Комедия про сексуальную жизнь темпераментных итальянцев на фоне 70-ых.
Девять эротических историй про очень разных людей в исполнении одной пары актеров - Лауры Антонелли и Джанкарло Джанини.



Мастерство перевоплощения Джанини поражает даже в эпизоде, где он играет покойника. А Антонелли - признанная легенда эротического кино тех лет, так что с ней тоже все понятно.





Но все-таки это не Тинто Брасс, а Дино Ризи. Поэтому самая интересная и самая безумная новелла не про секс, а про любовь. Так и называется "Трудная любовь". Очень трогательная история: деревенский парень приезжает в город, ищет своего брата, но вместо него находит свою любовь. В лице трансвестита, которого он принимает за женщину.



Правда открывается перед ним не сразу: Ну ладно путана, замужняя женщина с ребенком - куда ни шло, но ты к тому же мужик! Это уж слишком!



Диалоги очень остроумные и очень точные.
Как было бы хорошо, если бы ты был не мужчиной, а женщиной, не путаной, а порядочной девушкой, не женатым, а свободным, если бы... Мы могли бы жить в полной гармонии и быть счастливыми!

Но любовь преодолевает все. Потому что для настоящей любви нет преград. Совершенно сумасшедшая абсурдистская история, т.е. в жанре, который лучше всего отображает нашу гротесковую реальность.
Причем и режиссеру и актерам удалось рассказать ее без грамма пошлости.

Когда пишут об этом фильме, то обязательно упоминают, что в следующий раз Лаура Антонелли и Джанкарло Джанини сыграли вместе в последнем фильме Висконти!!


И еще несколько фильмов секс-симdола 70-ых Лауры Антонелли.

https://drugoe-kino.livejournal.com/3317222.html

Это цитата сообщения lj_foto_trip Оригинальное сообщение

Три пика Доломитовых Альп

Излюбленным местом туристов в Альпах, в частности в Доломитовых Альпах, является величественный массив Лаваредо, представляющий собой 3 горных пика. С давних пор они привлекали внимание учёных, художников и поэтов и, конечно же, альпинистов, а до начала прошлого века они служили границей между Италией и Австрией.

На стенах и гребнях этого массива писалась история экстремального альпинизма. Экстремального —- в прямом смысле слова. Хотя на сегодня и существуют маршруты, намного превышающие по сложности и опасности местные линии, но в те времена каждый маршрут был новым словом в альпинизме. Невероятно воздушные гребни и стены притягивали во все времена массу желающих оставить свой след альпинистов.

В принципе, три пика Лаваредо и сейчас являются границей, но внутренней. А до начала прошлого века они были условным разделением между Италией и Австрией. С востока на запад эти три пика носят такие названия: Маленький пик (Cima Piccola, 2857 метров), Большой пик (Cima Grande, 2999 метров) и Западный пик (Cima Ovest, 2973 метра).

Торре Пройсс 2700 м.

В немецкой литературе известен так же как Кляйнсте Цинне (Наименьший Зубец). Итальянцы уже до первой мировой войны называли эту башню в честь германца Пауля Пройсса. В фашистской Германии имя "-Торре Пройсс"- не было популярным ввиду национальной принадлежности этого выдающегося альпиниста —- он был наполовину евреем, что естественно не вписывалось в политику того времени.

C правой стороны массивная желтая башня: Торре Пройc

Первовосхождение на эту вершину стало выдающимся достижением начала века. Пауль Пройсс прошел в связке с Паулем Релли восточную трещину в стиле идеального свободного лазанья. Всего за два часа связка прошла эту двухсотметровую трещину, причем без использования крючьев для страховки (!!!).

На южной стене вершины находится великолепнейший маршрут от Рикардо Кассина сотоварищи. Забитые 25 крючьев нисколько не приуменьшают значимость этой линии. На ней, как и раньше, можно найти не один ключ с "-острым"- лазаньем.

-

Чима Пиккола ди Лаваредо, 2857

Чима Пиккола отличается от своих старших собратьев неповторимой стройностью и воздушностью. Вершинная башня стоит отдельной иглой, посаженной на более массивную основу, представляющую из себя общую платформу для двух вышеописанных вершин. Все маршруты на эту вершину отличаются частыми вертикальными пассажами, что не является большой проблемой, так как богатый на зацепки рельеф доставляет неподдельное удовольствие от преодоления нависаний и вертикалей.

Первовосхождение 17 июля 1881 года было революцией для того времени. Два брата Мишель и Ханс Иннеркофлер прошли этот маршрут за пару часов без использования верeвки.

-

Первопроход северной стены проходил почти коммично! В 1892 году Зепп Иннеркофлер прошел почти весь маршрут соло, после чего спустился по пути подъeма обратно, для того чтобы опять подняться на вершину с ожидавшими его внизу клиентами.

-

Главным аттракционом этой вершины является колонна Желтого Канта, или как она по-итальянски называется, "-Спиголо Жьялло"-. Стройная, абсолютно вертикальная, колонна считалась долгое время непроходимой. После того, как "-Герой Лаваредо"- Эмилио Комичи покорил этот обелиск, многие сотни, или скорее всего тысячи, альпинистов насладились красотой и логичностью этой линии.

В новейшие времена на стенах этой вершины так же появляются новые линии. В 1996 году немцы Штефан Гловач и Курт Альберт проложили новую экстремально сложную линию левее Желтого канта по зеркалам юго-западной стены

-

Чима Гранде ди Лаваредо, 2998 м.

