетками раскладывайте, по возможности, в одном направлении (вдоль ряда), пришпиливая и присыпая их рыхлой плодородной почвой. Когда они полностью укоренятся, отделяйте их от маточных кустов и используйте для посадки в конце лета или весной.

Опытные садоводы прибегают к такой хитрости: при появлении на растениях маточника усов закапывают в землю пластиковые стаканчики, наполненные плодородной почвой (берите ее там, где последние 5 лет не выращивались земляника, помидоры, картофель и другие пасленовые). В каждом стаканчике предварительно проделайте отверстия для оттока лишней влаги. Направляйте туда розетки земляники. Попав в плодородную почву, они быстро образуют корни.

Чтобы вынуть подросшую рассаду из тары, у розеток с обеих сторон обрежьте усы, аккуратно выньте стаканчики из земли и опустите на несколько минут в воду. Когда вода полностью пропитает земляной ком, рассаду вместе с землей можно будет перевалить в заранее подготовленные лунки.

Совет из конверта – КАК ПЕРЕСЕЛИТЬ КУСТИК

Как правильно посадить на постоянное место кустик рассады? Если корни слишком длинные, подровняйте их, чтобы не пришлось копать очень глубокую посадочную ямку. Иначе корешки при посадке согнутся, вглубь не пойдут.

Уменьшив количество корешков, придется обрезать часть листьев, иначе растению грозит дефицит питания. Иногда приходится удалять почти все листья, кроме одного-двух молоденьких, иногда оставляем 56 листочков или больше. Это зависит от погоды (засуха или идет дождь), возможности дальнейшего полива, состояния корневой системы.

Сажать земляничную рассаду лучше всего в замульчированную грядку, отвернув мульчу в сторону. Сердечко не заглубляйте, оно должно остаться на уровне поверхности почвы.

Ярослав САМОСЕНОК, Дубровенский район

РАССАДА КАПУСТЫ

Она популярна, вкусна и полезна: бело и краснокочанная, савойская, цветная, брюссельская, пекинская, кольраби, брокколи, декоративная…

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

Семена капусты высевают в ящики в середине января начале февраля. Самый распространенный вариант грунта две части перегноя, одна часть земли и одна песка.

Для повышения устойчивости капусты к грибковым заболеваниям семена можно прогреть 20 мин в воде (при температуре 50 градусов), затем охладить и подсушить.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

В солнечный день температура воздуха в помещении, где находится рассада, должна быть равна 15-17 градусам, в пасмурный 13-15, ночью 79 градусов.

Очень важно ночную температуру в период выращивания рассады соблюдать значительно ниже дневной: избыток тепла ночью приводит к вытягиванию, изнеживанию растений.

После появления первого настоящего листочка сеянцы пикируют в горшочки. Пикируют их, погружая в землю с предварительно сделанным углублением 2-3 см, обминая землю у корней и подсемядольного колена. Центральный корешок у сеянцев прищипывают для усиления роста боковых.

После пикирования рассаду поливают теплой водой и в течение 23 дней притеняют, соблюдая температуру воздуха и почвы на 2-3 градуса выше, чем рекомендуется.

Рассаду поливают нечасто, один раз в неделю. Поливать лучше утром, с последующим проветриванием для снижения относительной влажности воздуха.

Один из самых ответственных периодов выращивания рассады предпосадочное закаливание. Растения необходимо приучить к условиям открытого грунта.

За сутки до посадки для повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям ее можно подкормить минеральными удобрениями.

Готовая к высадке рассада раннеспелой белокочанной капусты в возрасте 60-65 дней имеет высоту 20-25 см, 6-7 листьев, массу надземной части 15-20 г.

Советы из конверта – КОЛПАК ДЛЯ КАПУСТЫ

Белокочанную и цветную капусту, брокколи, кольраби лучше выращивать через рассаду: они меньше поражаются вре

Рубрики:  сад и огород
Нравится

Без заголовка
Вторник, 15 Марта 2016 г. 18:55 + в цитатник

Вафли в электровафельнице (вариант 3)

Если вы считаете основным ингредиентом хрустящего лакомства яйца, то данный рецепт развеет этот миф! Такие домашние вафли получатся не менее вкусными, тонкими и хрустящими, даже если в основе их приготовления будет лежать только мука и сахар!

Требуемые ингредиенты:

  • Мука 400 грамм
  • Сахар 200 грамм
  • Масло растительное 100 мл
  • Сода, гашенная уксусом ½ чайной ложки
  • Вода 1,5 стакана
  • Ваниль
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Смешайте все сухие ингредиенты (кроме соды) и масло растительное так, чтобы получилась кашица из крошек.
  2. В смесь добавьте воду и  мешайте до однородной массы, консистенцией напоминающей редкую сметану. На этом этапе лучше всего воспользоваться миксером или блендером.
  3. В тесто добавьте соду, гашенную уксусом, перемешайте.
  4. В разогретую электровафельницу на середину вылейте столовую ложку теста и готовьте около 40-60 секунд.

Ингредиенты:

  • Яйцо 1 шт.
  • Масло 50 гр.
  • Вода 250 гр.
  • Сахар 75 гр.
  • Мука 175 гр.
  • Ваниль.

Способ приготовления:

? сахара  смешать с маслом. ? сахара смешать с водой до полного растворения. В первую часть (сахар  с маслом) добавить яйцо и тщательно перемешать. В получившуюся смесь добавить вторую часть (сахарный сироп). Помешивая, постепенно ввести муку и ваниль. Смесь тщательно взбить, довести до консистенции сметаны.

Способ выпекания:

Тесто распределить ложкой по нагретой поверхности вафельницы и выпекать до готовности.

Готовый корж свернуть в рожок и остудить. В рожки можно вложить сахарную вату, шарики мороженого или другую начинку.

Ингредиенты:

  • Мука 150 гр.
  • Сахар 150 гр.
  • Крахмал 50 гр.
  • Масло сливочное 125 гр.
  • Яйца 2 шт.
  • Вода теплая 100 мл.
  • Корица на кончике ножа.

Способ приготовления:

Масло разогрейте на паровой бане. Яйца и сахар соедините и взбивайте, пока масса не увеличится в 2 раза. Не прекращая взбивать, влейте сюда масло и  воду. Муку смешайте с крахмалом и постепенно вводите. Тесто должно быть густое, как жирная сметана. Оставьте миску с тестом нагреться при комнатной температуре на 20-30 минут.

Способ выпекания:

На горячую поверхность вафельницы вылейте 1-2 ложки теста и равномерно распределите. Выпекайте до готовности. Готовые неостывшие коржи сверните в трубочки. Начиняйте их любимой начинкой, когда они остынут

Если вам надоели сладости, а к чаю хочется подать что-то оригинальное, приготовьте соленые трубочки с разной начинкой: грибной, мясной или творожной.

Ингредиенты:

  • Яйцо 1 шт.
  • Мука 250 гр.
  • Вода 250 гр.
  • Соль ? ч. ложки.
  • Сода  ? ч. ложки.
  • Растительное масло (для смазки поверхности).

Способ приготовления:

Отделите желток и белок. Желток взбить с содой. Добавить половину  (125 гр.) воды и ввести муку. Перемешать. Аккуратно взбивая влить оставшуюся воду.

Способ выпекания:

Поверхность вафельницы смазать маслом или сальцем. Выпекать до готовности.

Вафли хрустящие несладкие для советской вафельницы

Этот вариант пресных вафель тоже послужит украшением пикника или станет хорошей закуской к домашнему столу. Тем более что готовятся они быстро и сложных ингредиентов не требуют.

Ингредиенты:

  • яйцо 1 шт.
  • молоко 250 гр.
  • мука 250 гр.
  • масло 30 гр.
  • разрыхлитель 3 гр.

Способ приготовления:

Отделить желток и белок. Белок взбить до пенообразного состояния и оставить в холодильнике. Желток взбить с молоком. В молочную массу ввести муку и разрыхлитель. Помешивая, влить растопленное охлажденное масло и взбитый охлажденный белок.

Способ выпекания:

Тесто распределять по разогретой поверхности вафельницы и выпекать в течении 1,5-2 минуты. Сворачивать коржи нужно горячими, а начинять уже остывшими.

Эти вафли с удовольствием употребляют люди, которые соблюдают пост или вегетарианцы.

Ингредиенты:

  • Мука 430 гр.
  • Сахар 170 гр.
  • Вода 350 мл.
  • Масло растительное рафинированное 110 мл.
  • Ванильный сахар, сода.
  • Соль по вкусу.

Способ приготовления:

Перетрите  масло с сахаром, солью, ванилью и мукой до получения крошки. Понемногу влейте всю воду, взбивая массу миксером. Влейте в тесто гашеную соду и перемешайте.

Способ выпекания:

Столовую ложку теста распределите по нагретой поверхности и выпекайте 1-2 минуты. Приятного аппетита!

Вафли тонкие на кефире

Ингредиенты:

  • Яйца 3 шт.
  • Кефир 500 мл.
  • Мука 250 гр.
  • Сахар 250 гр.
  • Масло сливочное 125 гр.
  • Ванилин.

