В последнее время многие садоводы советуют высаживать черную смородину в осеннее время и считают это время более целесообразным, чем в весеннее. Тем, кто решил присоединиться к такому выбору, нужно понять причины такой посадки, а также выяснить оптимальные сроки и узнать подробнее как происходит весь процесс высаживания саженцев.

 

Оптимальное время для посадки

Имеются убедительные аргументы, которые против посадки черной смородины в весенний сезон. У этой ягодной культуры сокодвижение начинается ранней весной, когда только успевает оттаять земля возле кустарников. А пересаживать смородину рекомендуется до начала вегетационного периода, а не тогда, когда уже начинают раскрываться почки. «Активные» растения будут трудно приживаться на новом месте или даже заболеют, а плодоношение может начаться только через пару сезонов. К тому же перед посадкой необходимо определенное время для подготовки почвы на участке, а его очень мало.

Осенью времени на подготовку земельного участка и адаптацию саженцев до наступления зимних холодов вполне достаточно, ведь для этого имеется несколько недель. Развитие корневой системы этого ягодного кустарника продолжается почти до прихода первых заморозков. За этот период можно выбрать подходящее для посадки место, подготовить его. Саженец смородины хорошо укоренится за эти недели, спокойно переживет зиму, а ранней весной начнет активно расти и развиваться с первыми лучами солнца.

В регионах с умеренным климатом высаживать саженцы можно уже в конце августа, а вот в северо-западных районах с жарким и сухим летом благоприятным месяцем будет сентябрь и первая неделя октября. После десятого октября посадку не рекомендуется, потому что молодые растения не успеют укорениться до прихода сильных холодов.

Как выбрать место посадки

Расти черная смородина может почти на всех видах почвы, но вот урожайность будет существенно отличаться. Необходимо учитывать, что культура очень любит влагу, но без переизбытка. Заболоченные участки ей противопоказаны категорически, а грунтовые воды должны находиться не ближе одного метра от поверхности земли. Если участок расположен в низине, то саженцы высаживают не в посадочные ямки, а на небольшие земляные холмики (высотой около 20 см) прямо на небольших грядках. Почву для холмиков необходимо предварительно подкормить удобрениями.

Назначение у кустарников смородины может быть разное – для создания живой изгороди или для обильного урожая. «Изгородь» будет прекрасно расти на полутеневых участках, а вот хорошее плодоношение возможно только на хорошо освещенном солнечном месте максимально продолжительное время в течение дня и без сквозняков. Оптимальное место для посадки саженцев – это плодовый сад или площадь вдоль забора с интервалом между насаждениями и заграждением около 1 м.

Как подготовить почву

 

Подготовку нужно начинать в августе. Сначала выбранная земельная площадь очищается от остатков насаждений предшественников, от камней и крупного мусора, от сорной травы, а затем удобряется необходимыми подкормками. Можно взять один из предлагаемых вариантов (в расчете на один квадратный метр):

• 1 столовая ложка сульфата калия;
• 2 столовые ложки суперфосфата;
• Около 5 кг компоста или перегноя.

Чтобы поверхность участка была ровной, можно использовать дополнительную землю для выравнивания впадин. Затем весь участок нужно перекопать.

Глубина посадочной ямы для саженца не должна быть глубокой, так как корни ягодной культуры находятся близко к поверхности. Будет достаточно всего 30-40 см в в глубину и примерно 50 см в диаметре. Расстояние между саженцами делается на усмотрение садовода. Высаживать молодые кусты можно в один ряд близко друг к другу, а можно и индивидуально. В каждую подготовленную лунку нужно насыпать смесь из одного ведра перегноя и одного стакана древесной золы.

На участках с тяжелой почвой посадочные ямы делают примерно на 10 см больше в глубину и ширину для того чтобы наполнить их качественной грунтовой смесью. В ее состав входит торф, немного речного песка и органические удобрения. Для одной посадки потребуется приблизительно 3 ведра смеси.

Как выбирать саженцы

От качественного посадочного материала зависит урожайность черной смородины в будущем. Для того чтобы саженцы хорошо и быстро укоренились на новом месте, нужно выбирать экземпляры с достаточно развитой корневой частью. Полноценный саженец имеет 3 и более скелетных корня длиной около 20 см, множество мелких корневых отростков, не менее двух побегов длиной около 40 см. Благоприятный возраст саженцев – 2 года.

Основные правила посадки саженцев смородины

 

Осенняя и весенняя посадки между собой очень похожи. Первое, что нужно сделать прямо перед высаживанием саженцев – это обрезать полностью слабые ветки и частично остальные. На каждом побеге должно быть не менее 3-4 почек. Корни обрезают до 20 см. На легких хорошо дренированных почвах саженцы углубляют на 5-6 см глубже, чем на остальных участках.

Большое значение для формирования пышности кустарника имеет угол наклона при посадке. Вертикальная посадка надолго оставит саженец обычным одиночным прутиком. А вот наклонное заглубление молодого куста будет способствовать быстрому росту многочисленных боковых побегов.

После посадки почву возле каждого саженца черной смородины покрывают слоем мульчи, которая обеспечит растениям постоянную умеренную влагу и сохранит тепло в почве в осенне-зимний период. Для этого слоя подходит торф, перегной и различные органические отходы. Вносить азотсодержащие удобрения осенью не рекомендуется.

Источник

Почему, покупая одинаковые сорта малины, одни садоводы собирают большой урожай крупной и сочной ягоды, а другие довольствуются лишь мелкими «плодами» своих трудов? Конечно, такие факторы, как состав почвы, подкормки, погодные условия оказывают свое влияние. Изучив, как обрезать малину осенью, можно значительно улучшить качество и количество собранного урожая.

Мнения насчет наиболее благоприятного времени для обрезки у многих садоводов отличаются. Опираясь на собственный опыт и практику выращивания различных сортов данной культуры, одни останавливаются на весенней обрезке, другие – на летней, остальные же отдают предпочтение осенней.

 

Изучив, как обрезать малину осенью, можно значительно улучшить качество и количество собранного урожая.

Читать далее...https://moyadacha.temaretik.com/1235420153193171406/

Своевременная обрезка смородины осенью – это важный процесс, позволяющий растению хорошо развиваться и приносить хороший урожай. После окончания периода плодоношения куст требуется обработать, чтобы подготовить его к зиме. По этой причине у многих садоводов возникает закономерный вопрос, как обрезать смородину осенью.

 Зачем нужна обрезка

Для начала следует разобраться как обрезать сад. Для чего производятся все манипуляции над растениями и какие результаты получаются. Правильная обрезка кустов черной смородины и других разновидностей данной ягоды проводится регулярно. Благодаря этому можно наблюдать положительные результаты:

• повышение ежегодной плодоносности куста;
• улучшение вкусовых и витаминных качеств ягод;
• увеличение продолжительности жизни и плодоношения;
• уменьшение размера куста;
• развитие иммунитета растения к различным болезням.

Но, чтобы добиться подобных результатов, нужно знать, как обрезать черную смородину осенью. Ведь если неправильно провести подобные манипуляции, то в результате можно лишь навредить зеленому подопечному.

Большинство садоводов знает, когда обрезать смородину, чтобы не навредить ей и предпочитает начинать манипуляции над растениями после снятия урожая, но до начала похолодания погоды.

Каждая подрезка смородины производится хорошо заостренным и очищенным инструментом. Секатор, нож или ножовка не должны быть покрыты ржавчиной, иначе можно занести в растение какую-либо заразу.

 

Обрезка смородины на четвертый год после посадки

Техника выполнения обрезки

Данный процесс не является чем-то сложным, все манипуляции займут не больше 10 минут на один куст. Даже не зная, как правильно обрезать смородину осенью, абсолютно каждый сможет провести эту операцию, выполнив несложные правила.

