Однажды из Ровиня на быстроходном катере мы отправились на архипелаг Бриуны, состоящий из 14 островов; он был провозглашен национальным парком в 1983 году.





На двух самых крупных его островах люди обитали начиная с палеолита. В эпоху римлян здесь стояли виллы аристократов, а позднее находились религиозные общины. Население покинуло острова в 1332 году из-за малярии, но век спустя люди вернулись, чтобы работать в каменоломнях. В конце XIXвека острова приобрел тирольский промышленник Пауль Купельвизер.

После Второй мировой войны Большой Бриун был превращён в роскошную летнюю резиденцию ИосипаБроз Тито. Тито использовал остров с июня 1947 по август 1979 гг. для приёма зарубежных высокопоставленных лиц.

В 1978 году в северной части острова Большой Бриун был создан сафари-парк, занявший площадь в 9 гектар. В парке обитают экзотические животные (зебры, олени и др.), большая часть которых была подарена Иосипу Броз Тито главами государств — членов Движения неприсоединения. Например, в 1970 году Индира Ганди подарила Тито пару двухгодовалых индийских слонят по имени Сони и Ланка, которые также обитали на острове. Сони умер в 2010 году.

С начала 1990-х годов виллы на островах Ганга, Галия и Мадонна к западу от Большого Бриуна использовались в качестве летних резиденций президента Хорватии и круглогодично охранялись маленьким армейским гарнизоном, дислоцированном на островах.Однако из-за недостатка государственного финансирования существующей инфраструктуры и запрета на новое строительство, обусловленного статусом национального парка и охраняемой зоны, к 2000 годам курорты Большого Бриуна и архипелага в целом пришли в упадок.

Стоит отметить, что в октябре 1983 года на территории архипелага был организован национальный парк, и в настоящее время посетителей пускают только на два главных острова: Большой Бриун и Малый Бриун.

На территории архипелага расположено множество культурно-исторических памятников: римский дворец I—II века н. э., римская тюрьма, храм Венеры, византийский каструм, базилика Св. Марии V—VI веков, церковь Св. Германа XV века. Все это можно увидеть и в наше время. А также дом-музей Тито и сафари-парк.
















Продолжение следует...

Одной из самый известных достопримечательностей Истрии является Арена в городе Пула. Это прекрасно сохранившийся амфитеатр, шестой по величине в Римской империи и крупнейший архитектурный памятник Истрии. Отдавая дань этому историческому сооружению, Хорватский народный банк поместил его изображение на банкноте достоинством в 10 Кун. А рядом с ним – план городка Мотовун, известного далеко за пределами Истрии как «столица трюфелей».



Мотовун – очень живописный средневековый город-памятник в долине реки Мирна с населением менее 1000 человек. Окрестности города – экологически чистая местность, где нет никакой промышленности. Испокон веков жители Мотовуна занимались выращиванием оливок и винограда. Здесь делают замечательное вино из широко известных сортов Теран, Пино и Мальвазия.

Старый город Мотовун отличается от многих старинных средневековых хорватских городков своей законченностью, монолитностью. Прекрасно сохранившийся ансамбль старинных зданий на вымощенных камнем улочках создает завораживающую атмосферу. На многих домах этого музея под открытым небом вы заметите изображение льва – символа города. Разные культурные эпохи оставили здесь свои следы – в центре города простая готическая колокольня соседствует с изящными ренессансными зданиями.

Планировка старого города традиционна для средневековых крепостей. Мощная круговая крепостная стена в форме кольца и двух полуколец, разделяющая город на три части, была построена в конце XIII – начале XIV века, после перехода Мотовуна под власть Венеции. Вход в крепость – через городские ворота с башней в юго-западной части стены. Внутренние ворота, также украшенные львами, ведут к центральной мощеной булыжниками площади. На ней расположен дворец XVIII века в венецианском стиле, построенный по проекту знаменитого архитектора Андреа Палладио. Во дворце сейчас находится главный городской отель Kaštel (Каштел).

Слева от отеля на площади возвышается приходская церковь Св. Степана и знаменитая колокольня с зазубренным верхом, с вершины которой вы можете сделать потрясающие фотки. В распоряжении католического прихода находятся пергаменты XI века и богатая коллекция литургических сосудов. Статуи Св. Степана и Св. Ловрэ на главном алтаре церкви созданы из каррарского мрамора венецианским скульптором Франческа Боназе в 1725 году. У внутренних ворот и недалеко от церкви Св. Степана – средневековые колодцы, уходящие на десятки метров в глубину, откуда защитники осажденного города могли месяцами доставать воду. Из богатого архитектурного наследия Мотовуна стоит выделить маленькие церквушки Мадонны дел Серви и Мадонны деле порте. Крепостная стена достойна особого внимания. Не упустите возможность совершить прогулку по ней, вооружившись фотоаппаратом.








Традиционная Мотовунская ярмарка с различными развлечениями и культурными программами проходит 2 августа, в день освящения церкви Св. Степана. Также в начале августа, начиная с 1999 года, проводится Мотовунский кинофестиваль, который ежегодно собирает до 20 тысяч гостей. Многие фестивальные мероприятия проходят на территории отеля Kaštel. Кинофестиваль поистине знаковое событие для города и в это время найти жилье в Мотовуне становится весьма непросто. Самое приятное в этом мероприятии то, что фильмы демонстрируются под открытым небом, благодаря чему на фестивале царит особенно романтичная атмосфера.

Ну а осенью Мотовун встретит вас дарами природы – в Мотовунском лесу начинается сезон сбора знаменитых белых трюфелей. Из винограда нового урожая местные виноделы получают прекрасные истарские вина – Теран (красное) и Мальвазию (белое). В течение всего октября в долине реки Мирна (Опрталь, Бузет и Мотовун) проходит праздник «Дни трюфелей». Это лучшее время, чтобы попробовать самые разные блюда из благородных грибов. Завершается всеобщее веселье в первые выходные ноября Фестивалем воздушных шаров, вина и трюфелей, на котором гастрономические удовольствия усилены духом.





Грожнян без преувеличения можно назвать самым одухотворенным городом Хорватии. И это не удивительно, ведь именно здесь нашли свой приют художники, скульпторы, мастера различных ремесел, музыканты и другие творческие люди со всех концов страны и из зарубежья. Они живут своей маленькой коммуной под сенью древнего города, который, казалось, был специально создан для тружеников искусства и веками хранил свою уютную красоту, будто дожидаясь, когда они приедут и вдохнут в него жизнь.



Грожнян находится в центральной Истрии, между городом Мотовун и значительно менее примечательным, но более развитым Буйе. Как и большинство других городков, он построен на высоком холме, откуда открывается потрясающе красивый вид на долину реки Мирна и окрестные холмы.



Невозможно, гуляя по Грожняну, не посетить хотя бы несколько галерей местных художников и умельцев. Все их работы неизменно наполнены радостью, глубоким чувством прекрасного и желанием автора поделиться с гостями города кусочком своего счастья. Многие художники удивительно радушны и общительны, они с удовольствием развлекут вас беседой, а если вы проявите искренний интерес к их творениям, будут просто счастливы.








Из интересных культурных событий, проходящих в Грожняне, стоит отметить музыкальный фестиваль «Грожнянское музыкальное лето», который проводится ежегодно в августе.



Продолжение следует...

Пула — город противоречивый и интересный. С одной стороны, его богатое культурное и историческое наследие дарит путешественникам уникальную возможность прикоснуться к таким поистине уникальным шедеврам архитектурного творчества предков, как Арена, Храм Ромы и Августа, Арка Сергиуса и многим другим. А с другой стороны, этот крупный город, по хорватским меркам почти мегаполис, несет на себе отпечаток неухоженности и легкого запустения. И это так.




Потрясающие по своей красоте исторические памятники соседствуют с уродливыми «творениями» эпохи Югославии, которые ветшают значительно быстрее своих древних соседей. Палатки с фастфудом и автостоянки расположены так, что способны испортить любой снимок, а шум портовых кранов подчас перекрывает звуки музыки, доносящиеся из многочисленных кафе. Но в этом контрастном городе всегда множество гостей. И не даром — Пула прекрасна, несмотря на все свои недостатки!

Пула является самым большим городом полуострова Истрия.

А еще Пула — древний город, известный всему миру хорошо сохранившимися памятниками древнеримской архитектуры, величественными свидетелями богатой истории. Это не только курорт международного значения, но и наиболее крупный в Истрии грузовой морской порт, а в летнее время — еще и международный аэропорт (кстати, именно в Пулу я и прибыл из Москвы, а потом отправился на десятидневный отдых в Ровинь). Открытые, лишенные сколько-нибудь значительных возвышенностей окрестности Пулы покрыты густыми сосновыми лесами и роскошными дубовыми рощами. На плодородной красноземной почве выращивают оливки и виноград.

Существует легенда о происхождении древней Пулы, связанная с древнегреческим мифом о золотом руне. Известный греческий географ Страбон написал в своей «Географии» буквально следующее: «Пола расположена в заливе, похожем на гавань, с плодородными островками в нем, удобными для стоянки кораблей. Ее основали в древние времена колхи (выходцы из легендарной Колхиды, Западной Грузии), посланные на поиски Медеи; они не достигли цели и сами осудили себя на изгнание». Таким образом, если верить легенде, Пула была основана три тысяч лет назад обитателями древней Колхиды.

В 45–46 годах до н. э. Пула стала римской колонией, что привело к ее ускоренному развитию и превращению в процветающий имперский город. Однако после падения Западной Римской империи, с V по XI века Пула принадлежала лангобардам, остготам, франкам и славянам. В 1150 году Пула перешла во власть к венецианцам и была вынуждена разделить судьбу их государства. В XIV–XVI веках город поневоле оказывался ввязанным в войны с Генуей и с Габсбургами, которые Венеция вела за господство над Адриатикой. В этот период Пула неоднократно захватывалась противником, в результате чего сильно пострадали памятники древнеримской архитектуры. Наряду с войнами, сильный урон Венеции нанесли эпидемии, а вместе с метрополией в упадок и запустение пришла и Пула.

После разгрома Наполеоном Бонапартом Венецианской республики в 1797 году Пула оказалась под властью Франции, а в 1813 году перешла к Австрии. В период Австро-Венгерского правления город стал мощной военно-морской базой и крупным промышленным портом.

В 1920 году, по окончании Первой мировой войны, полуостров Истрия вместе с Пулой достался Италии. В следующие 25 лет в город переехало множество итальянцев, и национальный состав Пулы резко изменился.

В 1943 году после капитуляции фашистской Италии Пулу оккупировали немецкие войска. По окончании Второй мировой войны, в 1947 году город вошел в состав Федеративной народной республики Югославии. Одновременно произошел исход большей части итальянского населения из Пулы.

В 1991 году в результате распада Югославии Пула вместе со всем полуостровом Истрия стала частью Хорватии.

В наше время Пула служит местом проведения многочисленных праздников и фестивалей. Взять, к примеру, кино, к которому, как к искусству, здесь особое отношение. Начиная с 1953 года, в пульском амфитеатре каждое лето в августе проходит кинофестиваль, в котором принимают участие все фильмы, отснятые в Хорватии за текущий год. Раньше, когда в Югославии снимались высокобюджетные фильмы, фестиваль имел международное значение. В то время сюда съезжались звезды кинематографа первой величины, такие как Джина Лоллобриджида, Софи Лорен, Элизабет Тейлор и многие другие.

Еще одно музыкальное событие в Пуле — концерты Истрийского этнического джаза, проходящие здесь каждый июль.









Продолжение следует...

«Тусовочный» Пореч — старинный морской курорт, крупнейший центр туризма на полуострове Истрия и самый молодежный город Хорватии. Город с населением 17 тысяч жителей (по итогам переписи 2010 года), куда ежегодно в период летнего отпускного сезона стремятся сотни тысяч туристов, чтобы весело провести время, прогуляться по романтичным старинным улочкам, посидеть в многочисленных барах, «выпустить пар» на дискотеках.



Пореч, расположенный в центре западного побережья полуострова Истрия, окружен многочисленными лагунами с извилистой береговой линией и чистыми пляжами. Комфортному отдыху приезжающих туристов способствуют замечательные окрестные ландшафты с сосновыми и дубовыми лесами. Основную часть гостей Пореча составляют жители соседней Италии, а также Германии — дорога от Мюнхена на автомобиле занимает каких-то 8 часов. Это как из Москвы до Питера.




Основной достопримечательностью Пореча является Евфразиева базилика, построенная в VI веке и включенная в список мирового наследия Юнеско в 1997 году.

Поселение на месте современной части города существовало с доисторических времен — за 800 лет до н. э. иллирийцы построили здесь порт. Археологические раскопки свидетельствуют об оживленной торговле в этих местах в VI–V веках до н. э.

В 177 году до н. э. римляне завоевывали территории древней Истрии, а в начале нашей эры, во времена правления императора Октавиана Августа, поселение Parentim (Парентим, латинское название Пореча), получившее ранее статус колонии, официально стало городом.

Бурное развитие Пореч получил благодаря своему выгодному географическому положению — город расположен в глубине бухты, с моря его порт прикрывает остров Св. Николая. Со времени падения Западной Римской империи в 478 году и вплоть да начала венецианского господства в 1267 году эти территории постоянно меняли правителей — городом владели византийцы, франки, а позже славяне, пришедшие к управлению Поречем в VII веке.

За свою долгую историю Пореч многократно подвергался разорению со стороны генуэзцев и турок. Особенно сильно население города сократила эпидемия чумы, занесенная с торговых судов в XVII веке, количество жителей Пореча сократилось до небывало низкого уровня — всего 100 человек. Практически опустошенные территории были колонизированы Венецией, которая населила местность выходцами из Далмации, Боснии, Черногории и Албании. На смену более чем пятивековому господству Венеции в 1797 году к правлению пришла Австрия, лишь на 8 лет (с 1805 по 1813 годы) уступившая власть Наполеону Бонапарту.

В результате Первой мировой войны полуостров Истрия перешел под контроль Италии, а после Второй мировой войны стал частью Хорватии, вошедшей в состав Югославии. В этот период происходила миграция населения, в основном словенцев, сербов и боснийцев, в Истрию. На полуострове их привлекали как получившая сильное развитие в городах Пула и Риека промышленность, так и процветающая индустрия туризма в Порече.











Добро пожаловать в Пореч!

Продолжение следует...

В Хорватии мы остановились, как я уже писал ранее, в Истрии. Полуостров Истрию, по форме напоминающий треугольник, традиционно делят на три области: Белую Истрию (центральное карстовое или известняковое плато с редкими территориями, занятыми дубом, сосной и ясенем), Серую Истрию – полоску выветренного известняка с плодородными почвами, и Красную Истрию – плато, изрезанное реками Мирна и Раса, на котором выращивают злаки и овощи. Самыми популярными местами Истрии являются Пореч, Ровинь, Пула и Национальный парк Бриуни. В район залива Кварнер входит город Риека и участок побережья до Ябланаца. На севере находится Национальный парк Рисняк, на юго-востоке – Национальный парк Плитвицкие озера. Восхитительными местами для путешествия являются острова Крк, Црес, Лошинь и Раб.

Мы выбрали Ровинь, и не пожалели.



Все десять дней мы жили в отеле «Amarin Tourist Resort». Это комфортабельный гостиничный комплекс с развитой инфраструктурой, уютно расположившийся на берегу моря. Комплекс состоит из нескольких корпусов бунгало, окруженных красивым ухоженным садом. На территории гостиничного комплекса есть 4** и 2** бунгало. Мы выбрали 2**. Сэкономили?! С одной стороны – да, а с другой, ну, в самом-то бунгало мы практически не жили (только ночевали), так как постоянно путешествовали по Истрии и заливу Кварнер. Поэтому нам не нужны были четырехзвездочные комфортные домишки. Короче, претензии нет.

Итак, Ровинь…



Старый город Ровиня расположен на полуострове, похожем по форме на каплю, в центре которой находится кафедральный собор. Архипелаг города, на который открывается великолепная панорама с береговой линии его исторического центра, насчитывает 22 островка, среди которых самые крупные и живописные — острова Св. Андрея и Св. Екатерины. Новая часть города вытянута вдоль побережья к северу и югу от полуострова. Мы же жили в одном из десяток островов вблизи от Ровиня. Название острова, увы, уже и не вспомню. От острова до Ровиня, да и вообще до «большой» земли, добираться только на пароме. Или на катере. Зависит от размера кошелька. Минут 15 плыть. Или 20. Забыл. Зато плыть – одно удовольствие.



Первое упоминание о городе относится к VII столетию, когда была опубликована работа Каструма Рубини (Castrum Rubini) «Космография» (Cosmographia), однако приведенные в ней географические исследования относились к V столетию. В результате можно с уверенностью утверждать, что история города начинается в период между III и V столетием.

В истории города много интересных страниц — в разные времена он находился под господством Византийской империи, под немецкими феодалами, Венецианской республикой, под австро-венгерским, французским и немецким управлением, несколько раз город был сожжён и опустошён. Для большинства цивилизаций место расположения города представлялось очень выгодным с точки зрения географического положения. Однако в течение многих лет город добивался своей независимости и боролся за собственную автономию — именно поэтому он так долго искал властного покровителя, который предложит наиболее выгодные условия для решения этой задачи.

В 1283 году Ровинь, вслед за Поречем, Новиградом и Умагом, вошёл в состав Венеции. Сделав такой выбор, город получил независимость с некоторыми ограничениями. Например, Венецианская республика, оставляла за собой право назначать судью, который согласно своей компетенции вёл все духовные, политические, административные, торговые и другие дела.

Со временем в Ровине появляется товарная биржа — торговцы и моряки пополнили список типичных городских профессий, основными из которых были рыбная ловля и фермерство. Развитие навигации также внесло в город свои перемены — соперничество портовых городов привело к завоеванию Ровиня Генуей в 1379 году. Двумя веками позже (в 1579 и 1599 годах) город опять подвергся захвату.

12 мая 1797 года в городе было установлено самоуправление — 18 представителей населения, избранных демократическим собранием, вошли в правительство, управлявшее городом. Однако уже в 1809 году здесь вводится французское правление правительства Наполеона, которое продолжалось вплоть до восстановления австро-венгерского суверенитета над этими областями в 1813 году. В 1821 году городу подтверждается его муниципальный статус, а с 1825 по 1860 он входил в состав Истрийского графства.

С исчезновением австро-венгерской монархии Ровинь попадает под итальянское влияние, которое продлилось вплоть до капитуляции Италии в сентябре 1943 года. До конца Второй мировой войны городом управляют немецкие захватчики. А по итогам войны вся Истрия вошла в состав Югославии.

В 1990 году начался распад Югославии, в результате которого 25 июня 1991 года Хорватия объявила себя суверенным независимым государством. Город, как и весь полуостров Истрия, в настоящее время продолжает свое мирное существование в составе Хорватии.

Город многонационален (хорваты, словенцы, итальянцы, сербы, албанцы) и традиционно очень терпим к разным культурам. Многие жители определяют свою национальность, как «истриец». Город Ровинь одно из последних мест, где ещё живы носители вымирающего истророманского языка, на котором некогда говорили почти на всем юго-западе полуострова.





Ровинь связан регулярным междугородним автобусным сообщением с другими крупными хорватскими городами, а также с Италией и Словенией. Город связан прибрежными шоссе с городами Пореч, Пула и Умаг, а также с Риекой и через неё с остальной Хорватией. Именно с Ровиньского автовокзала мы и путешествовали по Истрии и Хорватии. Очень удобно и комфортно. Могли и заехать и в Италию и Словению (эти страны совсем рядом), но, увы, шенгенской визы не было в наших паспортах. Да и времени у нас мало: всего десять дней.

Основные достопримечательности города сосредоточены в старой части Ровиня. Богатая разнообразными памятниками романского стиля, она привлекательна для туристов. В архитектуре удачно сочетаются готика, ренессанс, барокко и неоклассицизм. Три из семи городских ворот (Ворота на побережье, Ворота под стеной и Святые ворота) сохранили свою оригинальную форму.

Кафедральный собор св. Евфимии — здание с 62-метровой колокольней, выполненное в стиле барокко и восстановленное в период между 1725 и 1736 годами, считается одной из главных достопримечательностей города. На его месте до начала X столетия размещалась церковь Св. Георгия, статуя которого до сих пор украшает главный алтарь. Работы по перестройке храма продолжались приблизительно до 950 года, когда базилика с тремя нефами и тремя круглыми апсидами предстала в своём новом обличии перед горожанами. В центре был размещен саркофаг с телом великомученицы Евфимии, во времена правления Диоклетиана замученной и брошенной в тюрьму за своё христианское вероисповедание. 16 сентября 304 года она умерла, а преданные христиане сохранили её тело, перевезя его на родину в Константинополь, где по поручению императора Константина в её честь была воздвигнута церковь. В 800 году саркофаг исчез и 13 июля того же года прибыл в Ровинь, что было воспринято местным населением как чудо. 3 декабря 1651 года началось сооружение собора, продолжавшееся 26 лет. В 1758 году деревянная статуя Св. Евфимии, размещенная на её шпиле, была заменена на медную. Колокольня собора — самая высокая в Истрии, высота медной статуи составляет 4,7 метра. Ежегодно 16 сентября в Ровине проходит паломничество в честь св. Евфимии, собирающее многие тысячи верующих со всей Европы.













Итак… вам понравился этот город?! Что ж, добро пожаловать в Ровинь!



Продолжение следует...

Svake noci Boga za te molim
Pivajuci kamenu i draci
Croatio ka mater te volim
Umorna si, samo mi ne placi
Sve cu pisme pokloniti tebi
Sve dardine, neka mi te kite
Croatio iz duše te ljubim
Ja te volim ka i mati dite
Još se sicam onih rici
Što mi uvik prica caca
Nemoj sine nikud ici
Tvoj je kamen, maslina i draca
Nek te rani kora kruva
Kapja vina, zrno soli
Nek ti kušin bude stina
Al Hrvatsku sine voli
Pisme ce ti pivati slavuji
Svirat ce ti moje mandoline
Svaku stopu ove zemlje ljubi
Kad odrasteš voljeni moj sine

перевод на русский
"Хорватия, всей душой тебя люблю".
Каждую ночь Богу за тебя молюсь,
пою песни камню и диким зарослям.
Хорватия, как мать тебя люблю.
Ты устала, только мне не плачь.
Все свои песни подарю тебе я,
и все сады, пусть они тебя украшают.
Хорватия, всей душой тебя люблю,
я тебя люблю как мать - ребёнка.
Ещё помню я те слова,
которые мне всегда говорил папа:
"Никогда, сын, никуда не уезжай,
здесь всё твоё - камни, маслины и заросли.
Пусть твоей пищей будут корка хлеба,
капля вина и крупинка соли.
Пусть каменный утёс будет твоей подушкой,
но Хорватию люби, сын.
Песни тебе будет петь соловей,
играть музыку - мои мандолины.
Каждую пядь этой земли люби,
когда вырастешь, любимый мой сын".




В майские праздники, рассматривая архив фотографий, я обнаружил, что совсем забыл рассказать вам, читателям моего журнала, о такой замечательной стране, как Хорватия. Что ж, спешу выполнить пробел.




Хорватия с ее Средиземноморским побережьем протяженностью свыше 4800 км и 1185 островами является одним из лучших мест отдыха в Европе. Близко к пляжам примыкают живописные древние порты и превосходные рестораны с видами на море.

Но одним побережьем Хорватия не ограничивается. Внутри страны находятся очаги культуры – Загреб и Вараждин – а также разнообразные сельские районы, в которых повсюду встречаются замки, курортные городки и природные парки.

Лично я посетил не всю Хорватию, а полуостров Истрия и залив Кварнер.




Портовые города Истрии славятся своими мощными стенами, колокольнями и средневековыми зданиями, спускающимися по мощеным улочкам к живописным гаваням. Прекраснейший из них – Ровинь, но достопримечательности есть и в Порече – это Евфразиева базилика, и в Пуле – амфитеатр I века. Получить наибольшее удовольствие от прогулок по Опатии можно, поселившись в одной из гостиниц на набережной. Эти гостиницы были построены в XIX веке как дачи для элиты из Австро-Венгерской империи. Хрустальные канделябры, огромные залы с украшенными лепниной колоннами, парки и сады сильно контрастируют с остальной, более итальянизированной Истрией. А величайшим чудом природы Хорватии является, вероятно, Национальный парк «Плитвицкие озера».

В Хорватии я был недолго. Дней десять. Естественно, не все увидел. А что увидел?! Перечислю в алфавитном порядке: Грожнян, Мотовун, Опатия, Пореч, Пула и Ровинь. А также: Лимский фьорд, острова Брюни и Крк и Плитвицкие озера.

Смотрим мои избранные фотографии по Хорватии, и ждем новых серии по этой стране!

Мой дед уходил на войну,
За Родину шел воевать
И в лучшую сердца весну
Никто не хотел умирать.
Сегодня торжественный день -
Алые розы в руке.
О, это не слезы, поверь -
Дождинки бегут по щеке.

9 мая - весна,
9 мая - цветы.
И голубь летит в небеса
До самой высокой звезды.
Повсюду улыбок восторг,
Седые солдаты в строю.
Спасибо, родные, за то
Что взяли победу в бою!

Мой дед уходил на войну,
Когда еще был молодым
И битву прошел не одну.
Обратно вернулся седым.
А память войне - ордена,
И небо взрывает салют.
9 мая - весна!
И снова солдаты в строю!


Продолжаем знакомиться с ветеранами Великой Отечественной войны, которые покоятся на Новодевичьем кладбище.





