Нет, это не Андроников монастырь, а Храм преподобного Сергия Радонежского (он расположен рядом, по соседству)

В один из прекрасных дней после работы я решил посетить район метро «Площадь Ильича» (или метро «Римская», кому как нравится), где недалеко от станции в пешей доступности, минут 7-10, находится Андроников монастырь. Он же Спасо-Андроников, Свято-Андроников и Андроников Нерукотворного Спаса, и все это — бывший мужской монастырь на левом берегу реки Яузы, близ одной из Поклонных гор. Основан в 1357 году митрополитом Алексием как митрополичий монастырь, назван по имени первого игумена — Андроника, ученика Сергия Радонежского.

Любопытно, что Спасский собор монастыря — древнейший из сохранившихся московских храмов.

Согласно агиографическим сведениям, в 1354 году Киевский митрополит Алексий по пути в Константинополь попал в шторм. Святитель дал обет построить в Москве собор в честь того святого или праздника, в день которого он благополучно достигнет бухты Золотой Рог. День пришёлся на празднование Спасу Нерукотворному.

Один из притоков Яузы был назван Золотым Рожком в память о константинопольской бухте, где митрополита застала стихия; позднее одна из близлежащих московских улиц стала называться Золоторожским валом.

Игуменом монастыря стал один из любимых учеников преподобного Сергия Радонежского — Андроник. В монастыре долгое время сохранялся колодец, считавшийся святым и, по легенде, ископанный им. На территории Андроникова монастыря находилась одна из древнейших в Москве скудельниц (братское захоронение).

По версии Г. К. Вагнера и О. Г. Ульянова, после пожара 1368 г., в котором сгорел первоначальный деревянный собор Андроникова монастыря, был построен из плинфы каменный Спасский собор, от которого сохранились белокаменные рельефы с фрагментами зооморфных и растительных композиций, архаичных по своей стилистике и исполнению. В 1420—1427 гг. Спасский собор был вновь перестроен, и белокаменный храм того времени сохранился до наших дней.

В интерьере Спасского собора уцелели фрагменты фресок, выполненных около 1428 года Андреем Рублёвым, который был иноком Андроникова монастыря. Существует версия, что Андрей Рублёв скончался 17 октября (30 октября по н. ст.) 1428 года во время морового поветрия и был похоронен в монастыре (точное местонахождение могилы неизвестно).

В XIV—XVII веках Андроников монастырь — один из центров переписки книг; рукописное собрание монастыря включало значительную часть сочинений Максима Грека.

Во время пожара 1748 года сильно пострадали библиотека и архив монастыря.

В XVIII веке стенопись Спасского собора была почти полностью счищена; с тех пор собор не расписывался. Во время реставрации 1763—1779 годов к собору пристроили крытую паперть.

В 1812 году монастырь был разорён французами. Пожар уничтожил архив монастыря. Сгорел иконостас, и обрушились барабан и глава Спасского собора.

В 1846—1850 годах собор был значительно переделан по проекту П. А. Герасимова: с юга к собору был пристроен придел Успения Божией Матери, с севера — святого Андроника. Закомары и кокошники убрали под четырёхскатную крышу, а над ним подняли восьмигранный барабан с шатровой крышей.

В XIX веке при Андрониковом монастыре действовали духовное училище и библиотека.

К 1917 году в монастыре находились 17 монахов и один послушник.

Монастырь закрыт в 1918 году; на его территории, наряду с Ивановским и Новоспасским монастырями, располагался до 1922 года один из первых концентрационных лагерей ВЧК[6] для офицеров и политических противников новой власти. В 1922—1928 годах в монастыре располагалась колония для беспризорников. В 1928 году территория была передана в ведение рабочего коллектива завода «Серп и Молот», в монастырских зданиях, в том числе и в храмах, устроили 200 комнат для рабочих. В 1930—1940-х годах там также располагались учреждения Наркомата обороны.

В 1929—1932 годах уничтожена колокольня монастыря (1795—1803), вторая по высоте в Москве после Колокольни Ивана Великого, 13 сентября 1927 года — некрополь Андроникова монастыря, где были похоронены Андрей Рублев, воины, погибшие во время Северной войны 1700—1721 и Отечественной войны 1812 года, основатель русского театра Ф. Г. Волков, меценат П. Г. Демидов, представители многих дворянских родов: Лопухины, Толстые, Барятинские, Аладьины, Щербатовы.

Громадная заслуга в сохранении ветшавшего памятника и превращении его в музей принадлежит П. Д. Барановскому и Г. Ф. Сенатову, большую роль в выявлении первоначальных форм собора сыграли работы П. Н. Максимова и Б. А. Огнева.

Возрождение монастыря началось после Великой Отечественной войны, когда выяснилось, что собор монастыря — самое древнее сохранившееся здание Москвы (церковь Рождества Богородицы (Воскрешения Лазаря) в Кремле уцелела лишь до уровня хор). В 1947 году (в год 800-летия Москвы) инициативная группа во главе с академиком И. Э. Грабарём обратилась к правительству с просьбой о создании на территории монастыря Музея древнерусской живописи. 10 декабря 1947 года Председатель Совета Министров СССР Сталин подписал постановление № 3974 о создании в Андрониковом монастыре историко-архитектурного заповедника имени русского художника Андрея Рублева. Но в хрущевскую «оттепель» работы по созданию музея-заповедника были заморожены, что вынудило авторитетных специалистов по древнерусской культуре М. В. Алпатова, Н. Н. Воронина, В. Н. Адрианову-Перетц, Д. С. Лихачева выступить с открытым письмом в газете «Правда» (№ 300, 26 октября 1956 г.).

Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев был вынужден разрешить после повторного письма к нему академиков М. В. Алпатова и народного художника СССР С. В. Герасимова официальное открытие Музея Андрея Рублева в 1960 году, который был объявлен ЮНЕСКО «годом русского иконописца Андрея Рублева» в связи с 600-летием со дня его рождения. С 1985 года музей носит современное название — Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва (ЦМиАР).

В 1989 году Спасский собор был освящён, возобновлены богослужения. Позже вместо снесённой колокольни на территории упразднённого монастыря сооружена небольшая деревянная звонница.

В 1993 году под престолом Спасского собора обнаружено неизвестное захоронение, которое пока не идентифицировано. По утверждению Сергея Никитина, два из них с высокой долей вероятности принадлежат Андрею Рублеву и Даниилу Чёрному.

Смотрим мои фотографии!




Фрагменты памятника Андрею Рублеву (памятник расположен перед главным входом в Андроников монастырь, в парковой зоне)


Главный вход в Андроников монастырь

Москва:
Новодевичье кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post277250301/

Милан:
Монументальное кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post199943433/

Львов:
Лычаковское кладбище и Владимир Ивасюк: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post190957595/
Лычаковское кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post258560872/

Париж:
Кладбище Монмартр и Далида: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post201648948/
Кладбище Пер Лашез и Амадео Модильяни: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post202787006/
Айседора Дункан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post210122705/
Оскар Уайльд: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post213062947/
Оноре де Бальзак: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post214599763/
Мария Каллас: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217194759/
Эдит Пиаф: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217690210/
Симона Синьоре и Ив Монтан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post218142743/
Наполеон: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post212749196/



В Москве есть такое кладбище – Введенское. Что я могу рассказать о нем?!

Это кладбище основано в 1771 году в период эпидемии чумы. Название получило по Введенским горам (Лефортовскому холму) — возвышенной местности на левом берегу Яузы. С северной стороны Введенские горы были ограничены долиной реки Хапиловки, при впадении которой в Яузу располагалось село Семёновское. На юге протекал Лефортовский ручей (Синичка), при впадении которого в Яузу находилось село Введенское. В 1771 году на правом берегу Синички было открыто Немецкое кладбище, ныне называемое Введенским. Кладбище обнесено кирпичной стеной XIX в. Юго-западные ворота возведены в 1870-е годы по проекту архитектора А. А. Мейнгарда. Изначально на кладбище хоронили лютеран и католиков, за что и называли его Немецким, или Иноверческим.

Стена и кладбищенские строения были возведены в конце XIX — начале XX века. В 1960-е годы произошло увеличение территории кладбища, была построена стена-колумбарий. Многие скульптурные памятники и надгробия на кладбище сооружены известными скульпторами и архитекторами.

Любопытно, что во время Великой Отечественной войны на территории Введенского кладбища были похоронены французы — лётчики эскадрильи (позднее авиаполка) «Нормандия-Неман», геройски защищавшие небо нашей страны и погибшие в боях на советско-германском фронте: Анри Фуко, Марсель Лефевр, Жюль Жуар, Морис де Сейн, Морис Бурдье и Жорж Анри. Правда, в 1953 году их останки были перевезены во Францию, но памятное место осталось. А рядом с могилами лётчиков возведён гранитный монумент воинам наполеоновской армии, установленный на месте братской могилы французов, умерших в Москве в 1812 году.

На кладбище похоронены 54 Героя Советского Союза, 27 Героев Социалистического Труда, 90 революционеров и старых большевиков, более 770 учёных, около 300 артистов, композиторов и дирижёров, 95 литераторов, более 80 художников, скульпторов и архитекторов, почти 200 заслуженных врачей, учителей, строителей, заслуженных деятелей культуры, заслуженных мастеров спорта, множество лиц духовного звания.

В XIX веке на Введенское кладбище из Немецкой слободы перенесены останки генералов Ф. Лефорта и П. Гордона.

В годы Великой Отечественной войны на кладбище появился ряд братских могил советских воинов, в память о которых установлен гранитный обелиск. Также здесь находится братская могила и немецких солдат, умерших в российских госпиталях во время Первой Мировой Войны.

В общем, Введенское кладбище – любопытное место в Москве, и его стоит посетить хотя бы один раз. Советую.

Смотрим мои фотографии.

Море и скалы. Солнце и море.
Античным философам вторя,
Иду не спеша по разбитой дороге.
Обуты в сандалии босые ноги...

Покоен утром Новый Свет.
Над морем медленный рассвет,
В амфитеатре скал и гор,
Ночной грозе наперекор,
Залив и лодки рыбаков,
И жены, ждущие улов...
Полчаши темной бирюзы...
А мне - минувшего призы,
В корнях раскидистой сосны
(Сбылись мечтательные сны!) -
Потоками размыты черепки:
Обломок кирпича и битые горшки,
И перламутр моллюска средь золы,
Барашков обгорелые мослы,
И донце килика, и рукоять…
Здесь время обратилось вспять.
Тонка эпох связующая нить -
Её дано нам сохранить,
Как очагов погасших дым
Вдоль троп, пересекавших Крым...

В тени, у виноградного куста,
Под аркой старого моста,
Ступени, падающие вниз,
Ведут не в ад, но в Парадиз.
Старинный грот, а в нем родник
Устроил титулованный старик…

Здесь - по обычаю древней Эллады -
Вино разбавляю водою прохладной.
…Вечные волны, скользящие рядом,
Я провожаю невидящим взглядом.
(Виссарион Петербургский)



Холодная весна. Голодный Старый Крым,
Как был при Врангеле – такой же виноватый.
Овчарки на дворе,– на рубищах заплаты,
Такой же серенький, кусающийся дым.

Все так же хороша рассеянная даль –
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят, как пришлые, и возбуждает жалость
Апрельской глупостью украшенный миндаль.

Природа своего не узнает лица,
А тени страшные – Украины, Кубани…
На войлочной земле голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца.
(Осип Мандельштам)



После посещения генуэзской крепости в Судаке, в этот же день я отправился в поселок Новый Свет. А затем и в другой поселок - Солнечная долина. Благо, все эти места расположены рядом. Вечером еще и Старый Крым посетил. Правда, ненадолго.

Новый Свет, этот очаровательный уголок Крыма, не похожий ни на какое другое место полуострова. Величественная гора Сокол, нависшие над морем дикие утесы Карабул-Обы, таинственные гроты и лазурные бухточки – Зеленая, Синяя, Голубая, - создают незабываемую картину, сотворенную вдохновенной природой. Недаром в давние античные времена место это называлось Парадизио, что в переводе с греческого означает «сад», «парк», а в поэтической литературе – «рай».



Ныне в окрестностях поселка организован ботанический заказник «Новый Свет». Здесь произрастает роща реликтового можжевельника древовидного, а на склонах горы Сокол разместилась небольшая рощица особого вида реликтовой сосны третичного периода, известной как сосна Судакская, или сосна Станкевича.




Знаменит Новый Свет и заводом шампанских вин, с продукцией которого вы наверняка хорошо знакомы. В Москве и России они продаются. Новосветское коллекционное шампанское – лучшее в Украине.




Можно пройти так называемой Голицынской тропой, вырубленной в скале, побывать в гроте, где пел Шаляпин и угощал почетных гостей коллекционными винами князь Лев Голицын, и, конечно, принять участие в дегустации прекрасного новосветского шампанского.

Князь Лев Сергеевич Голицын (1845-1915) учился виноделию во Франции, а в 1878 году купил имение в Новом Свете.



Голицын выращивал здесь до 500 сортов винограда и скоро наладил первое в России производство шампанских вин высокого качества. Считалось, что они не уступают лучшим французским образцам. В 1896 году голицынское шампанское по просьбе двора было подано во время торжественного обеда в Москве по случаю коронации государя Николая II. Получив после этого название «Коронационное», голицынское шампанское на Всемирной дегустации вин в Париже в 1900 году получило высшую награду – Кубок Гран-при.






Новосветские подвалы были знамениты также уникальной коллекцией старинных вин (более 14000 бутылок), среди которых были образцы XVIII и даже XVII веков.

В 1912 году князь, уже тяжело больной и находившийся в трудном финансовом положении, завещал казне часть имения, завод, погреба и коллекцию вин. Сейчас голицынский завод выпускает 17 марок игристых вин, многие из которых удостоены высоких наград. Посещение завода возможно только в составе экскурсий в определенные часы. Фотографироваться на территории завода запрещено.





Долина, где расположен другой поселок – Солнечная долина - сегодня знаменита, прежде всего, своими сортами винограда, произрастающими только здесь – Эким-Кара, Джеват-Кара, Кефессия и другие. В самом поселке расположено головное предприятие «Солнечная долина», которое специализируется на выпуске марочных крепких и десертных вин. Такие вина, как «Черный доктор», «Черный полковник», «Золотая фортуна Архадерессе» и другие не нуждаются в рекомендациях, их высокое качество отмечено на многих конкурсах, они по праву считаются одними из лучших в Крыму. Попробовал и я. Фантастика. Мне понравилось. А вы можете насладиться их великолепным букетом в здешнем дегустационном зале.





Вечером меня ждал Старый Крым. Но я там побыл всего несколько минут. Поэтому о нем много и не напишу. Главные достопримечательности города – это действующая мечеть и медресе Узбека (1314 г.). Они же – самые старые на полуострове, и названы в честь ордынского хана Узбека. Рядом со Старым Крымом – у горы - находится армянский монастырь Сурб-Хач – единственный сохранившийся в Украине целый монастырский комплекс армянской церкви.

В наше время Старый Крым известен благодаря Александру Грину, который приехал сюда в надежде на целебные качества горного воздуха. Он же здесь и похоронен.



Во следующей части я расскажу о фильмах, которые были сняты в Новом Свете и в Крыму в целом… Ждите обновлений.

На третий день отдыха в Крыму я решил отправиться в соседний город - Судак. Из Феодосии, города, в котором я остановился, в этот город часто ходят автобусы, маршрутки, - в общем, проблем с передвижением нет. Но это летом. А вот как зимой ходит транспорт, я не знаю. Но, думаю, и здесь проблем нет. Судак все-таки один из крупнейших городов Крыма.



Короче, чем меня привлек Судак, и почему я решился отправиться в этот город?! Судак – город многовековой истории, очень популярный приморский климатический курорт, крупный туристский центр юго-восточного Крыма. Расположен в живописной долине, защищенной от северных ветров невысокими горами с причудливыми вершинами.

Климат здесь теплый, весна приходит рано, осень сухая и длинная, а вот зима несколько холоднее, чем в Ялте и Алуште, если верить путеводителям, зато солнце сияет в среднем 2555 часов в году – на 300 часов больше, чем в Ялте. Море чистое и прозрачное; прекрасные просторные пляжи протянулись вдоль обширной бухты на два километра. Проверено. Лично.

А еще Судак – известный центр виноделия, один из самых древних в Крыму. Местные вина и коньяки наряду с «массандровскими» – лучшие в Крыму. Коньяки, хоть и люблю их, на месте я не пробовал, а вот вина – да, и… смело скажу, что действительно очень хорошие. Советую.



Но главная гордость Судака – это не коньяки и вина, а генуэзская крепость. Одна из самых привлекательных черт крепости Судака – это головокружительное расположение, и этот когда-то неприступный комплекс взгромоздился на огромный прибрежный утес. В подлинных традициях Украины вы можете вволю карабкаться по нему, хотя это не всегда безопасно. И, да, поднимаясь на вершину гор, воздержитесь от спиртного.

Крепость строилась в XIV-XV вв. и до сих пор сохранила величавый силуэт. То, что осталось от ее зубчатых стен, тянется на 2 км, окружая отлогую территорию площадью более 30 га.

Осталось десять первоначальных башен, большинство из них носит звучные имена представителей генуэзской знати, управлявших городом, например, Франческо ди Камилла или Чикало Коррадо. Можно посетить и выходящий на море Консульский замок. А также храм XIII века. Кстати, этот храм изначально был мечетью, а затем в разные времена использовался итальянскими католиками, немецкими лютеранами и русскими православными христианами.











Вам понравился генуэзская крепость?! А Судак в целом?! Что ж, добро пожаловать в приморский город Судак!

Феодосия, город, в котором мы остановились на неделю, находится на восточном побережье Крыма, и это побережье часто называют лучшим вариантом для отдыха с детьми. Целебный воздух, мягкий климат, песочные пляжи и… невысокие цены. Тому, кто собирается на море с малышом, этих четырех пунктов будет вполне достаточно. Но на самом деле здесь короткой программой «отель-море-отель» ограничиться сложно. Ведь в окрестностях Феодосии полно исторических памятников: первый античный город появился на берегу бухты еще в VI веке до нашей эры. Есть даже генуэзская крепость, чьи стены пощадило время, но не Вторая мировая: следы от снарядов видны до сих пор.









Море Черное. Феодосия.
В сентябре монету бросил я
Будет год не длинным
Как от Сарыголя до Карантина.
Море Черное. Феодосия.
Стрыбают девочки, полюбуйся,
Где ночи крымские, море Черное -
Виноградное вино отборное.

Море, море. Феодосия.
Словно стал матросом я.
В море дней не замечаю,
Без него скучаю.
Море, море. Феодосия.
Здесь бы якорь бросил я,
Но в далеком крае
Ждет меня родная.

Море Черное. Феодосия.
Крым татарам мы подбросили
В верхней Раде очень рады,
Лучше нет другой награды.
Море Черное. Феодосия.
Видно, здесь земная ось,
Айвазовский, Пушкин, Грин
Полюбили славный Крым.
(Музыка и слова - С. Кама)


Над Феодосией угас
Навеки этот день весенний,
И всюду удлиняет тени
Прелестный предвечерний час.

Захлебываясь от тоски,
Иду одна, без всякой мысли,
И опустились и повисли
Две тоненьких моих руки.