Центральная вершина массива является одновременно и Высшей точкой. Она интересна для альпинистов разнообразнейшей степени подготовки. Интересный и, в то же время, невероятно "-затоптанный"- нормальный путь для начинающих "-Доломитистов"-, несколько линий для любителей "-горячего"- на скалах сложностью выше средней, ну и, разумеется, целый ряд всемирно знаменитых линий, которые в состоянии удовлетворить запросы самых матeрых "-экстремалов"-. Северная стена вершины не может похвастаться карнизами сверх-димензиональных масштабов, как на соседней, Западной вершине, тем не менее, она тоже на своих шестистах метрах нависает в общей сложности около 15 —- 18 метров. Чима Гранде всегда была символом "-непокоримого"-! Каждое поколение альпинистов снова и снова возвращалось на желтые скалы этого Итальянского великана.

-

Назову только некоторые вехи в истории освоения вершины. В 1869 году немец П.Громанн с двумя гидами Ф.Иннеркофлером и П.Зальхером совершают первовосхождение на вершину по сегодняшнему нормальному пути (3А). В 1908 году Р.Эллер проходит соло по северо-восточному канту (Дибона кант 4А), но это восхождение долгое время остаeтся в неизвестности, и поэтому линия носит имя альпиниста Анжело Дибона, совершившего на деле лишь второе прохождение (не догадываясь, разумеется, об этом). Ещe до первой мировой войны Ханс Дюльфер и Вернер фон Вернхут проходят красивейший маршрут по узкой западной стене вершины (4Б). В 1933 году верхняя планка альпинизма была в очередной раз приподнята легендарным итальянцем Эмилио Комичи. Он прошел считавшуюся до этого момента непроходимой Северную стену (6). 25 лет спустя саксонцы Дитер Хазе, Лотар Брандлер, Йорг Лене и Зиги Лeв прошли "-Диретиссиму"- (6), вызвавшую в своe время неоднозначные страсти в среде альпинистов на тему этики и правил хорошего тона при восхождениях. Сегодня эта гора выпала из поля зрения "-великих"-. Они стeсывают свои бивни на биг-воллах Каракорума и Патагонии, Каравшина и Баффин Айленда, но для тех, кто не ставит себе задачу стать знаменитым или отодвинуть горизонты альпинизма ещe на большее расстояние вперeд, найдeт на этой горе массу истории и сложности в диапазоне между 3А до 6.

-

Чима Овест ди Лаваредо, 2973м.

Западная вершина Лаваредо известна во всeм мире во многом благодаря гигантским карнизам северной стены, представляющих собой невероятно трудное и, в то же время, потрясающе притягательное препятствие на пути к вершине. Наиболее популярные маршруты на вершину —- это северо-восточное ребро (N 9), линия Кассина по северной стене (N 3) и "-Швейцарский маршрут"- (N 6). На этих маршрутах скалы почти отполированы от многочисленных проходов. В то же время все остальные линии находятся практически в том же состоянии, как во время первопрохождения. Рельеф очень богатый, и зацепов даже на нависаниях достаточно много.

-

Первовосхождение было совершено 21 августа 1879 года проводником Михелем Иннеркофлером и его клиентом Г.Плонером по сегодняшнему нормальному пути (N 1). Ещe до первой мировой войны были пройдены восточная, северовосточная и западная стены вершины. Такой популярный сегодня маршрут по северо-восточному канту "-кант Демута"- был пройден уже в 33 году. Буквально через два года на северной стене вершины произошла форменная дуэль между итальянскими и немецкими альпинистами.

Мюнхенцы Хинтермаер и Майндл предприняли за одно лето около десяти попыток пройти стену и во время своего последнего спуска закрепили перила на подходе к длинному траверсу, являвшемуся одним из ключей маршрута. В то время, когда они отдыхали на хижене и попивали пивко, к маршруту подошла легендарная двойка Рикардо Кассин и Витторио Ратти. Они прошли отрезок до перил, прошли по перилам и сбросили верeвку вниз. Кроме того, они выбили всe железо немцев и, забрав его с собой, свели шансы снова подошедших под стену немцев практически к нулю. Избавившись от конкуренции, они спокойно прошли стену и через две ночи и три дня стояли на вершине с нимбом первопроходцев непроходимого. Кассин доказал своей яркой биографией, что он имел право на это первопрохождение, и всю свою жизнь он стоял в свете софитов альпинистского интереса.

-

При первопрохождении северной стены "-директ"- в 1959 году опять сложилась неприветливо-конкурентная атмосфера между швецарцами Шельбертом и Вебером и членами клуба Скояатоли (белки) из Кортины Беллодисом и Франсечи. В то время, когда эти обе двойки проходили стену в осадном стиле с поддержкой от своих команд снизу, в левой части стены был пройден поистине чистейший маршрут в смысле морали и мужества. Французы Десмайзон и Маззо прошли свою линию по перманентно нависающей левой части стены за шесть дней чистым стилем. Они подошли, полезли и через шесть дней были наверху —- и это без поддержки команды, без предобработок и с первой попытки.

-

На сегодняшний день маршрут Кассина и французская линия пройдены неоднократно свободным лазаньем.

-

Надо сказать, что треккинг и хайкинг в Альпах на столько популярны, что его обслуживает целая система горных приютов, называемых по-итальянски рифьюджио. Только в районе парка Трех Пиков их насчитывается несколько десятков. Расположены они на высотах до 2,5 тыс. метров и принимают туристов в сезон – с мая по октябрь.