Способ приготовления:

Масло растопите и остудите. Добавьте сахар, яйца. Взбейте. Введите муку и доведите все до однородной массы. Влейте кефир комнатной температуры. В самом конце добавьте ваниль.

Способ выпекания:Коржи выпекайте в течении 3-4 минут до полной готовности. Готовый корж сверните в трубочку или конверт, пока он горячий.

рецепт

стакан муки

¾ ст сахара

слив масло  70 гр

сода на кончике ножа

соль 

молоко 400 мл

Ингредиенты:

  • Яйцо 1 шт.
  • Масло 50 гр.
  • Вода 250 гр.
  • Сахар 75 гр.
  • Мука 175 гр.
  • Ваниль.

Способ приготовления:

? сахара  смешать с маслом. ? сахара смешать с водой до полного растворения. В первую часть (сахар  с маслом) добавить яйцо и тщательно перемешать. В получившуюся смесь добавить вторую часть (сахарный сироп). Помешивая, постепенно ввести муку и ваниль. Смесь тщательно взбить, довести до консистенции сметаны.

Способ выпекания:

Тесто распределить ложкой по нагретой поверхности вафельницы и выпекать до готовности.

Готовый корж свернуть в рожок и остудить. В рожки можно вложить сахарную вату, шарики мороженого или другую начинку.

Рецепт вафель в советских вафельницах довольно прост, его обязательно стоит взять на вооружение даже опытным хозяюшкам.NBWMEVXsoN8
Потребуется незамысловатый набор продуктов:

  • сахар – 1 стакан;
  • яйцо – 4 штуки;
  • ванильный сахар;
  • разрыхлитель на кончике ножа или сода, гашенная уксусом, в том же количестве;
  • маргарин – 1 брикет;
  • мука – 1,5 стакана.

Технология приготовления.

  1. Яйца и сахар взбить при помощи венчика, можно и миксером, но не до пены!
  2. Маргарин растворить на водяной бане и соединить с яичной смесью.
  3. Предварительно просеянную муку аккуратно всыпать, хорошо перемешивая, чтобы не оставалось комочков.
  4. Добавить к получившемуся тесту немного соли и разрыхлитель, все очень хорошо перемешать. Знать, как приготовить вафли в вафельнице, должен каждый. Предварительно помойте и по возможности высушите кухонный агрегат. Смажьте поверхности сливочным маслом и нагрейте вафельницу на огне.

_3OV090DLQ

После налейте в чудо-агрегат тесто для трубочек в вафельнице и прижмите второй половиной. Через пару минут можно складывать уже готовую вафлю в аккуратный рулетик или придать ей форму трубочки.

Десерт должен хрустеть во рту. Такой несложный в осуществлении рецепт знала каждая школьница из Советского Союза, только вот сделать вафли без вафельницы – дело не простое. Благо, сегодня можно прикупить эту прекрасную помощницу по кухне.

Заключительный этап – оформление выпечки. Здесь все так же просто, в духе советского минимализма: либо начиняем трубочки из вафель сливками, взбитыми до пиков, сгущенкой, вареньем, либо просто посыпаем их кристалликами сахара.

7b856a9d5af46b19a0e9cf79d2e663b2.jpg

у меня такая же )) мама отдала, пеку вафли шикарные всегда, вафельницу ничем не смазываю
вот мой рецепт:
1 стакан молока
1  стакан сахара
4 яйца
0,5чайн лож соды не гасить
100гр масла или маргарина (растопить в микроволновке)

Сначала масло топите, потом добавляете сахар, затем яйца, потом молоок, потом соду, и муку до густоты оладий. дать постоять тесту 10 минут

я всегда кладу 1 столовую ложку теста в вафельницу и покрепче сживаю, никогда не размазываю, потому что все равно растекается.

Только очень хорошо прогрейте вафельницу.
если с прогретой вафельницей тесто не отлипает то мало муки.
  

 

Рубрики:  рецепты

Метки:  
Нравится

Без заголовка
Вторник, 15 Марта 2016 г. 14:45 + в цитатник

Выбираем семена перца сладкого раннего толстостенного.  Калифорнийское чудо От всходов до технической спелости проходит 100-120 дней. Отличается высокой урожайностью, привлекательным внешним видом, хорошими вкусовыми и товарными качествами. Растение среднерослое, высотой 60-75 см. Плоды кубовидной формы, очень крупные, массой до 160 грамм, с толщиной стенок до 7 мм. Окраска насыщенно-красная, яркая. Сладкий, с сильным перечным ароматом, великолепно подходит для приготовления салатов и фаршировки. Урожайность достигает 8-10 кг с 1 кв. м. Устойчив к вирусу табачной мозаики. Посев на рассаду производят за 60-70 дней до высадки растений на постоянное место. Оптимальная постоянная температура прорастания семян 26-28°С. При высадке в грунт на 1 кв. м. размещают до 5-6 растений. Сорт хорошо реагирует на полив и подкормки комплексными минеральными удобрениями. Для ускорения процесса всхожести семян, оздоровления растений, улучшения завязываемости плодов рекомендуется пользоваться специально разработанными стимуляторами роста и развития растений, например, Эпином.  Золотой Юбилей Этот сорт перца сладкого толстостенного относится к плодам среднего срока созревания, крупный и сладкий. От всходов сеянцев рассады перца до биологической спелости проходит 150-160 дней. Растение в высоту достигает 45 -5 5 см. Плоды плоско-округлой формы, длиной 5-6,9 см, диаметром 7-9 см, массой 110-180 г. При полной спелости перцы сорта Золотой юбилей созревают приятного желтого цвета и очень вкусные. Эти сорта перца сладкого толстостенного, согласно словам производителя имеют толщину стенки плода 8,5 — 10 мм. Из отзывов: У меня очень толстостенный до 1,5 см был

Золотой Юбилей, созревать начал на кусте и дольше всех хранился. Урожайность около 20 шт на кусте, даже ветки ломались. Толстостенный сладкий перец Золотой Юбилей

Воловье ухо Этот семена перца нельзя полностью отнести к толстостенным, но эти сорта перца сладкого толстостенного для открытого грунта и пленочных теплиц, как утверждает производитель. Однако при холодном лете, стенки плодов не будут толстыми при выращивании в открытом грунте. От всходов до плодоношения должно пройти 120 — 130 дней. Куст вырастает примерно 70 см в высоту и имеет удлиненно-конусовидные, гладкие плоды. Часто не дожидаются покраснения на кусту, снимают в технической спелости темно-зеленые. Средняя масса перчиков 115-140 г, иногда до 220 г. Толщина стенок 5-7 мм. Эти сорта перца сладкого толстостенного хорошо реагируют на полив и подкормки комплексными минеральными удобрениями. Вырастает очень сочный и вкусный.

Сибиряк F1 Это очень перспективные семена перца сладкого раннего толстостенного сибирской селекции. От всходов до технической спелости 120-125 дней. Растение полудетерминантное, средней высоты, куст вырастает около 60 см в высоту, густооблиственное. Среднеспелый гибрид. Плоды вырастают призмовидные красивого, красного цвета, массой до 100 г, высокого качества, толщина стенки 6,5-7,5 мм. Гибрид сладкого перца можно выращивать в обогреваемых теплицах и в открытом грунте. Отличается хорошей завязываемостью плодов до конца вегетации, длительным плодоношением и устойчивостью к ряду болезней. Посев на рассаду в начале марта, пикировка в фазе одного настоящего листа, высадка на постоянное место 70-дневной рассады по схеме 50х35 см. Отлично завязывает плоды при неблагоприятных условиях.

Титан и Сибиряк:

Кубок победителю (ооочень толстые стенки!!) Гогошары очень толстостенные, для фаршировки самое то! Снимаю урожай «Омброне» — очень радует! Огромный, Вкусный, толстостенный! Сажали Иерусалимский, перец селекции ВАСХНИЛа. Прикольный вырос. несмотря на мелкие размеры, очень плодовитый, сочный и толстостенный. А запах у него изумительный. Вывели бы они его покрупнее. Сибиряка тоже будем сажать, за стенки и плодовитость

Источник: http://www.superda4nik.ru/semena-perca-tolstostennogo/ Сайт www.superda4nik.ru - практические советы для сада и дома

Рубрики:  сад и огород

Метки:  


Процитировано 1 раз
Нравится

Без заголовка
Суббота, 12 Марта 2016 г. 11:42 + в цитатник

Какой лук сажать под зиму На зиму лучше сажать лук, который хорошо переносит холода. Очень хорошо подходят районированные для вашей местности сорта. Существуют также специальные подзимние сорта лука, это: Арктик, Радар, Саншайн, Эллан, Стригуновский, Бессоновский. Когда сажать лук под зиму Правильно выбранный день для осенних посадок залог успеха. Если сажать лук под зиму в теплые сентябрьские дни, то он начнет расти и погибнет зимой. Нужно дождаться устойчивой холодной погоды, когда наступают заморозки и температура почвы снижается до -1, -2 градуса. Обычно такие дни наступают в конце октября, начале ноября. Точные даты, когда сажать лук на зиму определить сложно, тут вам поможет опят и интуиция садовода. Яндекс.Директ Садовый измельчитель. Недорого От 3500 рублей напрямую с завода изготовителя. Оптовые скидки. Узнайте! biz300.ruАдрес и телефон Посадка лука на зиму Грядку для подзимних посадок готовим в хорошо проветриваемом, без застоя влаги месте. Перекапываем землю, делаем бороздки для луковичек. Схема посадки лука севка под зиму в бороздки: расстояние между бороздками 15 — 20 см, глубина посадки для мелких луковиц 2 см, глубина посадки луковиц диаметром 1 см = 4 см, 

на тяжелых, глинистых почвах, сажаем выше. расстояние между луковицами в ряду 8 см. Присыпаем бороздки землей, а затем перегноем, чтобы предотвратить испарения влаги. Также можно утеплить грядки с луком на зиму опилками. Посадка лука под зиму имеет свои плюсы, особенно, если случаются засушливые весны. Лук севок, по саженный под зиму, вбирает в себя всю зимнюю влагу, быстро набухает, дает ранние и дружные всходы, успевает до засушливой погоды сформировать мощную корневую систему и дать хороший урожай.