Иду вдоль генуэзских стен,
Встречая ветра поцелуи,
И платья шелковые струи
Колеблются вокруг колен.

И скромен ободок кольца,
И трогательно мал и жалок
Букет из нескольких фиалок
Почти у самого лица.

Иду вдоль крепостных валов,
В тоске вечерней и весенней.
И вечер удлиняет тени,
И безнадежность ищет слов.
(Марина Цветаева)


Феодосия… Названия районов, такие как Чумка и Карантин, нельзя назвать романтичными, но они уходят корнями в выдающееся прошлое города. Его основали греки в VI веке до нашей эры и дали известное ныне имя. Кстати, Феодосия переводится с греческого языка как «Богом данная». Затем генуэзцы переименовали место в Кафу, после того, как завладели городом и превратили его в место встречи караванов восточных и европейских купцов. Интерес к шелку и рабам привел сюда людей всех национальностей, особенно армян, оказавших на город заметное влияние.

Генуэзская крепость.



Генуэзцы построили далеко не одну крепость в Крыму, но Кафа в Феодосии считалась самой мощной в Европе после греческого форта в Солониках. У нее был двойной ряд стен и территория в 70 тысяч гектаров. Построили ее в XIII веке, и она быстро превратилась в крупный торговый город-порт, через который, как я уже писал выше, из Азии в Европу шли караваны с коврами и парчой, золотом и пряностями. Здесь стояло двадцать тысяч домов, журчали фонтаны, цвели сады, сверкали куполами храмы разных конфессий и процветал самый большой рынок рабов на Черном море.

В наши дни от грандиозного сооружения остались стены, мост, несколько башен и церквей, а также турецкие бани. Их никто особо не реставрировал, поэтому им удалось сохранить свой первоначальный вид. А еще отсюда открывается морская панорама.

Крепость Кафы защищала город от разграбления армиями кочевников, но не смогла уберечь от биологического оружия, которое монголы использовали во время одной из осад. Они с помощью катапульты забрасывали в город тела людей, умерших от бубонной чумы, опустошавшей их лагерь. Полагают, что бежавшие генуэзцы перенесли болезнь в Европу, а это привело к страшнейшей эпидемии в истории континента. Отсюда и название района, на котором стоит крепость, - Карантин.





В наше время самые интересные улицы Феодосии – это Галерейная, которая граничит с морем, и проспект Айвазовского (набережная).

На Галерейной улице – самые известные музеи Крыма и Украины. Это Национальная картинная галерея имени И. К. Айвазовского, Дом-музей Александра Грина и краеведческий музей. Все они мне очень понравились. Особенно Национальная картинная галерея имени И. К. Айвазовского.




Она состоит из двух корпусов по адресу ул. Галерейная, 2 (основная экспозиция, работы И.Айвазовского) и ул. Галерейная, 4 (Дом сестры художника: научный отдел галереи «Русская и современная марина»).

Первая экспозиция из 49 работ была открыта в 1845 году в части обширного дома, принадлежавшего самому Ивану Айвазовскому. В 1880 году к нему был пристроен еще один спроектированный художником выставочный зал. Галерея стала первым на территории Российской империи музеем одного художника. После смерти художника в 1900 году галерея по его завещанию была передана родному городу художника. С 1922 года галерея стала государственным музеем. В галерее находится собрание из 12 тысяч произведений морской тематики, в том числе принадлежит и самая большая в мире коллекция произведений И. К. Айвазовского (417 работ).

Экспозиция галереи знакомит с творчеством Ивана Айвазовского, историей его семьи, историей самой галереи. А в комнате-сейфе экспонируются ценные вещи семьи Айвазовского.

В соседнем здании — доме сестры художника собраны картины Айвазовского на мифологическую и библейскую темы, работы иностранных маринистов XVIII—XIX веков и современников великого художника, представляющих Киммерийскую школу живописи — М. Волошина, Л. Лагорио, К.Богаевского.

В 1930 году перед галереей был установлен памятник Айвазовскому работы скульптора И. Я. Гинцбурга с надписью «Феодосия — Айвазовскому» (фотографию памятника смотрите выше).


Прощание Пушкина с морем. Картина исполнена И. К. Айвазовским совместно с И. Е. Репиным, 1877






А на набережной, или проспекте Айвазовского, друг за другом стоят роскошные дворцы и виллы, такие, как дача «Виктория», дача «Милос» и дача «Стамболи» в османском стиле – арабская фантазия, как будто сошедшая со страниц «1001 ночи», построенная для табачного фабриканта-караима.


Дача "Милос"


Дача "Стамболи"

Стоит также посетить и улицу Тимирязева (сейчас это Армянская). Там находятся два старинных армянских храма. Один из них – храм Святого Сергия. Он же Сурб-Саркиз. В нем крестили, венчали, а потом и отпевали И.К.Айвазовского. Недалеко от храма находится его могила. На мраморном памятнике на армянском и русском языках высечены слова: «Родившись смертным, оставил по себе бессмертную память».




С именем Айвазовского связан и Фонтан.



Этот фонтан спроектировал и построил тот самый Иван Айвазовский. В Феодосии в 1887 год было очень плохо с водой. Отлично функционирующая в генуэзские времена система водоснабжения пришла в упадок. Художник, зная об этих проблемах, решил подарить городу Субашский источник, находившийся на территории его имения. Воду из него он и вывел в фонтан, проложив водопровод длиной в несколько километров. Все работы по проведению водопровода и строительству фонтана мастер оплатил из собственных средств.

Сохранились документы, в которых Айвазовский обращается к главе города с просьбой принять от него этот дар. Имя художника красуется в центральной части фонтана, выполненного в восточном стиле.

Печально только одно: в фонтане Айвазовского, как и в других старых фонтанах, сегодня нет воды.



И, наконец, стоит посмотреть на Церковь Святой Екатерины, что напротив железнодорожной станции «Айвазовская»».



Построена она была на рубеже XIX-XX веков в память присоединения полуострова к России и также в честь императрицы Екатерины. Деньги на строительство собрали всем городом. У храма – пять куполов, усыпанных звездами, а под ними – узорные кокошники, выкрашенные в ярко-зеленый и синий цвета. Главный купол – золотой, со стрельчатыми окнами и резными узорами. Внутри церковь тоже очень богато обставлена.

В советские времена храм, как водится, закрыли и превратили в склад. Сейчас церковь – действующая.




Ну что?! Вам Феодосия понравилась? Смело езжайте в этот город! Он и вправду хорош! Смотрим остальные фотографии! Приятного просмотра!

Крым - маленькой чайки крик
Нотой щемящей
Трогает душу, как трогает птица крылом
Волны.
Я переживаю Крым,
Я переполнен им, как будто мечтой,
Необъяснимой мечтой.

Крым, где не стеснялись мы
Быть дикарями: в мир первозданный
За счастьем недели на три, в отпуск.
Крым - дочерна загорим,
Вина Массандры и Гурзуф до утра
В нежном прибое гитары.

Спит Черное море,
Но нрава не скроешь,
Как может оно быть своевольно порою!
Спит Черное море
И, словно в ладонях волн,
Держит свои
Корабли.

Крым - вечером рыбаки
Мелкий улов свой
Нам, горожанам, за свой колорит продают
С лодок.
Крым - тихий вечерний бриз,
Запах шашлычный из
Увитых плющом
И виноградом кафешек.

Я переживаю Крым:
Был он таким родным,
Как, боюсь я, не будет отныне нигде
В мире.
Крым - бросим монетку и
Снова, как дикари,
Может быть, мы
В рай свой вернемся однажды.

Спит Черное море,
Но нрава не скроешь,
Как может оно быть своевольно порою!
Спит Черное море
И, словно в ладонях волн,
Держит свои
Корабли.

Спит Черное море,
Но нрава не скроешь,
Как может оно быть своевольно порою!
Спит Черное море
И, словно в ладонях волн,
Держит свои
Корабли.
(Шуфутинский Михаил)


И глупо звать его
«Красная Ницца»,
и скушно
звать
«Всесоюзная здравница».
Нашему
Крыму
с чем сравниться?
Не с чем
нашему
Крыму
сравниваться!
Надо ль,
не надо ль,
цветов наряды -
лозою
шесточек задран.
Вином
и цветами
пьянит Ореанда,
в цветах
и в вине -
Массандра.
Воздух -
желт.
Песок -
желт.
Сравнишь -
получится ложь ведь!
Солнце
шпарит.
Солнце -
жжет.
Как лошадь.
Цветы
природа
растрачивает, соря -
для солнца
светлоголового.
И все это
наслаждало
одного царя!
Смешно -
честное слово!
А теперь
играет
меж цветочных ливней
ветер,
пламя флажков теребя.
Стоят санатории
разных именей:
Ленина,
Дзержинского,
Десятого Октября.
Братва -
рада,
надела трусики.
Уже
винограды
закручивают усики.
Рад
город.
При этаком росте
с гор
скоро
навезут грозди.
Посмотрите
под тень аллей,
что ни парк -
народом полон.
Санаторники
занимаются
«волей»,
или
попросту
«валяй болом».
Винтовка
мишень
на полене долбит,
учатся
бить Чемберлена.
Целься лучше,
у лордов
лбы
тверже,
чем полено.
Третьи
на пляжах
себя расположили,
нагоняют
на брюхо
бронзу.
Четвертые
дуют кефир
или
нюхают
разную розу.
Рвало
здесь
землетрясение
дороги петли,
сакли
расшатало,
ухватив за край,
развезувился
старик Ай-Петри.
Ай, Петри!
А-я-я-я-яй!
Но пока
выписываю
эти стихи я,
подрезая
ураганам
корни,
рабочий Крыма
надевает стихиям
железобетонный намордник.
(Владимир Маяковский)


Крым – удивительное место, где как на заказ, собрано всё необходимое для здорового и запоминающегося отпуска. Судите сами: субтропики с пальмами – на юге, романтичные бухты и утесы, переходящие в длинные песчаные пляжи Азовского моря, – на востоке, славная военно-морская история и бескрайние степи на западе. И даже скалистый центр Крыма, который не впечатлит любителей пляжного отдыха, способен удивить неутомимых романтиков своими загадочными пещерами и древними крепостями.

Этот полуостров способен влюбить в себя навсегда. Здесь и детям всегда рады, и экстремалам, и заядлым тусовщикам, и нежным барышням, и даже тем, кто любит отдыхать дикарем - с палаткой и парочкой собак впридачу. Места всем хватит!

В Крыму я не первый и не во второй раз, но... так получилось, что я не был на востоке и юго-востоке полуострова. На этот раз моя мечта исполнилась, остановившись в Феодосии. Таким образом я посетил Феодосию, Керчь, Орджоникидзе, Кара-Даг, Коктебель, Биостанцию, Судак (второй раз), Новый Свет (второй раз), Солнечную долину и Старый Крым. Мне понравилось!

В ближайшие дни и недели я буду рассказывать вам об этих местах, выложу и собственные фотографии! А пока… пока смотрите мои избранные снимки из Крыма! Приятного просмотра!

Керчь:






Коктебель:






Новый Свет:






Судак:







Феодосия:

Чтобы описать Каменец-Подольский, наверное, даже у писателей не хватит оборотов. Не подходят даже такие слова, как «волнующий», «потрясающий» и «захватывающий дух». Как столица Швейцарии Берн или Чески-Крумлов в Чехии, если верить путеводителям, этот город расположен в месте, где речная петля образует естественный ров. Но Каменец-Подольский более «дикий» и менее коммерческий по сравнению с упомянутыми городами, следовательно, привлекает меньше туристов. Ну и хорошо. Лично я не люблю, когда много народу.



Глубина широкого, обрамленного деревьями каньона реки Смотрич – от 40 до 50 м, из-за чего Старый город XI века стоит абсолютно отдельно на высоком «острове» с крутыми склонами. Согласно легенде, когда турецкий султан Осман в 1621 году попробовал напасть на город, он спросил одного из своих генералов: «Кто построил такой мощный город?» - «Аллах», - последовал ответ. На это султан сказал: «Тогда пусть сам Аллах и завоюет его», - и поспешно отступил.



Каменец-Подольский состоит из двух городов: шумного и хаотичного нового советского города, где расположено большинство отелей, и более тихого Старого города, где находятся все достопримечательности, в том числе и самая главная - это крепость, или старый замок, расположенный за Старым городом.




Крепость впервые упоминается в 1374 году в грамоте литовского князя Юрия Кориатовича (одного из четырех братьев Кориатовичей, которые владели Подольем). В то время башни и стены были уже каменными и частично деревянными. Крепость находилась у входа в город, к которому вел узкий 9-метровый перешеек, и была его надёжной защитой (город располагался в петле речки Смотрич). Именно при Кориатовичах город стал столицей края, а крепость — стратегическим оборонным пунктом.

В XV в. край был захвачен поляками. Польские князья Бучацкие выманили литовского воеводу Довгерда на переговоры и, пленив его, захватили Каменецкую крепость и контроль над городом. Позже они продали его королю, и Каменец-Подольский стал центром воеводства, важным пограничным форпостом обороны Речи Посполитой. По описи 1492 года замок состоял из башен и каменных стен с двумя воротами на юг и север. Примыкавший к замку двор был обнесён деревянной стеной с обустроенными в ней «клетями». В середине XVI в. все деревянные укрепление крепости под руководством зодчего Иова Брейтфуса были заменены каменными. С этого времени замок приобрёл свой современный вид. Крепость является вытянутой формы многоугольником. Она обнесена высокими стенами с башнями на каждом углу. Слева от восточных ворот находится Папская башня, за ней Колпак, Тетчинская башня, башня Ляцкая, Дневная башня, Новая западная башня, Малая западная башня, Рожанка, Комендантская башня, Башня Лянцкоронская, Черная башня, Новая восточная. Около речки находится башня Водная.

В 1672 году город Каменец-Подольский захватила турецкая армия. С тех пор замковый мост начали называть «турецким». В конце XVII века замок вернулся Польше, а немного позже при распаде Польши — отошел к России. В XIX веке Каменец-Подольский замок утратил военное значение. В 1928 году крепость стала республиканским заповедником, а в 1937 году в ней был организован музей-заповедник. На данный момент вместе с кафедральным костёлом и городской ратушей относится к главным достопримечательностям города.










Кафедральный собор Святых апостолов Петра и Павла (Петропавловский собор) — архитектурный ансамбль которого включает в себя Петропавловский кафедральный собор, колокольню, триумфальные ворота и … турецкий минарет. Содержит черты ренессанса, барокко, неоготики.



Дата основания каменецкого собора неизвестна. Из описаний костёла известно, что он был построен в 1375 году из дерева, во времена первого каменецкого епископа, доминиканца Вильгельма. Постройку каменного костёла приписывают епископу Якову Бучацкому (1502—1517). В период турецкого правления (1672—1699) кафедральный костёл стал главной мусульманской мечетью Каменца-Подольского. К нему пристраивается минарет высотой 36,5 м, со 145 каменными ступенями. После возвращения поляков на минарете была установлена статуя Богородицы (в 1756 г.) высотой 3,5 м. Богородица стоит на земном шаре и полумесяце, благословляя город и край. Вокруг её головы ореол из 12 звезд.








Ратуша — это бывшее здание городского магистрата, архитектурный памятник стилей ренессанса и барокко XIV — XIX веков.



Находится в центре Старого города. Каменное здание сооружено в 30-40-е годы ХVI века. В 1754 году было перестроено. К ней примыкает прямоугольная башня, где в 1756 году были установлены два колокола, а в 1884 году — механические часы, работающие по нынешнее время. Под ратушей находятся подземелья, связанные с Доминиканским и Францисканским костёлами. В здании с 40-х годов ХVI века по 1870 год находилось городское самоуправление Каменца-Подольского — магистрат.




Доминиканский костел Св. Николая, расположенный в самой высокой точке Старого города, считается одним из древнейших храмов Каменца-Подольского. Воспет поэтами как «Жемчужина Подолья», прекраснейший храм края. Впервые монастырь доминиканцев в Каменце-Подольском упоминается в 1372 году. Костел был деревянным, и в 1420 г. он сгорел дотла. Новую жизнь монастырю в XVI в. дал род Потоцких, которые покровительствовали доминиканцам. Во времена турецкого владычества костел перестроили под мечеть в честь любимой жены султана Хасеки - Рабии Гюль-Нуш. В нем установили белокаменный мусульманский амвон, сохранившийся до наших дней. Полная реставрация костела Св. Николая была закончена в 1754 г. на средства М. Ф. Потоцкого. На фасаде можно видеть герб «Пилява» рода Потоцких и скульптуру «Пес с факелом» (доминиканцы называли себя «псы Господни»). Слева к костелу пристроен двухэтажный дом, в котором жил Потоцкий. В настоящее время продолжается реставрация.

Тринитарский костел был построен в конце ХVІІ в.



Теперь это греко-католическая церковь св. Йосафата. Тринитарский костел, расположенный в юго-западной части Старого города, без изменений сохранился до нашего времени. Он построен в стиле барокко. Сразу привлекает внимание главный фасад, которому придают стройность пилястры тосканского ордера. Фасад завершен фронтоном, украшенным скульптурами и вазами. Костел огорожен каменной стеной. Ворота украшены статуями Жана де Мата и Феликса Валуа — основателей Тринитарского монашеского ордена. Лестницы, ведущие к воротам, ограждены парапетом, на котором установлена статуя Девы Марии.

С недавних пор достопримечательностью Каменца-Подольского, как и до революции, стал восстановленный Александро-Невский собор в неовизантийском стиле.



Собор был построен в 1893 году в честь 100-летия присоединения Подолья к России. Храм строился на народные средства, собранные Александро-Невским опекунством. Закладка церкви состоялась 2 мая 1891 года, a 24 ноября 1897 года собор был освящён. Строительство собора, роспись стен и закупка культовых принадлежностей обошлись более чем в 100 тысяч рублей. Помещение церкви обогревалось паровым отоплением.

Сооружение поражало величием, и было одним из красивейших храмов Каменца-Подольского. Главный алтарь был посвящён св. Александру Невскому, в память Александра III. Южный алтарь носил имя св. Великомученицы Екатерины, покровительницы Екатерины II, в царствование которой произошло воссоединение Подолья с Россией, а северный — св. Николая.

В числе пожертвований на храм был крест, присланный в подарок императрицей Александрой Фёдоровной, супругой Николая II. При церкви в начале XX веке действовало Александро-Невское братство с народной читальней и библиотекой.

В 1930-е годы храм был разобран на кирпичи. В наше время собор отстроен и вновь стал одной из первых достопримечательностей Каменца-Подольского.





