Без заголовка |
Дневник |
Возможно, вас удивило название данной статьи. Какая ещё прививка арбуза? Это ж не яблоня и прочие деревья-кустарники, которые нужно прививать. Но не стоит делать поспешных выводов – здесь всё написано правильно. Арбуз действительно прививают. Делается это для получения более ранних урожаев и усиления растений: они становятся устойчивыми к холоду и за счёт более мощной корневой системы могут лучше питать плоды. В итоге такие кусты дают более крупные арбузы, полноценно вызревающие даже в тех регионах, где их массово не выращивают из-за недостаточно теплого климата.
Изложенная здесь информация способна перевернуть ваши представления о выращивании арбузов и может помочь вам завалить свою семью невиданным урожаем вкуснейших ягод.
Если заинтриговало, читайте дальше ;)
На вопрос «зачем?» мы уже частично ответили. Теперь рассмотрим его подробнее. Прививка арбуза даёт возможность:
придать растению способность полноценно расти при более низких температурах и их неблагоприятных колебаниях;
Такого эффекта добиваются прививкой на лагенарию (тыкву бутылочную), которая волшебно воздействует на арбуз, улучшая и усиливая его качества. Её корневая система прекрасно себя чувствует даже при температуре +5 градусов, чего не скажешь об арбузе.Без прививки он способен нормально расти только в тех случаях, когда температура почвы не опускается ниже +15. Как видите, разница колоссальная. Именно это свойство тыквы позволяет раньше высаживать привитую рассаду и, соответственно, получать намного более ранний и обильный урожай.
Благодаря холодостойкости тыквенного подвоя, на привитом растении полноценно созревает большинство завязавшихся плодов. Они вырастают заметно большего размера – тому способствует мощная корневая система тыквы. При этом перепады температуры уже не действуют на арбуз губительно – он не только выживает, но и продолжает нормально развиваться. Сила тыквы также спасает его от потенциальных заболеваний даже в самых благоприятных для них условиях (при повышенной влажности).
Лагенария – это оптимальный подвой для арбуза, дыни и огурца, который отличается следующими качествами:
Прививку арбуза делают «на корень» лагенарии. То есть полученное растение состоит из двух частей: корня тыквы и стебля арбуза.
Неплохие результаты даёт прививка на фиголистную тыкву и кабачок. Однако эти союзы используется реже, поскольку по своему эффекту они уступают лагенарии. Можно прививать арбуз и на обычную тыкву. Но в этом случае совместимость ниже, поэтому для нормального существования привитого растения на нём нужно оставлять листья тыквы. Из-за пониженной совместимости это сочетание не даёт тех преимуществ, которыми обладает «лагенарно-арбузные» растения.
Прививка делается в доме или теплице разными способами. От их выбора зависят сроки посева семян (об этом будет дальше). Время проведения прививки рассчитывается таким образом, чтобы в конце мая высадить 25-дневную рассаду. Следует помнить, что рассада старше этого возраста хуже приживается, поэтому не нужно спешить с посевом или затягивать с посадкой. Срок посева и прививки может корректироваться в зависимости от климатической зоны и способа выращивания. Так, под плёнку или агроволокно рассаду можно посадить раньше (сняв укрытие после наступления устойчивого тепла).
Прививка язычком
Это очень распространённый способ, который отличается высокой степенью приживаемости. Объясняется такой эффект двумя моментами:
Для проведения прививки язычком арбуз следует высевать в среднем на 3 дня раньше тыквы. Это обусловлено тем, что она растёт быстрее (а нам нужны стебли примерно одинаковой толщины). Семена необходимо предварительно прорастить, высевая только хорошо проклюнувшиеся. Энергия их роста отражает лучший потенциал растений, которые будут интенсивнее развиваться и дадут больший урожай.
Высевать семена прививаемых культур можно двумя способами:
Некоторые специалисты рекомендуют аккуратно вырывать сеянцы с корнем, делать прививку на столе и сразу сажать совмещённые растения в одну ёмкость. Но это не самый лучший вариант, поскольку во время таких манипуляций может повредиться корневая система, и растениям ещё нужно будет приживаться (а на это тратятся силы, которые нужны для срастания привоя и подвоя).