1. После первой посадки саженца нужно сразу же укоротить его так, чтобы ветви были не меньше 25 см, но не больше 40 см в длину.
2. Каждый отросток должен иметь 3-4 почки, из которых в дальнейшем будут вырастать новые плодовые ветки.

После первой посадки саженца нужно укоротить его

Каждый отросток должен иметь 3-4 почки

Спустя год представитель флоры закрепится в новой почве, разовьет корневую систему и создаст отростки первого порядка. Они растут из земли и образуют побеги второго и третьего порядка, на которых вырастут ягоды.

Как подрезать смородину

• Для начала требуется удалить всю лишнюю поросль.

Это улучшит доступ солнечных лучей к центру растения, что положительно сказывается на урожайности куста. Пятилетний куст способен обеспечить хороший побег на 6 ветвях первого порядка. Каждые 3-4 года эти ветви должны обновляться, так как молодые побеги приносят больше урожая, чем старая ветвь.

 

Удалите всю лишнюю поросль

• Побеги первого порядка, которые выросли в течение года, требуется уничтожить.

Их можно сохранить лишь, если растению больше 5 лет. В таком случае все другие отростки нужно полностью удалять. Благодаря подобным действиям можно полностью обновить растение. Если отрезаются старые побеги первого порядка, то оставлять нужно наиболее крепкий отросток с более, чем 6 почками.

Любая обрезка смородины осенняя позволяет заготовить черенки для посадки. Ведь если их высадить перед началом холодов, то они смогут прижиться к новой местности и уже летом принести первый урожай.

 

Черенки для посадки

• Верхнюю часть куста нужно оставить неизменной.

В этой области образуются новые почки, из которых будут расти ягоды в следующем году. Однако, если ветвь заражена какими-либо болезнями, то ее нужно удалить. В противном случае больная ветвь испортит весь куст. Также можно удалить тоненький и слабый побег, он зимой погибнет.

• Надо правильно подготовить землю.

Из почвы забираются полезные химические вещества, чтобы растение могло развиваться. Вокруг куста на расстоянии 1-2 метров нужно полностью удалить все лишние отростки. Землю вспахать и желательно дополнительно удобрить. Срез делать максимально близко к земле, чтобы не оставалось пеньков.

 

Удобрение

• На одной ветви первого порядка должны располагаться 3 однолетних отростка и 3 двухлетних.

Каждый год побеги старше 2 лет нужно обрезать, так как старые отростки не приносят хороший урожай. Сомнительные побеги также рекомендуется удалить, ведь они могут погибнуть зимой.

• Засохшие части куста тоже обрезают до первой живой почки.

Засохшие части куста обрезают до первой живой почки

Центральные побеги рекомендуется также удалить

• Центральные побеги рекомендуется также удалить, ведь они не получают достаточное количество солнечной энергии и не приносят хороший урожай.

Ежегодная обрезка черной смородины осенью, в конечном итоге, приводит к сильному уменьшению куста. После окончания манипуляций на растении должно остаться всего 3-4 ветви первого порядка, а на них по 15-25 почек. Желательно оставлять меньшее количество побегов, тогда представителю флоры будет легче пережить холодный период.

Нюансы процесса для красной смородины

Плановая обрезка красной смородины осенью, также как и черной, проводится в целях подготовки растения к похолоданиям. Техника выполнения подрезки красных и черных сортов данной ягоды почти ничем не отличается друг от друга. Подробнее о различиях будет описано далее.

Как обрезать красную смородину – последний вопрос, который будет рассмотрен в данном материале. Как говорилось ранее, процесс обрезки кустов красной и черной смородины немного различается:

• при плохом развитии все ветки нужно укоротить ее до размера 2/3 от длины;
• плодоносность ветвей у красной смородины составляет до 10 лет;
• всего желательно выращивать 15-20 плодоносных отростков.

При плохом развитии все ветки нужно укоротить

Плодоносность ветвей у красной смородины составляет до 10 лет

Манипулировать над красной смородиной легче, так как она растет медленнее. Следовательно, сильно подрезать ее не нужно.

пересадки смородины.Чтобы увеличить урожайность куста нужно дополнительно стимулировать растение. Для этого желательно весной обрезать растение наполовину, оставив до плодоносной почки всего 3 мм. Главное, чтобы в дальнейшем отросток рос в стороны от куста.

 

Подвязка веток к прутьям

Если ветки сильно перегружены ягодами, рекомендуется или подвязывать их к прутам (опорам), вкопанным в землю, или подставлять под них рогатины.

Своевременная осенняя подрезка смородины позволяет кусту развиваться и приносить качественный урожай. Выполнять обрезочные манипуляции может даже начинающий садовод. После правильной осенней подрезки растение уменьшит объем отростков, что поможет зеленому подопечному лучше пережить холодный период.

https://moyadacha.temaretik.com/1235419057978870221/

Такие полезные ягоды как крыжовник непременно должны быть в рационе каждой семьи, а тем более если он выращивается без подкормки всякими химическими средствами. Эта культура обязательно одарит большим урожаем витаминных плодов тех, кто с терпением и любовью ухаживает за ней.

Этот ягодный кустарник вырастить не сложно. Крыжовник относится к неприхотливым растениям. Он может на одном и том же участке плодоносить 3-4 десятилетия. Главное, чтобы при посадке было правильно выбрано место, а в дальнейшем осуществлялся необходимый уход.

Подготовка ямы и посадка крыжовника

Крыжовник – это засухоустойчивый и светолюбивый кустарник. Место посадки должно располагаться на открытом участке. Культура не любит затенение и высокую влажность почвы.

Посадку рекомендуется проводить в период с середины сентября до середины октября. Посадочную яму желательно подготовить заранее, приблизительно за месяц. Ее глубина должна быть не менее 30 сантиметров, а диаметр – около 50 сантиметров. Яму нужно наполнить различными органическими слоями в такой последовательности: сначала ведро торфяной земли, затем ведро коровяка, после – овощная ботва, листья и свежая трава. Сверху может быть компост или перегной.

После каждого вида органики нужно добавлять немного древесной золы или раствор с эффективными микроорганизмами. Наполненную яму укрывают плотным полиэтиленовым материалом и оставляют до дня посадки.

Если посадка не планировалась заранее и яму не подготовили, то можно наполнить ее смесью свежего компоста и древесной золы.

В том случае, если саженец приобретен с земляным комом, то растение можно сразу высаживать, не разрушая ком земли. Саженцы с открытыми корнями желательно за 3-4 часа до высадки в яму поместить в емкость с водой.

 

При посадке корневая часть кустарника должна быть на глубине не меньше 5 сантиметров. Поместив крыжовник в подготовленное углубление, нужно присыпать куст небольшими слоями земли и после каждого из них немного придавливать почву. Это позволит постепенно освобождать грунт от излишков воздуха.

После этого саженцы поливают (примерно 10 литров воды на каждое молодое растение) и покрывают участок возле каждого куста мульчирующим слоем. В качестве мульчи можно взять древесные опилки, торф или перегной.

Важной завершающей процедурой в день посадки саженца является его обрезка. Необходимо удалить все листья и обрезать ветки так, чтобы на каждой из них было не меньше 4-5 почек. В таком виде растение прекрасно перезимует, а весной порадует молодыми побегами.

Уход за крыжовником: полив, подкормки, мульчирование

Первый год молодого саженца – очень важный и значимый для растения. В этот период крыжовнику необходимо помочь прижиться, набраться сил и укрепить иммунитет. Все это можно сделать при помощи пяти специальных органических подкормок. Каждому молодому растению потребуется около трех литров органического удобрения.

• Во время пробуждения почек. На 10 литров кипятка нужно добавить примерно 1 килограмм картофельных очисток, дать остыть до 50 градусов и добавить 1 стакан древесной золы. Настой применяют в горячем виде.
• В период активного цветения. Проводится полив и опрыскивание раствором из настоя травы и птичьего помета. Подкормка одновременно является профилактическим средством от мучнистой росы.
• В период образования завязи. Предыдущий травяной раствор используется только для полива.
• После сбора ягод. Настой – подкормка готовится в течение суток из 200 миллилитров биогумуса и 10 литров воды.
• В период подготовки к зиме (в октябре). Под каждый куст крыжовника добавляют растительный перегной с землей в количестве двух ведер.