-

-

Рифюджио предлагают для восходителей питание и комфортный ночлег, но надо сказать, за немалые по нашим меркам деньги –20-25 евро с человека за ночь. А ночевать где-либо помимо рифьюджей при этом строго запрещено. Такая же система запретов существует во многих горных районах Европы, например, в тех же Польских Татрах, но там хотя бы есть возможность переночевать в приюте за минимальную плату, а вот в Италии бюджетных вариантов ночевки в рифьюджио просто нет.
вариантов ночевки в рифьюджио просто нет.

-

-

-

-

https://foto-trip.livejournal.com/7247242.html

infopolk.ru/1/200/watch?BTC...00fc74687c

"Международная пилорама". 16 февраля 2019 года. Гость - Игорь Лифанов


"Международная пилорама". 16 февраля 2019 года ...

netfact.ru/auto/6468-putevo...8-pdf.html

Посетители сайта NetFact.Ru – Для Вас - Путеводители по городам Европы (42 путеводителя) - Кратко и по делу! Никакой воды! Путеводители представлены в виде PDF файлов. А это значит, что они откроются на любом компьютере, смартфоне или планшете. В многих путеводителях вы найдете удобные карты и маршруты прогулок, множество цветных иллюстраций интересных мест!



Список путеводителей:



Австрия - Вена имперская

Австрия - Грац

Австрия - Старая Вена

Австрия - Вена топ 30

Хорватия - Дубровник

Чехия - Карловы Вары

Чезия - Прага

Германия - Берлин

Германия - Дрезден

Германия - Кельн

Германия - Мемминген

Германия - Потсдам

Венгрия - Балатон

Венгрия - Будапешт

Венгрия - Хевиз

Италия - Болонья

Италия - Больцано

Италия - Флоренция

Италия - Искья

Италия - Милан

Италия - Наполь

Италия - Перуджа

Италия - Рим

Италия - Рим маршрут на день

Италия - Сиена

Италия - Венеция

Италия - Верона

Монтенегро - Будва

Португалия - Лиссабон

Португалия - Порту

Словакия - Братислава

Испания - Барселона

Испания - Кармона

Испания - Кордова

Испания - Гранада

Испания - Уэска

Испания - Хаэн

Испания - Малага

Испания - Мурсия

Испания - Севилья

Испания - Валенсия

Швецария - Цюрих



Название: Путеводители по городам Европы (42 путеводителя) / Михаил Шварц (2018) PDF

Год издания: 2018

Автор: Михаил Шварц

Жанр: Туризм, путешествия, путеводитель

Язык: Русский

Формат: PDF

Качество: Отличное, много цветных иллюстраций

Размер: 457 Mb



Скачать: Путеводители по городам Европы (42 путеводителя) / Михаил Шварц (2018) PDF



Скачать | Download | TurboBit.net

https://turbobit.net/9ffi893m07q3/Putevoditeli_po_gor_Evropy-42.rar.html



Скачать | Download | HitFile.net

https://hitfile.net/OjXiR4M/Putevoditeli_po_gor_Evropy-42.rar.html



Скачать | Download | Файлообменник.рф

http://www.файлообменник.рф/prm53vizixeo/Putevoditeli_po_gor_Evropy-42.rar.html

В своём летнем путешествии по Тоскане мне довелось наконец-то доехать до Монтепульчано, места, которое относится к разряду "уютных и небольших тосканских городков", но у которого есть свой особый колорит и свои причины, почему его нужно посетить.



Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я пишу про жизнь, учебу и путешествия в Италии.

Монтепульчано - это один их тех городов, которые всегда на слуху, когда речь заходит про Италию и в частности про Тоскану. С одной стороны, это место легко спутать с другими похожими городками этого же региона: тут и Монтериджони, и Монтекатини-Терме. С другой стороны, вино Монтепульчано д'Абруццо слышали многие, хоть и не все знают, что производится оно совсем в другом регионе и не имеет никакого отношению к герою моего сегодняшнего поста.



Монтепульчано находится в южной части Тосканы, в часе езды от Сиены. Это одна из самых живописных частей региона - с одной стороны от города раскинулась знаменитая долина Валь д’Орча (если вы забьете в поисковик слово "Тоскана", скорее всего, 99% фотографий будут сняты именно здесь), с другой - Валь-ди-Кьяна, тоже невероятной красоты место.



Эту фразу я могу копировать из одного поста в другой, но Монтепульчано, как и многие другие тосканские города, о которых я уже писал – Вольтерра, Фьезоле – основана этрусками, древним народом, населявшим эти земли до прихода римлян. Они же и дали имя этому месту. Первая часть названия - "Монте" - означает гора: город находится на высоте 600 м над уровнем моря. Происхождение второй половины топонима, "пульчано", туманно: то ли это имя одного из основателей, то ли это видоизмененное этрусское слово, означавшее военачальника.



Вся средневековая история Монтепульчано - это перетягивание одеяла между двумя могущественными соседями - Сиеной и Флоренцией. Сиена была ближе и настроена агрессивнее, поэтому местная знать искала союзничества и покровительства флорентийских властей. Когда в 1555 году Сиена окончательно пала под ударами Флоренции, Монтепульчано потеряло свое стратегическое значение, но зато город стал развиваться как крупный торговый и культурный центр, о чём говорит первая достопримечательность, которую мы посещаем.



Еще на подъезде к городу в первую очередь бросается внушительных размеров постройка, расположенная в конце кипарисовой аллеи у подножья холма, - церковь Сан-Бьяджо.