Прививка проводится следующим образом. Примерно на середине отрезка от корня до семядольных листочков делается косой разрез на подвое (проводя лезвием сверху вниз) и на привое (соответственно снизу вверх). Глубина разреза должна составить примерно 1-1,2 см. А вести его нужно так, чтобы не пересечь серединку стебля (т.е. до неё). Если всё сделать правильно, то оба растения остаются не сломанными и на каждом образуется аккуратный язычок.
Образовавшиеся язычки нужно совместить (надеть привой на подвой) и закрепить клипсой, лентой или фольгой. Удобнее всего делать это с помощью прищепок-клипс, которые продаются в специализированных магазинах. Привитые растения желательно подвязать к вставленной в землю палочке, которая нужна для того, чтобы они не упали. На этом прививка завершена.
Растения нужно оставить для срастания, подойдя к ним только через 5 дней, чтобы смять нижнюю часть сеянца арбуза. Такая манипуляция производится для отмирания ненужного корня и постепенного перехода на питание привоя от корневой системы подвоя. Сминать нижнюю часть стебля арбуза необходимо несколько раз (пока корень окончательно не засохнет). А перед посадкой в открытый грунт или теплицу засохшую часть нужно отрезать.
В процессе роста привитого растения необходимо удалять все листья тыквы, которые будут появляться выше первого настоящего листа. Таким образом, на подвое остаётся три «родных» листа (два семядольных и один настоящий).
Как выращивать арбуз в теплице
От предыдущей она отличается лишь способом соединения. Со стеблей обоих сеянцев на одинаковой высоте от земли срезается тонкий слой кожицы (до 2 мм). После чего эти места соприкасаются и аккуратно и плотно обвязываются для срастания. Всё остальное делается так же, как после прививки язычком.
Для прививки арбуза используется простая копулировка, которая по своему исполнению похожа на прививку вприклад. В этом случае допускается использование более толстого подвоя. Это значит, что высеять тыкву можно не только позже на 3 дня, но и одновременно с арбузом (или даже чуть раньше). Проводится она так: сначала делается срез на подвое, с которого уже убрана точка роста и осталось два семядольных листа. При этом полностью срезается один семядольный листочек. Срез начинают возле удаляемого листа, проводя его почти параллельно стеблю (слегка наискосок по направлению от центра наружу). Он должен составить 7-8 мм.
Далее сразу приступают к привою. Его нужно обрезать примерно посередине стебля наискосок сверху вниз так же на 7-8 мм. После этого срезы привоя и подвоя следует совместить и закрепить клипсой либо обвязать лентой.
Не все знают о том, что этот способ можно применять для прививки арбуза. Как показала практика, приживаемость в данном случае довольно высокая, а техника исполнения совсем несложная. Данный способ чем-то напоминает прививку арбуза язычком. На тыкве делается косой зарез сверху вниз примерно посередине стебля (не доходя до его центра). Для этого используется острое лезвие бритвы, протёртое спиртом.
Сеянец арбуза обрезается тоже посередине стебля (промежутка от корня до семядольных листочков) косым срезом с одной стороны через всю толщину. С противоположной его стороны снимается тонкий слой кожицы, дабы привой мог срастись с обеих сторон. После этого сеянец арбуза вставляется в зарез тыквы и заматывается лентой или закрепляется прищепкой. Вставлять нужно косым срезом к внутренней части стебля подвоя.
Это довольно простой и эффективный способ, который позволяет быстро делать массовые прививки арбуза. Лагенария должна иметь два семядольных листочка и уже раскрывшийся настоящий лист. На момент прививки она может быть примерно 7-10-дневого возраста (то есть тыква сеется раньше арбуза для получения более толстого и крепкого стебля). Точка роста на подвое убирается непосредственно перед прививкой (сламывается рукой или отрезается острым и чистым ножом).
После этого центр стебля между семядольных листьев аккуратно прокалывается зубочисткой или заострённой палочкой (её толщина зависит от толщины рассады) примерно на 5 мм. Глубже прокалывать не нужно, потому что дальше стебель полый – если дойти до этой части, прививка будет заметно хуже срастаться. Палочка/зубочистка остаётся воткнутой в подвой до момента прививки, чтобы оттуда не пошёл сок, и туда не попало что-то инородное. Делая это нужно, обязательно придерживать стебель другой рукой.