В дальнейшем подкормки можно не проводить несколько лет. Качественный мульчирующий слой (не менее 10 сантиметров) даст растениям все необходимое. Колючие ягодные кустарники предпочитают в качестве мульчи очистки картофеля, в который желательно добавить золу.

При наличии мульчи растению не требуются поливы. Исключением может быть продолжительная засушливая погода. Тогда можно один раз в неделю обильно полить каждый куст.

Источник

Сирень – один из наиболее душистых кустарников, сочетающий великолепное цветение с простотой выращивания. И лучший способ раскрыть аромат сирени и насладиться всеми достоинствами цветущей королевы – создать из нее аллею. Конечно, и отдельные кустики у зоны отдыха или террасы позволят сполна оценить великолепный аромат. Но именно вдоль дорожек сирень раскрывает и свою парадность, и красоту, и особые таланты. Приглашая вечером прогуляться в душистом облаке и взглянуть на сад, в котором наконец-то начался пышноцветный парад главных звезд, сирень может подарить немало удовольствия.

Душистый универсал для любого сада – и любой аллеи

Сирень – уникальный кустарник, который благодаря своей выносливости и неприхотливости подойдет для оформления абсолютно любого сада. Даже некоторые недостатки сирени, проявляющиеся у самого любимого вида выпусканием многочисленной поросли, ничуть не уменьшают ее популярности. Без цветения сирени представить себе первую половину садового сезона практически невозможно. Живописная, пейзажная, сирень никогда не воспринималась как скучная или устаревшая культура. И во многом ее репутация незаменимого кустарника и стабильная популярность основаны на универсальности. Ведь сирень в ландшафтном дизайне используют в самых разных целях и стилях.

Сфера применения сирени в оформлении сада обширна и безгранична. При желании этот кустарник может выступить и как солитерный, камерный, парадный вид, и как участник группы с другими кустарниками и древесными, и как полноценный доминант на цветниках и даже в миксбордерах. Но не хуже сирень справится и с задачей создания живых изгородей. Из разных видов сирени и многочисленных сортов создают даже отдельные монокультурные сады – сиренгарии, в которых цветение этого любимого кустарника растягивают на максимальный срок и добиваются эффекта продуманной палитры. Прекрасно подходит сирень и для создания аллей всех видов и размеров, в том числе для посадки разреженными рядами вдоль дорожек или построек, создающих лишь ощущение аллеи. Аллеи из сирени всегда считались атрибутом оформления только крупных садов. Но расширения возможностей оформления за счет создания не двухсторонних, а односторонних посадок или асимметричных аллей с разными видами по обе стороны дорожки, возможность оформления имитаций из всего 3-5 кустов вместо полноценных аллей вдоль всей дорожки позволяют оформлять сиреневые «линии» и в садах небольшой площади.

В классической «аллейной» посадке и планировке цветущая сирень раскрывается совершенно по-новому. Ведь этот кустарник не обязательно должен вносить в сад исключительно пейзажные, естественные мотивы оформления. Аллеи из сирени могут производить впечатление строгости, парадности, классики. Все зависит от того, как именно вы подберете и высадите растения. Но главное преимущество посадок аллейного типа – особое удовольствие, которое вы получите, прогуливаясь по «артериям» сада, вдоль которых растет кустовая сирень. Ведь в большей мере насладиться восхитительным ароматом этого кустарника просто невозможно…

Создание аллей из сирени – задача вовсе не сложная. Но у этого кустарника, несмотря на всю универсальность и нетребовательность, есть определенная специфика, которую следует учитывать в планировке и посадке.

Главный принцип посадки сирени в аллеях – высадка только в один ряд. Многорядные посадки вдоль главных центральных садовых тропок в случае именно с этим кустарником не «работают». Для развития сирени и раскрытия ее красоты очень важно, чтобы к кустарникам свободно проникал воздух, их некоторая неаккуратность и живописность воспринималась как достоинство, а не как недостаток. При посадке даже двухрядных аллей сирени всегда будут выглядеть неряшливо и неухоженно. А вот при посадке в один ряд можно сполна оценить красоту изгиба ствола и ветвей (особенно в зимнее время), добиться потрясающей обильноцветности и эффекта сказочной пышности.

Для аллей используют как кустовые, так и штамбовые формы сирени. Выбор при этом делают, опираясь, прежде всего, на стиль оформления сада. Сирени можно подбирать из числа более строгих по рисунку кроны видов и сортов, добиваясь того же эффекта, что и при посадке штамбовых растений.

А аллеях раскрываются и особенные возможности подбирать сроки и палитру цветения:

1. При оформлении аллеи из сирени можно растягивать ее цветение за счет сочетания ранних, средних, поздних сортов и видов.
2. Строгие ряды со «сплошным» цветением смотрятся не хуже, чем аллеи с растянутой палитрой окрасок и даже игрой контрастных тонов. В посадке вдоль дорожки можно добиваться особенного художественного эффекта, чередуя белые сирени с классическими розово-лиловыми сортами или играя на темных и светлых сортах с синеватым или красноватым оттенком.
3. Благодаря подбору разных сортов можно добиваться ощущения особого ритма, легкости или праздничности. Ритмичность и упорядоченность в сад привнесет аллея из сирени, расположенная со строгим чередованием контрастных сортов или ряд штамбовых сиреней. Высаженная без строго порядка вдоль дорожки сирень или варианты с гармоничной палитрой будут восприниматься как элемент романтичного, сказочного сада, рассчитанного на то, чтобы в мае-июне покорить пасторальностью.

Но в подборе различных эффектов при посадке вдоль дорожек не стоит перебарщивать с количеством разновидностей. В одной аллее независимо от ее размера можно использовать только 2-3 разных сорта или вида сирени. Ощущения разнообразия достигают за счет чередования или ритмичной смены, приемов повторения, а не большого числа культиваров.

Подбор видов и сортов для создания аллеи – задача вовсе не сложная. Лучшая стратегия – подобрать три вида сиреней с разницей в цветении в 1-2 недели, и уже в рамках конкретного вида выбрать отдельные сорта. Но можно использовать и сорта всего одного вида или вовсе одно растение – ограничений нет.

Для посадки вдоль дорожек лучше других подходят три вида сирени:

• сирень обыкновенная;
• сирень гиацинтовая;
• сирень венгерская.

Сирень гиацинтовую (Syringa × hyacinthiflora) у нас часто недооценивают и считают менее распространенным видом. Но эти великолепные растения, цветки которых столь похожи на цветки весенних луковичных, могут удивить. Осенью их сердцевидные листья взрываются пурпурно-коричневым пожаром, а весенние рыхлые соцветия кажутся ажурными и удивительно нежными. Именно из числа сирени гиацинтовой лучше выбирать растения, начинающие цветение вдоль дорожек. Кусты с их разлогостью, широко раскинутыми вверху ветвями и высотой около 3-х м производят царственное впечатление, кажутся пышными, кудрявыми, привлекательными даже внизу кроны.

Один из лучших кандидатов для аллеи любого типа – великолепный старинный сорт «Бюффон» (Buffon). Он зацветает одним из первых, как только позволяет погода, и радует крупными метелками соцветий в течение приблизительно 3-х недель. Цветки у этой сирени в диаметре достигают 3-х см, собраны в очень крупные, раскидистые метелки или пирамидки соцветий, почти всегда – прямостоячие и удивительно массивные. За сменой окраса от ярко-пурпурных бутонов до нежных лилово-розовых цветков можно наблюдать бесконечно. К тому же, этот сорт – один из самых выносливых, устойчивых к болезням и хорошо контролируемых.