Источник: http://www.superda4nik.ru/vozmozhna-li-posadka-luk...imu-kogda-sazhat-luk-pod-zimu/ Сайт www.superda4nik.ru - практические советы для сада и дома

Рубрики:  сад и огород

Метки:  
Нравится

Без заголовка
Понедельник, 07 Марта 2016 г. 16:30 + в цитатник

Помидоры очень отзывчивы как на качество почвы, так и на подкормки. Однако, внесение избыточного количества различных удобрений для помидоров недопустимо. Для растений и плодов томатов будет лучше, если их немного «недокормить», чем давать избыточную дозу питательных веществ. Оптимальным вариантом является поэтапное внесение удобрений, причем подкормки следует производить теми элементами, которые необходимы на данном этапе вегетации растений. Удобрение помидоров при посадке Прежде чем приступать к посадке, следует подобрать сорта томатов, которые хорошо зарекомендовали себя в данном регионе. Кроме этого, можно с успехом использовать собственноручно собранный посадочный материал с понравившихся кустов. Отобранные семена следует «протравить» марганцовкой, так как никакие удобрения для томатов не помогут, если взойдет заведомо больное растение. После этого посевной материал надо замочить в одном из препаратов, стимулирующих прорастание, таких как «Гуамат», «Циркон», «Корневин» или «Эпин». Они не только ускоряют прорастание семян, но являются первыми, экологически чистыми удобрениями для будущих ростков. Впитываясь в семена, данные препараты поставляют к росткам необходимые для их роста и развития микроэлементы. Замачивают посадочный материал на срок 16-18 часов при температуре не менее 15 градусов (оптимально – 22°). После этого семена следует достать из раствора, иначе они загниют (всходам нужен кислород). Оптимальный вариант – проращивать в ткани, смоченной раствором. Нельзя использовать для замачивания семян такое полезное удобрение, как древесная зола. Содержащиеся в ней минеральные соли замедляют рост молодых растений. Калийные удобрения для замачивания семян не используются по аналогичной причине – оказывают угнетающее действие на семена и всходы. Удобрение для помидорной рассады Залогом хорошего урожая томатов является крепкая и здоровая рассада. Огромную роль в этом играют своевременные и правильно проведенные подкормки. Необходимо обратить внимание на грунт, который будет засыпаться в ящики для рассады. В нем должны быть все вещества, необходимые для питания молодых растений. Это и есть первая подкормка помидоров. Нельзя допускать переизбытка азота в почве. Он вызывает слишком активное наращивание зеленой массы, рассада перерастет и ослабнет, что может значительно снизить будущий урожай. Первую жидкую подкормку обычно проводят, когда на молодых растениях сформируются 2-3 настоящих листочка. Для приготовления раствора в 10 литрах воды разводят одну столовую ложку мочевины. Следующее удобрение помидоров проводят через неделю после первой жидкой подкормки. Для него лучше всего подойдет раствор нитрофоски из расчета 1 ст. ложка удобрения на литр воды. Полученного раствора достаточно, чтобы удобрить до 30 кустиков томатов. Последующие подкормки проводятся с периодичностью в 10 -12 дней раствором нитрофоски (можно использовать «Агрикол №3» или «Эффектон О») до высадки рассады в грунт. Необходимое количество подкормок и чем удобрять помидоры подскажут сами растения, надо просто внимательно наблюдать за рассадой. Основными видимыми признаками недостатка питательных веществ являются: Вялые, желтые, быстроопадающие листья на томатах, а также замедление роста и развития растений говорят о недостаточном количестве азота в почве. Но следует учитывать, что аналогичные признаки могут быть вызваны низкой температурой, недостатком влаги и плохим освещением рассады. Стебли и листья молодых растений приобретают выраженный фиолетовый оттенок – значит помидорам не хватает фосфора. Бледные с явно видимыми зелеными прожилками листья (хлороз) предупреждают огородника, что растениям требуется железо. Быстро подкормить растения в случае необходимости можно, опрыскивая листья и стебли питательным раствором (внекорневая подкормка). Стандартный раствор для этого готовят из суперфосфата (1 ст. ложка заливается литром очень горячей воды). Полученный раствор через сутки отцеживают и доливают воды до 10 литров. Как грамотно вносить удобрения для томатов в теплице После высаживания рассады на гряды в теплице необходимо выяснить: чем удобрять помидоры и как часто. Только своевременные и сбалансированные подкормки позволят получить богатый урожай вкусных овощей. Следует избегать перекармливания растений, так как это способно дать прямо противоположный эффект.

  1. Перед посадкой рассады томатов в лунки вносятся удобрения – горсть перегноя или компоста и щепотку золы. Это и будет первой подкормкой молодых растений. При отсутствии перегноя сразу после посадки маленькие помидоры поливают «зеленым чаем» — настоем зелени травы с добавлением коровяка и золы.
  2. Первую жидкую подкормку проводят примерно через 2-3 недели после высадки рассады. Для этого используется смесь минеральных удобрений: фосфорных – 40 г, калийных – 15 г и азотных 25 г, которые разводят в 10 литрах воды. Под каждое растение выливают один литр приготовленного раствора.
  3. В период массового цветения проводится следующая подкормка, которая необходима для формирования хорошей завязи. Ее готовят на основе коровяка или птичьего помета (0,5 литра), в который добавляют небольшое количество (1 столовая ложка) сульфата калия и разводят в 10 л воды. При отсутствии органических удобрений подкормку проводят раствором нитрофоски (можно использовать «Растворин» или «Кемира-универсал». Желательно в жидкую подкормку добавить около 3 г медного купороса или марганцовки.
  4. Когда начинает образовываться завязь, помидоры подкармливают настоем древесной золы (2 л на 10 л горячей воды) с добавлением 10 г борной кислоты.
  5. Для ускорения созревания плодов и улучшения их вкусовых качеств в период массового плодоношения помидоры подкармливают раствором, который готовят из 2-х столовых ложек суперфосфата и одной ложки гумата натрия на ведро воды.
  6. В последние две подкормки помидоров азотосодержащие удобрения включать крайне нежелательно.

Органические удобрения для помидоров Для получения устойчивых урожаев необходимо регулярно пополнять запас питательных веществ в почве. Для этих целей как нельзя лучше подойдут органические удобрения: Навоз коровий или конский, реже свиной – наиболее популярное удобрение у огородников. Вносить его следует только после компостирования. Помет домашних птиц – очень сильное удобрение, способное при неправильном использовании «сжечь» корни растений. Используется после компостирования с соломой или торфом из расчета 1:2, а также в качестве жидких подкормок (10г сухого помета на ведро воды). Замечательная жидкая подкормка – травяной настой (сидераты). Зеленые части растений (садоводы советуют крапиву) заливают водой и настаивают в течение 2 недель. Универсальным регулятором влажности почвы (с одновременным ее удобрением и улучшением структуры) является торф. Он удерживает влагу на песчаных почвах и забирает ее излишек на тяжелых. Но питательных веществ в нем мало, поэтому торф обычно смешивают с другими органическими удобрениями. Зола, образующаяся при сжигании веток, соломы, дров или древесного угля называется печной и является ценнейшим удобрением. В ней содержатся калий и фосфор в легко усваиваемых формах, а также большое количество микроэлементов (магний, марганец, железо, сера, цинк, молибден и др.). При внесении золу следует заделывать на глубину около 10 см, так как при поверхностном внесении она способствует образованию почвенной корки. Не стоит смешивать данное удобрение с коровяком или птичьим пометом, известью, фосфоритной мукой, так как это снижает эффективность удобрений. В магазинах имеется широкий выбор готовых органических удобрений: биогумус «Вермикс», суперкомпост «Пикса», «Созервай-ка!», компост «Надежный» и другие. Минеральные удобрения для томатов Все простые минеральные удобрения для томатов делятся на азотные, фосфорные и калийные. Азотные удобрения. Наиболее распространенные: аммиачная селитра, сернокислый аммоний, сульфат аммония, карбамид, мочевина. Эти удобрения вызывают подкисление почвы, поэтому после их использования следует проводить известкование почвы. Фосфорные удобрения. Это суперфосфат в виде порошка или гранул. Калийные удобрения для томатов. Обычно применяют сульфат калия или сернокислый калий. Хлористый калий и калийную соль использовать не желательно, так как они повышают содержание хлора в почве, что негативно сказывается на развитии томатов и вкусовых качествах плодов. Комплексные удобрения для томатов В последнее время огородники все чаще используют готовые комплексные удобрения. К ним относятся: диаммофос, нитроаммофос, аммофос, нитрофоска, Кемира Универсал-2, Кальциевая селитра, Растворин, Универсал, Монофосфат калия и другие. Основным их преимуществом является то, что они избавляют от необходимости самостоятельно составлять смеси различных удобрений. Томаты, хотя и требуют дополнительного внимания, очень отзывчивы на своевременные правильные подкормки и различные агротехнические приемы (рыхление, прополки, окучивание, поливы). Поэтому вырастить хороший урожай вкусных и полезных плодов по силам каждому огороднику.