Сеянец арбуза должен иметь два семядольных и один только появляющийся настоящий лист (возраст 3-4 дня). Его обрезают наискосок посередине стебля, после чего вставляют в место прокола, предварительно вытянув зубочистку. На этом прививка закончена. В данном случае ничего фиксировать или обвязывать не нужно – привой сам держится в подвое. После прививки, которую нужно проводить в пасмурные дни или вечером, растения нужно опрыскать кипячёной водой.
Прививка арбуза – не такая уж сложная работа, которую сможет освоить каждый желающий. Главное, относиться к растениям бережно и делать всё аккуратно, ведь они намного более хрупкие, чем кустарники или деревья. Но данная особенность не лишена своих преимуществ: такие растения быстрее срастаются и активно идут в рост. Вы можете убедиться в этом, сделав прививку арбуза своими руками и получив потрясающий урожай ;)
|
Без заголовка |
Дневник |
http://www.hloroplast.com/
Сроки посева культур, предназначенных для прививки, устанавливаются с таким расчетом, чтобы привитые растения высаживать в грунт в возрасте 30—35 дней. Обычно посев семян дынь, тыкв и арбузов проводят в теплице или в парниках в конце апреля — начале мая. Семена тыквы высевают в горшки, а дынь и арбузов — в посевные ящики с расстоянием между рядками 3-4 см и в рядках 1,5 см. Можно также подсевать дыни и арбузы в горшки к тыквам-подвоям по 1—2 семечка в каждый горшок.
Температура в теплице и парниках для нормального прорастания семян и быстрого появления всходов должна быть не ниже 20-25°.
К прививке приступают на 10-11-й день после появления всходов, когда растения имеют один настоящий лист. Если прививка проводится в больших масштабах, период ее может быть растянут за счет посева в несколько сроков, через 2-3 дня. Наиболее удобен способ прививки в боковой разрез стебля.
Все прививки в средней зоне РФ должны быть закончены к 25 мая, так как более поздние не дадут полного вызревания плодов.
Для хорошего роста и развития привитых растений особо важное значение имеет плодородие почвы. На относительно бедной, малоплодородной почве на растениях образуется по 2-3 плода, на богатой огородной почве — Ю-15 и больше. Если нет возможности сделать весь участок достаточно плодородным, можно применять местное внесение удобрения в лунки при высадке растений.
Перед высадкой поле маркируют в двух направлениях так( чтобы между рядками, идущими с востока на запад, было 2 м, а с севера на юг 1,5 м. В местах пересечения растения высаживают совочком, лопатой или мотыгой. Растения нужно высадить не глубже, чем они были в горшках, чтобы место срастания оставалось над поверхностью. Перед высадкой необходимо на местах срастания ослабить повязки.
После посадки лунки обильно поливают водой, а потом присыпают сухой землей или торфом. У высаженных растений плети тыквы отводят в одну сторону (на восток или запад) и слегка присыпают землей для предохранения от ожогов. С этой же целью стебель дыни кладут на стебель тыквы, под тень листьев тыквы. Место срастания подвоя с привоем притеняют тонким слоем травы.
После посадки надо следить, чтобы земля в лунках не пересыхала — в сухую погоду поливать не менее одного, а лучше два раза в день, пока высаженные растения полностью не приживутся. Как только растения окрепнут, плети дыни осторожно отводят в сторону в направлении на юг и закрепляют прутиками.
Чтобы дыни не угнетались тыквой, в течение лета приходится систематически ограничивать развитие тыквы прищипкой верхушек главного и боковых побегов. Плети тыквы не должны быть длиннее 1,5-2 м. Их необходимо равномернее распределять по поверхности почвы, пришпиливать прутиками и присыпать сырой землей, чтобы вызвать образование добавочных корней.
На каждом растении не следует оставлять более 1-2 плодов тыквы, все остальные завязи надо удалять, чтобы больше питательных веществ поступило в привой — дыню.
Привою — дыне или арбузу дают развиваться свободно, удаляют только поздние завязи (в Московской области начиная с 20 августа). Остальной уход за привитыми растениями заключается в поливах, рыхлениях, полках и подкормках. Число подкормок зависит от плодородия почвы. До окончания роста плодов подкормки можно давать через каждые 10-15 дней. Для первых подкормок берут азотные удобрения, для последующих — полное минеральное удобрение: 20 г селитры, 30 г суперфосфата и 15 г калийной соли на одно растение. Хорошие результаты дает применение в качестве подкормок раствора коровяка, птичьего помета и навозной жижи. Птичий помет и коровяк разбавляют в 8-10 раз водой, навозную жижу — в 4-5 раз. Под каждое растение выливают 1-2 л такого удобрения.