Сегодня речь пойдет об Александре Ивановиче Покрышкине и Сергее Владимировиче Ильюшине.

Александр Покрышкин — лётчик-ас, второй по результативности (после Ивана Кожедуба) пилот-истребитель среди лётчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Первый Трижды Герой Советского Союза. Маршал авиации (1972). И это круто!



Александр родился в Новониколаевске (ныне Новосибирск) в семье фабричного рабочего. Несмотря на то, что семья имела ограниченный достаток, и район был не самый благополучный, Покрышкин с детства много времени уделял учёбе.

Александр Покрышкин увлёкся авиацией в возрасте 12 лет, наблюдая полёты первых самолётов. В 1928 году, после окончания семилетней школы он пошёл работать на стройку. В 1930 году, несмотря на протесты отца, Александр покинул дом и поступил в местное техническое училище, где проучился 18 месяцев. Затем добровольно ушёл в армию, был направлен в авиационную школу. В период прохождения Покрышкиным учёбы училище поменяло профиль, и Александр Иванович был вынужден доучиваться на авиационного механика; его официальные запросы о переводе на лётное отделение получали отказы.

В 1936—1938 гг. Александр обучался в Краснодарском аэроклубе. Во время отпуска зимой 1938 года Покрышкин втайне от начальства прошёл годовую программу гражданского пилота за 17 дней, что автоматически делало его годным к поступлению в Качинскую лётную школу. Выпустился с высшими оценками в 1939 году, и в звании лейтенанта был распределён в 55-й истребительный авиационный полк.

Он был в Молдавии в июне 1941 года, близко к границе, и его аэродром подвергся бомбардировке 22 июня, в первый день войны. Его первая воздушная схватка закончилась бедой: по недоразумению он подбил советский самолёт — лёгкий бомбардировщик Су-2 211-го бомбардировочного полка, приняв его за вражеский.

Однако на следующий день он одержал свою первую победу, сбив во время разведки истребитель Мессершмитт Bf.109. А 3 июля, одержав ещё несколько побед, он был подбит немецким зенитным орудием за линией фронта и четыре дня пробирался в свою часть. Во время первых недель войны Покрышкин ясно увидел, как устарела тактика советских ВВС, и начал понемногу заносить свои идеи в записную книжку. Он аккуратно записывал все детали воздушных боёв, в которых участвовал он и его друзья, и делал детальный анализ.

Поздней зимой 1942 полк Покрышкина был отозван с фронта, чтобы освоить новый тип истребителя — поставлявшийся по ленд-лизу американский «P-39N Аэрокобра». Во время тренировок Покрышкин часто расходился во мнениях с новым командиром полка Н. В. Исаевым, который не принимал критики Покрышкиным советской военной авиадоктрины. Командир сфабриковал дело против Покрышкина в полевом суде, обвинив его в трусости, отсутствии субординации и неподчинении приказам. Однако высшая инстанция оправдала его.

В январе 1943 года 16-й гвардейский авиаполк был послан за границу, в… Иран, чтобы получить новую технику. Полк вернулся на фронт 8 апреля 1943 года. Во время первого же своего вылета на новом самолёте «Аэрокобра» Покрышкин сбил Bf-109. На следующий день 9 апреля он смог подтвердить ещё 2 из 7 сбитых им самолётов. Всего в этот период Покрышкин записал на свой счёт десять сбитых Bf-109. Покрышкин получил своё первое звание Героя Советского Союза 24 апреля 1943 года, звание майора ему было присвоено в июне.

В 1943 году Покрышкин участвовал в воздушных боях на Кубани против прославленных немецких истребительных авиасоединений. Его новые тактические приёмы для патрулирования воздушного пространства: такие как «скоростные качели», «кубанская этажерка» и использование наземных радаров, а также продвинутая наземная система контроля принесли советским ВВС первую большую победу над люфтваффе.

В большинстве вылетов Покрышкин брал на себя самую трудную задачу — сбить ведущего. Как он понял из опыта 1941—1942, подбить ведущего значило деморализовать противника и часто этим заставить его вернуться на свой аэродром. Вторую звезду Героя Советского Союза Покрышкин получил 24 августа 1943 года.

В феврале 1944 года Покрышкин получил повышение и предложение небоевой работы — управлять подготовкой новых пилотов. Но он немедленно отверг это предложение и остался в своём старом полку в прежнем звании.

19 августа 1944 года, после 550 боевых вылетов и 53 официальных побед, Покрышкин был награждён Золотой Звездой Героя Советского Союза в третий раз. Он стал первым трижды Героем Советского Союза в стране.

Всего за годы войны Покрышкин совершил 650 вылетов, провёл 156 воздушных боев, сбил 59 вражеских самолётов лично и 6 — в группе.

Участвовал в параде Победы 1945 года как знаменосец 1-го Украинского фронта.

После войны Покрышкин вступил в трения с сыном Сталина Василием, отказавшись служить в ВВС Московского военного округа. В итоге этого полковник Покрышкин, назначенный на генеральскую должность ещё в 1944 году и имевший в своём подчинении генералов, сам стал генерал-майором авиации только после смерти Сталина, в августе 1953 года.

Скончался 13 ноября 1985 года в Москве в возрасте 72 лет.

Любопытно, что сына, внука и правнука лётчика зовут Александр Александрович Покрышкин. При этом правнук появился на свет через 13 лет после смерти прадедушки.


Надгробный бюст Александру Покрышкину на Новодевичьем кладбище



А вот Сергей Ильюшин — выдающийся советский авиаконструктор, а не летчик-ас. Зато трижды Герой Социалистического Труда (1941, 1957, 1974), лауреат семи Сталинских премий (абсолютный рекород!), генерал-полковник инженерно-технической службы (1967; с 1971 года — генерал-полковник-инженер) и академик АН СССР (1968). И это тоже круто!


Надгробный памятник Сергею Ильюшине на Новодевичьем

18 (30) марта 1894 года в деревне Дилялево Вологодской губернии в семье крестьянина-бедняка Владимира Ильюшина и его жены Анны родился сын Сергей. В семье Ильюшиных было одиннадцать детей, из них выжили и выросли девять. Сергей был самым младшим.

Сергей Владимирович вспоминал о своём детстве: «Читать я научился рано — в шесть лет. Моими первыми книгами были «Ветхий завет» и «Новый завет», «Часослов», журнал «Вестник Европы», который каким-то непонятным образом попал в нашу глухую вологодскую деревню.

Восьми лет пошел я в земскую школу в селе Березники в двух с половиной верстах от нашей деревни. Нам преподавали несколько предметов. Русский язык мы учили по книге Ушинского «Родное слово», занимались чистописанием, писали диктанты, учили географию, арифметику и обязательно закон божий»…

В пятнадцать лет (в 1909 году) Сергей по примеру старших братьев ушёл из родной деревни на заработки. Трудился чернорабочим на фабрике Яковлева под Костромой, затем на фабрике Горелина в Иваново-Вознесенске, был землекопом на стройке дороги в имении «Осипово» вологодского купца Волкова, чистил сточные канавы на красильной фабрике в Петербурге, нанимался косить сено.

В 1910 году в Петербурге Сергей встретил земляков, которые сказали ему, что есть выгодная работа на Коломяжском ипподроме (который приспосабливался под аэродром для проведения первой в России международной авиационной недели). Сергей нанялся на ипподром землекопом. Осенью 1910 года на Комендантском аэродроме проходил первый Всероссийский праздник воздухоплавания. Впервые Ильюшин увидел полёты знаменитых русских авиаторов: Михаила Ефимова, Сергея Уточкина, Владимира Лебедева, Льва Мациевича и других. Позднее Сергей Владимирович вспоминал: «Со времени Всероссийского праздника воздухоплавания у меня и появилась любовь к авиации».

Осенью 1914 года Ильюшин был мобилизован в армию. Сначала Сергей служил в пехотной учебной команде, затем писарем в управлении воинского начальника города Вологды. Когда в управление пришёл запрос на семь человек для службы в авиации, Ильюшин по собственной просьбе был переведён в команду Северного района авиации в Петербург на Комендантский аэродром, где служил сначала ангарным, затем помощником авиамоториста, младшим и, наконец, старшим мотористом. Сергей входил в состав аэродромной команды, которая принимала, проверяла, готовила к полётам самолеты от авиационных заводов С. С. Щетинина и В. А. Лебедева.

Летом 1917 года Ильюшин сдал экзамен на права пилота, окончив солдатскую школу лётчиков Всероссийского императорского аэроклуба.

В марте 1918 года в связи с резким сокращением выпуска самолётов авиационными заводами аэродромную команду расформировали.

В октябре 1918 года вступил в партию большевиков. В том же году Ильюшин и три его товарища — Александр Иванов, Владимир Фирулёв и Александр Бирилло — по заданию губкома партии основали партийную ячейку в Вологодском педагогическом институте.

В мае 1919 года был призван в Красную Армию. Ильюшина направили в Серпухов, где находилось командование Красного Воздушного Флота. Там Сергей Владимирович встретил своих старых знакомых по аэродромной команде Комендантского аэродрома — начальника 6-го авиаремонтного поезда Воронца и комиссара поезда А. Ф. Раугевича. Они договорились о назначении Ильюшина авиамехаником 6-го авиаремонтного поезда 6-й армии Северного фронта.

Осенью 1919 года механик Ильюшин получил приказ: выехать в район Петрозаводска, где, по донесению наземных войск, приземлился подбитый белогвардейский самолёт английского производства «Авро». Ильюшин и пять красноармейцев добрались до места вынужденной посадки самолёта, разобрали его, вытащили через непролазную грязь и увезли в Москву. Позднее на основе этого самолёта был разработан советский учебный биплан У-1.

Осенью 1921 года Сергей Владимирович в беседе с начальником авиации Кавказского фронта Василием Хрипиным высказал желание поступить в Институт инженеров Красного Воздушного Флота. В. В. Хрипин поддержал его стремление получить высшее авиационное образование.

Сдав экзамены, 21 сентября 1921 года Сергей Владимирович был зачислен в Институт инженеров Красного Воздушного Флота (с 1922 года — Военно-воздушная Академия имени профессора Н. Е. Жуковского).

Во время учёбы Ильюшин активно участвовал в работе кружка планеристов Мастерских тяжёлой и осадной артиллерии. В 1923 году С. В. Ильюшин спроектировал свой первый планёр «Мастяжарт» (АВФ-3). Построив его вместе с участниками кружка, принял участие в Первом Всесоюзном слёте планеристов в Коктебеле в ноябре 1923 года. Позднее спроектировал и построил планёры «Рабфаковец» (АВФ-4) (1924), «Мастяжарт-2» (АВФ-5) (1924). А четвёртый планёр Сергея Владимировича «Москва» (АВФ-21) (1925) принял участие в Рёнских состязаниях планеристов в Германии в августе 1925 года (лётчик Константин Арцеулов).

Окончив Академию и защитив дипломный проект (посвящённый разработке самолёта-истребителя), приказом Реввоенсовета СССР № 750 за 1926 год С. В. Ильюшину было присвоено звание военного инженера-механика Воздушного Флота.

С июня 1926 по ноябрь 1931 года Сергей Владимирович работал председателем самолётной секции Научно-технического комитета ВВС, где занимался изучением мирового опыта самолётостроения, разработкой тактико-технических требований к новым самолётам.

Работа в Научно-техническом комитете и Научно-испытательном институте ВВС была интересной, однако Ильюшин стремился начать собственную конструкторскую деятельность. Летом 1931 года Сергей Владимирович пишет рапорт с просьбой о переводе в авиационную промышленность. Рапорт Ильюшина был рассмотрен, и с ноября 1931 года по январь 1933 года Сергей Владимирович возглавлял конструкторское бюро ЦАГИ.

Приказом Глававиапрома от 13 января 1933 года было организовано Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) авиазавода им. В. Р. Менжинского, начальником которого был назначен Ильюшин. Одновременно Сергей Владимирович руководил конструкторской бригадой № 3. В сентябре 1935 года бригада Ильюшина была преобразована в Опытное конструкторское бюро авиазавода им. В. Р. Менжинского, а Сергей Владимирович стал Главным конструктором ОКБ.

Первенцем Ильюшинского ОКБ стал экспериментальный бомбардировщик ЦКБ-26. 17 июля 1936 года Владимир Коккинаки установил на нём первый советский мировой авиационный рекорд (высоты подъёма груза), официально зарегистрированный Международной авиационной федерацией (ФАИ).

Позднее в ОКБ Ильюшина были созданы бомбардировщики ДБ-3 (Ил-4), осуществившие ряд налётов на Берлин в августе-сентябре 1941 года, а также «летающий танк» — штурмовик Ил-2, самый массовый самолёт СССР в Великой Отечественной войне.

С 1943 года ОКБ Ильюшина приступает к разработке пассажирских самолётов. Серия гражданских Илов началась с Ил-12. За ним последовали Ил-14, Ил-18, Ил-62. Последним самолётом, разработанным под руководством Сергея Владимировича, стал Ил-62 — флагман Аэрофлота 1960-х — 1970-х годов.

Скончался С. В. Ильюшин в Москве 9 февраля 1977 года на 83-м году жизни.

Ильюшин, хоть и не истреблял «пачками» вражеские самолеты, как Покрышкин, зато внес посильный победный вклад над фашизмом.

Приходите на Новодевичье кладбище, почтите память великим людям!

День Победы, как он был от нас далек
Как в костре потухшем таял уголек
Были версты, обгорелые в пыли
Этот день мы приближали как могли

Этот День Победы, порохом пропах
Этот праздник с сединою на висках
Эта радость со слезами на глазах
День Победы День Победы
День Победы

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей
Дни и ночи битву трудную вели
Этот день мы приближали как могли

Этот День Победы порохом пропах
Этот праздник с сединою на висках
Эта радость со слезами на глазах
День Победы День Победы
День Победы

Здравствуй, мама, возвратились мы не все
Босиком бы пробежаться по росе
Пол-Европы, прошагали полЗемли
Этот день мы приближали как могли

Этот День Победы порохом пропах
Этот праздник с сединою на висках
Эта радость со слезами на глазах
День Победы День Победы
День Победы

Этот День Победы порохом пропах
Этот праздник с сединою на висках
Эта радость со слезами на глазах
День Победы День Победы
День Победы День Победы!



Новодевичье кладбище — одно из самых известных мест погребения усопших в Москве. Возникло в 1898 году у южной стены Новодевичьего монастыря. В советское время превращено в своего рода национальный пантеон — второй по значению после Кремлёвской стены.





На Новодевичьем кладбище похоронено немало героев Великой Отечественной войны, всех всех перечислить невозможно. Здесь и герои обороны Москвы в 1941 году — Лев Доватор, Виктор Талалихин, Иван Панфилов. И Алексей Алелюхин — лётчик-истребитель, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. И Султан Амет-Хан — военный лётчик, Заслуженный лётчик-испытатель СССР, дважды Герой Советского Союза. И Георгий Байдуков — лётчик-испытатель, участник рекордных перелётов, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза, автор беллетристической и мемуарной литературы. И Полина Гельман — начальник связи авиационной эскадрильи, совершила 860 боевых вылетов, Герой Советского Союза. И Алексей Игнатьев — генерал-лейтенант, писатель; сын графа А. П. Игнатьева. И Иван Кожедуб — лётчик, Маршал авиации, трижды Герой Советского Союза. И Зоя Космодемьянская — советская диверсантка, «Таня», Герой Советского Союза; перезахоронена в 1942 году. И Анатолий Ляпидевский — полярный лётчик, генерал-майор авиации, первый Герой Советского Союза. И Иван Папанин — исследователь Арктики, контр-адмирал, дважды Герой Советского Союза, доктор географических наук. И Александр Покрышкин — лётчик, Маршал авиации, первый трижды Герой Советского Союза. И Иван Тюленев — генерал армии, Герой Советского Союза, полный кавалер солдатского Георгиевского креста. И другие. Список огромен. И это впечатляет.

А сегодня я коротко расскажу об Алексее Петровиче Маресьеве и Виталии Ивановиче Попкове. Факты из биографии Виталия Попкова легли в основу фильма Леонида Быкова «В бой идут одни «старики»» (прообразы: комэск Титаренко («Маэстро») и лейтенант Александров («Кузнечик»)). А история Алексея Маресьева легла в картине Александра Столпера «Повесть о настоящем человеке», снятый по одноимённой книге Бориса Полевого. С него и начнем этот пост…




Алексей Маресьев — лётчик, Герой Советского Союза. Из-за тяжёлого ранения во время Великой Отечественной войны ему были ампутированы обе ноги. Однако, несмотря на инвалидность, лётчик вернулся в небо и летал с протезами. Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолётов врага: четыре до ранения и семь — после ранения. В 1948 году, практически сразу после Великой Отечественной войны, о нем сняли художественный фильм.


Надгробный памятник Алексею Маресьеву на Новодевичьем кладбище

Но вернемся к биографии… Алексей Маресьев родился 20 мая 1916 года в городе Камышине Волгоградской области. В три года остался без отца. Мать, Екатерина Никитична, работала уборщицей на деревообделочном заводе и воспитывала троих сыновей — Петра, Николая, Алексея.

После окончания школы в городе Камышине Алексей получил специальность токаря по металлу в училище при лесозаводе и там же начал свою трудовую деятельность. В 1934 году Камышинский райком комсомола направляет его на строительство Комсомольска-на-Амуре. Здесь, без отрыва от производства, Алексей занимается в аэроклубе.

В 1937 году призван в армию. Вначале служил в 12-м авиа погранотряде на острове Сахалине, затем был направлен в Батайское авиационное училище им. А. К. Серова, которое окончил в 1940 году, получив звание младшего лейтенанта. После окончания училища был оставлен там инструктором. Там же, в Батайске, встретил войну.

В августе 1941 года направлен на Юго-Западный фронт. Первый боевой вылет Маресьева состоялся 23 августа 1941 года в районе Кривого Рога.

В марте 1942 года был переброшен на Северо-Западный фронт. К этому моменту на счету лётчика числилось 4 сбитых немецких самолёта. 4 апреля 1942 в районе так называемого «Демянского котла» (Новгородская область) во время операции по прикрытию бомбардировщиков в бою с немцами его самолёт был подбит, а сам Алексей тяжело ранен. Совершил вынужденную посадку на территории, занятой немцами. Восемнадцать суток раненый в ноги лётчик сначала на покалеченных ногах, а затем ползком пробирался к линии фронта, питаясь корой деревьев, шишками и ягодами. Первыми его заметили отец и сын из деревни Плав Кисловского сельсовета Валдайского района. Из-за того, что лётчик не откликнулся на вопросы («Ты немец?»), отец и сын из боязни вернулись в деревню. Затем уже еле живого лётчика обнаружили мальчишки из той же деревни — Серёжа Малин и Саша Вихров. Отец Саши отвёз Алексея на подводе в свой дом.

Больше недели колхозники ухаживали за Маресьевым. Нужна была медицинская помощь, но в селе не было врача. В первых числах мая вблизи деревни приземлился самолёт, пилотируемый А. Н. Дехтяренко, и Маресьев был отправлен в Москву, в госпиталь.

Сын лётчика Виктор Маресьев в интервью корреспонденту газеты «Аргументы и факты» вспоминал: отец рассказывал, что в госпитале он с заражением крови и гангреной лежал уже на каталке по пути в морг. Мимо умирающего Маресьева проходил профессор Теребинский; он спросил: «А этот что тут лежит?» С Маресьева сняли простыню и сказали: «А это лейтенант молодой с гангреной». Тогда Теребинский приказал: «Ну-ка на операционный стол его живо!». Врачи вынуждены были ампутировать Маресьеву обе ноги в области голени, но жизнь спасли.

Толчком к возвращению Маресьева в строй могла послужить история про русского лётчика Первой мировой войны А. Н. Прокофьева-Северского, который потерял правую ногу, но, несмотря на это, вернулся в небо.

Ещё в госпитале Алексей Маресьев начал тренироваться, готовясь к тому, чтобы летать с протезами. Тренировки продолжались в санатории, куда он был направлен в сентябре 1942 года. В начале 1943 года прошёл медкомиссию и был направлен в Ибресинскую лётную школу (Чувашская АССР).

В феврале 1943 года совершил первый после ранения пробный вылет. Добился отправки на фронт. В июне 1943 года прибыл в 63-й Гвардейский истребительный авиационный полк. Командир полка не отпускал Алексея на боевые задания, так как обстановка в небе накануне Курской битвы была крайне напряжённой. Алексей переживал. Ему посочувствовал командир эскадрильи А. М. Числов и взял с собой в пару на боевой вылет. После нескольких удачных вылетов в паре с Числовым доверие к Маресьеву возросло.

20 июля 1943 года Алексей Маресьев во время воздушного боя с превосходящими силами противника спас жизни 2 советских лётчиков и сбил сразу два вражеских истребителя Fw.190, прикрывавших бомбардировщики Ju.87. Боевая слава о Маресьеве разнеслась по всей 15-й Воздушной армии и по всему фронту. В полк зачастили корреспонденты, среди них был будущий автор книги «Повесть о настоящем человеке» Борис Полевой.

18 мая 2001 года в Театре Российской армии намечался торжественный вечер по случаю 85-летия Маресьева, но буквально за час до начала концерта у Алексея Петровича случился инфаркт, после которого он скончался. Торжественный вечер состоялся, но начался он с минуты молчания. Алексей Петрович Маресьев похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.



История Виталия Попкова не такая уж впечатляющая, но достойная.



Надробный памятник Виталию Попкову на Новодевичьем

Виталий родился 1 мая 1922 года в Москве в семье рабочего. Окончил школу № 94 в Москве. В Советской Армии с 1940 года. Окончил Чугуевскую военно-авиационную школу пилотов в 1941 году, Батайскую военно-авиационную школу пилотов в 1942. Член КПСС с 1943 года.

В действующей армии с мая 1942 года. Командир звена 5-го гвардейского истребительного авиационного полка (207-я истребительная авиационная дививизия, 3-й смешанный авиационный корпус, 17-я воздушная армия, Юго-Западный фронт) гвардии младший лейтенант Попков к августу 1943 года совершил 168 боевых вылетов, в 45 воздушных боях сбил 17 самолётов противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 8 сентября 1943 года. Командир эскадрильи того же полка (11-я гвардейская истребительная авиационная дививизия, 2-й гвардейский штурмовой авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт) гвардии капитан Попков к февралю 1945 года совершил 325 боевых вылетов, в 83 воздушных боях лично сбил 41 и в группе 1 самолёт противника. Награждён второй медалью «Золотая Звезда» 27 июня 1945 года. Американцы включили его в десятку сильнейших асов в мире.

После войны продолжал службу в ВВС. В 1951 году окончил Военно-воздушную академию, в 1964 году — Военную академию Генштаба. Генерал-лейтенант авиации с 1968 года. С 1980 года на преподавательской работе в Военно-воздушной инженерной академии.

6 февраля 2010 года Виталий Иванович Попков скончался. На Новодевичьем кладбище похоронен 10 февраля 2010 года.

Я горжусь и Марсесьевым, и Попковым! Они - молодцы!!

Вид на Джвари с птичьего полета; фотография не моя.

Продолжаем знакомиться с Грузией, где я был прошлым летом (август 2013 года)… На этот раз речь пойдет о Мцхете и его окрестностях… Каждый турист, который останавливается в Тбилиси, просто обязан посетить эту точку…

Направляясь по основным трассам на запад от Тбилиси, вы проедете через самое сердце страны. Большинство туристических агентств организуют однодневные туры в Мцхету и Гори; мы отправились в эти «туры» на автомобиле, которым управлял Важа Георгиевич.

Мцхета… Это имя дано поселению в честь Мцхетоса, сына Картлоса, а гора Картли, возвышающаяся над городом, по легендам, до сих пор служит обителью души Картлоса.

Мцхета – подлинное сердце духовой жизни Грузии. Эта местность у слияния рек Куры и Арагви населена уже более 3000 лет; некогда она являлась центром языческого культа Армази (грузинский аналог зароастрийского бога огня Ормузда, которому поклонялись в Персии), установленного в IV веке до нашей эры картлийским царем Парнавазом I. Парнаваз основал свою столицу в двух километрах к юго-западу от современной Мцхеты. Древним грекам эта столица была известна как Армосика, у Плиния она упоминается как Армозикум, а в наши дни именуется Армазцихе (Армазская крепость). Также здесь обнаружены следы хеттских и даже шумерских культов; на многих холмах вокруг Мцхеты некогда были устроены языческие святилища, впоследствии их место заняли христианские церкви. С IV до V в. н.э. здесь располагалась столица Иверии (современной Картли), и именно здесь произошло обращение царской семьи в христианство. Вплоть до XII века Мцхета являлась средоточием Грузинской церкви. Многие храмы города внесены в Списки мирового и культурного наследия ЮНЕСКО.

Хотя главный здешний собор больше не является резиденцией католикоса, он производит куда большее впечатление, чем Кафедральный собор Сиони в Тбилиси. Он величественно возвышается над городом, особенно при взгляде на него с другого берега реки, с главного шоссе. В Мцхете есть и другие красивые старинные церкви: например, церковь Джвари, возведенная на утесе над рекой Арагви, является архитектурным памятником Грузии и в некотором роде послужил образцом для всех церквей, возведенных в последующие столетия.





Что посмотреть в Мцхете? Свети-Цховели, Самтавро, Джвари, Шиомгвиме.