Еще одна ранняя звезда для аллей даже в небольшом саду – великолепный американский сорт «Анабель» (Anabel). Это лучший раннецветущий гиацинтовый сорт, который уже в середине весны при благоприятной погоде может порадовать первыми цветками. Главная особенность сорта – приятный насыщенный аромат, который буквально укутывает все вокруг. Но и обильное цветение у этой сирени также не знает себе равных. Во время цветения кружевные метелки буквально покрывают всю крону, превращая кустики в нарядные облака. Похожие на миниатюрные розочки, с удлиненной трубкой, очень изящные, цветки этого растения собраны в разреженные, редкие, но крупные по размеру кисти соцветий и производят исключительно ажурное впечатление. Розово-лиловый, акварельный тон цветков часто меняется от сезона к сезону и по мере распускания слегка выцветает. Это один из наиболее стойких и прекрасных сортов, создающих очаровательные аллеи.

Самая любимая и популярная сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) в представительстве проверенных временем, компактных, очаровательных сортов с интенсивным ароматом вне конкуренции и в аллеях. Сирень обыкновенная выходит на садовую сцену в мае-июне. У этого растения есть раннецветущие, средние и поздние сорта, которые позволяют растянуть цветение на продолжительный срок. Но для аллей и их имитаций чаще всего используют сорта со средними сроками цветения. Это один из самых крупных видов кустарников высотой до 6 м, у которого есть и более компактные разновидности. Изящная крона-зонтик с темно-зелеными листьями и душистыми цветками, собранными в крупные плотные пирамидальные соцветия, выглядит все лучше с возрастом. Разные оттенки розового, лилового и белого окрасов, варианты с простыми или махровыми, мелкими или крупными цветками позволяют подбирать обыкновенную сирень по своему вкусу. Но среди сотен сортов, многие из которых стали легендарными и были выведены более чем столетие назад, можно встретить особые культивары, которые лучше других зарекомендовали себя как кандидаты для посадки вдоль дорожек даже в не очень крупных садах.

Прекрасно при посадке вдоль дорожек проявил себя среднецветущий сорт сирени обыкновенной – махровый «Каприз». Главная особенность этого сорта – контраст между холодным окрасом распустившихся цветков с лилово-красными бутонами, который придает кистям соцветий особую акварельность. Но и плотное расположение цветков в метелках, которое делает их очень массивными на вид, также невозможно проигнорировать. Этот сорт цветет от 3-х недель в конце мая и июне. Аромат у него также один из самых сильных. Соцветия цилиндрические, прямостоячие, очень эффектные.

Главный конкурент «Каприза» – еще один цветущий в средние сроки сорт «Леди Линдсей»(Lady Lindsay). Цветение у этой красавицы куда менее обильное, но зато густо-лиловый окрас с восхитительной игрой оттенков от бутонов до распущенных цветков, да и диаметр отдельных цветков до более чем 3,5 см в аллеях кажутся просто невиданными. Широкоовальные лепестки цветков и состоящие из пары пирамидальных, очень прочных среднеплотных метелок соцветия производят необыкновенно изящное впечатление. Аромат этой сирени очень нежный, деликатный, практически не чувствуется днем (с расстояния, но не вблизи) и раскрывается как весьма оригинальный по вечерам. Это одна из самых эффектных темноцветущих и крупноцветущих сиреней, благородная и изысканная красавица, выделяющаяся на любом фоне. При выращивании в аллеях раскрывается сполна и красота очень темной коры, и изгибы ветвей, и изящная форма средних кустов.

Сирень венгерская (Syringa josikaea) с ее более поздним и ажурным цветением и умением не выпускать поросль в аллеях смотрится особенно эффектно, умудряясь контрастировать с другими сиренями по рисунку кроны и упрощая уход за всей группой. Венгерская сирень завершает цветение в аллее. При высоте в среднем до 3-х – 4-х м в садовой культуре она отличается красивой формой кроны, которой от природы присущи компактность и строгость, а также густоразветвленными, направленными вверх побегами, блестящими и достаточно крупными листьями и нежными мелкими цветками, собранными в разбитые на ярусы полупрозрачные метелки. Этот вид начинает свое цветение на 2 недели позже сирени обыкновенной, и при этом радует им до 25 дней. Это одна из самых выносливых, неприхотливых, и практически не требующих ухода сиреней, хорошо поддающаяся формированию и подходящая для маленьких садов.

Игра с дополнениями

На пик своей декоративности аллеи из сирени, безусловно, выходят только один раз в году, и то на не слишком продолжительный срок. Великолепные кустарники – главные звезды перехода с весны на лето. Во время цветения от такой аллеи невозможно отвести взгляд. Дальше все зависит от дополнительных приемов озеленения. Для того, чтобы сирени, высаженные вдоль дорожек, производили приятное впечатление в любое время года или раскрывались с новой стороны, стоит не забывать об оформлении подножия.

Несмотря на то что в посадке вдоль дорожек и создании аллеи сирени можно размещать максимум в один ряд, никто не запрещает высаживать в качестве более низкого дополнения второй ряд из других кустарников. Да и с другой стороны дорожки можно высаживать другие культуры. Для сирени дополнение лучше подбирать из лучших красивоцветущих кустарников компактных размеров – древовидных пионов, летнецветущих спирей, калин, весенних спирей, которые как будто подсвечивают кусты цветущей сирени, – или декоративно-лиственных видов (барбарис, бересклет, дерен и пр.). Не умалит красоты главных звезд и дополнение в виде крупных многолетников вроде астильбы или люпинов, способных замаскировать основание куста и при этом довольствоваться минимальным количеством света под сиренью. При желании под сиренями в аллее разбивают узкие ленты цветников с многолетниками, чье цветение сменяет друг друга.

https://moyadacha.temaretik.com/1155623832393091074/siren-dlya-allej/

Пришла пора весенних работ в саду, ягоднике, на огороде. Сегодня поговорим о чёрной смородине. Какой уход необходим этой ягоде в весенний период. Нужно сказать, что весенняя обработка ягодников более важная, чем осенняя и включает такие неотложные работы, как:

• очистка кустов чёрной смородины;
• обрезка кустов санитарная;
• обрезка кустов нормирующая;
• обработка против вредителей и болезней;
• подкормка чёрной смородины;
• полив;
• рыхление почвы и мульчирование.

Очередность выполнения работ можно изменить, если еще лежит снег и некоторые работы невозможно выполнить. К примеру, провести весеннюю очистку чёрной смородины от накопившегося за осенне-зимний период мусора. Не проводить формирующую обрезку, если она была выполнена осенью. Но попробуем рассмотреть все работы по порядку.

Очистка кустов чёрной смородины

Основную очистку кустов чёрной смородины от старых веток, опавшей листвы, сорняков проводят осенью. Однако в течение осенне-зимнего периода мусор накапливается и его необходимо убрать. Аккуратно отгребаем от куста чёрной смородины и между ветвями в кусте старую перезимовавшую листву и обязательно сжигаем. В ней, без сомнения, зимует часть вредителей, поздно уходящих на покой.

Санитарная обрезка чёрной смородины

Тщательно осматриваем куст чёрной смородины. Вырезаем все поломанные, растущие внутрь, больные и сухие ветки.

Осматриваем нижние ветки и обрезаем, лежащие на земле. Они были придавлены снегом. Обрезаем у последней или предпоследней живой почки, смотрящей вверх. Ветки складываем в кучу.

Осматриваем старые ветки чёрной смородины, чье эффективное плодоношение закончилось. Это 6-7 летние ветки. Они покрыты старой грубой корой, практически не имеют молодых боковых побегов и почек. Формировать урожай такие ветки не будут, но часть питательных веществ у молодых будут отбирать. Обрезаем их у самой земли и тоже отправляем в кучу.

Переходим к живым плодущим побегам чёрной смородины. Осматриваем каждый снизу до кончика ветки. Если есть отмерзшие части, обрезаем до живой почки.

