Сегодня прочитала в последнем номере "АИФ" заметку с рекомендациями сортов роз , которые могут успешно расти в условиях севера России

"У нас продают розы из многих европейских питомников: Остина, Кордеса, Тантау и др. Какие из них предпочтительнее для нашего северного климата?"

Отвечают специалисты ГБС РАН им. Цицина.

- Это зависит от использованного подвоя, а также от садовой группы. Лучше всего себя чувствуют розы немецкой селекции, т.к. большая их часть привита на подвое, районированном в средней полосе.
«Английские розы», созданные оригинатором Дэвидом Остином, не выделены в отдельную группу и относятся к шрабам. Их цветки густомахровые, разнообразной окраски, очень душистые и выглядят ностальгически старомодными.



Популярнейшими сортами этой группы являются Abraham Darby и Graham Thomas. Условия средней полосы России для них несколько суровы, поэтому их побеги на зиму тщательно укрывают.

Немецкая фирма Кордес в течение 15 лет занималась селекцией сильных и устойчивых роз. В серию «Rigo Rosen» были отобраны и выделены сорта с обильным цветением, здоровой листвой, требующие минимального ухода: Aprikola, Maxi Vita, Neon, Gartenfreude и др. Все они имеют сертификаты немецкого качества ADR. Ностальгические розы со старинной формой цветка и крепким здоровьем составили серию «Marchenrosen»:



Caramella, Gebruder Grimm, Sangerhauser Jubilaumsrose и др. Все они отличаются не только красотой и шармом старинных роз, но и устойчивостью.

В селекционной работе немецкой фирмы Тантау особое внимание также уделяется здоровью и обильности цветения.



Для российских садов можно рекомендовать Augusta Luise, Elfe, Gartentraume, Nostalgie, Walzertaum и др.


http://www.aif.ru/dontknow/dontknows/garden/14025

Весна в этом году сильно задержалась и все сроки обработки роз  тоже сдвинулись. На моих розах маленькие листики, я их профилактически обработала от тли , а в следующие выходные просто необходимо провести основную подкормку роз комплексным минеральным удобрением и провести первую профилактическую обработку  роз и почвы под ними фитоспорином от грибных болезней.


Читать далее...

Началась вторая половина мая- время бурного роста растений и активации насекомых- вредителей. 
Один из главных моих врагов - это мерзкая тля....В наших садах много разных тлей- зеленая, черная, даже желтая на корнеплодах моркови.
Считается, что главным "другом" тли на наших участках является черные  садовые  муравьи, которые  летом переходит полностью на  углеводное питание, выделяемое тлей. Ради этого они  тлю холят, лелеют и отгоняют от нее   Божьих коровок и других насекомых- хищников, которые  тоже любят по лакомиться тлей. Больше всего любят тлю прожорливые личинки божьей коровки, поэтому надо в наши сады привлекать по максимому этих очень полезных хищников. Одна божья коровка  вместе с личинкой за свою относительно короткую жизнь ( около года) съедают до 4000 тлей.
Кстати, божьи коровки очень любят  цветочный нектар и чем больше у нас цветов, тем лучше. Едят тлю так же мелкие птички. 
И, конечно, боремся с черными муравьями. Бороться с ними необыкновенно трудно, они живут в земле, но все таки возможно. Я заливаю муравейники этих вредителей крутым кипятком, в магазинах сейчас продается масса всяких приманок. Победим муравьев- станет меньше тли. На розах я часто  тлю просто смываю водой.
Читать далее...

Поскольку дел в саду всегда очень много, а с помощниками у меня проблемы, я постаралась облегчить свою жизнь всякими садовыми приспособлениями, который у меня много на все случаи жизни. Но главные мои садовые инструменты, без которых я просто не представляю своей жизни - это плоскорезы Фокина. Они полностью заменяют мне мотыги, рыхлилки и окучники . Узнала я про плоскорезы еще тогда, когда занималась огородом, и сразу их купила, отстояв большую очередь на ВДНХ. Придумать ручной плоскорез Фокина заставила жизнь. Он перенес инфаркт и не мог больше копать, рыхлить и окучивать. Подумав, он изобрел это чудесное приспособление, которым можно делать все - формировать грядки, выравнивать их, нарезать канавки под посев семян, окучивать, расправляться с сорняками. Плоскореза два - большой и маленький - для цветов и более "нежной" работы. Состоят они из лезвия, черенка и двух болтов. Инструменты можно настроить под свой рост и манеру работы с помощью крепления кронштейна к черенку. "Настроенный" плоскорез позволяет резко уменьшить и до того небольшие физические усилия при глубокой обработке почвы, рыхлении и окучивании. Выполнение той или иной функции зависит от того, как взять черенок в руки и какой именно прием работы выполнять.