Нынешний собор стоит на месте раннехристианской обители. По легенде, в начале XVI века старая церковь представляла собой жалкое зрелище, но люди продолжали ходить туда. Так, несколько служанок и пастух однажды утром заметили, что Дева Мария, изображенная на фреске, моргает и следит за ними глазами. Разумеется, о таком чуде узнали все и было решено возвести новый храм.



Первоначально речь шла о более скромном проекте, но Папа Римский Лев X сказал: "Гулять, так гулять", и заказ поручили Антонио Сангалло Cтаршему, эксперту по строительству фортов и крепостей: именно он перестраивал замок Святого Ангела в Риме. Кстати, считается, что архитектором нового собора мог быть назначен Микеланджело, но Папа сознательно предпочел Сангалло.



Внутри храм тоже интересен. В стоимость билета включен аудиогид, доступный на английском и итальянском. Кстати, в нём рассказывается про любопытный акустический эффект: если встать внутрь большого круга, который изображен на фотографии, то малейший звук отразится сильным эхом. Но все, кто стоят за чертой, эхо не услышат.



Живя в Италии, сложно не ценить церковную архитектуру, но местные храмы не вызывали никогда у меня какого-то особого, зашкаливающего восторга. Сан-Бьяджо - исключение из правила. Этот собор вызывает ощущение какой-то невероятной гармонии и силы, особенно на рассвете, когда вокруг него еще не толпятся туристические автобусы.



Но это лишь "окраина" города, поэтому по улице философов мы поднимаемся в Монтепульчано. Чтобы попасть в старую часть, проходим через каменные ворота: центр города до сих пор окружен крепостной стеной, возведенной в XIV веке.



Сердце города - Большая площадь, она же Пьяцца Гранде (Piazza Grande). Здесь происходили важнейшие городские события, здесь велась торговля. Этому месту придавалось особое значение, поэтому, по законам XIV века, преступления, совершенные на площади, влекли за собой более тяжкое наказание.

Здесь же, на площади, находится колодец Грифонов и Львов (Pozzo dei Grifi e Leoni), получивший свое название благодаря 4 фигурам, изображающим этих созданий. Колодец был спроектирован все тем же Антонио Сангалло Старшим, что построил церковь Сан-Бьяджо. По центру - два льва, которые символизируют Флоренцию и держат в руках символ династии Медичи. По бокам от них - два грифона поскромнее, которые представляют Монтепульчано. Колодец должен был изображать союз двух городов, хотя грифоны определенно теряются на фоне львов.



Напротив - Палаццо Комунале (Palazzo Comunale), городская ратуша, куда же без неё. Форма её очень напоминает ту, что можно увидеть в Вольтерре, Пьенце и, разумеется, во Флоренции: такое сходство не просто дань канону, но напоминание о том, кто здесь на самом деле правит балом.



До сих пор это здание выполняет свои функции: за 5 евро вы можете подняться на колокольню, откуда открывается вид на город и окрестности. Любопытно, что путь наверх проходит через служебные помещения и что-то похожее на городской архив.



Еще одно здание, без которого не обходится ни одна центральная площадь, - главный собор. К сожалению, когда мы приехали, он был закрыт, поэтому сказать о нём могу мало.



Зато с башни открывается неплохой вид на весь город.



Не говоря уже об окрестностях. Как я уже упоминал, город с обеих сторон окружен двумя живописными долинами. Исторический центр словно "сплюснут" между ними, поэтому с обоих сторон от главной площади можно найти по смотровой площадке: одна выходит на Валь-д'Орчу, другая - на Валь-ди-Кьяну.



От вида обоих захватывает дух, особенно на закате и рассвете.



Еще один пункт, который стоит посетить в городе и который мы, увы, застали уже закрытым - церковь Сант-Агостино. Говорят, это одно из самых красивых мест в Монтепульчано.



Говоря о Монтепульчано, нельзя не упомянуть о Bravio delle Botti. Дело в том, что в разных тосканских городах есть различные ежегодные соревнования, цель которых – выяснить, какой квартал "круче" остальных. Самый очевидный пример – Палио, которое проходит в Сиене: с помощью конных скачек на центральной площади определяется чемпион.



Монтепульчано тоже следует этой традиции. Каждый год, в последнее воскресенье августа, 8 кварталов города участвуют в так называемом Bravio delle Botti. По два представителя от каждого района (обычно это местные атлеты) толкают бочку весом в 80 кг через весь исторический центр – дистанция составляет примерно 1,7 км в гору. Так, победители 2018 года осилили этот путь за 9 минут.



Кстати, готовится к мероприятию начинают заранее: за неделю до соревнования спортсмены тренируются по ночам на центральных улицах города.



Еще одна вещь, которой славится Монтепульчано, - вино. Вы, наверняка, видели этикетки на бутылках, которых гласят "Montepulciano d'Abruzzo". Так вот, это вино не имеет ничего общего с героем моего моста и производится совершенно в другом регионе из одноименного сорта винограда.



Здесь же изготавливают Vino Nobile di Montepulciano, то есть "благородное вино". В его основе - сорт винограда "санджовезе", он же используется для производства всем известного "Кьянти". Местное вино, кстати, считается одним из старейших в Италии.



Вино здесь продают на каждом углу, поэтому при желании вы легко сможете купить себе тоже пару бутылочек. Мы, например, остановились на пути к городу вот в таком атмосферном замке, где можно и продегустировать, и затариться.