Сухие подкормки можно вносить после дождя или после обильного полива. Хороший результат получается при внесении удобрений в бороздки глубиной 8-10 см и длиной 20-30 см. Бороздки делают с двух сторон растения, отступя от корневой шейки на 15-20 см.
В зависимости от времени посева, сорта и климатических условий дыни, привитые на тыкву, начинают созревать в середине июля — начале августа. Урожай убирают по мере созревания плодов. На семена отбирают плоды с высокими вкусовыми качествами, с самых урожайных и скороспелых растений как привоя, так и подвоя.
По их наблюдениям, арбузы, привитые на горлянку(лагенарию), значительно устойчивее корнесобственных к пониженным температурам, ускоряют созревание на 10-15 дней и дают прибавку урожая до 47% по сравнению с непривитыми.
Горлянка (лагенария) как подвой для арбузов имеет неоспоримые преимущества перед тыквой. Срастаются арбуз с горлянкой очень прочно, а среди прививок арбуза на тыкве всегда встречаются растения, слабо сросшиеся или образующие внутри стебля тыквы свою корневую систему и дающие по этой причине низкий урожай.
Арбузы на горлянке растут при полном отсутствии у подвоя настоящих листьев, у тыквы же всех листьев удалить нельзя, поэтому приходится 1-2 раза в неделю в течение всей вегетации срезать лишние плети и листья, затрачивая на это много труда.
На Грибовской станции семена горлянки высевали на 2-3 дня раньше арбузов. Перед посевом семена арбузов закаляли 10 суток переменными температурами: 12 часов выдерживали в тепле при температуре 15-20° и следующие 12 часов при температуре 0-2°. После появления всходов арбузы в фазе семядолей прививали на горлянку в той же фазе или в фазе первого настоящего листа.
Привитое растение перевязывали жгутиками из ваты длиной 10-12 см и высаживали либо в короб, установленный на стеллаже теплицы, либо в парник. На 7-8-й день срастание обычно заканчивается, тогда жгутики необходимо снять.
За 8-часовой день прививают 300-400 растений, из которых 250-300 будет годных к высадке. Приживаемость прививок 80-99%.
Если на подвое образуются листья, их надо полностью удалять, так как они ослабляют развитие арбузов.
Через месяц после прививки растения высаживают на постоянное место в открытый грунт или в парники.
В выращивании арбузов нет ничего сложного, это достаточно выносливые растения, однако им нужно много солнца — для выращивания арбузов подойдет только полностью открытое место. Важный момент: арбуз нельзя поливать под корень, иначе стебель может загнить. Так же не стоит прикапывать место прививки — привитый арбуз может пустить собственные корни и в результате погибнуть.
Прививка бахчевых по времени, (из сообщений с другого форума):
https://www.youtube.com/watch?v=HgEzakUujls
1. На прививочную рассаду высаживаем ориентируясь на свой регион и место выращивания – теплица или ОГ. (Ориентировочно – ранний срок с 20-х чисел апреля, поздний - по середину мая).
2. Высеваем семена привоя (арбузы, дыни).
3. Через четыре дня высеваем семена подвоя (тыквы, лагенарии…). Для чего нужен разрыв по времени – чтобы сравнять прививочную рассаду – тыква растет быстрее.
4. В возрасте 14 (+/- 2) дней примерно, у рассады пара семядольных листиков и один настоящий, приступаем к прививке (согласно технологии «язычком» или еще каким).
5. Через четыре дня «сминаем» стебель привоя – арбуза, дыни (для лучшего перехода на корни подвоя-тыквы).
6. Еще через четыре дня отрезаем полностью стебель привоя ниже прививки.
7. Еще через четыре дня убираем обвязку/клипсы и подвязываем к опоре.
8. На всех стадиях прививки - растения днём держим на солнце.
9. В ОГ высаживаем, когда пройдет угроза возвратных заморозков или под пленочное укрытие.