Начнем с Свети-Цховели…



Это наша первая остановка в Мцхете… Собор Свети-Цховели возведен на месте древнего дворца царей Иверии. По преданию, после смерти Христа некий Элиоз, бывший тогда в Иерусалиме, купил хитон Господень и привез его на свою родину в Мцхету; сестра Элиоза, Сидония, прикоснувшись к хитону, умерла от радости, и руки ее так крепко сжимали ткань хитона, что его пришлось похоронить вместе с нею. На ее могиле вырос кедр, который впоследствии срубили, чтобы построить церковь. По легенде, одна из колонн никак не желала становиться на свое место и царила в воздухе, пока святая Нина молитвой не низвела ее на землю. Кроме того, по слову святой Нины колонна стала источать благоуханное миро.

Считается, что именно поэтому церковь получило название Свети-Цховели, то есть «Животворящий столп», но в любом случае можно сказать, что по происхождению это название явно языческое. Первая – деревянная – церковь на этом месте была возведена в IV веке. В 575 году ее заменили на новую, а тот собор, который мы видим сегодня, был построен патриархом Мельхиседеком в 1010-1029 гг. В ансамбль вошло и крошечное здание VI века. Ныне это одна из лучше всего сохранившихся церквей в Грузии. Она была повреждена во время землетрясения в 1283 г.; некоторый ущерб был причинен ею во время нашествия Тамерлана в конце XIV века, однако впоследствии здание было отреставрировано: первая реставрация прошла в 1412-1431 гг., вторая – в 1656 году.

По архитектуре Свети-Цховели напоминает норманнские соборы в Англии, однако он был построен на несколько десятилетий раньше, чем эти всемирно известные церкви.




Самтавро… Всего в пяти минутах ходьбы на север, за площадью, стоит монастырь Самтавро, построенный на месте первой грузинской церкви и бывший местом упокоения царей и в некотором роде административным центром. Крошечная церквушка IV века, стоящая на землях монастыря, отмечает местоположение бревнечатой хижины, где обитала святая Нина. Главный Храм Спасителя датируется первой половиной XI века (купол был поврежден землетрясением в XIII в. и впоследствии восстановлен). Наиболее примечательной особенностью является гробница царя Мириана и царицы Наны, живших в IV в. основателей династии Хосроидов. В XIX веке над этой гробницей был возведен нелепый шатер из итальянского мрамора; вы можете увидеть его в юго-западном углу храма, слева от входа.



Джвари… Церковь Джвари (Креста) расположена на отроге Сагурамского хребта в 150 м над Мцхетой, и в наши дни выглядит так, как будто сама выросла из скалы.



Это один из красивейших образцов старой грузинской архитектуры – пленительно-простое, но в то же время изящное здание. Построенное между 580-604 гг. н.э. правителем Стефанозом I, оно было первой церковью крестообразной формы, где промежутки между перекладинами креста заполнены маленькими часовнями, в результате чего на плане строение четко вписывается в квадрат. Благодаря этому изнутри храм выглядит высоким и просторным, весь центральный промежуток «креста» перекрыт круглым куполом, который воздвигнут на восьмиугольном «барабане» с опорой на четыре колонны. Храм возведен на месте, где некогда святая Нина воздвигла первый в Грузии крест, возвысив его над языческими святилищами Мцхеты; рядом с храмом сохранились руины церкви конца VI века. Храм был закрыт в 1911 году и вновь начал действовать в 1988 году.





Шиомгвиме… В горах в 12 км к западу от Мцхеты на склоне горы стоит монастырь Шиомгвиме, представляющий собой весьма живописное зрелище, хотя здание больше похоже на ферму, чем на монастырь. Шиомгвиме основан в VI веке ассирийским монахом Шио Мгвимели, еще одним из тринадцати сирийских старцев, по собственной воле проживавшим 20 лет в пещере. Над его могилой в XI веке была возведена церковь; впоследствии архитектурный комплекс пополнили монастырь Девы Марии, построенный в 1103-1123 гг. Давидом Агмашенебели, трапезная XII в. и семикилометровый акведук, проложенный в конце XII века.



Автобусы из Тбилиси в Шиомгвиме не ходят, к тому же до многих пунктов можно доехать только на внедорожнике. У Важи была обычная городская легковушка, но благодаря солнечной и сухой погоде, мы добрались до монастыря без приключений, хотя и ездили очень долго, медленно и спокойно.

Сегодня по дороге домой я купил свежий еженедельник «Комсомольская правда» (10-17 апреля 2014 года), и мне понравилась статья Михаила Бочарова «В плену стереотипов: какими мы кажемся другим странам»; спешу поделиться!

«Уж чего-чего, а шуток и анекдотов (порой весьма злых) про другие нации и народности в любой стране найдется с лихвой. В массовом сознании образы «инородцев» издревле лепились из самых странных стереотипов. Русские лаптем щи хлебают, украинцы сало салом заедают, англичане чопорные, немцы на орднунге подвинутые, те лягушатники, а эти макаронники...



С годами эти представления меняются, подстраиваясь под новые реалии. Скажем, если век назад норвежцев презрительно именовали нищими рыбарями да крестьянами из глухой деревни, то теперь величают «голубоглазыми шейхами», сказочно разбогатевшими на североморской нефти.

Сатирическую карту современной Европы составил живущий в Великобритании художник болгарского происхождения Янко Цветков. Материал он долго собирал в интернете, благо такого добра там навалом. Цветков уверен, что в основе этих стереотипов лежит уверенность в том, что твоя родная страна и твои соотечественники - самые лучшие в мире.

На русском языке книгу «Атлас стереотипов и предрассудков» выпустило издательство «Альпина нон-фикшн», с разрешения которого мы и публикуем эти этногеографические карты. Посмотрите и сравните, соответствуют ли они вашим собственным представлениям о наших европейских соседях».



Комментарий эксперта: Мнение изменить трудно

Доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии РГГУ Геннадий Козырев:

«Стереотипы формируются с детства. Это устойчивое восприятие других, которое мы получаем от родителей и людей, окружающих нас с первых лет жизни. Например, нам всегда говорили, что украинцы любят сало, белорусы жить не могут без картошки, а русские - пьяницы. И даже если реальное положение дел изменилось, то на подсознательном уровне стереотипы живут.

Стереотипы могут затухать, но они никогда не уходят. Есть одно расхожее мнение: легче сформировать новый стереотип, чем поменять старый. Но это не всегда работает. Вот вам свежий пример - про Украину. 20 лет там шла агитация, формируемая на западе страны: Россия плохая, газ нам не дает. Однако после переворота эти стереотипы не сработали. Огромная часть населения заявила, что она за Россию. Это произошло на фоне куда более страшной угрозы - национализма.

Кстати, из-за возвращения Крыма существующие стереотипы иностранцев по отношению к России не изменятся. Те, кто считал нас недружественной страной и агрессором, только укрепятся в своем мнении. А те, кто видел в нас друга, в очередной раз убедились в нашей силе и готовности прийти на помощь».



Кстати…
Для своего атласа Янко Цветков собрал стереотипы еще нескольких наций. Турки, например, оценивают европейские государства по живущим там женщинам. Россия для них - сексуальные девчонки, а Украина - просто бордель. Финляндию они восторженно называют страной натуральных блондинок, жительниц Ирландии именуют выпивохами. В Польше, по мнению турок, живут самые страстные женщины Европы, а лучшие танцовщицы населяют Грузию.

Швейцарцы, по данным исследователя, смотрят на другие нации надменно. По их мнению, Швейцария - это центр всего мира. Про Россию они знают точно, что здесь создали замечательные яйца Фаберже. Про Украину - что в этой стране произошла чернобыльская трагедия. Прибалтику, Польшу, Болгарию, Венгрию и Румынию они называют европейской беднотой. Италию именуют третьим миром, Францию - страной дикарей, Германию - государством налогов. Шведов считают жутко скучными. И лишь к норвежцам швейцарцы относятся с уважением - потому что они очень богатые.

Жизнелюбивые испанцы по-своему видят окружающий мир. Россию они с завистью называют страной женатых священников, Беларусь и Прибалтику отождествляют с бывшими русскими землями. Мнение об Украине, как и у швейцарцев, формируется на фоне чернобыльской катастрофы. Эта страна, по мнению испанцев, поставляет всей Европе радиоактивных нянечек и сиделок. Германия ассоциируется с жесткой фрау Меркель, Дания - с горьким пивом, Греция - с некачественным оливковым маслом.

Несмотря на совершенно разные стереотипы и предрассудки, в оценке некоторых стран практически все европейцы сходятся воедино. Так, большинство наций считает поляков фанатичными католиками, а Голландию - рассадником проституции и наркомании.

Когда вы будете в Гори, не забудьте заехать в одно место, которое вам, наверняка, понравится. Это Уплисцихе — древний пещерный город, один из первых городов на территории Грузии.



Уплисцихе высечен в скале, расположенной в 12 км к востоку от города Гори на левом берегу реки Кура. Город возник в конце II — в начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъёмов и спадов, был окончательно покинут в XIX веке и является, таким образом, многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры. Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени. Подробности об этом «пещерном» городе вы можете найти в Интернете, например, на страничке Википедии (там довольно большая и объемная статья).










Другой пещерный город в Грузии – не менее знаменитый и не менее интересный – это монастырский комплекс XII—XIII веков Вардзиа.




Он находится на юге Грузии, в Джавахетии. Расположен в Аспиндзском районе провинции Самцхе-Джавахети, в долине реки Кура (Мтквари), примерно в 100 км к югу от города Боржоми, вблизи одноименного села. В Вардзию стоит съездить, если вы остановитесь в Боржоми или, еще лучше, в Ахалцихе. Из Тбилиси можно, но дорога будет далекой и утомительной. Особенно летом, в жаркую погоду. Проверено.

На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Эрушети (Медвежья) высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы.

В центре монастыря расположен главный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Храм зального типа перекрыт коробовым сводом (на подпружных арках) и украшен пилястрами, на стенах — уникальные фресочные росписи (в том числе изображения царя Георгия III и царицы Тамар, 1180-е гг., мастер Георгий). Большую историко-художественную ценность имеют фрески Успения Божией Матери, Вознесения Господня и Преображения Господа нашего Иисуса Христа.

Ансамбль монастыря Вардзиа был создан в основном в 1156—1205 гг., в правление Георгия III и его дочери царицы Тамары. Расположенный на юго-западной границе Грузии, монастырь-крепость перекрывал ущелье реки Куры для вторжения иранцев и турок с юга. В ту пору все помещения монастыря были скрыты скалой, с поверхностью их соединяли лишь три подземных хода, через которые крупные отряды воинов могли появиться совершенно неожиданно для неприятеля. В 1193—1195, во время войны с турками-сельджуками, царица Тамара находилась со своим двором в Вардзиа.

Народная этимология объясняет происхождение названия «Вардзиа» следующей легендой. Однажды, когда царица Тамара была ещё маленькой девочкой, она играла со своим дядей в пещерах тогда ещё недостроенного монастыря. В какой-то момент мужчина потерял ребёнка из виду в лабиринтах пещер, и тогда малолетняя Тамара крикнула: «Я здесь, дядя!» («Ак вар, дзиа!» по-грузински). Царь Георгий III повелел сделать восклицание своей дочери названием монастыря.


В 1551 году монастырь был захвачен и частично разрушен войсками персидского шаха Тахмаспа, а в конце XVI века захвачен турками. Турецкие воины заживо сожгли больных и обессиленных монахов прямо в помещении главного храма монастыря. Этот акт жестокости и варварства способствовал, однако, сохранению уникальных фресок храма — они были законсервированы под толстым слоем копоти. Впоследствии слой копоти рос благодаря кострам турецких пастухов, укрывавшихся зимой в пещерах монастыря.

В 1828 году Джавахетия была освобождена от турок русскими войсками. Спустя некоторое время православными греками в Вардзиа была возобновлена монастырская жизнь.

В советскую эпоху монашество в Грузии было упразднено; в 1938 году комплекс Вардзиа был объявлен музеем-заповедником. В 1980-е Патриарх-Католикос Грузии Илия II начал борьбу за возрождение монашеской жизни в Вардзиа. В конце 80-х он отслужил в монастыре первую Божественную Литургию.

В настоящее время пещерный монастырь Вардзиа является одной из главных туристических достопримечательностей южной Грузии и действующим монастырём.










Врать не буду, руины мне малоинтересны, ну, не люблю их, однако по пещерным городам я все же с большим удовольствием побродил, полазил; в последний раз так увлекался, когда в студенческие годы путешествовал по Крыму – там тоже есть похожие пещерные города.

Гуляя по городу Раменское, увидел вот такой граффити... Или это называется стрит-арт?! Мне понравилось. Респект авторам.

Если вы хотите окунуться в прошлое, почувствовать его дух, прикоснуться к старине, то вам стоит посетить Крутицкое подворье. Казалось бы, центр Москвы, современный мегаполис — но и здесь есть потаенные уголки, которые время оставило неизменным.

Попасть в прошлое очень легко, нужно всего лишь доехать до метро «Пролетарская» и добраться до пересечения Крутицкой улицы и 1-го Крутицкого переулка.


Фотография Ильи Зайцева

Крутицкое подворье... «Крутицами» в древности назывались все возвышенности, лежащие на левом берегу Москвы реки, начиная от реки Яузы вплоть до урочища Симоново. Название этой местности происходило, вероятнее всего, от крутого берега, который имеет здесь река Москва.

Князь Даниил Московский подарил епископам Сарайской и Подонской епархии место на крутом берегу Москвы-реки, повелев епископу Варлааму устроить здесь храм во имя святых Апостолов Петра и Павла, освящение которого было совершено в 1272 году.

Важное значение для процветания Крутицкого подворья играло его месторасположение: близость водной (река Москва) и сухопутной (Николо-Угрешская дорога) магистралей. Вдоль восточной части ограды проходила известная с XII века Коломенская дорога. Направляясь в Орду, Московские князья часто ездили по Николо-Угрешской дороге. Играли свою роль близко расположенные Симонов и Новоспасский монастыри, привлекавшие многочисленных паломников.

Расцвет подворья связан с именем митрополита Павла II (1664–1676), образованнейшего человека своего времени, покровителя наук и художеств. Обширное строительство и благоустроение Крутиц при митрополите Павле II превратило этот уголок Москвы, по словам современников, в «некий рай». В восточной части подворья был устроен великолепный сад — один из первых декоративных садов Москвы, в котором причудливые растения дополнялись «водометами» (фонтанами), воду для которых давали родники. К саду примыкал небольшой огород. Крутицкое подворье прошло различные этапы развития - от процветания до разорения.

В 1737 году бушевавший в столице Троицкий пожар не пощадил Крутицы. По некоторым данным, в его огне сильно пострадал соборный Успенский храм, Крутицкий теремок и некоторые другие строения. Из-за повреждений теремка черепичная крыша его была заменена на железную, пострадавшие лики святых были забелены известкой, а один из проездов в святых вратах заложен. В таком обезображенном виде терем находился вплоть до реставрации в 1868 году, когда городская управа распорядилась придать ему первоначальный вид.

Нынешнее «новое» здание Успенского собора имеет два этажа. Нижний ярус с теплым храмом св. Апостолов Петра и Павла сооружен в 1667–1689 гг. и освящен 29 июня 1699 года. По некоторым сведениям, освящение совершил Патриарх Иоаким. Строительные работы велись при митрополите Варсонофии (Черткове), погребенном в южной части нижней церкви. Верхний (летний) храм с главным Успенским престолом сооружен в 1700 году. Придел преподобного Сергия игумена Радонежского устроен в 1895 году.

Успенский собор имеет высоту от земли до подкрестного яблока 29 метров и завершен традиционным пятиглавием, символизирующим образ Господа нашего Иисуса Христа в окружении четырех евангелистов. Выстроен он из красного кирпича и являет собой самое большое сооружение Крутицкого ансамбля. Ко входу в притвор ведет крытая лестница на столбах. Интересная особенность храма в том, что луковичные главки также выложены из кирпича.

Во время Отечественной войны 1812 года Крутицы, как и значительная часть Москвы, сильно пострадали от пожара. Значительно пострадал верхний Успенский храм: выгорела крыша, иконостас был полностью уничтожен. В течение пяти лет храм оставался без покрытия, и только в 1817 году над ним была устроена деревянная крыша. Досталось и храму Петра и Павла. Он был осквернен неприятелем-французом так, что потребовалось новое освящение, совершенное 13 января 1813 года. Еще через десять лет, 17 мая 1823 года возобновили и освятили верхнюю Успенскую церковь. Ее старая стенная живопись бесследно исчезла.

Революционные события октября 1917 года и последовавшие за ними годы, конечно же, не способствовали сохранению памятников Крутицкого подворья. Успенский собор был лишен крестов на главах, иконописные изображения на стенах сильно повреждены, штукатурка местами совершенно осыпалась. Переходы, соединяющие дворец митрополитов с Успенским собором, подпираются деревянными стропилами, очевидно, ввиду опасности обрушения стен.

В 1947 году по постановлению Комитета по делам архитектуры при Совете Министров СССР было начато составление проекта реставрации Крутицкого дворца. Эту реставрационную работу возглавил выдающийся деятель русской культуры Петр Дмитриевич Барановский.

Однако, несмотря на реставрацию, церковная жизнь Крутиц замерла. Так продолжалось десятилетия, один за другим сменялись «арендаторы». Доподлинно известно, что после смерти Сталина в 1953 году в течение суток в Крутицких казематах содержался под стражей его подручный Л. П. Берия.

С 1991 года значительная часть помещений подворья постепенно возвращается Русской Православной Церкви. По благословению патриарха Алексия подворью был придан статус патриаршего. Первым настоятелем подворья был назначен переведенный на Крутицы 15 марта 1992 года протоиерей Валентин Чаплин.

С 1992 года начались строительные и реставрационные работы. Продолжаются и сегодня.








На сегодняшний день Крутицкое подворье - это Патриаршее подворье и церковный отдел по делам молодежи.

В Крутицком подворье можно увидеть до сих пор сохранившиеся Святые ворота с фресками, Малый Успенский собор и Терем, которые соединены переходами, действующий Верхний храм собора, Митрополичьи палаты, Воскресенскую церковь, Колокольню с потрясающими проходами в виде арок и многое другое.

Это место интересно не только туристам и любителям московской старины, но различным съемочным группам. Ведь декорации здесь не нужны, Крутицкое подворье само по себе дышит историей. А еще здесь часто проходят свадьбы - антураж старой Москвы неизменно трогает сердца современников и заставляет их биться в унисон.

Кстати, вход свободный.


Фотография Анатолия Гордиенко


Фотография Андрея Уляшева

Рязань: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post314652686/

Стоит Рязань тысячелетье.
Проспекты, улицы - в цвету.
Не миновало лихолетье,-
Господь отвёл от нас беду.

Каштаны зажигают свечи.
Берёзы косоньки плетут.
И под рябиной в тихий вечер
Свою любовь девчата ждут.

Земля намолена народом.
Здесь светел каждый уголок.
Спокойно под церковным сводом.
Сияет храма куполок.

Как много на земле Рязанской
Церквей, соборов над Окой.
Монастыри своей осанкой
Нас удивляют. В них – покой.

Ещё недавно зарастали
Травой, кустами крыши их.
Сейчас, как новенькие встали.
По миру весть летит о них.

И люди потянулись к Богу,
Идут с поклонами к Святым.
На праздники – полно народу…
Гордимся городом своим!
(Света Лучик)




Осмотрев Рязань, мы с Сергеем решили отправиться в Рязанскую область. А точнее – в село Кирицы. Там находится удивительный по красоте архитектурный ансамбль Фон Дервизы. Про дворец фон Дервиза современники говорили, что «это ожившая сказка: башенки, орлы, арки, лестницы, спускающиеся к прудам, мост любви и статуи кентавров, гроты с настоящими кораллами, которые привозили со Средиземного моря». Любопытно, что в 1947 году здесь снимались эпизоды фильма «Золушка», того самого черно-белого фильма Александра Роу.



Фон Дервизы появились в России давно. Их предки – дворяне, рязанские помещики из обрусевшей немецкой семьи, которая переехала в Россию из Гамбурга в далеком XVIII столетии. В Германии они носили фамилию Визе – так, например, Генрих-Дитрих Визе когда-то был старшим бургомистром Гамбурга. Приставка «Фон Дер» появилась позднее, уже в России, во времена российского императора Петра III, который присвоил дворянское звание главе этого семейства Иоганну-Адольфу Визе за его «прилежные труды» в Юстиц-коллегии.

Известный российский предприниматель Павел Григорьевич Фон Дервиз родился, как и его предки, на юге Рязанской губернии – в городе Лебедяни, в семье директора Гатчинского сиротского института. Сначала он пошел по привычной стезе государственной службы, как и его родитель, но в 1857 году Павел Григорьевич оставляет интендантство и начинает новое для себя дело – строительство железных дорог. В 1859 году он получил от правительства лицензию на строительство железной дороги от Москвы до Рязани, став председателем правления Общества Московско-Рязанской железной дороги. Позднее, в 1866 году Фон Дервизом была построена Рязанско-Козловская ветка, которая за счет большого грузооборота начала приносить хорошую прибыль. Павел Григорьевич стал одним из богатейших людей России – он владел недвижимостью в Москве и Петербурге, имениями в Рязанской губернии, пароходами на Волге.

Но в личной жизни удача его оставила – его детей поразила тогда еще малоизученная, практически неизлечимая и потому страшная болезнь – костный туберкулез. Он пытался спасти их, бросил все, увез детей во Францию, на Лазурный берег, построил там, в Ницце, свою знаменитую виллу Вальрозе. Сделал все возможное и невозможное, чтобы вылечить своих детей. Не забыл при этом и местных ребятишек – открыл в Ницце школу, которой впоследствии было присвоено его имя. Когда его сын Владимир скончался, Павел Григорьевич пожертвовал 400 тысяч рублей на строительство детской больницы в Москве. Сооруженная по проекту архитектора Р. А. Гедике при участии петербургского педиатра К. А. Раухфуса, она была открыта в Сокольниках в 1879 году. Великолепно оснащенная и спланированная, больница эта стала новым словом в медицине (сейчас она известна как Русаковская). Но в 1881 году, не в силах вынести кончину любимой дочери Вари, Павел Григорьевич Фон Дервиз умер от сердечного приступа.

Его старший сын, Сергей Павлович, выпускник Московской консерватории, продолжил дело отца: строил железную дорогу от Москвы до Рязани, вместе с бароном Фон Мекк сооружал пути от Петербурга до Москвы. Часть огромного наследства он потратил на строительство усадьбы в селе Кирицы в Ярославской губернии (сейчас это Рязанская область). Новый хозяин имения замостил кирпичом дорогу, ведущую к станции Проня, и в 1887 году поручил молодому, тогда еще малоизвестному архитектору Шехтелю перестроить барский дом. К тому моменту Федор Осипович еще не построил ни знаменитого дома Рябушинского, ни Ярославского вокзала, ни особняка Морозова. По сути дела, и стиля модерн как такового еще не существовало, но Шехтель, как человек невероятно талантливый, в своей без сомнения выдающейся работе переосмыслил каноны европейской средневековой архитектуры, и на основе псевдоготики создал удивительный, легкий и воздушный романтический стиль, который позднее стали называть «стилем Шехтеля».

Центральную часть двухэтажного здания украсил портик, увенчанный декоративными башенками со шпилями. Изящно выглядел угловой особняк, его балкончик поддерживали крылья могучего орла. С центральной частью особняк соединила стеклянная галерея, соседствующая с крепостной башней с зубцами. Дом поставлен фасадом к оврагу, к которому сбегают две монументальные лестницы и пандусы. Расходясь в стороны, лестницы снова сходятся и вливаются в широкую террасу с верхним гротом. Отсюда уже общая широкая лестница спускается в партер, замыкаемый нижним гротом, сложенным из диких камней. Ниже грота шли пруды, а за прудами раскинулся фруктовый сад. Перед гротом, у начала сбегающих вниз лестниц, когда-то на высоких пьедесталах находились мощные бронзовые кентавры. Через глубокий овраг пролег каменный «мост любви», украшенный светильниками. Пройдя тенистые аллеи, гости Спасского уездного предводителя дворянства Сергея Павловича Фон Дервиза попадали к «Красным воротам» — двум стрельчатым башням, связанным арочным мостиком.

Но вскоре выяснилось, что Сергей Павлович не унаследовал от отца главное – его коммерческий талант. Дела у него шли все хуже и хуже, вышло даже так, что в конце 80-х годов XIX века его имущество находилось под опекой. Для того чтобы смыть это постыдное пятно с репутации фамилии Фон Дервиз, хлопотали такие фигуры, как Константин Победоносцев и Сергей Витте. Но Сергей Павлович все равно оставил фамильное дело. После смерти матери он продал свою недвижимость и перебрался с дочерью и женой в Париж, где и окончил свои дни. В 1908 году владельцем усадьбы Кирицы становится князь Горчаков, который, однако, ни разу там не появился, доверив хозяйство своим управляющим. После революции в дворянском поместье размещались сельскохозяйственное училище им. Карла Либкнехта, затем техникум, позднее — дом отдыха. С 1938 года в бывшем дворце барона Фон Дервиза открыли санаторий для детей, больных костно-суставным туберкулезом (существует и сегодня). Это весьма нетипично для беспамятного советского времени, но таким образом свершилась подлинная историческая преемственность. Не так давно в усадьбе началась реставрация, и обветшавшему за десятилетия советской власти дворцу постепенно возвращается первозданный величественный вид.