Источник: http://goodgrunt.ru/dacha/udobrenie-dlya-pomidorov.html

Подкормка помидоров в теплице борной кислотой

Для того чтобы помидора, высаженная в теплицу или парник, порадовала садовода хорошим урожаем вкусных плодов, нужно не только создать в теплице или парнике  необходимые растениям режимы влажности, освещенности и температуры. Для хорошего роста  и плодоношения томатов необходимы самые разнообразные питательные вещества, которые должны быть полноценным и сбалансированным.Если томаты не дополучают каких-либо нужных им веществ, то цена  подобного дефицита довольно велика: замедляется или вообще приостанавливается их рост, затруднено завязывание и созревание плодов.В том случае, если для подкормки томатов в теплице было внесено чрезмерное количество органических, либо минеральных удобрений, то растения угнетаются и могут погибнуть, так как происходит сильное обезвоживание.На каждом этапе своего развития помидора нуждается в различных подкормках, о которых мы расскажем более подробно.

Чем, когда и как удобрять тепличные помидоры

Довольно часто рассада помидоры выращенной в домашних условиях очень сильно вытягивается, и к моменту пересадки в теплицу выглядит, мягко говоря, «не очень». (См. Чем удобрять помидоры)Если, не смотря на все ваши усилия и через пару  недель после пересадки рассады томатов на постоянное место, выглядит она бледной, тонкой и слабой, то первая и вторая  подкормка томатов в парнике или теплице проводится водным раствором коровяка, растворив в 10 л воды 1 литр коровяка и добавив:

  • 50 г золы;30г суперфосфата;и по 0,3 г (на кончике ножа) сернокислого марганца и борной кислоты.

Каждому растению должно достаться около половины литра  рабочего раствора. Интервал между первым и вторым внесением  удобрений должен быть не менее недели, оптимально – 10 дней.Важно: не следует перекармливать томаты до завязывания  плодов аммиачной селитрой,коровякомили птичьим пометом, так как избыток азота в почве приведет к тому, что растение «зажирует» - сформирует крепкий стебель с обильной листвой, однако, цвести и плодоносить  не будет.В том случае, если вы своими руками внесли слишком много азотистых удобрений и ваша помидора «зажировала», то вот инструкция о том, как это исправить:

  1. В течение недели необходимо не поливать помидоры.  Одновременно с этим, повышаем дневную температуру в теплице до +24+260С, а ночную – до +220С.Для прекращения развития зеленой массы томатов  проводят корневую подкормку водным раствором суперфосфата, разводя 3 ст. ложки препарата в 10 литрах воды.  Полученный раствор используют из расчета 1л на одно растение.

Когда вносить подкормки

Специалисты, отвечая  на вопрос,когда и чем подкармливать томаты в теплице, рекомендуют придерживаться определенной схемы внесения различных удобрений в период вегетации помидоры.

  • Первое внесение минеральных удобрений проводят через 14-20 дней после высадки рассады в теплицу. Для этого разводят 1ст. ложку нитрофоски в 10 л воды.Второй раз помидоры подкармливают через 7-10 дней после первого внесения удобрений. Для этой подкормкииспользуют раствор 1ч. л сульфата калия в 10 л воды.Через две недели после второй подкормки вносят раствор, состоящий из:
  1. 2 ст. ложек  древесной золы;1ст. ложки суперфосфата;10 л воды.
  • Во время плодоношения, тепличные помидоры, для ускорения вызревания плодов, можно подкормить следующим составом: 1ст. л нитрофоски, 1ч. л сухого порошка гумата натрия, разведенные в 10 литрах воды. На каждый 1м2 расходуют 5 литров рабочего раствора.

Питательные вещества необходимые тепличным томатам

Помидорам, выращиваемым в теплицах или парниках, необходимы минеральные удобрения содержащие:

  • калий;фосфор;азот.

Остановимся более подробно на вопросе о том, в какое время и чем подкормить томаты в теплице.

Азот

Азотистые удобрения необходимы на двух основных этапах развития томатов:

  1. После пересадки  в теплицу или парник.После формирования завязей на первых двух кистях у большинства томатных кустов.

Как уже говорилось выше, если рассада сильно переросла, да и к тому же выращивалась в условиях низкой освещенности, а после пересадки остается слабой и вытянутой, то через 10 дней ее можно подкормить азотосодержащими удобрениями. Такая корневая подкормка даст мощный толчок к усиленному росту и развитию корневой системы и самого куста.После того, как на большинстве помидорных кустов сформировались завязи на первых двух кистях, можно провести подкормку азотистыми удобрениями. В это время азот, внесенный в почву, пойдет не на формирование зеленой массы, а будет направлен на формирование и развитие плодов.

Калий

Томат, растение очень быстро развивающееся, которому для развития необходим калий, способствующий  формированию стеблей, завязыванию и развитию плодов, проявлению сортовых вкусовых качеств, а также и красивому  внешнему виду. Кроме всего прочего, калий способствует устойчивости помидоры к различным заболеваниям. (См. Болезни томатов в теплице)Наибольшую потребность в калийных удобрениях у томатов в следующие периоды развития:

  1. Во время раскрытия третьего и четвертого настоящего листа, когда происходит закладка генеративных органов растения.С момента формирования завязей, вплоть до созревания плодов.

Признаки дефицита калия на листьях томатаЕсли куст помидоры  испытывает недостаток калия, то, как вы можете увидеть на фото, растение «сигнализирует» об этом:

  • скручиванием краев листовой пластинки;изменением цвета с насыщенно зеленого, на желтовато-бронзовый;неравномерным созреванием плодов.

Фосфор

Вносимые в почву фосфорные удобрения  способствуют устойчивости растений к различным неблагоприятным условиям, развитию крепкой корневой системы и хорошему завязыванию плодов.Кроме этого, фосфор участвует в процессе усвоения растениями других питательных веществ, в частности, азота.Если томатам испытывают дефицит фосфора, то вы сможете увидеть это по следующим признакам:

  • листовая пластинка начинает сворачиваться по главной жилке;на нижней стороне листа появляются красные и фиолетовые  пятна;замедление процесса созревания плодов.

Совет: первая подкормка помидор в теплице может быть проведена во время высаживания рассады на постоянное место. Для этого, в каждую подготовленную лунку вносят по 10-15г суперфосфата.

Микроэлементы

Таблица необходимых томатам макро и микроэлементовКроме макроэлементов, томаты нуждаются в большом количестве микроэлементов. По мнению опытных садоводов для хорошего плодоношения и получения качественного урожая помидоры, нужно около 20 микроэлементов.

Удобрение томатов

Каждый огородник мечтает,  что бы его урожай томатов был самым лучшим. Для этого нужно регулярно производить подкормку помидоров различными удобрениями. Давайте подробно рассмотрим этот процесс, обсудим все что можно и что нельзя делать.

Самым главным является выбор подходящего удобрения для томатов. Для тех, кто не любим сильно заморачиваться этим вопросом можно просто войти в магазин и купить готовое. Как правило, если в магазине нормальный продавец,он подскажет какое лучше и как его применять.

Но если же все-таки вы не хотите тратить деньги, то удобрение для помидор можно сделать самостоятельно.

  • Основные факторы, которые необходимо учесть при выращивании помидоров:Удобрять томаты коровяком более 3-х раз в сезон крайне не рекомендуется;Нельзя выращивать томаты в чрезмерно удобренной, жирной органической почве;Не рекомендуется класть в лунки к томатам навоз или птичий помет, иначе вы получите большие зеленые кусты, но помидоров будет на них мало;В начале вегетации можно раз опрыснуть мочевиной, но класть ее под растение не нужно;Удобрения нельзя менять, нужно переделится к конкретным комплексом минеральный и органических удобрений и производить подкормку томатов в строго определенном количестве;Не стоить выращивать разные сорта на одной грядке;Не нужно чрезмерно заливать помидоры водой это помешает нормальному доступу кислорода к корням.

Какие минералы необходимы для нормального роста томатов

Не смотря на то, что помидоры усваивают из почвы во много раз больше калия и азота чем фосфора. Томаты все равно являются самой требовательной овощной культурой к фосфорному питанию.