К сожалению, из-за желания посмотреть 100 и 1 город за 2 недели на Монтепульчано мы выделили мало времени. С другой стороны, мы компенсировали это закатом в городе, а затем и съемкой на рассвете. (По этой причине я весь следующий день провёл в анабиозе).



Подводя итог, Монтепульчано - это один из тех городов, куда я бы несомненно бы приехал еще раз и который я горячо рекомендую посетить всем.

Где поесть в Монтепульчано

Я уже рассказывал об этом в своём телеграм-канале, повторюсь и здесь. В большинстве традиционные итальянских остерий и тратторий, как правило, есть очень ограниченный набор блюд. Как правило, это достаточно простые виды пасты, приготовленные следуя местным традициям. Например, в лучших заведениях Болоньи (тех, что для простых людей, а не инспекторов Мишлен) вы найдете тортеллини, лазанью и пасту с рагу. Здесь никакого полета фантазии, морских гребешков и специй из рога единорога, которыми так любят увлекаться московские рестораны итальянской кухни.

Исключение из правила - ресторан La Pentolaccia, в котором я ужинал в Монтепульчано. Здесь, в самом центре города, за адекватные деньги делают достаточно нетрадиционные блюда. Я, например, поел здесь отличных рулетиков с рыбой. Проблема в том, что на них ужин не закончился и я заказал кофейную пасту с мясом дикого кабана. Звучит эффектно, на вкус отвратительно. Впрочем, я уверен, что другие, менее экстравагантные блюда этого заведения стоят внимания.



Как добраться до Монтупульчано:

Поездка на автомобиле от Сиены до Монтепульчано займет около часа, впрочем дорога проходит по очень живописным места, поэтому путь может затянуться. Если у вас есть время, по пути посетите Пьенцу, о которой я расскажу в следующий раз.

К сожалению, добраться на общественном транспорте будет не так просто. На железнодорожной карте Италии присутствует станция Монтепульчано, но расположена она на расстоянии 8 км от самого города. Если такая прогулка вам не по душе, то от станции ходит автобус ST5. Официального расписания я не нашёл, есть только это, поэтому доверяйте на свой страх и риск. Так же до Монтепульчано вроде бы ходит автобус 112-Di, в Пьенце или Сиене.

Спасибо за внимание!

Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я пишу про жизнь, учебу и путешествия в Италии.

Тоскана
Монтефьоралле и Греве-ин-Кьянти
Лукка
Фьезоле
Каррара
Винчи
Вольтерра: самый мрачный город Тосканы

Флоренция
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре и город с колокольни Джотто
Легенды и мифы Флоренции
Прогулка по историческому центру Флоренции
Квартал Олтрарно

Лигурия

Чинкве-Терре: рай на земле (но это не точно)
Портовенере: мечта поэта

Эмилия-Романья
Что посмотреть в Болонье одним днём
Болонья в снегу
Рождественская Болонья
Бризигелла и Фаэнца
Роккетта Маттеи: причудливый замок в провинции Болонья
Ла Скола: деревня, в которой время остановилось
Равенна: мозаики, Данте и Сан-Витале
Доцца: картинная галерея под открытым небом

Венеция
Остров Мурано
Остров Бурано
Гранд-канал
Успеть за 24 часа

https://individual-tour.livejournal.com/2576926.html

В своём летнем путешествии по Тоскане мне довелось наконец-то доехать до Монтепульчано, места, которое относится к разряду "уютных и небольших тосканских городков", но у которого есть свой особый колорит и свои причины, почему его нужно посетить.



Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я пишу про жизнь, учебу и путешествия в Италии.

Монтепульчано - это один их тех городов, которые всегда на слуху, когда речь заходит про Италию и в частности про Тоскану. С одной стороны, это место легко спутать с другими похожими городками этого же региона: тут и Монтериджони, и Монтекатини-Терме. С другой стороны, вино Монтепульчано д'Абруццо слышали многие, хоть и не все знают, что производится оно совсем в другом регионе и не имеет никакого отношению к герою моего сегодняшнего поста.



Монтепульчано находится в южной части Тосканы, в часе езды от Сиены. Это одна из самых живописных частей региона - с одной стороны от города раскинулась знаменитая долина Валь д’Орча (если вы забьете в поисковик слово "Тоскана", скорее всего, 99% фотографий будут сняты именно здесь), с другой - Валь-ди-Кьяна, тоже невероятной красоты место.



Эту фразу я могу копировать из одного поста в другой, но Монтепульчано, как и многие другие тосканские города, о которых я уже писал – Вольтерра, Фьезоле – основана этрусками, древним народом, населявшим эти земли до прихода римлян. Они же и дали имя этому месту. Первая часть названия - "Монте" - означает гора: город находится на высоте 600 м над уровнем моря. Происхождение второй половины топонима, "пульчано", туманно: то ли это имя одного из основателей, то ли это видоизмененное этрусское слово, означавшее военачальника.



Вся средневековая история Монтепульчано - это перетягивание одеяла между двумя могущественными соседями - Сиеной и Флоренцией. Сиена была ближе и настроена агрессивнее, поэтому местная знать искала союзничества и покровительства флорентийских властей. Когда в 1555 году Сиена окончательно пала под ударами Флоренции, Монтепульчано потеряло свое стратегическое значение, но зато город стал развиваться как крупный торговый и культурный центр, о чём говорит первая достопримечательность, которую мы посещаем.