Осмотрев Кирицы, мы с Сергеем продолжили путешествовать по Рязанской области. На этот раз решили съездить в Пощупово, вернувшись в Рязань. Близился вечер. Но все еще светло. Путешествовать можно. Указателей на Пощупово по дороге нет. И это неудобно. Хорошо хоть, что у нас был навигатор. Ехать нужно следующим образом: свернув с Рязанского шоссе налево на город Рыбное и село Константиново, и проехав некоторое расстояние, вы окажетесь на вилке дорог среди поля. Налево будет родина Есенина, а направо – село Новоселки, там же находится и село Пощупово. Он находится на краю деревни. Иоанн Богослов – это Апостол Любви, поэтому в этом монастыре особая атмосфера.



Пощуповский Иоанно-Богословский монастырь – легендарное место. Считается, что обитель возникла в конце XII или начале XIII века и была основана греческими монахами-миссионерами, которые принесли с собой чудотворную и удивительную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой. Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря. Почему эта икона удивительная? Да потому, что образ на иконе ни разу не был исправляем, краски сохранялись яркими, свежими, а сам лик апостола выглядел живым и из него исходило сияние... Говорят, что этот образ остановил самого хана Батыя, и посему обитель не была разрушена, а сама икона была заклеймена его личной золотой печатью. Говорят, что, проплывая мимо по Оке, первая и любимая жена Ивана Грозного – Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева родила, и в знак признательности монастырь был отмечен царской милостью и отстроился на новом месте (где стоит сейчас). Раньше стоял на горе Проща, там, где сейчас бьёт родник.

В XVI — первой половине XVII века монастырь неоднократно разорялся крымскими татарами, но неизменно возрождался (источники упоминают, в частности, разорения 1534 и 1572 годов). Поначалу монастырь располагался несколько южнее, но в XVI веке был перенесен на нынешнее место. Вплоть до середины XVII века все постройки в монастыре были деревянными. В 1764 году практически все земли, за очень небольшим исключением, были изъяты у Иоанно-Богословского монастыря, а сам он отнесен по штатам к разряду третьего класса и к середине XIX века пришёл в упадок.

Возрождение монастыря связано с именем Давида Ивановича Хлудова — потомственного почётного гражданина, купца первой гильдии. В 1860 году неподалеку от обители он приобретает загородное имение. Иоанно-Богословский собор полностью реконструируется и в нём устраивается новый иконостас. Иконы для него пишет известный рязанский художник-изограф Николай Васильевич Шумов. Настоятелем обители 22 марта 1865 года назначается иеромонах Виталий (Виноградов). Сам монастырь был преобразован в общежительный. На его средства восстановлены соборы монастыря: Иоанно-Богословский и Успенский, отремонтирована ограда, построена новая 80-метровая колокольня (1901 года), по проекту архитектора И. С. Цеханского. Иеромонах Виталий, ставший игуменом, а затем архимандритом управлял обителью в течение полувека и скончался в 1915 году в возрасте почти 100 лет. Число братии при нём весьма возросло и составило более 100 человек.

В 1930 году насельники монастыря во главе с престарелым настоятелем архимандритом Зосимой (Мусатовым) были арестованы и осуждены к различным срокам ссылки в Казахстан. Сам монастырь был закрыт и упразднен. Накануне закрытия из обители исчез древний чудотворный образ апостола Иоанна Богослова и с того времени местонахождение иконы неизвестно. На территории монастыря находились сначала детская колония, затем склады МВД. В 1988 году Иоанно-Богословский монастырь был возвращен РПЦ. Наместником монастыря стал архимандрит Авель (Македонов). С того времени началось восстановление разрушенной обители.

В настоящее время настоятелем Свято-Иоанно-Богословского монастыря является управляющий Рязанской епархией, митрополит Павел (Пономарёв).







За один день мы посмотрели и Рязань, и Кирицы, и Пощупово. Сумасшедший, но интересный день. Нам понравилась поездка: Рязань и Рязанская область – очень интересная точка на карте России.

Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных
(Сергей Есенин)



Рязань давно нас манила. Свистом монгольских стрел над своей брутальной историей. Очертаниями прекрасных древних храмов, которыми уже нельзя полюбоваться, но о которых рассказывает ветер, шумящий на крутояре над Окой. Реками с такими прекрасными названиями – Ока, Пра, Лыбедь, Проня. Великанами соснами в Солотче, о которых писал Константин Паустовский. А Сергей Есенин, пожалуй, и вовсе уловил невидимое особое цветное свечение рязанской раздольной земли: «О Русь – малиновое поле и синь, упавшая в реку...».

Интересно, что у города Рязань, несмотря на женский род своего имени – совершенно мужской характер. В центре города стоит огромный памятник - князю Рязанскому Олегу Ивановичу – то ли предателю – так в прошлом припечатали его в своих летописях москвичи, - то ли герою – об этом свидетельствует обыкновенный собственный здравый смысл. О нем я напишу чуть позже. В Рязани же базируется прославленное военное высшее командное училище – Воздушно-Десантных Войск имени генерала армии Маргелова. А также военный командный Автомобильный институт имени генерала армии Дубынина.

Короче, в один прекрасный день, накануне «дня мужчин», что 23 февраля, мы с Сергеем решили съездить в этот замечательный город, заранее изучив маршруты и места в Интернете. С бумажными путеводителями по Рязани дела обстоят плохо. По какой-то неведомой причине Рязань не входит ни в Золотые, ни в Серебряные кольца, и. таким образом, как бы подчеркивается второстепенная важность её набора достопримечательностей. В общем, нам с Сергеем пришлось поискать любую информацию о Рязани именно по Интернету. Но и тут пришлось попотеть. Поэтому распечатать нам удалось немного.

И вот мы в Рязани…



Первая остановка - Рязанский Кремль. Кремль – это условный центр города, хотя на самом деле, это почти окраина Рязани. Впечатление оставляет. К Кремлю подъезжаем по широкой старинной Соборной улице. Паркуемся рядом с огромным памятником князю Олегу Рязанскому.



Памятник князю Олегу Рязанскому установлен на Соборной площади в городе Рязани 28 октября 2007 года - в день празднования 70-летия Рязанской области. Установленная на высокий пьедестал бронзовая фигура князя, сидящего на коне, была создана под руководством Зураба Церетели – тогдашнего скульптора и президента Российской академии художеств.

Для всех жителей Рязани имя князя Олега Иоанновича связано с глубоким уважением и благоговейным почитанием. И это отношение прошло через века – фигура уважаемого князя была впервые запечатлена в 1626 году на эмблеме Рязанской земли. В 1779 году указом Екатерины II был утвержден герб Рязани с изображением на золотом фоне князя Олега, держащего в правой руке меч.

Олег Рязанский – князь-инок и князь-миротворец, который свое княжество воспринимал как Господом возложенный на него крест, чтобы служить на благо своим подданным. Поэтому памятник этому уважаемому князь – своего рода благодарность жителей Рязани за все его достойные дела.

Олег Иванович Рязанский (в схиме Иоаким) — великий князь Рязанский с 1350 года. Наследовал княжение по смерти Василия Александровича. По одной из версий, сын князя Ивана Александровича (и племянник Василия Александровича), по другой версии — сын князя Ивана Коротопола.

Во времена его правления Рязанское княжество достигает наивысшего развития. Стремясь к его усилению, Олег Иванович добивался подчинения Рязани удельных княжеств. Им проводилась гибкая и целеустремленная политика по отношению к Золотой Орде, Литве и Московскому княжеству. Так, отношения между Рязанью и Москвой неоднократно менялись: от союзных к враждебным.

Князь Олег Рязанский был женат на Евфросинии, дочери неизвестного отца (ум. 1405 г.) и имел двух сыновей, из которых старший, Федор, женился на дочери Дмитрия Донского Софии, а младший, Родьслав, в 1401 году в бою с литовцами у Любутска попал в плен. Огорченный пленом сына своего князь Олег Рязанский умер в Рязани 5 июля 1402 года. Тело его погребено в Покровском храме основанного им же Солотчинского монастыря, в 18 верстах от Рязани.

Олег Рязанский стал героем одноимённого романа Алексея Хлуденёва. В своём произведении автор затрагивает такую сложную тему, как «измена» великого князя Рязанского общерусским интересам. Дмитрий Балашов в своей исторической трилогии «Святая Русь» из цикла «Государи московские» также отстаивает версию, что Олег Рязанский не вступал в союз с Мамаем, Ягайло и Тохтамышем.



Но вернемся к Кремлю… Он располагается на отдельно стоящем высоком конусоподобном холме с ровными травянистыми склонами, к нему ведёт красивая парковая аллея – такая стрела – идёшь и видишь появляющуюся из-за деревьев ровно по центру высоченную желтую Колокольню. По каменному мосту (Глебовскому) переходишь на кремлевскую землю.



Рязанский кремль — историческое, древнейшее ядро города. За свою историю Кремль неоднократно перестаивался и с течением времени здесь сложился целый комплекс замечательных памятников древнерусской архитектуры и архитектуры классицизма XV-XIX веков.

Среди них особым величием и красотой славится Успенский собор. По своим размерам он превосходит почти все постройки Древней Руси. Это грандиозное сооружение (площадь собора — 1600 кв. м, высота — 72 м) больше храма Василия Блаженного в Москве, выше Успенского собора Московского кремля почти на 13 метров. Внутреннее убранство Успенского собора Рязанского кремля украшает 27-метровый иконостас — самый высокий в России. 155 икон расположены в 7 рядов в обрамлении, выполненным мастером художественной резьбы по дереву и представляют настоящий шедевр русского искусства.

Рядом с Успенским собором находится другой, не менее именитый, собор - это Христорождественский, там находятся мощи епископа святителя Василия Рязанского, усыпальница рязанских княгинь: княгини Анны — сестры Ивана III и дочери Дмитрия Донского Софьи.



В 1968 году на базе ансамбля архитектурных памятников Рязанского кремля, фондовых коллекций и археологического памятника городища Старая Рязань был создан историко-архитектурный музей-заповедник. На территории современного историко-архитектурного заповедника располагается 8 церквей: 6 — в отдельно стоящих зданиях, и 2 — внутри гражданских зданий. Успенский собор (XVI–XVII в.) — кафедральный собор Рязанской митрополии РПЦ и города Рязани. Христорождественский собор (XV–XIX в.) — зимний кафедральный собор, самое старое из сохранившихся зданий кремля. Архангельский собор (XV–XVII в.) — собор был построен как княжеская домовая церковь и одновременно — усыпальница рязанских епископов и митрополитов. 22 захоронения располагаются в соборе, в том числе — известного религиозного и общественного деятеля, сподвижника Петра Великого и президента Священного синода Стефана Яворского. Спасо-Преображенский собор (XVII в.) — главный собор бывшего Спасского мужского монастыря. Построен на деньги рязанского купца М. Немчинова. Богоявленская церковь (XVII в.) — вторая церковь бывшего Спасского мужского монастыря. Церковь Святого Духа (XVII в.) — церковь и небольшая часовня рядом построены в 1642 году известным мастером Соли Галицкой В. Х. Зубовым в редком в России двухшатровом стиле. Церковь Иоанна Богослова (XX в.) — церковь соединяет два здания духовной семинарии Рязанской митрополии, образуя здание, известное как Гостиница Знати. Архиепископская домовая церковь (XVII в.) — находится в западном (левом) крыле Дворца Олега, занимая третий этаж крыла. На первом и втором этажах располагается древлехранилище Рязанской митрополии.









Достопримечательности Рязанского Кремля на этом не заканчиваются. Мы с Сергеем возвращаемся к Глебовскому мостику, что у входа в Кремль, и выходим на Трубежную набережную. Сильное преувеличение, конечно, поскольку узенькую речку Трубеж, текущую внизу под склонами в овраге, почти не видно. Зато здесь красивая балюстрада и, отойдя подальше, можно сделать отличные классические панорамные снимки Кремля. А пройдя немного вперёд, видим памятник Сергею Есенину и Спасоярскую церковь.



Третьего октября (по новому стилю) 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии в семье крестьянина Александра Никитича Есенина родился сын Сергей. Сие событие сопровождалось колокольным звоном окрестных храмов и широкими народными гуляниями — Рязань праздновала 800-летие. Не подозревал город, что этот младенец через сто лет станет одной из самых главных достопримечательностей Рязани.

И вот, 2 октября 1975 года в Рязани был открыт памятник великому лирику России Сергею Александровичу Есенину (1895-1925).



Памятник расположен на высоком берегу реки Трубеж рядом с Рязанским кремлём. Отсюда видны привольные окские просторы, воспетые Есениным.

Автор монумента - академик, народный художник СССР, лауреат Ленинской и Государственной премий, скульптор А.П.Кибалъников. Он же - создатель многих шедевров, в том числе памятника В.В.Маяковскому в Москве. Помогал ему архитектор Р. Бегунец. Работа над проектом памятника Есенину продолжалась перерывами около 10 лет. Скульптору присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».

Свойственная творчеству ваятеля романтическая возвышенность ярко выразилась в памятнике Есенину. Композиция его несколько необычна. Фигура поэта словно вырастает из земли. Есенин изображён вдохновенно читающим стихи. Гордо запрокинутая голова, лицо одухотворено, трепетный взмах руки... « В композиции, в самом портрете я хотел показать Есенина как поэта, вышедшего из народных глубин, кровно связанного с родной землёй, - говорил Кибальников. - Я хотел, чтобы выглядел он страстным, с открытым сердцем и проникновенным умом, готовым все отдать людям».

Бронзовая фигура Есенина весом 12 тонн, высотой 4,5 метров и размахом рук в 8 метров изготовлена на Мытищинском заводе художественного литья.

В создание памятника русскому поэту внесли свой вклад люди из различных уголков страны. С горных кряжей поставляли в Москву гранит для постамента. На московском камнеобрабатывающем комбинате глыбы дикого камня распиливали на блоки, полировали, и уже потом доставляли в Рязань. Работы по установке памятника выполнял Рязанский городской ремонтно-строительный трест, но эта стройка превратилась в народную. Жители города тоже не остались в стороне: добровольные помощники оказывали активную помощь строителям.

Внушительный по своим размерам памятник требовал основательной опоры. В фундамент строители уложили более 200 кубических метров бетона. Облицован постамент гранитными плитами. Впервые в стране подобные работы выполнялись из редкого сорта гранита - амазонита. Добытый на Памире, обработанный, отполированный московскими гранильщиками, амазонит украсил пьедестал памятника. Светло-зеленый фон камня, испещрённый красными, коричневыми, темно-зелеными крапинками гармонизирует с окружающей зеленью сквера.

Зелёные насаждения вокруг памятника играют ту же роль, что изящная оправа для драгоценного камня. Позади памятника, в особом углублении постамента растут любимые поэтом берёзка и клен. Составная часть монумента - особый монолитный камень, на котором высечена фигура воспетого Есениным летящего журавля.

Этот памятник - свидетель неизбывной любви русских людей к творчеству знаменитого рязанца.



Рядом с памятником Сергею Есенину – церковь «Спаса на Яру».



Первое упоминание о деревянной Спасо-Преображенской церкви «в остроге на Яру» относится к 1626 году. В списке рязанских церквей за этот год, составленным неким Миной Лыковым, церковь значится строением попа Петра. Приход состоял из 2 поповских дворов и 50 приходских, в которых жили митрополичьи приказные люди, певчие, дьяки и подьячие. В 1685 году во время пожара Спасская церковь начисто сгорела. В том же году спешно выстроили новую, тоже деревянную церковь, которая была освящена митрополитом Павлом. Но и этой церкви не суждена была долгая жизнь. К концу XVII века деревянное церковное здание от ветхости развалилось по частям.

И тогда местный помещик стольник Иван Иванович Вердеревский в 1695 году на свои средства выстроил новый каменный храм с прежним названием. В новой церкви был устроен придел в честь девяти мучеников Кизических. Стройный храм во имя Спаса Преображения, построенный на самом краю обрыва над излучиной реки Трубеж в Рязани, получил прозвание «Спаса на Яру». Пятиглавая церковь имеет по углам здания пучки колонн, придающие ей особую стройность. Особую красоту церкви определяет ее колокольня, представляющая собой восьмигранный крытый шатром столп.

Церковь «Спаса на Яру» принадлежит к посадской архитектуре старых городов. В фондах храма имелся капитал в размере 8000 рублей, который был размещен в банке и давал определенный процент дохода. В приходе числилось 40 дворов, в которых проживали 323 мужика и 291 женщина. По штату в церкви полагался один священник и один псаломщик.
После прихода к власти большевиков церковь была закрыта в 1935 году. Здание церкви длительное время использовалось морской школой ДОСААФ для проведения занятий.

В 1995 году храм был возвращён церкви, и в нём были начаты реставрационные работы. Этот храм является одним из украшений Рязани. Сегодня в нём проходят регулярные церковные службы.



После осмотра церкви, мы с Сергеем решили изучить другие достопримечательности города. Первым в списке значился памятник Евпатию Коловрату, который открылся в центре Рязани на площади у Рязанского почтамта 18 октября 2007 года.



Памятник создал рязанский скульптор-любитель Олег Седов. Тема патриотизма характерна для многих его произведений. Хотя у него нет официальных званий и наград, его работы можно встретить не только в Рязанской области, но и за пределами страны. Например, в Польше в «Освенциме» установлен его памятник жертвам концлагеря. В Венгрии есть его же скульптура в память о погибших воинах-интернационалистах Южной группы советских войск. Отсутствие профессионального образования не помешало Олегу Седову выиграть конкурс, в котором принимало участие 14 работ известных мастеров из Москвы и Рязани. Но жюри выделило именно этот проект как наиболее выразительный и динамичный. В нем отражается сила и мощь великого народного героя. Проект был утвержден девятью голосами против пяти. При этом подавляющее большинство рязанцев, посетивших выставку эскизов памятника, также высказалось в поддержку проекта-победителя.

Евпатий Коловрат - рязанский боярин, легендарный воевода и богатырь, узнав о разорении Рязани ханом Батыем, с «малою дружиною» спешно выдвинулся навстречу врагу. Собрав дружину в 1700 человек, Коловрат в ходе ожесточенной битвы «стал сечь силу татарскую, и многих тут знаменитых богатырей Батыевых побил, одних пополам рассекал, а других до седла разрубал». В конце концов, татары всё-таки смогли победить остатки небольшой дружины во главе с Коловратом. Пораженный отчаянной смелостью, мужеством и воинским искусством рязанского богатыря, хан Батый отдал тело убитого Евпатия Коловрата пленённым в битве русским дружинникам и отпустил.

Кстати, в настоящее время в России существуют три памятника русскому богатырю, и все они расположены на территории Рязанской области. Первый из них был установлен в городе Шилово, так как именно этот город, согласно некоторым источникам, является родиной Коловрата. Второй памятник – это в Рязани, о котором выше написал. Наконец, третий - установлен на выезде из деревни Фролово, в сторону деревни Ряссы.



Далее – памятник легендарному генералу, основателю Воздушно-десантных войск Василию Филипповичу Маргелову, он открылся 6 мая 2013 года.



Этот памятник, авторами которого являются скульпторы Б.С. Горбунов и А.С. Кубасов, выполнен из бронзы и мрамора, и представляет собой композицию, в центре которой располагается фигура В.Ф. Маргелова в своеобразной арке, символизирующей раскрытый парашют. Высота композиции составляет 3,5 метра.

Монумент Василию Маргелову был установлен в сквере на площади, носящей его имя, у Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища «имени генерала армии Маргелова Василия Филипповича».

Коротко о генерале армии… Василий Филиппович Маргелов (27 декабря 1908 года – 4 марта 1990 года) – советский военачальник, командующий Воздушно-десантными войсками с 1954 по 1979 годы, Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР; автор и инициатор создания технических средств ВДВ и методов применения частей и соединений Воздушно-десантных войск.

В. Ф. Маргелов был удостоен 13-ти орденов СССР, 21-й медали, 34-х наград иностранных государств.

«В истории Воздушно-десантных войск, да и в Вооруженных Силах России и других стран бывшего Советского Союза его имя останется навсегда. Он олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. Даже американские офицеры-десантники считали его главным и первым десантником в международном масштабе и высказывали свое уважение», – так писал о Маргелове генерал Павел Федосеевич Павленко.

Рязань, по праву, считается столицей ВДВ, а рязанцы гордятся своей историей, важную часть в которой играет прославленное десантное училище. Установка памятника В.Ф. Маргелову в Рязани – это дань уважения создателю десантных войск и талантливому военачальнику.



Мемориал войнам, погибшим в локальных конфликтах, находится там же - на площади Маргелова. Рязанская область занимает одно из первых мест среди регионов России по количеству погибших в войнах и конфликтах XX и XXI вв. С 1947 года воины-рязанцы прошли почти все государства мира, в которых происходили конфликты (от Афганистана до Эфиопии). Им и посвящен Мемориал с вечным огнем.





И, наконец, последняя остановка в нашей прогулке по Рязани – это Мемориальный комплекс «Немецкое кладбище Рязани» — один из первых в России, был создан в 1994 году силами общественных организаций России, Польши и Германии и посвящен памяти жертв войны и политических репрессий. Символично, что в эти минуты солнце исчезло, небо стало серым и мрачным.



Рязанский лагерь НКВД был основан в 1942 году и входил в категорию специальных лагерей, куда отправлялись военнослужащие Красной Армии, находившиеся в плену, окружении или оккупации — с целью выявления «шпионов и диверсантов». После войны сюда также направлялись интернированные польские заключенные (в основном командный состав Армии Крайовой, сражавшиеся против фашистской Германии, но не признавшие советскую власть) и репатрианты — семьи бывших подданных Российской империи, которые добровольно возвращались в СССР, чтобы помогать восстанавливать разрушенную войной страну.

На лагерном кладбище были захоронены заключенные разных национальностей, умершие во время пребывания в лагере. Здесь же в 1993 году были перезахоронены останки 200 рязанцев, расстрелянных в годы «большого террора» (1937-1939 гг).

Сейчас на территории бывшего кладбища установлены памятные знаки — на месте братских могил и обнаруженных индивидуальных захоронений. Пожалуй, именно здесь можно особо остро почувствовать, что за сухими цифрами статистики расстрелянных, погибших и навсегда пропавших в лагерях всегда стоят сотни сломанных человеческих судеб.

30 октября 2012 года на территории Мемориального комплекса памяти жертв войны и репрессий в Рязани открыли памятник, посвященный репрессированным жителям Рязанской области. Открытие памятника приурочено к Всероссийскому Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается в России с 1991 года.

Памятник выполнен в форме колодца лестничной площадки, который олицетворяет рязанские дома, из которых уводили жертв репрессий. Автором мемориала стал рязанский скульптор Василий Горбунов.







На этом, пожалуй, заканчиваю свой рассказ. Понимаю, что не обо всех достопримечательностях рассказал, - их в Рязани много. Однако мы с Рязанью не прощаемся. Следующий пост будет посвящен окрестностям города. Ждем продолжения.

В посте частично использован материал из странички http://pamsik.livejournal.com. Все фотографии - мои.

Орущих камней государство --
Армения, Армения!
Хриплые горы к оружью зовущая --
Армения, Армения!

К трубам серебряным Азии вечно летящая --
Армения Армения!
Солнца персидские деньги щедро раздаривающая --
Армения, Армения!
(Осип Мандельштам)



Я повидал немало разных стран,
Объездил я едва ли не полсвета,
Но возвратился из страны армян
И ныне повторяю имя это.

Во мне живёт любовь к её камням,
Сто раз оплаканным, сто раз воспетым.
Любовь к её сынам и дочерям,
Её пророкам и поэтам.

В моих горах сегодня снегопад,
Он падает с небес легко и немо.
Передо мной белеет Арарат,
Хотя смотрю я на снега Чегема.

Моя любовь в груди моей болит,
Она, как снег, чиста, как горы, свята.
Я повторяю имя Анаит
И вижу белый купол Арарата.
(Борис Слуцкий)


Озеро Севан; фотография не моя, но она мне очень понравилась

Республика Армения – один из прекраснейших уголков нашей планеты, одна из древнейших стран современности с богатейшим культурно-историческим наследием сегодня заслуженно вызывает большой интерес на туристическом рынке России.

Столица Армении – город Ереван на несколько десятилетий старше Рима, а саму Армению давно уже называют музеем под открытым небом – в стране огромная концентрация исторических памятников архитектуры, в том числе всемирного значения, а уникальное географическое положение отзывается удивительным разнообразием ландшафта и климатических зон. Безусловно, Армения – это жемчужина туристического рынка России.

Армения имеет большой потенциал для привлечения туристов. Тем более, российских – привычная русскоязычная среда, в высшей степени дружелюбное отношение к русским и вековые культурно-исторические связи.


Мои армянские друзья на фоне озера Севан

Армения хороша для посещений в любое время года: ее уникальная природа и климатические особенности позволяют наслаждаться страной, как говорится, и в дождь, и в снег. Пик туристического сезона – весной и осенью, когда климат наиболее мягок. Тем не менее, и лето и зима находят своих ценителей; летом хорошо в горах, начинается сезон абрикосов; осенью пик фруктового сезона и изумительные краски осеннего леса на склонах гор; да и зимой тоже скучать не придется. Большинство известных и популярных достопримечательностей находятся вблизи трасс, и доступны в любое время года.

И все-таки, пожалуй, лучше всего любоваться Арменией в солнечную погоду. К счастью, вероятность очень велика. Количеству солнечных дней в году явно преобладает и доходит от 280 до 300 дней.


Где-то в районе Базумского хребета...

Армения хороша для посещений в любое время года: ее уникальная природа и климатические особенности позволяют наслаждаться страной, как говорится, и в дождь, и в снег. Пик туристического сезона – весной и осенью, когда климат наиболее мягок. Тем не менее, и лето и зима находят своих ценителей; летом хорошо в горах, начинается сезон абрикосов; осенью пик фруктового сезона и изумительные краски осеннего леса на склонах гор; да и зимой тоже скучать не придется. Большинство известных и популярных достопримечательностей находятся вблизи трасс, и доступны в любое время года.