Уже начиная с момента прорастания семян фосфор способствует укреплению корней, цветение происходит раньше обычного, плоды созревают быстрее, а общее количество урожая значительно увеличивается. Благодаря фосфору у плодов повышается уровень сахаристости и сухого вещества.Учеными было установлено что 94% усеваемого томатами фосфора идет на формирование плодов.

Каждый килограмма порошка суперфосфата, содержит в себе 180 г. фосфорной кислоты, растение при этом усваивает только 30-50 г. остальное же переходит в другую, недопустимую для растений форму. Лучше удобрять помидоры гранулированным суперфосфатом , в таком виде фосфор лучше усваивается, что в разы сокращает затраты удобрения.

Особенно это качается рассады, у молодых помидоров еще слабая корневая система для усвоения труднорастворимых соединений фосфора, поэтому применение гранулированного суперфосфата как нельзя кстати. При посадки рассады добавляем по 10-12 грамм в каждую лунку, это ускорит рост и увеличит урожай минимум на 10%.

Не маловажная деталь, между корнями и удобрением должна быть 2-3 см почвы.Для нормального плодоношения томатом так же необходим калий.

Но для получения должного эффекта от фосфорно-калийных подкормок можно только при достаточном количестве азота, желательно в аммиачной форме.   Особенно, азотно-калийное питание необходимо растению начиная с бутонизации и до конца плодоношения.Но все должно быть в меру.

Недостаток калия и азота негативно сказываются на рос томатов, помидоры становятся мельче. Однако переизбыток азота приводит к задержке плодоношения и растения становится более уязвимыми к заболеваниям. Избыток азота или фосфора приводит к недостатку калия.

Избыток калия – к недостатку кальция или магния. На легких почвах, при внесении хлористого калия у растений растет потребность  в мании.На помидоры также хорошо влияет внекорневая подкормка микроэлементами.

Например, опрыскивания борной кислотой положительно влияет распространение пыльцы, оплодотворение, стимулирует завязь и рост плодов. Такие подкормки лучше проводить вечером, в это время суток питательный раствор медленней высыхает, а утренняя  роса на листьях способствует еще большему поглощению растением питательного раствора.Благодаря марганцу ускоряется ассимиляция углекислого газа,  нитратный азот лучше усваивается и стимулируется рост плодов.

При недостатке бора и марганца бутоны  отмирают.Медь улучшает обменные процессы. При выращивании ранних сортов томата в песчаных почвах, может наблюдаться недостаток меди и магния.

http://sad0vodu.ru/perec/spage-2.html

УЧШЕЕ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ПОМИДОРОВ Фосфор для удобрения помидоров Как известно, помидоры являются наиболее требовательной овощной культурой к фосфорному питанию, хотя из почвы фосфора выносит в разы меньше, нежели калия и азота. С момента, когда проросли семена прорастания семена - фосфор начинает способствовать усиленному росту корней, увеличению урожая, а также более раннему цветению и ускоренному созреванию плодов, повышению сахаристости и сухого вещества в плодах. Чем лучше удобрять помидоры - калий и азот Такое удобрение, как калий имеет очень большое значение для помидоров, именно он имеет огромное значение для нормального плодоношения, плоды созревают скорее. Помидорам необходимо достаточное а снабжение азотом, предпочтительно в аммиачной форме. Калийно-азотное питание необходимо данным растениям, особенно в период бутонизации, а также цветения и образования плодов. Из-за недостатка азота и калия ослабляется рост растений, что, в свою очередь, приводит к уменьшению плодов, а также снижению урожайности. Что касается избытка азота, то это тоже не является позитивным для помидоров явлением, например, в период вегетативного роста, большое количество азота способствует так называемому «жированию» растений и значительной задержке начала плодоношения, а также повышению заболеваемости растений. Лучшее удобрение для помидор - борная кислота Подкормка бывает разной, содержит в себе вариативное количество полезных веществ. Но борная кислота – наиболее выгодное и рациональное из всех удобрений. Она представляет собой микроудобрение, которое способствует питанию завязей и насыщению плодов сахарами. К тому же, борная кислота для помидор дает возможность уберечь растения от болезней, вызванных как слабостью рассады, так и паразитами. Без борной кислоты помидоры могут дать плохой урожай – часть плодов от недостатка полезных веществ отмирает и гниет прямо на стебле! Однако, опытные огородники употребляют борную кислоту грамотно, чтобы не навредить растениям. Важно дать подкормку в правильный момент. Следует удобрять кусты на ранней стадии развития, после чего дать растению подрасти до периода цветения. Иначе борная кислота для помидоров не пойдет на пользу, она только замедлит рост и развитие кустов. Когда же завязь сформируется и начнет развитие, можно смело «помогать» растениям и удобрять их. Особое внимание следует уделить тем растениям, которые выращиваются не на открытых участках, а, например, на балконах многоэтажных домов, ведь такое помидоры слабее своих огородных «собратьев». Как применяется борная кислота для помидор Существует несколько этапов применения борной кислоты для помидоров. Первый начинается задолго до посадки. Замочите борной кислотой семена помидоров на сутки, пропорцию важно скорректировать по инструкции производителя микроудобрения. Второй этап – предпосевный – дублирует первый, но проводить его следует накануне высевки. Борная кислота для помидоров, кроме того, вносится в лунки для семян или рассады. Важнейшим этапом удобрения наступает в период цветения, когда растение готово пустить завязь. Борная кислота для помидоров будет полезна и на этапе цветения, и в дальнейшем – уже в фазе плодоношения. Важно также учитывать пропорции употребления удобрения, чтобы не навредить растениям и в конечном итоге – себе. Не даром в народе говорят: «слишком – не значит хорошо». Однако если быть осмотрительным, можно получить урожай в 40, а то 50 килограмм с одного квадратного метра высаженных помидор. При этом Вы не потратите много времени на уход за растениями, ведь борная кислота для помидоров даст возможность получить первые плоды уже в конце июня. Главное не просто заливать кусты удобрением, а еще и правильно их высадить, подвязать, окучить. ЧЕМ ЛУЧШЕ УДОБРЯТЬ ПОМИДОРЫ - СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Не секрет, что девяносто четыре процента фосфора, который усваивается помидорами, идет на образование их плодов. Из вносимого килограмма порошкового суперфосфата, который содержит сто восемьдесят грамм фосфорной кислоты, растения берет около тридцати-пятидесяти грамм. Если вносить гранулированный суперфосфат, то фосфор будет усваиваться лучше, и удобрений будет затрачиваться меньше (в два-четыре раза). В противоположность взрослым - из-за недостаточного развития корневой системы молодые растения отличаются слабой усвояемостью трудно растворимых соединений фосфора. Что касается применения суперфосфата при посадке рассады в гранулах в лунки (десять-двенадцать грамм), то следует отметить, что он ускоряет плодоношение, а также повышает урожай на десять процентов. Особенности удобрения помидоров

1. Первым делом, следует отметить, что поливать и удобрять выращенную рассаду помидоров необходимо исключительно в вечернее время суток, когда солнце садится.

2. Вторым моментом является вода, которой нужно плавать помидоры. При поливе использовать необходимо теплую воду, которую вы наберете заранее, чтобы она нагрелась и чтобы исключить перепад температуры корневой системы – для растения перепад температуры выглядит, как для человека когда он выпил горячий чай, а затем сразу же покушал мороженное. Таким образом, желательно пользоваться большой посудой для полива. Затем берем отдельное ведро, набираем спичечный коробок мочевины,высыпаем в ведро, важно обратить внимание, что высыпаем мочевину в пустое ведро, когда в нем еще нет воды, а потом это ведро наполняется водой и когда вода льется, мочевина очень хорошо растворяется. Для полной уверенности в растворении засыпанной мочевины, можно помешать жидкость какой-нибудь палкой. После этого приступаем к поливу кустиков помидоров, стараемся поливать так, чтоб удобрение не попало на листья, под каждый куст помидора выливается один литр жидкости. Утром, если у вас есть время землю можно прополоть, ничего страшного не случится, если выосуществите прополку вечером.

3. Через десять дней необходимо удобрять помидоры коровяком (коровьим навозом, если быть точным). Помните, что навоз нужно разбавить, чтоб он стал похож на жидкую сметану, если же данное удобрение будет разбавлено не достаточно хорошо, то вы не сможете полноценно удобрить помидоры. Когда придет пора удобрять растения коровяком, делается это следующим образом. Берется ведро, которое запачкать не жалко, в пустое ведро наливается пятьсот грамм предварительно коровяка, после чего в него наливается теплая вода, важно очень хорошо перемешивать навоз. Пропорции в расчете на десятилитровое ведро, если ведро больше или же наоборот меньше, соответственно, количество коровяка будет больше или меньше.

Чем лучше удобрять помидоры в теплице

1. Первая подкормка помидоров тепличных осуществляется только спустя всего семь-восемь дней после их непосредственной высадки – кусты под корень поливают насыщенным раствором коровяка, одна часть которого растворяется в десяти частях воды. Расход раствора зависит от соотношения - один литр на один куст. Осуществляется полив под корень, помните, что важно соблюдать предосторожность, почва вокруг прикорневой шейки не должна размываться, ее обнажение приведет к возникновению проблем с развитием помидоров.В дальнейшем выращивать помидоры необходимо с подкормками, регулярность которых - один раз в двадцать дней.