Если куст чёрной смородины выглядит истощенным, молодые плодущие побеги тонкие. Обрезаем все молодые побеги на 8-10 см. Этот прием сбережет силы куста для формирования урожая.

Еще раз осматриваем плодущие побеги. На некоторых ветках почки вздутые, круглые. Там расположился на зимовку клещ. Если поражена вся ветка, без сожаления обрезаем ее. В противном случае можем остаться без урожая. Пораженные ветки чёрной смородины обязательно сжигаем.

Если на плодущем побеге чёрной смородины 1-2 вздувшиеся почки, отщипываем их и складываем в пакет или карман. Их потом, как и все обрезанные ветки, сжигаем.

Нормирующая обрезка чёрной смородины

После проведения всех подготовительных обрезок приступают к ежегодной обрезке кустов чёрной смородины, с целью нагрузки куста.

Нагрузку куста чёрной смородины проводят параллельно с санитарной обрезкой. У молодых 2-3 летних кустов оставляют по 3-4 молодых хорошо развитых побега, остальные вырезают на кольцо у самой земли. Стебли обрезают так, чтобы образовался импровизированный круг или четырехугольник с примерно равными расстояниями друг от друга. Внутри этого круга/квадрата не нужно оставлять молодой поросли. Чем шире основание, тем светлее куст чёрной смородины и больше завязываемость ягод.

Ежегодно куст чёрной смородины пополняется 3-4 прикорневыми годовыми побегами. К пятилетнему возрасту куст будет иметь 8-12 сильных плодоносных побега. Их может быть больше, если основание куста имеет большой диаметр. Расстояние между побегами чёрной смородины 8-12-15 см. Побеги второго порядка практически не трогают. Их можно укоротить, если прирост предыдущего года равен или превышает 40-45 см.

Запомните! Ширина основания куста чёрной смородины зависит от правильной посадки. Саженец высаживают наклонно, не вертикально. При наклонной посадке куст развивает дополнительные корни и формирует из спящих почек большее количество побегов.

Наиболее активный период формирования урожая чёрной смородины 5-7 лет, далее плодоносность стареющих и старых веток снижается. Эти ветки при мартовской нагрузке куста, обрезают в первую очередь. Старые 8-9 летние кусты выкорчевывают и заменяют молодыми, постепенно перенося ягодник на новое место. Можно выкорчевку чёрной смородины заменить омоложением, которое практичнее проводить весной до просыпания почек (март). При омоложении вырезают на кольцо все побеги и из новых молодых формируют куст.

Приемы ранней обработки чёрной смородины

Сразу после обрезки приступаем к обработке кустов чёрной смородины от вредителей и болезней.

Опытные садоводы проводят по спящим кустам несколько видов обработок:

• обработка огнем;
• обработка кипятком;
• обработка растворами ядохимикатов;
• обработка биопрепаратами.

Обработка чёрной смородины огнем

Большое количество опытных садоводов стали применять для борьбы с клещом и тлей ранние обработки чёрной смородины (в начале марта пока кусты спят) огнем паяльной лампы или газовой горелки.

После обрезки куст чёрной смородины достаточно разрежен. Огонь горелки направляем к веткам куста на расстоянии 8-10 см и ведем вдоль веток сверху вниз 2-3 раза. Как-бы поглаживаем огнем. Не подносите огонь близко и не держите у веток, их не надо поджаривать. Только поверхностно обжечь. При этом погибают яйца тлей и большое количество клещей, зимующих в раздувшихся от их количества, почках.

Помните! Обрабатывать огнем можно только смородину чёрную, красную, белую и клубнику/землянику. Остальные виды ягодников (малину, крыжовник и другие ) нельзя.

Если еще лежит снег, от корней чёрной смородины можно его отгрести, а через несколько дней вернуть на место.

Боитесь обработки огнем, перейдите к одному из следующих видов, на ваш взгляд менее опасных.

Обработка чёрной смородины кипятком

Как и обработка огнем, проводится ранней весной, пока куст чёрной смородины находится в состоянии покоя.

На большой куст чёрной смородины расходуется примерно 1-1,2 ведра горячей воды. Кипятком наполняют поливалку с разбрызгивателем, и с высоты 15-20 см над кустом, омываем его кипятком. Пока вода долетит до куста, температура снизится до +60…+70°С и не повредит растение. Купание снижает количество вредителей, грибковых болезней, но не уничтожает их полностью. Поэтому в фазу набухания почек возвратимся еще раз к обработке растений от вредителей и болезней.

Обработка чёрной смородины ядохимикатами

В конце марта – первой половине апреля кусты чёрной смородины обрабатывают 1-2% раствором медного купороса или 3% раствором бордосской жидкости. Можно использовать раствор хлорокиси меди, согласно рекомендациям. Обработка этими препаратами частично уничтожает зимующих клещей, тлей, а также грибковую инфекцию.

В период начала формирования бутонов чёрной смородины специалисты рекомендуют обработать кусты дисперсной серой или суспензией коллоидной серы. В этот период еще возможно опрыскивание препаратами Сульфарид, Кинмикс и другими, разрешенными к использованию. Возможно использование препаратов Актара, ИНТА-Вир и других.

Но в частном саду использование химических препаратов нежелательно, а в семьях с маленькими детьми запрещено. Экологически чистую продукцию можно получить, используя биопрепараты, настои и отвары инсектицидных растений.

Обработка чёрной смородины биопрепаратами

Избавить смородину от клещей, тлей, огневки, грибковой инфекции разной патологии и других вредителей и болезней помогут биопрепараты, которые можно использовать для обработок смородины в течение всего теплого сезона вплоть до уборки урожая.

Максимальное действие биопрепаратов проявляется при положительных температурах от +15..+18°С.

Учтите! Разводить и использовать биопрепараты необходимо в точном соответствии с рекомендациями, тогда их эффективность будет максимальной.

Биопрепараты безвредны для людей, животных и птиц. Начинают действовать через несколько часов. Их действие продолжается не менее 2-3 недель. Повторная обработка до окончания действия препарата проводится лишь после дождей.

Для защиты растений от вредителей используют немакабакт, лепидоцид, битоксибациллин, фитоверм и другие.

Для защиты от болезней – пентофаг, триходермин, фитоспорин-Б, алирин-Б, гамаир и другие.

Биопрепараты хорошо смешиваются в баковых смесях, что снижает количество обработок и нагрузку на кусты при обработках.

Отвары и настои инсектицидных растений

В настоящее время появляются советы и рекомедации от огородников и садоводов по использованию инсектицидных растений для защиты плодовых культур от вредителей:

• настой чеснока;
• настой чистотела, бархатцев (тагетес), одуванчика, тысячелистника;
• свежей ботвы картофеля;
• отвар табака, тысячелистника и др.

Наряду с безобидными инсектицидными растениями рекомендации изобилуют использованием весьма ядовитых растений, которые не только уничтожат жалкую часть вредителей, но и послужат ядом при использовании в пищу немытых ягод. Будьте внимательны!

Подкормка чёрной смородины

Правила проведения подкормок при внесении любых видов удобрений:

• диаметр внесения удобрений равен или чуть больше кроны куста;
• удобрения равномерно вносят со всех сторон, рассыпая по поверхности почвы под полив или мелкую заделку в почву на 5-8 см;
• ранней весной можно подкормить кусты чёрной смородины органикой или полным удобрением методом глубокого внесения. В зависимости от возраста и размеров куста на расстоянии 50-60 см по периметру выкапывают ров 30 см глубиной и 7-10 см шириной. В него заливают раствор органических или минеральных удобрений и засыпают почвой после впитывания;
• раствор удобрений можно вносить на поверхность взрыхленной почвы непосредственно под куст чёрной смородины. В этом случае после подкормки почву поливают чистой водой и мульчируют.

