Расход равен

Ди + подгиб + 2 см, где 2 см – припуск на осноровку и обработку вытачек и склад.

Для полных – Ди + подгиб + 4 см, где 4 см припуск на коррекцию выкройки в соответствии с особенностями фигуры, а также на осноровку, обработку вытачек и склад.

Почему припуск на коррекцию для увеличен?

Дело в том, что у полных «особенности фигуры» (выступающие ягодицы или живот) имеют бóльшие размер, чем у худощавых, поэтому дополнительный припуск может пригодиться.

Подробнее смотрите в книге «Кроим и шьём на любую фигуру».

Итак, начинаем раскрой.

Ткань сложите вдвое, перегнув по ширине раскладки (рис. 1 – для полных, рис. 2 – для худощавых).

Ширина раскладки в любом случае равна ширине выкройки юбки:

Сб + Пб + 2 см на среднй шов

Пб = 2 см.

Результат расчёта откладывается от кромки и определяет вертикаль сгиба, по которой ткань перегибается.

Таким образом, исключаются дальнейшие ошибки при расчетах.

Если юбка будет с боковым швом, рельефом, шлицей или складкой, это также нужно учитывать при вычислении ширины раскладки.

Чертёж традиционно начинаем с осноровки и разметки горизонталей.

Осноровка – в данном случае это выравнивание одного среза ткани таким образом, чтобы линия этого среза была строго перпендикулярна обеим кромкам и сгибу.

Осноровочный срез совпадает с нижним краем подгиба юбки, от него отмеряем припуск на подгиб.

Если кроите для полных, отложите 5 - 6 см, это много, но обычно у полных талия и линия низа не располагаются горизонтально, поэтому дополниетльные 2 – 3 см здесь «страховка», припуск на выравнивание.

От линии низа вверх отмерьте Дю – талия, от талии вниз – 18 – 20 см – бёдра.

Переходим к вертикалям.

Линия бокового шва: от кромки отмеряем припуск на средний шов (если закладывали), проводим вертикаль среднего шва и откладываем от неё

1/2Сб,

но для дам с объёмным животом линия бокового шва может располагаться посредине полотнища, то есть на расстоянии

1/2(Сб+Пб)

от вертикали среднего шва.

Если ягодицы сильно выступают оформляем прогиб по среднему шву (рис. 1).

Подробно в статье  "Как измерить поясничный прогиб".

Вытачки.

Разница между Ст и (Сб + Пб) – это сумма вытачек юбки и распределяется она в соответствии с особенностями фигуры.  

«Стандартная разница» составляет 12 – 15 см.

Распределяется следующим образом:

Сумма вытачек 12 см = 6 см на боковой шов + 2 см на вытачки ПП + 4 см на вытачки ЗП

Сумма вытачек 15 см = 7 см на боковой шов + 3 см на вытачки ПП + 5 см на вытачки ЗП

При этом вытачки ПП могут быть реализованы, как одна вытачка, тогда как вытачки ЗП, только как две вытачки.

Начинаем построение вытачек после построения бокового шва (или выемки) и коррекции талиевого среза. 

Для полных «стандартный»  вариант – это повышение талии ПП на 1 – 1,5 см, для худощавых – понижение вертикали полузаноса на 2 см, понижение вертикали среднего шва на 1 см.

После этого наносим на чертёж средние линии вытачек, располагая их веерообразно (рис. 3).

Затем отмечаем длину вытачек, соблюдая правило:

вытачки ПП (7 – 9 см) – короче вытачек ЗП (8 – 11 см), а в парных вытачках короче та, которая ближе к боковому шву.

Завершаем вытачки, отмечая их раствор.

Профессионалы на этом считают разметку вытачек законченной.

Но, если Вы ещё учитесь, соедините точки, определяющие длину вытачек – это точки вершины вытачек – с точками раствора (рис. 4).

При необходимости, уровняйте длины сторон каждой вытачки по той стороне, что длинее.

Кстати, если Ваша фигура далека от стандартов, Вы можете пойти по другому пути построения основы (рис. 5).

Для этого наметьте на фигуре наиболее проблемные точки.

Например:

•    наиболее выступающие точки ягодиц,

•    наиболее выступающую точку живота,

•    наиболее выступающую точку бёдер по боку.

Подвяжитесь шнурком, и измерьте вниз от шнурка расстояния до этих проблемных точек (способ снятия этих мерок описан в статье «Как измерить поясничный прогиб»).

Запишите результаты.

Замерьте также прогибы: поясничный и боковой.

Строя чертёж, нанесите на него, согласно измерениям, проблемные точки.

Наиболее выступающая точка бёдер по боку – определяет положение линии бёдер, а наиболее выступающая точка живота – длину талиевой вытачки ПП.

Величина бокового прогиба отмеряется дважды в одну и другую сторону от боковой линии фигуры.

Остаток свободноты по талии распределяется между вытачками ПП и ЗП по тем же принципам, что и для обычных фигур.

Что касается швов и рельефов – без них иногда не обойтись.

Например: наличие большого поясничного, равно как и боковых прогибов, обязывает нас выполнить модель с боковыми и средним швами.

В исключительных случаях для улучшения посадки могут понадобиться и рельефы, но, если в Вас такой случай, то стоит ли шить прямую юбку, когда есть более удобные и модные виды одежды?

Ответ на этот вопрос есть в книге «Кроим и шьём на любую фигуру», а мы вернёмся к прямой юбке.

Шлица сзади – уже стала классикой.

Для неё достаточно отступить от кромки 5 – 7 см (рис. 6).

Шлицу можно заменить односторонней складой, величина отступа та же.

Если нужна встречная склада впереди – отступаем от полузаноса 10 – 12 см.

После этого юбку можно вырезать (рис. 7).

Вырезаем только верх и срезаем лишнюю часть от кромки.

Сейчас нам пригодится тот самый запас в 2 см, который мы добавляли в самом начале.

Он нужен для припусков на обработку («домиков») над боковой выемкой, вытачками и шлицей.

Остальные участки вырезаются за линию, кромки также обрезаются, так как в большинстве случаев они деформированы.

Синими крестиками обозначены надсечки.

Длина надсечки 0,3 – 0,5 см.

Для чего нужны надсечки? – довольно частый вопрос от начинающих.

Назначений у них несколько.

Первое – ограничение раствора вытачек – при копировании разметки вытачек на вторую половинку юбки останется перенести только точки их вершин.

Второе – переносить средний шов не нужно, при стачивании (или смётывании) достаточно будет только совместить надсечки на обеих половинках.

Третье – при смётывании склады также совмещаются надсечки, что позволяет выполнить её обработку более точно.