2. Кроме раствора коровяка, описанного выше, используется раствор биостимулятора «Завязь», готовится он по инструкции на упаковке.

3. Кроме того, хорошо стимулируются помидоры благодаря раствору одного стакана древесной золы в десяти литрах воды, а если добавить в данный раствор еще и одну столовую ложку поваренной соли – плоды получат дополнительный вкус, они выростут более нежные и сахаристые.

4. Очень хорошо отзываются помидоры на подкормку нитроаммофоской (один спичечный коробок, которой разводится в десяти литрах воды). Нитроаммофоска может быть заменена двойным суперфосфатом, однако помните, что в таком случае необходимо вдвое сократить дозу – половина спичечного коробка.

5. Как известно, в случае затяжных дождей или просто пасмурной сырой погоды, возрастает опасность заражения помидоров фитофторой, таким образом растения нужно опрыскивать дополнительно - раствором «Фитоспорина». А также использовать раствор пол грамма марганцовки и тридцать пять грамм борной кислоты на десять литров воды – в качестве дополнительной меры подкормки.

6. Чем подкормить помидоры в теплице? Данный вопрос очень важен для нормального развития и произрастания растения и появления вкусных плодов. Следующая подкормка помидоров в теплице - пол-литра - литр коровяка (разведенного помета курицы), одна столовая ложка сульфата калия, одна чайная ложка сульфата магния, полторы чайной ложки борной кислоты.

В период массовой завязи помидоров - определенно есть смысл опрыскивать их таким раствором: ведро воды, пол литра молока, пять грамм борной кислоты, пятнадцать капель йода, пятьдесят грамм кальцинированной соды. Чем лучше удобрять помидоры во время цветения На каждое растение необходимо расходовать около 10 мл для молодых растений и по мере роста увеличить дозу в 1,5 раза. Внекорневые подкормки проводятся с применением суперфосфата. Опрыскивать растения необходимо в самом начале цветения путем разведения суперфосфата в пропорции 50 грамм удобрения на 10 литров воды. Для приготовления смеси удобрение заливается горячей водой и тщательно перемешивается несколько раз. Настаивать необходимо сутки, после чего раствор процеживается. Раствор борной кислоты является также подкормка помидор во время цветения для стимулирования завязывания плодов. Чтобы приготовить раствор необходимо развести 1 грамм кислоты на 1 литр очень горячей воды. Во время массового цветения необходимо опрыскивать кусты остывшим раствором. Как удобряются помидоры во время цветения В самый разгар сезона проводятся два вида подкормки помидоров. Первый раз спустя 20 дней после высаживания, а второй раз через 20 дней после первого массового созревания плодов. В качестве жидких подкормок используют раствор 25 грамм азотных удобрений, 40 грамм фосфатных и 15 грамм калийных удобрений на 10 литров воды. Расходуется жидкая подкормка в первый раз на 15 кустов, а второй раз на 7 кустов. Для подкормок используют также сухие минеральные удобрения, которые закладываются между рядами. Для этого используют 5 грамм азотных и по 10 грамм фосфатных и калийных удобрений на 1 квадратный метр. Хороших результатов можно добиться использованием жидких подкормок из органических удобрений.

ЗАЧЕМ ПРОВОДИТЬ УДОБРЕНИЕ ПОМИДОРОВ Если вообще не проводить подкормку, то листья вообще станут не красивыми. Они еще в молодом возрасте начнут скручиваться, а при желании их развернуть вручную могут легко отпадать. Именно это является признаком избытка азота. Недостаток азота проявляется в виде чахлости растения, пожелтения нижних листьев и их опадание. Такие характеристики очень важно не перепутать с избытком полива и низкими температурами. Подкормка помидор в теплице должна сопровождаться еще и наличием фосфора. При его недостатке растение может стать фиолетовым. При нормальной скорости роста листьев подобного рода голодание можно считать нормальным и не вмешиваться в естественный процесс. При недостатке железа стоит задуматься о том, что не стоит растение удобрять круглосуточно. Помидоры, как и люди, требуют определенного времени для отдыха. Ночью происходит активное деление клеток, а также происходит перерабатывание накопленных за день питательных веществ. Хлороз обычно лечат путем добавления железа через усваиваемую двухвалентную форму. Необходимо опрыскивать листки гипотоническим раствором. Любой рассаде для нормального роста необходимо обеспечить весь необходимый набор микроэлементов, а также нормальный «сон» ночью. Недостаток кальция встречается редко. Именно такое явление проявляется чуть позже при росте в теплицах, когда образовывается вершинная гниль на кустах. Подкармливать рассаду необходимо понемногу, но регулярно. Подбирать лучше комплексные удобрения. Скопировано с сайта: http://www.medmoon.ru/wiki/

Внекорневая подкормка помидор.

Внекорневые подкормки означают то, что удобрения для растений вносятся не под корень, а сверху на куст. Проще говоря, опрыскивание. Применять в качестве внекорневых подкормок можно далеко не все препараты. Нельзя использовать йод, мочевину, куриный помет, навоз. Обусловлено это тем, что все они концентрированны и могут нанести растениям непоправимый вред и ожоги.

 

Опрыскивания можно проводить с помощью золы, крапивы, сыворотки, дрожжей, настоя из скошенной травы, только в вечернее время в сухую погоду. Одной только внекорневой подкормки будет недостаточно. Подкормка помидоров народными средствами должна сочетать в себе как опрыскивание, так и внесение удобрений в почву.

Рубрики:  сад и огород

Метки:  


Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю
Нравится

Без заголовка
Понедельник, 07 Марта 2016 г. 11:32 + в цитатник

 

Тесто для пиццы

Существует много вариантов, как разнообразных начинок для пиццы, так и рецептур приготовления тестовой основы, среди них:

Толстая пицца

Ингредиенты Количество, г %
Мука 2000 100
Вода 1040 52
Соль 40 2
Прессованные дрожжи «Рекорд» с красной этикеткой 40 2
Масло растительное 40 2
Сахар 20 1

Приготовление:

  • Замес 5 мин. на 1-ой скорости(t теста 27°C)
  • Разделка 350 г (для форм 25 см в диаметре)
  • Округление
  • Отдых 5 мин.
  • Сформовать и поместить тесто в глубокую форму, предварительно смазанную маслом (около 20г масла)
  • Брожение теста 1ч 30 мин при t = 30°C
  • Положить топпинг (начинку)
  • Выпекать 5 мин при t = 280°C

Это наиболее распространенный вариант пиццы в США.

 

Классическая пицца

Ингредиенты Количество, г %
Мука 2000 100
Вода 960 48
Соль 40 2
Прессованные дрожжи «Рекорд» с красной этикеткой 30 1,5
Масло растительное 200 10
Сахар 80 4

Приготовление:

  • Замес 3 мин. на 1-ой скорости и 2 мин. на 2-ой скорости
  • Температура теста 28°C
  • Брожение 45 мин.
  • Отдых теста 1 ч. при t = 4°C (в холодильнике)
  • Разделка по 260г и округление
  • Раскатать диск 25 см в диаметре
  • Положить топпинг (начинку)
  • Выпекать 6 мин., t = 240°C

 

Тонкая пицца

Ингредиенты Количество, г %
Мука 2000 100
Вода 1080 54
Соль 40 2
Прессованные дрожжи «Рекорд» с красной этикеткой 20 1
Масло растительное 100 5
Сахар 20 1

Приготовление:

  • Замес 8 мин. на 1-ой скорости (t теста 28°C)
  • Разделить на части по 220 г
  • Округлить
  • Блокировка брожения на 72- 120 ч при t = 3°C
  • Раскатать лепешку диаметром 30 см
  • Выложить топинг (начинку)
  • Выпечка на поду, 5 мин при t = 280°C

Этот способ наиболее часто используется в сетевых пиццериях. Его удобство заключается в постоянном наличии тестовых заготовок в холодильнике, не требуется частого замешивания теста.

 

Пицца на слоеном тесте

Ингредиенты Количество, г %
Мука 2000 100
Вода 1020 51
Соль 40 2
Прессованные дрожжи «Рекорд» с красной этикеткой 20 1
Масло растительное 60 3
Сахар 20 1

Приготовление традиционной слойки:

  • Замес 4 мин. на 1-ой скорости и 1 мин. на 2-ой скорости (t теста 25°C)
  • Брожение 10 мин.
  • 2 простых складывания («тройка»)
  • Отдых 10 мин. при t = 4 °C
  • Простое складывание («тройка»)
  • Толщина последней прокатки 3 мм
  • Вырезать диски
  • Выложить топпинг (начинку)
  • Выпечка 7 мин. при t = 240°C

Слойка «шар»:

  • Раскатать тесто до 5 мм толщиной
  • С помощью шпателя равномерно нанести жир для слоения на тесто
  • Закатать тесто в цилиндр
  • Разделить цилиндр на заготовки по 350г
  • Слегка округлить
  • Отдых 5 мин.
  • Раскатать в пласт до толщины 6 мм
  • Выложить топпинг (начинку)
  • Выпечка 6 мин при t = 240°C

 

 

Пицца, замороженная в округленных тестовых заготовках

Ингредиенты Количество, г %
Мука 2000 100
Вода 1100 55
Соль 40 2
Масло 60 3
Сахар 20 1
Прессованные дрожжи «Рекорд» с красной этикеткой 80 4
Улучшитель «Мажимикс» с голубой этикеткой * 20 1

* Дозировка улучшителя может изменяться в зависимости от сроков хранения замороженных тестовых полуфабрикатов и от качества муки.