И все-таки, пожалуй, лучше всего любоваться Арменией в солнечную погоду. К счастью, вероятность очень велика. Количеству солнечных дней в году явно преобладает и доходит от 280 до 300 дней.


Там же, в районе Базумского хребета...

У Армении – свой и неповторимый облик. Она словно женщина – строгая величественная красота которой, тронута благородной сединой древности. А морщины на «лице» - свидетельство многострадального прошлого, когда Армении приходилось отстаивать свои земли и святую христианскую веру. От нее исходит то мудрое спокойствие, что позволяет ощущать себя здесь, будто в другом измерении: начинаешь ценить истинный смысл жизни и чувствовать гармоничное слияние с природой, с самой жизнью. Отчего же? Может быть потому, что именно отсюда и началась жизнь. Ведь согласно библейской легенде именно к армянской горе Арарат (с 1920 года находится на территории Турции) причалил знаменитый Ноев Ковчег, сохранивший земную жизнь после Всемирного потопа.

Поэтому путешествие в Армению можно смело назвать путешествием к истокам. Это как паломничество, возможность прикоснуться к святыне. А святых мест здесь действительно много – храмы, монастыри, обители – все это говорит о незыблемости христианской веры народа, о гордости за то, что Армения первой приняла христианство в качестве официальной религии.

Армения – древнейшая страна – всегда находилась на перекрестке путей, соединяющих Европу и Азию. Это не только первое в мире христианское государство, но и одна из самых ранних на Земле стран вообще – уже в IX-VI вв. до н.э. на территории Армении существовало мощное государство Урарту. С тех пор все эпохи, прокатившиеся над этой древней землей, оставили на ней свои следы. Поэтому по количеству памятников истории и культуры эта страна может считаться одной из самых интересных в Старом Свете. Не зря Армению называют «музеем под открытым небом». Здесь собраны «развалины» почти всех древнейших цивилизаций Старого Света, многочисленные памятники искусства и архитектуры делают страну хранилищем и экспозицией шедевров культуры прошлого.


Автор этих строк на берегу озера Севан (2006 год; первая поездка в Армению)

Что посмотреть в Армении? В первую очередь, думаю, храмы. Древнейшие храмы. Начнем с Гарни и Гегарда, они самые ближние из Еревана, столицы Армении. Всего 45 минут езды на машине и около часа на автобусе.

- Храм Гарни (III век), он же крепость, и он же языческий храм Солнца (I век), построен царем Трдатом в 77 году. С утёса открывается великолепная панорама на ущелье реки Азат.




Фотография Павла Косенко

- Вырубленный в скале монастырь Гегард, он же монастырь копья (XII-XIII вв.), входит в список ЮНЕСКО. По преданию здесь хранилось копьё, которым был пронзен на кресте Христос. Наконечник этого копья сегодня хранится в музее собора Св. Эчмиадзин. Скальные помещения храма обладают великолепной акустикой.



Фотография Павла Косенко

- Следующий храм, который стоит посетить, - сурб Эчмиадзин (303 год нашей эры). Также всего 45 минут езды на машине от Еревана. Сурб Эчмиадзин – это Первопрестольный кафедральный собор, название которого переводится как «Сошествие Единородного», то есть «Место сошествия Христа». Резиденция католикоса – главы Армянской Апостольской церкви.



- И еще один очень интересный храм, а точнее – крепость, в 45 минутах от Еревана – это Хор Вирап. В крепости Хор Вирап («Глубокая темница», XVII в.) долго время томился в заточении будущий первый католикос Армянской Апостольской церкви Григорий Просветитель. Монастырь расположен в непосредственной близости от государственной границы с Турцией, на левом берегу реки Аракс. Великолепный панорамный обзор горы Арарат. Мне очень нравится это место.



- Другое место, которое мне очень нравится, но довольно далеко от Еревана (4 часа на машине), - это место, где находится монастырь Татев («Дай крылья», XIV-XV в.). Один из важнейших центров науки и просвещения средневековой Армении. В 2010 году хдесь открылась самая длинная в мире канатная дорога «Крылья Татева» (длина маршрута 5,7 км), проходящая над Воротанским ущельем. Мы же были до открытия этой канатной дороги, поэтому до монастыря еле-еле добирались на машине, зато от такой поездки получили массу впечатлений.




- Обязательная точка всех туристов – это место, где расположен монастырь Нораванк («Новый монастырь», XII-XV вв.) – духовный и культурный центр области Сюник в Восточной Армении, фамильная усыпальница князей Орбелян. С территории монастыря открывается великолепная панорама окружающих гор и ущелья реки Арпа.




Фотография Павла Косенко

- Не менее интересны и такие монастыри, как Агарцин и Гошаванк. Монастырь Агарцин, уединившийся в ущелье среди гор, в 18 км от Дилижана (из Еревана – 110 км), в лесистой долине Иджеванского хребта, был построен в X-XIII веках, большей частью под покровительством династии Багратуни. Настоящее место Силы. А монастырь Гошаванк (XII-XIV вв.) основал выдающийся правовед, педагог, баснописец и известный общественный деятель своего времени – Михтар Гоша. При монастыре работает небольшой музей.




- На севере Армении, рядом с Грузией, есть немало монастырей, которые не просто интересны, а очень интересны, и, к тому же, компактно расположены, - это Ахтала, Ахпат, Санаин и Одзун.

Самый величественный, пожалуй, Ахпат. Ахпатский монастырский комплекс – значительный памятник градостроительства средневековой Армении и он включен в список ЮНЕСКО. Монастырь расположен на небольшом плато, окруженном ущельями. На стенах сохранились фрагменты росписи начала XIII века.




Монастырь Санаин расположен в одноименном селе, на небольшом горном плато, у каньона реки Дебед, на высоте 1000 метров над уровнем моря. Точная дата основания монастыря не установлена. Однако известно, что в X-XI вв. число монахов достигло нескольких сот человек. Предполагают, что это были армянские священнослужители, изгнанные из Византии императором Романом Лакапином. Монастырь занимает территорию в 2 га, в центральной части которой, вокруг главного храма Санаина – Сурб Аствацацин – построены церковь Аменапркич и часовня Сурб Григор (X в.), здание академии (XI в.), книгохранилище (1063 г.), здание галереи (конец X в.), притвор (1181 г.) и колокольня (XIII в.). Кстати, монастырь Санаин входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Храм в Одзуне, построенный в VI веке, представляет собой купольную базилику. С севера и юга – галереи, которые на западном фасаде упираются в глухую стену с арочным входом в центре. Церковь перестраивалась, сравнительно хорошо сохранилась до наших дней. Рядом с храмом находится широко известный средневековый мемориальный монумент (V-VI вв.). На высоком основании возвышаются три пилона со стелами между ними. Стены покрыты резьбой: геометрические и растительные орнаменты, рельефы на религиозные сюжеты, изображения апостолов.




И, наконец, Ахтала, или Птгаванк. Кому как нравится. Ахтала — это монастырь и крепость, что на небольшом плато в ущелье реки Депет. Много рассказать не могу. Напишу лишь то, что в X в. крепость Птгаванк (Ахтала) стала важнейшим стратегическим пунктом царства Кюрикян-Багратидов. Надпись на армянском языке на хачкаре сообщает о возведении в 1188 году Мариам, дочерью царя Ташир-Дзорагета Кюрике, церкви Пресвятой Богородицы. А в начале XIII в. атабек Иване Мхаргрдзели (Долгорукий) из рода Закарянов, влиятельное лицо при дворе грузинской царицы Тамары, перешедший из Армянской Апостольской в лоно Православной церкви, передает монастырь халкидонитам и перестраивает армянский храм.



В XIII в. владельцами монастыря были Закаряны, и Птгаванк стал крупнейшим халкидонитским монастырем и культурным центром Северной Армении, но административно всё же являлся центром епархии Грузинской Православной Церкви. Предположительно с 30-х гг. XIV в. монастырь вошёл в Ахтальскую митрополию Мцхетского Католикосата.

В 1438 году впервые в источниках упоминается деревня с названием Ахтала как собственность Грузинского Католикосата. А в 1801 году указом российского императора Александра I Ахтала преобразована в центр Греческой Православной Церкви в Закавказье. В настоящее время остается важнейшим местом паломничества греков, и ежегодно 21 сентября отмечающих в Ахтале праздник Рождества Богородицы.

Главный храм Ахталы — храм Пресвятой Богородицы, - это крестово-купольная постройка, несохранившийся купол которой опирался на два восьмигранных столба и предапсидные пилястры. Росписи церкви датируются между 1205 и 1216 гг. двухэтажного жилого корпуса. Вокруг монастыря на разном расстоянии располагаются четыре церкви-часовни, посвященные Святой Троице, святым апостолам (святителям Григорию Богослову и Иоанну Златоусту).


Фотография Павла Косенко

Ну что?! Интересно? Добро пожаловать в Армению!

Продолжение следует…

Мама, не грусти, береги отца,
Бог вас сохранит.
Мама, не грусти, не грусти.
Родина моя,
Теперь ты без меня,
На вершинах снег.
Где мои друзья,
Сберегла ль ты всех?

А где-то горы, горы,
А за ними нивы,
Армения моя.
Знаю, мама,
Мама, Армения,
Ты ждёшь меня.
А где-то горы, горы,
А за ними нивы,
Армения моя.
Знаю, мама,
Армения, ты ждёшь меня.

Вот и дома я,
Дышится легко.
За столом друзья,
На столе вино.
Родина моя,
Мой родной очаг
Не погаснет в ней,
Нет тебя родней
И любимей нет.

А где-то горы, горы,
А за ними нивы,
Армения моя.
Знаю, мама,
Мама, Армения,
Ты ждёшь меня.
А где-то горы, горы,
А за ними нивы,
Армения моя.
Знаю, мама,
Армения, ты ждёшь меня.

Мама, не грусти, береги отца,
Бог вас сохранит.
Мама, не грусти, не грусти.
Родина моя,
Бог тебя храни
От нежданных бед,
Пусть цветут сады
Через тыщи лет.

А где-то горы, горы,
А за ними нивы,
Армения моя.
Знаю, мама,
Мама, Армения,
Ты ждёшь меня.
А где-то горы, горы,
А за ними нивы,
Армения моя.
Знаю, мама,
Армения, ты ждёшь меня.

Ты ждёшь меня.
Ты ждёшь меня.
(Анатолий Днепров)



Подумать только: крошечная Армения приняла христианство более полутора тысяч лет назал, в 301 году. И, самое удивительное, сохранила и свою веру, и свои памятники, несмотря на долгую, иногда кровавую историю. Упорству и жизнелюбию жителей этой маленькой страны можно только позавидовать – они по-прежнему считают гору Арарат символом Армении, хотя вот уже почти сто лет та находится на территории другого государства – Турции. Ничто никогда не могло поколебать и традиций армянского гостеприимства. Может быть, поэтому я отправился в настоящее путешествие по Армении, хотя, при наличии автомобиля, все достопримечательности легко достижимы из Еревана – столицы этой страны.

Кстати, в Армении я был два раза, и снова и снова хочу в эту маленькую, но очень красивую страну. Огромное спасибо замечательному человеку, который не только приютил меня в своем доме, но и показал Армению, - это Агарон Авагян (дружище!! никогда не забуду тебя!!!)! Агарон - превосходный гид и рассказчик, и он, можно сказать, - ходячая энциклопедия по Армении и Закавказью! Настоящий патриот своей страны! Уверен, что мы еще раз встретимся, и неоднократно, как в Армении, так и в России!

Ниже – мои избранные фотографии по Армении.












Продолжение следует...

В жарких и живописных равнинах центральной Греции находится легендарный комплекс православных монастырей Метеора, подвешенных между небом и землей на колоннах из песчаника. В долине, что под ними, вечные циклы деревенской жизни — рождение, доение, забой скота — резко контрастируют с аскетичным монастырским миром. Молодой греческий монах Теодорос (Тео Александр) и русская православная монашка Урания (Тамила Кулиева-Карантинаки) посвятили свои жизни строгим ритуалам и практикам своей общины. Растущее чувство привязанности друг к другу ставит под вопрос их жизнь в монастыре. Они, разрывающиеся между духовным пожертвованием и человеческими страстями, должны решить, по какому пути им следовать. Этот фильм, в котором практически нет диалогов, буквально трактует любовь как божественную силу, подчиняющей себе всех и вся.

В Метеорах я когда-то был, и этот край меня поразил! Очень красивое место! Не просто красивое, а фантастически красивое! Поэтому, когда узнал, что есть художественный фильм Спироса Статулопулоса о Метеорах, да и еще греческое, я обрадовался!



Увы, фильм мне не понравился. Довольно скучный и примитивный. А может, я ошибаюсь. И все же я так и не понял, что именно хотел рассказать автор?! Каков был его посыл?!

В фильме, как уже писал выше, два персонажа — мужчина и женщина. Они служат Богу. Но они по-прежнему мужчина и женщина, и то, что происходит между Теодоросом и Уранией — это всего лишь обуреваемая ими страсть, испытание их преданности к Творцу.

Картина базируется на символах. Кадры монашеской жизни переплетаются с анимационными вставками, нарисованными в стиле византийской иконописи, которые гармонично вписываются в общую атмосферу, разговаривая со зрителем на языке символов.

Если не углубляться в смысл всей истории, данный фильм можно было бы отнести к арт-хаусному зрелищу: Как-то так. С греческим кинематографом я мало знаком, не считая довольно неплохого фильма «Пеликан», о котором я писал ранее, однако данная картина все же оставила положительные впечатления.

Ниже - смотрим мои фотографии!

В 1834 году Афины стали столицей современного греческого государства. Этот выбор был сделан исходя из символического значения, которое город имел в классический период. В то время Афины строились вокруг стен Акрополя. За два столетия, которые прошли с тех пор, греческая столица превратилась в красивую современную метрополию, обладающую неповторимым очарованием. Сегодня в Афинах проживает 3,5 миллиона жителей (включая пригороды и соседний город Пирей), они являются политическим, социальным, культурным, финансовым и коммерческим центром Греции.

Сегодня предлагаю вашему вниманию необычный пост об этом замечательном городе, в котором я однажды побывал; здесь вы увидите старые фотографии Афин, сделанные неизвестными фотографами в начале ХХ века, и новые - мои. Сравните, пожалуйста. Думаю, вам будет интересно.

О самом городе писать не буду, так как в свое время я уже выложил этакий «сериал» об Афинах; если вы пропустили, пожалуйста, зайдите сюда:

Вспоминая Афины. Часть вторая - Как добраться из аэропорта Афин в центр города и к причалам паромов до островов?!: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post241529290/

Вспоминая Афины. Часть первая: Вместо вступления: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post241137540/

Вспоминая Афины. Часть третья – Акрополь: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post241939107/

Вспоминая Афины. Часть четвертая - Древняя Агора: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post242362759/

Вспоминая Афины. Часть пятая - Храм Зевса Олимпийского и Арка Адриана: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post242799013/

Вспоминая Афины. Часть шестая - Площадь Синтагма: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post244783713/

Вспоминая Афины. Часть седьмая - Афинская неоклассическая архитектура: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post245225206/

Вспоминая Афины. Часть восьмая – Национальный археологический музей: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post245638553/

Вспоминая Афины. Часть девятая – Афинские граффити: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post246030964/

Вспоминая Афины. Часть десятая - Холмы Ликавитос и Стрефи: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post246355996/



Итак, начинаем сравнивать старые и новые фотографии! Добро пожаловать, в Афины!

- Храм Зевса Олимпийского





Храм Зевса Олимпийского – самый крупный храм в Греции, размерами он превосходит даже Парфенон. Строительство этого громадного сооружения было начато в VI веке до н.э. в период правления тирана Писистрата, который начал возводить храм с целью расположить к себе общественное мнение. Строительство завершилось только спустя 650 лет.

В наше время сохранились только 15 коринфских колонн из 104. Каждая имеет высоту 17 м. В древности храм имел 96 м в длину и 40 м в ширину.



- Храм Адриана






Храм находится рядом с аркой Адриана, построенной в 131 году. Это место было выбрано не случайно и стало служить границей между древним городом и новыми Афинами императора Адриана.



- Акрополь

В середине V века до н.э. в Афинах по инициативе Перикла была развернута большая программа строительных работ, ставшая в итоге воплощением всех политических и культурных достижений Греции той поры. На Акрополе были возведены три храма и монументальные ворота.

Стоит пройти первый вход, так называемые ворота Бейле, и прямо перед вами вырисовываются Пропилеи – величественный вход на территорию храмового комплекса. За Пропилеями расположен Эрехтейон и Парфенон, господствующий над местностью.




Храм Эрехтейон...










Храм Эрехтейон, построенный в 421-406 гг. до н.э., расположен в самой священной части Акрополя. Считается, что именно здесь, вступив в спор за право покровительствовать городу, Посейдон ударил трезубцем по скале, а Афина сотворила оливковое дерево. Названный по имени Эрехтея, одного из мифических царей Афин, храм служил святилищем как Афины Полиады, так и Эрехтея. В храме он почитался вместе с богом моря Посейдоном.

Этот уникальный храм, для которого характерны необыкновенно богатая украшениями ионическая архитектура, а также знаменитые статуи девушек, заменяющие колонны (кариатиды), был возведен на разных уровнях и разделен внутри на три помещения. В одном из них стояла святыня города – древняя культовая статуя Афины.



Парфенон...












Парфенон. Строительство этого храма, одного из самых известных в мире древних памятников, было начато в 447 году до н.э. по проекту архитекторов Калликрата и Иктоноя. Храм возводился для размещения в нем двенадцатиметровой статуи богини Афины Парфенос (Девы), выполненной Фидием. В 438 году до н.э. строительство было завершено, и храм был освящен в честь богини. На протяжении веков он был и церковью, и мечетью, и военным арсеналом, в связи с чем подвергся значительным разрушениям. Это случилось в 1687 году. В период войны между турками и венецианцами последние под командованием генерала Франческо Морозини осадили турок на Акрополе. Турки использовали Парфенон под пороховый склад. От попадания пушечного ядра Парфенон взорвался. Была разрушена крыша, вся внутренняя часть храма и 14 наружных колонн.



- Агора






Агора, или рыночная площадь, являлась центром политической жизни древних Афин начиная с VI века до н.э. Здесь в Булевтерии (Совете), в судах и на собраниях под открытым небом реально осуществлялась демократия. Здесь же в 399 году до н.э. по приговору суда в темнице был казнен Сократ… Самое важное и самое заметное здание на Агоре – храм Гефеста, лучший по сохранности древнегреческий храм в мире, современник Парфенона. Он посвящен покровителям ремесел Гефесту и Афине: в этой части Агоры традиционно располагались ремесленные ряды…


И еще фотографии...







Продолжение следует…

Возле крепости Хертвиси
разветвляется дорога.
Возле крепости Хертвиси
две сливаются реки.
Горы тонут в синем мраке,
солнце катится далеко.
Ты одна стоишь на башне
и глядишь из-под руки.
(Хута Берулава, перевод Булата Окуджавы)


Фото не моё.. просто понравилось

Когда мы с Важей путешествовали на юг Грузии, чтобы посетить Рабат в Ахалцихе и пещерный город Вардзиа, то по пути нам встретилась крепость Хертвиси — одна из самых древних и функциональных крепостей из всего грузинского феодального периода. Она расположена в регионе Месхетия, на слиянии рек Мтквари и Паравани.

На протяжении веков проходящая на территории Грузии магистральная дорога пролегала вдоль реки Кура. Поэтому не удивительно, что правители всех времен укрепляли эту дорогу. На этой линии и теперь можно видеть развалины городов и крепостей. Между ними особое место занимает и крепость Хертвиси.

Крепость Хертвиси расположена на высоком скалистом холме в узком ущелье на месте слияния рек Куры и Паравани. В X—XI веках она была центром региона Самцхе-Джавахети. В XII веке крепость стала городом. В XIII веке монголы разрушили его, и до XV века крепость лишилась своей власти. В XV веке она принадлежала правителям Самхце-Джавахети из династии Джакели.

В XVI веке южный регион Грузии был захвачен турками, и в течение следующих 3-х столетий Хертвиси принадлежит им. В конце XIX века грузинская и российская армии вернули утраченные территории, и крепость Хертвиси стала военной базой для российских и грузинских военнослужащих.

Вход в крепость свободный. Внутри ничего нет, смотреть нечего, да и вид из крепости не такой уж интересный, как, скажем, в Гори. Или в Ахалцихе. Но для «галочки» стоит посетить.

Смотрим мои фотографии:

Самая памятная поездка с Важей на его машине – это поездка на юг Грузии через Боржоми - в Ахалцихе.


Фото Валентина Васина: http://wasin.livejournal.com




Город Ахалцихе основан в первой половине XII века н. э. С XIV века до 80-х годов XVI века Ахалцихе являлся центром культуры, политики и экономики области Самцхе-Джавахетия и резиденцией атабегов из рода Джакели. А в 1579 году город попал под власть Османской империи и с 1628 года город стал центром Ахалцихской провинции Османской империи.

В декабре 1810 года Тамаз Орбелиани участвовал в походе на Ахалцихе совместно с генералом А. Тормасовым, и после десятидневной осады был вынужден отступить в Боржомское ущелье. Там, кстати, его бойцы обнаружили боржомские минеральные источники. С тех пор всему миру известны минеральные воды «Боржоми».

В 1829 году по итогам Адрианопольского мира крепость Ахалцихе была присоединена к Российской империи.








Главная достопримечательность Ахалцихе – это, бесспорно, отреставрированная крепость Рабат. Территория Рабата охватывает около семи гектаров. В комплексе, рядом с православной церковью Святой Марины, стоит мечеть, католическая церковь, синагога и армянская церковь, замок Джакели, турецкие бани, усыпальница паши цитадель, и амфитеатр. В рамках проекта были отремонтированы и две главные улицы крепости.

Рабат - это один большой город в городе. В комплексе кроме исторических крепостей, башен, церквей, келий и мечети существуют современные учреждения различного типа, такие как отель, туристический информационный центр, ресторан, кафе, магазин сувениров и одежды, музей, комната с макетом города Ахалцихе в миниатюре, ЗАГС, винный погреб, где можно приобрести грузинское вино. Здесь представлено более 24 грузинских винных брендов.

Вся территория Рабата окружена четырьмя традиционными грузинскими башнями, на каждую из которых можно подняться по внутренним винтовым лестницам. От вида, который открывается из окон башен, голова может закружиться даже у опытного туриста. Но не от высоты, а от красоты.

На официальное открытие крепости, которое состоялось в конце лета 2012 года, приехал всемирно известный музыкант и актер Шарль Азнавур, который на протяжении полутора часов исполнял свои самые популярные хиты. Обращаясь со сцены к зрителям, Азнавур сказал, - «Я сейчас спою песню, которая не парижская, не грузинская и не армянская… Как знаете, мой отец родился в Ахалцихе, так что фактически я и вы - сограждане. Если бы мой отец не отправился в эмиграцию, я был бы в Грузии и жил вместе с вами».

Работы начались осенью 2011-го года и завершились лишь в августе 12-го. Открытие праздновалось 17 августа в присутствии президента. Почетным гостем был Шарль Азнавур, в Ахалцихе родился его отец, и находятся могилы деда и бабушки. В честь открытия комплекса шансонье дал большой концерт.


Фото Валентина Васина: http://wasin.livejournal.com


Фото Валентина Васина: http://wasin.livejournal.com


Фото Валентина Васина: http://wasin.livejournal.com

Крепость помнит несколько крупных и жестоких сражений, как во время Русско-турецкой войны 1828-29 гг, так и позже в Крымскую войну 1853-56 гг. Чтобы оценить масштаб происходивших там побоищ достаточно посмотреть на картину Я. Суходольского «Штурм крепости Ахалцых 15 августа 1828 г.». (Сохранившаяся мечеть есть на картине, кстати.)



Кстати, недавно вокруг мечети разгорелись нешуточные страсти. Турецкая сторона попросила вынести за пределы мечети каменные стелы, на которых изображены кресты. Часть общества восприняла эту просьбу болезненно.

И снова вернемся к истории города… По данным грузинской историографии Ахалцихе был политическим и торговым центром исторического грузинского региона Самцхе. По мнению грузинского историка XIX века Вахушти Багратиони, город был основан еще в IX веке и назывался Ломсия. Под названием Ахалцихе (буквально – «новая крепость») город упоминается с XII века, когда усилиями феодального рода Джакели, атабагов (правителей) региона, отстраивается вновь и расширяется крепость Ломсия. Позже, вокруг крепости возникает собственно город Ахалцихе.

Ахалцихе, в силу своего геополитического расположения, за короткий период становится важным торговым центром южной Грузии, поскольку находится на пересечении нескольких важных торговых путей соединяющих исторические грузинские регионы Картли, Джавахети, Аджара-Имерети и Тао-Кларджети. Крепость Ахалцихе много раз подвергалась разрушениям со стороны завоевателей. В 1393 году крепость была разрушена войсками Тамерлана. В 1486 году монгольский хан Якуб разрушил не только саму крепость, но и полностью сжег весь город. Но, несмотря на это, Ахалцихе не потерял своего стратегического значения и продолжал существовать как крупный город.