Формула:
Х -время высадки привоя,
Х+4 дня - срок высадки подвоя,
Х+14(+/- 2) прививка Y,
Y+4 дня - сминаем стебель привоя,
Y+4, + 4 дня - отрезаем стебель привоя,
Y+4, + 4, +4 дня - снимаем обвязку, подвязываем к опоре.
Х+4+14(+-2)+Y+4+4+4 = Привитая рассада.
Итого - 26-28 дней.
Плод арбуза растёт ночью, если завяжется в июне (ночи короткие) может вырасти маленьким и водянистым. Поэтому лучше чтобы арбуз завязывался в 5-10 числах июля. Отсюда вытекает, что привитый арбуз высаживаем 5-10 июня, то есть сажать семечку арбуза в стаканчик 5-10 мая.
|
Без заголовка |
Дневник |
Поделюсь и этим своим опытом — расскажу, как я выращиваю арбузы в поле, вдали от города, рядом с грядками капусты и картофеля, практически без ухода и без полива.
Потому что я и томаты выращиваю для себя на солнечных грядках, без подкормок минералкой, без пленки.
Мы побывали однажды в Астрахани, попробовали тамошние грунтовые томаты и настоящие арбузы… Этот вкус свежести, сладости, солнца, живой земли преследовал нас многие годы. Теперь, когда я угощаю своих знакомых арбузами и томатами, выращенными под нашим теплым северным солнцем за три летних месяца, никто не верит, что я их не из Поволжья привез — настолько они свежи и сахаристы.
Вот такие арбузы мы начинаем дегустировать с середины августа:
Кто познал все секреты выращивания огурцов и тыкв, тому легче будет вырастить дыню. А кто мастер выращивания томатов, тому легче будет вырастить арбуз. У них много общего.
Напомню вкратце главные условия, которые нужно соблюдать, если хотите вырастить эту культуру и получить вкусные спелые плоды.
Поэтому его лучше сеять на плодородных супесчаных почвах. У меня в поле такая почва создана.
Это способствует свободному доступу воздуха к корням растений. Я рыхлю только 5 сантиметров плоскорезом, лопату не использую. Под мульчей из полуперепревшего навоза глубокое рыхление делают почвенные инженеры — червячки и коллемболы; по научному — мезобиота, которую я накормлю.
Для прорастания необходимо, чтобы почва, как минимум, прогрелась до +15...+16° С на глубине 10 см. Оптимальная же температура для появления всходов — +25°С. При такой температуре арбуз взойдет через неделю. При температуре почвы +13 градусов арбуз не взойдет, а при +10 градусах семена погибнут.
Все это я учитываю, когда выращиваю рассаду. Вот так она выглядит через 10 дней после посадки семян:
Для роста и развития растению необходима температура +25...+30°С. Среднесуточная температура не должна быть меньше +15°С, а число солнечных, безморозных дней не должно быть меньше 120 (для ранних сортов — 100). То есть, на протяжении всего вегетационного периода должна стоять сухая и солнечная погода. При снижении температуры до –1°С растение погибает.
С учетом 30-дневной рассады, при высадке ее в начале июня и уборке урожая в конце августа, у нас такие условия бывают в среднем четыре года из пяти. Риск уместен.
Вот подросшая рассада в конце мая приучается к солнцу под кустом жимолости:
Поэтому его следует сеять только на солнечных местах. На моем поле солнца больше, чем в теплице и на грядках в городе.
Поливать его следует умеренно. Наибольшая потребность во влаге у него в начальный период и в момент образования завязей. Как только образовалась завязь, она начинает расти буквально не по дням, а по часам.
Это очень важно: «Ноги в тепле, голова в холоде». Лист резкую смену температуры между днем и ночью переносит вполне стойко, так как растение происходит из пустынь, которым это явление свойственно.
Поэтому главный мой секрет, который я применяю на поле, — мульчирующие агропанели из поликарбоната, которые повышают температуру почв. К тому же, я поливаю почву АКЧ — это тоже повышает температуру почвы и стимулирует обменные процессы всего растения.
Мои арбузы на неделю раньше зацветают, чем такие же на грядках у дома, и на 2-3 недели раньше созревают. Короткого северного лета им хватает. Вот так выглядит рассада, высаженная на агропанели.
Моя мульча из полуперепревшего навоза кормит биоту, а та уже кормит корни. Перекорма азотом не бывает. Минералку я применяю не всегда — только когда почва бедновата гумусом. И всегда — только локально в лунку и только современные «долгоиграющие» комплексные удобрения с преобладанием калия.