Фазы проведения подкормок чёрной смородины

В весенний период проводят 2 подкормки:

• в фазу начала цветения. Поздние сорта при формировании 1-2 см побегов текущего года;
• начало массового завязывания ягод.

Первая весенняя подкормка чёрной смородины

Подкармливать чёрной смородины начинают с трехлетнего возраста (первое плодоношение).

Если с осени под чёрной смородины удобрения не вносили, то первую весеннюю подкормку выполняют:

• раствором органического удобрения (навоз, птичий помет);
• полным минеральным удобрением;
• смесью органического и минерального удобрений.

Для подкормки чёрной смородины навозом используют раствор в концентрации 1 часть коровяка на 10 частей воды и добавляют 20-25 г мочевины или аммиачной селитры.

Если вместо навоза использовать птичий помет, то 1 часть помета растворяют в 12-15 л воды с добавлением мочевины.

При отсутствии органики можно внести нитроаммофоску из расчета 30-40 г/куст с последующим поливом и мульчированием.

Если кусты чёрной смородины большие, с высоким уровнем плодоношения, то весной лучше внести органо-минеральную смесь из навоза или птичьего помета и фосфорно-калийного удобрения. На 10 л воды разводят 1 часть навоза, добавляют 20-25 г суперфосфата и 10-15 г сернокислого калия. Смесь тщательного размешивают и вносят в борозды, расположенные по краю смородинового куста. После внесения и закрытия удобрений можно полить кусты средней нормой воды (не размывать удобрения).

Если осенью почва под чёрной смородиной была заправлена фосфорно-калийными туками, то весной в первую подкормку вносят только азотные удобрения в виде мочевины или аммиачной селитры в дозе 50-60 г/кв. м площади. Кусты старше 4 лет получают ½ указанной нормы.

Вторая весенняя подкормка чёрной смородины

Вторая весенняя подкормка чёрной смородины по периоду времени приходится через 14 дней или в фазу массового завязывания ягод. Смородина в этот период нуждается, кроме основных удобрений, в микроэлементах. Получить их растение может в виде подкормки:

• древесной золой по 0,5-1,0 стакану под куст с последующей неглубокой заделкой рыхлением и поливом с мульчированием;
• можно внести под каждый куст 1-3 кг перегноя в смеси с сульфатом калия. Обработка после внесения подкормки, как и при внесении золы;
• для подкормки можно использовать минеральные удобрения, содержащие микроэлементы – кемиру, ягодку и другие. Их можно вносить в почву под куст или провести внекорневую подкормку опрыскиванием раствором. В почву вносят 50-60 г/кв. м площади. При внекорневой подкормке растворяют на 8-10 л воды 10 г удобрения и опрыскивают;
• внекорневую подкормку можно провести после первой корневой подкормки через 7-8 дней, используя борную кислоту, настой древесной золы, кемиру и другие микроэлементные наборы, которые продаются в специализированных магазинах;

Вторая внекорневая подкормка чёрной смородины проводится в начале лета при разрастании ягод. Доза и способ подкормки такие же.

Полив чёрной смородины

Ранней весной смородину, как правило, не поливают отдельно. Полив используется при внесении удобрений.

Первый раз самостоятельный полив чёрной смородины проводят при длительно сухой погоде в фазу массового цветения.

При достаточном запасе зимней влаги, первый полив чёрной смородины проводят в фазу образования завязей (примерно конец мая).

Второй полив чёрной смородины уже летний. Его проводят в фазу разрастания (налива) ягод.

Смородина любит поливы дождеванием. Их лучше проводить до или после цветения. Во время цветения или при отсутствии приспособлений для дождевания, можно проводить полив из шланга:

• по бороздам в междурядьях;
• под куст, где для задержания воды сделан валик;
• в ров, сделанный по периметру куста и другими способами.

Важно, чтобы почва при поливе чёрной смородины была хорошо промочена в слое 40-60 см.

Чтобы влага дольше сохранялась после впитывания воды, почву под кустом чёрной смородины рыхлят и мульчируют. В качестве мульчи можно использовать под кустами:

• созревший компост;
• перегной;
• нейтральный торф;
• перепревшие опилки или стружку, скошенную газонную траву или скошенный сидерат.

Применение мульчи не только сохранит влагу, но и послужит дополнительным органическим удобрением, а также будет способствовать улучшению физических свойств почвы.

Ягодник необходимо содержать чистым. Своевременно уничтожать сорняки и рыхлить почву, что увеличит доступ воздуха к корням растений, улучшит микроклимат в корнеобитаемом слое. Выполнение весенних работ послужит заделом для формирования высокого урожая чёрной смородины с хорошим качеством ягод.

https://moyadacha.temaretik.com/1150600353088539462/

Жимолость – одна из самых желанных ягод на севере. Среди всех плодово-ягодных культур она самая ранняя. Созревает на несколько недель раньше клубники, а по содержанию полезных веществ превосходит последнюю. Жимолость очень декоративна и, вместе с тем, непритязательна. В естественной природе растет по склонам гор на известняковых выходах, по оврагам, легко уживается в смешанных кустарниках. Ее не пугают торфяники, влажные хвойные и широколиственные леса.

Относится жимолость к семейству жимолостные, в котором выделена в отдельный род Жимолость, который объединяет около 100 видов растений. Видовым представителем дикорастущих форм считается несъедобная жимолость настоящая (Lonicera xylosteum). Еще ее называют жимолость лесная или обыкновенная. Культивируемым видом жимолости является жимолость синяя, или жимолость голубая (Lonicera caerulea).

Чем привлекательна жимолость?

• Жимолость нетребовательна к условиям произрастания и не нуждается в особом уходе. Один из представителей «ленивого сада».
• Самая ранняя садовая культура со съедобными плодами.
• Является великолепным медоносом. Цветки содержат много нектара и пыльцы.
• Жимолость уникальна своими лечебными свойствами. Плоды съедобной жимолости содержат до 85мг% витамина С, самого необходимого на севере, вещества Р-витаминной активности, в том числе изоквертицин, квертицин, лютеолин, рутин и другие. На основе квертицина в официальной медицине производят известный препарат «Капилар» – как средство улучшающее работу капилляров.

Ягоды жимолости отличаются высоким содержанием веществ, эффективных при лечении воспалительных и простудных заболеваний как жаропонижающее, при гипотензивных состояниях.

Ягоды жимолости применяют в кулинарии: компоты, пюре, желе. Неповторим по кисло-сладкому вкусу и содержанию полезных веществ сырой джем.

Отвары и настои цветков, листьев, коры жимолости используются в народной медицине как противомалярийное и противоцинготное средство, мочегонное, вяжущее, стимулирующее работу ЖКТ, антисептическое средство.

Жимолость используется в парково-садовом дизайне как декоративное растение. Красивая желтоватая древесина используется мастерами для разных поделок.

Распространение

Основными областями распространения жимолости в нашей стране являются Восточная Сибирь, Дальний Восток, северные регионы Европейской части в Ленинградской области, Урал, Центрально-черноземная и средняя зоны, Москва и Московская область.

Жимолость – северное растение. Ареал распространения доходит до Заполярья. Она практически не чувствительна к морозам, но очень болезненно реагирует на повышенные температуры и особенно – на осенне-зимние оттепели. Поэтому в южных регионах России, в Украине, Молдове и других теплых зонах жимолость растет слабо, плохо развивается. Эти климатические условия ей не подходят. Так что – слово за селекционерами.

Ботаническое описание жимолости

Из нескольких видов жимолости, произрастающих на территории РФ и СНГ, только один относится к съедобному – жимолость синяя, или жимолость голубая (Lonicera caerulea).

Очень часто в различных источниках можно встретить упоминания жимолости съедобной, жимолости Турчанинова, жимолости камчатской, жимолости алтайской как различных видов. Однако, в настоящее время правильнее рассматривать их как подвиды или синонимы жимолости голубой.