Не знаю, как у вас, мои дорогие друзья- садоводы, но у меня главная проблема на даче- это мой позвоночник. Причем , болит он не тогда, когда я копаю, ношу ведра с землей, пропалываю километры посадок , ношу камни на альпийские горки или кошу лужки, нет. Он начинает болеть на следующий день, когда я возвращаюсь домой.  Особенно сильно болит позвоночник в первые "рабочие" дни на участке после зимы. Я не жалуюсь, пока как то с ним справлюсь, но стараюсь  все таки придерживаться определенных правил. 

Очень хорошие рекомендации сегодня прочитала в газете "Комсомольская правда" , думаю, что они обязательно пригодятся нам всем.

КОПАЕМ ГРЯДКИ

Чем опасно: резкое пере-разгибание шейного отдела позвоночника во время копания может привести к перелому остистого  отростка и сильной боли.

Что делать: копать с прямой спиной, так физиологичнее.

ПОДНИМАЕМ ТЯЖЕСТИ

Чем опасно: когда вы наклоняетесь и поднимаете с земли вязанку дров весом 5 кг, на позвоночник давит 50 кг лишнего веса. Это может привести к сплющиванию межпозвонковых дисков, возникновению грыжи и, как следствие, сильной боли в спине.

Что делать: не наклоняйтесь, чтобы поднять тяжелый предмет. Присядьте с прямой спиной, возьмите груз в обе руки и так же, не сгибаясь, встаньте.
Читать далее...

Сразу хочу вам  сказать, что в течение всего мая  следим за розами, которые, по нашему мнению, не перезимовали. Ни к коем случае  сразу их не выкапываем и не выбрасываем, они могут проснуться очень поздно, не раньше конца мая и даже начала июня. В прививке  в запасе у  розы остаются спящие почки, но им нужны благоприятные условия для развития. Это я проверила на собственном опыте. 

В этом году у меня образовалось место и я купила несколько новых роз для посадки. 
Купила розы с открытой корневой системой, запакованные в полиэтиленовые пакеты, в торфяной смеси.



Почти месяц эти розы, доставленные курьером из садового центра, пролежали у меня на нижней полке холодильника и вчера я их наконец посадила,  ведь май- лучший месяц для посадки роз. 

1. Сначала готовим посадочные ямы. Они должны быть широкими, чтобы вместить корни роз.



Если корни очень длинные, их можно укоротить до 20 см. Глубина ямы должна быть достаточной, чтобы после посадки розы область прививки находилась на менее чем на 3 см ниже уровня земли.

2. Землю из ямы смешиваем с компостом ,   с перепревшим навозом  или со специальным грунтом , который продается в пакетах.  Небольшую часть получившейся смеси кладем на дно ямы, посыпаем горстью комплексного  минерального удобрения  для роз и горстью золы ( если есть). Еще горсть комплексного удобрения  смешиваем с грунтом, подготовленным для посадки.

3. Розу помещаем в центр посадочной ямы, расправляем корни.



Я на края ямы кладу  палочку и потом заполняю  яму  почвенной смесью. Палочка помогает нам убедиться, что растение посажено на подходящую глубину. Место прививки обязательно должно находиться  немного ниже уровня земли. 

4. Осторожно утрамбовываем почву вокруг розы сначала руками, потом ногами. Убеждаемся, что растение  плотно сидит в земле. Хорошо, если вокруг розы  получится небольшое углубление- это позволит дождевой воде  собираться непосредственно в области корневого кома. 



После посадки розу сразу обильно поливаем. Потом  , в период роста,  поcтараемся  поливать регулярно. 

У меня на участке кислая почва и я  постоянно стараюсь снизить кислотность гашеной известью( продается в садовых магазинах)  и золой ( из печки). 
Зола и известь действуют в почве долго- до 10 лет. Если регулярно посыпать золу под посадки  и при перекопке почвы, то о кислотности можно забыть.
Принятая доза- 1-3 стакана золы на квадратный метр.
Чаще всего мы  просто рассыпаем золу по поверхности почвы, не заделывая. Лучше всего это делать осенью и тогда талые воды постепенно будут вносить питательные вещества золы в толщу земли. Если высыпать золу весной, то главное ее действие проявится только на следующий год.  В отличие от минеральных удобрений зола не портится, лежа на поверхности почвы.  Для внесения в почву лучше брать печную золу, чем костровую. Печная зола полнее прогорает и содержит меньше углей, чем костровая.