Общее замечание по выращиванию арбузов: это свободолюбивая культура, их нельзя приручить, подчинить воле человека, как другие растения — им можно либо помочь, либо навредить.
Сею семена арбузов в конце апреля — это принято для тех регионов, где холодно, как у нас на Новгородчине. Барботирование семян в АКЧ провожу в середине апреля. От всходов до высадки должно пройти примерно 20-30 дней. У рассады должно быть два семядольных и два настоящих листика.
Арбузы, как и перцы, не любят пересадки, поэтому я рекомендую высевать их в торфяные таблетки или в пластиковые плоские емкости по 200 миллилитров. Высаживаю их на постоянное место до появления третьего настоящего листочка — не жду, когда рассада вытянется.
Главный стебель прищипывать нельзя. На одном растении мы оставляем 1-2 побега. А на арбузе обычно вырастает и 7, и 8 стеблей. Лишние удаляем.
Между листом и главным стеблем идет пасынок, как у помидоров или огурцов, — его выщипываем! Удаляем пасынки очень строго, как у томатов.
Оставляем 3-4 плода на растении, по 1-2 на побеге. Завязь арбуза надо оставить:
Оставляем 6-7 листьев после плода и прищипываем верхушку.
Арбузы любят тепло, поэтому, как только завязался и начал расти плод, советую всем: подкладывайте под будущий арбузик аккумуляторы тепла. Идеальный вариант – кирпич, завернутый в черную пленку. Можно просто подгрести холмик земли (чтоб вода не застаивалась) и прикрыть его кусочком черной пленки.
Поливаю я арбузы только пару раз в июне, иногда с подкормкой кальциевой селитрой, затем поливов и подкормок не делаю.
Подробней раскажу о первом моем опыте использавания агропанелей из поликарбоната в 2013 г.
До этого я пробовал и черную пленку, и толстый полиэтилен как мульчу для почвы. Не понравилось — много недостатков и неудобств. Сейчас я все свои гряды мульчирую рыхлой органикой (полуперепревшим навозом от кроликов и козочек). Такая мульча меня устраивает больше пленки.
Но для арбузов нужна более высокая температура в почве, особенно в мае-июне. Я взял куски старого поликарбоната, который отслужил свою роль на теплице, разрезал его на панели размером 1 х 0.5 м, проделал 2 отверстия (5 х 5 см) и положил на почву.
Траву в конце мая я скосил ножом мотокосы, но срезал растения у самой почвы. Выровнял участок. Разложил панели сравнительно редко (в 1,5–2 м друг от друга). Место, где положил панели, не перекапывал, а замульчировал ведром перегноя и прорыхлил поверхностно плоскорезом.
Сделал две лунки ломиком и на глубину 10 см положил по чайной ложке комплексного удобрения Фертика (локальная долгоиграющая подкормка). Все это закрыл панелями из поликарбоната, в отверстия высадил рассаду, а края панелей засыпал почвой, чтобы ветром не сдуло. На фото - агропанель с двумя отверстиями:
Получилось у меня все быстро и технологично. Нарезать 30 панелей с отверстиями болгаркой я смог за 30 мин. Подготовить участок в 1,5 сотки мотокосой, разложить панели и высадить рассаду мы с женой сумели за час.
За лето я 2 раза междурядья скашивал мотокосой, пока они все не покрылись плетями арбузов. И регулярно обрабатывая картофель АКЧ, каждые 10-14 дней я попутно опрыскивал им и свою бахчу. Арбузы росли великолепно, через две недели зацвели. Рассада бурно пошла в рост через 3 дня после посадки:
Сорта арбузов бывают разные, сейчас мне нравятся сорта китайской селекции, такие как Пекинская радость, Деликатесный — очень вкусные и никогда не подводили. Но начинающим лучше использовать проверенные ранние – например, Сахарный малыш. Вот эти сорта я высаживал в прошлом и высадил в этом году:
Первые арбузы мы съели в середине августа. Рекорд для нашей зоны. На фото — наиболее урожайные сорта на моем поле:
7 сентября 2013 г. Прошли первые утренние заморозки, и мы сняли остатки урожая. Он на фото:
Итак, более 1,5 месяцев — с середины августа — наша семья полностью обеспечивала себя арбузами, выращенными без пленки в поле, без особого ухода, без полива и подкормок. С себестоимостью ниже, чем на юге и в магазинах. А вкус?.. Не сравнить с привозными!
|
Без заголовка |
Выращиваем дыню
Дыня, как южная культура, имеет длительный период вегетации. Однако его можно сократить с помощью формировки, т.е. прищипки растущих побегов.