Сине-черные, сизоватые от восковидного налета плоды жимолости достаточно вкусные (напоминают голубику). Садоводами-любителями эта форма жимолости широко используется в культуре. На севере – это раннее, желанное лакомство для детей и взрослых. Ягоды жимолости созревают в первой половине июня.

Жимолость голубая относится к листопадным кустарникам, высота которых редко превышает 1,0-1,5 метра.

Корневая система жимолости стержневая, раскидистая. Корни разрастаются в стороны до 0,6 м, поэтому кусты высаживают на расстоянии не менее 1,5 м. Основная масса корней располагается в 60-80 см слое почвы.

Молодые побеги жимолости опушенные, местами – с сине-фиолетовым оттенком. Старые стволики покрыты желтовато-бурой легко отслаивающейся корой. Толщина старых ветвей 3-4 см.

Листья жимолости простые, черешчатые. Короткие черешки срослись с прилистниками округлой формы. Листовые пластинки продолговато-ланцетные, густоопушенные, старые свое опушение обычно теряют. Крона формируется обычно округлая, куст компактный.

Цветки жимолости мелкие, лепестки венчика желтые, разных оттенков. По форме цветки воронковидные, расположены в пазухах листьев. В зависимости от сорта их количество варьирует от 2-х – 4-х до 5 в одном букетике. Цветение начинается в мае и уже в июне созревают первые плоды.

Плоды жимолости темно-голубые, до сине-голубых, с сизым налетом. Удлиненные по форме до 9-12 мм. Созревание постепенное. Мякоть плодов сочная, красно-фиолетового цвета разных оттенков, с большим количеством кисло-сладкого сока.

Семена жимолости мелкие, до 2-х мм, коричневатого цвета.

Сорта жимолости для дачного выращивания

Селекция не стоит на месте, и в последние годы селекционеры предлагают весьма перспективные сорта жимолости голубой.

Из сортов жимолости голубой на даче или придомовом участке можно рекомендовать следующие сорта.

Для районов с холодным летом и высоко-морозной зимой подойдут сорта жимолости: Морена, Голубое веретено, Амфора, Синичка, Павловская, Нимфа, Ленинградский великан.

Во всех регионах, включая вышеперечисленные, хорошие урожаи формируют сорта жимолости: Лакомка, Ранняя, Алтайская, Синеглазка, Томичка, Васюганская, Камчадалка, Золушка, Синяя птица и другие.

Наиболее урожайный сорт жимолости – Лакомка. С одного взрослого куста можно снимать до 3-х кг спелых, ароматных ягод. Куст невысокий, до 1,5 м, компактный.

Такой же урожайностью обладает сорт жимолости Амфора со средним сроком созревания, ягоды не осыпаются.

На втором месте по урожайности сорт жимолости Голубое веретено. Формирует до 2-х кг с куста плодов, кисло-сладковатого вкуса с приятной горчинкой. Сорт отличается высокорослостью.

Морена – ранний сорт жимолости. По вкусу ягод напоминает сорт Голубое веретено. Но отличается крупноплодностью, явно выраженной ароматностью. Урожайность средняя, до 1 кг с куста.

Такую же урожайность формирует сорт Синяя птица. Плоды с явно выраженной терпкостью, но мякоть удивительно нежная, тающая.

Сорт жимолости Нимфа среднего срока созревания. Можно использовать как декоративный куст со съедобными ягодами. Сильнорослый кустарник со стриженной овальной кроной, крупными ярко-зелеными листьями наряден в солитерных посадках и окаймлении дорожек, забора. Ягоды кисло-сладкие, терпкие, изогнутые сизо-фиолетовых цветов и оттенков.

Как вырастить на даче жимолость съедобных сортов?

Выбор места посадки для жимолости

Зимостойкость жимолости голубой очень высокая. Вегетативная масса выдерживает морозы до -50°С, а корни до -40°С. Бутоны, цветки и молодые завязи не теряют жизнеспособности при -8°С. Вместе с тем, кусты жимолости лучше располагать на солнечных участках, ряды ориентировать так, чтобы большую часть светового времени растения освещались солнцем. Жимолость голубая будет расти и в тени, но урожайность и вкусовые качества плодов снизятся. Культура не боится ветров, поэтому на открытом солнечном участке ее можно высаживать с северной стороны.

Жимолость перекрестно-опыляемая культура, поэтому лучше рядом высаживать 3-4 разных сорта, совпадающих по периоду цветения.

Отношение жимолости к почвенным условиям

Корневая система жимолости не выносит застойной и близкорасположенной к поверхности почвы воды. Корни загнивают и погибают. Вместе с тем, жимолость – влаголюбива и нуждается в поливах. Хорошо себя чувствует в регионах с высокой влажностью воздуха. На кислых почвах она медленно погибает.

Лучшими почвами для жимолости являются суглинки, заправленные перегноем или зрелым компостом. Хорошо растет и на других почвах, но требует достаточной заправки органическими удобрениями.

Период высадки жимолости в грунт

Купленные или укорененнные саженцы жимолости высаживают с августа до середины ноября. Связано это с ранним наступлением периода покоя (конец июля) и ранним пробуждением к следующей вегетации (март). В отдельных регионах с ранним наступлением бесснежного весеннего периода можно методом перевалки высадить саженцы жимолости весной, в начале марта. Но начиная с 10-15 марта, лучше не рисковать.

Во второй половине марта период покоя жимолости заканчивается. Начинают набухать почки и любые действия с пересадкой или посадкой вызовут стресс. Растения начнут болеть, плохо приживаться. Если участок маленький и нет свободной площади, можно жимолость высаживать рядом со смородиной черной в ягоднике.

Посадка жимолости

Посадочные ямы под жимолость копают по размеру корня, но не менее 40х40х40 см. Это особенно необходимо на песчаных и обедненных почвах. На дно ямы укладывают дренаж, сверху него высыпают часть подготовленной почвенной смеси, состоящей из верхнего слоя земли, 2-х ведер перегноя или компоста, добавить 1 литровую банку золы и 60-70 г суперфосфата. Золу можно заменить 0,5 л банкой доломита или мела. Вместо суперфосфата можно внести аммофос в такой же дозе.

Почвенную смесь в яме заливают ведром воды. По холмику в центре располагают саженец жимолости, расправляют корни и засыпают остатком почвенной смеси, слегка приминают, чтобы почва примкнула к корням. По краю посадочной ямы (ее окружности) готовят бортик, заливают еще ведро воды и после впитывания мульчируют перегноем. При посадке корневую шейку жимолости можно не заглублять. Она не формирует отпрысков. Если ее заглубить на 4-5 см (не более), то от корневой шейки вниз начнут формироваться придаточные корни.

Внимание! Саженец жимолости при посадке не нужно обрезать и укорачивать. Это задержит наступление плодоношения. Некоторые сорта жимолости голубой способны формировать первый пробный урожай уже в первый год после высадки на постоянное место.

Уход за жимолостью

Уход включает следующие агротехнические мероприятия: полив, подкормки, обрезку, удаление сорняков, защиту от болезней и вредителей.

Полив жимолости

В первые 2-3 года проводят только поливы и удаление сорной растительности. Полив проводят так, чтобы почва была влажной, но не мокрой. Комок земли должен рассыпаться, а не оставаться слипшейся массой.

Подкормки жимолости

Подкормки начинают с третьего года жизни культуры. Жимолость не любит минеральные удобрения. Поэтому азот дают только под первый полив, растворяя в ведре воды 25-30 г аммиачной селитры или мочевины (буквально по тающему снегу). В фазу распускания почек вносят под куст жимолости по ведру перегноя, компоста, другой органики. Вторую подкормку вносят в конце августа, лучше всего по 2 стакана золы под куст или микроэлементный набор.