Но зола не только снижает кислотность почвы наравне   с известью, но и содержит все необходимые  растению вещества ( кроме азота, но азот и так попадает в почву из воздуха, его можно внести отдельно в виде минерального или органического удобрения- компоста, навоза, птичьего помета), в ней содержится свыше 30 микроэлементов, фосфор и калий. Преимущество золы еще в том, что она не содержит хлора, который является вредным для многих растений.   Внесение золы надежно делает почву плодородной.
Чтобы зола работала, нельзя  ее смешивать заранее с азотными удобрениями, с навозом и куриным пометом. Эффективность ее увеличивается, если применять вместе с перегноем и компостом,
Хранить золу нужно в сухом месте, не допуская попадания влаги, чтобы избежать потери микроэлементов. Зола, пролежавшая длительное время в условиях с повышенной влажностью, как удобрение ценности уже не представляет.
Я собираю золу из печки осенью и весной, ссыпаю в старые ведра и храню в сарае. 
Зола для меня еще и замечательный метод борьбы с вредителями и болезнями растений. 
Опудривание золой или опрыскивание раствором золы всегда уменьшает заболеваемость самых разных растений- от роз до декоративных кустарников. Опудривание я провожу просто обсыпая листву вручную. Что бы приготовить раствор надо насыпать золу на четверть или треть ведра, залить водой и хорошо перемешать. Опрыскиваю растения я обычным веником.

От души желаю вам успехов!!!!

Весна, весна, весна… Вчера мне принесли заказанные в садовом магазине «Подворье» розы…Принесли на работу. Сразу все , кто в дачной теме, сбежались , смотрели , ахали, любовались картинками, кто –то тоже захотел начать сажать розы, кто то стал расспрашивать подробности их выращивания – словом, эти саженцы создали необыкновенно праздничное и радостное настроение.



Все хорошо, только покупаем мы саженцы рано, еще до посадки море времени. Делать нечего – сейчас можно купить те сорта, о которых мы мечтали, позже их уже не будет, расхватают дачники. Но если хранение купленного саженца неправильное, то это может привести к высыханию почек или даже к гибели розы.
Если бы розы, которые я уже купила , были бы с открытыми корнями, я бы их сегодня же вечером высадила бы их в горшки с заранее заготовленной землей объемом не менее двух литров и поставила бы в закрытой застекленной лоджии. Роза в горшке должна быть посажена таким образом, что бы место прививки было бы на уровне земли или немного ниже. Если оно будет выступать на несколько сантиметров выше уровня горшка, то корневая система развиваться не будет и роза может погибнуть.
Если розы проданы нам посаженными в контейнеры, то спокойно ставим их в лоджию и сажаем в любое время – от мая до октября. Как правило, это уже сформированные саженцы с мощными боковыми побегами.
Я купила розы в полиэтиленовых тубусах, их мне хорошо подобрали – они еще спят, только на некоторых веточках видна вегетация, такие розы легче будет сохранить до момента посадки...



Лучше всего их в таком виде хранить при температуре от 0 до 5 градусов, я положила розы в холодильник на нижнюю полку. Покупать розы в такой упаковке можно до конца мая. Высаживать их надо как можно скорее и до посадки нельзя позволять розе трогаться в рост. Проклюнувшиеся почки не должны быть больше 2 см, иначе побег в дальнейшем будет плохо развиваться. Если почки все- таки сильно вытянутся, то перед посадкой их надо выломать у основания, тогда от этого места пойдут уже более сильные ростки.

Для посадки идеально подходят двух –трехлетние саженцы, категории А. Посадочный материал этой категории соответствует сл. параметрам:

1.Не менее двух основных побегов
2. Хорошо развитая корневая система
3, Побеги зеленого цвета, ничем не поврежденные
4. Почки в спящем состоянии или слегка проклюнувшиеся

Как правило, побеги саженца покрыты воском.



Он предохраняет их от высыхания при хранении. Счищать его при посадке не нужно, что бы не повредить почки – они легко проклюнутся сквозь восковой слой. А при покупке можно осторожно отколупнуть воск и посмотреть цвет коры под воском, она должна быть зеленой и гадкой.


Использованы материалы журнала "Цветочный клуб" апрель 2013 год.