Известные каменчане (избранные)

1698 — Исраэль Бааль Шем Тов, раввин, основатель хасидского движения в иудаизме
1865 — Владимир Николаевич Покровский, архитектор, автор проектов более 60 церквей на Украине
1869 — Николай Иванович Рудницкий, командир отряда охраны Кремля и В. И. Ленина
1876 — Софья Фёдоровна Колчак, жена адмирала Колчака Александра Васильевича.
1880 — Михаил Иванович Курилко, советский художник и архитектор, главный художник Большого театра СССР
1885 — Борис Ильич Збарский, биохимик, бальзамировщик тела В. И. Ленина
1885 — Борис Васильевич Базилевский, астроном, заместитель бургомистра Смоленска (1942), участник Нюрнбергского трибунала
1892 — Эмануил Яковлеич (Эмиль Кроткий) Герман, поэт-сатирик, сотрудник журнала «Крокодил»
1934 — Аким Давидович Левич, художник, скульптор, автор памятника «Менора» в Бабьем Яру в Киеве
1934 — Леонид Захарович Штейн, международный шахматный гроссмейстер
1944 — Владимир Александрович Капличный, футболист и футбольный тренер, провёл 62 матча за сборную СССР
1948 — Михаил Иосифович Веллер, современный русский писатель, автор повести «Легенды Невского проспекта»
1953 — Аркадий Семёнович Укупник, композитор и певец
1956 — Михаил Ефимович Альперин, джазовый пианист, композитор, педагог
1956 — Вячеслав Викторович Грозный, украинский футбольный тренер, Заслуженный тренер Украины и России (работал в московском «Спартаке»)
1961 — Андрей Михайлович Поляков, выдающийся живописец-портретист, бард
1975 — Александр Семёнович Финкель, израильский шахматист, международный гроссмейстер

Избранные фильмы, снятые в Каменце

1937 — «Старая Крепость», х/ф, Одесская к/с
1938 — «Щорс», х/ф, Киевская к/с художественных фильмов, реж. Александр Довженко
1955 — «Тревожная Молодость», х/ф по трилогии В. Беляева, Киевская к/с
1957 — «Орлёнок», х/ф, Одесская к/с
1958 — «Рожденные бурей», х/ф, Киевская к/с
1963 — «Сотрудник ЧК», х/ф, реж. Б. И. Волчек, к/с «Мосфильм»
1966 — «Комиссар», х/ф, реж. А. Аскольдов, в главных ролях — Нонна Мордюкова и Ролан Быков
1968 — «На войне как на войне», х/ф по повести Виктора Курочкина, к/с «Ленфильм» реж. В. И. Трегубович, в главной роли — М. И. Кононов (съёмки в селе Брага)
1972 — «Старая Крепость», 7-серийный х/ф по мотивам трилогии В.Беляева, реж. А. Муратов, Киевская к/с им. Довженко
1979 — «Д’Артаньян и три мушкетёра», режиссёр Юнгвальд-Хилькевич, Георгий Эмильевич
1981 — «У Чертова логова», х/ф, к/с «Молдова-Фильм», реж. В. И. Йовице
1983 — «Чёрный замок Ольшанский», т/ф, к/с «Беларусьфильм», реж. Н. Н. Пташук, в роли князя Ольшанского — Леонид Марков
1985 — «Опасно для жизни!», х/ф, реж. Леонид Гайдай, в гл.р. Леонид Куравлёв, к/с «Мосфильм»
1986 — «Устим Кармелюк», 4-серийный х/ф, к/с им. Довженко
1987 — «Цыганка Аза», х/ф, киевская к/с
1989 — «Ясса», х/ф, Киевская к/с им. Довженко
1994 — «Остров Любви», т/с (4 и 9 из 10 серий), реж. Олег Бийма, к/с «Укртелефильм»
2004 — «Папа», х/ф, реж. Владимир Машков, к/с «Мосфильм»
2005 — «Девять жизней Нестора Махно», 12-серийный х/ф, реж. Н. Каптан
2007 — «Тарас Бульба», экранизация повести Н. В. Гоголя, реж. Владимир Бортко, в гл.р. Б. Ступка, М. Боярский, А. Роговцева, к/с «Ленфильм»
2008 — «Тот, кто прошёл сквозь огонь», реж. Михаил Ильенко, продюсерский центр «Инсайт-медиа»

Каменец в литературе

Художественное описание обороны Каменца против турок дается в романе Генрика Сенкевича «Пан Володыёвский».

Город Каменец-Подольский и его описание также упоминается в серии «Ирка Хортица-суперведьма!», в книгах «Колдовской квест» и «Магия без правил» авторов Илоны Волынской и Кирилла Кощеева.

В городе Каменец-Подольский происходит действие романа-трилогии Владимира Беляева «Старая крепость». Кстати, Владимир Беляев родился в Каменеце-Подольском. По его роману снят семисерийный художественный приключенческий телевизионный фильм режиссёров Михаила Беликова и Александра Муратова (1973—1976 гг).

Быт города Каменца-Подольского и местной духовной семинарии подробно отражен в романе-хронике «Люборацкие» украинского писателя Анатолия Свидницкого (1834—1871), бывшего в своё время воспитанником этой семинарии.













В общем, смело езжайте в Каменец-Подольский! Город вам понравится! Гарантирую!!

Каменец-Подольский (об этом городе расскажу в следующем посте – следите за обновлением!) производит наибольшее впечатление, если рассматривать его в целом, ведь его крепость все-таки уступает Хотинской крепости.


Каменец-Подольский


Хотин

Восточноевропейские режиссеры, в том числе и российские, любят использовать это солидное сооружение, смотрящее на Днестр, как место для съемок. Недавно оно было отреставрировано и сыграло роль Варшавского королевского замка в весьма неоднозначном русском блокбастере 2009 года «Тарас Бульба».





Сегодняшняя каменная крепость была построена в XV веке, стены высотой до 40 м и шириной до 6 м заменили раннее деревянное строение. Она строилась так, чтобы охранять речные торговые пути, и это расположение делало ее желанной добычей. В 1621 году вместе с угрозой вторжения турок наступил поворотный момент ее истории. Находящиеся у власти поляки заручились помощью 40 тысяч казаков и смогли обратить в бегство 250-тысячную турецкую армию. Эта невероятная победа сделала героем предводителя казаков Петра Сагайдачного, чья огромная статуя встретит вас у входа в крепость. Но убеждение в неприступности крепости было развеяно в 1711 году, когда турки все же овладели ей. В XIX веке крепость захватили русские.


Памятник Петру Сагайдачному



Внутри крепостных стен практически не на что смотреть. На самом деле это место делает интересным большая прибрежная территория. Осталась часть внешних оборонительных стен, и вы можете полазать по ним, только осторожно. В одном из дальних углов местные жители позируют для фотографий, на которых они будто перепрыгивают через крепость. Но что бы вы ни делали, не забудьте захватить припасы для пикника. Я, например, на берегу Днестра, возле крепости, пил холодное-холодное пиво, и балдел. Отличное место для пикника!

Да, кроме Хотинской крепости есть еще и город Хотин. Хотин, как город, известен с Х века. В X—XI вв. входил в состав Киевской Руси, в XII в. — Галицкого, с 1199 г. — Галицко-Волынского княжества. С XIV в. Хотин в разное время находился под властью Молдавского княжества, Генуи, Османской империи и Речи Посполитой.

Однако, главная достопримечательность города – это все-таки Хотинская крепость.






Больше в Хотине смотреть не на что. Стоит добавить, что Хотинская крепость - одна из семи чудес Украины.

«Семь чудес Украины» — семь историко-культурных памятников Украины, определённых всеукраинским одноимённым конкурсом. Акция стартовала в мае 2007 года по инициативе украинского политика Николая Томенко.

Региональные оргкомитеты выставили на конкурс различные объекты. Было отобрано тысяча объектов. Из этой тысячи экспертный совет, состоящий из сотни человек (культурологов, историков, специалистов туристического бизнеса) выбрали список сначала из 100, а потом из 21 объекта для Интернет-голосования (приняли участие 77 тысяч человек). Окончательные итоги конкурса были подведены 21 августа 2007 года.

Победители: Заповедник «Каменец», Киево-Печерская лавра, Парк Софиевка, София Киевская, Херсонес, Хортица и Хотинская крепость.

Из этих семи чудес я не был только в Парке Софиевка (Умань) и на острове Хортица (Запорожье), но уже планирую посетить в начале сентября, если все будет хорошо. Жизнь-то порой непредсказуема.

Также три объекта удостоились дополнительной номинации: Ливадийский дворец — памятник новейшей истории, Острожский замок — духовный памятник и Музей «Писанка» в Коломые — памятник современной Украины.

Руководители победивших объектов-номинантов в награду получили статуэтку из зелёного мрамора, матовой стали и золотистого зеркального акрила.

Ну и, наконец, как я уже писал выше, в Хотине любят снимать художественные фильмы. Здесь проводились съемки многих популярных фильмов, таких, как «Гадюка», «Захар Беркут», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Черная стрела» и «Тарас Бульба».




Едем в Хотин?! Едем!!

У прибрежных лоз, у высоких круч
И любили мы и росли.
Ой, Днепро, Днепро, ты широк, могуч,
Над тобой летят журавли.
Ой, Днепро, Днепро, ты широк, могуч,
Над тобой летят журавли.

Ты увидел бой, Днепр — отец-река,
Мы в атаку шли под горой.
Кто погиб за Днепр, будет жить века,
Коль сражался он, как герой.
Кто погиб за Днепр, будет жить века,
Коль сражался он, как герой.

Враг напал на нас, мы с Днепра ушли.
Смертный бой гремел, как гроза.
Ой, Днепро, Днепро, ты течёшь вдали,
И волна твоя, как слеза.
Ой, Днепро, Днепро, ты течёшь вдали,
И волна твоя, как слеза.

Из твоих стремнин ворог воду пьёт…
Захлебнётся он той водой!
Славный час настал, мы идём вперёд
И увидимся вновь с тобой.
Славный час настал, мы идём вперёд
И увидимся вновь с тобой.

Бьёт фашистский сброд Украина-мать
Партизанкою по Днепру,
Скоро выйдет вновь сыновей встречать,
Слёзы высохнут на ветру.
Скоро выйдет вновь сыновей встречать,
Слёзы высохнут на ветру.

Кровь фашистских псов пусть рекой течёт, —
Враг советский край не возьмёт!
Как весенний Днепр, всех врагов сметёт
Наша армия, наш народ.
Как весенний Днепр, всех врагов сметёт
Наша армия, наш народ.

(Е. Долматовский, 1941 г.)





В один прекрасный солнечный день я решил посетить довольно большой, но симпатичный город, имя которого – Днепропетровск. Этот город, утопающий в зелени, в прошлой жизни Екатеринослав, планировался Екатериной Второй как один из центров завоёванных Россией новых южных земель. Сие событие случилось 22 января 1784 года: в этот день был издан указ об основании Екатеринослава на реке Днепр, который по первоначальному плану должен был стать «Третьей столицей Российской империи». Официально же город был основан во время визита Екатерины II, которая 9 (20) мая 1787 года заложила первый камень в строительство Преображенского собора.

Современное имя города – Днепропетровск - состоит из названия реки, на которой стоит город, и фамилии советского партийного и государственного деятеля.

В наше время Днепропетровск — четвёртый город по численности населения в Украине после Киева, Харькова и Одессы. Население – 1 миллион человек.

Сразу скажу, город мне понравился. И я вам советую посетить его хотя бы один день. В один из выходных дней, например.

Главная достопримечательность города – это, естественно, знаменитая река – Днепр — четвёртая по длине и площади бассейна река Европы после Волги, Дуная и Урала, и имеет самое длинное русло в границах Украины. Днепр берёт начало в небольшом болоте Аксенинский мох на южном склоне Валдайской возвышенности, у села Бочарово Смоленской области России. Со склонов Валдайской возвышенности вытекает также Волга, Западная Двина, Ловать, Сясь и Молога. Впадает же Днепр в Днепровско-Бугский лиман Черного моря. Именно в Днепропетровске можно увидеть, что она очень широкая. В Киеве – нет.




Но самое легендарное место в городе – Монастырский остров. Скалистый в верховье, песчаный в хвосте, остров столетия был местом привала на сложном торговом или военном пути по Днепру. На нем, в плавании из «варяг в греки», по преданиям останавливались такие известные исторические личности, как ученик Христа Андрей Первозванный, князья Владимир Великий и Мстислав, княгиня Ольга.







Любопытно, что в городе Днепропетровск родились или жили:

- Из 15 Премьер-министров новейшей Украины 4 премьера — выходцы из Днепропетровска: Юлия Тимошенко, Павел Лазаренко, Леонид Кучма и Валерий Пустовойтенко. Стоит отметить, что Леонид Кучма был еще и Президентом Украины (1994—2004), отслужил два президентских срока.


Юлия Тимошенко

- Андрей Михайлович Достоевский (1825—1897) — русский архитектор, мемуарист, брат Ф. М. Достоевского. Назначен в Екатеринослав на должность губернского архитектора, где под его руководством в 1861 года было построено здание мужской классической гимназии и новый Гостиный двор на Большой Бульварной улице.

Андрей Михайлович не был так близок с Фёдором, но был весьма дружен с ним. Они переписывались до конца жизни, и Андрей Михайлович написал свои «Воспоминания» (которые впервые полностью были изданы в 1930 году) — бесценный и достоверный источник сведений о ранних годах великого писателя.

Лия Ахеджакова - советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР (1970). Народная артистка России (1994).

Лия Ахеджакова родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске (Украинская ССР). Происходит из адыгского княжеского рода Ахеджаковых. Известные роли Лии Ахеджаковой – Таня («Ирония судьбы, или С лёгким паром!», 1975), Вера, секретарша («Служебный роман», 1977), Джульетта Ашотовна («Когда я стану великаном», 1978), Ольга Павловна, директор клуба («Москва слезам не верит», 1979), Малаева («Гараж», 1979) и другие.


Лия Ахеджакова

Олег Валерьевич Протасов - советский и украинский футболист, футбольный тренер. Один из лучших нападающих советского футбола. Заслуженный мастер спорта СССР (1988).

Олег решил в детстве стать футболистом, после того как отец Валерий Николаевич привёл его на стадион «Метеор», на матч местного «Днепра». За «Днепр» и выступал долгие годы, став даже чемпионом СССР (1983). А в сезоне 1985 года Протасов побил рекорд по забитым за один чемпионат мячам, установленный за 35 лет до этого легендарным форвардом московского «Спартака» и сборной СССР Никитой Симоняном. По итогам чемпионата на счету Олега значилось 35 голов в 33 матчах, что на один гол выше достижения Симоняна. В этот же год Протасова впервые признали лучшим в Советском Союзе. И, наконец, в 1986 году Олег Протасов занял второе место в конкурсе «Золотая бутса» — приз для лучшего бомбардира в европейских национальных чемпионатах, уступив Марко ван Бастену (37 голов). Всего 2-3 мяча не хватило, чтоб стать первым.


Олег Протасов

Другая достопримечательность города – это набережная — самая длинная набережная в Европе (30 км). Она проходит по правому берегу Днепра от жилого массива «Парус» на западе до Южного моста на юге, и переходит в улицу Далекую. По набережной очень приятно гулять, особенно в летнее теплое, не жаркое, время.




















Понравился ли вам город?! Добро пожаловать в Днепропетровск!



P.S. И последнее… Ирина Ракитных, моя внимательная читательница и подруга, заметила, что в своем посте о Днепропетровске я забыл упомянуть тот факт, что в Днепропетровске жил, учился и работал Иосиф Кобзон. Виноват. У меня даже снимок есть – мемориальная доска в Днепропетровске в честь него.



Ниже – текст песни «Днепропетровск - мой дом родной»; ее исполнил как раз Иосиф Кобзон на стихи Роберта Рождественского. Эта песня стала гимном города.

Здравствуй, город, город-труженик,
Выше неба слава твоя.
Люди сильные, люди дружные
Мы - твоё могущество, мы - одна семья!

Днепропетровск - мой дом родной,
Моя земля надёжная.
Ты только будь всегда со мной,
Товарищ мой, Днепропетровск.

Здравствуй, город, город вечности,
Стал ты песней в нашей судьбе.
Стал ты юностью, стал ты верностью
И волна днепровская ластится к тебе.

Днепропетровск - мой дом родной,
Моя земля надёжная.
Ты только будь всегда со мной,
Товарищ мой, Днепропетровск.

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в еврейской семье Давида Куновича Кобзон и Иды Исаевной Шойхет-Кобзон в городе Часов Яр, Донецкая область.

Перед самой войной семья Кобзонов переехала во Львов. Оттуда отец ушёл на фронт политруком, а мать с тремя детьми, бабушкой и братом-инвалидом отправились в эвакуацию в Узбекистан. Конечным пунктом их назначения оказался город Янгиюль, под Ташкентом.

В 1943 году отец Иосифа Кобзона был сильно контужен и после лечения демобилизован. Однако к родным он не вернулся. Встретив другую женщину, он женился на ней и навсегда остался в Москве.

В 1944 году Иосиф Кобзон вместе с семьей вернулся на Украину, в город Краматорск. Там же он пошёл в первый класс средней школы № 6. В 1946 году мать Иосифа Кобзона повторно вышла замуж за бывшего фронтовика Моисея Моисеевича Раппопорта. Так у Иосифа появилось ещё два брата (кроме них у него было ещё двое родных братьев и сестра).

В конце 1940-х годов семья Кобзонов переехала в Днепропетровск, где до 1957 года снимала комнату у отставного полковника в одноэтажном домике по улице Димитрова, 16. В домовой книге фамилия Иосифа писалась через букву «п»: Копзон. Буква «б» появилась в ней, когда он получал паспорт.

Два года, до 8-го класса, Кобзон проучился в школе № 48, где был отличником.

В 1956 году окончил Днепропетровский горный техникум. Его первые публичные выступления состоялись на сцене техникума, он исполнял песни дуэтом с будущим чемпионом Украинской ССР по бадминтону Борисом Баршаком. Во время учёбы увлекся боксом, выиграл первенство Днепропетровска среди юношей, затем чемпионат Украины, но бросил спорт после того как оказался в нокауте. Учился в техникуме Кобзон в основном на четверки и получал значительную по тем временам стипендию — 180 рублей.

С 1956 по 1959 годы служил в армии, где был приглашён в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. Его учителем пения после увольнения в запас из армии стал Леонид Терещенко, руководитель хора Днепропетровского дворца студентов. Он готовил его к поступлению в Одесскую консерваторию.

Терещенко вспоминал: «После хоровых упражнений мы занимались по индивидуальной программе. Вхожу, а мой ученик стоит на сцене у моего друга Виктора Фальковского и исполняет песню, при этом так напрягает горло — ужас! Старается звучать должным образом на фоне эстрадной «меди»! Я ему говорю: «Горлань на здоровье, но голос ты посадишь». Ему же нельзя было надрываться до того, как окончательно поставит вокал, который звучал день ото дня лучше. И эстраду он петь тогда перестал».

Чтобы помочь ученику, Терещенко устроил его в бомбоубежище Днепропетровского химико-технологического института протирать спиртом противогазы, с окладом 50 рублей. Там певец и проработал до своего отъезда в Москву.

Дальше уже другая история, и, если вы хотите подробнее узнать о жизни и творчестве Иосифа Кобзона, то это можно прочесть в Интернете. Благо, информации о нем великое множество.

Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води,
в годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди!

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.

Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі...
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі...

Як та купина, що горить -- не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових.

Любіть у коханні, в труді, у бою,
як пісню, що лине зорею...
Всім серцем любіть Україну свою --
і вічні ми будемо з нею!
(Володимир Соссюра)



Было время, на Украйне
Пушки грохотали,
Было время, запорожцы
Жили-пировали.

Пировали, добывали
Славы, вольной воли,
Всё-то минуло, остались
Лишь курганы в поле.

Те высокие курганы,
Где лежит, зарыто,
Тело белое казачье
С головой разбитой.

И темнеют те курганы,
Словно скирды в поле,
И лишь с ветром перелетным
Шепчутся про волю.