Обрезка жимолости

В первые 3 года обрезку не проводят. Начиная с 3-х – летнего возраста, ежегодно проводят санитарную обрезку при уходе культуры на покой. Лучше всего санитарную обрезку жимолости проводить в начале сентября. Удаляют засохшие, больные, пораженные, растущие внутрь куста согнутые ветки. В течение 6-7 лет куст нарастает новыми побегами. Примерно с 6 летнего возраста ежегодно удаляют 1-2 старые ветки (неплодоносные) у самой земли и оставляют 1-3 молодых побега. В дальнейшем операцию повторяют, а к 15-20 годам куст можно полностью омолодить.

Размножение жимолости

Как и все ягодные культуры, жимолость размножается семенами и вегетативно черенками, делением куста и реже – отводками. Семенное размножение используют, в основном, в селекционной работе или для получения посадочного материала декоративных типов жимолости.

Делением куста размножают жимолость примерно в 7-8 летнем возрасте, разрубая топором разросшийся куст на деленки. Каждая деленка должна иметь корень, 1-2 взрослые скелетные ветки и 2 молодых побега. У деленки проводят обрезку ветвей на высоте 30-45 см и сразу высаживают в подготовленную посадочную яму.

Наиболее эффективно размножение жимолости черенкованием (одревесневшими, зелеными и комбинированными).

Одревесневшие черенки жимолости заготавливают с однолетних веток диаметром 7-8 мм. Срезку черенков длиной в 15-18 см проводят в конце марта. Черенки высаживают на грядку или в теплицу. На грядку высаживают, когда оттает земля. Надежнее посадку провести в теплицу. Черенок заглубляют так, чтобы над землей остались 2 верхние почки. Посадку укрывают пленкой. Почву поддерживают во влажном состоянии. Через 28- 35 дней у черенков появляются корешки.

Жимолость можно черенковать комбинированными черенками. Срезку таких черенков проводят в мае (сразу после цветения). Для черенков отбирают прошлогодний однолетний побег с боковыми побегами текущего года. Затем ветку жимолости делят на части так, чтобы у каждого побега нынешнего года оставалась пяточка (кусочек) прошлогодней веточки. Эти черенки высаживают на грядку. Заглубляют мелко, на 3-5 см. Сверху накрывают светлой пленкой, поливают 2-3 раза в день. Опрыскивают через мелкий распылитель. Верхушки побегов начнут расти через 2 недели и в этот же период начнется корнеобразование у пяточки.

Зеленые черенки жимолости нарезают из зеленых побегов текущего года в начале июня, а точнее, в период окрашивания плодов. Длина черенков составляет 12-15 см, толщина 0,5-0,7 мм или толщиной в карандаш. Укоренение проводят в почве, как и одревесневших. Почва должна быть постоянно влажной.

Все черенки жимолости перед высадкой нужно хотя бы час подержать в растворе корневина, гетероауксина или других препаратов, способствующих быстрому укоренению черенков. Высаживают укоренившиеся черенки следующей осенью, как и саженцы.

Почва под укорененными саженцами жимолости должна быть постоянно влажной. Саженцы высаживают в заправленную удобрением почву. Можно использовать удобрение AVA, золу или специальное для цветочных саженцев.

Защита жимолости от вредителей

Жимолость практически не болеет, но часто поражается вредителями тлей, запятовидной щитовкой, личинками и гусеницами. Так как жимолость формирует урожай в краткие сроки, применять ядохимикаты для защиты растений нельзя. Можно использовать биоинсектициды, которые не наносят вреда растениям и абсолютно безвредны для людей и животных. Из рекомендованных биопрепаратов наиболее распространены вертициллин, бикол, битоксибациллин.

Иногда на ветках жимолости появляется мучнистая роса, которую легко снять обработкой раствором биофунгицида фитоспорина или другого.

"Статья с сайта Ботаничка.ru.

Ну, у какого дачника нет на участке малины? Эта вкусная и полезная ягода по праву считается королевой сада. Ее плоды обладают сильными противопростудными свойствами, содержат массу витаминов. Листья, добавленные в чай, придают ему необычайный аромат. Но далеко не каждый садовод знает, как правильно за ней ухаживать. Уход за ремонтантной малиной имеет свои особенности.

1. 1. Общие правила посадки малины
2. 2. Как посадить малину ленточным способом
3. 3. Кустовой метод посадки малины

1. Общие правила посадки малины

Удивительно вкусная и сочная, малина – одна из самых популярных ягод во всем мире. А вот как правильно посадить малину, мало, кто знает. В этой статье мы попытаемся разобраться, как высаживают саженцы опытные садоводы.

Наиболее соответствующая пора сажать малину — вторая половина сентября и уже должен быть подготовлен участок земли под малину. Кустарник не стоит размещать в затененном месте. Расти в тени для него не помеха, но урожайность упадет вдвое. Как все растения, малина будет тянуть свои побеги к солнцу, формируя почки в основном на не вызревших верхушках.Ослабленные зимой они будут примерзать.

Делянку для посадки малины выбираем с юго-восточной стороны за постройками, чтобы защитить от северных ветров. Месторасположение малинника нужно выбрать, учитывая с кем будет соседствовать растение.

Сажать малину не рекомендуется:

С некоторыми фруктовыми деревьями

Картофелем

Помидорами

Земляникой

Потому что они предрасположены к болезням одного типа и изнывают зачастую от общих вредителей. Неважно, растет малина со смородиной или облепихой, их корневая система расположена на одной глубине и глушит одна другую.

При посадке малины в ряд нужно придерживаться промежутка в 70 см, а ряды друг от друга располагать, отступая 1,5 м.

В яму следует насыпать землю с опавшей листвой и предварительно перемешать ее. Состав не только действует как удобрение, но и защищает молодые побеги от мороза.

Беремся к высаживанию побегов на расстоянии 30 см в сухую почву. В лунку укладываем по два саженца. Гарантией обильного урожая могут стать только здоровые саженцы, с 20 см побегом и диаметром от 5 мм, с неплохой расплетенной корневой системой. Соблюдение указанного расстояния при посадке малины позволит сократить время на сбор урожая, и существенно сократит затраты времени, а отдельно взятый куст получит желательную дозу солнечных лучей.

2. Как посадить малину ленточным способом

1. Проводим разметку будущих рядов по направлению с юга на север с междурядьями 2,0-2,5 м

2. Делаем ров по 40 см со всех сторон.

3. На расстоянии 1 м по всей длине высыпаем по 15 кг удобрения, 0,5 кг суперфосфатов, 200 г селитры, а после замешиваем весь этот состав с верхним слоем почвы. Более подробно о минеральных удобрениях и их использовании можно узнать здесь.

4. Заготовленные саженцы опускаем в ров, сохраняя расстояние друг от друга от 0,3 до 0,75 м.

При посадке малины примем во внимание важное обстоятельство, что более тесное расположение подгоняет процесс наполняемости ряда, и считается особенно комфортным для ухода сформированных лент по 0,4 - 0,8 м.

5. Прикапываем корни на глубину.

6. Подготавливаем лунку разумно, чтоб влага сохранялась.

7. Поливаем саженцы водой.

3. Кустовой метод посадки малины

1. Конструируем маркировку лентой с промежутком между саженцами 0,7-0,9 м, между рядами – 1,5-2 м.

2. Копаем ямки 0,5 х 0,5 х 0,4 м.

3. Удобряем так же, как и в первом методе и перемешиваем.

4. Все также прикапываем на глубину и обильно заливаем посаженные саженцы.

После посадки малины, уход за ней должен быть регулярным, все это обеспечивает хороший урожай. Важно на протяжении всего сезона удобрять саженцы, обрабатывая от вредителей и удаляя сорняки, вовремя совершать обрезку и проводить полив, со временем сокращая ухаживания за ней, замульчировав почву в малиннике навозом и присыпав соломой.

Следуя советам по правильной высадке малины и при условии хорошей погоды, непременно получите обильный урожай малины с вашего огорода. Также можете ознакомиться с процессом посадки и ухода за желтой малиной в этой статье.