Приготовление:

  • Замес 2 мин на 1-ой скорости и 4 мин на 2-ой скорости
  • Температура теста не более 19°C
  • Разделить на заготовки по 220 г (для тонкой пиццы) или 350 г (для толстой пиццы)
  • Слегка округлить заготовки
  • Заморозка, хранение при –18°C
  • Размораживание заготовок 12 ч при t = 3°C
  • Затем отдых 15 мин при t окружающий среды
  • Формование пиццы
  • Расстойка 45 мин при 30°C
  • Нанесение топпинга и выпечка:
    • Для тонкой пиццы: 3 мин при t = 280°C
    • Для толстой пиццы: 6 мин при t = 280°C

 

Частично выпеченная заготовка для пиццы

Ингредиенты Количество, г %
Мука 2000 100
Вода 1100 55
Соль 0,03 1,5
Прессованные дрожжи «Рекорд» с красной этикеткой 0,06 3
Масло оливковое/растительное 0,08  

Приготовление:

  • Тестомесильная машина: спиральная
  • Базовая температура: 60°C
  • Замес: 6 мин на 1-ой скорости и 2 мин на 2-ой скорости
  • Температура теста: 25 °C
  • Брожение после замеса: 10 мин
  • Деление на куски, округление 150 г
  • Отлежка: 10 мин (в холодильнике)
  • Раскатка в круглые лепешки толщиной 2-3 мм
  • Расстойка: 25-35 мин при t = 35 °C, наколоть перед посадкой в печь
  • Выпечка: 6 мин при t =170 °C, замораживание 20 мин (при t – -35°С)

 

Пицца – традиционное итальянское блюдо, заслуженно признанное самым популярным во всем мире. Одна из причин популярности пиццы – это огромное разнообразие начинок. Готовя ее, можно дать волю фантазии и превратить банальный процесс приготовления еды в творчество.

 

Рубрики:  рецепты

Метки:  
Нравится

Без заголовка
Четверг, 03 Марта 2016 г. 20:26 + в цитатник

Луковая шелуха для растений: свойства, как применять на даче и дома

546886446

По данным статистики, средняя семья из трех-четырех человек может съесть до 120 кг лука в год. При этом выбрасывается до 5 кг луковой шелухи, которая может быть очень полезна. Ее применяют для лечения и профилактики различных заболеваний, используют в качестве красителя, вносят как природный фунгицид для защиты садовых и комнатных растений от вредителей. А еще используют луковую шелуху как удобрение, которое не только питает почву полезными и довольно редкими веществами, но и улучшает ее структурный состав. Применение луковой шелухи насыщает почвенный комплекс микроэлементами, и органическими веществами, которые лук содержит в больших количествах.

Состав и свойства

Почему же внешняя оболочка лука оказывает такое влияние на почву?

Основная причина – это органические элементы, которые содержаться в ее волокнах, такие, как каротин, фитонциды, различные витамины.

Остановимся на свойствах каждого из них более подробно.

Каротин

В народе считается, что это вещество обладает сильнейшей живительной силой. Каротин дают больным для повышения жизненного тонуса, и детям, для ускорения роста, и укрепления нервной системы. Обычно, в качестве источника этого полезного вещества используют морковь, но и в луковой оболочке его содержится немало.

546684

Для растений каротин является мощным антиоксидантом. Он применяется для «выхаживания» рассады, для обработки балконных цветов в условиях повышенной загазованности мегаполисов, а также для повышения выносливости и сопротивляемости к различным бактериальным заболеваниям садовых и огородных культур.

Каротин является природным иммуностимулятором, так как подавляет выработку свободных радикалов любого происхождения, к тому же, действует не избирательно, что помогает ему уничтожать все виды вредоносных микроорганизмов, в том числе грибки и гнили.

Фитонциды

Эти биологически активные элементы образуются во всей луковице, но концентрируются они, в основном, в ее поверхностных чешуйках. Название этого вещества, в переводе с греческого, можно расшифровать как «растения убивают». Убивают, они в данном случае, всю вредоносную среду, которая содержится в почвенном комплексе – бактерии, грибки и даже простейшие микроорганизмы. Поэтому полив луковой шелухой рекомендуется для профилактики «черной ножки» у рассады любых культур, а также для опрыскивания взрослых посадок.

Данные вещества – обязательная составляющая защитного комплекса любого растения. Но в луковой шелухе фитонцидов содержится в разы больше, что позволяет не только защитить сами луковицы от различных вредоносных факторов, но и накопить эти антигены про запас. Чтобы эффективно использовать фитонциды, их необходимо «обездвижить», ведь они очень легко переходят в «летучую» форму. Для этого луковую шелуху заливают водой, и делают настой.

Витамины группы В

54684684468

Эта группа витаминов содержится в луке в больших количествах, что объясняет многие целебные свойства растения. Витамин В1, вступая в реакцию с фосфорной кислотой, образует карбоксилазу в активной форме. Этот фермент жизненно необходим растениям для преобразования углеводов, и выработки питательных веществ.

Луковая шелуха, как удобрение, содержит значительную часть от общего объема этих микроэлементов. При приготовлении раствора из данного природного материала, витамины группы «В» насыщают его полезными свойствами. Настоем рекомендуется поливать молодую рассаду, оназаметно увеличивает темпы роста, стебли становятся толще и мощнее, листья – крепче. После такой обработки растения раньше вступают в фазу плодоношения, и не страдают корневой гнилью.

Витамины группы РР

Никотиновая кислота – еще одно название этих витаминов. Они участвуют в процессе переработки кислорода, а также без них невозможна полноценная переработка азота и серы. Даже небольшое количество этого микроэлемента улучшает качество развития растений на любом этапе. Никотинамид участвует во многих окислительных реакциях живых клеток, что помогает бороться с негативными факторами окружающей среды, например, недостаточным освещением. Также своевременное внесение данного витамина значительно стимулирует корнеобразование, укрепляет корни, что особенно актуально на тяжелых почвах, таких, как глиноземы.

Применение

Эффективность применения луковой шелухи подтверждают многие авторитетные агрономы и садоводы. Ее рекомендуют использовать в любых климатических зонах и на любых почвах, а также в домашнем цветоводстве и в теплицах. Существуют некоторые отличия в дозировках и способах применения настоя из луковых оболочек для различных растений. Ниже будут даны индивидуальные рекомендации применения луковой шелухи для самых популярных растений.

 

 

Огурцы

Эта бахчевая культура склонна к поражению различными видами гнилей, причем на всех этапах своего роста. Для предотвращения этой проблемы необходимо проводить обработку огуречных гряд несколько раз за сезон.

Раствор для опрыскивания готовят следующим образом: 2 стакана утрамбованной шелухи заливают двумя литрами кипятка, и оставляют в прохладном месте на 48 часов. После раствор процеживают и разводят в чистой прохладной воде, в соотношении 1:2. Затем при помощи травяного веничка или распрыскивателя производят обработку огурцов настоем луковой шелухи по листу.За сезон данную обработку повторяют два-три раза.

Также, применение луковой шелухи для огурцов возможно в натуральном виде. Ее вносят в грунт при весенней перекопке грядки, придерживаясь нормы 3 литра на 1 м кв. В этом случае последующие подкормки не потребуются, иначе молодые огурчики перенасытиться эфирными маслами лука, и приобретут горьковатый привкус.

Томаты

Полив луковой шелухой очень полезен и для помидоров. Лук не только защищает кусты пасленовых от серой и черной гнили, которые являются бичом для этой культуры в разных областях РФ, особенно в ее северо-западных регионах. Также, содержащийся в этой натуральной подкормке витамин Е способствует уменьшению ломкости кустов, и укреплению стеблей, он «оживляет» и тонизирует помидоры.

546864846848

Луковая шелуха как удобрение для томатов первый раз применяется через несколько дней после высадки рассады. Необходимо приготовить ее настой, который готовится в тех же пропорциях, что и для огурцов, но только разбавлять его необходимо пожиже, 1 к 3, и не распрыскивать на зелень, а лить в приствольную лунку, по 0,5 л под один молодой куст, и 1-1,5 литра под помидор возрастом от 1 месяца, в зависимости от величины куста. Помидоры очень позитивно реагируют на такую подкормку. Не пройдет и нескольких дней, как станет заметно, что куст «повеселел», на нем не осталось желтых листочков, а имеющиеся стали крепче и мясистее.