Славу дедовскую ветер
По полю разносит.
Внук услышит, песню сложит
И поет, и косит.

Было время, на Украйне
Шло вприглядку горе;
И вина, и меду вдоволь,
По колено море!

Да, жилось когда-то славно,
А теперь вспомянешь:
Станет как-то легче сердцу,
Веселее взглянешь.
(Тарас Шевченко (перевод Николай Туроверов))

Все мои посты об Украине:

Украина. Львов, Лычаковское кладбище и Владимир Ивасюк: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post190957595/

Западная Украина. Львов. Часть первая – Вместо анонса: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post256429094/

Западная Украина. Львов. Часть вторая - Памятники в Львове: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post258181262/

Западная Украина. Львов. Часть третья - Лычаковское кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post258560872/

Западная Украина. Львов. Часть четвертая - Площадь Рынок и Ратуша: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post261476938/

Западная Украина. Львов. Часть пятая - Парк «Высокий замок»: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post261897613/


Западная Украина. Львов. Часть шестая - Оперный театр: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post262957647/

Западная Украина. Львов. Часть седьмая – Соборы в Львове: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post270473369/

Западная Украина. Львовщина. Часть первая – Жовква: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post263424456/

Западная Украина. Львовщина. Часть вторая – Крехов: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post263874969/

Западная Украина. Золотая подкова Львовщины. Часть первая - По следам мушкетеров: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post272006882/

Западная Украина. Золотая подкова Львовщины. Часть вторая - Олеський замок: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post272420449/

Западная Украина. Золотая подкова Львовщины. Часть третья - Подгорецкий замок: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post273559194/

Западная Украина. Золотая подкова Львовщины. Часть четвертая - Золочевский замок: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post274180568/

Западная Украина. Закарпатье. Часть первая – замок Паланок и Шандор Петефи: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post278811079/

Западная Украина. Закарпатье. Часть вторая – Замок графов Шенборнов и легенды замка Паланок: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post280127289/

Украина. Одесса. Часть первая: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post187974325/

Украина. Одесса. Часть вторая – достопримечательности города: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post189871636/

Украина. Одесса. Часть 3.1 – Фильмы об Одессе: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post190296496/

Украина. Одесса. Часть 3.2 – Кинокартина Александра Гордона "Огни притона" и другие отечественные фильмы об Одессе, часть первая: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post191774178/

Украина. Одесса. Часть 3.2 – Отечественные фильмы об Одессе, часть вторая: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post192206205/

Украина. Одесса. Часть 3.3: Фильмы о знаменитых одесских налетчиков + мои фотографии по Одессе: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post215521078/

Украина. Киев: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post192654651/

Фотогалерея: Киев: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post123865323/




Кто считает Украину заграницей? Нет таких. Какая может быть у нас разница со страной, до столицы которой из Москвы ехать столько же, сколько до Питера – всего одну ночь? К тому же у нас так много похожего: вера, язык и история... Не удивительно, что отправляясь в Украину впервые, россияне ждут увидеть родную Россию «только поменьше». И удивляются, попадая утром в совсем другую страну. Может, здесь больше солнца? Иначе чем еще объяснить, что у нашей ближайшей родни характер легче, нрав – покладистей, еда – смачнее, а улыбка с ямочками на румяных щеках – обаятельнее.

Бывшая братская республика, хлебосольная Украина, несколько лет назад взяла курс на вступление в Евросоюз и уверенно идет к намеченной цели, несмотря ни на что. В Киеве с его православными святынями, мощами Ильи Муромца и сталинскими домами Крещатика этот дрейф на Запад еще не так бросается в глаза. Разве что улицы становятся чище и меню на английском стало почти обязательным в местных ресторанах.

А вот во Львове уже диву даешься: неужели тут еще понимают по-русски? И раньше-то город выглядел как «советская Европа» (не случайно здесь снималось так много исторических фильмов), а сейчас и подавно. Отреставрированные старинные улочки, барочные костелы и уютные кафе вокруг Оперы создают полное ощущение, не то польской, не то австрийской провинции.

В этом и прелесть нашей ближайшей соседки: без визы можно съездить в «адаптированную Европу», более понятную и дешевую, к тому же все еще русскоязычную. Впрочем, осталось тут одно место, где россияне ощущают себя, как дома без всяких оговорок – Крым. Севастопольцы по-прежнему гордятся причастностью полуострова к славе русского флота, а в Ялте или Феодосии каждое лето ждут туристов из России, как близких родственников. Пусть даже эти «родство» и гостеприимство носят исключительно меркантильный характер, а все равно приятно.

Короче, этим летом я снова побывал в этой стране, и я уже забыл, какая теперь по счету моя поездка?! Только в Киеве я был пять раз! Ну, нравится мне столица Украины! Замечательный град Руси! Дважды в Львове – настоящая «заграница»! Однажды – Одесса, Днепропетровск, Харьков, Полтава и другие города. Крым – трижды, и этот полуостров я, наконец-то, объездил вдоль и поперек. Ну, практически весь полуостров, если и не весь. Отличное место, скажу я вам! Отличное! Люблю я Крым! Люблю! И Карпаты люблю! И Закарпатье! Украина прекрасна! Хотя Россия всегда на первом месте!

В ближайшие дни и недели я вам расскажу об очередной поездке по Украине за неполные две недели (11 дней, включая переезды). А маршрут был таков: Москва – Феодосия (Феодосия, Керчь, Судак, Новый Свет, Солнечная долина, Старый Крым, Биостанция, Кара-Даг, Коктебель, Орджоникидзе) – Днепропетровск – Хмельницкий (Каменец-Подольский и Хотин) – Москва.

А пока – пока смотрите мои свежие фотографии! Приятного просмотра!

Вышеизложенный рассказ об Украине частично взят из сайта www.redigo.ru

Феодосия:





Судак:





Новый Свет:





От Биостанции до Коктебеля (по горе Кара-Даг):





Керчь:





Днепропетровск:





Хмельницкий:



Каменец-Подольский:





Хотин:

Продолжаем знакомиться с закарпатскими замками. На этот раз снова замок Паланок, о котором ранее я уже писал подробно (читать здесь: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post278811079/), и замок Шенборн.

Таинственный 85-метровый колодец, в котором до сих пор слышится завывание черта, бронзовый князь, который исполняет желания, прекрасная княгиня Илона Зрини – это всего лишь некоторые из легенд, окружающих знаменитый замок Паланок… О легендах замка Паланок и поговорим… Предлагаю вашему вниманию тройку легенд…



Этот снимок не мой; взят из Интернета

Начнем с колодца… Во дворе верхнего замка с левой стороны стоит колодец. Легенда гласит, что как долго не рыли колодец, все никак не могли до воды добраться. Ежедневно слышал князь Федор Корятович от работников одну и ту же фразу: «Пресветлый княже, воды нет». В один прекрасный день к князю явился черт и предложил сделку: мешок золота в обмен за заполнение колодца водой. У князя не было выбора, поскольку колодец должен снабжать водой весь замок, и он согласился. Нечистый выполнил свое обещание, но когда пришло время расплачиваться, князь вручил черту маленький мешочек: мол, а о размере мешка мы не договаривались. Вот так обманул князь нечистого. Разъяренный черт прыгнул в колодец и доныне шумит там, возмущается… Сейчас каждый турист бросает в колодец монетку, загадав желание. Говорят, оно обязательно сбудется.

Ходит то ли легенда, то ли анекдот о том, как замок посетила одна молодая супружеская пара с матерью жены. У колодца прошла жена, бросила монету, прошел муж, бросил свою, а потом подошла теща и… прыгнула в колодец за монетой зятя! Вот так быстро колодец исполняет желания.

А теперь поговорим о том самом Федоре Корятовиче…



Статуя князя стоит на замковом дворе. Ее можно узнать издалека по отполированному до блеска указательному пальцу, который за многие годы помог сбыться желаниям миллионов туристов. Ну, почти миллионов. Для того чтобы и твое желание сбылось, нужно не полениться и ухватить вельможу за палец, и, закрыв глаза, загадать свое самое сокровенное желание. В течение года желание обязательно сбудется.

И, наконец, о княгине Илоне Зрини и ее красоте…


И этот снимок не мой; у меня из-за сильного тумана фотография не получилась (все-таки январь-месяц стоял...

Илона Зрини руководила обороной Мукачевского замка от австрийских войск в 1685-1688 гг., и ее невероятной красотой восхищались даже враги… Однажды, во время очередной атаки австрийцев на западном склоне, Илона в окружении верных солдат и офицеров вышла на бастион верхнего замка, чтобы организовать надежную оборону. В этом окружении ее увидел австрийский генерал, который готовился повести войско на очередной штурм. Потрясенный красотой Илоны, генерал приказал остановить атаку, сказав, что против такой красоты он воевать не будет.

С Паланком связано еще множество историй, но, как говорится, лучше один раз увидеть и пройтись теми тропами, ощутить могущество замка, или, наконец-то, загадать желания!

А теперь перейдем к другому замку – это Шенборн…



В самом центре Закарпатья, около поселка Чинадиево, что рядом с Мукачево, находится прекрасный замок, в котором 12 входов, 52 комнаты и 365 окон, – по количеству месяцев, недель и дней в году. Кроме этого есть еще и 4 совершенно разные по форме башни – словно 4 времени года. Это, как вы догадались, - замок Шенборн.



Прежде, чем говорить о замке, уместно припомнить историю его хозяев – рода Шенборнов. До начала VVIII столетия Мукачево-Чинадиевская доминия принадлежала представителям рода Ракоци, однако после антигабсбургского восстания Ференца Ракоци ІІ эта территория передается в пожизненное владение архиепископу Лотару Шенборну, подтверждение чему – дарственный лист, подписанный австрийским цесарем Карлом VI 13 июля 1728 года.

Архиепископ так и не успел побывать в своих новых владениях, и его наследником становится Фридрих Карл Шенборн, который занялся процессом заселения горных сел немецкими колонистами. Всем немецким семьям, желающим поселится на Карпатских склонах, вручались паспорта для проезда в Мукачево, и выдавался рейнский гульден на дорогу. Мукачево получает от графа привилегии, которые значительно поощряют торговлю, земледелие, ремесленничество. Доминия Шенборнов становится крупным поставщиком сельскохозяйственной продукции, молокопродуктов, винограда, кожаных изделий.

Представители рода Шенборнов продолжают управлять Мукачево-Чинадиевской доминией вплоть до окончания Первой мировой войны. Согласно земельной реформе, проведенной правительством Чехословакии, Мукачево-Чинадиевская доминия была ликвидирована. Последние Шенборны покинули Закарпатье накануне Второй мировой войны, но оставшийся после них замок достойно пополнил список выдающихся архитектурных произведений Украины. Интересно, что в свое время замок графов Шенборнов хотел приобрести немецкий рейхсмаршал люфтваффе Герман Геринг.


Тот самый немецкий рейхсмаршал люфтваффе Герман Геринг

Однако переговоры с владелицей замка зашли в тупик. А в 1945 году замок и вовсе был национализирован и в его стенах разместился санаторий, который и существует по сей день.

Дворец Шенборнов был возведен графом Бухеймом Шенборном в 1890 – 1895 годах. Шенборны частенько приезжали сюда поохотиться и отдохнуть. В этих целях в урочище Берегвар сначала был построен деревянный охотничий домик – летняя резиденция графов, куда приглашались дворяне из всей империи. Позже на месте дома возник дворец в романтическом стиле, близкий по стилю к архитектуре французского ренессанса.

Замок Шенборнов, как и многие европейские замки того времени, имел так называемую астрономическую структуру. Так, количество окон в замке соответствует количеству дней в году – 365, 52 комнаты будто символизируют количество недель в году, 12 выходов – 12 месяцев. Ассоциативный ряд можно продолжать фактически по каждой детали дворца. Двери входов и окна над ними разукрашены витражами на библейскую тематику. Над зданием дворца возвышаются 4 башни разной формы, на каждой из которых прикреплен флюгер с вырезанной датой его строительства – 1890 год.

Замок окружают 19 га территории, на которой еще в середине XIX ст. был разбит прекрасный сад-дендрарий с озером посредине. В саду были собраны декоративные деревья из многих стран мира, которые до сих пор радуют глаз посетителя. Здесь можно увидеть такие редкие породы, как: катальпа, самшит, канадская ель, японская вишня-сакура, розовый бук и много других. В саду также находится «Источник молодости и красоты» с целебной водой.

Сегодня замок графов Шенборнов, как я уже писал выше, служит одним из корпусов санатория «Карпаты», специализирующегося на лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Здание замка со времени своего строительства практически не изменилось. Сюда приезжает множество туристов из Украины и зарубежья, особенно много австрийцев, часто потомков рода Шенборнов.





На этом на сегодня, пожалуй, все!

Ах, да, совсем забыл! Каждый приличный замок имеет свою легенду и привидение. Замок Шенборна – не исключение. Одна из самых известных легенд повествует о графе Шенборне, который с маниакальной настойчивостью испытывал свою супругу на преданность. Когда граф испробовал все возможные способы, и фантазия иссякла, он решил обратиться к гадалке и узнать, существует ли самый правдивый метод проверки на верность. Женщина посоветовала графу попросить графиню спуститься с тридцатиметровой стены напротив замка – так называемых Соколовых скал. Если жена не испугается, то она невинна и чиста перед своим супругом. Графиня согласилась пройти испытание, спустилась со скалы, но не смогла простить мужу недоверие и жестокое испытание – она ушла от графа. Согласно легенде, после смерти графини душа её не успокоилась и по замку до сих пор бродит призрак женщины в чёрном одеянии.



Ну как?! Вас заинтересовали замки Паланок и Шенборн?! Тогда, добро пожаловать в Украину!

«(…) Флоренция. Звонница. Купол. Баптистерий. Вряд ли я могу добавить что-то к тому, что уже написано другими о Флоренции. Но искус велик, так что попробую.





На Соборную площадь надо приходить или рано утром, когда только-только встает солнце, или поздно вечером, даже ночью. И в том, и в другом случае не будет никого. Вы окажетесь один на один с величайшими творениями человеческого гения. Только предупреждаю — подготовьтесь: впервые увидев то, что предстоит увидеть вам, Стендаль потерял — в буквальном смысле! — дар речи. Он молчал три дня, то и дело у него кружилась голова. Теперь это называется «болезнью Стендаля», потому что ей подвергаются многие. Она может и вас захватить, так что, повторяю, будьте осторожны.

Я вышел на Соборную площадь и остолбенел. Передо мной в небо устремилась звонница Джотто. Громадная и легкая, мощная и изящная, сотканная (именно так, а не сложенная или построенная) из зеленого, белого, розового и черного мрамора, она поразила меня в самое сердце. Она уходила вверх, но в то же время не уходила, что-то такое происходило с моим зрением или восприятием, это был странный фокус, обман зрения, но обман неслыханной красоты. Потом только я понял: никакой не обман, просто Джотто, гениальнейший Джотто придумал то, что ни до, ни после него ни один архитектор не смог придумать: чем выше окно звонницы находится, тем большего оно размера. Вспомните: когда вы смотрите на высокое строение, вам кажется, что окна наверху меньше. Это именно кажется — всем нам понятно, что на самом деле они одинаковые, их «уменьшение» — оптический обман. И глаз, привыкший к тому, что высокое окно «меньше» того, что расположено ниже, никак не может «смириться» с тем, что видит, — в этом и заключается гениальность приема Джотто. Я стоял с открытым от удивления ртом, напряженно смотрел вверх, пока и в самом деле не закружилась голова... Я часто задумываюсь над тем, что Джотто умер, так и не увидев завершения строительства спроектированной им звонницы, но умер он — и в этом я уверен — совершенно спокойно, осознавая, что сотворил чудо, и чудо это, как памятник великому художнику, будет стоять вечно.

Домский собор, рядом с которым высится звонница, прекрасен. Но уникален он своим куполом, о котором я не стану здесь писать, поскольку именно на купол Домского собора послал нас один из наших героев, Франко Дзеффирелли. Скажу лишь одно: никто, ни один архитектор по сей день не понимает, каким образом Брунеллески сумел воздвигнуть этот купол, который, согласно законам физики, не может и не должен держаться. Но поди ж ты, держится, да еще как.

Самый старожил на Piazza del Duomo — это Battistera di San Giovanni, или Баптистерий Святого Иоанна. Он строился с 1059 по 1129 год. Вплоть до относительно недавнего времени в нем крестили всех жителей Флоренции. Крестили там и маленького Данте, и весь род Медичи. Когда будете подходить к этому поразительному восьмиграннику с его тремя бронзовыми вратами, сделайте так, как сделал я: начните с южных ворот и... не торопитесь. Это творение Андреа Пизано стоит вашего внимания, ведь здесь представлены двадцать восемь панелей с барельефами, изображающими жизнь Ионна Крестителя. Вас поразят мельчайшие детали, вы подумаете: это предел того, чего может достичь человеческий гений. Но перейдите к северным воротам — там тоже двадцать восемь панелей, они изображают сцены из Нового Завета и принадлежат руке еще более мощного скульптора, Лоренцо Гиберти. Только после этого подойдите к восточным воротам работы все того же Гиберти. Там всего десять панелей с изображениями библейских историй, но ничего подобного я не видел ни до, ни после. И дело не в позолоченной бронзе, а в неслыханной красоте всех фигур, каждой детали. От этого вполне можно потерять дар речи (…)».

«(…) Капри. Вилла Сан-Микеле. Мы жили в Нью-Йорке. Мне было лет тринадцать, когда мама дала мне книжку и сказала (она всегда говорила со мной только по-французски): «Vova, ça va te plaire» («Вова, тебе это понравится» (фр.)).

На обложке было написано по-английски: «Axel Munthe. The Story of San Michele» («Аксель Мунте. История Сан-Микеле» (англ.))



Я начал читать и так и не встал с кресла, пока не закончил эту удивительную книгу шведского доктора, мечтавшего о солнце и о свете, доктора, спасавшего жизни в пораженном холерой Неаполе, доктора, которому приснилось, что он будет жить в светлой вилле высоко-высоко над морем, там, где жил некогда грозный Тиберий, и что он собственными руками построит себе эту виллу... И он ее построил. Закрывая книжку, я точно знал, что когда-нибудь тоже там окажусь и увижу эту виллу, что вокруг меня будут бродить тени тех людей, которых описал Мунте, и тень его любимой собаки, да и десятков других животных, прирученных великим гуманистом... И это случилось.

Нынче Капри — магнит для туристов. Забито все и вся. Но к счастью, не все знают о вилле Сан-Микеле, а даже услышав о ней, не особенно интересуются каким-то Акселем Мунте (это же не магазин «Эрмес», «Бриони» и прочее, и прочее — о подобных местах один мой знакомый однажды сказал: «Моя жена продвигается там со скоростью пять тысяч евро в час»), так что туристов в этом райском уголке немного.

Там тихо, там покой, там поют десятки видов птиц. Их предков Мунте спас когда-то от охотничьих сетей и ружей, купив склон горы, на который птицы эти прилетали и прилетают по сей день весной. Там древний египетский сфинкс смотрит вдаль, и ты, стоя рядом с ним, чувствуешь дыхание пирамид. Там солнце, отнявшее в конце концов у Мунте зрение, льет свой прекрасный и беспощадный свет на это творение рук человека, мечтавшего и мечту свою воплотившего.