Еще на подъезде к городу в первую очередь бросается внушительных размеров постройка, расположенная в конце кипарисовой аллеи у подножья холма, - церковь Сан-Бьяджо.



Нынешний собор стоит на месте раннехристианской обители. По легенде, в начале XVI века старая церковь представляла собой жалкое зрелище, но люди продолжали ходить туда. Так, несколько служанок и пастух однажды утром заметили, что Дева Мария, изображенная на фреске, моргает и следит за ними глазами. Разумеется, о таком чуде узнали все и было решено возвести новый храм.



Первоначально речь шла о более скромном проекте, но Папа Римский Лев X сказал: "Гулять, так гулять", и заказ поручили Антонио Сангалло Cтаршему, эксперту по строительству фортов и крепостей: именно он перестраивал замок Святого Ангела в Риме. Кстати, считается, что архитектором нового собора мог быть назначен Микеланджело, но Папа сознательно предпочел Сангалло.



Внутри храм тоже интересен. В стоимость билета включен аудиогид, доступный на английском и итальянском. Кстати, в нём рассказывается про любопытный акустический эффект: если встать внутрь большого круга, который изображен на фотографии, то малейший звук отразится сильным эхом. Но все, кто стоят за чертой, эхо не услышат.



Живя в Италии, сложно не ценить церковную архитектуру, но местные храмы не вызывали никогда у меня какого-то особого, зашкаливающего восторга. Сан-Бьяджо - исключение из правила. Этот собор вызывает ощущение какой-то невероятной гармонии и силы, особенно на рассвете, когда вокруг него еще не толпятся туристические автобусы.



Но это лишь "окраина" города, поэтому по улице философов мы поднимаемся в Монтепульчано. Чтобы попасть в старую часть, проходим через каменные ворота: центр города до сих пор окружен крепостной стеной, возведенной в XIV веке.



Сердце города - Большая площадь, она же Пьяцца Гранде (Piazza Grande). Здесь происходили важнейшие городские события, здесь велась торговля. Этому месту придавалось особое значение, поэтому, по законам XIV века, преступления, совершенные на площади, влекли за собой более тяжкое наказание.

Здесь же, на площади, находится колодец Грифонов и Львов (Pozzo dei Grifi e Leoni), получивший свое название благодаря 4 фигурам, изображающим этих созданий. Колодец был спроектирован все тем же Антонио Сангалло Старшим, что построил церковь Сан-Бьяджо. По центру - два льва, которые символизируют Флоренцию и держат в руках символ династии Медичи. По бокам от них - два грифона поскромнее, которые представляют Монтепульчано. Колодец должен был изображать союз двух городов, хотя грифоны определенно теряются на фоне львов.



Напротив - Палаццо Комунале (Palazzo Comunale), городская ратуша, куда же без неё. Форма её очень напоминает ту, что можно увидеть в Вольтерре, Пьенце и, разумеется, во Флоренции: такое сходство не просто дань канону, но напоминание о том, кто здесь на самом деле правит балом.



До сих пор это здание выполняет свои функции: за 5 евро вы можете подняться на колокольню, откуда открывается вид на город и окрестности. Любопытно, что путь наверх проходит через служебные помещения и что-то похожее на городской архив.



Еще одно здание, без которого не обходится ни одна центральная площадь, - главный собор. К сожалению, когда мы приехали, он был закрыт, поэтому сказать о нём могу мало.



Зато с башни открывается неплохой вид на весь город.



Не говоря уже об окрестностях. Как я уже упоминал, город с обеих сторон окружен двумя живописными долинами. Исторический центр словно "сплюснут" между ними, поэтому с обоих сторон от главной площади можно найти по смотровой площадке: одна выходит на Валь-д'Орчу, другая - на Валь-ди-Кьяну.



От вида обоих захватывает дух, особенно на закате и рассвете.



Еще один пункт, который стоит посетить в городе и который мы, увы, застали уже закрытым - церковь Сант-Агостино. Говорят, это одно из самых красивых мест в Монтепульчано.



Говоря о Монтепульчано, нельзя не упомянуть о Bravio delle Botti. Дело в том, что в разных тосканских городах есть различные ежегодные соревнования, цель которых – выяснить, какой квартал "круче" остальных. Самый очевидный пример – Палио, которое проходит в Сиене: с помощью конных скачек на центральной площади определяется чемпион.



Монтепульчано тоже следует этой традиции. Каждый год, в последнее воскресенье августа, 8 кварталов города участвуют в так называемом Bravio delle Botti. По два представителя от каждого района (обычно это местные атлеты) толкают бочку весом в 80 кг через весь исторический центр – дистанция составляет примерно 1,7 км в гору. Так, победители 2018 года осилили этот путь за 9 минут.



Кстати, готовится к мероприятию начинают заранее: за неделю до соревнования спортсмены тренируются по ночам на центральных улицах города.



Еще одна вещь, которой славится Монтепульчано, - вино. Вы, наверняка, видели этикетки на бутылках, которых гласят "Montepulciano d'Abruzzo". Так вот, это вино не имеет ничего общего с героем моего моста и производится совершенно в другом регионе из одноименного сорта винограда.



Здесь же изготавливают Vino Nobile di Montepulciano, то есть "благородное вино". В его основе - сорт винограда "санджовезе", он же используется для производства всем известного "Кьянти". Местное вино, кстати, считается одним из старейших в Италии.



Вино здесь продают на каждом углу, поэтому при желании вы легко сможете купить себе тоже пару бутылочек. Мы, например, остановились на пути к городу вот в таком атмосферном замке, где можно и продегустировать, и затариться.