У дыни долго растет главный стебель, не давая боковых побегов. А цветки появляются именно на них, это естественная биологическая особенность культуры. Если не делать прищипки, то можно не дождаться ароматных спелых плодов, особенно в условиях прохладного лета средней полосы.
Поэтому прищипнем главный побег (побег 1-го порядка) над 3-4-м листом. Из пазух оставшихся листьев будут расти боковые побеги 2-го порядка. Но и они нас не обрадуют, так как зацветут нескоро и преимущественно тычиночными цветками-пустоцветами. Удалим нижние побеги 2-го порядка, оставив 2 побега у верхних листьев, которые будут мощно расти.
Не будем дожидаться их цветения – прищипнем все точки роста над 4-5-м листом. Теперь на отросших побегах 3-го порядка появятся завязи. Когда они достигнут размера грецкого ореха, удалим непродуктивные побеги, которые не дали плодов, и прищипнем верхушки, оставив над плодами по 2 листа. Теперь все питательные вещества пойдут на рост плодов. Если на одном растении образовалось много завязей, удалим лишние, оставив только 3-4 плода (не более одного плода на побеге), а на крупноплодных сортах достаточно и одного-двух плодов. Растение не в силах «выкормить» большое количество дынь, они как бы затормозятся в росте и не успеют вызреть. При регулировке плодоношения дыньки растут крупными и сладкими.
Не надо пугаться сложности этих зеленых операций. Это совсем не трудоемкая работа (по сравнению с прополкой или рыхлением почвы), но зато эффект значительный. В прошедшее лето (оно было сухим и жарким) мы начали есть дыни скороспелых сортов с 15 июля при посеве семян в открытый грунт. ПОДКОРМКА -Дыня любит плодородные воздухопроницаемые почвы. Периодически, один раз в три года, под осеннюю вспашку вношу перегной.
Весной при посеве в рядочки или в лунки добавляю перегной, золу, комплексное минеральное удобрение. Обычно на каждые 4 лунки расходую 1 л перегноя, полстакана золы, 1 ст. л. удобрительной смеси «Здравень-турбо универсальный», содержащий основные питательные элементы, гумат натрия и микроэлементы в хелатной форме.
Потребность в питании усиливается с ростом плодов. Поэтому после появления завязей делаю две подкормки настоем собранной травы (с преобладанием крапивы), добавляю 10 г монофосфата калия на 10 л разбавленного настоя (1:5).
Избыток азота в составе минеральной или органической под¬корм¬ки понижает устойчивость растений к заболеваниям, задерживает созревание плодов и может вызвать накопление нитратов. Достаточное количество фосфора и калия ускоряет созревание плодов, способствует накоплению в плодах сахаров, витаминов, делает кожицу плотной, устойчивой к растрескиванию.В августе провожу две внекорневые подкормки аналогичным раствором более слабой концентрации.
ПОЛИВ -По своему происхождению дыня – культура, требовательная к теплу (ей комфортно при температуре 35-40 оС), освещенности и сухости воздуха. Избыточность влаги дыня не переносит, растения поражаются болезнями.
Поливаю только теплой, прогретой на солнце водой ближе к вечеру, стараясь не смачивать листья.
До начала образования завязей поливаю умеренно и редко. С ростом плодов потребность в воде увеличивается. Когда плоды вырастут большими, поливы прекращаю, иначе созревание задержится, и плоды не будут сахаристыми.
Молодые растения поливаю не под корень, а в рядом расположенные бороздки или лунки. Пока побеги не разрослись, провожу рыхление почвы, не допуская образования корки.
Если во время цветения стоят знойные дни, для хорошего опыления надо повысить влажность в приземном слое. Для этого провожу освежительные поливы (небольшими дозами), смачивая по утрам верхний слой почвы.
|
Без заголовка |
Умная бахча. Как просто вырастить арбузы, дыни.
Метки: бахчевые |
| Страницы: | [1] |