Это одно из моих самых любимых мест на свете (…)».









«(…) Сицилия. Ното. Cюда после полета над Ионическим морем прилетел Дедал. Сюда, завершив свой седьмой подвиг (укротив критского быка), завернул Геракл.



Правда, тогда этот город носил иное название, да и его давно уже нет — в 1693 году он был полностью разрушен могучим землетрясением. Ното возник в XVIII веке, почти разом, напоминая в этом смысле Санкт-Петербург, но только в этом смысле. Весь город выстроен в одном стиле, название которому «сицилийское барокко», и это что-то совершенно невероятное. Ното называют «Каменным садом», но никакие названия, никакие эпитеты не могут передать его своеобразную, неповторимую красоту. Я помню, как после нескольких часов хождения по Ното у меня жутко заболела шея — от того, что я все время передвигался задрав голову, рассматривая балконы, башни и башенки, звонницы церквей, каменную лепнину, похожую на застывшие взбитые сливки.

Дух захватывает (…)».

«Что я понял об Италии? — Во-первых, я понял, что такой страны нет. Есть большой „сапог“. Географический. И на этом сапоге расположились двадцать стран. Не было человека, который бы сказал, — когда я задал вопрос „Вы кто? — Итальянец?“ — который бы не сказал: „Нееет, я — Римлянин. А потом я Итальянец…“, „нет-нет, я Венецианец. А потом я Итальянец…“, — не было человека, который бы сказал „Да, я Итальянец“ — вот такого не было» (из слов Владимира Познера с презентации телефильма вечером, 6 декабря 2011, в ресторане Geraldine).



Книга Владимира Владимировича Познера «Их Италия. Путешествие-размышление "по сапогу"» поступила в свободную продажу с февраля 2013 года, и эта книга - необыкновенный рассказ об Италии, сложившийся из дневника, который вел Владимир Владимирович во время записи одноименной телепрограммы на Первом канале (Россия). Естественно, я не мог не купить эту книгу. И уже прочел в первый же день. Целиком. От корки до корки.



Чтобы понять людей, культуру, традиции и кухню одной из самых притягательных стран мира Владимир Познер поговорил с 15 знаменитыми итальянцами, причем всем задал два вопроса: «Представьте себе, что я могу поехать только в одно-единственное место в Италии, - куда мне отправиться?» и «Если бы я смог съесть только одно итальянское блюдо, то каким бы оно было и где его лучше всего готовят?».

Эти ответы, на наш взгляд, позволят узнать об Италии больше, чем все путеводители вместе взятые!

Ну а читать книгу одно удовольствие - искренне, увлекательно, нетривиально - как и все, что делает Владимир Владимирович Познер. И это не пустые слова. И не дежурные. Лично мне понравились предыдущие работы Владимира Владимировича «Одноэтажная Америка» и «Тур де Франс. Путешествие по Франции с Иваном Ургантом».

Собственно книга разделена на три части: «Размышления», «Интервью» и «Дневник». Из «Интервью» я бы выделил диалоги Владимира Познера с Франко Дзеффирелли, Сальваторе Стриано и Ферруччо Феррагамо, - именно эти диалоги мне понравились больше всего! Но это не значит, что другие диалоги малоинтересны, - нет, все они читаются на одном дыхании. Тут и Аль Бано, и Андреа Бочелли, и Моника Белуччи, и Тонино Гуэрра, и другие. Берите книгу и читайте!

А пока я предлагаю вашему вниманию отрывок из только что вышедшей в свет книги Владимира Познера «Их Италия. Путешествие-размышление "по сапогу"». Пост не оплачен. И это не пиар.

Итак, начнем с Помпеи…



« (…) Помпеи. Это уму непостижимо! Город был основан в VI веке до нашей эры. Он рос, развивался, расширялся до 24 августа 79 года — того дня, когда его накрыло и похоронило извержение вулкана Везувий. Это было тысяча девятьсот тридцать три года тому назад. Несчастье для жителей Помпей обернулось счастьем для нас: город сохранился точно таким, каким его настигло извержение, в чем мы можем убедиться благодаря раскопкам.

То, что я там увидел, поразило меня и стоит перед моим мысленным взором, будто я был там вчера. Тогда, почти две тысячи лет тому назад, люди жили так, как мы живем сегодня, за исключением одного — не было электричества. А все остальное имелось: ходишь по мощеным улицам — слева и справа стоят отчасти сохранившиеся двух- и трехэтажные дома, видишь гостиные, столовые, спальни, атриумы, попадаются по пути бывшие магазинчики, закусочные; туристы валом валят смотреть на почти полностью сохранившийся публичный дом, стены которого украшены росписью соответствующей тематики. Высятся просторные общественные здания, стройные колоннады бывших площадей, трубы канализации...

Бродишь среди этих руин и задаешься вопросом: а куда это потом подевалось? Почему на смену этому пришли варвары, темное Средневековье с его нечистотами, вонью, религиозной слепотой, время, когда люди мылись два раза в жизни — при рождении и при погребении, когда от дам и господ не просто разило — в складках их одежды водились вши, блохи и прочие «прелести». Почему так случилось? Как объяснить, что политеистическая культура древних греков и римлян была светлее, веселее, здоровее и цивилизованнее, чем сменившая ее монотеистическая культура христианства? Почему утро зарождения европеизма в подлинном смысле этого понятия оказалось настолько ярче — во всех отношениях — его раннего дня? Почему? (…)».








« (…) Рим. Форум. Август. Жара африканская. Может быть, этим объясняется отсутствие людей. Одни — местные — в отпуске, другие — туристы — испугались жары. Так или иначе, но Форум почти пуст. Царит тишина: древний Форум расположен ниже уровня современного города, городской же шум не опускается, а поднимается. Слышно только цикад. Они исполняют свою металлическую мелодию хором, не останавливаясь ни на минуту, пока в один августовский день все разом не замолчат, подчиняясь неизвестному нам взмаху дирижерской палочки великого маэстро — Природы.



Я здесь впервые. Еще в детстве я страшно увлекался историей Древнего Рима. Рем и Ромул, Сулла, Цезарь, Август, Антоний, Тиберий, Клавдий, Траян и целый сонм других — для меня живые люди, я вижу их и слышу во всем их величии и блеске. И вот я здесь, я хожу по той земле, по которой ступали они, и от этого у меня перехватывает дыхание. Даже ограбленные и опустошенные триумфальные арки стоят непоколебимо и гордо, говоря всем и каждому: «Смотрите, склоните головы, дивитесь».

И вдруг, словно молния, меня поражает мысль: «Вот откуда я! Здесь мои корни! Здесь! Я — европеец! И бесконечно благодарен судьбе за это».

Совсем забыл, что до сих пор не написал пост о Закарпатье, который мы посетили в начале января 2013 года. Спешу восполнить пробел. Заодно и повесить свои фотографии.

Во всех путеводителях туристам, которые посещают этот край, советуют пожаловать в старинный город Мукачево — один из самых старых и наиболее интернациональных городов Украины. Мы – не исключение. Тоже выбрали Мукачево.

Посреди широкой равнины, которой является долина Латорицы, в юго-западной части Мукачева одиноко возвышается гора. Верхушку горы венчают башни старинного замка. Немного в Украине достопримечательностей подобных к этой. Австрийцы, валахи, венгры, русины-украинцы и другие народы на протяжении почти тысячи лет истории крепости проливали пот и кровь в ее могучих стенах. Сотни штурмов и осад пережил Паланок. Множество раз менял он и своих владельцев. Короли и князья, графы и бароны стремились владеть им. Служил замок и королевской резиденцией, и княжескими хоромами, и столицей мятежной Трансильвании, и центром венгерских восстаний против австрийцев, и австрийским форпостом, и хранилищем святой короны, и суровой политической тюрьмой. Что и говорить — годы, события, люди наложили отпечаток на современный вид замка.

В настоящее время замок Паланок – не просто символ Мукачево. Он - украшение города, его доминанта.



Собственно замок расположен на горе вулканического происхождения высотой 68 м и занимает площадь 13 930 м². Точная дата основания замка неизвестна, но в документах, которые датируются XI веком, он уже упоминается.

С 1396 по 1414 годы замком владел подольский князь Фёдор Кориатович. Он значительно увеличил размеры и укрепил замок, превратив его в свою резиденцию. В то же время в скале был вырублен 85-метровый колодец. На протяжении XV-XVI веков замок находился в руках разных правителей, среди которых был и такой, как Иштван Батори. Все они, эти хозяева, проводят дальнейшие работы по строительству и укреплению замка. В то же время в оборонной системе замка было 14 башен, а в верхней части находился большой дворец.



В 1633 году Мукачевский замок приобрёл трансильванский князь Дьердь І Ракоци с правом наследования. Князья династии Ракоци превратили замок в столицу своего княжества и владели им до 1711 года.

С 1703 по 1711 годы замок был оплотом национально-освободительной войны венгерского и всех других народов, населявших Закарпатье, против австрийских властей. Возглавил войну сын Ференц II Ракоци, которую и проиграл, и замок постепенно утрачивает своё стратегическое значение. В 1782 году здесь открывается политическая тюрьма Австрийской монархии, в которой на протяжении более 100 лет находилось свыше 20 тысяч узников. В июле 1847 года замок-тюрьму посетил известный венгерский поэт Шандор Петефи. О нем речь ниже.






В 1896 году тюрьма в замке была ликвидирована. Однако сам замок постепенно приходил в упадок и разрушался.

В период Чехословацкой республики (1919—1938 годы) в замке были размещены войска. Во время Второй мировой войны замок занимают венгерские войска. После освобождения в 1944 году и вхождения Закарпатья в состав Советской Украины в замке находилось профтехучилище. Сегодня в Мукачевском замке находится исторический музей.

Хранители замка-музея в настоящее время пытаются вернуть ему былое величие. Уже несколько лет длятся работы по реставрации старинных палат, внутренних двориков и бастионов. Многое с трудом подлежит восстановлению. Но для представителей кино, которым необходимо воссоздать атмосферу средневековья и сэкономить на декорациях, замок Паланок — настоящая находка. Фактически большая его часть сохранилась в первозданном виде. Здесь можно с успехом снимать и художественные фильмы, и видеоклипы.


Мукачево в тумане, вид на город с замка


То же самое

Выше я писал, что однажды замок посетил Шандор Петефи. Его имя для венгерского народа — национальный символ. Многие стихи поэта и революционера давно стали народными песнями. Названные в его честь улицы и площади есть во многих городах Венгрии, Румынии, Словакии, а также в Закарпатье.

Правда, крупнейшего венгерского поэта-революционера, имя которого свято для каждого венгра, Шандора Петефи, в Украине знают мало. В России более-менее. Но тоже мало. И не только потому, что его творчество не входит в украинскую школьную программу, но и потому, что перевод стихов Петефи на украинский язык маловато. На русском, если не ошибаюсь, печатались только в СССР. И то в ограниченном варианте. Лишь в конце 80-х ХХ века поэт удостоился первые мемориальные доски в Украине - на бывшем отеле в городке Берегово Закарпатской области, где он когда-то останавливался. Интересно, что, прежде чем открыть доску, четыре года держали в подсобке райкома компартии, опасаясь проявлений венгерского патриотизма. В Ужгороде есть площадь Шандора Петефи, а несколько лет назад в Киеве на улице Волошской установили еще и бюст поэта. Есть бюст и в Мукачевском замке. Там же – в замке - и мемориальная комната.


Шандор Петефи

С Украиной Шандора Петефи связывает отнюдь ни революция, ни организация радикально настроенной молодежи «Сообщество десяти», ни реалистические стихи, а заработок денег на свадьбу с любимой.

Произошло это летом 1847 года, Шандору тогда исполнилось двадцать четыре года. На осень была назначена его свадьба. Петефи жил в Будапеште, а его возлюбленная Юлия — в Сатмаре, что на северо-востоке Венгрии. Отец Юлии, человек довольно зажиточный, конечно, был против такого брака. Но, в конце концов, смирился. Юлия ждала встречи — нужно было готовиться к свадьбе. А вот у самого Петефи практически не было денег, и он решил подзаработать. Подписал договор о сотрудничестве с редактором журнала «Гозанк», издававшегося в Дьере. И получил задание: написать «Дорожные письма» — заметки о своем путешествии на восток Венгрии, в частности и о Закарпатье, за что должен был получить приличный гонорар. Так поэт стал еще и журналистом.

Ужгород - Мукачево - Гать - Берегово - Бадалово - таким был маршрут влюбленного поэта. Из Будапешта Петефи выехал 1 июля. По пути заехал к своему другу Михаю Томпе, чтобы пригласить его на свадьбу. Через Мишкольц попал в Шарошпоток, а оттуда уже прибыл и в Закарпатье. До Ужгорода удалось добраться только поздно вечером 11 июля. Остановился в гостинице «Черный орел», расположенной на площади, которая теперь носит его имя и где осенью 1990 года торжественно открыли памятник поэту-революционеру.

12 июля поэт отправился в Мукачево, где, прежде всего, посетил замок, куда в Австро-Венгерской империи отправляли политических узников. Свое очередное, тринадцатое, письмо Шандор написал уже в Берегово, вспоминая минувший день: «Пока мой кучер кормил лошадей, я наскоро пообедал и заторопился навестить замок, превращенный в государственную тюрьму. Расположен он среди равнины на высокой горе, в добрых пятнадцати минутах ходу от города. На склоне горы растет виноград... Не хотел бы я пить вино из этого винограда. Все бы мне казалось, что я пью слезы узников». Мукачевский замок вдохновил Шандора и на несколько грустных стихов.

Еще несколько дней и, соответственно, пополнений в путевых журналистских заметках - и Петефи в гостях у любимой Юлии. Спустя почти год после этого вояжа они поженились, а после медового месяца прибыли в Будапешт. Кто вам сказал, что Шандор писал преимущественно о революции и политике?! На самом деле у него преобладает интимная лирика. Если раньше у поэта и были какие-то увлечения, то после свадьбы Шандор всю свою любовь отдает только жене:

Приходит вялый лист. Упокоения тихий час.
Меня пьянит любовь моя единственная -
На груди, голову склонив, спит
Спокойно и глубоко моя жена.

Однако сама Юля писала в дневнике, что сомневается в своих чувствах к мужу. В одном из самых известных интимных стихотворений Шандор спрашивает жену: «Скажите мне, если я умру, будете ли вы плакать и или завернете мое тело в саван?» Но в действительности после трагической смерти Петефи Юлия не оплакивала своего мужа, и, менее чем через год, вновь вышла замуж.

Долгое время считалось, что национальный герой венгерского народа погиб в битве при Шегешваре в Трансильвании 31 июля 1849 года во время стычки с казаками царской армии Паскевича. Но точные обстоятельства его смерти неизвестны до сих пор, поэтому существует версия, что Петефи был захвачен в плен и умер в сибирской ссылке.

Поиски могилы Шандора Петефи начались в середине 80-х годов. В 1983 году закарпатскому исследователю Василию Пагире попалась на глаза вырезка из газеты «Мадьяршаг». Там речь шла о том, что во время Первой мировой войны венгерский военнопленный Ференц Швигель где-то за Байкалом увидел могилу, на которой был установлен крест с надписью «Александр Степанович Петрович, венгерский майор и поэт» и год смерти — 1856 (Петрович — настоящая фамилия Петефи). Статья иллюстрировалась фотографией креста, приводилось стихотворение поэта с автографом, датированное 1853 годом. Василий Пагиря начал разрабатывать тему и опубликовал статью «Правда или легенда о Шандоре Петефи?» в иркутском журнале. Заинтересовались этой темой и бурятские краеведы.

В 1987 году в город Баргузин прибыла первая венгерская экспедиция. А через год активная сторонница «сибирской версии» Эдит Кери начала искать спонсоров, которые согласились бы финансировать поиски вероятной могилы Шандора Петефи. Согласился Ференц Морваи, владелец фирмы тепловых котлов «Мегаморв». Он выделил на поисковые работы семь миллионов форинтов. Позже и правительство поддержало эти поиски, была даже создана национальная комиссия «Петефи». А в 1989 году в Баргузин прибыла международная антропологическая экспедиция. В одной из 29 открытых могил на кладбище нашли останки человека без гроба, завернутые в ткань.

Скелет повезли в Москву для предварительного исследования. Но российские исследователи пришли к однозначному выводу, что найденный скелет не принадлежит Шандору Петефи, поскольку, скорее всего, это останки... женщины.

Впрочем, Ференц Морваи считал выводы московской экспертизы субъективными. И тогда контейнер с прахом переправили в Нью-Йорк. Парадоксально, но группа американских специалистов заявила противоположное — останки скелета таки принадлежат Шандору Петефи!

Однако поиски тела поэта продолжаются и по настоящее время. Некоторое время даже звучала идея об эксгумации тел родителей поэта, чтобы идентифицировать ДНК. Но Академия наук Венгрии категорически запретила это делать, сославшись на безосновательность таких исследований. Недавно была издана книга Ласло Ковача «Блуждающий огонек», в которой доказано, что все, связанное с могилой Петефи, — лишь романтическая легенда... Так ли это или нет?!



Бюст и мемориальная доска на территории Мукачевского замка

Ну что ж, едем в Мукачево?!

Прогулки по Москве: Новодевичий женский монастырь - http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post276078735/

Для кого-то кладбища Москвы – тема исключительно связанная с ритуалом захоронения и навевает скорее темные скорбные мысли. Не всякий отваживается думать об этом, а тем более, говорить вслух. Поэтому и посещать некрополи спешит не каждый. Для некоторых же прогулки по узким аллеям погостов, напротив, - это тема для размышлений, пища для раздумий или иного творческого вдохновения. А некоторые посещают кладбища Москвы с другой целью. Поиск могил известных соотечественников, в прошлом работавших во славу и процветание нашей родины – ещё одна цель прогулок. Такой цели придерживаюсь и я. Фото могил знаменитостей, которые вы увидите в этом посте, сделаны мною во время посещения мною Новодевичьего кладбища в один из майских праздников.

Кстати, один из товарищей сказал, что я - тафофил, то есть, «любитель кладбищ». Оказывается, существует на свете такое экзотическое хобби (а у некоторых мания). Но тафофилом меня можно назвать лишь условно — я не коллекционирую кладбища и могилы, меня занимает тайна прошедшего времени: куда оно девается и что происходит с людьми, его населявшими. Одним словом, я похож на Григория Чхартишвили (он же - Борис Акунин), написавший довольно неплохую книгу под названием «Кладбищенские истории». Вот, пожалуй, и я такой.

Если вы пропустили мои ранние «кладбищенские» посты, смотрим сюда:

Франция:

Париж. Часть первая - Кладбище Монмартр и Далида: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post201648948/
Париж. Часть вторая - Кладбище Пер Лашез и Амадео Модильяни, а также фильмы "Модильяни" и "Монпарнас,19": http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post202787006/
Париж. Часть третья – Айседора Дункан и Сергей Есенин: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post210122705/
Париж. Часть 8.1. Оскар Уайльд и Стивен Фрай: Уайльд и его цитаты: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post213062947/
Париж. Часть десятая - Оноре де Бальзак и фильм «Блеск и нищета куртизанок»: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post214599763/
Париж. Часть тринадцатая – Мария Каллас и фильм «Каллас и Онассис»: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217194759/
Париж. Часть четырнадцатая – Эдит Пиаф и ее избранные цитаты: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post217690210/
Париж. Часть пятнадцатая - Симона Синьоре и Ив Монтан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post218142743/

«Могила» Наполеона в Париже: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post212749196/

Италия:

Монументальное кладбище в Милане: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post199943433/

Украина:

Украина. Львов, Лычаковское кладбище и Владимир Ивасюк: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post190957595/
Западная Украина. Львов. Часть третья - Лычаковское кладбище: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post258560872/

Новодевичье кладбище — пожалуй, самый именитый некрополь Москвы. Это пантеон нашей страны, людей создавших СССР и новую Россию.