Вторую подкормку для помидоров следует проводить во время цветения. Кусты поливают под корень настоем из луковой шелухи в вечернее время. В отличие от других органических и неорганических удобрений, после внесения раствора луковой шелухи обильный полив не требуется, его проводят только на следующий день, в вечернее время. Следует помнить, что, полив под корень, в первую очередь, удобрительная процедура, и помогает бороться, в основном с гнилью и грибком, но не с летающими и ползающими насекомыми. Поэтому, рекомендуется дополнительно обрабатывать томаты раствором луковой шелухи, распрыскивая ее по листу два раза за сезон.

Другие растения в огороде

Кроме указанных выше помидоров и огурцов, луковой шелухой по аналогичным схемам подкармливают картофель, кабачки, цукини, тыквы и прочие огородные растения, а в качестве фунгицида используют ее для обработки плодовых деревьев. Но это натуральное удобрение может применяться и дома.

4684486648684468

Комнатные растения

На самом деле, это очень удобно – очистить пару луковиц, и залить шелуху горячей водой (1 литр), тут же в баночке на подоконнике.Два дня – и удобрение готово.Так как верхняя оболочка луковицы оказывает регенерирующее воздействие на растения, ее свежим отваром поливают комнатные цветы, которые неожиданно начинают желтеть и сохнуть, и в 90% случаев, после такой подкормки цветы оживают.

Но существуют домашние растения, которые не рекомендуется подкармливать настоем из луковой шелухи. Это такие суккуленты, как кактусы, а также растения с мясистыми листьями, такие, как алое и фикусы. Они либо не реагируют на такую подкормку, либо реагируют отрицательно, приостанавливая свой рост.

***

Применение луковой шелухи – экологически чистый способ подкормить и защитить растения от вредителей. Все вещества, которые входят в ее состав, имеют органическую природу происхождения, не содержат нитратов, и полностью перерабатываются и усваиваются растительными организмами. Да, использование этой природной подкормки не сравнится по эффективности с применением минеральных туков, зато луковая шелуха для огорода и сада полностью безопасна, и бесплатна, а ее утилизация в качестве органического питания помогает насытить почву редкими веществами и обеззаразить ее.

Использование скорлупы яиц в огороде: полезные вещества, способы подкормки

54684886446

С наступлением весны каждый огородник решает, чем подкормить свои посадки? Вариантов множество, один из них – использовать яичную скорлупу как удобрение.

По данным кандидата сельскохозяйственных наук, профессора А.Л.Штелле, который в 1980 году расшифровал полный химический состав яичной скорлупы, в ней содержатся следующие элементы:
  • Легкоусвояемый кальций — 93%;
  • Магний 0,55%;
  • Фосфор – 0,12%;
  • Калий – 0,08%;
  • Железо, сера, алюминий также входят в состав этого органического удобрения.

Для применения в огороде, обычно рекомендуют использовать скорлупу яиц домашних кур. Полезные элементы в ней имеют естественную природу происхождения, так как деревенские пернатые питаются, в основном, натуральным кормом.

К этому экологически чистому продукту не у всех есть доступ. Можно использовать магазинные яйца, которые тоже содержат кальций в большом количестве, но подкормка из них будет действовать слабее.

Начинать копить запасы этого полезного удобрения лучше всего зимой, когда после небольшого перерыва, начинается новый сезон кладки у домашней птицы. Скорлупа в этот период наиболее плотная, и полезных веществ в ней, особенно кальция, накапливается гораздо больше, чем в конце сезона, в период с мая по сентябрь.

Птицеводы заметили, что коричневая скорлупа обычно толще, чем белая. Соответственно, ее масса выше, и это положительно отражается на содержании в одной скорлупке полезных макро- и микроэлементов.

Важно: Если предполагается использовать оболочку яиц для удобрения почвы, то варить их нельзя. Большая часть побочных полезных веществ под воздействием высоких температур испарится.

Как использовать яичную скорлупу на садовом участке?

По данным, которые предоставляют практикующие садоводы на тематических форумах, для качественного удобрения 1 кв. метра почвы необходимо использовать, как минимум, 100 растолченных яичных оболочек. Но это не слишком рационально, поэтому для применения этой богатой кальцием натуральной подкормки, изобрели множество других способов. О некоторых из них рассказано ниже.

48646846

Удобрение для домашних цветов

Комнатные растения нуждаются в дополнительном питании в обязательном порядке, только многие цветоводы пренебрегают тревожными сигналами, которые посылают зеленые питомцы. Квартирная среда для цветов, суккулентов и прочих озеленителей закрытых помещений, не слишком благоприятна, особенно зимой – им не хватает света, воздуха и влажности.

Поэтому необходимо использовать разнообразные подкормки. Не обязательно готовые покупные удобрения. Для комнатных растений можно использовать и яичную скорлупу.

Из нее готовят настой:

  • Для этого ее измельчают при помощи блендера и заливают водой. Оставляют на два, три дня, периодически помешивая. За это время большое количество полезных веществ перейдет в настой из яичной скорлупы.

Еще один способ применения этого органического отхода для комнатных растений – создание системы отведения лишней жидкости от корней:

  • Высушенная и обязательно прокаленная скорлупа укладывается на дно цветочного горшка слоем 2-3 см. Эта «подушка» обеспечивает нормальную циркуляцию жидкости в замкнутой системе, не дает ей застаиваться, и провоцировать гнилостные процессы.

Снижение кислотности почвы

Для достижения этой цели применение в огороде яичной скорлупы очень эффективно. Излишняя кислотность отрицательно сказывается на плодородии земли, снижая ее.

Кислотность снижают постепенно. В первый год вносят порядка 30-50 растолченных скорлупок на 1 м. кв. Перед использованием их желательно прокалить в печке или в духовке. Это поможет кальцию быстрее переходить в почву, а также избавит смесь от специфического неприятного запаха

Практика использования органических удобрений в комплексе с агрохимикатами очень распространена, особенно в личных хозяйствах. Как было указанно выше, яичная скорлупа снижает кислотность почвы. А многие минеральные подкормки, ее, напротив, повышают. Поэтому яичная скорлупа как удобрение нейтрализует вредное воздействие агрохимикатов, при этом все их полезные свойства реализуются в полной мере.

Дренаж и структурирование

Скорлупа используется не только для удобрения почвы. Также она улучшает ее структуру. Земля после внесения этой добавки становится более рыхлой, а это, в свою очередь, улучшает доступ воздуха к корням. Также, усовершенствованная таким образом почва при высыхании после полива образует менее плотную корку, без капилляров, по которым испаряется влага. Это помогает растениям усваивать большее количество воды.

Как разрыхлитель, скорлупа действует несколько лет. Опытным путем было доказано, что процесс ее разложения в земле сравним по длительности с разложением скелетов животных. Еще одним из примеров ее долгожительства может служить то, что даже в компостной куче, под воздействием высокой температуры, эта кальциевая структура разлагается, как минимум, два года.

Из-за ее видимой прочности многие садоводы считают, что удобрение из скорлупы яиц неэффективно. Но это не так. Несмотря на то, что полностью в почве кальциевый каркас не растворяется, это не мешает полезным микроэлементам проникать в окружающую среду.

Борьба с огородными вредителями

Одним из самых злостных вредителей для луковичных и клубневых растений считается медведка. Она портит внешний вид урожаякартофеля, съедает луковицы тюльпанов, нарциссов и гладиолусов. Использование инсектицидов против нее не всегда эффективно, другие средства защиты дают еще более слабый эффект.

И тут свое применение в огороде снова находит яичная скорлупа. Ее размалывают, добавляют подсолнечное масло для запаха и закапывают между рядками картофеля. Через месяц медведки на этом участке не будет.

464684646

Защищает яичная скорлупа и капусту от бабочек-вредителей. Но тут она уже работает по-другому, нежели с медведкой. Насекомых отпугивают с помощью визуального эффекта. Для этого используют толченую яичную скорлупу, которую раскладывают на верхушках невысоких столбиков, вкопанных посреди посадок.

Капустница никогда не отложит свои яйца там, где уже ожидается появление потомства ее сородичей. А эти «имитации» очень напоминают белых бабочек. Поэтому, чем больше подобных муляжей будет установлено, тем меньше шансов, что огород останется без урожая.

Скорлупа перепелиных яиц

546846846Так как в домашних хозяйствах содержаться не только курочки, то при освещении темы получения удобрений из яичных оболочек, возникает вопрос – а что делать со скорлупой других птиц? Можно ли использовать ее в качестве кальциевой подкормки? Конечно, можно. Например, в перепелиной скорлупе содержится до 90% кальция, который будет очень полезен в качестве удобрения. Но так как эти скорлупки имеют маленький размер, и собрать их в большом количестве очень тяжело, то есть резон использовать настой яичной скорлупы этих пернатых для удобрения растений.

Пример рецепта: Берутся порядка 50 толченых скорлупок, заливаются чуть подкисленной водой (для лучшей отдачи кальция), и эта взвесь настаивается несколько дней. Затем ей поливают домашние цветы и огородные растения, кроме перцев, томатов и баклажанов.

http://udobreniya.info/domashnie/yaichnaya-skorlupa/

Рубрики:  сад и огород

Поиск сообщений в aellla
Страницы: 21 ... 10 9 [8] 7 6 ..
.. 1 Календарь

О проекте