К сожалению, из-за желания посмотреть 100 и 1 город за 2 недели на Монтепульчано мы выделили мало времени. С другой стороны, мы компенсировали это закатом в городе, а затем и съемкой на рассвете. (По этой причине я весь следующий день провёл в анабиозе).



Подводя итог, Монтепульчано - это один из тех городов, куда я бы несомненно бы приехал еще раз и который я горячо рекомендую посетить всем.

Где поесть в Монтепульчано

Я уже рассказывал об этом в своём телеграм-канале, повторюсь и здесь. В большинстве традиционные итальянских остерий и тратторий, как правило, есть очень ограниченный набор блюд. Как правило, это достаточно простые виды пасты, приготовленные следуя местным традициям. Например, в лучших заведениях Болоньи (тех, что для простых людей, а не инспекторов Мишлен) вы найдете тортеллини, лазанью и пасту с рагу. Здесь никакого полета фантазии, морских гребешков и специй из рога единорога, которыми так любят увлекаться московские рестораны итальянской кухни.

Исключение из правила - ресторан La Pentolaccia, в котором я ужинал в Монтепульчано. Здесь, в самом центре города, за адекватные деньги делают достаточно нетрадиционные блюда. Я, например, поел здесь отличных рулетиков с рыбой. Проблема в том, что на них ужин не закончился и я заказал кофейную пасту с мясом дикого кабана. Звучит эффектно, на вкус отвратительно. Впрочем, я уверен, что другие, менее экстравагантные блюда этого заведения стоят внимания.



Как добраться до Монтупульчано:

Поездка на автомобиле от Сиены до Монтепульчано займет около часа, впрочем дорога проходит по очень живописным места, поэтому путь может затянуться. Если у вас есть время, по пути посетите Пьенцу, о которой я расскажу в следующий раз.

К сожалению, добраться на общественном транспорте будет не так просто. На железнодорожной карте Италии присутствует станция Монтепульчано, но расположена она на расстоянии 8 км от самого города. Если такая прогулка вам не по душе, то от станции ходит автобус ST5. Официального расписания я не нашёл, есть только это, поэтому доверяйте на свой страх и риск. Так же до Монтепульчано вроде бы ходит автобус 112-Di, в Пьенце или Сиене.

Спасибо за внимание!

Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я пишу про жизнь, учебу и путешествия в Италии.

Тоскана
Монтефьоралле и Греве-ин-Кьянти
Лукка
Фьезоле
Каррара
Винчи
Вольтерра: самый мрачный город Тосканы

Флоренция
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре и город с колокольни Джотто
Легенды и мифы Флоренции
Прогулка по историческому центру Флоренции
Квартал Олтрарно

Лигурия

Чинкве-Терре: рай на земле (но это не точно)
Портовенере: мечта поэта

Эмилия-Романья
Что посмотреть в Болонье одним днём
Болонья в снегу
Рождественская Болонья
Бризигелла и Фаэнца
Роккетта Маттеи: причудливый замок в провинции Болонья
Ла Скола: деревня, в которой время остановилось
Равенна: мозаики, Данте и Сан-Витале
Доцца: картинная галерея под открытым небом

Венеция
Остров Мурано
Остров Бурано
Гранд-канал
Успеть за 24 часа

https://foto-travel.livejournal.com/3100333.html

https://www.liveinternet.ru/users/4610040/post449749932/

Читать далее...

Bo4kaMeda

Борсато Джузеппе. Венеция под снегом
Giuseppe Borsato, Venezia sotto la neve, olio su tela, 41 x 60 cm




Ипполито Каффи (1809-1866)
Снег и туман на Большом канале, около 1840, холст масло
Ippolito Caffi Snow and Fog on the Grand Canal circa 1840 oil on canvas




Ипполито Каффи (1809-1866)
Венеция. Вид города под снегом с церковью Санта Мария делла Салюте.

✂…

(Read more ...)

https://ru-travel.livejournal.com/33845569.html

Схватка между Евросоюзом и Италией неизбежна


В Евросоюзе назревает двойной итальянский кризис. С одной стороны, он носит политический или даже геополитический характер: Италия подрывает единство Евросоюза, блокирует общеевропейское признание венесуэльских путчистов в качестве законной власти, не дает расширять санкции против России и даже поддерживает движение "желтых жилетов" во Франции, что вызывает буквально бурю гнева со стороны французского руководства.

С другой стороны, кризис носит экономический характер: Италия опять скатилась в экономическую рецессию (в стране "отрицательный экономический рост"), итальянские банки вновь сталкиваются с финансовыми проблемами, а деловые СМИ уже подсчитали, что итальянский экономический кризис может буквально "взорвать" всю европейскую банковскую систему.


Вполне вероятно, что руководство Европейского союза скоро окажется перед выбором: пытаться спасти Италию (и всю Европу) от очередного кризиса или показательно наказать итальянское руководство за независимую экономическую и внешнюю политику. В свою очередь, перед правительством итальянского премьера Конте, скорее всего, встанет выбор: склонить голову и продать свои принципы ради помощи из Брюсселя или пойти до конца по пути восстановления итальянской независимости.