Нет, эта фотография не моя... "Спёр" из Интернета... Снимок хороший, не правда ли?! Респект автору этого кадра!

Он находится в юго-западной части города, в Хамовниках, на территории, примыкающей к Новодевичьему монастырю. В районе метро «Спортивная».

Первоначально захоронения находились на территории монастыря, о чем я писал в предыдущем посте. Современная территория Новодевичьего кладбища, примыкающая к его южной стене, была выделена в 1898 году. Были возведены стены и распланированы под руководством профессора архитектуры И. П. Машкова участки. Официальное открытие его состоялось в 1904 году. Территория дважды расширялась: в 1949 году и в конце 70-х.

Сейчас площадь Новодевичьего кладбища включает четыре территории, занимающие площадь более 7,5 га, где захоронено свыше 26 000 человек.

Немного истории захоронений… В усыпальнице, находящейся в подклёте монастырского Смоленского собора, погребены малолетняя дочь Ивана Грозного Анна, его сноха и невестка, дочери царя Алексея Михайловича, сёстры Петра I царевны Софья (инокиня Сусанна), Евдокия и Екатерина Милославские, первая жена Петра I — Евдокия Лопухина (во иночестве Елена), здесь же похоронены семьи князей Оболенских и боярина Б. М. Хитрово. В XIX веке здесь начали появляться могилы купцов, писателей, музыкантов, учёных. Эти захоронения, пожалуй, одни из первых на Новодевичьем кладбище.

В 1922 году все здания монастыря, ценности, памятники старины, включая и некрополь, государство приняло под охрану, и Новодевичий монастырь стал музеем. Но в 1930-х годах территорию монастыря было решено реконструировать, превратив в сквер с зелеными газонами и асфальтовыми аллеями. В некрополе Новодевичьего монастыря до его «реконструкции» было свыше 2000 захоронений. После — сохранилось только около сотни надгробий. Таким образом, при реконструкции территории монастыря ценнейший исторический памятник — некрополь был почти полностью уничтожен. Например, оказались утраченными могилы многих выдающихся людей России: современников А. С. Пушкина.

На монастырской территории уцелели захоронения преимущественно декабристов и героев войны 1812 года, а также известных профессоров и общественных деятелей, среди которых поэт Денис Давыдов, князь Сергей Трубецкой.


Денис Давыдов


Сергей Трубецкой

Вскоре после Октябрьской революции, по решению ВЦИК, территория кладбища за южной монастырской стеной, бывшая до того местом захоронения рядовых москвичей Хамовнического и близлежащих районов, была предназначена для погребения «лиц с общественным положением».

В 1930-е, в период уничтожения многих московских церковных и монастырских кладбищ, сюда были перенесены могилы ряда известных лиц. Например, с кладбища Данилова монастыря перенесён прах писателя Н. В. Гоголя.




А из Симонова монастыря был перенесен прах поэта Д. В. Веневитинова, прах же писателя С. Т. Аксакова. С уничтоженного Дорогомиловского еврейского кладбища — прах художника И. И. Левитана; с кладбища Даниловского монастыря прах Сергея и Павла Третьяковых.

На старой территории Новодевичьего кладбища расположен «вишнёвый сад» — «мхатовский» участок с могилами Чехова, Станиславского и актёров его театра. Кстати, весной здесь цветут вишни. Надгробие Антона Чехова выполнено в неорусском стиле по проекту Л. М. Браиловского и Ф. О. Шехтеля. Тело знаменитого писателя было перевезено в Москву из курортного Баденвейлера в вагоне-рефрижераторе, предназначенном для транспортировки устриц.




На старой территории находится могила великого русского баса Ф. И. Шаляпина, умершего в Париже в 1938 году. Останки Шаляпина были перенесены в Москву и захоронены на Новодевичьем кладбище спустя почти полвека после кончины великого певца, в 1984 году.




На старой территории похоронены писатели М. А. Булгаков, А. Н. Толстой, В. В. Маяковский, Н. А. Островский, С. Я. Маршак, В. М. Шукшин, режиссёры В. И. Немирович-Данченко, Е. Б. Вахтангов, С. М. Эйзенштейн, актриса Л. П. Орлова, музыканты А. Н. Скрябин, И. О. Дунаевский, Д. Д. Шостакович, политические деятели Л. А. И. Микоян, В. М. Молотов, А. А. Громыко, В. С. Черномырдин, вторая жена Сталина Н. С. Аллилуева. Всех-всех невозможно перечислить. Для этого есть Интернет и странички, посвященные Новодевичьему некрополю.




А. Н. Толстой



В. В. Маяковский



В. М. Шукшин



Л. П. Орлова



И. О. Дунаевский



А. И. Микоян



А. А. Громыко




В. С. Черномырдин

Новая территория Новодевичьего кладбища возникла в конце 40-х — начале 50-х годов XX века. В стенах Нового кладбища размещается колумбарий для захоронения урн с прахом усопших. В настоящее время колумбарий состоит из семи тысяч урн. Это немало.

Кстати, на новой территории похоронен первый Президент России Б. Н. Ельцин. Могила Президента находится на Центральной аллее кладбища. 23 апреля 2008 года на месте захоронения был открыт памятник Б. Н. Ельцину (скульптор Г. Франгулян). Символическое надгробие представляет собой приспущенный российский флаг, выполненный из белоснежного мрамора (белая полоса стяга), розового гранита (красная полоса) и керамической мозаики (синяя полоса). Рядом в брусчатке по просьбе вдовы Б.Ельцина помещен православный крест.




Б. Н. Ельцин

На новой территории похоронены писатели А. Т. Твардовский, С. В. Михалков, режиссёры М. И. Ромм, И. А. Пырьев, певцы Марк Бернес, Лидия Русланова, Людмила Зыкина, Александр Вертинский, авиаконструкторы А. Н. Туполев, С. В. Ильюшин, музыканты Мстислав Ростропович, Оскар Фельцман, балерина Галина Уланова, актёр и клоун Юрий Никулин, иллюзионисты Эмиль Кио и его сын Игорь, политические деятели Н. С. Хрущёв, Р. М. Горбачёва и А. И. Лебедь.



Людмила Зыкина



С. В. Ильюшин



Мстислав Ростропович



Юрий Никулин




Н. С. Хрущёв


Молодые Раиса и Михаил Горбачевы




Надгробие к могилу Раисы Горбачевой



А. И. Лебедь

«Новейшая» территория возникла в результате расширения кладбища на юго-запад в конце 70-х — начале 80-х годов за счёт территории каменотёсной мастерской.

На этой части кладбища похоронены многие известные деятели российской культуры и искусства. Здесь похоронены актёры Е. Леонов, Е. Евстигнеев, Р. Быков, А. Папанов, Р. Плятт, И. Смоктуновский, Н. Крючков, К. Лучко, В. Тихонов, М. Ульянов, Г. Жжёнов, О. Янковский, Л. Гурченко; композиторы А. Шнитке, Н. Богословский, Я. Френкель; певцы Л. Утёсов, Т. Шмыга; режиссёры С. Бондарчук, С. Герасимов, Б. Покровский и другие. Здесь также похоронены: диктор Ю. Левитан, писатели Ю. Нагибин, А. Иванов, лётчики-космонавты Г. Титов и Г. Береговой, лётчик А. Маресьев, академик П. Капица и профессор С. Капица, основатель программы «В мире животных» А. Згуриди, журналист А. Боровик, олимпийский чемпион В. Брумель и многие другие.



А. Папанов



М. Ульянов



О. Янковский



Л. Гурченко



Ю. Левитан



А. Маресьев

После смерти Мстислава Ростроповича в 2007 году управляющий делами президента Владимир Кожин заявил, что эта могила станет на кладбище последней, т.к. место для захоронений на нём закончилось. Тем не менее, захоронения известных деятелей науки и культуры продолжились и после этого заявления. Местом упокоения первых лиц государства в будущем должно стать строящееся Федеральное военное мемориальное кладбище в Мытищах. Как альтернатива Новодевичьему, в качестве национального пантеона, также рассматривается Троекуровское кладбище.

Филиалами Новодевичьего являются Троекуровское кладбище и Новая территория Кунцевского кладбища на западе Москвы. О них я расскажу и напишу как-нибудь в другой раз. Либо поищите информации в Интернете.

Итак, гуляем по Новодевичьему кладбищу?!

В майские праздники мы с женой решили посетить Беларусь. Но не в Минск и не в Брест, куда чаще всего едут россияне. И не в Гродно, и не в Витебск. А в скромный, уютный и симпатичный Полоцк. Почему Полоцк?! Сами не знаем, но этот город – колыбель белорусской государственности, самый древний город Беларуси. У Полоцка три покровителя: Святая Евфросиния – просветительница XII в., первопечатник Франциск Скорина, издавший в 1517 г. первую книгу на белорусском языке, и Симеон Полоцкий – публицист, педагог и наставник российских царей, живший в XVII в. Полоцк – музей под открытым небом. Этот город помнит княза-волшебника Всеслава Чародея, Ивана Грозного и Петра I.


Железнодорожный вокзал города Полоцк - самое первое, что вы увидите по прибытии


Вот такая природа в Полоцке - не красиво ли?!



Прогулку по легендарному городу лучше всего стоит начать с осмотра собора Святой Софии (XI в.), который возник на берегу Двины во время правления Всеслава Чародея. Что мы и сделали.




Это монументальное сооружение – собор Святой Софии - стало третьим храмом на восточнославянских землях и символом притязаний Полоцка на равенство с Киевом и Новгородом. Полоцкая София во все времена была больше, чем просто храмом. Здесь не только молились, но и принимали послов, объявляли о войне и мире, хранили государственную казну.



В 1705 году в Полоцке остановился российский царь Петр I. Стены Софийского храма стали свидетелями страшного преступления: здесь по приказу Петра были убиты пять униатских священников. Царь дал распоряжение прекратить богослужения в соборе. Храм закрыли, а в его притворе устроили склад боеприпасов. 1 августа 1710 года боеприпасы взорвались, и древний храм взлетел на воздух. Восстановлением Софийского собора занимался знаменитый архитектор Я. Глаубиц, автор многих виленских святынь. Перестройка храма продолжалась с 1738 по 1750 гг. Сегодня София – часть Национального историко-культурного музея-заповедника, здесь действует Музей истории архитектуры Софийского собора.




Если от Софийского собора направиться по улице Нижнее-Покровской вдоль западной части реки Двина, то можно увидеть красное каменное здание в неоготическом стиле – это Лютеранская кирха (начало ХХ в.).



Несмотря на то, что протестантов в Полоцке в конце XIX в. насчитывалось чуть более двухсот, они сумели найти средства на строительство храма. Рядом с кирхой находится внушительный архитектурный ансамбль Полоцкого иезуитского коллегиума, основанный в 1581 г. Уровень образования в нем был настолько высок, что в 1812 году коллегиум получает статус академии со всеми правами университета. Однако в 1820 году политика царских властей резко изменилась. Деятельность иезуитов была запрещена в пределах Российской империи, а Полоцкая академия ликвидирована. С 1822 ПО 1830 гг. здания коллегиума занимало высшее училище католического ордена пиаров, позже – кадетский корпус. В настоящее время в восточном корпусе коллегиума размещается крупнейшая в Беларуси художественная галерея, а остальные корпуса переданы Полоцкому государственному университету.



Рядом с коллегиумом в 2001 году установили памятник кривичам – основателям города (скульптор А.Шатерник). Скульптурная композиция представляет собой ладью, которая несет по волнам истории Рогнеду с сыном Изяславом, положивших начало полоцкой княжеской династии, и несколько дружинников-кривичей, готовых защищать свою родину до последнего вздоха.




Далее стоит посетить одну из центральных площадей города – это площадь Франциска Скорины, в центре которой возвышается установленный в 1974 году памятник белорусскому первопечатнику. От площади Франциска Скорины по проспекту Ф.Скорины стоит направиться к другой центральной площади – площади Свободы. По пути можно увидеть памятный знак «Полоцк – географический центр Европы» и памятник букве «Ў» - уникальной букве белорусского алфавита.


Нет, это не площадь Франциска Скорины, а проспект (они расположены рядом)



А вот и памятник белорусскому первопечатнику


Полоцк - географический центр Европы


Памятник букве «Ў»

Рядом, где-то в скверике, можно увидеть памятник Симеону Полоцкому. Известно, что этот богослов, переводчик и поэт XVII в. был воспитателем детей русского царя Алексея Михайловича.



Там же, где-то рядом, - памятник 23 воинам-гвардейцам (1986), который был воздвигнут в память о подвиге бойцов Первого Прибалтийского фронта по проекту новополоцкого скульптора Л. Оганова. 3 июля 1944 года гвардейцы под командованием лейтенанта А. Григорьева прорвались к мосту через Двину и ценой своих жизней удержали его до прихода основных сил. Погибло 22 бойца.




Нет, это не лейтенант-гвардеец, а Роман Исидорович Кондратенко - герой обороны Порт-Артура, выпускник Полоцкой военной гимназии, кадетского корпуса

С площади Свободы стоит выйти на улицу Евфросинии Полоцкой. Конечная цель данной прогулки – Спасо-Евфросиневский монастырь, расположенный в самом конце этой длинной улицы, но по пути можно увидеть несколько достопримечательностей. Это памятник Евфросинии Полоцкой (скульптор И.Голубев), «Красный» мост и памятник Памятник князу Полоцкому Всеславу Брячиславичу (коллектив авторов под руководством А.Прохорова).

Памятник Евфросинии Полоцкой установлен и освящен в 2000 году. Лик преподобной Евфросинии обращен к площади Свободы.




Красный мост через Полоту. Свое название он получил в память о кровопролитном сражении между русскими и французскими войсками, состоявшемся 19—21 (6-7) октября в ходе Отечественной войны 1812 года между войсками маршала Сен-Сира и русской армией Витгенштейна при освобождении города от французов. В результате ожесточённых боёв за единственный мост через Полоту, его деревянный настил стал буквально красным от крови.

В 1975 году на месте деревянного был построен новый железобетонный мост с воссозданием прежних элементов оформления. Перед мостом установлен памятный знак с текстом: «Через этот мост русские войска под командованием генерала Витгенштейна и отряда Петербургского ополчения после ожесточенных боев 6-8 /19-21/ октября 1812 г. вошли в город и освободили его от неприятеля, чем положили начало изгнанию наполеоновских войск с белорусской земли. С того времени в память о погибших и пролитой крови этот мост стал называться «Красным»».

Памятник князу Полоцкому Всеславу Брячиславичу – это единственная в Беларуси конная статуя (ее нет даже в Минске!), и она была установлена в 2007 году на перекрестке улиц Октябрьской и Евфросинии Полоцкой.



Наконец улица Евфросинии Полоцкой приводит всех нас к Спасо-Евфросиниевскому монастырю.





Монастырь, построенный в XII в., находится в северной части города, на окраине Полоцка. Это один из самых интересных архитектурных и исторических памятников города и пример оригинальной полоцкой школы зодчества.

В монастырский комплекс входят Спасо-Евфросиниевская (Спасо-Преображенская) церковь (1152-1161), где находятся мощи святой Евфросинии, Крестовоздвиженский собор (1193-1197) – храм в русско-византийском стиле, церковь преподобной Евфросинии с трапезной (1847 и 1886) и ворота-звонница с монастырским корпусом (1882).





Ну, на этом, пожалуй, все!
Смотрим остальные фотографии, и, добро пожаловать в Полоцк!







Автор этих строк использовал материалы из путеводителя по Беларуси (Полиглот, издательство «Аякс-пресс») и из брошюры «Полоцк. 1150 лет» (ГУ «Национальное агентство по туризму»).

В майские праздники мы с Майей, моей женой, решили посетить Новодевичий женский монастырь. Он находится почти в центре Москвы, в историческом месте, столетия назад именовавшемся Девичье Поле. Адрес - Новодевичий проезд, д.1. Это в районе столичного метро «Спортивная». В метро два выхода. Вам надо выйти не в ту сторону, где знаменитый и легендарный стадион «Лужники», а в другую. Однако в метро есть указатели, где выход на монастырь, а где на стадион. Так что… не потеряетесь.




Время работы - с 10:00 до 17:30 ежедневно, кроме вторника. Вторник - выходной день. Заметьте, не понедельник, как обычно. Однако… первый понедельник каждого месяца - санитарный день.

Итак, данный монастырь невозможно воспринимать отдельно от окружающего его парка и кладбища, поэтому речь пойдет и об одном, и о другом, и о третьем. Ансамбль Новодевичьего монастыря включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



История Новодевичьего монастыря началась с того, что Великий князь Московский Василий III дал обещание, что построит монастырь в честь иконы Богоматери Смоленской, если отвоюет у литовцев Смоленские земли. В 1514 году Смоленск вошел в состав Московского княжества, а через десять лет, в 1524 году по приказу Василия III началось строительство монастыря.





Инокинями монастыря были в основном женщины знатных родов. При Иване Грозном в монастырь были сосланы многие дамы двора, попавшие в немилость. В конце XVI века в монастыре был избран на царство Борис Годунов. В это же время монастырь был полностью сожжен Крымским ханом Девлет Гиреем. Движимый идеей сделать из монастыря форпост на западных подступах к Москве, новый царь полностью обновил монастырь – построил новые укрепленные стены с бойницами и башнями. Таким монастырь сохранился и по сей день.

Новодевичий монастырь становился местом ссылки некоторых знатных и царственных особ. Так, после стрелецкого бунта Петр I заточил в монастырь свою родную сестру Софью. Также здесь доживала свои дни первая супруга Петра – Евдокия Лопухина. С именем Софьи, кстати, связано одно из современных суеверий монастыря. Согласно этому поверью, если загадать желание, прислонившись к Напрудной башне монастыря или обняв ее, то желание непременно сбудется. На деле, паломничество к башне, которую в народе прозвали Софьиной, превратилось в вандализм. Люди пишут прямо на стене башни маркерами, из-за чего башню каждые несколько месяцев приходится заново белить. Люди, не губите, пожалуйста, башню!

В советское время Новодевичий монастырь постигла участь многих святых мест – он был закрыт. Долгие годы тут находился филиал Исторического музея. Уже после Великой отечественной войны тут какое-то время размещалась духовная семинария, и только в 1994 году монастырь вновь стал действующим. Внимание (!), только в 1994 году! Совсем недавно! В общем, в 2010 году монастырь вошел в состав Московской Епархии, с этого же года тут находится церковный музей.

Самое древнее сооружение на территории монастыря – Собор Смоленской иконы Божьей матери. Изначально это была единственная постройка из камня на территории монастыря. В подклете собора находится усыпальница, в которой похоронены сестры Петра I и его первая супруга. Также на территории монастыря находятся палаты Ирины Годуновой и Евдокии Лопухиной. В основном все постройки монастыря сохранились с XVII века.