В 1590 году город и весь регион отошел к туркам в результате договора между Османской Империей и Персией, а с 1628 года становится центром Ахалцихского пашалыка. Именно в этот период и возникает название «Рабат» относящееся не к крепости, а к району, прилегающему к ее стенам, населенному в основном состоятельными торговцами. На территории самой крепости находился дворец атабагов Джакели, а после захвата турками-османами – резиденция ахалцихского паши. Сам рабат был обнесен крепостной стеной, которая сохранилась лишь в виде небольших фрагментов.

Османы основательно перестроили и укрепили крепость еще в 1586 году, а в 1752 году ахалцихский паша Хаджи Ахмад построил на территории крепости мечеть. После вхождения восточной Грузии в состав Российской империи, в 1810 году была осуществлена первая попытка отбить Ахалцихе у османов, закончившаяся неудачей. Окончательно Ахалцихе был взят лишь в 1828 году объединенными силами русской и грузинской армий.











Обязательно посетите Ахалцихе и Рабат! Вам понравится!

P.S. В материале об Ахалцихе частично использован текст из http://www.liveinternet.ru/users/tantana

«Человек не вечен. И я умру. Каков будет суд народа в истории? Ошибок было много, но ведь были и достижения? Ошибки, естественно, припишут мне. На мою могилу нанесут кучу мусора, но настанет день и ветер истории безжалостно развеет её»
(Сталин)



Шоссе из Тбилиси в Кутаиси проходит в нескольких километрах к северу от Гори, весьма непримечательного городка, известного в первую очередь как место рождения И.В.Сталина. Тем не менее, вы можете выбрать Гори как базу для осмотра пещерного города Уплисцихе и нескольких красивых исторических церквей, из которых особенно следует выделить Атенский храм Сиони, что мы с Важей и сделали. Правда, мы сначала посмотрели пещерный город и церквушки, а уж потом сам город.

Пост про Уплисцихе будет позже, а сейчас я расскажу вам о Гори и Горис-Цихе. Ну и о памятнике Сталину, который, увы, я так и не увидел. Почему?! Ниже узнаете.

На горе, возвышающийся над Гори, еще в первой половине I тысячелетия до н.э. были выстроены укрепления; в 65 году до н.э. их осаждал римский военный начальник Помпей. Однако никаких мирных поселений в окрестностях не было до 1123 года, когда царь Давид IV Строитель основал город, частично заселенный беженцами из Армении. Официальный статус города Гори получил лишь в 1801 году. Своё название город берёт от скального образования (гораки) в центре города, на котором расположены останки древней Горис-Цихе.

В 1477 году, шах государства Ак-Коюнлу, неожиданно напал на Гори, взяв город без битвы, но оставив его вскоре. В середине XVI века Гори на короткое время овладел иранский шах Тамаз I. К концу XVI века, Гори становится плацдармом власти турок-османов. В 1599 году грузинский царь Симон I неожиданно напал на Гори и взял его приступом, перебив османский гарнизон. В 1614 году иранский шах Аббас I взял Гори и отсюда руководил дальнейшим завоеванием страны. По словам французского путешественника Жана Шардена, к 70 годам XVII века, Гори являлся значительным торговым центром. В 1723 году город разорили турки-османы. И в течение нескольких лет город находился под властью османов. С 1735 года городом владели персы. Но в 40 годах XVIII века город был окончательно освобождён от завоевателей.




В 1892 году, когда Сталину было 13 лет, Гори, по словам Горького, был «довольно маленьким городком, не крупнее средней деревни. Вся местность представляет собой живописную глушь. Знойное небо над селом, шумные, бурные воды Куры, близкие горы с тамошним «городом пещер» и подале – Кавказский хребет, со сверкающими шапками нетающих снегов».



Население Гори в то время составляло в лучшем случае 9 тысяч человек, но ныне оно уже достигает 64 тысяч, довольно большой процент жителей относится к римско-католической конфессии. Кстати, в 1920 году в городе произошло Горийское землетрясение которое разрушило Церковь Святого Георгия (Геворга), Церковь Святого Вознесения, Церковь Святого Степаноса, Церковь Норашен и Ванкский храмовый комплекс.

А из новейшей истории нам известно, что в 2006 году президент Грузии на тот момент - Михаил Саакашвили - объявил о строительстве в Гори второй (первая — в Сенаки) современной военной базы в Грузии. Спустя два года - в августе 2008 года - город был временно оккупирован российскими войсками в период обострения вооружённого конфликта в Южной Осетии. Но это уже другая история. И мой пост не об этом. Про политику я не пишу; не моё.

Итак, мы с Важей в Гори… Город как город. После Тбилиси он уже не такой интересный. К востоку от ж/д станции и рынка находится холм, на вершине которого высится крепость Горис-Цихе. К ней лучше всего подниматься с востока, хотя до дороги, ведущей к рынку, отходит тропа, по которой можно дойти до самого входа с южной стороны. Наилучший вид открывается с запада, где стены образуют ряд защитных двориков, ступенчато расположенных вниз по склону. Хотя укрепления (VII и VIII в.в.) более-менее восстановлены, крепость все же находится в весьма запущенном состоянии. Тем не менее, с нее открывается хороший вид на долину Куры, на высокие вершины Кавказского хребта на севере и на высокий шпиль по другую сторону реки, к юго-западу – храм Гори-Джвари, построенный в XII в. и в 1980-х гг.

Главная достопримечательность города, пожалуй, это и есть средневековая крепость Горис-Цихе. А ещё под крепостью расположилась скульптурная композиция. Несколько сидящих по кругу людей, по всей видимости, изображают врагов, которые пытались нападать на город. Они в одеждах разных эпох. У них поломано оружие, не хватает частей тел. На спине одного из них скульптором нарисованы символы: крест, полумесяц и звезда Давида. Мы так и не смогли понять, что означает это композиция на самом деле.





Другие достопримечательности Гори – дом-музей Сталина и памятник ему же (25 июня 2010 года был демонтирован для переноса в музей Сталина). Поэтому я так и не увидел этот памятник. А жаль.

Музей Иосифа Сталина — исторический музей в Грузии, посвященный жизни самого известного уроженца города, — Иосифа Виссарионовича Сталина, ставшего главой советского правительства и фактически руководившего Советским Союзом с 1925 по 1953 год.




Музей имеет три отдела, все они расположены в центральном районе города. Главный корпус — большое палаццо в сталинистском готическом стиле, строительство которого начато в 1951 году как местного музея истории, но вполне очевидно, то, что он должен был стать мемориалом Сталину.

В экспозиции много вещей фактически или предположительно принадлежащих Сталину, включая часть его мебели из его рабочих кабинетов, подарков Сталину. Также представлено много иллюстраций, картин, документов, фотографий и газетных статей. Показ экспозиции заканчивается одной из двенадцати копий посмертной маски Сталина.

Перед главным музеем — дом, в котором Сталин родился и провёл первые четыре года жизни.

В музее представлен личный железнодорожный салон-вагон Сталина. Вагон использовался Сталиным с 1941 года, включая поездки на Ялтинскую Конференцию и Тегеранскую Конференцию. Этот вагон был передан музею Северо-Кавказской железной дорогой в 1985 году.


Фото: http://horoshiyblog.livejournal.com


Фото: http://horoshiyblog.livejournal.com


Фото: http://horoshiyblog.livejournal.com


Так выглядел в молодости Сталин


Посмертная маска Сталина
Фото: http://horoshiyblog.livejournal.com

Памятник Сталину в Гори — скульптурное произведение, посвящённое генералиссимусу Советского Союза И. В. Сталину. Был расположен перед мэрией города. Высота статуи — 6 метров, трехъярусного гранитного постамента — 9 метров. Монумент был создан скульптором Шота Микитидзе и архитекторами Арчилом и Захарией Курдиани.

Памятник был установлен в 1952 году, ещё при жизни Сталина. Уцелел во время кампании Н. С. Хрущёва по демонтажу памятников Сталину. Как утверждал Ираклий Кандарели: «памятник хотели убрать и в 1956 году и даже пытались это сделать, но тогда весь Гори поднялся на ноги, и ничего не получилось. Население разбило палатки и день и ночь охраняло монумент, чтобы его не снесли втихую».

3 октября 2008 года госминистр Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, вице-премьер Георгий Барамидзе предложил убрать памятник Иосифу Сталину из центра города Гори и сделать его частью экспозиции «Музея российской оккупации», открытие которой планировалось в городе Гори в здании Дома-музея Сталина. Инициатива была поддержана премьером Грузии Владимиром Гургенидзе.

В ночь с 24 на 25 июня 2010 г. памятник был демонтирован для последующего переноса. На его месте планируется установить монумент, посвящённый погибшим во время августовской войны 2008 года. Установили ли новый монумент, я не в курсе; надо уточнить у грузинских друзей и знакомых.

Демонтаж статуи организовали ночью, «чтобы избежать протестов со стороны местного населения, часть которого категорически против переноса памятника». При этом окружающая территория была оцеплена, журналистам вести съёмку не разрешили.



Ниже - мои избранные фотографии города... Приятного просмотра!

Продолжаем путешествовать по Кахети (Кахетии)… Осмотрев Сигнаги (Сигнахи) и Бодбе, мы с Важей отправились в Греми... Греми сейчас – небольшая деревушка, известная своей брагой. Брагу я не пил. Не знаю, насколько она хороша.



Около VI века нашей эры на этом месте, где сейчас расположен Греми, был город, и с 1466 до 1616 гг. он был столицей Кахети. Круто. Однако шах Аббас не оставил от города ничего. Высоко на каменистом гребне у западного края деревни располагаются остатки развалин крепости, которая была построена в 1565 году, а также дворец и трехэтажная башня, построенные из красного кирпича и каменных блоков. Церковь с куполом сохранилась превосходно – ее возвели в 1575 году, расписали в 1577-ом и заново открыли в 1989 году. Цитадель в Греми представляет собой прекрасный пример того, как грузины перенимали и меняли персидскую архитектуру. При церкви есть музей.







Примерно в 9 км к востоку от Греми неровная дорога сворачивает влево и ведет через холмы к Некреси, где стоит одна из самых древних грузинских церквей – маленькая базилика, датированная третьей четвертью IV века.



В VI веке в этом монастыре жил один из сирийских отцов Абибос, которого замучили персы после того, как он залил водой священный зороастрийский огонь. В следующем веке здесь была построена трехнефная базилика, возможно, самая красивая из всех подобных грузинских церквей, около которой находится вход. На монастырь часто нападали лезгины, и в конце XVIII века они его окончательно уничтожили. От того места, где кончается дорога, до монастыря вам придется идти еще 45 минут. Правда, сейчас по этому маршруту ходит миниавтобус. Это единственное место в Грузии, где до сих пор режут жертвенных свиней, так как персидскую армию изгоняли, сбрасывая вниз с холма свиные головы, которые катились и сбивали врагов с ног. Если вы еще полчаса прошагаете на восток от Греми, то придете в городок Кварели, на родину знаменитого вина «Киндзмараули». Обожаю это вино! Люблю и «Хванчкару»! Тоже очень хорошее вино!















Отдохув в Некреси, мы отправились в Икалто… Село Икалто известно тем, что там была древняя академия, в которой учился легендарный поэт Шота Руставели. Ученики той академии держали под столами кувшины с вином и вспоминали о них, когда требовалось вдохновение. У 53-го км стоит большой указатель на руины этой самой академии. Руины как руины, ничего особенного. Однако на полпути к руинам вы увидите маленькую часовню. Она открыта, но и там ничего интересного нет. В конце дороги будут еще три церкви, все на относительно небольшом месте.



Этот монастырский комплекс – Икалтойский – один из первых в Грузии, а в Кахетии фактически самый первый - основал во второй половине VI века Святой Зенон, один из сирийских отцов, которые принесли христианство в Грузию. Главная церковь – это храм Преображения Господня (Гвтаеба), построенный в VIII-IX вв. Это самый древний в Кахетии храм, где есть центральный купол на четырех отдельно стоящих опорах. Колокольня над портиком с западной стороны появилась только в XIX веке, тогда же и внутреннее убранство храма закрашено побелкой, так что до сегодняшних дней никакой росписи не сохранилось. Но там похоронен сам Святой Зенон. На востоке стоит церковь Троицы (Самеба) VI века, маленькая базилика, построенная по необычному плану – с апсидами по сторонам от алтаря и ступеньками к помешению над портиком. Немного к югу от главного храма находится церковь Квеланминда VII века, еще одна простая, ничем не украшенная базилика.

В XII веке при царе Давиде Строителе был построен Успенский храм и пристроен корпус академии, о которой я написал выше. Эта академия вошла в историю тем, что в ней учился Шота Руставели, и это я тоже упоминал выше. По этому случаю где-то в ноябре (в выходные) здесь отмечается локальный праздник Шотаоба. В 1616 году шах Аббас сжег академию и тем самым поставил точку в ее истории. С этого момента монастырь почти прекратил свое существование и был восстановлен только в XIX веке. А академия так и осталась в руинах.

В настоящее время монастырь обнесен невысокой стеной и засажен деревьями, мешающими его фотографировать. Около монастыря – парковка, стенд со схемой, и вообще все сделано прилично – руку приложила компания Джеосел (правильно ли я написал название?!).




В Икалтойском монастыре мы надолго не задержались, и отправились в Алаверди. 13 км пути.

В Алаверди находится кафедральный собор первой четверти XI века (собор Святого Георгия) и монастырский комплекс. Высота собора около 50 м, высота внутреннего пространства свыше 42 м. До строительства Цминда Самеба, что в Тбилиси, собор Алаверди был высочайшей церковной постройкой Грузии. В соборе сохранились росписи XV века.

Собор Алаверди представлен на включение в список Всемирное наследие ЮНЕСКО.



Монастырь Алаверди - творение ассирийских отцов, а именно Иосифа Алавердского, который пришел сюда в середине VI века, построил храм и умер в 570 году, и был похоронен в этом же храме, причем могила существует и по сей день.

А Алавердский собор построил кахетинский царь Квирике III Великий, который унаследовал Кахетию в 1010 году. Однако Кахетию почти сразу же завоевал Баграт III, но он умер в 1014 году, и Кахетия снова добилась независимости. С 1014 по 1037 гг. Квирике правил Кахетией и это были лучшие года этого края. Именно в этот период и был построен собор Алаверди.

Сейчас монастырь стоит прямо у трассы и представляет собой периметр стен, внутри которого находится собор Святого Георгия, жилые постройки и винохранилище. В настоящее время (2013) основная территория закрыта для посещения, а подойти можно только к собору с западной стороны.

Несмотря на все катаклизмы, собор сохранил свою первоначальную форму. Пропала только галерея, которая окружала его с трех сторон - остался только западный ее фрагмент. Наверное, именно поэтому сейчас не видны могилы кахетинских царей (Александра I, Александра II или Теймураза I) - они могли находиться в этой пропавшей галерее.

Внутри сохранились некоторые фрески. Они разных эпох и сохранились в нескольких слоях, некоторые закрывались штукатуркой или забеливались. То, что видно, производит впечатление поздних работ.

Больше я ничего не могу рассказать. Подробно об этом храме (и монастыре) вы можете найти в Интернете.







На этом, пожалуй, все. Глубоким вечером мы с Важей отправились в ресторан под открытым небом и ели, ели, ели, и пили, пили, пили. Из еды мне запомнились шашлык из свинины и жареный форель. Ммм… вкуснятина! Так что… в Тбилиси вернулись ночью.

На Мясоедовской давно все спокойно
Здесь бродят граждане весьма достойно
Здесь всегда ты услышишь знакомый жаргон… м-м
Здесь всегда кто-то есть тот, кто держит фасон… м-м
Здесь никогда не видал я биндюги
Ведь я рожден во время буги-вуги
И Одесских куплетов я не сочинял… м-м
Для меня рок-н-ролл был началом начал… м-м

Припев:
Улыбаюсь Дюку, по бульвару хожу
Со второго люка на него не гляжу
Он протянет руку я ему и скажу
Я горжусь, что здесь родился, здесь и живу
По Молдаванке хожу я пешком
Здесь каждый дворик мне чем-то знаком
Здесь мало двориков, но зато здесь мой старенький дом
Он скоро рухнет завалится ну а потом
Мне улыбнется далекий ПосКот
А там такой же веселый народ
Там много теплых, уютных и светлых квартир
Там есть у каждого свой балкон и сортир.

Припев.

Какие люди, какой здесь народ
Какой надежный здесь морской флот
И если ты не артист, значит ты аферист
А если ты музыкант, значит ты спекулянт
Под южным солнцем мой город цветет
Смеется, шутит и песни поет
Я пройду и послушаю южную речь
Що вы знаете надо Одессу беречь

Припев.


В очередной раз Новый год мы с женой решили отметить на Украине. На этот раз решили остановиться в… Одессе. Да, понимаем, что этот приморский курортный город хорош именно летом, но никак не зимой. Однако и зимой не так уж и плохо, несмотря на то, что солнца в эти дни было не так много. И не искупаешься в море. Зато есть интересные экскурсии и музеи, о которых коротко расскажу ниже.

В Одессе мы с женой остановились в отеле «Костанди». Пару слов об этой гостинице… Апартаменты «Костанди» расположены в самом центре исторической части Одессы, на улице Пастера, всего в нескольких минутах ходьбы от Дерибасовской и Городского Сада, что очень и очень удобно. Номера выполнены в уникальном стиле, с применением индивидуальной дизайнерской отделки: деревянные панно, удобная мебель, качественная отделка. В общем, гостиница мне понравилась. Жене тоже. Отдельное спасибо Алексею Титику, менеджеру отеля, и прекрасным и милым девушкам, что на ресепшене гостиницы.

Про Одессу много писать не буду. Об этом городе я уже ранее рассказывал (в городе я не впервые). Если вы пропустили мои посты, прошу сюда:

Украина. Одесса. Часть первая: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post187974325/

Украина. Одесса. Часть вторая – достопримечательности города: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post189871636/

Украина. Одесса. Часть 3.1 – Фильмы об Одессе: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post190296496/

Украина. Одесса. Часть 3.2 – Кинокартина Александра Гордона «Огни притона»: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post191774178/

Украина. Одесса. Часть 3.3 - Фильмы о знаменитых одесских налетчиков + мои фотографии по Одессе: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post215521078/




А вот и фотографии номера гостиницы, в которой мы остановились (снимки взяты из сайта отеля "Костанди"; точно в таких номерах мы и жили!):





Что можно делать в Одессе зимой, раз солнца мало и не искупаешься в море?! Правильно! Сходить в музеи! А в Одессе их немало, и за короткий срок посетить все-все невозможно!

Один из музеев, который мы посетили, и вам стоит сходить, это Музей контрабанды. Да, да, недавно на карте Одессы появилась новая достопримечательность – это первый в стране Музей контрабанды.

Примечательно, что создатель музея – предприниматель и бывший военнослужащий Александр Отдельнов — не имеет ни малейшего отношения к таможне, но как истинный одессит, выросший на рассказах о бандитской Одессе, пресловутой Соньке Золотой Ручке и Мишке Япончике, всегда интересовался историей.




«Какая же Одесса без контрабанды? У меня всегда была уйма историей, связанных с контрабандой, бывало так, что гости отказывались кушать за столом, так как заслушивались моими рассказами! В итоге с помощью друзей и знакомств мне удалось собрать вот такую коллекцию», — говорит он.

Место для музея выбрано необычное – в подвале старинного дома на Екатерининской, 6. Рядом, кстати, находится знаменитый памятник Императрице. Автор коллекции рассказывает, что когда-то здесь был прием стеклотары, потом стриптиз-клуб и даже швейные мастерские покойного Григория Исааковича Арбера.

Экспозиция музея пока не так велика, но, обещают хозяева хранилища, будет постепенно обрастать новыми образцами. Сейчас на стеллажах музея собраны более 150 предметов конфискованной контрабанды и иллюстраций способов их незаконного ввоза. А посмотреть есть что. Вот, к примеру, обычные фрукты. Ну что они делают в Музее контрабанды? Оказывается, именно фрукты — лучший контейнер для перевозки наркотиков. Или вот самая обыкновенная, на первый взгляд, посуда — тарелки, блюдца, чашки. Оказывается, в составе материала, из которого она изготовлена — все та же самая «наркота». Потом тарелки-блюдца подвергались специальной обработке, и наркотические вещества в «чистом виде» оседали на дно.

Впрочем, все перечисленное — только малые крупицы того, что представлено в Музее контрабанды — новой одесской «штучки» в самом лучшем смысле этого слова.

Из экскурсии нам более-менее понравилась «Криминальная или Бандитская Одесса»… В Одессе, как мы с вами знаем, всегда жили люди талантливые. Но их таланты не всегда были благородными. О знаменитых одесских аферистах можно узнать из этой экскурсии: Сонька - Золотая Ручка, Мишка Япончик, Анатолий Бец, Беня Крик, Осип Шор (прототип Остапа Бендера), Карабас и многие другие вписали небезынтересные странички в историю Одессы.

Во время экскурсии вы побываете у одесского тюремного замка, увидите гору Чумку - один из мистических и печальных символов Одессы; основное действие экскурсии развернется на Молдаванке, в преступном «чреве» Одессы: дом Мишки Япончика, воровская академия, двор, где снимался фильм «Ликвидация» с Владимиром Машковым в главной роли; вы проедете по Малой Арнаутсокой, где, по утверждению Остапа Бендера, делалась вся контрабанда в городе Одессе (ходят упорные слухи, что с тех лихих времен почти ничего не изменилось!). И, конечно же, вас ждет фотосессия у памятника Гоцману.

Маршрут экскурсии начинается с Аркадии, далее - городская тюрьма - второе христианское кладбище - гора Чумка - Мясоедовская - воровская академия - дом Мишки Япончика - Привоз - Малая Арнаутская - секретный квартал ЧК - памятник Гоцману - одесские притоны (почему-то на ум приходит фильм «Огни притона»).

Продолжительность экскурсии «всего» 2,5 часа. Не утомительно.




Другая не менее интересная экскурсия – это «Одесские катакомбы»… Одесские катакомбы - самые протяженные в мире. По некоторым оценкам длина запутанных подземных лабиринтов под городом составляет около 2500 километров. Они длиннее катакомб Парижа и Рима в несколько раз. До сих пор не существует точной карты ходов, исследователи утверждают, что тайна катакомб до конца так и не раскрыта.

На этой экскурсии вы узнаете о многом: это и история возникновения катакомб, непосредственно связанная с историей развития Одессы; вам расскажут и о периоде в жизни города, который гордо называется порто-франко; а еще экскурсоводы не забудут познакомить вас и с криминальными страницами биографии Одессы.

Но самая важная и самая значимая часть экскурсии посвящена рассказу о подвиге одесситов во время Великой Отечественной войны: тогда в катакомбах дислоцировался партизанский отряд, оказавший достойное сопротивление фашистам.

Гуляя по катакомбам, мы с женой вспомнили российско-украинский сериал «Улыбка Бога, или Чисто одесская история». Если вы не смотрели этот фильм, посмотрите, пожалуйста. Очень хорошая картина!



Экскурсий в Одессе много, и мы, конечно, не везде побывали. Стоит отметить такие экскурсии, как «Одесские дворики», «Дворцовые тайны Одессы», «Кладбища и некрополи Одессы», «Визит в Одесскую киностудию: Как делают кино в Одессе»… Есть и тематические экскурсии, как, например, «Роковые женщины Одессы», «Пушкин в Одессе», «Высоцкий в Одессе»… Ну и дегустации в коньячном заводе «Шустов» или в винном погребе «Шабо»…








«Рыцарский замок», «Мушкетеры 30 лет спустя», «Огненные дороги», «Отелло», «Чертова дюжина», «Дорогой ценой», «В начале славных дел», «Волны Черного моря»... Что объединяет эти фильмы? Во всех картинах можно увидеть крепость, о которой ниже хочу коротко рассказать (и показать вам свои фотографии). Это Аккерманская крепость. И находится она в «Белом городе на Днестре».






В Белгород-Днестровский легко совершить однодневную экскурсию из Одессы, что мы с женой и сделали, и не жалеем. Это обычный торговый порт, но с впечатляющей крепостью, которую строили молдаване, генуэзцы и турки с XIII по XV в.в. Сегодня этот замок – один из крупнейших и хорошо сохранившихся в Украине.




Белгород-Днестровская крепость – она же и Аккерманская – строилась 200 лет, и на протяжении многих веков она защищала город от нападения врагов. Только в 1484 году, после 16-дневной осады 300-тысячной армией турецкого султана Баязета II и 50-тысячным войском крымского хана Мегли-Гирея, она была сдана врагу. Долгие 328 лет длилось турецкое господство. В 1770, 1779 и 1806 годах русские войска освобождали крепость и город от турок, а в 1812 году по Бухарестскому мирному договору этот край вместе с югом Бессарабий был присоединен к Российской империи.

Несмотря на бурные исторические события, многочисленные ремонты и перестройки, крепость является одним из самых интересных и наиболее сохранившийся памятников Средневековья на территории Украины.

Вход в крепость на январь 2014 года – 20 UAH.

Кстати, Аккерманская крепость вошла в семерку чудес Украины во всеукраинском конкурсе «Родная страна», которую проводил Фонд общественного и политического деятеля Николая Томенко. Для представления достопримечательности на конкурс был создан фильм, в котором зрителям рассказывают, что на Белгород-Днестровской земле жили сосланные легионеры, принимавшие участие в казни Христа. Также историк Андрей Красножон рассказывает о масонских знаках на бастионе, что говорит о масонском следе в истории строительства крепости. И, конечно, развивает идею о могиле Овидия, похороненного на земле античной Тиры (город Тира – это и есть сегодняшний город Белгород-Днестровский). Мы, конечно, понимаем, что Аккерманская крепость овеяна легендами и тайнами. Но правда ли все это или нет, - это уже другая тема.