Выбор не будет легким, любое решение станет очень болезненным, да и любой финал итальянской драмы вряд ли можно будет назвать счастливым. Как справедливо пишет британская "The Telegraph":

"Кризис, который назревает в Италии, приведет или к дефолту, или к выходу из еврозоны, или к тому и другому одновременно"

В чем суть "итальянской проблемы": кризис 2008 года на самом деле никуда не ушел, а все победные реляции европейских (и в частности итальянских) политиков были на самом деле попытками "спрятать под ковер" старые и нерешенные проблемы. Итальянская экономика до недавнего времени демонстрировала анемичный рост, а последние два квартала она начала сокращаться. Причем не помогают усилия по наращиванию кредитования — в еврозоне негативные процентные ставки, но банкам зачастую выгоднее держать деньги на счетах в Европейском центральном банке (даже под отрицательный процент) или инвестировать их где-то вне Италии, чем кредитовать рискованные итальянские предприятия и рядовых итальянцев, которые, скорее всего, эти деньги не вернут.


Более того, на конец 2017 года в Италии зафиксированно "плохих банковских долгов" на 185 миллиардов евро — и это рекорд для Евросоюза. Примерно четверть "проблемных банковских долгов" (то есть долгов, по которым не проводятся выплаты или выплаты серьезно просрочены) в еврозоне приходится на Италию — и легко понять, почему Брюссель считает Италию самой больной точкой Евросоюза.

В июне 2018-го, после прихода к власти правительства Конте, которое представляет коалицию из двух популистских и евроскептических партий, обострилась другая проблема: оно пытается решить экономические страны за счет повышения государственного стимулирования, но Италия уже в долгах (госдолг составляет 131% от итальянского ВВП), а Еврокомиссия запретила стране увеличивать бюджетный дефицит и слишком активно наращивать госдолг, в том числе угрожая штрафами за нарушение "бюджетной дисциплины".

Из-за угрозы экономических санкций со стороны Еврокомисии правительству Италии пришлось идти на переговоры и уступки в плане бюджетной политики, а сейчас из-за сокращения экономики перед командой Конте снова встает дилемма: или терпеть "экономическое удушение" со стороны европейских чиновников (и недовольство избирателей), или пойти на жесткий конфликт с Евросоюзом.

Для полноценного понимания итальянской проблемы нужно понимать, что Италия как страна — член Евросоюза и еврозоны не имеет полноценного национального суверенитета, особенно в экономических вопросах: она не контролирует монетарную политику Европейского центрального банка и даже не может сверстать бюджет в соответствии с желаниями собственного правительства или парламента без риска нарваться на санкции и штрафы со стороны Еврокомиссии. Более того, итальянские евроскептические политики подозревают, что Еврокомиссия (в которой главные роли принадлежат ставленникам Германии, Франции и США) наказывает Италию и буквально "душит" ее экономику, руководствуясь политической неприязнью к геополитическим действиям итальянского правительства.

Достаточно привести несколько свежих примеров: официальный Рим заблокировал признание Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы на уровне Евросоюза. Логично, что за такое поведение проамериканские чиновники в Еврокомиссии будут стараться наказать Италию максимально жестоким образом. Итальянские демарши не ограничиваются Венесуэлой. Один из лидеров правительственной коалиции, заместитель председателя Совета министров Италии, Луиджи ди Майо на этой неделе провел встречу с лидерами движения "желтых жилетов" во Франции и поддержал их деятельность, что вызвало крайнее раздражение в администрации президента Макрона, который, вероятно, видит в таких действиях итальянских властей попытку легитимизировать политические требования этого движения, настроенного на смещение Макрона с должности. В этой ситуации давление на Италию через Еврокомиссию и ее "бюджетные рычаги" представляется логичным ответом Макрона на действия итальянского правительства.

Очевидно, что конфликты такого рода не являются признаками политической стабильности Евросоюза. Ситуация становится по-настоящему взрывоопасной: с одной стороны, Еврокомиссия действительно может поставить Италию на грань банкротства или даже спровоцировать полноценный экономический коллапс, который, возможно (но далеко не обязательно), приведет к смене правительства в Риме. Но, с другой стороны, в этом случае Италия вполне может объявить или о дефолте по государственным долгам, или о выходе из еврозоны, или (как справедливо замечает уже упомянутая британская The Telegraph) объявить дефолт и выход из евросозоны одновременно, тем более что подобные угрозы (вплоть до выхода из Евросоюза) уже звучали от правительства, неформальным лидером которого является вице-премьер Маттео Сальвини. Главными пострадавшими от такого развития событий будут (ирония судьбы!) французские банки, у которых (по подсчету Bloomberg) на балансе находятся итальянские облигации на сотни миллиардов евро.

Более того, после такого шока иностранные инвесторы (да и многие европейские инвесторы) могут начать бегство из зоны евро, что добавит к банковскому кризису еще и валютную компоненту. Готова ли Еврокомиссия пойти на эти риски, чтобы наказать слишком свободолюбивых итальянских политиков, покажет время. Но уже сейчас можно согласиться с Луиджи ди Майо, который после встречи с "желтыми жилетами" заявил, что "ветер перемен перешел Альпы". Для тех, кто пережил коллапс СССР, вольный или невольный символизм фразы итальянского политика не может не вызвать определенных ассоциаций с тем, что говорилось в 80-е годы прошлого века в тогда еще советском инфополе.

В то время в Советском Союзе тоже из всех щелей дул "ветер перемен" — и мы точно знаем, что ничем хорошим это не заканчивается. Европейские политики-популисты любят сравнивать Евросоюз с поздним СССР, и сейчас в этом как никогда раньше присутствует определенная доля истины.

https://matveychev-oleg.livejournal.com/8321276.html