История Новодевичьего кладбища берет свое начало в монастырских захоронениях. Изначально тут хоронили послушниц, в том числе из числа знатных и царских особ. В XIX появились первые могилы известных людей, в том числе мужчин. К сожалению, некрополь Новодевичьего монастыря сильно пострадал в советское время, из 2000 захоронений осталось не больше сотни. Сохранились мавзолей Волконских, усыпальница с часовней владельцев Трехгорной мануфактуры, могила Дениса Давыдова. К началу XX века места для захоронений на территории монастыря не осталось, поэтому решено было расширить территорию. Так появилось сначала старая территория кладбища, затем в 40-50-х годах ХХ века – новая, а в конце 70-х годов и новейшая территория. Подробно о кладбище - следующий пост. Следите за обновлением. Спасибо.








А так, несколько слов о кладбище… В отличие от других общественных мест захоронения, это кладбище не навевает тоску. Да, именно так. Видимо, здесь такое скопление могил знаменитых и великих, что скорее ощущаешь прикосновение к вечности, чем к праху и тлену. Судите сами: Чехов, Гоголь, Маяковский, Шаляпин, Евстигнеев, Гурченко, Никулин и даже Ельцин – вот лишь несколько имен тех, кто нашел тут вечное пристанище.


Николай Гоголь


Владимир Маяковский


Федор Шаляпин


Людмила Гурченко


Юрий Никулин

Кроме писателей, поэтов, актеров, режиссеров, политических деятелей, тут похоронены выдающиеся академики, ученые, инженеры, философы. А какие тут памятники! Их авторы, как правило, известнейшие скульпторы, например автор памятника Н.С.Хрущеву – легендарный Эрнст Неизвестный. У каждого памятника своя история, их можно воспринимать как самостоятельные произведения искусства.


Никита Хрущев работы Эрнста Неизвестного





И, наконец, довершает ансамбль парк, раскинувшийся вдоль западной стены монастыря. Парк сложился вокруг Большого и Малого Новодевичьих прудов, которые представляют собой старое русло Москвы-реки. Тут хорошо в любое время года и очень живописно, что сделало это место известным среди московских фотографов. И художников. Кстати, в парке находится знаменитая скульптурная композиция «Мама утка и утята» - подарок Лоры Буш, жены бывшего президента США.



А еще летом здесь часто устраивают пикники. К тому же тут много лавочек - можно насладиться видом пруда и монастыря. И что немаловажно – в парке всегда очень чисто. Да, это так. Проверено. Короче, мне нравится это место. И вы приходите. Не пожалеете.


Вид на Новодевичий монастырь сверху. Фотография не моя - взята из Интернета.

Над текстом работали Роман Скрябин, ваш покорный слуга, и Вера Паранцова. Фотографии мои же.

С Днем Победы! Никто не забыт, ничто не забыто...
Представляю вашему вниманию свой снимок, сделанный в «Музеоне», что в Москве, и замечательное стихотворение, которое как раз подходит как к моему снимку, так и к сегодняшнему замечательному дню!...

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши
Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять не ждавшим им
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, -
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
1941

Золочевский замок занимает место одного из известнейших замков Львовской области, входящей в маршрут «Золотая подкова Львовщины». Он находится в городе Золочев Львовской области и представляет собой отдел Львовской галереи искусств.




Замок был создан в 1634 году как оборонительная крепость, автором которой был итальянский архитектор, а спонсором Якуб Собеский - отец польского короля Яна III Собеского. Тяжелое прошлое постигло этот замок, неоднократно его разрушали турки и татары, но он выстоял. После его последнего обновления, здание использовали как жилые помещения, затем как казармы для австрийских войск, впоследствии как застенок. Только в 1989 году произошла его полная реставрация и Золочевский замок был восстановлен. С 2004 года благодаря Б. Возницкому открылся музей восточного искусства.

Золочевский замок состоит из двух основных частей: Большого и Китайского дворцов.
Большой Дворец - это двухэтажное здание, после реставрации стало служить музеем. В нем хранятся экспонаты, отражающие историю замка, период реставрации и тюремные времена. Вид этого здания понемногу приобретает тот стиль королевской резиденции, который был еще во времена Яна III Собеского. Как и положено замку, здесь есть подземные ходы, ведущие из Китайского дворца. Еще одним интересным фактом из истории этого замка является то, что здесь была первая система канализации, которая сохранилась до наших времен.

Китайский дворец является единственным в Украине образцом восточной архитектуры. На данный момент там работает музей, в котором представлены для осмотра экспонаты восточной культуры. Среди них японская графика и восточные ткани, фрагменты египетских саркофагов и мумия сокола, также там представлены экспонаты искусства Турции, Индии, Египта, Индонезии и др.

Большой популярностью среди посетителей Золочевского замка пользуются камни, которые были импортированы из поселка Новоселки. Эти два камня расположены при входе на территорию Золочевского замка и не дают гостям пройти мимо. На одном из них высечены буквы на неизвестном языке, до сих пор является загадкой для ученых. Второй камень интересен тем, что на нем есть выщербленные переплетения из двух венков: один тернистый, второй цветочный, а в самом переплетении есть небольшое отверстие. Этот камень в народе называют «камень желаний». Существует легенда, что если загадать желание и в это отверстие засунуть палец, после чего его быстро покрутить, то желание исполнится. Если желание материальное, то крутить надо в сторону тернистого, мертвого венка, если же желание духовное - в сторону цветущего, живого венка.

Также стоит обратить внимание и на часовню, которая находится на территории замка. Она была открыта в память жертв, замученных в замке.

Возле замка открыли памятник сакрального искусства «Джерело», который стал символическим въездным знаком на территорию Золочевского замка.

Продолжаем путешествовать по «Золотой подкове»… На этот раз Подгорица…





Подгорецкий замок считают жемчужиной европейской архитектуры, и он занимает место одного из лучших образцов «итальянских парков», который является самым красивым и единственным парком в Украине такого типа.

Подгорецкий замок был построен в 1640 году по проекту архитекторов Гиема де Боплана и Андреа дель Авква. Этот замок, как и все замки «Золотой подковы», прошел много разрушений и восстановлений. В 1646 году после приёма короля Владислава IV, во время боевых действий за времен Хмельнитчины, здание замка потерпело первое разрушение. Сражу же в 1651 году началось и первое восстановление. Более 20 лет продолжалась реставрация замка, но продержалась она не так уж долго, так как в 1688 году (через 8 лет после реставрации) замок уже потерпел беспощадное поражения от нападения татар.

Власть над замком передавалась из рук в руки по наследству, выкупалась то одними, то другими владельцами. По приходу советской власти замок был передан во Львовский исторический музей, но и под его покровительством во время советско-немецкой войны Подгорецкий замок не был в покое. После очередного поражения он был ограблен и в результате устроен как санаторий для больных туберкулезом. Такой статус замок имел, пока не была принята независимость Украины. Уже после этого, в 1997 году, Б.Возницкий взялся за глобальную реставрацию здания и замок был передан Львовской галереи искусств.

Здание Подгорецкого замка с виду больше напоминает дворец нежели крепость. Его стиль имеет в себе переплёт ренессанса и бастионных укреплений. В состав этого замка входят дворец, огражденный рвами, валами и парком, а также заезжий двор. Чтобы попасть на территорию замка нужно было въехать во двор через большие красивые ворота. До сегодня сохранился заезд-корчма, который в наши времена является интересной памяткой архитектуры. Так как и в Плисненской монастырской церкви, в Подгорецком замке есть старые солнечные часы. Возле замка есть красивый парк, в котором когда-то водились редкостные птицы, а сейчас там обитают старые липы, которые предают парку нежность, красоту и аромат. Возле Замкового здание недалеко располагается пивной завод, который вместе с Замком, Плисненским монастырем, костелом и парком составляют такой комплекс, который не оставит равнодушным ни одного человека и не имеет себе равных в Украине.

Как и полагается древнему замку со своей историей, Подгорецкий замок имеет «своих» призраков и свои интересные истории. Ходит легенда, что в этом замке когда-то граф Жевуский замуровал свою жену Марию в стене замка, так как ревновал её и подозревал в измене. С этого момента каждый год в один и тот же день, день смерти графини, если хорошо прислушаться, можно услышать как она плачет. Призрак этой женщины еще называют «белая госпожа».

Еще одним интересным фактом Подгорецкого замка является то, что здесь снималась часть фильма «Д'Артаньян и три мушкетера».

Если вы хотите осмотреть наиболее известные старинные замки Львовщины, то пройдете по дороге, которая на карте выглядит элипсоподобной подковой. Это «Золотая подкова» — туристический маршрут, по которому путешествуют тысячи зарубежных туристов и украинские любители древности. Все больше и больше людей узнают об этом исключительно интересном маршруте, а путешествие по нему значительно изменяет их сознание: иностранцы смотрят уважительно на людей, у которых такая богатая история, а граждане Украины расправляют плечи — вот какими богатствами мы владеем!

В Золотую подкову Львовщины входят три замка: Олеський, Подгорецкий и Золочевский. У каждого - своя история, свой колорит. Начнем с Олесько.



Олеський замок является наиболее старинным замком Западной Украины и одним из самых известных замков Львовщины, который находится в поселке Олесько Львовской области. Стены этого замка пережили много битв и войн, так как происходила интенсивная борьба между Литовским и Польским королевством за владением над ним. Замок был возрождён из полной разрухи и теперь, после реставрации, он исполняет роль музея, где хранятся экспонаты средневекового искусства.

Официальное название - Замок Даниловичей. Первое письменное воспоминание об этом замке датируется 1327 годом. В польской истории Олеський замок известен тем, что там родился славнейший король Польши Ян III Собеский. В день рождения короля было очередное нападение татар, и шла гроза, когда повитуха положила мальчика на мраморный стол, ударил гром и стол раскололся пополам. Тогда и начали говорить, что это пророчество и новорожденный мальчик будет необычным человеком.

После многоразовых нападений татар, здание Олеського замка оказалось под властью магнатов рода Даниловичей, где служил отец Богдана Хмельницкого. Глава этого рода берется за реконструкцию замка и после её окончания сыграл там свадьбу своей дочери. В 1627 году замок был вызволен войсками Богдана Хмельницкого, а в 1682 году замок был выкуплен королём Яном III Собеским. Реставрацию замка и парковой зоны проводила его жена Мария, которая и стала наследницей замка после гибели Яна.

В ХХ столетии произошло землетрясение, которое нещадно повлияло на состояние замка, и превратило его в руину. Уже в 1970 году идея ещё одной реставрации и восстановления была предложена начальником управления архитектуры А. Шуляром и в период 1970-1974 гг. она была реализована. По ее окончанию в 1975 году отреставрированный Олеський замок был представлен как музей, который до сих пор представляет отдел Львовской галереи искусств и дает возможность своим гостям ознакомиться с большой коллекцией древностей, коллекцией портретов и другими интересными коллекциями.

Среди экспонатов замка есть украинские иконы, надгробные польские портреты, образцы деревянных скульптур, западноевропейские гобелены эпохи барокко и маньеризма и другие. Также там можно увидеть иконостас Федора Сеньковича, батальное полотно «Битва под Веной», «Битва под Заборами», «Битва под Клушино» и т.д.

Вокруг музея есть красивый парк, где установлены современные скульптуры и высажены разнообразные деревья (такие как катальпа, тюльпановое дерево, сосна), которые делают парковую зону уникальной и красивой.











Стоит обратить внимание и на капуцинский монастырь, который стоит напротив замка. В подземельях монастыря осуществлялись захоронения монахов, а также там были захоронены Северин и Анна Жевуских и их четыре ребенка. Северин Жевуский был известным польским магнатом, одним из владельцев Олеского замка и основателем монастыря капуцинов. Вот только сфотографировать монастырь я почему-то забыл, о чем и жалею.

Поpа поpа поpадуемся
На своем веку
Кpасавице и кубку
Счастливому клинку

Пока пока покачивая
Пеpьями на шляпах
Судьбе не pаз шепнем
Меpси боку

Опять скpипит потеpтое седло
И ветеp холодит былую pану
Куда вас судаpь к чеpту занесло
Hеужто вам покой не по каpману

Поpа поpа поpадуемся
На своем веку
Кpасавице и кубку
Счастливому клинку

Пока пока покачивая
Пеpьями на шляпах
Судьбе не pаз шепнём
Меpси боку

Hужны Паpижу деньги се ля ви
А pыцаpи ему нужны тем паче
Hо что такое pыцаpь без любви
И что такое pыцаpь без удачи

Поpа поpа поpадуемся
На своем веку
Кpасавице и кубку
Счастливому клинку

Пока пока покачивая
Пеpьями на шляпах
Судьбе не pаз шепнем
Меpси боку

Пока пока покачивая
Пеpьями на шляпах
Судьбе не pаз шепнем
Меpси боку

Судьбе не pаз шепнем
Судьбе не pаз шепнем
Судьбе шепнем

Меpси боку меpси боку
Меpси боку
(из кинофильма «Д’Артаньян и три мушкетера»)



Кто из нас не помнит замечательный и популярный советский трёхсерийный музыкальный приключенческий телефильм Георгия Юнгвальд-Хилькевича по мотивам романа «Три мушкетёра» Александра Дюма-отца, созданный на основе мюзикла Марка Розовского «Три мушкетёра», который с большим успехом шёл в Московском ТЮЗе, где роль Д’Артаньяна играл Владимир Качан?!

Когда я маленьким смотрел его, то даже предположить не мог, что снят он был не во Франции, а на Украине. Съёмки фильма проходили в 1978 году во Львове и Львовской области (Подгорица и Свиржск), Одессе и Хотинской крепости.

И вот недавно мы с Майей побывали на местах съемок мушкетеров. Помимо Львова, мы проехали по маршруту «Золотая подкова Львовщины», с посещением трех замков. В одном из них, Подгорецком замке (подробнее об этом замке вы прочтете во второй части), я узнал городскую ратушу, где проходил бал у городских старейшин, куда бравый гасконец доставил алмазные подвески королевы.

Правда, со времен съемок (1979 г.) замок пришел в полнейший упадок и нуждается в серьезной реставрации. А ведь когда-то Подгорецкий замок и в самом деле был местом развлечений и пышных пиршеств. С 1997 года замок передан Львовской галерее искусств, и с того времени здесь ведутся реставрационные работы. Но продвигаются они как-то вяло.

Именно в этом прекрасном старинном замке, с живописной лестницей и высокими бастионами, окутанном плотной пеленой тумана, давали бал, на котором король и королева танцевали первую и вторую части Марлезонского балета.

Жаль, что сейчас некогда роскошный замок пребывает в таком плачевном состоянии! Реставрационные работы ведутся еще и в находящемся неподалеку римско-католическом костёле Воздвижения и св. Иосифа.

Сейчас храм, выполненный в стиле барокко в виде ротонды, находится под властью греко-католической общины.




И пусть сейчас эти чудесные памятники архитектуры пришли в упадок, я все равно рад, что побывал в местах съемок классики советского кино – «Д'Артаньяна и трех мушкетеров».

Рассказывая о Львове, нельзя не упомянуть знаменитые львовсие соборы… Именно они и являются главными достопримечательностями города!..




Начнем с Армянского собора…



Армянский собор - один из самых давних храмов старинного города, кусочек Армении во Львове. В 2008 году праздновался юбилей этой туристической жемчужины – 645 лет.

Главная святыня армян во Львове была построена в 1363 году зодчим Дорхи (Доре, Доринг) на средства богатых армянских купцов – Якова из Кафы (Феодосии) и Паноса из Райцараца.

Сооружение армянского кафедрального собора небольших размеров, крестовокупольное, завершенное двенадцатигранным барабаном с шатровым покрытием.

В 1437 году была пристроена ренессансная аркада, а в 1571 г. возведена башня-колокольня, спроектированная архитектором Петром Красовским.

Очень интересными являются фрески и витражи армянского собора, особенно фреска «Распятия», «Тайная вечеря» и «Захоронения Святого Одилона», созданные художником Розеном.

В течение своего существования Армянский собор был духовной и общественной ячейкой армянского общества во Львове. Долгое время (из 1364 г.) здесь находился центр Григоранского епископства, непосредственно подчиненный католикосу в Эчмиадзине – религиозной столице армян всего мира.

Вокруг Армянского собора сложился очень интересный ансамбль, к которому вошли: дворец архиепископа, монастырь бенедикток, армянский банк, колокольня, деревянный алтарь с композицией Голгофа и колонна с фигурой Святого Христофора.

Латинский кафедральный собор – чуть ли не единственный собор во Львове, который строился в течение 100 лет и хранит в себе отпечатки всех строительных периодов и архитектурных стилей (готика, ренессанс, барокко, классицизм).



Невзирая на неоднократные достройки и реставрации, Латинский кафедральный собор в основе своей является уникальной достопримечательностью североевропейской кирпичной готики.

Строительство храма было начато по приказу Казимира ІІІ (Великого) в 60-х годах XIV века по плану архитектора Петра Штехера. Первым строителем костела был львовский мастер Ничко. Лишь в 1479-1481 гг. сооружения храма закончили вроцлавские строители Й.Гром и А.Рабиш. Это был тринефний костел суровых и простых готических форм. В 1493 году Ганс Блехер возвел хоры, чем закончил строительство готического сооружения.

В 1527 году практически вся готическая часть города сгорает во время большого львовского пожара. Большим разрушениям подвергся и храм, особенно башня и ее западная сторона. Восстановление костела идет уже в ренессансном стиле. В частности в 1566 году по инициативе архиепископа С.Сломовского построен алтарь в стиле ренессанс. Но уже в 1616 году алтарь заменен на новый, который изготовил Л.Калинский.

Перестройка в стиле барокко началась в 1760-78 гг. До этого времени Латинский собор был в очень плохом состоянии, потому реконструкция была обязательна. В этот период башня получила барочный вид, а впоследствии был установлен барочный алтарь, работы кузнеца Яна Неджвецки, которого видим и в настоящий момент.

В костеле сохранились множество художественных произведений: деревянные и мраморные алтари, иконы, скульптуры, надгробия и замечательные витражи. Для латинского кафедрального собора в 1839 году был изготовленный орган, который доныне милует слух своим звучаниям.

Чрезвычайную художественную и историческую ценность являют собой каплицы львовских патрициев Кампианов и Боимов, что является достопримечательностями ренессансной архитектуры.

Архитектурный ансамбль собора Св. Юра – главная святыня греко-католиков во Львове, настоящая жемчужина архитектуры периода барокко.



К архитектурному ансамблю собора принадлежат: дворец галицких митрополитов, монастырские кельи, а также колокольня собора, в которой сохранился самый древний в Украине колокол (1341 г.)

Собор Святого Юра был основан еще в XIV веке, но его сегодняшний вид остался от кардинальной перестройки XVIII века.

Строительство этой жемчужины украинского барокко было завершено в 1770 году, на месте старого каменного собора, по проекту Бернарда Мердерера (более известного как Бернард Меретин).

Скульптурное оформление фасада храма – творение гениального художника XVIII века Ивана Георгия Пинзеля. Создана им скульптурная группа Юрий Змееборец, которой увенчанный пирамидальный аттик собора, является шедевром мировой пластики.

Врата, которые закрывают двор перед храмом, украшают аллегорические фигуры: символы Веры и Надежды, Церковь Греции и Церковь Рима.