Автор этих строк - Роман - на фоне Черного моря в Белгороде-Днестровском

Итак, в заключении хочу написать, что прогулка по городу и крепости нам понравилась. Думаю, и вам понравится. Ну и по Одессе зимой все-таки неплохо, хотя летом лучше.

Я сам не знаю, что со мной творится:
другой красы душа не понимает,
и холм чужбины в зрении двоится,
и Грузию мою напоминает.

Ее свеча восходит солнцем малым
средь звезд и лун, при ветреной погоде.
Есть похвала тому, что изумляет:
о, как это на Грузию похоже.

Природе только слово соразмерно.
Смотрю, от обожания немею
и все, что в этом мире несравненно,
я сравниваю с Грузией моею.
(Белла Ахмадулина, «Я сам не знаю, что со мной творится...»)



Прекрасная винодельческая область Кахети (Кахетия) расположена к востоку от Тбилиси, куда лучше всего ездить на простые экскурсии на пару дней (или в однодневные поездки из столицы). Лично мы с Важей уложились на один день, совершив такой маршрут: Тбилиси – Сигнаги – Бодбе – Греми – Некреси – Икалто – Алаверди – Тбилиси. В Кахети есть и другие места, куда стоит съездить, - это Давид-Гареджа и Тушети, но это более сложные маршруты по весьма неровным дорогам, зато они стоят того, если, конечно, у вас достаточно времени. У нас с Важей времени не было. Не нашли время и на посещение Цинандали, где жил Александр Чавчавадзе и где прошла свадьба Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили.

Самая лучшая пора для визита в Кахети – сентябрь-октябрь; в эти месяцы проходит праздник сбора винограда, и называется этот праздник - Ртвели. Сам же я посетил Кахети в конце августа.





Итак, мы с Важей отправились в Кахети. Первая большая остановка – это Сигнаги (Сигнахи). Что можно рассказать об этом городе?!



Сигнаги – небольшой городок; всего 2 тысячи человек. Этот город знаменит тем, что с 2007 года здесь начались работы по превращению городка в «лицо грузинского туризма». Спасибо... Михаилу Саакашвили. Да, ему спасибо. Сейчас это одно из самых посещаемых мест Грузии, но при этом, что удивительно, одно из самых малоизвестных – в том смысле, что про него практически ничего не написано. Даже в путеводителях.



Сигнаги называют древним городом, хотя он построен лишь во второй половине XVIII века царем Ираклием II. Непонятно, когда точно началось строительство, и кто этим занимался, и для чего это было нужно. И непонятно, почему именно в таком необычном месте – высоко в горах. Такие города встречаются чаще всего в горной Италии, поэтому Сигнаги называют «итальянским» городком. Говорят, что для населения города сюда переселяли армян. Также говорят, что строился он для защиты от лезгинских набегов. А еще говорят, что он выдержал многочисленные осады иноземных захватчиков, но это уже мифология. И другая история.



Необычнее всего в Сигнаги, на мой взгляд, - это Сигнахская крепость. Это замкнутый периметр стен, идущий по полукольцу высот, внутри которого – ущелье. Строить здания внутри сигнахских стен непросто даже при современных технологиях. Вопрос – зачем это было сделано, как это должно было выглядеть по плану?! Вышло то, что вышло – город начал застраиваться вне периметра стен, с южной стороны.


Та самая Сигнахская крепость...

Часто говорят, что Сигнахи отреставрирован. Полностью. На самом деле – наполовину. Еще говорят, что здесь много вина. Если честно, то это миф. В маркетах его негусто. Винотек тбилисского типа я не встречал. Сам я кахетинское вино покупал как раз в Тбилиси. И выбора больше, и дешевле. Дома мы с женой выпили все, практически в первый же день. Все вина хорошие. В московских супермаркетах, типа «Перекресток», «Пятерочка», «Билла», если честно, вина не очень, или вообще никакие, хотя некоторые марки очень даже ничего. Практически все вина перепробовал. Из интереса. Пить можно. Но все это не то. Самое лучшее вино, на мой взгляд, - это разливное, домашнее, и только в Грузии. Белое вино и овечий соленый сыр... ммм... поэма! Кстати, красное вино ничуть не хуже. С шашлыком. Фантастика! Думаю, и вы согласитесь со мной.

Но вернемся к Сигнаги… Главная ценность города – это пейзажи. Виды на Алазанскую долину тут сказочные, этого не отнимешь.

Про сам город говорят, что в нем делать нечего. Это так. Хотя могу ошибиться. Сигнахи – результат хорошей работы инженеров и дизайнеров, он сделан красиво и талантливо, но сама городская жизнь здесь еще не зародилась. Думаю, европейскому туристу город понравится – здесь есть все, что положено европейскому городку – чистота, дизайн и фишки. В Германии, например, по своему опыту, таких городков много. Например, Мюнстер. Итальянские уже отличаются – они немного живее.

И все же в Сигнахи стоит приехать. Он удобен для проведений свадеб, бизнес-переговоров, корпоративов, выгулов девушек. Он интересен и с точки зрения градоустройства, и городского дизайна. Сюда стоит возить европейцев. Но с точки зрения изучения грузинской жизни он малополезен.









Рядом с Сигнаги есть не менее интересное место, по-моему «всего» 3 км от города. Это Бодбе. Там расположен Бодбийский монастырь.



В нём покоятся мощи просветительницы Грузии святой равноапостольной Нины, умершей там же в 347 году, на 67 году жизни, после 35-летнего апостольского подвижничества. Храмовой праздник отмечается 14 января. Бодбе – вторая наша остановка.



Святая Нина — христианская просветительница Грузии. Почитается в лике равноапостольных. Родилась, согласно восточно-православной житийной литературе, около 280 года в городе Коластры в Каппадокии; её отец Завулон был родственником великомученику Георгию, мать Сусанна была сестрой Иерусалимского Патриарха.

По преданию, отправилась в Иверию (территория современной Грузии), чтобы найти Хитон Господень. Её воспитательница Нианфора рассказала ей о том, как Хитон Господень был перенесён из Иерусалима во Мцхету. Нина захотела отправиться в ту страну, где находился Хитон Господень, найти гробницу Сидонии, поклониться Ризе Христа и затем посвятить себя проповеди Евангелия жителям Иверии. Господь являлся святой Нине в видениях и благословил её на апостольский подвиг, а Дева Мария чудесным образом вручила ей крест из виноградных лоз.

Согласно «Житию св. Нины», в 303 году, спасаясь от преследований римского императора Диоклетиана, святые Нина, Рипсимия, Гаиания и несколько девушек-христианок бежали в Армению. По приказанию армянского царя Трдата все беглянки были жестоко замучены, а св. Нина, спасаясь, оказалась на севере, в Картли.

Её проповедь привела к христианству всю Грузию.

В годы перед Второй мировой войной исследованием жизни святой Нины занимался видный грузинский учёный, эмигрировавший в начале XX века в Европу и ставший там католическим монахом — Михаил Тархнишвили (1897–1958). Результатом этого исследования стала статья (1940) в «Византийском журнале». В статье, озаглавленной «Легенда о святой Нине и история грузинского национального самоощущения», учёный, в частности, высказал предположение, что «св. Нина была отвергнута просвещённым ею народом за то, что она была женщиной и бедной пришелицей».



Продолжение следует…

Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав, прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!..
(А. С. Пушкин, «Монастырь на Казбеке»)


Продолжаем путешествовать по Военно-грузинской дороге… В первой части я рассказал вам о крепости Ананури и Жинвальском водохранилище. А сегодня речь пойдет о других достопримечательностях. Это Гудаури, Гергети и Казбек.



Итак, после посещения Ананури, Важа, мой гид по Грузии, повез меня в Гудаури. Гудаури — это посёлок, а также небольшой центр туризма и горнолыжный курорт, расположенный на южных склонах Большого Кавказского хребта в муниципалитете Степанцминда (бывший Казбекский район), неподалеку от Крестового перевала (2379 м над уровнем моря). В 1987 году в посёлке проживало «всего» 10 человек.



Сейчас зима, и как раз именно сейчас там, в Гудаури, не просто здорово, а очень здорово! Не верите?! Вот, посмотрите пару «зимних» фотографии (снимки не мои; спёр из Интернета, за что ранее извиняюсь).




Расстояние от Гудаури до Тбилиси составляет около 120 км, и занимает около 2 часов на автомобиле. Проверено. По рассказу Важи, лыжный сезон в Гудаури начинается в декабре, и длится до апреля, средняя толщина снежного покрова зимой достигает 1.5 метров. Трассы, как я успел заметить, оборудованы подъемниками, нижняя станция на высоте 1990 метров, а верхняя на высоте 3307 метров (высшие точки гора Садзеле и гора Кудеби).

Упоминания Гудаури и Крестового перевала встречаются в источниках уже с XVIII—XIX веков (Николай Нефедьев, Михаил Лермонтов, Александр Дюма и другие) в связи с прохождением здесь важнейшей транспортной магистрали ещё с древнейших времен. По мнению литературоведов, Гудаури упоминается, как один из возможных источников происхождения придуманного Михаилом Лермонтовым имени князя Гудала в «Демоне». А Александр Дюма в своих записях описывает извилистый Млетский серпантин.

Кстати, развитие горнолыжного курорта Гудаури началось в 1975—1985 гг. и продолжается по настоящее время.

На этом наш маршрут не заканчивается. На высоте 2 170 м у подножья Казбека вдоль Военно-Грузинской дороги в грузинской деревне Гергети на правом берегу Чхери (приток Терека), прямо над посёлком Степанцминда расположена Троицкая церковь (Гергетис Цминда Самеба). Построенная в XIV веке святыня является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви. Подле храма сохранилась средневековая колокольня.




Во время нашествия на Тбилиси персов (1795 год) в Гергети укрывали крест святой Нины. В советское время церковь была закрыта, ныне возвращена Грузинской православной церкви. Церковь очень популярна среди туристов. Лично мне эта достопримечательность понравилась. Понравится и вам. Рекомендую. Не верите?! Смотрите мои фотографии!






Ну и, наконец, Казбек — потухший стратовулкан, ради которого мы и совершили тур. Казбек - самый восточный пятитысячник Кавказа, расположен в восточной части Центрального Кавказа, на границе России и Грузии, в восточной части Хохского хребта. Последнее извержение произошло в 650 году до н. э. Высота в Балтийской системе высот 5033,8 м.

«В начале XIX в. при проходе селения у подножия горы владел князь Казбек, его имя и стало названием аула Казбеги, по аулу русскими принято название горы», — пишет исследователь В. А. Никонов.

Осетинское название Казбека — Урсхох — дословно означает «белая гора». Другое название Чырыстийы цъупп — «пик Христа». Грузинское название — Мкинварцвери — переводится как «гора с ледовой вершиной». А ингушское название этой горы — Башлам — «тающая гора».

Первое восхождение на вершину Казбека совершил в 1868 году 23-летний англичанин Д. Фрешфельд. Первым исследователем, покорившим вершину Казбека и выполнившим там геологические и метеорологические исследования, был русский геодезист А. В. Пастухов (1889). Вершины вместе с ним достиг 60-летний проводник-осетин Царахов Тепсарико. Исследователи воздвигли на вершине красное знамя, которое в хорошую погоду было видно во Владикавказе.



С Казбеком связано много старинных легенд. Примерно на высоте 3800 м на 80-метровой скальной стене в пещере находится старинный грузинский монастырь Бетлеми (Вифлеем). По летописи «Картлис Цховреба», этот монастырь был хранилищем святынь и церковного клада, в который в древние века монахи поднимались по навешенной железной цепи. По сведениям, святой Иосиф, по воле Божьей взошедший в Бетлемский монастырь, преподнёс царю Ираклию кусок от шатра Авраама. С монастырём связана древняя легенда, поэтично описанная известным грузинским писателем Ильёй Чавчавадзе в сборнике «Картлис Цховреба». Падение святого монаха, приютившего заблудившуюся пастушку — как кара за грехопадение, над монастырём, по воле Божьей, и была воздвигнута вершина Казбек.

По чеченской легенде, к горе был прикован Пхармат (Прометей). Согласно данной легенде, Пхармат был нартом (великаном), похитившим для людей огонь, за что боги покарали его, приковав к горе железными цепями. Но на этом наказания для Пхармата не закончились — каждый вечер прилетает птица Удод и клюёт его сердце.

Ингуши, жители села Гвилети, ежегодно приносили жертвы своим языческим богам, близ Казбека. По верованиям гвилетцев на вершине якобы находится таинственная пещера, в которой лежит юноша Куркъа, прикованный богами к скале за попытку похитить с неба для людей огонь. Он стонет от боли, потому что хищная птица клюёт его сердце.




Ну что?! Вам понравился этот маршрут?! Тогда смело езжайте по нему!

Этим летом, как я уже писал ранее, путешествовал по Грузии. Если вы пропустили мои «грузинские» посты, пожалуйста, посмотрите сюда:

Грузия. Часть первая – Вместо вступления - Общие впечатления: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post290830720/

Грузия. Часть вторая – Тбилиси. Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии Мтацминда: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post293438815/

Грузия. Часть третья – Тбилиси. Смотровые площадки: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post294124831/

Грузия. Часть четвертая – Тбилиси. Памятники города: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post294717371/

Грузия. Часть пятая – Тбилиси. Цминда Самеба: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post295145803/

Грузия. Часть шестая – Тбилиси. Памятник Сергею Параджанову: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post295617861/



Один из самых интересных маршрутов, который нравится русским туристам, в том числе и мне, - это путешествие по Военно-Грузинской дороге. Спасибо Лейле, что она посоветовала мне совершить этот тур, спасибо и Важе, который на своей крохотной, но симпатичной машине, повез меня по этому маршруту. Этот тур, пожалуй, один из самых запоминающихся. Фотографии всей красоты, что я увидел в этом кусочке Грузии, не покажут; все это надо видеть своими глазами!

Итак, Военно-Грузинская дорога — это историческое название дороги через Главный Кавказский хребет, соединяющей города Владикавказ (Северная Осетия) и Тбилиси (Грузия). Длина 208 км. Дорога поднимается по долине реки Терек, пересекает Скалистый хребет по Дарьяльскому ущелью, затем по ущелью реки Байдарка поднимается к Крестовому перевалу (высота 2384 м), откуда спускается в долину реки Белая Арагви и по правобережью реки Кура подходит к Тбилиси.

Контрольно-пропускные пункты на российско-грузинской границе — Верхний Ларс (Северная Осетия, Россия) и Дариали (до 2008 года — Казбеги) (Грузия).

Из истории я знаю, что начало строительства русскими войсками Военно-Грузинской дороги было связано с подписанием в 1783 году Георгиевского трактата о протекторате России над Грузией. Одновременно была основана русская крепость Владикавказ. Дорога следует древнему историческому пути, соединявшему Северный Кавказ и Закавказье через Дарьяльское ущелье.

Постоянное сообщение по дороге было открыто в 1799 году. После присоединения Грузии к России (1801) началось строительство новой, улучшенной Военно-Грузинской дороги. В 1863 году дорожное полотно дороги было шоссировано.

Военно-Грузинская дорога сыграла большую роль в развитии экономических связей между Россией и Закавказьем. В разные годы по ней проезжали Александр Грибоедов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Владимир Маяковский и … автор этих строк – Роман Скрябин.

Какие встречаются достопримечательности по этой дороге?! А их немало. По всей трассе дороги встречаются грузинские памятники старины: соборы, крепости, сторожевые башни. На Военно-Грузинской дороге расположены Мцхета (древняя столица Грузии), храм-монастырь Джвари (конец VI — начало VII вв.), Земо-Авчальская ГЭС.

А также:

- «Ермоловский камень» — «Махмад кхера» — гигантский гранитный валун в пойме Терека неподалёку от селения Верхний Ларс на российско-грузинской границе, принесённый с гор во время ледниковых обвалов Девдоракского ледника — одного из ледников Казбека.

- Гора Казбек (5033 м), одна из высочайших вершин Кавказа, а у её подножия — живописнейшая Троицкая церковь в Гергети.

- Дарьяльское укрепление, построенное в 1804 в Дарьяльском ущелье для охраны дороги.

- «Замок Тамары» — развалины старой башни на противоположном берегу Терека.

- Средневековые сигнально-сторожевые башни.

- Сионская роща — зелёный оазис среди снежных вершин Кавказа.

- Крестовый перевал — высшая точка Военно-Грузинской дороги, самый удобный проход в центральной части Главного Кавказского хребта.

- Гудаурская пропасть и самое высокогорное на Военно-Грузинской дороге селение Гудаури, за которым дорога по извилистому Земомлетскому спуску довольно круто (на 1000 м) спускается в ущелье реки Арагви. Спуск состоит из 6 ярусов, вырубленных в лавовых породах, и представляет собой замечательный образец инженерного искусства середины XIX века. Этот участок был открыт для движения лишь в 1861 году.

- Замковый ансамбль позднефеодальной эпохи — крепости XVI—XVII веков в селении Ананури.

Сам я все эти достопримечательности не видел, видел только Мцхету и Джвари, Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, Гудаури, Троицкую церковь в Гергети и, конечно же, Казбек. О них и расскажу кратко.

Сегодня начну с Ананури и Жинвальского водохраниища.

Жинвальское водохранилище расположено в 40-50 километрах к северу от Тбилиси на реке Арагви. Оно обеспечивает грузинскую столицу водой и электричеством. Плотина на Арагви была построена в 1985 году, ее высота превышает сто метров, ширина - четыреста метров.




Жинвальское водохранилище по праву считается одним из красивейщих мест Грузии. Раскинувшееся между горных вершин бирюзовое зеркало водохранилища необычайно живописно в любое время года.

Но мало кто знает, что под водой водохранилища оказались деревни и церкви. Если верить Интернету, строительство ГЭС повлекло за собой уничтожение семи храмов и храмовых построек. Недавно на донной части ГЭС были обнаружены основания четырех храмов. Летом, после спада вод, можно будет увидеть один из этих храмов, почти не пострадавший от времени.

Вот так увидел хронику строительства Жинвальской ГЭС советский грузинский график Д. М. Нодия:



А на берегу Жинвальского водохранилища расположена еще одна интересная достопримечательность – это средневековая крепость Ананури, построенная в шестнадцатом веке для защиты окрестных земель. До нынешних дней уцелели лишь часть крепостной стены, сторожевая башня и три церкви, расположенные на территории крепости.



Крепость Ананури расположена в 60-70 км от Тбилиси там, где вливается в Арагви небольшая река Ведзатхеви. Ананури служила главным опорным пунктом для грозных арагвских эриставов, правителей этого края. К сожалению, как я уже писал выше, в настоящее время от всего комплекса большого замка сохранилась только цитадель.


Крепость относится к ранней феодальной эпохе, и служила форпостом обороны, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья. Ананури принадлежал одному из сильнейших феодальных родов поздней средневековой Грузии — арагвским эриставам.

Арагвские эриставы были могущественными тавадами позднефеодальной Грузии. Они во многих случаях вершили большие государственные дела, а иногда даже вопросы воцарения на престоле того или иного царя. Они часто вели беспощадную борьбу, как против царей, так и против феодалов соседей, и достаточно жестоко обращались с населением. Именно по этой причине почти ни один из эриставов не умер собственной смертью.

О жизни обитателей Ананурского замка в исторических источниках почти ничего не сообщается до двадцатых годов XVIII века. Известно, что крепость защищала центральную часть эриставства, при нападениях она прикрывала отступление в горы, как местных жителей, так и населения центральных частей страны.

Первые сведения о событиях, касавшихся Ананури, можно найти у историка Вахушти, в описаниях вражды эриставов друг с другом в XVIII веке. Ананури играет немалую роль и в начальные годы XIX века, после присоединения Грузии к России. Первое время здесь постоянно находился русский гарнизон. Он охранял главную магистраль, соединяющую Грузию с Россией и поддерживал порядок в крае.

В 1812 году горцы подняли восстание, однако овладеть крепостью им не удалось. Высланное подкрепление из Тбилиси жестоко подавило восстание.

В дальнейшем Ананури некоторое время еще служил опорным пунктом русским войскам. Предполагалось даже построить здесь военный городок, был разработан даже проект, который так и не был осуществлен. После ухода русских военных частей крепостные сооружения остались без присмотра, и крепость пришла в запустение.

В настоящее время крепость Ананури предложен к включению в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.









Продолжение следует …

Румыния - страна с богатым прошлым, интересной культурой и очаровательной природой. Сотни племен, прокатившихся через эту территорию в эпоху Великого переселения народов, передали этой земле свою культуру и свои самобытные традиции. Здесь есть и длинные пляжи Черного моря, и живописные Карпатские горы, и уникальная дельта Дуная, и множество исторических мест, привлекающих в страну тысячи туристов.

О Румынии я уже писал ранее, мне эта страна очень нравится, а для тех, кто пропустил «румынские» посты, прошу сюда:

- Румыния. Часть первая – Брашов, замок Бран, Сигишоара и крепость в Рышнове: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post132677317

- Румыния. Часть вторая – Замки Пелеш и Пелишор в Синае, Сибиу, Тыргу-Муреш и монастыри Молдовы и Буковины: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post132751724/

А здесь я хочу предложить вам фотографии одного молодого молдавского блогера – Александра (http://spatari.livejournal.com/). Мне понравились его двадцать «румынских» фотографий, пропущенные через инстаграмм (www.instagram.com/spatari). Надеюсь, и вам понравятся.

Фотографии Александра взяты из сайта www.travel.ru.

Ну что, смотрим?! И, добро пожаловать в Румынию! Вам эта страна понравится! Гарантирую!

Однажды я посетил Анкару… Для тех, кто не в курсе, Анкара – это столица Турции… Не Стамбул, как считают многие… Итак, Анкара… Так вот, посетив этот город, который, увы, ничем мне не понравился, я не мог не съездить в одно святое место всех турков – это Аныткабир — мавзолей, усыпальница основателя и первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаль Ататюрка.




До постройки мавзолея был объявлен конкурс на лучший проект. В нём приняли участие 27 иностранных и 20 турецких архитекторов. Победителем конкурса стал проект, представленный двумя турецкими архитекторами Эмин Халид Онатом и Ахмедом Орханом Ардой. В октябре 1944 года состоялась церемония закладки первого камня в основания мавзолея, а само строительство закончилось к 1953 году. Во время строительства проект претерпел некоторые изменения, которые были связаны с финансовыми затруднениями. Вместо предусмотренных в проекте двух этажей был построен один этаж, но это нисколько не повлияло на величественность сооружения. Общая площадь комплекса, включая сам мавзолей, парк, музей и другие постройки составляет 750 тысяч квадратных метров. В постройке мавзолея были использованы сельджукские и османские мотивы.

Ежегодно комплекс посещают большое количество посетителей. Так, например, в 2004 году число посетителей составило 2,5 миллионов человек, а в 2005 году их число составило 3,8 миллионов человек.

Советую и вам посетить.

Пою тебя, о, Самарканд!
Твой чудный облик восхваляю.
И твоё сердце – Регистан –
Я вечно юным называю.
Его биенье Улугбек
Предчувствовал под небом звёздным
О, Самарканд! Твой долгий век
Величием Тимура создан.
Твои святые медресе –
Приют искусств и просвещенья,
Они стоят во всей красе,
Столетья превратив в мгновенья.
Здесь Алишера Навои
Поэзию, любовь, и силу
Впитали жители твои
Она их счастьем вдохновила.
Здесь минаретов купола –
Дневные звёзды в небе ясном –
Так чистая лазурь светла
И вязь орнаментов прекрасна.
О, Самарканд! Ты – мудрость лет,
Здесь рядом церкви и мечети…
В тебя влюбленным лучше нет,
И краше города на свете!
О, Самарканд! Живи, цвети
И славься добрыми делами
Навстречу вечности лети
И вечно оставайся с ними!

Продолжаем знакомиться с могилами великих личностей… На этот раз речь пойдет о могиле Тамерлана, что в Узбекистане, а точнее – в Самарканде; я очень хотел увидеть эту могилу, и я очень рад, что моя мечта исполнилась!… Тамерлан – такой же великий повелитель и воин, как, к примеру, Султан Сулейман Великолепный или Бонапарт Наполеон. Или Чингисхан. Или Батый. Кому как нравится…

…Когда я путешествовал по такой стране, как Узбекистан, то не мог не заехать в Самарканд, один из древнейших городов мира, центр исторической области и государства Согдиана. Мои «самаркандские» фотографии вы увидите ниже… Однако про Узбекистан я писал ранее, вот ссылки на мои посты, если вы, конечно, пропустили:

Бухара: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post133583669/
Хорезм: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post133671580/
Хива: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post133730974/
Шахрисабз: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post133821383/
Самарканд: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post133832712/
Ташкент: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post133834308/

Итак, Самарканд… Более двух тысяч лет город являлся ключевым пунктом на Великом шёлковом пути между Китаем и Европой, а также одним из главных центров науки средневекового Востока. В XIV веке стал столицей империи Тамерлана и династии Тимуридов. Тамерлан — среднеазиатский завоеватель, сыгравший существенную роль в истории Средней, Южной и Западной Азии, а также Кавказа, Поволжья и Руси. Полководец, основатель империи Тимуридов (1370 год) со столицей в Самарканде.

Одной из главных достопримечательностей города, пожалуй, является Гур-Эмир —мавзолей Амира (Эмира) Тимура (известного как Тамерлан).