Наступает весна и скоро начнется прекрасное время- встреча с нашим садом. На фотографии - 26 апреля прошлого года, я уже сняла укрытие с роз.



Что будет в конце апреля в этом году - я не представляю, но все равно, весна настанет , мы приедем на дачу и кинемся делать массу дел, одно из которых - наши розы. Не все розы перезимуют и нам придется подсаживать новые.
В садовых центрах сейчас продается огромное количество новинок, мы их не знаем, чаще всего покупаемся на красочную рекламу. Поэтому сегодня я хочу рассказать о некоторых своих розах, которые я считаю лучшими на сегодняшний день. Что мы понимаем под понятием "лучший сорт"?
Это:
   -  здоровая, не болеющая роза. Какими бы прекрасными ни были цветки, черные от грибных болезней листья испортят вид куста. А голый куст с облетевшими до конца сезона листьями  испортит вид цветника. Когда розы болеют, они не успевают нормально развиться и плохо зимуют, потому что вместе с рано облетевшими листьями прекращается фотосинтез.

    -  обильность  и продолжительность цветения

    -  устойчивость цветков к влаге, дождям или жаре

    - хорошее побегообразование- формирование куста после неудачной зимовки и обрезки.

Роз совсем без проблем не бывает. Розу нельзя посадить и забыть о ней, она не может, как однолетники , цвести весь сезон и зимовать под снегом , прикрытая лапником.   Из множества сортов можно выбрать те, которые будут максимально приближены к идеалу, но даже их все равно придется хорошо укрывать на зиму.
Из 30 кустов моих роз я выбрала по надежности восемь.
Читать далее...

Вчера позвонила соседка по даче , она ездила отключать у себя электричество , рассказала, что у нас в "Боровике" все в снегу, спокойно и тихо.  Правда, у себя на кухне она обнаружила следы от посещения мышей, чем была очень расстроена. 
Я в сотый раз порадовалась, что должным образом подготовилась  к этим непрошеным гостям, к этой проблеме, актуальной для каждого садовода. Грызунов  легче предупредить, чем потом с ними бороться. Я уже писала о самом эффективном растении , отпугивающим грызунов, - бузине ( http://blog.kp.ru/users/2180548/post141774164).



Это может быть обычная, деревенская бузина с ягодами красного цвета, но лучше посадить на участке с четырех сторон черноплодную, декоративную как весной, во время цветения,



так и осенью, когда на ветвях образуются кистья черных ягод.



У бузины все части имеют неприятный для грызунов запах. Осенью я срезаю ветки бузины и кладу их на кухне за стол, за холодильник и за диван. 

В углы на кухне я на всякий случай поставила блюдца с протравленным зерном, продающимся в садовом магазине, мыши его едят и куда то уходят. По крайней мере, весной блюдца пусты, а трупов мышей я ни разу не видела. Препараты продаются еще в гранулах и брикетах, но я покупаю в зернах. 



У меня был период, когда я увлекалась лилиями, была целая грядка роскошных азиатских гибридов. Они росли у меня три года, а на четвертый весной грядка была пуста, при перекопке я не нашла на ней  ни одной луковицы...Зимой их просто съели мыши... Больше лилии в большом количестве я не сажаю,  их у меня пять и я их посадила кустом, все луковицы вместе. Взяла большую пластмассовую бутыль из-под воды, обрезала нижнюю треть, расширила горлышко, закопала это изделие в грядку с цветами и посадила в него луковицы лилий.



От кротов ( правда, я их на участке в этом году не видела ) у меня все лето и осень, на всякий случай, около забора с соседями, которые приезжают очень редко и за своим участком практически не ухаживают, стоят два отпугивателя кротов.Устройство рассчитано на высокую чувствительность земляных жителей к вибрациям почвы. С помощью прибора происходят почвенные механические колебания, которые негативно действуют на вредителя и заставляют покинуть участок. Прибор работает от одного комплекта батарей питания 4-6 месяцев. Я не сфотографировала свой отпугиватель, поэтому посмотрите на фото из интернета - у меня в точности такой.



Ставится этот прибор очень просто- делается ямка, цилиндр закапывается, крышечка цилиндра должна остаться на расстоянии 5-ти сантиметров от поверхности почвы. На зиму я это устройство, конечно, убираю.

Моей соседке я посоветовала убрать все запасы продуктов, если они еще не убраны , приехать еще раз и разложить протравленное зерно. Больше я ей посоветовать ничего не смогла...Что то будет весной?