Над росписью икон этого храма работал знаменитый украинский живописец Лука Долинский. А выдающийся скульптор М.Филевич создал фигурное обрамление ворот и украсил двомаршевую лестницу.

Самой ценной реликвией храма считается Чудотворная Икона Пречистой Девы Марии (XVII ст.), которая была привезена в собор Святого Юра в 1764 году из Теребовли.

В 1998 году Собор Святого Юра вместе с историческим центром Львова был внесен в наследство ЮНЕСКО.

Доминиканский Собор (Церковь Пресвятой Евхаристии) - одна из лучших достопримечательностей Львова, сооруженных в стиле барокко.




В 1749 году на месте старого готического храма на средства гетмана Юзефа Потоцкого было начато строительство монастырского костела Божьего Тела чина доминиканцев. Над проектом его сооружения работал талантливый архитектор и военный инженер Ян де Витте – комендант Каменец-Подольской крепости.

Строительством храма руководил М.Урбаник, а с 1764 года – К.Мурадович. В 1792-98 гг. К.Фесингером было закончено скульптурное оформление фасада, а двухъярусная колокольня пристроена по проекту Ю. Захаревича в 1865 году.

Костел выполнен в стиле позднего барокко. В плане Доминиканский собор напоминает крест с овальной центральной частью и двумя колокольнями по бокам. Возвышенности костелу предает огромный эллиптический купол.

К лучшим образцам львовской пластики XVIII века принадлежат позолоченные скульптуры алтаря доминиканского костела, созданные С.Фесингером, а также 18 деревянных статуй святых доминиканского чина, которые находятся под куполом.

Интерьер Доминиканского собора украшают художественные достопримечательности: алебастровые надгробия XVI века, перенесенные из подземелий давнего готического костела; мраморное надгробие графини Ю.Дунин-Борковской, работы выдающегося датского скульптора Б.Торвальдсена (1816року); памятники губернатору Ф.Фон Гауеру (1824 г. скульптор А.Шимзер) и известному польскому художнику А.Гроттгеру (1880 г. скульптор В.Гадомский).

Доминиканский Собор - одна из лучших барочных достопримечательностей Львова.

По легенде костел Св. Елизаветы (церковь Святых Ольги и Елизаветы) был построен австро-венгерским цесарем Францом Иосифом в честь бедной девушки из Львова, в которую он безгранично влюбился. Эта любовь не имела будущего, поэтому цесарь решил в честь любимой построить храм и назвать его в ее честь.



Первый камень костела был заложен в 1903 году во время последнего визита австро-венгерского цесаря во Львов (на то время ему было уже 73 года).

Но есть еще один интересный факт: жену цесаря тоже звали Елизаветой, поэтому возможно храм носит именно ее имя.

Костел Святой Елизаветы строился в течение 1903-1911 гг., профессором Львовского политехнического института Теодором Талевским (1857-1910) – известным архитектором в свое время, воспитанником политехники Вены и Львова, учеником львовского архитектора Юлиана Захаревича. Строительство костела вел инженер Кароль Рихтман.

Сооружение выдержано в неоготическом стиле со многими элементами готической архитектуры: стрельчатые окна; островерхие шпили; портал, с большой розой в центре.

Освящение костела состоялись осенью 1911 г., а работы над оформлением его интерьера продолжались дальше. Над проектом отделки интерьера костела в течение более чем двадцать лет работал выдающийся львовский художник Казимир Сухильский.

Этот костел славился одним из наибольших органов в Польше, поставленный в 1926 году.

Во Львове есть и другие соборы, и они ничуть не хуже тех, которые я упомянул выше.

Храм во имя св. вмч. и целителя Пантелеимона, храм-крестильня в честь Иверской иконы Божией Матери и храм в честь Преображения Господня... Все это находится в городе Жуковский, недалеко от железнодорожной станции "Ильинская"...

Пантелеимоновский храм находится на территории закрытой ныне Быковской участковой больницы. Быковская больница была построена на пожертвования писателя Н.Д.Телешова в 1916 году. Обслуживала она жителей 12 населенных пунктов Раменского района, но из-за несоответствия современным требованиям 1 января 1999 года была закрыта.

В 1994 году в обгоревшем домике на территории больницы начал свою жизнь храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона. Прихожане построили алтарь, расширили центральную часть храма и возвели колокольню. Пантелеимовский храм стал наиболее посещаемым храмом города Жуковского, по воскресным и праздничным дням он уже не вмещал всех прихожан. Администрация города выделила 20 июля 2000 г. земельный участок площадью 1,5 га для создания православного историко-культурного центра. В том же году был возведен храм-крестильня в честь Иверской иконы Божией Матери. Церковь построена в традициях русского деревянного зодчества и имеет крестообразную форму. Иконостас написан в стиле московской иконописной школы.

На Пасху 2000 года в храме совершилась первая Божественная литургия. В ознаменование 2000-летия Рождества Христова на территории, прилегающей к Иверской и Пантелеимоновской церквам, воздвигли поклонный крест.

В 1995 году при храме святого великомученика Пантелеимона появилось подворье, где работают кружки и мастерские традиционных русских художественных ремесел.

В апреле 2001 года возник православный духовно-просветительский и благотворительный центр «Благовест». С февраля 2000 года выходит приходская газета «Благовест» (с 12 июля 2001 г.- «Пантелеимоновский благовест»). Имеется воскресная школа и библиотека. В 2001 году образована прогимназия.



А в 2003 году разработан и согласован проект нового, самого крупного в комплексе, храма в честь Преображения Господня. И вот он уже построен и красуется.

Прямо напротив железнодорожной станции «Ильинская» Казанского направления стоит церковь во имя апостолов Петра и Павла. Искать вам не придется. Данная церковь строилась на средства дачевладельцев с 1912 по 1915 гг. по проекту архитектора С. Баркова.



В 1928 году храм разрушили. На церковной территории располагались магазины, керосиновая лавка, ателье, рынок, кафе, складские помещения и свалка мусора.

12 июля 1994 года, в престольный праздник, на месте разрушенной церкви установили крест, а уже 4 декабря состоялась первая Божественная литургия в помещении молитвенного дома, который к 1996 г. реконструировали и освятили в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, возвели колокольню с башенными часами и колокольным звоном.

Строящийся храм, высотой около 40 м, имеет форму креста с боковыми порталами. По проекту он вместит полторы тысячи человек. В нижнем храме пророка Илии установлен резной иконостас, продолжаются работы по резьбе боковых иконостасов в приделах святого благоверного князя Александра Невского и блаженной Ксении Петербургской. Верхний этаж храма освятят во имя апостолов Петра и Павла с боковыми приделами святого праведного Иоанна Кронштадтского и Собора новомучеников и исповедников Российских. Главный архитектор проекта - Д.С.Соколов.

В храме имеются частицы мощей Оптинских старцев и святого благоверного князя Александра Невского.

Открыта воскресная школа для детей и взрослых. При церкви имеются благотворительная столовая, медицинский кабинет.

Проезд:
- до станции «Ильинская» Казанской железной дороги, и все - вы на месте.

Самые красивые глаза у того, кто смотрит на тебя с любовью. И совсем не важно - карие они, голубые или зеленые.

Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена, можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница, но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина!

В 16 км к западу от Жовквы есть село Крехов: чрезвычайно красивое место, где царят уют, гармония и спокойствие. Там, в Крехове, расположен знаменитый Креховский монастырь. По народным поверьям в этом монастыре хранятся две чудотворные иконы, к которым всегда приезжают паломники с разных городов.






Этот храм еще называют Василианским монастырем. Основателями Креховского монастыря считают Йоила и Сильвестра. Количество монахов со временем становилось все больше и больше, и тогда уже начали строить Троицкую церковь, церковь Петра и Павла и Преображенскую церковь. Когда Хмельницкие войска напали на храм, он выстоял в битве, но нуждался после этого в реставрации. В 1660 году храм реставрировали и тогда все четыре башни монастыря были окруженные большими крепостными стенами. После этой реставрации все нападения проходили успешно для стен храма, и он с гордостью и в целости переживал эти периоды. Много раз Креховский монастырь терпел грабеж. Сначала, в XIX столетии его ограбили наполеоновские войска, затем, когда был установлен режим санации по приказу Польши, его ограбили еще три раза. После этих событий статус храма было перенесено в состояние интерната для детей с проблемами развития.

Возрождение храма началось с 1990 года. Была проведена полная и капитальная реставрация здания, установлен новый иконостас и витражи, восстановлено деревянную церковь и колокольню. Сейчас Креховский монастырь принимает множество гостей, которые едут в это замечательное место, чтобы посмотреть на живописную природу, сам храм, навестить чудотворные иконы и просто хорошо и спокойно провести время.

Чудотворные иконы, о которых вспоминалось выше, имеют свою историю. Первая икона — это икона Святого Николая. Ее привезли Йоил и Сильвестр из Белоруссии. Вторая чудотворная икона — это икона Матери Божьей. Раньше она находилась в одной львовской семье, но затем, когда начало происходить чудо, ее подарили Креховскому монастырю. А чудо было следующее: «В этой семье родилась незрячая дочь. Родители очень ее любили и прививали любовь к Господу и религии. Девочка все время молилась и в один день она попросила, чтоб ей в комнату принесли образ Марии. Она начала к ней молиться и просила, чтоб Матерь Божья помогла ей и подарила возможность видеть красу мира земного. И чудо случилось. Очень много людей приходило к этой семье, чтобы навестить их прозревшую дочь и помолиться чудотворной иконе. Семья Красовских приняла решение, что они не заслуживают хранить эту икону у себя дома и отдали ее в Креховский монастырь, тем самым подарили другим людям возможность придти, помолится, и попросить благословения у Марии».

Эта икона долгое время пребывала в стенах храма, пока не привезли другой образ Матери Божьей из монастыря из Верхрата. В том монастыре образ прославился многими совершенными чудесами и поэтому эту икону установили на место предыдущей чудотворной иконы, а ту перенесли в монастырскую часовню.

Также Креховский монастырь известен тем, что здесь находилось Миро, которые было привезено из города Бар из Италии. Папа Лев VIII подарил храму мощи мученика Пасива.

Как уже говорилось, очень большое количество людей приезжают в этот храм, но самая большая посещаемость наблюдается тогда, когда происходит перенесение мощей Святого Николая. Обычно это выпадает на 22 мая, но если это будний день, то тогда оно переносится на следующее воскресение.

Смотрим мои фотографии!

Пребывание во Львове можно дополнительно разнообразить за счет загородных путешествий. Большинство из них доступны как туристам «на колесах», так и тем, кто, стремясь осмотреть живописные виды, не против реально почувствовать братское плечо народа в общественномтранспорте или пригородных электричках.

Жовква должно быть первым в вашем списке. Жовква – это городок, расположенный во Львовской области, в 30 км от самого Львова. Его называют идеальным городом эпохи ренессанса.



История Жовквы берет свое начало еще с 1368 года, которое в то время был городом ремесленников. Ян III Собеский очень любил приезжать в этот город, потому с 1698 года Жовква стала резиденцией польского короля. В то же время, город активно строился, и приобрело расцвета. Увеличилось количество каменных зданий, были созданы садово-парковые зоны, в конце XVII - начале XVIII в. активно развивалась школа резьбы по дереву и художественная школа.

Жестокие сражения не обошли и этот городок. В Жовкве во время освободительной войны неоднократно побывало казацко-крестьянское войско во главе с Богданом Хмельницким. Также Жовкву затронула и Северная война, которая продолжалась в 1700-1721 гг.

В 1951 году при советской власти Жовква была переименована в Нестеров, в честь Петра Нестерова - известного российского авиатора времен Первой мировой войны. Но уже в 1992 году город получил свое название обратно.

Интересным фактором Жовквы является то, что с 1994 года оно получило статус Государственного историко-архитектурного заповедника, а с 1998 года оно является претендентом на место в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.










Туристам и гостям Жовквы, думаю, будет интересен еще и Жовковский (Жолковский) замок. Этот замок выделяется среди других замков Львовщины тем, что на этой территории работал первый монетный двор.

Существования Жовковского замка началось в 1594 году под командованием Станислава Жолкевского, когда начали возводить фундамент здания, и в 1606 году здание предстало уже как оборонительное сооружение. Строительство происходило во главе архитектора Павла Щасливого. Архитектурный стиль представляет собой переплет из стилей ренессанса и барокко. Жовковский замок очень нравился королю Яну III Собескому, поэтому, в конце XVII столетия здание замка служило королю Яну любимой резиденцией и именно в этот период здание пережило наибольшего расцвета.

Уже в начале XVIII столетия замок служил резиденцией для короля Петра I, его посещал также гетман Мазепа.

В современные времена Жовковский замок находится не в лучшем состоянии, как минимум половина здания нуждается в реставрации. В другой половине здания, которая более-менее приведена в вид замка (это фронтальное крыло здания) с 2001 года и по настоящее время действует отдел Львовской галереи искусств. Среди экспонатов там можно увидеть древние фото, гравюры, скульптуры, рисунки, а также экземпляры быта и древнего оружия.

Существует легенда, что в Жовковском замке есть подземный ход, который ведет к горе Гарай, а возле подножья горы этот ход имеет ветвления в 4-х направлениях: к городу Львов, к замку, к Крехову и потайной выход в лес.





О Крехове и креховском монастыре во второй части.

Львовский театр Оперы и Балета им. С.Крушельницкой – настоящее произведение искусства стиля неоренессанс, который стал украшением не только Львова, но и всей Европы.



Его архитектурный ансамбль требовал особенного расположения, поэтому было решено строить его на центральном проспекте города, несмотря на то, что здесь протекала река Полтва. Река была взята в коллектор, а под фундамент впервые в Европе были использованы бетонные блоки.

Первый камень в фундамент Оперного театра был заложен в 1897 году. Проектом театра занимался, выдающийся на то время, архитектор в Европе – Зигмунт Горголевский. Строительство театра длится около трех лет, на средства городской казны и простых граждан тогдашнего Львова и его окраин. Стоимость строительства театра составляла 2,4 миллиона австрийских крон.

Над строительством и отделкой работали самые лучшие мастера Львова и всей Европы: П.Вийтович, Т.Баронч, А.Попель, Т.Попель, Е.Печ, Т.Рибковский, М.Герасимович, С.Дембицкий, З.Розвадовский и С.Рейхан.

Пышный фасад здания украшен богатым скульптурным декором: колоннами, нишами, балюстрадами. Над главным карнизом фасада вздымаются восемь муз, над ними - композиция «Радости и страдания жизни». Фронтон завершается триадой бронзовых статуй Гения драмы, комедии, трагедии, и по центру – Славы, с золотой пальмовой ветвью в руках.

На торжественном открытии собирается вся элита тогдашнего искусства и делегации из разных европейских театров. В этот день на сцене театра премьера лирико-драматической оперы «Янек» В.Желенского – о жизни карпатских верховинцев. Главную партию поет выдающийся украинский тенор – Александр Мишуга.

В течение всей истории Львовского театра Оперы и Балета в разное время работали выдающиеся личности, среди которых Соломия Крушельницкая, Александр Мишуга, Генрих Семирадский и много других. Своим художественной трудом они внесли вклад в национальную культуру Украины и историю Львовского Оперного театра.

Парк «Высокий замок» расположен на Замковой горе и является одним из самых любимых мест для романтических прогулок львовян и гостей города. Лично нам это место точно понравилось.



Именно с этой горой связано первое упоминание о Львове в исторических летописях 1256 года. По официальным данным парк был основан в 1835 году на месте крепости «Высокий замок», которая размещалась на этой горе и была оборонным и наблюдательным пунктом, местом для хранения военного оружия и амуниции, в подвалах крепости держали заключенных. Сегодня от крепости осталась только малая часть южно-западной стены.

Общая площадь парка — 36,2 га. Парк «Высокий замок» состоит из двух террас: нижней и верхней.

На нижней террасе проложено множество парковых аллей, в том числе и монумент в честь Максима Кривоноса — полковника, который с помощью армии Б. Хмельницкого, донских казаков и местного украинского населения завладел крепостью «Высокий Замок».

В 1841 году на нижней террасе был сооружен искусственный грот (пещера), который охраняют львы с бывшей городской ратуши.

На верхней террасе находится смотровая площадка, расположенная на искусственном кургане, насыпанном в 1869 году польской общиной в честь празднования 300-летия Люблинской унии (соглашения про объединение Польского королевства и Литовского княжества в единую федеративную державу — Речь Посполитую). Для искусственного кургана были использованы камни замковых домов и стен.

В 1957 году на замковой горе был построен Львовский телецентр и телевизионная башня высотой примерно 200 метров.

Смотрим фотографии!

Сердце Львова – площадь Рынок. Это почти правильный квадрат 142 на 129 метров. Современный Рынок окружают 44 строения. Еще в начале XVIII века вокруг старой ратуши можно было увидеть и другие здания посреди площади. Однако с течением времени они были разобраны. Иногда, желая пошутить над гостями, львовяне назначают им встречу на площади Рынок под №1. После непродолжительного блуждания визитер в конце концов понимает, что это ратуша, главное здание Львова. Она уже третья в истории города. Деревянная ратуша сгорела в 1527 году. Ее преемница обрушилась в 1825 году. Комиссия, исследовавшая состояние ратуши, пришла к выводу, что после незначительного косметического ремонта здание простоит еще лет сто. Когда же подписывали смету, прибежал городской служащий и сообщил, что ратуша рухнула. Сразу после возведения последней ратуши львовяне эмоционально называли ее «большой отвратительной трубой». Построенная по проекту Ю. Маркля и Ф. Трешера, она была удобна прежде всего для членов правительства (156 комнат, 9 залов). Учитывая, что сегодняшней львовской бюрократии здесь уже тесновато, она время от времени устраивает перепланировки интерьера. Кстати, любители красивых панорамных видов могут взобраться на 65-метровую башню, хотя подняться наверх нелегко.




Но вернемся обратно к площади Рынок… Вокруг ратуши стоят четыре декорированных колодца – фонтана с фигурами богов греческого пантеона: Нептуна, Адониса, Амфитриты и Дианы. Это творения руки Гартмана Витвера – выдающегося скульптора конца XVIII – начала XIX в., которые были поставлены по углам площади в 1793 году.

В давние времена с западной стороны площади Рынок можно было увидеть еще одну каменную скульптуру, что совмещала в себе две фигуры, возвращенных друг к другу спинами. С одной стороны была фигура мужчины с мечом, из другой – женщина с весами. Это был так называемый прангер, около которого выполняли смертные приговоры. В наше время этот памятник хранится во Львовском историческом музее (площадь Рынок, 6).




Все дома на Площади Рынок родственные между собой, но каждый из них наделен своим неповторимым художественным образом. Наиболее интересным с точки зрения архитектуры является восточная часть площади. Наилучшими образцами ренессанса в общественной архитектуре Львова и настоящей гордостью львовян являются дома №4 («Черная камяниця») и №6 («Дворец Корнякта»). Эти сооружения являются шедеврами не только львовского, но и европейского зодчества эпохи Возрождения. Сегодня в них развернута интересная экспозиция Львовского исторического музея, которая насчитывает 300 тысяч экспонатов.

Также большой популярностью среди львовьян и гостей города пользуется так называемый «Итальянский дворик» (площадь Рынок, 6).

Смотрим мои фотографии!