Автор этих строк - Роман Скрябин - на фоне Регистана


Гур-Эмир (фотография не моя, взята из Интернета)

Фамильная гробница Тимура и наследников империи была построена в юго-восточной части средневекового Самарканда, возведенного в конце XIV века по распоряжению Мухаммад Султана. Из состава зданий ансамбля Мухаммад Султана следует, что он задумывал строительство центра исламского образования, а не погребальный комплекс. Однако позже воля его властного деда придала иное значение ансамблю, центром которого стал именно мавзолей. К началу XX века сохранились только фундаменты медресе и ханаки, портал главного входа и часть одного из четырёх минаретов.

Этот шедевр среднеазиатского зодчества занимает важное место в истории мировой исламской архитектуры. Гур-Эмир послужил прообразом для известных памятников архитектуры эпохи Великих моголов: мавзолея Хумаюна в Дели и мавзолея Тадж Махал в Агре, построенных потомками Тимура, которые в свое время были правящей династией Северной Индии.

В переводе c таджикского Гур-Эмир означает «могила царя». Во время правления Тимура мавзолей стал семейным склепом Тимуридов. В этом архитектурном ансамбле находятся могилы самого Тимура, его сыновей Шахруха и Миран-шаха, а также внуков - Улугбека и Мухаммад Султана. Кроме того, в мавзолее похоронен Мир Саид Барака, учитель-наставник Тимура.

В 1941 году захоронения в склепе были вскрыты советскими учеными, и исторические сведения об облике Тимура, о насильственной смерти Улугбека, о подлинности захоронений других тимуридов подтвердились.


И этот снимок не мой, но хороший, не правда ли?! Взят из Интернета


А вот эта фотография уже моя; черная гробница - это и есть могила Тамерлана


Гробница Тамерлана


Примерно так выглядел Амир (Эмир) Тимур, он же - Тамерлан

Ниже - избранная подборка моих "самаркандских" фотографий:







Кстати, если кому интересно, о Тамерлане неплохо написали Сергей Бородин ("Звезды над Самаркандом") и Джастин Мароцци ("Тамерлан: Завоеватель мира"). Советую прочесть.

Есть и другие произведения, но я не читал, поэтому ничего сказать не могу.

Для кого-то кладбища – тема исключительно связанная с ритуалом захоронения и навевает скорее темные скорбные мысли. Не всякий отваживается думать об этом, а тем более, говорить вслух. Поэтому и посещать некрополи спешит не каждый. Для некоторых же прогулки по узким аллеям погостов, напротив, - это тема для размышлений, пища для раздумий или иного творческого вдохновения. А некоторые посещают кладбища с другой целью. Поиск могил известных личностей, которые оставили след в истории человечества, будь он – основатель фашизма Бенито Муссолини (да простят меня ветераны ВОВ, к которым я низко кланяюсь и бесконечно уважаю!) или великий французский император, легендарный полководец и государственный деятель Бонапарт Наполеон. Такой цели придерживаюсь и я.

Италия. Предаппио. Могила Бенито Муссолини: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post135894581/

Франция. Париж. Могила Бонапарта Наполеона: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post212749196/

Кстати, один из товарищей сказал, что я - тафофил, то есть, «любитель кладбищ». Оказывается, существует на свете такое экзотическое хобби (а у некоторых мания). Но тафофилом меня можно назвать лишь условно — я не коллекционирую кладбища и могилы, меня занимает тайна прошедшего времени: куда оно девается и что происходит с людьми, его населявшими.

Если вы пропустили мои ранние «кладбищенские» посты, смотрим сюда:

Сицилия. Палермо.
Музей мертвецов: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post130767340/

Милан:
Монументальное кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post199943433/

Тбилиси:
Пантеон: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post293438815/

Львов:
Лычаковское кладбище и Владимир Ивасюк: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post190957595/
Лычаковское кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post258560872/

Москва:
Новодевичье кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post277250301/
Введенское кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post287685487/

Париж:
Кладбище Монмартр и Далида: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post201648948/
Кладбище Пер Лашез и Амадео Модильяни: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post202787006/
Айседора Дункан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post210122705/
Оскар Уайльд: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post213062947/
Оноре де Бальзак: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post214599763/
Мария Каллас: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217194759/
Эдит Пиаф: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217690210/
Симона Синьоре и Ив Монтан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post218142743/

А сегодня речь пойдет о могиле Александра Сергеевича Пушкина… Александр Сергеевич имеет репутацию великого или величайшего русского поэта. Также Пушкин рассматривается как создатель современного русского литературного языка. Одним словом – великий человек!...



…В самом центре Псковской области, в 120 километрах к юго-востоку от Пскова, на невысоких холмах, окруженных сосновым лесом, расположен поселок Пушкинские Горы, который связывает воедино обширный Пушкинский музей-заповедник. Когда-то это место называлось просто - Святые Горы. Название связано с расположенным здесь Святогорским монастырем, который издревле входил в ряд самых почитаемых монастырей на Руси. С ХIХ века эта обитель неразрывно связана с именем А.С.Пушкина. Живя в Михайловском, поэт часто бывал в монастыре, его привлекала и монастырская библиотека, и беседы с его настоятелем, и могилы предков, памятью которых он свято дорожил. Здесь же, «ближе к милому пределу», он и завещал похоронить свой прах.



6 (18) февраля 1837 года, после заупокойной панихиды в церкви Божей Матери Одигитрии Успенского собора, тело поэта было предано земле у алтарной стены. Над могилой поставили простой деревянный крест.

Первая мысль о надгробном памятнике была высказана через две недели после гибели Пушкина. Сделал это писатель и журналист, историк и литературный критик Николай Александрович Полевой: «Неужели же не сделаем ничего для почтения памяти поэта? Наш долг — ознаменовать воспоминание о Пушкине памятником, достойным его славы и русской чести... Пусть каждый из нас, кто ценил гений Пушкина, будет участником в сооружении его гробового памятника! Наши художники вспыхнут вдохновением, когда мы потребуем от них труда, достойного памяти поэта. И в мраморе или в бронзе станет на могиле монумент, свидетель того, что современники умели его ценить. И сильно забьется сердце юноши при взгляде на этот мрамор, на эту бронзу».

Лишь в августе 1841 года памятник был установлен на могиле поэта, и тогда же, вероятно, был сооружен под памятником и склеп, в котором поместили рядом останки Пушкина и его матери. Такой могила сохранилась до наших дней. И такую могилу я увидел своими глазами.





Памятник очень прост и строг: на трех гранитных четырехугольных плитах, суживающихся кверху, белый мраморный обелиск с нишей, в которой стоит мраморная урна, покрытая покрывалом. Над нишей — скрещенные факелы, над ними лавровый венок. На гранитном цоколе высечены слова: «Александр Сергеевич Пушкин. Родился в Москве 26-го мая 1799 года. Скончался в С.-Петербурге 29-го января 1837 года».

Этим летом я с большим удовольствием и на одном дыхании прочел две книги Георгия Данелия «Безбилетный пассажир: «байки» кинорежиссера» и «Тостуемый пьет до дна». И вам советую почитать. Не пожалеете. Честно, не пожалеете.



- Георгий Данелия, постановщик таких, как теперь говорят, «культовых» фильмов, как «Сережа», «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Не горюй», «Мимино», «Афоня», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза» — всех не перечислить, — впервые написал книгу. Он рассказывает нам маленькие истории, то очень смешные, то с тенью грусти — так похожие на его фильмы. Эта книга - «Безбилетный пассажир: «байки» кинорежиссера».

Мне понравилась рецензия Тinon на эту книгу (из сайта www.livelib.ru): «Я еще раз убедилась, что по-настоящему талантливые люди, выбравшие профессию по призванию, нередко талантливы и в других видах творчества. В частности, режиссер и сценарист Георгий Николаевич Данелия обладает не только отличными литературными способностями, но еще и особой музыкальностью и даром художника.

Во время чтения не раз подумала о том, что мир тесен потому, что люди обычно вращаются в кругу себе подобных, ибо автор с детства окружен одаренными творческими людьми, в большинстве своем состоявшимися в профессии и составляющими гордость отечественного кинематографа. В коротеньких эссе и зарисовках из жизни известных по титрам его картин людей так много любви и доброты, юмора и мудрости!..

Это, несомненно, один из лучших автобиографических романов, которые мне довелось прочитать за последнее время!».


Оттуда же неплохая рецензия, ее написал Strannik102: «Эта книга для нас и про нас. Нет, конечно, она, прежде всего, про ТО время и про ТЕХ людей. Но, одновременно, она и про НАС и для НАС! И это совершенно точно!!!

Ох, ребята, какое же это великолепие, и какое великолепное наслаждение — читать простые рассказы, написанные простым русским невычурным языком. Рассказы про «просто жизнь», пусть, якобы, написанные в связи с кинопроизводством и киноиндустрией. Читаешь, и в душе остаётся впечатление чего-то совершенно солнечного, искреннего и настоящего. Рассказики Данелия пронизаны тёплым юмором, совершенной любовью к людям, к кино, и к людям кино и в кино. И не то, что всё время хохочешь и ржёшь, нет, конечно есть страницы и грустные, но вот это ощущение солнечности и искренней простоты будет подороже всякого прочего измученного сверхсловесносложносочинённостью литераторства.

Отдельное спасибо автору за совершенно неожиданное для меня приближение к трепетно и нежно любимому мной Виктору Викторовичу Конецкому, с которым Данелия работал в фильме «Путь к причалу», и в других знакомых и любимых многими фильмах...».

Morrigan_sher: «Жаль, очень жаль, что эта книга такая короткая. Вроде бы только-только начала читать, а вот уже и последняя страница. И снова эта почти домашняя атмосфера рассказов на кухне. И люди, люди-легенды - признанные, воспетые и восхищающие - такие простые и понятные, свои в доску просто».



- «Тостуемый пьет до дна»… В название этой книги Георгий Данелия вынес полюбившуюся всем фразу из «Осеннего марафона». Знаменитые реплики и шутки из «Мимино», «Афонии», «Совсем пропащего» и других фильмов Георгия Данелия давно уже гуляют по свету. Так же как и маленькие истории, «байки кинорежиссера», рассказанные им в первой книге – «Безбилетный пассажир». Те, кто ее читал, с нетерпением ждали обещанной автором «второй серии». Такие же истории - смешные и немного грустные. Вроде бы про кино - и не совсем про кино. А просто про нашу жизнь.

И здесь я предлагаю вашему вниманию рецензии читателей вместо моей. Их рецензии совпадают с моей.

Imbir: «Вторая автобиографическая книга Георгия Данелии. Здесь больше про кино и про то, как это кино делается. Поражаешься той легкости, с которой автор встречал жизненные проблемы, как пытался их решить, как смеялся над собой. Как умел дружить, как людей не делил по статусу. Очень по-доброму, душевно, тепло о родных и близких. И время было сложное и трудно было, но читаешь и видишь перед собой жизненный путь человека, который не играет выбранную им роль, а просто живет в тех обстоятельствах, что даны. Небольшие зарисовки, казалось бы, довольно разрозненные как пазлы, складывают в общую картину того времени.

Читаешь, и так светло становится на душе, так хорошо на душе».

Candela: «Эта книга не такая смешная и легкая, как «Безбилетный пассажир», но всё равно поражаешься оптимизму и жизнелюбию этого талантливого человека, которому пришлось творить в очень трудное время. Советская и постперестроечная действительность видится просто кругами ада - ничего нельзя ни сделать, ни достать без поиска знакомств и «блата» (хотя с этим у автора как раз не было проблем), со всеми подробностями описана ужасающая бюрократия нашего общества, в общем, после прочтения делается немного грустно. Но всё равно это замечательная книга воспоминаний».

Ну что ж, читаем?!

У высокой Маринкиной башни,
Под Коломенской древней стеной.
Дмитрий взором окинул бесстрашным,
Мощь дружины своей боевой.

Князь собрал их на Девичьем поле,
На великий и ратный поход!
Чтобы Русь на века стала вольной,
Он поднял под знамена народ.

Все славяне помнят,
Дни как под Москвой.
Возле стен Коломны,
Дмитрий Князь Донской.

Собирал дружину,
Во Девичьем поле.
Чтоб спокойно жили,
Русские на воле.

Князь великий сыны не забыты,
Свято чтит их славянский народ.
Тех, кто пал в Куликовскую битву,
Проходя мимо этих ворот.

У высокой Маринкиной башни,
Под Коломенской славной стеной.
Дмитрий взором окинул бесстрашным,
Мощь и силу Руси вековой.
(Д.С. Лик)



Недалеко от столицы, на слиянии трёх крупных рек, находится замечательный древний город Коломна — уютный уголок Подмосковья. В нём удивительным образом переплетаются современность и патриархальность, здесь острые шпили колоколен располагаются по соседству с заводскими трубами…



В этом городе я гулял много раз, так как живу недалеко, да и сам город мне нравится, а вот с женой – первый раз. В середине октября стояла отличная погода: солнечно и тепло. И наша прогулка по Коломне удалась…

Коломна — очень живописный и красивый город. Зелень многочисленных лесов дополняется синью водоёмов. Зелёный массив состоит по большей части из сосен, дубов, осин и берёз. Лесопарковые и санитарно-защитные зоны, скверы, парки занимают большие территории и формируют единую зелёную зону, которая активно влияет на влажность и температуру городского воздуха, защищая жителей от пыли и ядовитых газов.

Возникновение Коломны уходит корнями в глубину веков. Условной датой основания города считается 1177 год. В Лаврентьевской летописи именно в этом году Коломна упоминается как торгово-ремесленный центр и пограничный пост Рязанского княжества. Название города предположительно связано со славянским корнем «коко» (окружность, круг) или с тюркским словом «колм» (кладбище, могила).





Место основания города с экономической точки зрения было выбрано очень удачно, ведь слияние рек Оки и Москвы было перекрёстком важных водных торговых путей. К тому же расположение Коломны на границе Рязанских и Владимиро-Суздальских земель было стратегически выгодно и позволяло производить контроль над территориями Окско-Московского бассейна.

Особенно возросло значение Коломны во времена борьбы Руси с монголо-татарским игом. Ещё до вторжения хана Батыя город был хорошо укреплённой крепостью, и под её стенами собрались для битвы с врагом объединённые русские дружины. Как отмечается в летописях, в той жестокой битве погибли многие русские воеводы и князья. Татары победили, а город был разрушен. Восстановленную Коломну в 1293 году сжёг дотла хан Дюдень.

По мере роста усиления влияния Москвы всё больше накалялись её отношения с Рязанью. Увеличивающемуся Московскому княжеству для укрепления своих позиций была нужна Коломна, но город располагался на территории рязанских земель. В 1300 году московский князь Даниил двинул войска на Рязань, в результате чего Коломна и прилегающая к ней густонаселённая округа присоединилась к московским владениям.

С тех самых пор город Коломна неразрывно связан с Москвой. Он стал первым городом, с которого и началось объединение русских территорий вокруг Москвы. Новые владельцы, московские князья, перестроили коломенский кремль, укрепив его башни и стены и возведя новый дворец — государев двор. Здесь постоянно проживал княжеский наместник. В Коломне была образована также особая епархия, что свидетельствовало о большом политическом и религиозном значении города.

За эти годы Коломна превратилась в важнейший торговый центр. Сюда из Рязани и Камской Болгарии поставлялся хлеб, мёд, соль, рыба и другие продукты. Из Великого Новгорода привозились западноевропейские товары: сукна, вина, полотно и изделия из металла.

Южная граница Московского княжества требовала постоянного укрепления. В Коломне началось каменное строительство, были созданы сторожевые монастыри. Перед Куликовской битвой Коломна была местом сбора доблестной русской рати. Через два года хан Тохтамыш разгромил Коломну. В 1385 году город был неожиданно захвачен рязанским князем Олегом. Через несколько лет Коломна снова была возвращена Москве с помощью дипломатической миссии Сергия Радонежского.

Долгие годы город являлся важным стратегическим объектом. Коломна всегда надёжно защищала Москву, первые удары принимая на себя. В связи с этим в Коломне с 1525 по 1531 годы по приказу Ивана III был возведён каменный Кремль, укреплённый 17 башнями. Он поражал своей красотой и величественностью, придавал неповторимый облик городу. С тех пор Коломна была неприступна.










Постепенно, в связи с расширением границ государства, к середине 17 века город утратил своё оборонное значение. Его жители занялись торговлей и ремеслом. Через Коломну в Москву иностранные купцы везли шёлк, индиго, материю, сафьян, пряности, хлопок, а взамен приобретали отличное сукно, соболиный мех, клыки моржа и другие товары.

В связи с реформами Петра I в Коломне возникли промышленные предприятия: шёлковые, полотняные и суконные фабрики, кирпичные, солодовенные и кожевенные заводы. Торговля с Западной Европой, которая началась с основанием Петербурга, послужила ещё большим импульсом для развития Коломны. Город являлся главным посредником в торговле юга и Москвы.

Со второй половины 19 века становление Коломны знаменуется началом нового этапа. Открытие железнодорожного сообщения и строительство соответствующих мастерских послужило началу развития машиностроения в регионе. Дальнейший рост промышленных предприятий способствовал в начале 20 века превращению Коломны из торгового в индустриальный город.

Несмотря на ущерб, который нанесла революция и гражданская война, город смог возродиться и увеличиться за счёт присоединения близлежащих земель: Подлипок, Городищ, Сандырей, Протопопова. В суровые годы Великой Отечественной войны Коломна являлась ядром формирования артиллерийских соединений и частей. Построенные на машиностроительном заводе города коломенские бронепоезда регулярно поставлялись на фронт.

В 60-70 годах 20 столетия в городе начало бурно развиваться строительство жилых крупнопанельных многоэтажек, зданий поликлиник, учебных заведений, объектов культуры и искусства. На сегодняшний день Коломна — это современный самостоятельный город, транспортный, культурный и промышленный центр Московской области.

Сегодня в Коломне находится 420 памятников государственного и областного значения. На территории города расположены строения нескольких древних церквей: церковь Иоанна Предтечи (начало 16 века), шатровая Успенская (1522), Богоявленская (1680-е годы), Вознесенская (1799), Михаила Архангела (1833), а также монастырей: Брусненский (конец 17 века) и Спасский (14 век).

Коломенский Кремль — одна из интереснейших достопримечательностей города. От Кремля в сохранности дошли до наших дней кирпичные стены и семь башен. Наиболее известная из них — Пятницкая, с иконой в постройке. На территории Кремля расположено множество примечательных строений: Успенский собор с колокольней (1682), дом архиерея (построен в 18 веке по проекту Казакова), Тихвинская церковь и многие другие.

Все эти памятники привлекают сюда тысячи туристов, которые желают увидеть архитектурные строения древности, замечательно сохранившиеся до современных дней. Исторические достопримечательности вместе с произведениями коломенских литераторов, художников, музыкантов, краеведов составляют культурное наследие Коломны. Духовные ценности, которые формировались на протяжении её восьмивековой истории, с благодарностью и любовью сохраняются горожанами.










В материале использована статья из сайта «Коломна. Вчера, сегодня и всегда» (www.коломна.su). А фотографии – мои. Все до одного.

Как вам Коломна?! Понравилась? Что ж, едем в Коломну!



P.S. И это еще не всё! 16 июля 2013 года в Коломне открылся новый туристический маршрут под названием «Ахматовская тропа».

Ахматовская тропа – это литературный маршрут-воспоминание о прогулке поэта по Коломне 16 июля 1936 года. Туристы, как и Анна Ахматова, пройдут по улицам Арбатской, Посадской. Далее – по Кремлю, через Пятницкие ворота, Соборную площадь – до Маринкиной башни. В башне они смогут посетить тематическую экспозицию.

Анна Андреевна Ахматова трижды побывала на коломенской земле – в 1936, 1952 и 1956 годах. Она гостила в селе Черкизово, в усадьбе Старки под Коломной, у известной семьи Шервинских. Глава семьи Василий Дмитриевич Шервинский был профессором медицины. Его сын Евгений Васильевич – архитектором и поэтом, Сергей Васильевич – переводчиком.

В свой первый приезд в Черкизово Ахматова со своими друзьями Сергеем Шервинским и Львом Горнунгом посетила Коломну и провела в городе целый день. Эти впечатления оставили в творческой биографии поэта глубокий след, она посвятила Коломне цикл своих стихов.

Анна Ахматова общалась со множеством талантливых людей. Рассказ о коломенском периоде её творчества является своеобразной повестью о литературном Подмосковье.

Авторы проекта – писатель-краевед Роман Славацкий, журналист Галина Матвеева, музейный работник Татьяна Стукнина. Проект реализуется при содействии Коломенского краеведческого музея (директор А. С. Арзуманов) и военно-исторического спортивно-культурного комплекса «Коломенский кремль» (зам.директора А. А. Егоров).



...Где на четырех высоких лапах
Колокольни звонкие бока
Поднялись, где в поле мятный запах,
И гуляют маки в красных шляпах,
И течет московская река, -
Все бревенчато, дощато, гнуто...
Полноценно цедится минута
На часах песочных. Этот сад
Всех садов и всех лесов дремучей,
И над ним, как над бездонной кручей,
Солнца древнего из сизой тучи
Пристален и нежен долгий взгляд.
(Анна Ахматова)

Поговорим и о Керче, городе, в котором я остановился на один день, отдыхая в Феодосии… Керчь – известный черноморский порт, город корабелов, металлургов, рыбаков. Город расположен на самом востоке Крымского полуострова на берегу Керченского пролива, соединяющего Азовское и Черное моря.


Крепость Ени-Кале в Керчи. Фотография не моя (снимок взят из Интернета)

Это – один из старейших городов мира, процветавший уже тогда, когда не было ни Киева, ни Москвы, ни Лондона. Он всего на год моложе «вечного города» Рима. В 2010 году Керчь отметила свое 2610-летие. Значит, сейчас ей 2613 год! Ого! Круто! Или я неправильно посчитал?!

Однако, если честно, Керчь - абсолютно нетуристический город с невысокими дряхлыми зданиями, место, где можно отдохнуть и помечтать о новых горизонтах. Лично город мне не очень понравился. Но не настолько, как Симферополь. Столица Крыма мне вообще не понравилась. Но это мое мнение. Мой вкус.



Первое, что надо сделать в Керчи, - это подняться по 432 ступеням вверх на расположенный в центре холм Митридат.



С его вершины открываются интересные виды, а с подветренной стороны находятся руины древнего города Пантикапея. На самой вершине горы - Обелиск Славы, установленный еще в 1944 году.










Далее – храм Иоанна Предтечи.



Это один из древнейших памятников раннего средневекового зодчества в Украине. Ныне действующий храм. У исследователей нет единого мнения о времени сооружения храма: одни называют восьмой век, другие — десятый; точно известно лишь то, что закончилось строительство к ХІІІ веку.




В 1997 году на храме установлена мемориальная доска, посвященная Святителю Луке, архиепископу Симферопольскому и Крымскому, доктору медицинских наук, профессору хирургии, который родился здесь, в Керчи.



Ну и, наконец, крепость Ени-Кале, которая была возведена турками на берегу Керченского пролива в самом узком его месте, ширина которого в этом месте не превышает четырёх километров. С её высоких стен, взбегающих по крутым склонам берегового откоса, в хорошую погоду видны прилегающие к проливу акватории Азовского и Чёрного морей.



В крепости Ени–Кале находилась резиденция турецкого паши, которому подчинялись коменданты Арабатской и Таманской крепостей. Обороноспособность Ени–Кале поддерживал многочисленный гарнизон, состоящий из янычар и татарской конницы. На стенах и бастионах размещались крупнокалиберные орудия.

По данным полковника Томилова в 1771 году гарнизон насчитывал 863 турецких солдата и 300 татар. Судьба крепости была предрешена летом 1771 года, когда русские войска под командованием князя В.М. Долгорукова ворвались в Крым. 21 июня она была без боя захвачена частями второй армии генерал-майора Н.В. Борзова. До 1835 года в крепости располагался русский гарнизон, а затем разместился военный госпиталь.

В 1880 году Ени–Кале была окончательно заброшена.

Другие интересные достопримечательности Керчи – это Музей истории Аджимушкайских каменоломен, Царский курган (последнее пристанище одного из босфорских царей) и Мелек-Чесменский курган (могила маленького мальчика – босфорского принца). О них вы можете прочесть в Интернете.

Есть еще и крепость «Керчь» (он же форт «Тотлебен») - образец военно-инженерного искусства третьей четверти XIX века. Но я там не был. Пропустил. Из Интернета мне известно, что строительство укреплений этой крепости началось в 1857 году на месте старой Павловской батареи, закрывающей форватер пролива напротив косы Тузла. Форт стал важным стратегическим объектом России, наравне с Кронштадтом.

Любопытен и «Багеровский ров» (тоже там не был); здесь фашисты расстреляли 7 тысяч человек. Именно отсюда начала свою работу Советская комиссия по расследованию преступлений фашизма. Материалы этого расследования были представлены на Нюрнбергском процессе.








Любопытно, что в Керчи родились или жили такие известные личности, как:

- Фёдор Ушаков — адмирал.

- Пётр Войков — российский революционер, советский партийный деятель, дипломат, один из непосредственных организаторов и исполнителей убийства царской семьи.

- Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) — русский хирург и писатель, архиепископ Симферопольский и Крымский, лауреат Сталинской премии в области медицины.

- Владимир Дубинин — пионер-герой.

- Фаина Раневская — выдающаяся актриса театра и кино. Сезон 1925 г. работала в Керченском театре. Свой псевдоним (Раневская) она взяла после знаменитого эпизода с банкнотами, который произошёл с ней в Керчи, при выходе из городского банка.

- Георгий Епифанцев — советский актёр театра и кино.

- Алёна Свиридова — российская эстрадная певица.



Добро пожаловать в Керчь!